Връзки на дървени елементи. Тайните за изработване на стегнати дървени фуги, съединяване на дърво без пирони

От древни времена, след овладяване на инструментите на труда, човек започва да строи жилище от дърво. Преминал през еволюцията, човек продължава да подобрява конструкцията на своя дом в продължение на хиляди години. Разбира се, съвременните технологии са опростили строителството, давайки широка възможност за въображение, но основните познания за свойствата на дървените конструкции се предават от поколение на поколение. Помислете за начини за свързване на дървени части.

Помислете за начините за свързване на дървени части, пред които са изправени начинаещите майстори. Това са основно дърводелски фуги, предавани от поколение на поколение, тези умения се използват повече от един век. Преди съединяването на дърво приемаме, че дървото вече е обработено и е готово за употреба.

Първото основно правило, което трябва да се спазва при съединяването на дървени части е тънка част да се прикрепя към по-дебела.

Най-често срещаните начини за свързване на дърво, които ще са необходими при изграждането на битови сгради, са няколко вида.

Край на връзката

Това е един от най-лесните методи за свързване (водопровод). При този метод е необходимо повърхностите на двата елемента да бъдат съединени възможно най-тясно. Частите се притискат плътно една към друга и се закрепват с пирони или винтове.

Методът е прост, но за да се получи качеството на продукта, трябва да бъдат изпълнени няколко условия:

Дължината на ноктите трябва да бъде такава, че след като преминат през цялата дебелина на първия детайл, те да влязат с острия си край в основата на друга част на дълбочина, равна на най-малко ⅓ от дължината на нокътя;

Ноктите не трябва да са разположени на една и съща линия, а броят им трябва да бъде най-малко два. Тоест един от ноктите се измества от централната линия нагоре, а вторият, напротив, надолу;

Дебелината на ноктите трябва да бъде такава, че когато се забият в дървото, да не се появи пукнатина. Предварителното пробиване на отвори ще помогне да се избегнат пукнатини в дървото, а диаметърът на свредлото трябва да бъде равен на 0,7 от диаметъра на ноктите;

За да се получи по-добро качество на връзката, повърхностите, които ще се съединяват, трябва първо да бъдат добре смазани с лепило и е по-добре да се използва влагоустойчиво лепило, например епоксидно.

Връзка с фактура

При този метод две части се наслагват една върху друга и се закрепват с пирони, винтове или болтове. Дървените заготовки, с този метод на свързване, могат да бъдат поставени в една линия или изместени под определен ъгъл една спрямо друга. За да бъде ъгълът на свързване на детайлите твърд, е необходимо частите да се закрепят с най-малко четири пирона или винтове в два реда по две парчета в един ред.

Ако закрепвате само с два пирона, винтове или болтове, тогава те трябва да бъдат поставени диагонално. Ако ноктите ще имат проходен изход през двете части, последван от огъване на изпъкналите краища - този метод на свързване значително ще увеличи здравината. Връзката с фактурата не изисква висока квалификация на капитана.

Връзка на половин дърво

Този метод е по-сложен, изисква вече определени умения и по-скрупулен подход към работата. За такава връзка и в двете дървени заготовки се взема проба от дърво на дълбочина, равна на половината от дебелината им, и на ширина, равна на ширината на частите, които трябва да се съединяват.

Можете да свържете части в половин дърво под различни ъгли.

Важно е да се спазва следното правило:

Така че ъгълът на вземане на проби и на двете части да е равен, а ширината на двете проби стриктно съответства на ширината на частта. При тези условия частите прилягат плътно една към друга и ръбовете им ще бъдат поставени в една и съща равнина. Връзката се закрепва с пирони, винтове или болтове, а лепилото все още се използва за повишаване на здравината. Ако е необходимо, такава връзка може да бъде частична. Тоест краят на един от детайлите се изрязва под определен ъгъл, а в другата част се прави съответната проба. Такава връзка се използва за ъглово събиране. И двата шипа (проби) в този случай се изрязват под ъгъл от 45 градуса, а фугата между тях е разположена диагонално.

Снаждане по дължина

Такова снаждане на пръти и греди по дължината има свои собствени характеристики.

За вертикални опори снаждането е просто.

Но това е съвсем различен въпрос, когато греда или греда в точката на снаждане са подложени на натоварвания на огъване или усукване, в който случай не можете да се справите с простото закрепване с пирони или винтове.

Частите, които трябва да се съединяват, се нарязват под ъгъл (в наклонено наслагване) и се компресират с болтове. Броят на болтовете зависи от приложените натоварвания, но трябва да има поне два.

Понякога се монтират допълнителни наслагвания, например метални плочи, по-добре е от двете страни, отгоре и отдолу, за здравина можете допълнително да закрепите с тел.

щипка

Такава връзка се използва при полагане на пода или за облицовка на дъски. За да направите това, в лицето на едната дъска се прави шип, а в другата - жлеб.

С това снаждане се изключват пролуките между дъските, а самата обшивка придобива красив външен вид. Подходящо обработеният дървен материал влиза в дистрибуторската мрежа, където може да бъде закупен в готов вид.

Пример за такива материали е подова дъска или облицовка.

Конектор "гнездо-трън"

Това е едно от най-често срещаните съединения на дървени части.

Такава връзка ще осигури силно, твърдо и спретнато събиране.

От само себе си се разбира, че изисква определени умения и точност в работата от изпълнителя.

Когато правите тази връзка, трябва да запомните, че некачествена шипова връзка няма да добави надеждност и няма да има красив външен вид.

Шиповата връзка се състои от жлеб, издълбан или пробит в една от дървените части, както и шип, направен в края на друг прикрепен елемент.

