Как да пробиете дупки в метал. Технология на пробиване на големи и малки отвори

В живота на всеки човек идва момент, когато е необходимо да се направи ремонт в къща или апартамент. И тогава възниква въпросът за преработване на пространството: преместване на контакти, актуализиране на окабеляване и пробиване на други дупки, за да оживите дизайнерския проект на стаята.

В процеса на извършване на работата се използват различни инструменти и бормашини. Разбира се, клиентите винаги предпочитат по-мощните модели. На пазара има голям избор от инструменти, с които да организирате работата.

Принципи на подбор

Повечето случаи включват използването на перфоратори. Този инструмент винаги има повече мощност в резерв, той ви позволява да пробивате дори много дебели стени. С този инструмент винаги можете да пробивате големи площи с диаметър. Препоръчително е да го използвате в следните ситуации:

• когато трябва да направите дупка с размер до 10 - 12 mm;
• когато трябва да пробиете много дупки. В същото време размерът на всеки от тях се предполага, че е достатъчно голям;
• при работа върху повърхности, в които има пяна.

Всички майстори трябва да знаят, че свредлата могат да бъдат класифицирани според силата на удара. Някои модели могат да се използват за пробиване на бетонни настилки, други са предназначени за използване с определени приставки. Важно е сплавта, от която са направени дюзите, да е с високо качество. Висококачествените сплави са гаранция, че свредлото няма да се провали дълго време.

Всичко зависи от дюзата

Преди да започнете ремонта, е необходимо да изготвите малка оценка за монтажните работи, за да разберете какъв вид оборудване ще е необходимо в процеса.

Всички дюзи за бормашина могат да бъдат разделени по вид работа:

• за правене на дупки;
• за ъглово пробиване;
• ограничители на бормашини;
• за смилане;
• за рязане;
• за полиране;
• приставки за смесване.

А също и от вида на материала, върху който се извършва работата:

• бетон;
• плочки;
• дърво;
• метал.

Важни фактори са и дължината на оборудването и сплавта, от която е направена дюзата.

Какъв вид работа може да изисква пробиване:

• полагане на ВиК линии;
• гони стени за полагане на електрически кабели;
• Кутии за гнезда за пробиване;
• малки дупки за окачване на шкафове и рафтове.

Как да пробиете бетон с бормашина

Първо трябва да сте сигурни, че желаната дюза е избрана. Пробиването винаги трябва да се извършва при ниски скорости. Обикновено инструментът работи 10 или 12 минути. През това време е гарантирано, че няма да прегрее и случайно да се счупи. Ако бормашината на инструмента случайно е оставена в дебелината на стената, трябва внимателно да я извадите. Не може да се използва сила. Може би свредлото ще се счупи и неговите фрагменти ще останат в дебелината на стената. Ако е необходимо, свредлото може лесно да се отдели от дюзата.

Свредлото трябва да се държи строго перпендикулярно на повърхността. Ако това не се спазва, съществува риск от повреда на свредлото и понякога оставяне на вдлъбнатина. Също така е важно да се внимава прахът от пробиване да не попадне в очите. За това се купуват очила. Можете също да използвате ръкавици, за да предотвратите подхлъзване на ръцете по време на процеса. Качествено пробиване на повърхността може да бъде само човек с достатъчно силни ръце. Тъй като процесът изисква много усилия.

Характеристики на работа с бетонова настилка

Първо изберете бормашина. Ако стената е направена от бетон или зидария, по-добре е да се даде предпочитание на победните дюзи, тъй като този инструмент превръща материала в трохи на мястото на пробиване. Но не е подходящ за други повърхности, например, ако пробиете дървени дъски с него, влакната ще се разкъсат и дупката ще се окаже небрежна.

При пробиване на бетонна повърхност трябва да се има предвид, че ще има много прах, така че е необходимо да подготвите прахосмукачка за събиране на отпадъци от дупката. Това, разбира се, не гарантира абсолютна чистота при извършване на работа, но ви позволява да намалите количеството мръсотия.

Преди да започнете да пробивате, трябва да проверите дали има комуникации на това място. Повредата на електрическата инсталация ще доведе до инжектиране на допълнителни средства за нейното възстановяване. За това първо трябва да позвъните на стената, можете да използвате сигнално устройство или метален детектор.

Сега можете да преминете директно към пробиване на дупки в бетонната стена. Като начало очертаваме мястото, където ще бъде бъдещата дупка с молив за строителството. Започваме пробиване с ниска скорост, това ще подобри точността на работа. След това увеличете скоростта. Серлото трябва да влиза в повърхността под един ъгъл, така че посоката на пробиване да не се обърка и дупката да е с правилния размер.

Ако се прави отвор за дюбела, той трябва да е по-дълъг от самия дюбел, за да може да се монтира наравно със стената и да не се издува.

Как да пробиете плочки с бормашина

Керамичните повърхности се оказаха особено крехки покрития. Резултатът от пробиването в такива зони се определя от качеството на полагане на самата плочка. Ако майсторът, който извършва работата, не е направил грешки по време на монтажните работи, тогава процесът на пробиване също трябва да върви гладко. Под компетентно полагане се разбира такова, при което между стената и покритието не се образуват празни зони. Ако има кухини между плочката и стената, плочката може да се спука или да се отчупи по време на пробиване.

Започваме с избора на бормашина. Има специализирани дюзи за керамика и стъкло, но можете да използвате и оборудване за бетон с победоносно покритие. Важно е свредлото за бетон да е достатъчно ново, в противен случай ще се плъзне по плочката и ще надраска основата, причинявайки щети на зидарията.

Процесът на пробиване на плочки трябва да се извършва при ниски скорости, за да се предотврати отчупването на глазурното покритие на декоративната повърхност. След като пробием керамиката, сменяме свредлото, ако използвате свредло за керамика, правим дупка в стената.

Как да пробивате дървени повърхности с бормашина

Дървото е най-лесният материал за пробиване. Но има някои характеристики на технологичния процес, които трябва да се спазват, за да не се развали повърхността и да не се счупи оборудването. Параметрите на скоростта зависят от вида на дървеното покритие. Свободните екземпляри се пробиват лесно. Могат да се разграничат следните видове оборудване за дърво:

• плосък или перо;
• усукани, те са едноверижни;
• корони, наричани още пръстеновидни свредла;
• цилиндрични дюзи тип Forstner.

Изберете бормашина. Като правило, за малки дупки (по-малко от 1,2 см) те използват оборудване за метал, ако имате нужда от по-голям диаметър, ще трябва да отделите за специализирана бормашина за дърво.

