Схема за монтаж на електрическия щит за автоматични машини. Сглобяваме щита в апартамента и къщата сами

• Еднотарифен електромер с клас на точност от 2.
• Въвеждаща машина 32А.
• Биполярни 16 А, 2 бр.
• Еднополюсен режим на готовност, 2 бр.

1. Прекратено оборудване(т.е. вече не е в никакъв каталог и те продължават без колебание да копират старите си проекти), Понякога можете да видите устройства във веригата, които са спрели да произвеждат преди 5 години.
2. Повсеместното използване на diff. картечници. В крайна сметка е много по-лесно, копирах елементите на веригите от старите проекти за захранване и ги вмъкнах в новата верига, но фактът, че добра (не китайска) диференциална машина струва от 3000 рубли за 1 брой, те не не знам това, така че щитовете се получават на диф. вендинг машини за малки апартаменти под 40-50 хиляди рубли. Винаги преправям такива схеми за щитове.
3. Осветление без диференциална защита(без RCD и диференциални машини). Разбира се, няма изисквания на PUE по отношение на защитата на осветителните линии, но има здрав разум, тъй като осветителните кабели са същите кабели като за контакти и те също могат да „изгорят“. Отново при смяна на обикновена крушка (всеки ли изключват машината на тази линия в щита, или поне превключвателя на стената?), може да се разклати добре, а дори и с по-лоши последствия за живота. И почти винаги "инсталационен" диференциал. защитата на линията не води до допълнителни разходи.

В моята статия „Диаграма на щита“ ще се опитам да опиша как компетентно да го начертая сам. Аз самият не правя диаграми, освен щитове, все пак това е много допълнителна работа, но за клиента, в допълнение към списъка с линии и плана на щита, съставям блокова схема, в която щитовата диаграма е изградена графично.

Въвеждаща машина. Схема на щит

Всяка схема на щит започва с въвеждаща машина или превключвател с нож, който напълно изключва щита. Монтажът му дори не се обсъжда, така или иначе трябва да бъде окован. Номиналната стойност на въвеждащата машина зависи от разпределената мощност.

В апартаментирейтингите на машините са включени в проектите за електрозахранване на къщи и те могат да бъдат променяни само с разрешение на управляващото дружество или HOAВ никакъв случай не трябва да го правите сами. За апартаменти с електрически печки със сечение на входен меден кабел 10 кв. мм. номиналната стойност на въвеждащата машина трябва да бъде не повече от 50A (11,5 kW). За апартаменти с газови електрически печки със сечение на входния кабел 4 кв. мм. не трябва да има повече 25A (около 6 kW), със сечение на кабела 6 кв.мм. - няма повече 32A (около 7,5 kW). Трябва да се отбележи, че тези рейтинги и капацитет са напълно достатъчни. Следователно, за да се определи стойността на въвеждащата машина, трябва да знаете напречното сечение на кабела. В стария жилищен фонд често един кабел от 2,5 кв. мм (почти винаги алуминий) отива към апартамента, така че ситуацията там е напълно различна.

В частни къщи (вили, дачи)всичко зависи от това колко капацитетът ви е разпределен от мрежовата организация, председател на СНТ, ДНТ и др. Ако това е мрежова организация, тогава в нашата страна, съгласно Постановление на правителството на Руската федерация от 27 декември 2004 г. N 861 „За одобряване на Правилата за недискриминационен достъп ...“, три фази от 15 kW са стандартно свързани за 550 рубли. независимо от региона, било то Якутия или Москва. Ако искате повече мощност от 15 kW, тогава вече трябва да плащате допълнително и тук цените за регионите са различни, в Москва и региона може да достигне до 100 000 рубли. за + 1 kW.

SNT има свои собствени правила, някъде гледат на мощността през пръсти, по принципа „вземи колкото можеш да носиш”, а някъде броят всеки kW. Общо взето, ако имаш къща в СНТ, значи имаш директен път към твоя председател, който ще ти обясни всичко. Напречното сечение на входния кабел или проводника, като правило, се полага най-малко 10 кв. мм. за медни или 16 кв.мм. за алуминий, т.е. номиналната стойност на машината може да бъде избрана до 50A, освен ако, разбира се, това не е позволено да бъде инсталирано.