Частите трябва да са с еднаква дебелина, но ако дебелината е различна, тогава гнездото се прави в по-дебелата част, а шипът се прави във втората, по-тънка част. Връзката се осъществява върху лепило с допълнително закрепване с пирони, винтове. Когато завивате винт, не забравяйте, че предварителното пробиване ще улесни този процес. По-добре е да скриете главата на винта, а пилотният отвор трябва да бъде ⅔ от диаметъра на винта и да бъде с 6 mm по-малък от дължината му.

Едно от много важните условия е еднаква влажност на частите, които ще се съединяват. Ако елементите, които трябва да се съединят, имат различно съдържание на влага, тогава при изсушаване шипът ще намалее по размер, което ще доведе до разрушаване на цялата връзка. Ето защо частите, които ще се съединяват, трябва да имат еднаква влажност, близка до работните условия. За външни конструкции влажността трябва да бъде в диапазона от 30-25%.

Използването на дърво за украса на сгради.

Избор на дърво.

В дърворезбата, за извършване на големи занаяти с големи елементи, те често използват иглолистна дървесинакато основен. Налични са, а райетата текстура може да се използва в орнаменти.

Като фон за режийни и шлицови нишки се използва ела.

Ценният материал е кедър, меката му, с красива текстура и приятен жълто-розов или светло розов цвят на дървесната сърцевина. Дървесината е лесна за рязане, малко се напуква при свиване и е устойчива на гниене.

дърво крушиизползва се за високохудожествени детайли за дърворезба, тъй като е издръжлив и малко се деформира от атмосферни влияния.

Топола, дървото е много меко и леко - от него се прави издълбана декоративна колона или фонови щитове за закрепване на фалшиви нишки.

Добре е да използвате дърво за направата на вериги от кръгли пръстени. ябълкови дървета. Това дърво се използва в малки занаяти, в приложни дърворезби. В този случай се използват пружиниращите свойства на ябълковото дърво.

Използва се и дърво липи. Много лек, добре рендосван, добре пробит и полиран.

дърворезба от дъбтруден за производство поради своята твърдост.

Но дъбът не се страхува от влага, не се изкривява. Продуктите от естествено дърво са много красиви, но могат да си го позволят. Облицовката се използва за намаляване на цената на продукта. Например фурнировани врати се изработват по поръчка на клиента „под дъба”. Получаваме красиви врати, външно подобни на естествените, но на много по-ниска цена.

Съединяването на дървени елементи има за задача да свързва съвпадащи строителни материали, като кантирани греди, така че да не се движат един спрямо друг. Според положението и посоката на свързаните дървени елементи се разграничават надлъжни и ъглови съединения, както и фуги на клони и кръстове. Пространствените съединители от листова стомана и предварително пробити стоманени ламарина често заменят дърводелските връзки.

Връзките, които трябва да предават сили с определена величина и посока, като сили на натиск, се наричат ​​още съединения на свързани дървени елементи като пръти, като компресирани пръти. Компресираните пръти, свързани под остър ъгъл, могат да бъдат свързани на прорези. Други връзки на дървени конструкции се подреждат за сметка на фуги на дървени елементи с помощта на свързващи средства.

Според вида на свързващите средства такива връзки се наричат ​​връзки с пирони или болтове, дюбели или дюбели. При строителството на дърво се използват и залепени строителни конструкции. Тъй като те имат особени предимства, използването на лепени дървени конструкции става все по-важно.

Надлъжни връзки

Има надлъжни връзки на опорите и надлъжни връзки в участъка. Над опорите се използват перпендикулярни цапи, фуга „в лапата” и частично шарнирна връзка „в лапата” (фиг. 1). За укрепване на тези фуги, строителните скоби, изработени от плоска или кръгла стомана, могат да се забиват отгоре или отстрани. Често дървените елементи се съединяват челно и се фиксират само със строителни скоби. Ако обаче на съединението действат големи опънни сили, например на гредите на покривните греди, тогава и двата елемента се съединяват челно върху опората и се свързват чрез странични плочи, изработени от дъски или перфорирани стоманени ленти, защитени от корозия .

Ориз. 1. Надлъжни връзки

Пропускания могат да се правят и във формата конзолно окачени(Гербер бяга) или шарнирни греди. Те имат съединение, разположено на място, определено от изчислението, недалеч от опората, в която моментите на огъване са равни на нула и където няма сили на огъване (фиг. 2). Там бяганията са свързани с право или наклонено наслагване. Входящият пернал се държи на място от винтов болт, наричан още шарнир. Въртящият се болт с шайби трябва да понася натоварването от окачената греда.

Ориз. 2. Надлъжни фуги на Герберови греди

Герберските перли с шев, лежащ отгоре, са непрактични, тъй като има опасност перните на ръба на шева да се отделят. При окачена фуга, завинтена, няма опасност от отделяне.

За свързване на перлите на Гербер се използват и пространствени елементи от стоманена ламарина, които се наричат ​​още Гербер свързващи елементи. Те са закрепени с пирони по протежение на предните закрепени краища на релсите (виж фиг. 2).

Ъглови връзки

Ъгловите фуги са необходими, когато две трупи или греди в ъгъла се съединяват под прав или приблизително прав ъгъл в една и съща равнина. Най-често използваните видове стави са изрязани цапи, гладко ъглово краче и компресирано стъпало (фиг. 3). С помощта на изрязани скоби и гладки ъглови крака се свързват краищата на праговете, греди и греди, лежащи върху опори или изпъкнали конзолни. За закрепване на ставите могат да се използват пирони или винтови болтове. Сгънатата лапа има равнини, влизащи косо една в друга. Той е особено подходящ за свързване на натоварени, напълно поддържани прагове.