За големи отвори е необходимо да се използват пръстеновидни корони. За пробиване на слепи зони, короните тип Forstner са перфектни.

Особено внимание трябва да се обърне на пробиването на гредата. Въпреки факта, че е много удобно фиксиран, дебелината му често се превръща в отрицателен фактор, който усложнява работата. Ако лъчът е със стандартен размер, тогава по правило се вземат свредла до 25 mm. Процесът на пробиване винаги се извършва при ниски скорости.

Как да пробия тухлена стена

Пробиването на тухла с бормашина е прост процес. За работа се използва ударна бормашина. Ако пробиването не е напрегнато, тогава процесът на пробиване може да се забави за дълго време. Много е важно инструментът да работи с висока мощност. Важни и количествени показатели за обороти в минута. Индикаторите за повече от 2000 оборота се считат за най-приемливи.

Разбира се, за по-добра работа се използва перфоратор. Ако не е под ръка, използвайте бормашини с висока мощност. За пробиване на дупка не са необходими специални познания. Основното нещо е да следвате редица прости препоръки, които бяха споменати по-горе. Понякога можете да се натъкнете на изгорен камък. Ще бъде доста трудно да се образува кухина в него. Такава тухла се определя от праха, генериран по време на работа. Става ясно изразен черен оттенък.

За да образувате дупки в изгорели камъни, трябва да включите свредлото на ниска скорост и да зададете ударната функция. Инструментът трябва да се натисне много силно, за да работи правилно ударната функция. Също така е важно да се гарантира, че свредлото не се прегрява по време на работа. Силно прегрята бормашина причинява бързо износване на ръбовете на свредлото. За такива цели най-често се използва бормашина с диамантено покритие. Така съединителят е най-ефективен. Това води до значителни икономии на физическа сила и енергия.

Понякога има ситуации, когато направеният отвор трябва да бъде направен със значителен диаметър. Например, това може да бъде вентилационен изход. Такава работа ще бъде много трудна за организиране с конвенционален инструмент. Ще ви трябва мощно оборудване и големи корони.

Работи с големи диаметри

В началото на работата се очертава площта, върху която трябва да се оформи дупката. Тук е важно да се спазва измерението. Когато диаметърът на отвора е 100 mm, тогава кръгът трябва да бъде начертан с около 20 mm. Това е типично за ситуациите, когато свредлото се отклонява от работния кръг. Дори малко изместване може да повреди повърхността, ако не се вземе предвид от самото начало. Трябва да сте сигурни, че свредлото минава през стените. Само в такава ситуация можете да сте сигурни, че дупката ще бъде направена правилно.

Как да пробиете стени с бормашина

Ако възникне такъв въпрос, тогава най-вероятно става дума за това как точно трябва да държите инструмента в ръцете си, за да не получите прекалено голяма дупка. Ако трябва да направите дупка под ъгъл, тогава трябва да използвате специални дюзи на свредлото. За да фиксирате инструмента върху повърхността, можете да закупите ограничителна дюза, това ще ви позволи да пробиете по-точно и свредлото няма да отиде в друга посока.

Безопасност

Спазването на тези правила гарантира, че работата ще бъде успешно извършена без вреда за човешкото здраве. Преди всяка работа е важно да проверите повърхността. Ако се пробие малък елемент, най-вероятно ще трябва да се фиксира в специално менгеме. Например, ако говорим за греда. Никога не поставяйте работен предмет в зле фиксиран шпиндел.

На работното облекло не трябва да има висящи краища. Ризата обикновено е пъхната в панталон. В никакъв случай дрехите не трябва да се почистват по време на работа, това може да доведе до сериозни последствия. Майсторите използват очила - маски за защита на кожата на лицето и очите.

За да предотвратите изплъзване на инструмента от ръцете ви по време на работа, трябва да носите ръкавици. Ако свредлото е масивно, тогава е най-добре да работите с гумени ръкавици. Те не само помагат да се гарантира, че инструментът не се изплъзва от ръцете, но също така предотвратява различни наранявания на кожата на ръцете.

Уверете се, че държите инструмента с две ръце. Не работете, докато стоите на стълби или други разхлабени повърхности. Не използвайте тъпи съоръжения, това води до увеличаване на времето за строителство. Не поставяйте и не изваждайте свредлото с регулируем гаечен ключ - това ще повреди патронника и инструмента. Не използвайте бормашината при сняг или дъжд, дори при лек дъжд - това може да доведе до късо съединение и токов удар.

Каквато и работа да се извърши с бормашина, важно е да запомните, че качеството на извършената работа зависи пряко от отчитането на характеристиките на пробиването. Основното е да вярвате в себе си и да не се отклонявате от планирания работен план.

Как да пробия дупка в стена

Изглежда, че може да е по-лесно от пробиването на дупки в стените. Ако погледнете обаче въпроса по-широко, той се оказва многостранен и много обширен. Първо, какъв размер трябва да бъде дупката, второ, от какъв материал е направена самата стена, трето, с какъв инструмент ще го направите и т.н. Днес ще говорим по темата как да пробия дупка в стена. Ще споделим интересна информация, която може да бъде полезна както по време на ремонт, така и просто в ежедневието.

Носете защитно облекло

1. Когато извършвате каквито и да било монтажни работи, особено с електрически инструменти, винаги носете поне ръкавици.
2. За да не дишате праха, изхвърлен във въздуха, струва си да поставите поне обикновена медицинска маска за 2 рубли. Шапката също ще ви помогне, особено ако пробивате на високо и могат да паднат отломки върху главата ви.
3. По време на пробиване инструментът трябва да се държи здраво и равномерно. Има случаи, когато свредлото клинове в дупката, и перфораторът може да бъде изваден от ръцете, което е изпълнено с нараняване. Свредлото трябва да влиза в стената само перпендикулярно на нея (освен ако не се използват специални устройства), всяко изкривяване може да доведе до разпадане на част от стената.
4. Много е удобно, когато на перфоратор или бормашина е монтирана допълнителна дръжка - по този начин е по-лесно и по-надеждно да държите инструмента.

Майсторът държи здраво ударника с две ръце

Цени за популярни модели перфоратори

Перфоратори

Режимът на работа на инструмента се избира в зависимост от вида на повърхността, с която работите. Размерът на свредлата или короните се избира според размера на анкерите и другото оборудване, което ще се монтира в отвора.