Често възниква въпросът Имам ли нужда от въвеждаща машина (нож превключвател) в щита у дома, ако вече има такова в таблото за измерване (co). Отговорът е ясен разбира се необходимо, няма да бягате постоянно към опората (стълба) на електропровода, където е монтирано таблото за измерване, за да включите / изключите щита в къщата. Изключение важи за апартаменти, ако имате въвеждаща машина в подовия щит, който е на няколко метра от вашия апартамент, тогава не можете да инсталирате въвеждаща машина (превключвател с нож) вътре в апартамента.

Друг въпрос, който засяга повече частна къща, ако машината вече е в таблото за измерване, тогава можете да поставите ножов превключвател в къщата, а не автоматична машина.Но със сигурност няма да е по-лошо, ако има втора машина във веригата.

Монтирането на ножовия превключвател често е мотивирано от факта, че е за предпочитане да изключите товара с ножов прекъсвач, който е предназначен за това. Но машина- това е същото превключващо устройство, който е предназначен за включване и изключване, разликата му от ножовия превключвател е само, че има и защита. Къща или апартамент не са производство и токове са малки, добрите европейски машини имат ресурс за десетки хиляди цикли на изключване, така че какви проблеми може да има?

В допълнение, добрите превключватели с ножове са почти винаги по-скъпи от автоматичните превключватели и заемат същото количество място. Още една инсталация на втората машина обясни селективността, т.е. казват, ако поставите машината в къщата с една стъпка по-малко от машината в таблото за измерване, например, 25A в къщата и 32A на стълба, тогава в къщата 25A ще се изключи първо и вие няма да трябва да бягате до стълба, за да включите отново електричеството. Това е само частично вярно, само когато машината е изключена от претоварване (когато много устройства са били включени едновременно), ако има късо съединение, тогава в 90% от случаите и двете машини ще се изключат едновременно.

заключение: Стойността на входната машина се избира според напречното сечение на входния кабел, при условие че мощността не е ограничена. Ако мощността е ограничена, тогава избираме стойността на входната машина въз основа на ограничението, като същевременно не забравяме за напречното сечение на входния кабел.

Селективен RCD. Схема на щит

Следващият в схемата на щита след въвеждащата машина, може да устои.Защо написах „може би“, защото според правилния селективен RCD трябва да е в таблото за измерване, т.е. в началото на реда. Но често се случва да няма възможност да се постави в таблото за измерване, т.к. или вече няма достатъчно място в щита на стълба, или щитът е запечатан, или клиентът просто не иска да инсталира скъпо устройство извън къщата.

Селективен RCDчесто се слагат към частни къщи, в апартаментите няма специална нужда от това. Ако решите да инсталирате селективен RCD, тогава е по-правилно да изберете номиналът му е 63А, дори въпреки рейтинга на въвеждащата машина, например, само 25А. Над 63A не съм виждал въвеждащи автоматични машини за частни жилища, а RCD за 63A няма да се налага да се сменят с увеличаване на мощността, т.е. ако решите да смените въвеждащата машина 25А с 50А, няма да ви се налага да сменяте селективния RCD, т.к. 50А<63А. Также по цене, селективное УЗО достаточно дорогое, например, АББ-шное стоит около 6000 руб., но разница между УЗО 40А и 63А не очень существенна, менее 1000 руб., а вот если поставите УЗО на 40А, а потом решите увеличить мощность, то УЗО 40А придется выкинуть и поставить на 63А.

Настройката на селективния противопожарен RCD за къща или апартамент се избира 100 или 300 mA.

заключение: Трябва да се монтира селективен RCD, резервната защита никога не е била излишна, особено ако щитът е сглобен на китайски уреди и особено ако имате пожароопасна дървена (дървена, дървена или рамкова къща). Освен това, в частни домове, когато селективен противопожарен RCD е в таблото за измерване, той сам защитава входния кабел от течове на ток.