Ориз. 3. Ъглови фуги

Клонове

При разклоняване лъч, подходящ под прав или кос ъгъл, в повечето случаи се свързва повърхностно с друг лъч. В нормални случаи се използва фуга на цапфите, а при вторични конструкции се използва и ставата "в лапата". В допълнение, дървените греди могат да бъдат съединени с помощта на метални пространствени свързващи елементи. При цапфите дебелината на цапата е приблизително една трета от дебелината на дървения материал. Шпонките имат дължина в повечето случаи от 4 до 5 см. Жлебът за цапето е направен с 1 см по-дълбок, така че силата на натиск да се предава не през секцията на цапфата, а през голяма площ от ​​останалата част от прътите.

При подреждането на цапфите се разграничават нормални цапи, преминаващи през цялата ширина на гредата, и изпъкнал(коноп) щифтове, които се използват за връзки в краищата на прътите (фиг. 4). Ако прътите във връзката не пасват под прав ъгъл една спрямо друга, например при ъгловите подпори, тогава цапфът на подпората трябва да бъде направен под прав ъгъл спрямо хоризонталния (или вертикален) конструктивен елемент (виж фиг. 4 ).

Ориз. 4. Пин връзки

При монтиране на шпилки в дървени греди и греди, цапфите трябва да понасят цялото натоварване. По-изгодно е да се правят такива връзки с помощта на гредови обувкиот стомана, защитена от корозия (фиг. 9). Тези обувки са фиксирани със специални пирони по такъв начин, че да не се допускат изкривяване и завъртане спрямо ставата. Освен това напречното сечение на гредата не е отслабено от отворите на цапфите.

Кръстосани връзки

Дървените греди могат да се пресичат в една и съща равнина или с изместени равнини и да бъдат надземни или опорни. Пръти, пресичащи се в една и съща равнина, могат да се пресичат "IN THE LAPU", ако отслабването на сечението не играе никаква роля (фиг. 5). Препоръчително е пресичащите се надземни прагове на носещите греди да се завързват с кръгли дюбели (щифтове) от твърда дървесина или стомана с дължина от 10 до 12 см (фиг. 6).

Ориз. 5. Връзка "в лапата"

Ориз. 6. Свързване с кръгли дюбели (щифтове)

Гредите, съединяващи се отстрани, получават добра опора върху стълба, ако свързването им е направено “В жлеб” (фиг. 7). За да направите това, пресечните равнини на двата елемента се изрязват на дълбочина от 1,5 до 2,0 см. Така се получава неподвижна връзка, която се фиксира с винтов болт.

Ориз. 7. Свързване с жлеб

При свързване на наклонени и хоризонтални греди, както обикновено се случва при свързване на рафтови крака с греди - прагове, в крака на гредите се прави изрез, съответстващ на наклона, който се нарича странична лента(фиг. 8).

Ориз. 8. Поставете крака на греди

Дълбочината на връзване в рафтовите крака с нормална височина на сечението от 16 до 20 см е от 2,5 до 3,5 см. За закрепване се използва един пирон, проникващ в прага с дължина най-малко 12 см, или специален котва за закрепване на гредите към гредите.

Ориз. 9. Връзка за стоманена обувка

разфасовки

При рязане, компресиран прът, влизащ под остър ъгъл, се свързва с друг лъч с помощта на една или повече равнини, предаващи сила, от предната му страна. Според броя и положението на равнините, предаващи силата, се разграничават челен разрез, разрез със зъб и двоен преден разрез със зъб.

В челно рязане(наричан още челен ограничител), приемната греда има клиновиден изрез, който съответства на формата на края на компресирания прът (фиг. 10). Челната равнина трябва да минава под ъгъл, разделящ тъпия външен ъгъл на разреза наполовина. Закрепващият болт също трябва да има същата посока, като гарантира фугата от странично изместване. За да маркирате разреза, паралелите се изтеглят на същото разстояние от страните на ъгъла, които трябва да бъдат разделени наполовина. Свързващата линия между точката на тяхното пресичане и върха на тъп ъгъл ще бъде ъглополовящата на този ъгъл (виж фиг. 10). Позицията на закрепващия болт се получава, ако разстоянието между ъглополовящата и края на прореза се раздели на три части, успоредни на ъглополовящата (виж фиг. 10).

Ориз. 10. Фронтално рязане

Под действието на натискната сила дървото, лежащо пред челната част на компресирания прът, работи върху резен(виж фиг. 10). Тъй като допустимото напрежение върху разреза на дървесината по влакната е сравнително малко (0,9 MN / m 2), равнината на дървото пред отрязания ръб (равнината на рязане) трябва да бъде достатъчно голяма. Тъй като освен това трябва да се има предвид напукването поради свиване, с редки изключения, дължината на равнината на рязане не трябва да бъде по-малка от 20 cm.

В обратенили назъбен разрезрежещата равнина се отрязва под прав ъгъл спрямо долната страна на компресирания прът (фиг. 11). Поради факта, че поради ексцентрична връзка в назъбен прорез може да има риск от разцепване на компресирания прът, е необходимо свободният край на прореза да не приляга плътно към опорния прът и да има шев между тях .

Ориз. 11. Назъбен прорез

двойно изрязванесе състои по правило от челен разрез в комбинация с назъбен разрез (фиг. 12). Посоката на режещите равнини е подобна на тази, използвана за всеки от разрезите от тази комбинация. Назъбеният разрез в този случай обаче трябва да е най-малко с 1 см по-дълбок, така че неговата равнина на срязване да е под равнината на среза на челния разрез. Закрепващият болт трябва да върви успоредно на предната част на прореза приблизително по средата между ъглополовящата и горната част на острия ъгъл на ставата.