Основният принцип, използван при пробиване, е материалът, с който го правите, трябва да е по-здрав от материала на стената, тоест с бормашина за дърво, която няма допълнително пръскане, не можете да пробиете бетон по никакъв начин, така че е толкова важно да изберете правилния инструмент.

Разберете и прочетете инструкциите стъпка по стъпка и снимките в специална статия на нашия портал.

Пробиване на бетон – лесно и професионално

Професионална машина за пробиване на големи отвори в дебели стени

Така че може да се нуждаем от дупки в стените за различни цели, съответно неговият диаметър и дълбочина ще зависят от това. Снимката по-горе показва как специална инсталация с водно охлаждане се захапва в дебелината на бетона с мощна корона - такива големи отвори са необходими за изграждането на комуникационни линии, вентилация, канализация и други неща. Нуждата от инструменти, които могат да се справят с такава задача, напоследък се увеличи многократно, тъй като сега почти всичко се изгражда с помощта на монолитна технология. За тухлени стени това също понякога се изисква, например, строителите не са предвидили аспиратор или трябва да направите чист извод от котела.

Пробиване през тухлена стена

Този подход ви позволява да се справите със задачата в най-кратки срокове, плюс силата на стената не се нарушава. Малцина могат да си позволят такова оборудване и няма смисъл да го купувате. Само специализирани организации се занимават с професионално сондиране. Няма да описваме подробно процеса на диамантено пробиване, но ще преминем през основните моменти, за да разширим общия си кръгозор.

Таблица 1. Инструкции за пробиване на бетон.

Интересно да се знае!Режещият инструмент трябва постоянно да се охлажда. Ако дупката е голяма и стената е дебела, организирайте подаването на вода чрез специални маркучи. Тази мярка позволява да се постигне по-малко разпрашаване.

Сега, от професионални инструменти, нека да преминем към по-обикновени, към тези, които постоянно срещаме на практика. Бетон - много твърд материал. Вътре в него освен това могат да преминат армировъчни пръти от стомана или фибростъкло. Инструмент с ударна функция може да се справи със своето пробиване - импулсът от свредлото ще унищожи по-ефективно материала. Не използвайте обикновена електрическа бормашина. Не, ще направите дупка, но не отделете за това 10 секунди, а около 10 минути. Съгласете се, разликата е огромна.

Интересно да се знае!Ако диаметърът на отвора е по-малък или равен на 13 mm, тогава ударна бормашина е достатъчна за работата. Големите се правят само с перфоратор.

Една отвертка може да се справи само с лек бетон и дори тогава не всеки

Цени за популярни модели винтоверти

Отвертки

Бетонните стени включват и лек бетон - блокове от пяна, газови блокове. Тези материали не са много плътни, така че дори една отвертка може да бъде достатъчна за работа, ако има оборотен и мощен електродвигател.

Видео - Диамантено пробиване на отвори в бетон и стоманобетонни стени HD 1080

Следващият важен момент е изборът на свредлото. Бетон и други твърди материали, като тухли, могат да се пробиват само с твърдосплавни инструменти - свредла Победит. Много силен ще спечели, от него се прави накрайник за бормашина, след смилане на който устройството става неизползваемо.

Върхът на свредлото победи

съвет!Когато се опитвате да използвате такива свредла върху дърво, ще получите грозни накъсани дупки. Дървото е твърде меко за него.

Цени за диамантено сондажно устройство

Съоръжение за диамантено сондиране

След като подготвите всичко необходимо, можете да започнете работа:

Етап 1.Първо трябва да направим известна подготовка. Основният проблем може да бъде присъствието на мястото на сондиране електрически кабели или тръби за водоснабдяване и отопление. За да избегнете злополука, трябва да сте сигурни, че няма да попаднете в тях. Метален детектор или специално устройство, което реагира само на окабеляване, може да помогне по този въпрос. Тръби вътре в стените, ако са от полипропилен и други полимери, металотърсачът ще намери само ако имат метална армировка. В противен случай трябва да разгледате чертежите или снимките на комуникационните линии.

Стенен металотърсач

Стъпка 2Преди да пробиете, трябва да маркирате входната точка на свредлото, за това можете да използвате молив, маркер или перфоратор, ако имате нужда не само от маркиране, но и от дупка, така че свредлото да не се плъзга. Обикновено, когато започнете да пробивате бетон или тухла, свредлото не се движи много настрани, но все пак може да води и дупката ще се движи малко. В някои ситуации това не е критично, докато в други, напротив, е неприемливо, например, трябва да завиете скоба, която има строго подреждане на отворите за котвата.

Щанци с различни размери

Ако повърхността на стената е завършена с керамични плочки, тогава е още по-трудно да започнете да пробивате без централен перфоратор, особено ако тази плочка е лъскава - свредлото ще се плъзне по нея още повече, оставяйки драскотини. Ако нямате под ръка такова устройство, можете да го замените класически дюбел, който няма да се огъне от удари с чук, или започнете да пробивате на най-ниската скорост и едва след като се уверите, че свредлото върви както трябва, ускорете инструмента.

Стъпка 3Малките дупки се използват главно за пластмасови дюбели и метални котви - в първия случай се препоръчва дупката да бъде малко по-дълбока от дължината на елемента, буквално 3-5 mm. Ако това не се предвиди, то може да не стигне докрай, ще остане да стърчи над равнината на стената или ще се счупи напълно. Тази особеност е характерна за дюбелите поради тяхната форма.

Ето как изглежда дълбокомерът

Стъпка 4Има много дебели стени и дълбочината на отвора няма да играе специална роля за тях, особено ако дюбелът има ограничителна капачка, която ще предотврати плъзгането му вътре. И има тънки прегради, където разрушаването е изпълнено с увреждане на покритието от другата страна, падане на мазилката и т.н. В такъв случай е необходимо точно определяне на дълбочината на свредлото. За това се използват ограничители под формата на пръти, които се фиксират в специално устройство на допълнителната дръжка на перфоратора. Надеждни и точни, но не винаги.

Има такива модели инструменти, при които фиксирането на ограничителния прът е лошо обмислено. Може да се изплъзне през дупката, което го прави рисковано и неудобно за използване. В този случай можете да използвате популярния метод за посочване на дълбочината на пробиване.

Домашен ограничител на лента

Вземете парче електрическа лента и я навийте точно върху свредлото на правилното ниво. Ако трябва да направите много еднакви дупки, уверете се, че краищата на такава маркировка не се смачкват, тъй като след няколко пробивания в бетона може да се получи грешка. Можете също така да направите маркировка върху свредлото с маркер, но тя също няма да издържи много дълго, тъй като бързо ще се изтрие и ще стане едва забележима, особено в отломките, които излизат от дупката.