Защита от пренапрежение. Диаграма на екрана

Следващият елемент по ред на диаграмата на щита е. Има и много спорове около осъществимостта защита от пренапрежение, да го сложа или не. Моето мнение, разбира се, казано. Преценете сами, средната цена на едно реле за напрежение е около 3500 рубли. с монтаж, и колко струват вашите домакински уреди (телевизори, компютри, хладилници, фризери и др.)? На пазара на инструменти вече има такива надеждни и изпитани във времето, както и експерти от форуми, като напр UZM-51Mот Меандър, Зубр/Рбуз, РН-106от Новатек.

Принципът им е прост - когато напрежението надхвърли определени граници, релето за напрежение изключва товара, в резултат на което вашите домакински уреди няма да изгорят поради повишено или намалено напрежение. Сигурно неведнъж сте чували как „изгаря нула“ в къщи и цели къщи – входове влачат домакински уреди в сервизи и сервизи за ремонт. В частния сектор също съществува такъв проблем, но тук е необходимо да се подходи изчерпателно, например, ако въздушната линия в селото е стара и дълга, тогава ниското напрежение в края на тази линия е неизбежно и поставянето на реле за напрежение в таблото в къщата няма да реши проблема. Просто релето постоянно ще се изключва на долната граница, в такива случаи вече е необходимо да се монтират стабилизатори на напрежението.

Често виждам трифазни екрани на изпратените диаграми или въпроси във форумите: „Възможно ли е да поставите реле за трифазно напрежение в къщата?“ Моят отговор е, разбира се, не. Преценете сами дали напрежението ще намалее или ще се увеличи над допустимите граници на една фаза и трифазно реле ще отреже целия щит. Такива трифазни релета за напрежение са инсталирани на трифазни двигатели / помпи / компресори, където загубата на напрежение в една фаза е неприемлива.

Обикновено в частни къщи и апартаменти от трифазни товари - електрически котли за отопление и загряване на вода и електрически котлони (електрически печки). Можете да поставите трифазно реле за напрежение върху тях, но не виждам нужда от това, инсталираните по-рано еднофазни релета за напрежение за отделни фази са подходящи за защита на електрическия котел и помещението за готвене. В крайна сметка какво е електрически котел или готварска стая според устройството? Това са еднофазни нагревателни елементи или "палачинки", всеки от които е свързан към една фаза, т.е. една фаза ще се изключи поради пренапрежения на тока и само един нагревателен елемент ще се изключи в котела. Изключение правят контролните блокове, ако фазата, която ги захранва, е изключена, тогава всичко ще се изключи.

Разбира се, ако има финансова възможност, тогава може би все пак е по-правилно да поставите електромеханични магнитни освобождаватели за ниско и свръхнапрежение, които са в продуктовата линия на всеки сериозен производител. В този случай в трифазно разпределително табло трябва да се монтират 6 устройства: три максимални освобождаватели (пренапрежение) и три минимални освобождаватели (под напрежение). Но те имат значителен недостатък, ще изключат нещо, но те не се включват отново сами, а само ръчно. Ето защо, ако не сте вкъщи, рискувате да развалите хладилника-фризера с гнила храна или да размразите къщата през зимата.

заключение: Необходима е защита от пренапрежение, и е по-добре да не пестите от това (в крайна сметка ще бъде по-скъпо)!

SPD. Диаграма на щита.

В продължение на темата за защита от пренапрежение, накратко за SPD ( устройства за защита от пренапрежение). Пренапреженията могат да бъдат причинени от проникване на мълния във въздушна линия или електрическо оборудване на подстанцията, както и по време на оперативно превключване в подстанции, в който случай краткотрайно импулс с високо напрежение(малка мълния) и всичко, което е включено в контактите, може да изгори. За предпазване от такива скокове на напрежение инсталирайте SPD.