Ориз. 12. Двоен прорез

Дълбочина на рязане t v е ограничено съгласно DIN 1052. Решаващи фактори за това са контактният ъгъл (a) и височината h на режещия прът (Таблица 1).

Връзки с щифтове и болтове

При щифтови и болтови връзки дървените греди или плоскости, които са в контакт със страните, се свързват с цилиндрични свързващи елементи, като дюбели за пръти, болтове с вдлъбнати глави и гайки, обикновени болтове с гайки. Тези дюбели и болтове трябва да предотвратяват движението на дървените елементи в съединителната равнина, която също се нарича равнина на срязване. В този случай силите действат перпендикулярно на оста на дюбела или болта. Дюбелите и болтовете в същото време работят върху огъване. В свързаните дървени елементи всички усилия са съсредоточени върху вътрешната повърхност на отворите за дюбели или болтове.

Броят на дюбелите и болтовете, монтирани на кръстовището, зависи от големината на предаваната сила. В този случай по правило трябва да се монтират поне два такива елемента (фиг. 13).

Ориз. 13. Свързване с прътови дюбели

В една връзка много равнини на срязване могат да бъдат разположени една до друга. Според броя на срезовите равнини, които се свързват чрез едни и същи свързващи елементи, се разграничават еднорезни, двунарезни и многоразрезни дюбели и болтови връзки (фиг. 14). Съгласно DIN 1052, единичните носещи на срязване връзки с щифтови щифтове трябва да имат най-малко четири щифта.

Ориз. 14. Болтови връзки

За болтови връзки се използват главно болтове с гайки, изработени от стомана с нормализиран диаметър 12, 16, 20 и 24 mm. За да се предотврати врязването на главата и гайката на болта в дървото, под тях трябва да се поставят здрави стоманени шайби. Минималните размери на тези шайби са дадени за различни диаметри на болтове в DIN 1052 (Таблица 2).

За да се предотврати разцепването на дървените елементи, които ще бъдат свързани с дюбели и болтове, тези свързващи средства трябва да са монтирани минимални разстояниямежду тях, както и от натоварените и разтоварените краища. Минималните разстояния зависят от посоката на силата, от посоката на дървесните влакна и от диаметъра на дюбела или болта db и do (фиг. 15 и 16). За носещи болтове с гайки трябва да се поддържат по-големи разстояния между тях и от натоварения край, отколкото при дюбелите и болтовете със скрити глави. От друга страна дюбелите или болтовете със скрити глави, разположени близо една до друга по посока на дървесните влакна, трябва да бъдат разположени на разстояние от линията на среза, за да не се напукат фугите (виж фиг. 15).

Ориз. 15. Минимални разстояния при дюбели и болтове със скрита глава

Ориз. 16. Минимални разстояния при лагерни болтове

Отворите за щифтове и болтове са предварително пробити перпендикулярно на равнината на рязане. За това се използват електрически бормашини с легло с успоредно движение. За щифтове при пробиване на отвори в дърво, както и при пробиване на отвори в дърво и метални свързващи елементи, диаметърът на отвора трябва да съответства на диаметъра на щифта.

Също така, отворите за болтове трябва да съответстват добре на диаметъра на болтовете. Не увеличавайте диаметъра на отвора в сравнение с диаметъра на болта с повече от 1 mm. При болтови връзки е лошо, когато болтът стои свободно в отвора. Също така е лошо, ако поради свиването на дървото скобата на болта в отвора постепенно отслабва. В този случай се появява хлабина в равнината на срязване, което води до още по-голям натиск на вала на болта върху граничните равнини на стените на отвора (фиг. 17). Поради гъвкавостта, свързана с това, болтовите връзки не могат да се използват за неопределено време. За прости сгради, като навеси и навеси, както и скеле, те обаче могат да се използват. Във всеки случай, в готовата конструкция, болтовете трябва да бъдат затегнати многократно по време на работа.

Ориз. 17. Хлабина при завинтване

Връзки с дюбели

Дюбелите са крепежни елементи от твърда дървесина или метал, които се използват заедно с болтове за свързване на гладко съединени дървени елементи (фиг. 18). Те са разположени по такъв начин, че да действат равномерно върху повърхността на елементите, които ще се съединяват. В този случай предаването на силите се осъществява само през дюбелите, докато болтовете осигуряват затягащо действие във връзката, така че дюбелите да не могат да се преобърнат. Летви, изработени от плоска или профилирана стомана, също се закрепват към дървени елементи с помощта на дюбели. За това се използват едностранни дюбели или плоски стоманени дюбели. Дюбелите се предлагат в различни форми и видове.

Ориз. 18. Свързване на дървени елементи с дюбели и болтове

При извършване на дюбелни връзки с пресовани дюбели първо се пробиват отвори за болтове в елементите, които ще се свързват. След това дървените елементи отново се отделят и, ако е необходимо, се изрязва жлеб за основната плоча. В зависимост от строителната технология дюбелът се забива изцяло или частично в жлеба на един от свързаните елементи с помощта на чук. За окончателното затягане на аксиално подравнена връзка се използват специални затягащи болтове с голяма шайба. Връзките с много или големи пресовани дюбели се захващат с хидравлична преса. За връзки с голям брой дюбели, какъвто е случаят с ъглови съединения в рамки, изработени от залепени дъсчени елементи, е по-предпочитано да се използват кръгли дюбели, тъй като налягането на натискане може да бъде твърде високо при пресовани дюбели (фиг. 19).

Ориз. 19. Дюбелна връзка в ъгъла на рамката

Всеки дюбел, като правило, трябва да съответства на един болт с гайка, чийто диаметър зависи от размера на дюбела (Таблица 3). Размерът на шайбата е същият като при болтови връзки. В зависимост от големината на силата, действаща върху връзката, могат да се използват по-големи или по-малки дюбели. Най-често срещаните са диаметри от 50 до 165 мм. На чертежите размерът на дюбелите е обозначен със символи (Таблица 4).