Стъпка 5При пробиване на бетон се отделят много отпадъци от пробиване, или по-просто казано - прах. Когато работите в къща, която се строи, това не създава никакви смущения, но ако помещенията са вече обитавани, всичко е обзаведено и не искате да цапате нищо, пробиването става по-трудно дупка в стената точно. Но ние нямаше да сме ние, ако не измислихме начини да се справим с такъв незначителен проблем:

• Снимката по-долу показва въртящ се чук, оборудван с прахосмукачка и торба за прах. Удоволствие е да работите с такъв инструмент - с добра сила на прибиране, боклукът практически няма да попадне в стаята. Особено удобно е да го използвате на височина.

Ударна бормашина с прахосмукачка

• Такова оборудване струва много пари, така че могат да се приложат по-малко драстични мерки. Например, използвайте домашна прахосмукачка. Не е необходимо да се прикрепя към свредлото - просто накарайте някой да държи тръбата под дупката, докато я пробивате. Ефектът няма да е по-лош.
• В някои ситуации прахоуловителите, които се предлагат под формата на пластмасови или гумени купи, помагат. Удобно е да работите с тези устройства при пробиване на тавана, но те не са толкова подходящи за стени, тъй като когато свредлото се отстрани, отломките могат да се разлеят.

Инструмент с прахоуловител

• Най-лесният метод е да използвате влажна кърпа. Докато пробивате, асистентът го държи отдолу и след това внимателно го отстранява. Останалите частици от отломки по стената се избърсват с чист парцал.
• Ако няма абсолютно никой, който да ви помогне, тогава можете да направите такъв плик-контейнер за боклук, както е показано на снимката по-долу. За да направите това, ще ви трябва стар вестник и тиксо, което, когато се отлепи, няма да остави следи по стената. Той е залепен точно под точката на пробиване и всички отпадъци ще паднат навътре.

Кофа за боклук от стар вестник

Ако цялата прашна работа е завършена и трябва да подготвите стената за боядисване, тогава това ще бъде много полезно за читателя. В този материал ще разгледаме подробно основните видове шпакловки, инструментите, които ще са необходими в процеса. Както и инструкции стъпка по стъпка за нанасяне на шпакловка върху стената.

Как се пробиват керамични плочки и порцеланови каменинови изделия

Перфектно равен отвор в керамични плочки

Ако сте залепили керамични плочки на стената, тогава процесът на пробиване ще стане малко по-сложен и ще се състои от два етапа. Нека ги опишем по ред.

За да започнете, ще трябва да подготвите всички инструменти: маскираща лента, молив, маркер, диамантена корона, бормашина, както е показано на снимката по-горе, и електрическа бормашина. Керамичните плочки са много издръжлив материал, но тя е крехка. Ако бъде ударена, тя се разпада, така че забранено е пробиването му с удар. Въпреки това е много лесно да го пробиете и без тази функция - доста високи обороти и специална бормашина.

Таблица 2. Инструкции за пробиване на керамични плочки.

Колкото по-голям е отворът, толкова по-трудно е да се пробие.

Когато трябва да направите дупки в плочката и дори в самия бетон, се използват отвори за гнезда, корони с диамантено покритие. Те си вършат добре работата, но има едно важно правило, което винаги трябва да се спазва, а именно - охладете режещия ръб. Ако инструментът се остави да прегрее, той може да изгори и да загуби всичките си свойства, следователно, с известна честота, работата трябва да бъде спряна и потопена в контейнер със студена вода.

Охлаждане на свредлото при пробиване на плочки

Освен това водата може да се подава директно на мястото на сондиране - за това се нуждаете от специална водна помпа или помощник, който ще я добави според нуждите.

Много често правилният инструмент не е под ръка. В такива ситуации алтернативни устройства или оригинални народни методи могат да помогнат.

• Ако нямате централен удар, което е просто отчаяно необходимо при пробиване на порцеланови каменни изделия, например, може да бъде заменено с такива направляващи подложки като на снимката. Можете да ги купите в магазин или да направите сами от парче шперплат или подобен материал.Достатъчно е просто да държите такова покритие с ръка, така че короната да не може да се движи никъде. Веднага след като преминем първите милиметри, той може да бъде отстранен настрани.

Водеща подложка за короната

Домашен аналог от шперплат

• Има ситуации, когато трябва да пробиете плочка под ъгъл от 45 градуса. Как изобщо е възможно да се направи това, без да се повреди повърхността? За това се продават специални водачи. Принципът на действието му е следният – първо по обичайния начин се прави перпендикулярен отвор, тогава акцентът е потопен в него, след което свредлото се прехвърля върху наклонения водач. Естествено, различни водачи се използват за свредла с различни диаметри.

За по-малки отвори е необходим комплект за пробиване на гранитогрес с корони

• Какво да направите, ако трябва да пробиете дупка за изход, но освен бормашина, нямаше нищо под ръка. Не се притеснявайте, те могат да свършат работа. За да направите това, на стената, от която се нуждаете направете точна маркировка на контурите на отвора. След това се нуждаете от целия кръг бормашина с минимална стъпкакакто е показано на снимката по-долу. Освен това вътрешната част се избива с шпатула с перфоратор или длето и чук.

Пробиване на отвор с голям диаметър без корона

• Ако по време на пробиване попаднете на метал, тогава няма да можете да го вземете с бормашина за бетон. Тук трябва да действате по различен начин - или да преместите дупката малко встрани, или да преодолеете препятствието с правилната бормашина, да я изрежете с гравьор, мелница и т.н.

досадна неприятност

• Вижте снимката по-долу и оценете начина, по който майсторът излезе. Той просто сглоби ъгъл от конструктора Лего, постави го на правилното място, притисна го и свърши точно цялата работа. Развиваме идеята - за да не се плъзга такова устройство върху лъскава керамика, можете да напъхате пластилин или мастика вътре, например.

Човешката находчивост не знае граници

• От Направи си сам обратно към професионалното оборудване. Много е удобно да използвате вендузи. Те са надеждно фиксирани върху керамика, но само с плоска повърхност, така че няма да работи да се нарече такова устройство универсално. На снимката модел с регулируем вдлъбнатина.

Професионален комплект за пробиване

Разберете със собствените си ръце в специална статия на нашия портал.

Видео - Ограничител на хода на вратата или как да пробиете стена без прах

Днес говорихме за пробиване на масивни стени, но те могат да бъдат направени и от дърво, гипсокартон и други материали. За съжаление сега няма време за тези теми, но принципът на работа ще бъде подобен. В същото време пробиването на такива основи е много по-лесно, достатъчно е да използвате инструмент за рязане на дърво.

Стандартните свредла за метал са много подходящи за работа с меки метали като мед или алуминий. За по-твърди метали като неръждаема стомана е по-добре да използвате свредла, хром-ванадиева или кобалтова сплав или титанов карбид. Маркировката HSS показва, че свредлото е изработено от метал с висока якост. Предлагат се стандартни свредла за метал с диаметър от 1 до 13 mm.

1. Свредла за метал

   Характерна особеност на свредлата за метал е техният остър връх, който е необходим, за да може свредлото лесно да минава през метала. Диаметърът на свредлата за метал е еднакъв по цялата дължина; в края свредлото се заточва под ъгъл от 118 °. Тези свредла се наричат ​​още свредла за високоскоростна стомана (HSS). Свредлата от кобалтова сплав HSS са предназначени за пробиване на твърди метали като неръждаема стомана; те се шлифоват под леко тъп ъгъл от 135°, за да се улесни центрирането при започване на пробиване. Такива свредла са изработени от високоскоростна стомана с добавяне на 5% кобалт; при пробиване те трябва да се охлаждат със специално масло.

2. Образуване на стружки по време на пробиване

   
   

   При пробиване на метал се образуват стружки или малки стърготини (при пробиване на меки метали като месинг) или дълги стружки (при пробиване на твърди метали като желязо или стомана). За всеки от тези видове метал има специални свредла. Режещият ръб на свредлото за мек метал е плосък (A). Това се прави така, че такива свредла да не "хапят" в метала; те могат да се използват и върху други меки материали като пластмаса или найлон. Режещият ръб на свредлото за твърд метал е остър (B).

3. Пробиване на отвори с голям диаметър

   
   

   Ако искате да пробиете отвор с голям диаметър в метала, първо трябва да „преминете“ през такъв отвор със свредло с по-малък диаметър. Това ще позволи на по-голямата бормашина да реже метал по-ефективно и ще намали вероятността от разместване. Ако е необходимо, предварително пробиване може да се направи на няколко прохода, като постепенно се увеличава диаметърът на използваните свредла.
   При предварително пробиване диаметърът на малкото свредло (B) трябва да бъде най-малко диаметърът на ламелата на по-голямото свредло (A). Джъмперът на свредлото е най-късото разстояние между два режещи ръба.

   При предварително пробиване диаметърът на малкото свредло (B) трябва да бъде най-малко диаметърът на ламелата на по-голямото свредло (A). Джъмперът на свредлото е най-късото разстояние между два режещи ръба.

4. скорост на пробиване

   
   

   Често срещана грешка при пробиване на метал е твърде високата скорост на въртене. Колкото по-твърд е металът за пробиване, толкова по-бавна трябва да бъде скоростта на пробиване. Например, когато пробивате отвор с диаметър 8 mm в месинг, скоростта на въртене на свредлото трябва да бъде настроена на 2500 rpm. В случай на неръждаема стомана, която е много по-здрав метал, правилната скорост на въртене е 800 rpm. Добър индикатор, че скоростта е зададена правилно, е образуването на хубави дълги стружки.

5. Пробиване на тънки метални листове

   
   

   Ако трябва да пробиете тънък метален лист, никога не трябва да го държите с ръце. Когато свредлото прореже метала и излезе от противоположната страна, има опасност металният лист внезапно да захване свредлото и да бъде издърпан от ръката. Правилното решение е здраво да захванете металния лист между две парчета дърво. Това намалява вероятността от опасно счупване на листа. Това също така намалява количеството на неравностите, което опростява окончателната обработка на детайла.

6. Смазване на бормашината

   
   

   Когато пробивате желязо или стомана, се препоръчва да прилагате възможно най-малко сила. Нека свредлото работи! Смазочното масло може да се използва за смазване и охлаждане на свредлото. Ако дебелината на метала е премината почти напълно, не трябва да се оставя свредлото да излиза твърде бързо от противоположната страна на детайла. Това ще сведе до минимум образуването на грапавини, когато свредлото излезе.

7. Пробиване на метални тръби

   
   

   Преди да пробиете метална тръба, уверете се, че тя е здраво захваната. За пробиване е най-добре да използвате стойка за бормашина и менгеме. За да предотвратите деформация на тръбата - в резултат на натиск от свредлото - поставете парче дърво със същата форма и размер като тръбата вътре в тръбата. В този случай трябва да се ръководите от същия съвет: оставете бормашината да работи; не полагайте много усилия.

Работата по пробиване на отвори в метал, в зависимост от вида на отворите и свойствата на метала, може да се извърши с различни инструменти и с помощта на различни техники.

Пробиването на отвори в метал може да е необходимо при ремонт на инженерни системи, домакински уреди, автомобили, създаване на конструкции от листова и профилна стомана, проектиране на занаяти от алуминий и мед, при производството на платки за радио оборудване и в много други случаи. Важно е да разберете какъв вид инструмент е необходим за всеки вид работа, така че дупките да са с правилния диаметър и на строго определено място и какви мерки за безопасност ще помогнат да се избегнат наранявания.

Инструменти, приспособления, бормашини

Основните инструменти за пробиване са ръчни и електрически бормашини, а по възможност и пробивни машини. Работното тяло на тези механизми - бормашина - може да има различна форма.

Има тренировки:

• спирала (най-често срещана);
• винт;
• корони;
• коничен;
• пера и др.

Производството на свредла с различни конструкции е стандартизирано от множество GOST. Свредлата до Ø 2 mm не са маркирани, до Ø 3 mm - сечението и марката на стоманата са посочени на стеблото, по-големите диаметри могат да съдържат допълнителна информация. За да получите дупка с определен диаметър, трябва да вземете свредло с няколко десети от милиметъра по-малко. Колкото по-добре е заточено свредлото, толкова по-малка е разликата между тези диаметри.

Свредлата се различават не само по диаметър, но и по дължина - произвеждат се къси, удължени и дълги. Важна информация е крайната твърдост на метала, който се обработва. Стеблото на свредлата може да бъде цилиндрично и конусно, което трябва да се има предвид при избора на патронник или адаптерна втулка.

1. Свредло с цилиндрична опашка. 2. Свредло със заострена опашка. 3. Бормашина с меч за дърворезба. 4. Централна бормашина. 5. Свредло с два диаметъра. 6. Централна бормашина. 7. Конична бормашина. 8. Конична многостъпална бормашина

За някои работи и материали е необходимо специално заточване. Колкото по-твърд е металът, който се обработва, толкова по-остър трябва да се заточи ръбът. За тънък метален лист конвенционалното спирално свредло може да не е подходящо, ще ви е необходим инструмент със специално заточване. Подробните препоръки за различни видове свредла и обработени метали (дебелина, твърдост, тип отвор) са доста обширни и няма да ги разглеждаме в тази статия.

Различни видове заточване на свредла. 1. За твърда стомана. 2. За неръждаема стомана. 3. За мед и медни сплави. 4. За алуминий и алуминиеви сплави. 5. За чугун. 6. Бакелит

1. Стандартно заточване. 2. Безплатно заточване. 3. Разредено заточване. 4. Силно заточване. 5. Отделно заточване

За фиксиране на части преди пробиване се използват менгеме, ограничители, проводници, ъгли, скоби с болтове и други устройства. Това не е само изискване за безопасност, всъщност е по-удобно и дупките са с по-добро качество.

За скосяване и обработка на повърхността на канала те използват зенкер с цилиндрична или конична форма и за маркиране на точка за пробиване и така че свредлото да не „скочи“ - чук и централен удар.

съвет! За най-добри свредла все още се считат произведените в СССР - точно спазване на ГОСТ по геометрия и метален състав. Добри са и немските Ruko с титаниево покритие, както и бормашините на Bosch - доказано качество. Добри отзиви за продуктите на Haisser - мощни, като правило, с голям диаметър. Свредлата Zubr, особено серията Cobalt, се оказаха достойни.

Режими на пробиване

Много е важно правилно да фиксирате и направлявате свредлото, както и да изберете режима на рязане.

При правене на отвори в метал чрез пробиване важни фактори са броят на оборотите на свредлото и силата на подаване, приложена към свредлото, насочена по оста му, осигуряваща проникването на свредлото при един оборот (mm / rev). При работа с различни метали и свредла се препоръчват различни условия на рязане и колкото по-твърд е обработваният метал и по-голям диаметър на свредлото, толкова по-ниска е препоръчителната скорост на рязане. Индикатор за правилния режим е красив, дълъг чип.

Използвайте таблиците, за да изберете правилния режим и да не затъпявате свредлото преждевременно.

Таблица 2. Коефициенти на корекция

Таблица 3. Обороти и подавания за различни диаметри на свредлото и пробиване във въглеродна стомана

Видове отвори в метал и методи за тяхното пробиване

Видове отвори:

• глухи;
• през;
• половина (непълна);
• Дълбок;
• голям диаметър;
• за вътрешна резба.

Отворите с резба изискват определяне на диаметри с допуски, установени в GOST 16093–2004. За обикновен хардуер изчислението е дадено в таблица 5.

Таблица 5. Съотношението на метричните и инчовите резби, както и изборът на размера на отвора за пробиване

през дупки

Чрез дупки проникват напълно в детайла, образувайки проход в него. Характеристика на процеса е защитата на повърхността на работната маса или плота от изхода на свредлото отвъд детайла, което може да повреди самата бормашина, както и да осигури на детайла „бур“ - сърце. За да избегнете това, използвайте следните методи:

• използвайте работна маса с дупка;
• поставете уплътнение от дърво или „сандвич“ под частта - дърво + метал + дърво;
• поставете метален прът под частта с отвор за свободното преминаване на свредлото;
• намалете скоростта на подаване на последния етап.

Последният метод е задължителен при пробиване на отвори "на място", за да не се повредят близко разположени повърхности или части.

Отворите в тънка ламарина се изрязват със свредла с шпатула, защото спиралното свредло поврежда ръбовете на детайла.

слепи дупки

Такива дупки се правят на определена дълбочина и не проникват в детайла през и през. Има два начина за измерване на дълбочина:

• ограничаване на дължината на свредлото с ограничител на втулката;
• ограничаване на дължината на свредлото с регулируем стоп патронник;
• с помощта на владетел, фиксиран върху машината;
• комбинация от методи.

Някои машини са оборудвани с автоматично подаване до определена дълбочина, след което механизмът спира. По време на процеса на пробиване може да се наложи да спрете работата няколко пъти, за да отстраните стружките.

Дупки със сложна форма

Отвори, разположени на ръба на детайла (половината), могат да бъдат направени чрез свързване на два детайла или детайл и уплътнение с лица и затягане с менгеме и пробиване на пълен отвор. Уплътнението трябва да бъде направено от същия материал като обработвания детайл, в противен случай свредлото ще „напусне“ в посока на най-малко съпротивление.

Проходен отвор в ъгъла (профилен валцуван метал) се извършва чрез фиксиране на детайла в менгеме и използване на дървено уплътнение.

По-трудно е да се пробие тангенциално цилиндричен детайл. Процесът е разделен на две операции: подготовка на платформа, перпендикулярна на отвора (фрезоване, зенкериране) и самото пробиване. Пробиването на дупки в повърхности, разположени под ъгъл, също започва с подготовката на площадката, след което между равнините се вкарва дървено уплътнение, образуващо триъгълник, и през ъгъла се пробива дупка.

Пробиват се кухи части, запълвайки кухината с тапа от дърво.

Стъпаловидни отвори се произвеждат с помощта на две техники:

1. Разширяване. Отворът се пробива на пълна дълбочина със свредло с най-малък диаметър, след което се пробива на зададена дълбочина със свредла с диаметри от по-малък към по-голям. Предимството на метода е добре центриран отвор.
2. Намаляване на диаметъра. Пробива се отвор с максимален диаметър до определена дълбочина, след което свредлата се сменят с последователно намаляване на диаметъра и задълбочаване на отвора. С този метод е по-лесно да се контролира дълбочината на всяка стъпка.

1. Пробиване на дупка. 2. Намаляване на диаметъра

Отвори с голям диаметър, пръстеновидно пробиване

Получаването на отвори с голям диаметър в масивни детайли с дебелина до 5–6 mm е трудоемка и скъпа задача. Относително малки диаметри - до 30 мм (максимум 40 мм) могат да бъдат получени с помощта на конусовидни и за предпочитане стъпкови конусни свредла. За отвори с по-голям диаметър (до 100 мм) ще са необходими кухи биметални дупкови триони или дупкови триони с карбидни зъби с централно свредло. Освен това майсторите традиционно препоръчват Bosch в този случай, особено върху твърди метали, като стомана.

Такова пръстеновидно пробиване е по-малко енергоемко, но може да бъде по-скъпо финансово. В допълнение към бормашините е важна мощността на бормашината и възможността за работа на най-ниските обороти. Освен това, колкото по-дебел е металът, толкова повече искате да направите дупка на машината и с голям брой дупки в лист с дебелина над 12 мм, по-добре е веднага да потърсите такава възможност.

В заготовка от тънък лист се получава отвор с голям диаметър с помощта на корони с тесни зъби или фреза, монтирана на мелница, но ръбовете в последния случай оставят много да се желае.

Дълбоки отвори, охлаждаща течност

Понякога е необходима дълбока дупка. На теория това е дупка, чиято дължина е пет пъти диаметъра. На практика се нарича дълбоко пробиване, което изисква принудително периодично отстраняване на чипове и използване на охлаждащи течности (режещи течности).

При пробиване охлаждащите течности са необходими предимно за намаляване на температурата на свредлото и детайла, които се нагряват от триене. Следователно, когато се правят отвори в мед, която има висока топлопроводимост и сама по себе си е способна да отвежда топлината, охлаждащата течност може да бъде пропусната. Чугунът се пробива сравнително лесно и без смазване (с изключение на тези с висока якост).

В производството като охладители се използват индустриални масла, синтетични емулсии, емулзоли и някои въглеводороди. В домашни работилници можете да използвате:

• технически вазелин, рициново масло - за меки стомани;
• сапун за пране - за алуминиеви сплави тип D16T;
• смес от керосин с рициново масло - за дуралуминий;
• сапунена вода - за алуминий;
• терпентин, разреден с алкохол - за силумин.

Универсалната охлаждаща течност може да се подготви самостоятелно. За да направите това, трябва да разтворите 200 g сапун в кофа с вода, да добавите 5 супени лъжици машинно масло, можете да го използвате, и да кипнете разтвора, докато се получи сапунена хомогенна емулсия. Някои майстори използват свинска мас за намаляване на триенето.

Дълбоките отвори могат да бъдат направени чрез плътно и пръстеновидно пробиване, като във втория случай централната пръчка, образувана от въртенето на короната, се разбива не изцяло, а на части, отслабвайки я с допълнителни отвори с малък диаметър.

Твърдото пробиване се извършва в добре фиксиран детайл с въртяща се бормашина, през каналите на която се подава охлаждаща течност. Периодично, без да спирате въртенето на свредлото, е необходимо да го извадите и да почистите кухината от чипове. Работата със спирална бормашина се извършва на етапи: първо се взема къс отвор и се пробива дупка, която след това се задълбочава със свредло с подходящ размер. При значителна дълбочина на отвора е препоръчително да използвате направляващи втулки.

При редовно пробиване на дълбоки отвори може да се препоръча закупуване на специална машина с автоматично подаване на охлаждаща течност към свредлото и прецизно центриране.

Пробиване чрез маркиране, шаблон и шаблон

Можете да пробивате дупки според направената маркировка или без нея - с помощта на шаблон или шаблон.

Маркирането се извършва с перфоратор. Удар с чук маркира място за върха на свредлото. С флумастер също може да се маркира място, но е нужна и дупка, за да не мърда върхът от набелязаната точка. Работата се извършва на два етапа: предварително пробиване, контрол на отворите, окончателно пробиване. Ако свредлото е "ляво" от предвидения център, с тясно длето се правят нарези (жлебове), които насочват върха към дадено място.

За определяне на центъра на цилиндричен детайл се използва квадратно парче калай, огънато на 90 °, така че височината на едното рамо да е приблизително един радиус. Прилагайки ъгъл от различни страни на детайла, нарисувайте молив по ръба. В резултат на това имате зона около центъра. Можете да намерите центъра по теоремата - пресечната точка на перпендикуляри от две хорди.

Шаблон е необходим, когато правите серия от еднотипни части с няколко дупки. Удобно е да се използва за пакет от тънколистови заготовки, свързани със скоба. По този начин можете да получите няколко пробити заготовки едновременно. Вместо шаблон понякога се използва чертеж или диаграма, например при производството на части за радио оборудване.

Проводникът се използва, когато точността на поддържане на разстоянията между дупките и строгата перпендикулярност на канала са много важни. При пробиване на дълбоки отвори или при работа с тънкостенни тръби, в допълнение към проводника, могат да се използват водачи за фиксиране на позицията на свредлото спрямо металната повърхност.

Когато работите с електроинструмент, е важно да запомните безопасността на хората и да предотвратите преждевременното износване на инструмента и възможния брак. В тази връзка сме събрали няколко полезни съвета:

1. Преди работа трябва да проверите закрепването на всички елементи.
2. Облеклото при работа на машина или с електрическа бормашина не трябва да бъде с елементи, които могат да попаднат под действието на въртящи се части. Защитете очите си от чипове с очила.
3. Свредлото, когато се приближава до повърхността на метала, трябва вече да се върти, в противен случай бързо ще стане тъп.
4. Необходимо е да извадите свредлото от отвора, без да изключвате свредлото, като намалите скоростта, ако е възможно.
5. Ако свредлото не влезе дълбоко в метала, тогава неговата твърдост е по-ниска от тази на детайла. Повишената твърдост на стоманата може да бъде открита чрез прокарване на пила върху пробата - липсата на следи показва повишена твърдост. В този случай свредлото трябва да бъде избрано от карбид с добавки и да работи при ниски скорости с малко подаване.
6. Ако свредло с малък диаметър не пасва добре в патронника, навийте няколко навивки месингова тел около стеблото му, като увеличите диаметъра на захващане.
7. Ако повърхността на детайла е полирана, поставете филцова шайба върху свредлото, за да сте сигурни, че няма да се надраска дори когато влезе в контакт с патронника на свредлото. Когато закрепвате детайли от полирана или хромирана стомана, използвайте дистанционни елементи от плат или кожа.
8. Когато правите дълбоки дупки, правоъгълно парче пяна, поставено върху бормашина, може да служи като измервателен уред и в същото време да издухва малки стружки, докато се върти.

Пробиване на метал

При пробиване на дупка в метал с ръчна бормашина, свредлото има склонност да задръства. Дървен корк, предварително забит в дупката, ще помогне да се коригира този дефект.

Не е трудно да пробиете дупка в тънък метален лист, ако той е захванат в менгеме заедно с дървен блок. Най-неудобно е да пробивате тънки метални листове. Те непрекъснато се опитват да избягат и да наранят сондажа.

Изрежете себе си от стоманена "лопата" с удобна дръжка. Закрепете детайла със скоби към горната повърхност на "лопатата".

Тези, които са го пробвали, знаят, че свредлото с голям диаметър ще "счупи" дупката и тя ще бъде неравна. Поставете парче гума или парцал, сгънат на няколко слоя под свредлото и започнете да работите. Дупката ще бъде права.

За да изрежете глухи дупки в част, можете да използвате парче кръгла пила, затегнато в патронник за електрическа бормашина. За да не се повреди задната стена на детайла, работният край на фрагмента на файла трябва да бъде леко заоблен върху шмиргела.

Много е трудно да се пробие радиален отвор в метален прът или тръба. Особено ако се опитвате да го направите с ръчна бормашина. Тази задача може да бъде улеснена по следния начин: пробийте дупка с подходящ диаметър в дървен блок, поставете там тръба и пробийте спокойно, без да се страхувате, че свредлото ще се изплъзне.

Ако сляп (непроходим) отвор в метална част се запълни с парафин, тогава резбата, нарязана върху него, ще бъде чиста.

пробиване на дърво

Пробиването на голяма дупка в дъска у дома е много трудна задача, тъй като стеблото на голяма бормашина не може да се захване в патронника на ръчната бормашина. Дупка с диаметър от 15 до 40 mm може да бъде направена с помощта на просто устройство, състоящо се от метален прът и острие за ножовка с подходящ размер. Режещите му ръбове се заточват под ъгъл от 45 градуса, вкарват се в надлъжен процеп, предварително направен в пръта, и се запояват или фиксират с клин, който се забива в прореза.

Човек, изкушен от опита, никога няма да започне да пробива кръгъл труп, преди да го фиксира здраво. Той знае, че без да вземе предпазни мерки, най-вероятно няма да успее да пробие дупка точно по предвидения път и освен това може да загуби бормашината си.

Поставете пружина с дължина 1,5-2 см между дръжката и "бегача" на ръчната бормашина за дърво и дори при резки движения на "бегача" пръстът, който случайно се окаже между него и дръжката, няма да бъде притиснат.

Когато пробивате дупка с голям диаметър (20-30 мм) в дърво, необходимото свредло или перк може да не е налично. В този случай първо пробийте отвор с по-малък диаметър и след това поставете плоска стоманена шайба (за предпочитане нова) в патронника на скобата и преминете отново през отвора. Този метод е приложим и за зенкериране на отвори.

Ако трябва да пробиете много дупки под прав ъгъл в дървени части, тогава вземете куб от твърда дървесина, пробийте еталонен отвор в него с голяма точност. И след това използвайте този проводник в работата си. Куб, поставен върху свредлото, едновременно ще служи като ограничител на дълбочината на пробиване.

Корковата капсула от лимонада или бира е доста добър заместител на бормашина, когато е необходимо да пробиете игла на компас в дървен държач, след което намалява риска от счупването й, когато се направи дупка с диаметър около 20 мм в влакнест материал или гипс. Пробийте щепсела, поставете го върху болта, закрепете с две контрагайки и пробийте.

Трудно е да се направи дупка в шперплат, той се разцепва. Вземете стоманена тръба с желания диаметър, заточете режещия ръб отвътре с кръгъл файл и изрежете зъби върху него с триъгълен файл. Вътре в тръбата поставете дървен цилиндър с пирон без шапка. При работа водачът е краят на нокътя, издаден с 1-2 мм.

Така че при пробиване на малки части от листов материал те да не се превъртат, препоръчваме да поставите шкурка под тях.

Ако фиксирате свредло с диаметър 0,8-1,1 мм, ще пробиете отвори с малък диаметър в дърво, текстолит и пластмаса.

Има доста устройства за рязане на отвори с голям диаметър в листов материал - пластмаса, шперплат, ПДЧ и др. Можете да използвате дизайна: скоба се огъва от стоманена лента с дебелина 2-3 мм, краищата й се зашиват и в центъра се пробива дупка, след което скобата се поставя върху болт с предварително отрязан глава. За работа устройството се затяга в патронника на електрическа бормашина.

Можете да изрежете голям отвор в листов материал по прост начин: затегнете пирон в менгеме (той ще служи като ос) и свредло (това ще бъде фреза). Кръгът се изрязва чрез завъртане на листа около оста.

Кръг с произволен диаметър може да се изреже от шперплат точно, спретнато и бързо с помощта на дървена дъска и два заострени пирона, забити в дъската.

Острилка за молив (продава се отделно) може да се използва успешно за пробиване на дупки в дърво и пластмаса. Фиксира се в патронника на електрическа бормашина и се обработват краищата на отвора.

Белачка за картофи в ръцете на занаятчия е почти готов инструмент за обработка на заоблени отвори в шперплат. Трябва само да наточите режещия му ръб.

Когато пробивате дъска или шперплат, едновременно отстранете неравностите, за което поставите няколко дебели филцови пръстена върху свредлото.

Пробиване в бетон

По-лесно и по-бързо се пробива бетон с асиметрично шлайфано карбидно свредло. Въпреки това ви съветваме да маркирате и започнете дупките със свредло с конвенционално заточване.

При пробиване на дупка в тавана, трохи от бетон и мазилка се разпръскват във всички посоки, попадат в очите, зад яката. Направете фуния от пружинна тел, покрийте я с найлоново фолио и я поставете върху свредлото.

Ако пробиете бетонна или тухлена стена, направена в тенекия за боя за обувки, прахът ще се събира в нея, вместо да лети в стаята.

Ако не сте имали свредло Pobedite за пробиване на бетон, можете да го замените с перфоратор от комплекта New Settler’s Dream. Поставен в патронник за бормашина, той поема добре бетон.

При пробиване на дупка в бетон или тухла, свредлото ще издържи по-дълго, ако периодично се навлажнява с вода. Удобно е да използвате еластична пластмасова бутилка като резервоар за вода.

При пробиване на дупки в стената е много трудно свредлото да се държи в строго хоризонтално положение. Привържете се към нея
малко ниво или флакон, който го заменя с електрическа лента, и въпросът ще бъде значително опростен.

Ако е необходимо да пробиете проходен отвор в стената, но дължината на свредлото не е достатъчна, какво да направя? Опитайте се да извършите тази операция на два етапа: от едната и от другата страна на стената. След като пробиете дупка в желаната точка, поставете магнита в нея. След това използвайте компаса, за да намерите точката на пробиване от противоположната страна на стената. Стрелката на компаса няма да се обърка.