заключение: Необходими са SPD / отводители от пренапрежение, но е правилно да ги поставим в самото начало на схемата, т.е. веднага след електромера. Не всеки SPD може да бъде монтиран в разпределително табло в къща или апартамент.

Волтметри / амперметри. Схема на щит

Често в схемата на екрана са включени допълнителни устройства: амперметри и волтметри, както поотделно, така и в едно устройство. Волтметри са необходими за наблюдение на количеството напрежение във вашата мрежа, амперметриза наблюдение на натоварването, това е особено вярно, когато има недостиг на мощност, което ще помогне за правилното разпределение на натоварването на фази(т.е., например, прехвърлете пералнята в друга фаза) и разберете причината, поради която възниква претоварването.

Ако имате релета за напрежение в таблото, значи те вече имат волтметър. Напрежението UZM-51M не е показано, следователно волтамперметрите (напрежение и ток) обикновено се инсталират незабавно.

заключение:По преценка на клиента, обикновено е уместно в частни домове с недостиг на мощност.

Генератор. Излишно захранване.

Това е за частни къщи, в апартаментите на бензинови или дизелови генератори не са били изпълнени. Мнозина започват да строят къщи, когато все още няма ток на парцелите, за което купуват преносими генератори, когато строителството приключи, тогава генераториможе да се използва като резервни източници на захранванеза дома. За да направите това, към веригата на щита се добавя реверсивен ключ (превключвател), който има три позиции: 1 - захранване от мрежата 220/380 V, 2 - всичко е изключено, 3 - захранване от генератора. Тези. физически основното захранване и резервното не могат да се пресичат, това е много важен момент, т.е. когато напрежението изчезне, по това време можете да подадете напрежение към общата мрежа с вашия генератор (ако е свързан неправилно), където по това време електротехниците правят ремонт.

Обикновено използвам или Превключватели на ABBза 40 и 63А или ръчно въвеждане в резерва от Legrand. Според схемата можете да свържете целия товар в къщата от генератора или да изберете отделни генераторни линии. Не е необходимо да купувате трифазен генератор за трифазна мрежа, можете също да свържете еднофазен генератор в щита, така че от него да се захранват две или три фази.

заключение:Ако има генератор в щитовата верига, трябва да се монтира трипозиционен превключвател (превключвател на реверсивния нож). В този случай е задължително да превключите нулевия проводник!

Недеактивирани линии. Схема на щит

Така наричам линиите на диаграмата на щита, които при изключване от общ ключ (превключвател с нож, контактор) остават под напрежение.Тези. се разпределя специална група, обикновено това е хладилник, фризер, светлина в коридора (за да не влизате или излизате от къща или апартамент на тъмно), отоплителни котли, за да не размразява къщата през зимата, алармена система, видеонаблюдение, помпи и някои други неща според вас потребителите. Оказва се, че на схемата на щита има обща въвеждаща машина, която изключва всичко и има непревключващ се машина/нож, който изключва ВСИЧКО освен хладилника, алармата и т.н.

Какво дава? В такива случаи гарантирано знаете, че лампите са изключени навсякъде, че не сте забравили да изключите ютията от контакта и т.н. Всичко е индивидуално и всеки има свой списък с желания в схемата. За повече информация относно недеактивирани линии вж.

групови линии. Схема на щит

По-нататък по схемата са обичайните линии, за които и са необходими. Това е крайната точка на екраниращата верига; кабелите вече ще бъдат свързани директно към машините. Тук обикновено няма трудности, всички отдавна знаят това на линията, където има контактине слагайте повече автомати 16А, и на линията осветление — 6 или 10А.

Схема на щит еднофазнаоказва се по-просто от трифазно, в този случай няма нужда да се разпределя равномерно натоварването. Трифазна щитна верига - по-трудно, има своите нюанси. Аз например се опитвам да разпределя светлината и контактите на една стая на различни фази, така че ако светлината изгасне, да има напрежение в контакта и обратно.