Таблица 4. Чертежни символи за дюбели от специален тип
символ	Размер на дюбела
	от 40 до 55 мм
	от 56 до 70 мм
	от 71 до 85 мм
	от 86 до 100 мм
	Номинални размери > 100 мм

В поставяне на дюбелинеобходимо е да се придържат към определени разстояния на дюбелите между тях и от ръбовете на дървените елементи. Тези минимални разстоянияспоред DIN 1052 те зависят от вида на дюбела и неговия диаметър (виж табл. 3).

Болтовете с гайки за дюбели почти винаги се забиват през центъра на дюбела. Само при правоъгълни и плоски стоманени дюбели те лежат извън равнината на дюбела. При затягане на гайките на болтовете шайбите трябва да врязат около 1 мм в дървото. При връзките с дюбели гайките на болтовете трябва да се затегнат отново след няколко месеца след монтажа, така че ефектът им на затягане да остане дори след свиването на дървото. Те говорят за връзка с постоянно предаване на сила.

Връзки с лагерни щифтове

Носещите дюбели (пирони) имат за задача да предават сили на опън и натиск. С помощта на дюбелни съединения могат да бъдат закрепени носещи части, например за свободно поддържани ферми, както и конструкции, изработени от дъски и греди. Фугите на ноктите могат да бъдат направени с единична срязване, двойно срязване и многократно срязване. В този случай размерът на ноктите трябва да съответства на дебелината на дървения материал и дълбочината на задвижването. Освен това при подреждането на ноктите трябва да се спазват определени разстояния между тях. В носещите дюбелни съединения трябва да се пробият отвори предварително. Пробитият отвор трябва да е малко по-малък в диаметър от диаметъра на нокътя. Тъй като дървото не се напуква толкова много, ноктите могат да бъдат поставени по-близо един до друг по този начин. Освен това носещата способност на нокътната става ще се увеличи и дебелината на дървото може да се намали.

Единични срязващи дюбелни съединениясе използват, когато към гредите трябва да бъдат прикрепени компресирани и опънати пръти от дъски или греди (фиг. 20). В този случай ноктите преминават само през един свързващ шев. Те се натоварват там перпендикулярно на вала на отвора и могат да се огънат с твърде голяма сила. Тъй като сили на срязване възникват и в свързващия шев в тялото на нокътя, тази равнина на сечение се нарича равнина на срязване. В случай на сдвоено съединяване на дъскови пръти в равнините на главната греда има две едносрезни дюбелни съединения един срещу друг.

Ориз. 20. Единична срязваща дюбелова връзка

В дюбелни съединения с двойно срязванегвоздеите преминават през три свързани дървени елемента (фиг. 21). Ноктите имат две равнини на срязване, тъй като се натоварват и в двата свързващи шева с еднаква насочена сила. Следователно, носещата способност на натоварен гвоздей с двойно срязване е два пъти по-голяма от тази на пирон с едно срязване. За да не се разпръснат двойно нарязаните дюбели, половината пирони се забиват от едната страна, а другата половина от другата. Двойно нарязаните дюбелни съединения се използват главно, ако свободно поддържаните ферми се състоят изцяло или главно от дъски или греди.

Ориз. 21. Двойно нарязана дюбелна връзка

Минимална дебелина на дървения материал и минимална дълбочина на забиване

Тъй като тънките дървени елементи лесно се цепят при забиване на пирони, дъските за носещи пръти, ремъци и дъски трябва да са с дебелина най-малко 24 мм. Когато използвате нокти от размер 42/110, използвайте още по-големи минимални дебелиниа(фиг. 22). Те зависят от диаметъра на нокътя. При предварително пробити пирони минималните дебелини на дървото могат да бъдат по-малки, отколкото при обикновеното заковаване, тъй като има по-малък риск от напукване.

Ориз. 22. Минимална дебелина и дълбочина на забиване

Разстоянието на върха на нокътя от най-близката равнина на рязане се нарича дълбочина на забиване. с(виж фиг. 22). Зависи от диаметъра на пирона dn и има различна стойност за връзките на пирони с единичен и двойно изрязване. Единичните пирони, натоварени със срязване, трябва да имат дълбочина на забиване най-малко 12d n. Въпреки това, за някои специални пирони, поради по-голямата сила на задържане поради специалното профилиране, е достатъчна дълбочина на забиване от 8d n. За връзки с двойно срязване е достатъчна и дълбочина на забиване от 8d n. При по-малка дълбочина на забиване носимоспособността на пирони намалява. Ако гвоздеите имат дълбочина на забиване, по-малка от половината от необходимата, тогава те не могат да бъдат взети предвид при предаването на сили.

Минимално разстояние между ноктите

Закрепване на кофраж, летви и филета, както и греди, летви и др. приемливо с по-малко от четири нокти. Обаче като цяло са необходими най-малко четири пирона за всеки шев или многосрязваща фуга, предназначена за предаване на сила.

Еднаквото подреждане на тези нокти в равнината на връзката се извършва с помощта на следи от нокти(фиг. 23). За да не седят два пирона, разположени един след друг, върху едно и също влакно, те се изместват спрямо точката на пресичане на взаимно перпендикулярни линии на ноктите с дебелината на нокътя в двете посоки. Освен това трябва да се спазват минимални разстояния. Те зависят от това дали посоката на силата е успоредна или напречно на влакната. Освен това е необходимо да се следи дали краищата на прътите или ръбовете на дървото са натоварени от силата, действаща във фугата, или не. Тъй като има опасност от напукване, когато краищата на прътите или ръбовете са натоварени, е необходимо да се поддържат големи разстояния от ръбовете до ноктите.