Мощните битови консуматори се нуждаят от отделни линии: пералня, съдомиялна, климатици, фурна, печки за сауна, сушилни, бойлери за съхранение и проточни бойлери и др.

За отделни сгради, като бани, гаражи, навеси, работилници също полагат отделни линии, за които е необходима машина в схемата на щита. Стойността на машината се избира в този случай според напречното сечение на кабела или проводника, който сте положили. Невъзможно е да се надцени номиналната стойност на машината спрямо кабелната секция, но, разбира се, е възможно да се подцени. Например хвърлил си кабел 4х6 кв.мм с марж към работилницата, в този случай можеш да сложиш машина 32А, но в същото време имаш въвеждаща машина само 25А, значи машина 20А за работилницата някак си ще е по-логично.

За една група RCD се получават средно 4-6 линии. RCD 30mA е инсталиран на обикновени линии, за "мокри" консуматори (пералня, съдомиялна машина, бойлери и др.) Поставих по-чувствителен RCD 10mA според SP 31-110-2003. "Проектиране и монтаж на ел. инсталации на жилищни и обществени сгради"

SP31-110-2003 p.A.4.15За бани, бани и душове се препоръчва да се монтира RCD с номинален диференциален прекъсващ ток до 10 mA, ако им е разпределена отделна линия, в други случаи, например, когато се използва една линия за баня, кухня и коридор, трябва да се използва RCD с номинален диференциален ток до 30 mA.

Важно е да изберете правилната оценка на RCD.По-долу, надявам се, са доста ясни примери за избор на RCD за ток:

Примери за това как да изберете правилния RCD за номинален ток:

При което помняче ако „отгоре“ RCD вече е защитен от автоматично устройство, чиято стойност е по-малка от стойността на RCD, тогава след това RCD е възможно да се свържат автоматични устройства със сума от номинални стойности от най-малко 1000 A .

Често някои дизайнери просто математически разпределят автоматите по фази и т.н., Не разбирам защо е необходимо, защото в ежедневието е трудно да се постигне ясно разпределение на натоварването между фазите.

Прост пример, днес гладите неща в кухнята, в резултат на това натоварване от + 2 kW премина през фазата, от която са свързани контактите, а утре гладите във всекидневната, която е от друга фаза - в резултат на това 2 kW отидоха от едната фаза и се появиха от другата.

Разбира се, това не означава, че сега трябва да окачите пералня, съдомиялна машина, бойлер за нагряване на вода в една фаза. Големите консуматори просто трябва да бъдат разпределени равномерно по фазите, колкото е възможно повече, но определено няма нужда да се брои мощността на електрическите крушки, телевизори, компютри.

Днес почти никой обект не може без електричество, тъй като се нуждаят от контакти за свързване на електрическо оборудване и осветление. Всички апартаменти, къщи, офиси, гаражи, складове и др. имат разширена електрозахранваща мрежа. За да се защити, за електрическата безопасност на хората, за ефективно управление на електрическата мрежа е необходимо да се монтират електроразпределителни табла. Те съдържат устройства за защита от превключване, които изпълняват всички изброени по-горе функции. В щита има разпределение на групи, което прави възможно постигането на удобна и независима работа на мощни домакински уреди.

Всички обекти са различни и съответно техните захранващи мрежи също ще бъдат различни. По-долу разглеждаме няколко прости примера, които показват пет варианта за еднофазни схеми за захранване на апартаменти и частни къщи.

Общи принципи за изграждане на всяка щитова верига:

1. На входа трябва да има устройство за превключване на входа. Това може да бъде прекъсвач или прекъсвач (превключвател за натоварване).
2. Всички групови линии, излизащи от екрана, трябва да бъдат защитени от претоварване и от действието на токове на късо съединение.
3. Всички групи контакти трябва да бъдат защитени от токов удар. За тези цели се монтират устройства за остатъчен ток (RCD) или дифавтомати с ток на утечка 10-30mA.

Опция 1

Това е най-простата схема на въвеждащ щит с електромер. Той показва системата за заземяване TN-S, тоест когато отделни независими нулеви работни и нулеви защитни проводници идват от източника на захранване. В тази монофазна екранирана верига на входа е двуполюсен прекъсвач.

Тук и на следващите диаграми рейтингите и характеристиките на защитните устройства се избират произволно. Те може да се различават за вас, но самата същност на връзките между прекъсвачите и другите защитни устройства остава същата.

След въвеждащата машина идва броячът. За да се вземе предвид, входното превключващо устройство и самият електромер трябва да бъдат запечатани. Следват еднополюсни групови прекъсвачи. Фазата винаги се подава към прекъсвачите, а нула към нулевата шина. Така се оказва, че всички нулеви работни проводници от различни групи се комбинират един с друг и фазовите проводници се превключват с помощта на автомати.

Тази версия на схемата е най-простата и много често се среща на различни обекти.

Вариант 2

Тази версия на щита е подобна на предишната схема. Просто няма електромер. Такива опции за щитове се използват, ако измервателните уреди са разположени на улицата в измервателни табла или на площадката в подови щитове. Първият вариант е подходящ за частния сектор, а вторият за жилищни сгради. Тъй като почти всички връзки между защитните устройства са описани в първата версия, тук няма какво особено да се коментира.

Единственото нещо, което може да се отбележи тук, е, че на входа, вместо да инсталирате прекъсвач, можете да изберете ножов превключвател (превключвател за натоварване). Необходимо е за ръчно изключване на целия щит. Монтирането на машината тук ще доведе до дублиране на номинала на вводния прекъсвач от таблото за измерване или от таблото на пода. Не е нужно да правите това.

Вариант 3

Както писах по-горе, всички групи изходи трябва да бъдат защитени срещу изтичане на ток, тоест трябва да бъдат защитени от RCD. В третата версия на веригата е представено въвеждащо RCD, което е инсталирано след измервателния уред. Преди измервателното устройство не може да се монтира RCD, тъй като ще трябва да бъде запечатан, което инспекторите не искат да правят. Затова им е позволено да го поставят само след гишето.

За да защитите човек, трябва да използвате RCD с токове на утечка от 10-30mA. Това е безопасно течение за човек, при което той може да оттегли ръката си и да не получи никакви наранявания. Вариантът с един 30mA RCD на входа има един минус. Когато се задейства, целият апартамент, къща и т.н. се изключва. Освен това, ако мрежата е силно разклонена, тогава RCD може фалшиво да се задейства поради естествените токове на утечка, които присъстват във всеки домакински уред.

В това изпълнение фазата и нулата се подават към входните контакти на RCD. Освен това от изходните контакти фазата се подава към прекъсвачите и нула към нейната нулева шина. Не забравяйте, че нулата преди RCD и нулата след него не могат да бъдат комбинирани помежду си, тоест свързани към една и съща шина. В противен случай просто няма да включите устройството за остатъчен ток, тъй като то веднага ще се изключи.

Вариант 4

В тази версия на веригата има 100-300 mA пожарен RCD на входа, а след това някои групи са защитени от отделни 10-30 mA RCD. За да се предотврати едновременната работа на входните и груповите устройства на входа, се препоръчва да се инсталира селективен RCD. Има закъснение за работа и е обозначен на корпуса с латинската буква "S".

В тази схема не е нужно да се бъркате с свързването на нулеви работни проводници. Нулите след различни RCD не могат да се комбинират помежду си, в противен случай устройствата веднага ще се изключат. Следователно, след всеки RCD, трябва да поставите своя собствена нулева шина, ако към нея са свързани няколко групи, или нулевият работен проводник трябва незабавно да бъде свързан към RCD, ако защитава една група. Диаграмата по-долу показва това.