Ориз. 23. Минимални разстояния между пирони с единична срязваща връзка

В връзка с единична срязваща пиронивертикален или диагонално опънат прът с пирони с диаметър d n ≤ 4,2 mm, минималните разстояния, показани на фиг. 23. При използване на пирони с диаметър d n> 4,2 mm тези разстояния трябва да се увеличат леко. Ако отворите за нокти са предварително пробити, в повечето случаи са необходими по-малки разстояния.

В двойно нарязани пиронипирони са подредени в первази. Между рисковете от еднократна нокътна фуга се чертаят допълнителни рискове с минимално разстояние от 10d n (фиг. 24).

Ориз. 24. Минимални разстояния между пирони за двойно нарязана фуга

Устройство за свързване на нокти

При направата на пирони пирони трябва да се забият вертикално в дървото. В този случай главата на нокътя трябва само леко да се притисне в дървото, за да не се повредят дървесните влакна на кръстовището. По същата причина изпъкналите краища на ноктите могат да бъдат огънати само по специален начин. Това трябва да се случва само перпендикулярно на влакната. За изчертаване на местоположението на ноктите, като правило, се използват подходящо пробити шаблони, изработени от тънък шперплат или калай. В случай на шаблони от шперплат, отворите се правят с такъв диаметър, че главите на пирони могат да преминат през тях. В случай на шаблони за калай, местата на ноктите се маркират с четка и боя.

Връзки за нокти със стоманени пластини

Фугите за нокти със стоманени плочи могат да бъдат разделени на три вида, а именно връзки с вградени или външно положени плочи с дебелина най-малко 2 mm и връзки с вградени плочи с дебелина по-малка от 2 mm.

Наслоения отвън, като правило, имат предварително пробити отвори (фиг. 25). Те се наслагват върху свързването на греди или дъски към челната част и се заковават с подходящ брой тел или специални пирони. В вградени наслагвания с дебелина най-малко 2 мм дупки за пирони трябва да се пробиват едновременно в дървените елементи и в наслагванията. В този случай диаметърът на дупките трябва да съответства на диаметъра на нокътя. Вградени облицовки по-малко от 2 мм, от които може да има няколко на кръстовището, могат да се пробият с пирони без предварително пробиване (фиг. 26). Такива връзки могат да се извършват само със специално проектирани шлицови инструменти и само въз основа на специално одобрение от властите.

Ориз. 25. Връзка с перфорирана стоманена облицовка

Ориз. 26. Пиронна връзка с вградени стоманени пластини (Grame)

Връзки с втулки за нокти

Втулките за нокти се използват за рационално производство на дървени ферми от едноредово дърво (фиг. 27). За да направите това, дървени пръти със същата дебелина се нарязват на дължина, импрегнират и се напасват точно един към друг.

Ориз. 27. Връзка с втулка за нокти

В този случай съдържанието на влага в дървесината не трябва да надвишава 20%, а разликата в дебелината не трябва да бъде повече от 1 мм. Освен това прътите не трябва да имат разрези и ръбове.

Втулките за нокти трябва да се поставят симетрично от двете страни и с помощта на подходяща преса да се притискат в дървото, така че ноктите да седят в дървото по цялата им дължина. Изчукването на пирони с чук или други подобни е неприемливо.

Закрепването с помощта на втулки за нокти създава връзка или фуги, които са здрави на натиск, опън и срязване в възлови точки, без да отслабват носещата част на дървото. За предаването на силите от първостепенно значение е работната зона на свързването на ноктите (фиг. 28). Отговаря на зоната на контакт на дръжката на ноктите с дървото, с изключение на ръбовата лента с минимална ширина 10 мм.

Ориз. 28. Работна зона на съединението при втулката за нокти

Ферми с биелни пръти с втулки се произвеждат индустриално само от лицензирани предприятия, доставят се готови на строителната площадка и се монтират там.

Всички снимки от статията

В тази статия ще разгледаме какви са наличните опции за свързване на дървени продукти. И има огромен брой такива методи, от обикновена челна става до най-сложната фуга. Важно е да запомните, че не всички от тях можете да направите сами, но информацията по-долу определено няма да бъде излишна.

Надежден теглич - гаранция за здравина и надеждност за всеки дизайн

Изброяване на наличните опции

Всички те се отличават със своята здравина и сложност, например корпусът на шкафа е сглобен със шев или челно съединение, по-рядко използват комбинация от „бразд“ или „мустаци“. Но за производството на рамка на вратата или панел е полезно умението за свързване на шипове.

Следват начини за свързване на дървени части.

Съединяване на части "дупе"

Подравняването на дупето се нарича фиксиране на ръбовете. За това обикновено се използват крепежни елементи и лепило. Но челната става не е много надеждна, така че трябва да бъде укрепена, което не е толкова трудно да се направи.

Желателно е да се укрепи челната закопчалка с метален крепеж: ъгли и самонарезни винтове

Този метод обикновено се използва при сглобяване на предната рамка на шкаф, където здравината не е важна, тъй като частите на рамката са здраво закрепени към самия шкаф. Съединението на дървени конструкции "челно" обикновено е подсилено с ламели или дюбели, които могат да комбинират отделни части по време на залепване.

Закрепване на части "в мустаците"

Тази комбинация има някои разлики от предишната. При залепване на повърхността частите се скосяват под ъгъл от 45 ° спрямо оста. Връзката на дървени части "с мустаци" също трябва да бъде подсилена с помощта на допълнителни крепежни елементи.

Забележка! Обикновено този метод на комбиниране се използва, когато е необходимо да се свържат две парчета отливка в ъгъла.