Вариант 5

В този вариант за защита на групи се използват дифавтомати и конвенционални прекъсвачи. Прекъсвачите за остатъчен ток (RCBs) предпазват кабела от претоварване, ток на късо съединение и предпазват човек от токов удар. Към всеки дифавтомат трябва да се приложи фаза и нула. След излизане от тези устройства също е невъзможно да се комбинират нули. Нулевите работни проводници от останалите групи, които са защитени от конвенционални прекъсвачи, са свързани към входната обща нулева шина.

Тази статия представя най-простите варианти на вериги на еднофазно разпределително табло. Те разглеждат почти всички защитни устройства, показват как трябва да бъдат свързани и има описания на използването на една или друга опция. Въз основа на вашата индивидуална ситуация трябва да разработите своя собствена схема. Не забравяйте, че той трябва да отговаря на всички съвременни стандарти за електрическа безопасност.

Самостоятелното монтиране на ел. табло в апартамент е добро решение. Най-малкото няма да се налага да ограничавате необходимостта от разработване на собствена електрическа / захранваща схема за апартамента поради липсата на свободно пространство на алеята. И определено няма да е достатъчно, тъй като повечето къщи са построени по остарели проекти и никой не е предполагал, че в бъдеще ще имаме такова разнообразие от домакински уреди.

Освен това отделните (мощни) устройства изискват собствени свързващи линии и различни защитни устройства под формата на отделни AB, RCD или диференциални автомати. Всичко се свежда до сглобяването на електрическо табло. И не само за оборудване, а за правилно инсталиране. Как да направите това е темата на статията.

Какво да вземете предвид при инсталирането на щита

В продажба все още има щитове от старата модификация, в които са монтирани „гнезда“ за инсталиране на така наречените „щепсели“ (предпазители за еднократна употреба или автоматични). Няма фундаментална разлика, но тъй като размерите на съвременните кутии са малко по-малки, а класът на сигурност е по-висок, изборът, особено за апартамент, е очевиден.

Щитовете са два вида – вградени и стенни. Първите се препоръчват за скрито окабеляване, следователно са подходящи за схема на апартамент. Възниква само въпросът - как да се направи ниша за такъв бокс, ако няма такава? Никой няма да чука зидария или бетонни изделия - това е разбираемо. Следователно, трябва да закупите шарнирен щит.И как да донесете жици до него е лесно да се отгатне. В продажба има различни видове свързващи продукти (кутии, подложки, адаптери), така че този проблем е разрешим.

Купуването на електрическо табло на базата на днешния ден не е съвсем рационално. Всяка схема претърпява промени и няма гаранция, че скоро апартаментът няма да бъде попълнен с нова придобивка под формата на каквато и да е извадка от оборудване, за което ще трябва да бъде инсталирана още една лична линия с инсталиране на допълнителни и AB.

Или старият модел ще бъде заменен от по-усъвършенстван с повишена мощност. Не е факт, че предишните защитни устройства на тази линия ще отговарят по своите характеристики на променените параметри на веригата. Следователно тези продукти също ще трябва да бъдат променени, а размерите на новите може да се окажат по-големи. Възможно ли е поставянето им в съществуващо жилищно електрическо табло, предвид и без това плътното му разположение?

Но препоръките, намерени в Интернет за инсталиране на няколко резервни машини и RCD предварително, за в бъдеще, са много съмнителни. Какви точно са продуктите? За какъв ток? Струва ли си да харчите пари, ако все още не е известно дали те са подходящи за свързване на нова линия според техните характеристики.

Мястото за монтаж на кутията се избира въз основа на изчислението, така че да може да се приближава свободно, без никакво забавяне. Рядко, но също така се случва прекъсвачът просто да не работи и трябва да се изключи ръчно. Между другото, ако за целите на сглобяването на електрически панел собственикът, за да спести пари, се фокусира върху евтини машини и дори със съмнителен произход, трябва да сте подготвени за това предварително. Или обратното - AB е работил и след отстраняване на дефекта на линията трябва да се включи отново.