Укрепване на връзката на дървените части

Както бе споменато по-горе, можете да укрепите с помощта на обикновени дървени дюбели. Нагеловите укрепления обикновено се правят с помощта на два дюбела, залепени в единия и другия край на напречната греда, във вертикални стълбове, в съответните им гнезда. Има конкретна инструкция за извършване на такива връзки:

Маркираме гнезда за дюбели:

1. За ясна маркировка е необходимо да прикрепите частите, които трябва да бъдат закрепени една към друга.
2. Начертайте линия с молив, като маркирате местата за дюбелите.

1. Продължете линията до ръба на всяка от заготовките, като използвате квадрат.
2. Пробивни гнезда за дюбели:

• За да може гнездото да бъде разположено точно в средата на дървената част, е необходимо да използвате приспособление за пробиване.
• За да бъде гнездото с необходимата дълбочина, е необходимо да се използва втулка за тапа.

Съвет! Ако нямате ограничителна яка, можете да я замените, като поставите малко парче лента върху свредлото.

1. Събиране на подробности:

• Необходимо е да нанесете лепило върху дюбела и да го поставите в съответното гнездо на първата част.
• Свързваме частите заедно.
• Затягаме.
• Оставете за известно време, за да изсъхне лепилото.

Укрепване на връзката с ламели

Ако сравним видовете връзки на дървени конструкции, разбира се, ламелната комбинация печели. Нека цената на такива връзки е малко по-висока, но е много лесно и удобно да се работи с тях.

Ламелите са компресирана дървесина под формата на сплескани топки. Гнездата за такива топки се изрязват с помощта на специална ламеларна машина. В този случай дупката се получава в идеална форма. И поради факта, че ламелите са малко по-къси от гнездото, подравняването на частите по време на залепването е по-точно. Много е неудобно.

Снаждането на дъска не е лесна задача, но сглобяването на куп дъски, така че панелът да изглежда като една цяла и плоска дъска. Цветът трябва да съвпада, структурата на дървото на един прът трябва да се слее в структурата с друг прът, ставите на прътите трябва да са почти невидими. Ако панелът изглежда като набор от заготовки, това привлича вниманието и влошава външния вид на целия продукт. И това е само половината от битката. Въпреки че има редица трудности при направата на залепена масивна дървесина, широката част не е най-доброто решение. При промени във влажността на външната среда, широко парче дърво може да приеме формата на купа или лък. Залепените блокове също могат да се деформират, но ако прътите са избрани и залепени правилно, това може да се избегне.

Избор и избор на заготовки за снаждане на дъски.

Първата стъпка е изборът на дърво. Изборът и изборът на дъската в панела е важен, изборът на права и равномерна дъска прави процеса на залепване много по-лесен, във всеки случай заготовките имат дребни недостатъци, които не са трудни за отстраняване. Не използвайте усукана дъска, тъй като тя ще продължи да се деформира в бъдеще. След като избера дървен материал, подреждам дъските във формата, в която ще бъдат разположени в масива.

ВЪНШЕН ВИД.

Първо, като вземете цветовете във всяка заготовка, преместете ги и ги обърнете, докато моделите на дървената структура съвпадат. Правата структура трябва да работи до прави влакна. Извитата дървена структура трябва да се слее с извитата дървена структура.

ПОСОКА НА Влакната.

Преди да залепите масива, детайлите трябва да бъдат изравнени с мелница, ренде или ръчно с ренде. Определете посоката на дървената конструкция, като погледнете ръба на снадената дъска, вижте фиг. 1, изборът на дървена структура с гладки извивки, както и прави, също дава красив резултат. съвет: Начертайте стрелка на всяка дъска по посока на влакната, вижте фиг. 1. Това ще бъде показалецът на дъската в бъдеще.

ВЛАКНО ОТ КРАЯ НА ДЪСКАТА.

ЦИРКУЛ.

Ако нямате фуга, можете да подготвите свързващите ръбове с циркуляр, вижте фиг. 6. Направете успоредна права дъска, след това прекарайте дъската върху циркуляра, като използвате само половината дебелина и височина на острието на триона, вижте фиг. 6а. Този метод не изгаря и дава чисти, равномерни ръбове ...

ЛЕПИЛО.

Няма нужда да поемате рискове при лепенето, до този момент са вложени много време и енергия в избора и подготовката на снаждащите дъски за масива. Така че, за да сте сигурни, че няма изненади, сглобете панела на сухо преди залепване. Когато приготвяте лепилото, уверете се, че има добър вискозитет.
НАнасяне на ЛЕПИЛО.Някои майстори нанасят лепило само върху единия ръб на всяка дъска. Това е бързо, но не практично, нанасянето на лепило върху два ръба ще премахне въздуха при залепване и ще запълни всички пори. Забележка: Ако намазаната повърхност не е лъскава, значи лепилото е попило в дървото и трябва да се добави.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗЛИШНОТО ЛЕПИЛО.Мнозина предлагат да премахнете излишното лепило с влажна кърпа. Не бързайте да правите това, премахването на лепилото ще отвори докинг шев в прътите и уплътнението в фугата ще бъде нарушено. Оставете панела за няколко часа или дори за една нощ, дотогава лепилото ще изсъхне и може да се изстърже.

ЗАМАШКА.

Когато сглобявам масива, използвам 3/4″ тръбни скоби за подравняване, налягане и за предотвратяване образуването на купа, вижте фиг. 7. Забележка: Металните тръби могат да оставят ръждясало петно ​​върху дървото. Добавете тиксо под всяка скоба и я спрете.

ПОДВЕСТИ ПАНЕЛ.

Има два начина за подравняване на панела. Ако в средата на масива снаждането на дъската се издува, вземете чук и дървен дистанционер, леко почукайте с чук през разделителя на масива, вижте фиг. 8. Дъските се издуват, поставят дистанционери по ръбовете на масива и ги захващат заедно с панела със скоби, виж фиг. 9. (Забележка: Не забравяйте да използвате дървени дистанционери под скобите, така че скобите да не оставят вдлъбнатина.)

Дървото се използва широко в различни области на човешките домакински дейности. Особено широко дървените конструкции се използват в строителството. Всички дървени конструкции обаче се състоят от отделни части, които трябва да бъдат свързани по един или друг начин.

Има няколко вида връзки. Но трябва да научите едно правило: преди да започнете работа, трябва внимателно да маркирате бъдещите разфасовки и винаги да следвате маркирането. В крайния продукт частите трябва да пасват точно и плътно.

Методи за свързване на дъски и пръти с малка дължина: 1 - "челно" (челно); 2 - "в жлеба и гребена"; 3 - "на мустаците"; 4, 6 - "назъбено" лепило; 5 - "половин дърво"; 7 - "на релсата"; 8 - "директно заключване" над главата; 9 - "коса ключалка" над главата; 10 - "прави" и "коси" ключалки за напрежение.

Най-простата и относително крехка е връзката "задница". За тази връзка краищата на закрепените части са направени ясно правоъгълни, а краищата се обработват с ренде.

Свързването на мустаците е подобно на челното съединение, но тук краищата на частите са скосени под ъгъл от 45o. За точно маркиране се използва устройство, наречено ярунок. Такава връзка е подсилена с облицовка от шперплат или метален квадрат. Укрепете връзката "с мустаци", като закрепите от вътрешната страна на квадратна или триъгълна греда.

По-издръжливите връзки включват връзки с „препокриване“ чрез изрязване на трион. Ако частите, които трябва да се съединят, са с еднаква дебелина, тогава се правят разрези и на двете части за половината от дебелината им. В случай, че едната част е по-дебела от другата, тогава разрезът се прави само в по-дебела част. За повишаване на здравината частите се залепват заедно и допълнително се закрепват с дървени дюбели или винтове.

Ако е необходимо да се получи Т-образна връзка, се използва наслагване на половин дърво. В този случай и двете части се изрязват, ако са с еднаква дебелина, или се отрязва по-дебела част с различна дебелина на закрепените елементи.

Най-издръжливите връзки, които са стигнали до наши дни от древни времена, са връзките с проходни шипове, на два плъзгащи се кръгли шипа и в средния метод на плетене с един шип. Детайли, свързани с прав проходен шип, са допълнително закрепени с дюбели и залепени. За да направите връзка на два кръгли шипове за включване, използвайте подложка за шаблон, изработена от шперплат или дебел картон, за да пробиете точно дупките за шиповете. Средното плетене с единичен шип е глухо, ако трябва да скриете края на шипа от предната страна и през, което е много по-силно от глухото.

За кутийни съединения се използват шипове с прави и наклонени („ластовича опашка“) шипове. Въпреки по-високата интензивност на труда, връзката с коси шипове е по-трайна и надеждна.

За надеждност всички фуги могат да бъдат укрепени с дюбели, лепене, пирони, винтове, болтове и комбинация от тези техники за укрепване на ставите.

Nagel е направен под формата на дървен прът с леко заострени краища от твърда дървесина. Ако впоследствие продуктът ще бъде боядисан или лакиран, тогава външният край на дюбела се вдлъбва и шпаклова или се пробива глуха дупка за дюбела.

Преди залепването частите се изсушават добре, повърхността се почиства от замърсявания, мазнини и маслени петна, прах и се загрубява с рашпил за по-добро сцепление. Освен това частите от твърда дървесина са залепени с по-течен състав, а меката дървесина е по-дебела, защото абсорбира влагата много по-добре. Повърхностите, които ще бъдат залепени, трябва да бъдат внимателно намазани с лепило, което значително увеличава здравината на връзката. Лепилният слой не трябва да е твърде дебел или твърде тънък. Това значително ще влоши качеството на връзката. Лепилото се нанася на равномерен, плътен, нечуплив слой. За надеждно свързване продуктът трябва да се съхранява поне един ден, преди да бъде подложен на допълнителна обработка.

За лепене се използва дърводелско или казеиново лепило. Дърводелското лепило не е водоустойчиво и при висока влажност готовите продукти могат да стърчат. Ето защо се препоръчва използването на казеиново лепило, лишено от този недостатък. Освен това казеиновото лепило е малко по-евтино, а якостта на свързване е малко по-добра от дърводелството.

За да се постигне специална здравина, ставите на дървените конструкции се укрепват с пирони, винтове и болтове. Дължината на пирона или винта се избира с 3-5 мм по-къса от общата дебелина на частите, които трябва да се съединят, а при свързване на части с различна дебелина дължината на крепежните елементи трябва да бъде 2-4 пъти по-голяма от дебелината на най-тънката част .

Трябва да се има предвид, че винтове и пирони, завинтени или забити напречно на влакната, държат частите по-добре.

Частта от болта, която се простира извън частите, които трябва да се съединят, трябва да бъде малко по-голяма от дебелината на гайката. Под главите на болтовете се поставят шайби, за да предпазят дървото от смачкване. Прорезите на главите на винтовете са успоредни на дървесните влакна. Желателно е слотовете на всички винтове да се поставят на една права линия или успоредно един на друг. Преди да завиете тънки винтове или да забиете тънки пирони, се препоръчва да направите сигнални отвори с по-малък диаметър.

Винтовите връзки се считат за най-здрави. Трябва да внимавате да не разцепите дървото. За целта винтове и пирони не трябва да се забиват и забиват близо до ръба и един до друг.