Правила за сглобяване на електрическо табло на апартамент

Въвеждащият (централен) автомат винаги се поставя горе вляво.Ако щитът все още предвижда поставянето на електрически / измервателен уред, тогава вдясно от него (пример е показан на снимката). Трябва да се разбере, че под плота е маркирано само място и то се монтира едва след като монтажът на щита приключи и всички връзки са направени. Тоест непосредствено преди . В противен случай съществува риск от счупване на фабричното уплътнение. В тази форма никой няма да регистрира устройството, дори и да няма повреди. Така че ще трябва да си купите нов.

Линиите за свързване на контакти и осветление трябва да бъдат "развързани". Всеки има своя собствена машина. Ако апартаментът има мощни битови инсталации, тогава за една проба - собствена, персонална AB, свързана отделно, директно от централния изход. При правилно изготвена електрическа вътрешно-апартаментна верига това се взема предвид.

В електрическото табло, освен DIN шини, трябва да има заземяващ блок. Кутиите се продават в различни конфигурации, често под формата на празна кутия, която се сглобява от нулата. Не е трудно визуално да се разграничи заземяващата шина от монтажните ленти - по цвят (жълтеникав оттенък на метала), форма (тесен удължен) и наличието на гнезда (за свързване на проводници) и затягащи винтове. Ако не е известно по коя схема е организирано захранването на жилищна сграда, тогава при сглобяването на електрическото табло инсталирайте 2 подложки - за "земя" и "нула".

Правилното сглобяване на кутията предполага и прилагането на обяснителни надписи. При липса на „домашен майстор“, всеки от членовете на домакинството трябва лесно да разбере къде коя машина е инсталирана. Да, и вашата собствена памет понякога може да се провали. Обикновеното маркиране с буквени или цифрови знаци е най-често срещаният вариант, като се има предвид, че има малко свободно място в електрическото табло, а прилагането на пълноценни надписи по дефиниция е невъзможно. Ето защо е достатъчно просто да нарисувате табела със символи и да я залепите от вътрешната страна на вратата на кутията. Авторът направи точно това. Удобно и разбираемо за всички членове на семейството.

За да спестите използваемо пространство и да намалите размерите на кутията, в някои случаи е препоръчително да замените двойките AB - RCD с 1 диференциална машина. Относно такива защитни устройства.

Всички защитни устройства са монтирани на DIN шини с "входни" клеми отгоре. Съответно, в долната част - "изход".

Няколко от най-често срещаните опции на веригата ще ви помогнат да разберете правилното сглобяване на електрическо табло на апартамент.

Възможно е правилно да се сглоби електрически щит за апартамент само ако е разработена компетентна схема на електрическо окабеляване, като се вземе предвид сложната защита на веригите. Инсталационните работи са лесни за извършване сами. Тук уменията на професионалист не играят голяма роля.

Основното нещо е внимание и точност.Но е по-добре да поверите изготвянето на диаграма на специалист, тъй като ще ви е необходим не само чертеж, но и точно изчисление на всички негови параметри. Ако няма концепция в областта на електротехниката, тогава не трябва да поемате тази работа сами. И още повече, не копирайте оформлението и свързването на щитове, инсталирани в апартаментите на приятели, познати и други подобни. Нищо добро няма да излезе от това.

Има определени изисквания за място за монтаж на ел. табло в апартамент. Въпреки че това не е пряко свързано с темата на статията, би било полезно да ги припомним.

• Първо, на ниво най-малко 150 см от подовата настилка.
• Второ, максималната кривина на основата, върху която е закрепена кутията, е 1,50.
• На трето място, щитът трябва да бъде разположен на възможно най-голямо разстояние от комунални услуги (газ и вода). Минимум - 1,8м.
• За да се улесни разбирането на електрическото окабеляване вътре в щита в бъдеще, трябва да се спазват общоприетите стандарти. За различни вериги се използват проводници с определен цвят. Сила (фаза) - червено, нула - синьо (синьо), земя - жълто-зелено.

Забележка!

Свързването на захранващия кабел към централната машина на апартамента се извършва след завършване на монтажа и проверка на правилната инсталация на веригата.

Вижте също видеосглобяване на щита за апартамента: