Как да изолирате балкон със собствените си ръце: от хладилник до топъл остров. Изолация на балкони и лоджии - материали, технологии и съвети

Дошъл ли е денят, когато е време най-накрая да изхвърлите старата ски и да занесете всички кутии от балкона си в гаража? Главата ви е пълна с идеи и ако не, тогава глобалната мрежа ще ви помогне. Готови сте да реализирате всички най-ярки и луди желания върху освободеното парче жилищно пространство. Остава един малък проблем. Това са тежки условия, които атакуват трудно спечелените ви квадратни метри.

Следователно основната задача, която трябва да бъде решена, преди да позволите на фантазията да се развие, е да се стоплите. За да сведем до минимум разходите за ремонт, нека го разберем как да изолирате балкон отвътре със собствените си ръце.

Ако се вземе решение за присъединяване на площта на балкона към жилищната площ на апартамента, е необходимо да се извърши работа по неговата изолация. За да няма непредвидени проблеми след ремонта, работата трябва да се извършва в съответствие с установените норми, правила и одобрения.

Сериозната реконструкция ще изисква разрешение от местните органи на изпълнителната власт, архитектурата и Министерството на извънредните ситуации. Игнорирайте този параграф не си струва, за да не бъдете наказани за нарушаване на жилищния кодекс. Освен това координацията ще помогне да се избегнат определени грешки при смяна на конструктивни елементи. Опитните специалисти веднага ще забележат несъответствия в проекта. Коригирането на грешки на етапа на проектиране ще избегне разходите за коригиране на грешки след ремонт.

Редът на работа и техният обем зависят от това какви задачи ще изпълнява реконструираният балкон:

• Той ще продължи да бъде място за почивка през топлия сезон, а изолацията се извършва за защита от вятър, прах и валежи. Това е по-евтин метод и по-лесен за изпълнение.
• Ще бъде прикрепен към площта на апартамента като пълноценно жилищно пространство, използвано целогодишно. Тук обхватът на работата се увеличава значително, тъй като ще е необходимо да се предвиди отопление, пара и хидроизолация и да се промени захранващата система.

Внимание!Балкон с плъзгащи се прозорципочти безсмислено е да се изолира, тъй като самите прозорци ще пропускат студа.

Как да изолирате балкон отвътре със собствените си ръце

На първо място е необходимо да се направят измервания и да се определи количеството на материалите, техния състав и качество. Производителите предлагат широка гама от материали за изолация, изолация и довършителни работи за всеки вкус и материално богатство. Разбира се, не бива да спестявате от качеството. Необходимо е да се грижим за екологичността и пожарната безопасност на жилищата.

Балконът е отдалечена конструкция, разположена извън сградата, трите й страни и таванът изискват изолация, дори ако съседите вече са завършили работата. Последователността на работа трябва да бъде изградена по такъв начин, че да не се пропускат важни нюанси, които след това ще трябва да бъдат коригирани:

• Особено внимание трябва да се обърне на състоянието ограждащ парапет. Най-често това е тънка плоча от метал, профил или железни пръти. Този дизайн ще трябва да бъде заменен с тухлена стена или блокове от пяна. За изграждането на стената трябва да изберете леки, кухи тухли, за да не създавате ненужно натоварване върху носещата плоча.

Парапет за балкон

• Остъкляванепо-добре е да се доверите на професионалисти. В зависимост от избрания интериор, профилът може да бъде дървен или PVC със стъклопакет. Броят на клапите се определя предварително, за да се осигури вентилация и лесна поддръжка. При монтаж на прозорци се монтират разширителни профили, които ще улеснят закрепването на изолационните плочи.

остъклен балкон

• Запечатване на пукнатини, фуги, дупки, стружки и пукнатинимонтажна пяна, полиуретанови уплътнители или мастика. Те предпазват от проникване на влага, прах, отрицателното въздействие на околната среда.

Уплътняване на пролуки на балкона

• разочаровам доставка на енергиятака че достъпът до храна да е възможно най-практичен. Електрическите работи и топлоснабдяването трябва да се извършват от специалисти със специални разрешения за такава работа.

Провеждане на електричество на балкона

• Затоплянесе извършва в следната последователност: стени и таван.

Как да изолирате стените на балкона

За да изберете правилната изолация, трябва да знаете нейните технически характеристики, плюсове и минуси.

Основните параметри, които определят качеството на материала е неговата топлопроводимост, екологичени Пожарна безопасност. Много е важно изолацията да е лека и да заема по-малко място.

• . Многослоен, състоящ се от фолио и полиетиленова пяна, отразяващ материал с дебелина няколко милиметра. В същото време той отразява най-малко 90% от топлината, издръжлив, лек, евтин. По време на монтажа той лесно приема формата на повърхността и се закрепва.

Изолация на балкона с пенофол

• полиуретанова пяна. Осигурява пожарна и екологична безопасност. Нанася се върху повърхността чрез изливане или пръскане, затваря всички пукнатини, осигурява хидроизолация, не изисква рамка и закрепване.

Изолация на балкон с полиуретанова пяна

• Пеноплекс. Това са плочи от експандиран полистирол. Материалът практически не абсорбира влагата, но е обемен и лошо приема параметрите на повърхността, към която е прикрепен.

Изолация на балкона с пяна

• стиропор. Има отлични звуко, паро и топлоизолационни свойства. Поради своята рентабилност и екологичност, той е много подходящ за затопляне на балкон.

Изолация на балкон с пенополистирол

• Стиродур. Един вид пенополистирол, екструдиран, зелен цвят, с добро представяне.

Изолация на балкон със стиродур

• Изовер (минерална вата). Широко разпространена изолация, направена на базата на фибростъкло. Това е минерална вата, която ще запази топлината, ще осигури звукоизолация и няма да утежни конструкцията. Има достъпна цена. Използва се с допълнителна хидро и пароизолация.

Изолация на балкон с изовер (минерална вата)

Не е препоръчително да използвате фибростъкло, тъй като е запалимо и отделя токсични вещества.

Като се има предвид температурната разлика между външния въздух и помещението, е необходимо да се осигури вид хидробариера, която няма да позволи на топлия въздух да създава кондензат, когато влезе в контакт със студена ограда. Наличието на кондензат в бъдеще ще доведе до образуване и разпадане.

Изолацията се закрепва, в зависимост от вида, с лепило, специални дюбели с широка капачка, дистанционни пирони или пръскане.

Използвайки минерална ватаповърхността е предварително грундирана. След изсъхване върху стената се нанасят минерални плочи, намазани с лепило. Монтажът започва отдолу и се извършва според вида на тухлена зидария. Оставете лепилото да изсъхне напълно в рамките на един ден. Възможно е да се извърши укрепване на няколко места с помощта на дюбели.

Често за полагане на плочите се използва дървена рамка, чийто дизайн запазва топлината по-лошо от изолацията. Ето защо е по-добре да закрепите материала от край до край и да ги запечатате с алуминиева лента или монтажна пяна.

По-добре е да закрепите слоеве минерална вата от край до край

Следващият слой е пароизолация. Може да бъде фолио полиетилен. Вътре в сградата се полага с фолио, така че да отразява топлината, идваща от къщата. Не могат да се използват изолационни материали за други нагреватели, в зависимост от предназначението на помещението.

Как да изолирате пода на балкона

Около една четвърт от топлинните загуби на балкона се случват през пода, така че трябва да се работи, за да се предотвратят тези загуби. Това не е най-трудната операция и е напълно възможно да я направите сами. При избора на материал трябва да се има предвид, че нивото на пода на балкона след монтажа трябва да бъде на или под нивото на пода в съседната стая.

Има няколко прости и достъпни начина:

• с рамково устройство;
• монолитен;
• електрическо подово отопление.

Професионалните умения може да изискват само едно - инсталирането на топъл под.

Подово отопление на балкона

Основният момент при избора на метод и материал е състоянието на носещата плоча. В къщи със старо строителство конструкциите могат да имат износване и не винаги са готови да издържат на тежки товари. Ето защо е важно да се съгласува със специалистите от отдела по архитектура какво тегло на материалите могат да се използват при ремонта. Това е особено важно при монтаж на монолитни бетонни подове.

Подът на рамката от своя страна може да бъде подреден с помощта на:

• минерална вата;
• експандирана глина;
• пепопласт;
• пяна или експандиран полистирол.

Технологията за изолация на пода се състои от няколко етапа.

1. Изравняването на повърхността на плочата се извършва, ако е необходимо.
2. Хидроизолация с полиетиленово фолио или покривен материал (за влажни помещения).
3. Устройството на дървена щайга. Използва се прът с височина, близка до дебелината на изолацията. Полага се по дължината на балкона на разстояние 50 см един от друг или друго удобно разстояние, в зависимост от размера на изолационните листове. Оставете вдлъбнатини от стените от 5-7 см, а краищата - 5 см, така че дървото да не се деформира при висока влажност. Те се фиксират към пода с анкери или самонарезни винтове с дълбочина най-малко 4 мм. Това ще осигури стабилно задържане. Ако е необходимо да се монтират напречни греди, е необходимо да се направят разрези на ставите до половината от дебелината и да се направят вдлъбнатини, с помощта на които напречните трупи се свързват с надлъжните. Контролирайте нивото, не позволявайте на прътите да провиснат. При необходимост се поставят дървени клинове или матрици, които се фиксират към пода с монтажна пяна. Важно е да се предотврати навлизането на пяна в кръстовището на клина и дървения материал.
4. Пълненето на щайгата се извършва с избраната изолация.

Евтин и ефективен материал минерална вата. Предлага се на ролки и плочи, леки, лесни за монтаж. Размерът на платното е избран по такъв начин, че да не се мачка и да не се огъва. Това влошава защитните качества поради намаляването на количеството въздух между влакната. Основният недостатък на минералната вата е нейната ниска устойчивост на влага, така че е необходимо да се използва пароизолация като следващ слой.

Популярни, евтини стиропорпоради лекотата и лекотата на монтаж, най-често се използва като нагревател. Той е много хигроскопичен и устойчив на всякаква среда. Сред недостатъците са деформация при натоварвания и лоша звукоизолация.

Подова изолация на балкона с пенополистирол

Пеноплекстой е устойчив на образуване на мухъл, механично натоварване, температурни промени и отлични топлоизолационни характеристики. Като недостатъци можете да отмените неговата запалимост с отделянето на вредни вещества и дебелината на материала.

Изолация на пода и стените на балкона с пяна

Висока огнеустойчивост, издръжливост експандирана глина. Но не е много добре за затопляне на балкон, тъй като е необходим дебел слой за нормална топлоизолация.

Изолация на пода на балкона с експандирана глина

• Пропуските, останали след запълване с нагревател, се разпенват.
• Върху изолацията или пароизолацията (ако има такава), като груба подова настилка, след което ще последва избраният подов материал, се прикрепя ПДЧ или влагоустойчив шперплат.

Циментовата замазка се използва само при доста солидна балконска конструкция. За да не се превишава допустимото натоварване, се използва армирана замазка с дебелина до 50 мм.

Следните методи ще изискват специални професионални умения.

Изпълнява се като изолация електрически отоплителни системис помощта на специален инфрачервен филм, кабел, ленти. Полагат се върху тънък слой изолация и се монтират в съответствие с инструкциите на производителя.

За водни подовеизисква устройство по специален начин на водния кръг.

Схема на устройството на водния под

Как да изолирате тавана на балкона

Преди да започнете работа, трябва внимателно да проверите тавана за признаци на теч, тъй като дори малко количество влага, попадащо върху изолацията, може да доведе до развитие на мухъл.

Като се има предвид трудността при работа на тавана, е необходимо да се предпазят очите и да се използват очила.

Като материал за работа се използват вече познати пенопласт, минерална вата, полистирол (фолио-полиетиленова пяна).

Пеноплексс плътност 35-45kg/cm² позволява използването на панели от 20mm, които ще осигурят нормална термична защита. Единственият недостатък е високата цена.

Изолация на тавана на балкона с пяна

Дебелина полистиролможе да бъде в рамките на 50 мм, а плътността е 15 кг / см², след което отгоре се монтират MDF, PVC или гипсокартон панели. При плътност от 25 kg / cm² може да се нанесе шпакловка.

Изолация на тавана на балкона с пяна

За по-лесно инсталиране маркирането се извършва, като се има предвид, че плочите или листовете изолация се вписват добре в подготвената щайга, определете нивото на закрепване. По-добре е да изчислите всичко предварително в долната част, тогава работата отгоре ще отнеме по-малко време. Дебелината на слоевете изолация и довършителни работи трябва да бъде такава, че да не пречи на отварянето на прозорците.

Използвайте различна последователност на работа:

• Устройство за обшивка → монтаж на изолация → облицовка.
• Закрепване на изолацията по цялата площ → пароизолация → монтаж на дървена щайга или рамка от метален профил → обшивка.

Ако балконът е разположен На горния етажсгради е важно да се предотврати навлизането на влага от покрива в изолацията; за това под покрива е предвиден допълнителен слой изолация с полиетиленова или фолио полиетиленова пяна.

Първият слой за хидроизолация може да бъде специална смес на базата на битумен мастик, нанесена върху бетонна плоча с четка. Следващата стъпка е да монтирате листова хидроизолация.

Как да изолирате балкон с пяна

Penoplex е група топки от експандиран полистирол с въздушни междини. Практически не абсорбира влагата, има дълъг експлоатационен живот, ниска топлопроводимост. Плочите се произвеждат с дебелина 2-10 см.

Плочи от пяна

Лекотата на материала не създава допълнително натоварване на носещата плоча. Той е устойчив на деформация, не отделя вредни вещества. За да се повиши пожарната безопасност, се избира сорт, обозначен с C. Тъй като стените на балкона са тънки, се използват дебели изолационни плочи, което ще намали полезната площ на помещението.

Под въздействието на слънчева светлина пеноплексът губи свойствата си, поради което се използва само като вътрешна изолация.

Материалът се реже лесно, не се разпада, не създава проблеми по време на монтажа. Използва се за изолация на стени, подове и тавани. Използват се следните видове закрепване:

• Дюбели тип чиния с пластмасови сърцевини. Този монтаж е подходящ за неравни повърхности, покриви от метални профили.
• Със специално лепило, нанесено върху предварително грундирана повърхност, е достатъчно да нанесете лепилото на точки или на зигзаг. Прилепва добре към гладки бетонни основи.
• Лепило, с допълнително фиксиране, дюбели.

Методи за нанасяне на лепило върху пяна

Плочите Penoplex се полагат в подготвени клетки за щайги или без него, по цялата повърхност. Използването на обшивка, особено на предната част, влошава термичната защита.

Монтирането на плочите се извършва плътно, фугите се запечатват със строителна лента или се запълват с монтажна пяна. Изолацията е покрита със слой от полиетилен със слой от фолио. В зависимост от предназначението на помещението, пароизолацията може да се използва или не.

Изолацията от пяна е подходяща за всички видове вътрешна декорация: специална мазилка, гипсокартон, дърво и довършителни плоскости.

Как да изолирате балкон с пяна

Един от най-често срещаните начини за изолация на балкон (стени, под, таван) е пяната. Този материал на относително ниска цена е в състояние при правилен монтаж да осигури отлични топлоизолационни характеристики. От другите положителни качества си струва да се отбележи устойчивостта на неблагоприятни атмосферни условия. Не абсорбира влагата, не се срутва под нейно влияние, устойчив е на образуване на гниене и мухъл.

Пенопластът не отделя вредни вещества, върви добре с други материали.

За изолация на балкона се използва пяна пластмаса както отвън, така и отвътре. Работата на открито за многоетажна сграда е най-добре да се повери на специализирани организации с цел безопасност.

За вътрешна изолация е достатъчна пенопласт с дебелина 4-6 см. Ако предната част е по-тънка от страничните панели, може да се приложи дебелина до 10 см.

Затоплянето се извършва по два начина:

• Лепило. На плоски повърхности, които не изискват хидроизолация, плочите от пяна могат да бъдат залепени със специално лепило (Ceresit ST-85). Този метод е добър за подреждане на пода за последваща замазка или стени за мазилка. В този случай, когато пяната залепне, лепилото се нанася върху външната й повърхност с дебелина 2-3 мм. Без да чакат пълно изсъхване, те нанасят армираща мрежа, но не я заливат и покриват с друг слой лепило.

Изолация от лепилна пяна

• кадър. Тъй като използването на други довършителни материали изисква допълнително закрепване, те подреждат дървена щайга или рамка от метален профил. Този метод е удобен за създаване на многослойна торта, която осигурява хидроизолация отвън и пароизолация отвътре. Слоевете могат да запълнят клетките на рамката или да бъдат разположени под прътите и отгоре. Самата пяна се нарязва по размер на клетките, така че да ги запълни възможно най-плътно. Закрепва се с дюбели или самонарезни винтове с широки капачки за гъби.

Рамков метод за изолация от пяна

пукнатини , празнота , неравностите се запълват с остатъци, монтажна пяна или уплътнител. След изсъхване можете да прикрепите слой пароизолация върху изолацията и тортата е готова за гипсокартон, пластмасови панели или други довършителни работи.

Как да изолирате пластмасов балкон

Пластмасовите балкони или декорирани с пластмасови панели са устойчиви на външна среда, слънчева светлина, температурни промени. Гарантираният експлоатационен живот на висококачествените панели е най-малко 50 години. Те са лесни за инсталиране, имат достъпна цена, лесни са за поддръжка и изглеждат естетически. Благодарение на положителните характеристики, пластмасовите балкони придобиха популярност.

Пластмасовите панели подобряват естетическия вид, осигуряват достатъчна термична защита на балкони с подобрено остъкляване.

Балкон с пластмасови панели

Обшивката на балкона с пластмаса се извършва върху монтирана дървена рамка или метален профил, който реагира слабо на температурни промени и промени във влажността. Устройството на рамката създава свободно пространство между стените и довършителните панели. Глупаво е да не се възползвате от този момент и да добавите един от обикновените нагреватели към това пространство. Ако в същото време шевовете и ставите на балконската конструкция са запечатани, тогава дори един слой полистирол, пеноплексили минерална вата, запълвайки клетките на щайгата, значително ще промени микроклимата. А използването на допълнителен слой пароизолация ще направи възможно използването на пластмасов балкон през цялата година като пълноценно жилищно пространство.

Как да изолирате дървен балкон

Любителите на дървото в интериора подкрепят стила на балкона. Основните предимства на дървените конструкции са тяхната екологичност, благоприятен микроклимат, създаден от дишащ материал. Текстурата на дървото, подкрепена от съвременни довършителни материали, създава уютна атмосфера и атрактивен външен вид. Въпреки това, без допълнителна изолация, дървен балкон може да се използва напълно само през топлия сезон. Освен това, под въздействието на външната среда, дървото бързо остарява, абсорбира влагата, пукнатини и гниене. Необходими са фиксирани разходи за поддържане на отворени дървени балкони по атрактивен начин.

дървен балкон

Изолацията с монтаж ще помогне за подобряване на потребителските качества остъкляванеи набор от работи по хидроизолация.

Интериорът е добре подкрепен от дървени рамки от съответния вид с двоен стъклопакет, което ще позволи балконът да се използва като жилищно пространство. След монтажа им се извършва работа за запечатване на пукнатини, пукнатини и кръстовища с помощта на монтажна пяна. Технологията на изолация е подобна на работата за конструкции от други материали, но дървото изисква задължителна хидро- и пароизолация.

Работна поръчка:

• Дървените конструкции на балкона се обработват със средства за защита от гниене, насекоми и повишаване на огнеустойчивостта. Това важи и за решетките за щайгата.
• Бетонната основа е грундирана.
• Върху подготвените повърхности се полага хидроизолация. За пода се използва покривен материал или мастика, за стени и тавани - полиетилен или фолио.
• Дървена рамка се приготвя от пръти, които осигуряват възможност за полагане на нагревател с избрана дебелина.
• Изолацията (минерална вата, полистирол или пяна пластмаса) се полага плътно в клетките на щайгата. Останалите празнини се запълват с пяна.
• Върху изолацията е прикрепен слой пароизолация от фолио, полиетиленова пяна, пенофол.
• Завършване с дървени плоскости, шпакловка. Трябва да се гарантира, че теглото на довършителния материал не претоварва носещата плоча на балкона. Част от дървените материали могат да бъдат заменени с по-леки, без да се жертва функционалност и привлекателност.

За да направите изолацията на балкона със собствените си ръце удоволствие и да осигурите отличен резултат, помислете предварително за целите и задачите, извършете необходимите одобрения и измервания. Изберете материали според техническите характеристики и материалните си възможности. Извършвайте работа в комплекса, без да пропускате малките неща. И успехът е гарантиран.

Можете също да гледате няколко видеоклипа, които ще ви помогнат да изолирате балкона със собствените си ръце.

Видео

Изолация на балкони и лоджии с минерална вата

Технологията на изолация на балкона с пяна

Затопляне и присъединяване към балкон

Как да изолираме балкон? Изборът на изолация

Как да изолираме балкон? Инструкция стъпка по стъпка

Как да изолирате балкон със собствените си ръце: какво и как да изолирате + видео

Наличието на лоджия дава на собственика на градски апартамент много значителни предимства. И най-важният от тях е възможността да разширите притежанията си с допълнителни квадратни метри. Вярно е, че за това ще е необходимо да се работи - но във всеки случай се постига значителна печалба, особено като се има предвид колко струва един "квадрат" използваема площ в наше време.

Въпреки това, за да се превърне лоджията в наистина пълноценна стая или дори да се обмисли перспективата за комбинирането й със стая, е необходимо да се осигури високоефективна топлоизолация. Но дори и в този случай е по-лесно за собствениците, отколкото за тези, които имат на разположение не лоджия, а балкон - има много по-малко ограничения за възможността за използване на различни строителни и довършителни материали и степента на външно въздействие на такова разширение не е толкова изразено поради особеностите на неговия дизайн. Нека да разгледаме опциите как правилно да изолирате лоджията отвътре, без да прибягвате до значителни разходи и да се опитвате да го направите сами.

Балконът и лоджията, въпреки че имат много прилики, все още се различават по дизайн и това всъщност предопределя възможната разлика в подходите за превръщането им в пълноценна полезна стая.

• Ако балконът почти винаги е разположен върху плоча, която стърчи отвъд сградата, тоест от три страни, а често и отгоре и отдолу „издухваме го с всички ветрове“, тогава само едната страна на класическата лоджия е отворена навън, а самата тя сякаш се „скрива“ в долната част на фасадата. Крайните стени на лоджията могат да бъдат съседни на отопляеми помещения, със същите лоджии и само в редки случаи в ъглови апартаменти - със студена основна стена. Приблизително същото е положението с тавана и пода на тази стая - ако остъклените и изолирани лоджии са разположени отгоре и отдолу, тогава влиянието на "външните" метеорологични условия ще бъде много по-малко.
• Плочата на лоджията се опира от три страни върху надеждни основни стени, тоест няма риск от нейната деформация и увисване от прекомерно натоварване. Това дава възможност да се прилагат почти всички известни технологии, които са приемливи за високи сгради при ремонт, изолация и довършителни работи на пода. Повърхността може да се изравни със замазка, като се постави например кабелно нагряване на повърхността в нейната дебелина.
• Според проекта много лоджии са с капитален парапет, стоманобетон или облицован с тухли или блокове. Но дори ако оградата е лека конструкция, състояща се от заварена решетка или тънка преграда, тогава нищо няма да ви попречи да поставите стена от газосиликатни блокове до необходимата височина.

Такъв парапет не само по себе си осигурява определена степен на топлоизолация на помещението, но също така се превръща в отлична основа за монтиране на рамки за остъкляване на лоджия.

• Поради особеностите на техния дизайн, лоджиите, като правило, са по-широки и по-просторни от балконите. И наред с факта, че по същите причини те не изискват толкова значителен изолационен слой, се получава много значително увеличение на използваемата площ. А пазарната стойност на апартаментите, оборудвани с балкони, обикновено е значително по-висока от апартаментите с еднаква площ с балкони.

При изолация на лоджия е напълно възможно да се използват всички онези технологични методи, които ще се променят по време на топлоизолацията на балконите, но като правило те са много по-лесни за изпълнение. На страниците на нашия портал - има достатъчно информация за методите за затопляне на балкони - по-специално, последователността на топлоизолационните работи с помощта на плочи от експандиран полистирол е добре показана.

Как да изолирате балкон сами?

Има много приемливи методи за създаване на необходимото ниво на топлоизолация на балкона. Повече за това е описано в публикацията. Освен това съветите, представени в статиите, посветени отделно и в които се обръща основно внимание на въпросите на изолацията, със сигурност ще бъдат полезни.

За да не се повтаряме, тази публикация ще разгледа подробно инструкциите за затопляне на лоджията с минерална вата. И след това - метод за топлоизолация на пода, подходящ специално за лоджията, с едновременното му изравняване и издигане до необходимата височина по технологията на сухата замазка.

Каква изолация е необходима за лоджията?

Общи понятия за изолация на лоджия

Ако на лоджията се планира да се създаде пълноценна стая или дори да се комбинира със стая (кухня), тогава изискванията за топлоизолация на повърхностите трябва напълно да отговарят на параметрите, установени за жилищни помещения. Изводът е, че общото топлинно съпротивление на оградата или тавана не може да бъде по-малко от нормализирания индикатор, установен от SNiP, изчислен за даден регион, в зависимост от климата. Това е много ясно показано на картата по-долу:

Но именно на лоджията, за разлика от балкона, не всички стени, прегради и тавани са еднакви. И степента на необходимата им топлоизолация също зависи от „квартала“, тоест от това, което се намира от другата страна. Може да се обясни с пример:

1 - парапетът на лоджията винаги граничи с откритото пространство на улицата, тоест тук изискванията за топлоизолация са в пълна сила.

2 - противоположната основна стена, разделяща лоджията от жилищните помещения на апартамента. По правило нейните топлоизолационни качества вече са предвидени от проекта на самата сграда, като се предполага, че лоджията е отворена. Следователно тази стена най-често не се нуждае от допълнителна изолация и просто е завършена в общ „ансамбъл“ с други повърхности на стаята.

3 - крайни стени. Тук са възможни няколко варианта.

- В някои лоджии такава стена е често срещана с отопляема стая (стая или кухня). Ще е необходимо затопляне, тъй като самата стена е проводник на студ, но дебелината й вече ще бъде много по-малка.

- В квартала може да има още една лоджия, като в случая всичко зависи в какво състояние е. Ако тя е отворена и собствениците няма да предприемат никакви стъпки за нейната изолация, тогава стената трябва да се счита за външна, с всички произтичащи от това последици. По същия начин си струва да се обмисли крайната стена на ъгловите лоджии, съседни на улицата.

- Ако съседната лоджия е остъклена и изолирана, топлоизолационният слой може да бъде намален.

4 и 5 - под и таван на лоджията. По подобен начин може да се разглежда и необходимостта и количеството на топлоизолация – в зависимост от „махала“. Възможните случаи по принцип са подобни на разглежданите за крайните стени. Вярно е, че общата стойност на топлинното съпротивление за подовете обикновено е значително по-висока, отколкото за стените.

И така, целият принцип на топлоизолацията е да се създаде такава многослойна структура, така че нейното общо термично съпротивление да отговаря на установените регулаторни параметри. И се състои, разбира се, от показателите за топлоизолация на всеки от слоевете - самата стена (таван), един или повече слоя изолация, вътрешни и външни облицовки. Основната задача е да се осигури "завършване на дефицита" на общото съпротивление, което е необходимо за постигане на необходимата стойност, поради нагреватели, тоест материали с подчертано ниска топлопроводимост.

Rn = Нn / λn

при което:

Rn- стойността на съпротивлението на топлопреминаване (m² × ° С / W) за всеки отделен слой от стената или тавана.

Hnе дебелината на този слой (в метри);

λn- таблична стойност на коефициента на топлопроводимост за материала, от който е направен този слой (W / m × ° С).

Използвайки това съотношение, е лесно да се изчисли необходимата дебелина на изолацията, ако всички други параметри са известни.

За да улесним читателя, по-долу е удобен калкулатор, който ще ви позволи бързо и с достатъчна степен на точност да определите дебелината на топлоизолацията за всяка от повърхностите на изолираната лоджия. Той също така отчита особеностите на споменатия по-горе „квартал“.

Калкулатор за изчисляване на дебелината на топлоизолацията на стени, таван и под на лоджията

Преди да пристъпим директно към изчислението, би било уместно да прочетете още една забележка.

При изолация на балкони и лоджии често се използва допълнителен топлоизолационен материал - фолио от полиетиленова пяна. Те покриват всички изолирани повърхности, като същевременно постигат три ефекта наведнъж:

- Самият материал е добър топлоизолатор и, може да се каже, участва в създаването на общото съпротивление на топлопреминаване.

- Пенополиетиленът, особено фолиото, се превръща в отлична бариера срещу проникването на водни пари към изолираната конструкция, а междувременно пароизолацията е предпоставка за изолация на помещения отвътре.

- И накрая, отразяващ слой фолио, насочен към стаята на лоджията, създава „термос феномен“, а ефективността на топлоизолацията се увеличава драстично. А това от своя страна ви позволява да нанасяте по-тънки слоеве изолационни материали, което е изключително важно в ограниченото пространство на лоджията.

Калкулаторът предоставя възможност за изчисляване както с използването на фолийна изолация (пенофол) с различна дебелина, така и без нея. Оказва се много ясна картина и нека всеки собственик да направи изводи самостоятелно.

Въведете или посочете желаните параметри и щракнете върху бутона "Изчислете дебелината на изолацията"

Планиран изолационен материал

Определете от схемата на картата и посочете стойността на необходимото съпротивление на топлопреминаване (за стени или за подове)

Посочете параметрите на изолираната конструкция (стени, тавани)

Ако няма капиталова конструкция (например решетката на лоджията е изолирана), оставете дебелината по подразбиране - "0"

Характеристики на местоположението на изолираната конструкция

дебелина на ограждащата конструкция (под), мм

1000 - за преобразуване в метри

Материал на ограждащата конструкция (подова настилка)

стоманобетон пемза бетон експандиран глина бетон газо и пенобетон варовикови блокове тухла керамична масивна тухла керамична куха тухла силикатна масивна тухла силикатна куха естествена дървесина (иглолистни видове) дървесни композити (ПДЧ, фибропласт, OSB, шперплат) гипсови плоскости

Допълнителен слой, ако има такъв
(например листове от шперплат или GVL на пода или по стените за последващо полагане на финишно покритие или покритие)

Допълнителен слой материал

лепени шперплат листове OSB листове GVL плочи ПДЧ естествена плоскост

Допълнителна дебелина на слоя, мм

Допълнителен слой - планираната вътрешна декорация на изолираната конструкция

Посочете вътрешното покритие

плоскости или естествена облицовка шперплат OSB листове облицовка или MDF панели естествен корк ПДЧ или фиброфазер листове гипсокартон мазилка цимент-пясъчна мазилка пясък + цимент + варова мазилка варо-пясъчна мазилка на основата на гипс PVC облицовка

Дебелина на довършителния слой, мм

Планира ли се да се използва пенофол?

Дебелина на пенофола, мм

вятърност

Как да изолирате лоджия с минерална вата?

Нека да продължим директно към процесите на затопляне на лоджията.

Предварителни етапи - ревизия и ремонт на повърхности, подложени на топлоизолация, тяхната надеждна хидроизолация - всичко това се извършва точно по същия начин, както при изолация на балкон - вижте препоръчаните по-горе връзки. В този случай ще изхождаме от факта, че повърхностите са готови, изчисленията са направени, остъкляването на лоджията е завършено в съответствие с всички правила.

Остъкляването на лоджия или балкон е специален етап в тяхното подобряване

Никога не постигайте необходимия микроклимат в тази стая, ако не са монтирани висококачествени рамки. е изключително трудна и опасна задача и въпреки че нашият портал предоставя инструкции за извършване на такава операция, по-добре е да поканите специалисти за това.

Като нагревател ще се използва базалтова минерална вата. Той е малко по-скъп от своя аналог от фибростъкло, но го превъзхожда по почти всички експлоатационни параметри.

Илюстрация	Кратко описание на операцията, която трябва да се извърши
	Лоджията е готова за изолация. Парапетът е от газосиликатни блокове. Извършена е необходимата хидроизолация на всички повърхности. Инсталиран висококачествен стъклопакет - металопластична дограма с двоен стъклопакет. Всички слотове, технологични пропуски са плътно запълнени с монтажна пяна. Можете да продължите към монтажа на рамката под изолационния материал - минерална вата.
	Подготвят се пръти - водачи на рамковата конструкция. Тяхната дебелина обикновено се избира така, че да съответства на дебелината на изолационните плочи. В този случай той е 50 × 50 мм.
	Пръчките се закрепват към повърхността на парапета с дюбели - маркират се и се пробиват дупки, вкарват се тапи за дюбели, завинтват се самонарезни винтове. Могат да се използват и други крепежни елементи, например пирони за дюбели - всичко зависи от материала на производство на изолираната конструкция.
	Пръчките не трябва да се примамват, а именно да се фиксират здраво, неподвижно да се фиксират на стената, тъй като впоследствие ще понесат цялото натоварване както от изолационния материал, така и от декоративната облицовка на стената.
	Подобна щайга е прикрепена и към крайните стени на лоджията. В този случай тя се поставя хоризонтално, но тази ориентация може да бъде различна - всичко зависи от броя на слоевете изолационен материал и планираната посока на декоративните облицовъчни панели на лоджията. Обърнете внимание - на стената, отделяща лоджията от стаята, също е монтирана щайга, но само тя е направена от тънки релси, 20 × 40 мм. Полагането на изолация върху тази повърхност не се очаква, а щайгата ще служи единствено като основа за облицоване на стената с дъска.
	Когато монтирате водачи за летва върху изолирани стени, е необходимо да се придържате към такава стъпка, че изолационните плочи да паснат много плътно между прътите. Повечето изолации от минерална вата имат стандартна ширина на блока от 600 мм. Това означава, че оптималното разстояние между прътите "на светлина" ще бъде приблизително 570 ÷ 580 mm.
	При инсталиране на водачите е необходимо да се контролира вертикалността на равнината, която са задали - това впоследствие ще повлияе на точността на декоративната облицовка на лоджията. Това изискване важи за всички изолирани стени.
	Когато щайгата е готова, можете да пристъпите към полагане на изолационния материал. Блоковете от минерална базалтова вата, поради тяхната изразена еластичност, могат да бъдат леко притиснати от краищата и плътно положени между прътите - те ще се изправят и не оставят празнини. Някои разновидности на базалтова вата на добре познати марки, например "ROCKWOOL BATTS SCANDIK", имат специален дизайн - използвайки технологията "flexi": един от ръбовете е направен с пружина, което осигурява най-плътното прилягане на блока към водачите на летвите.
	Ако е необходимо, блоковете от минерална вата се нарязват до желания размер - това е лесно да се направи с линийка с обикновен строителен нож. При рязане се взема предвид също, че размерът на получения блок трябва да бъде с 20 ÷ 30 mm по-голям от ширината на пролуката между летвите на щайгата. Така всички "клетки" на щайгата на парапета и на крайните стени са запълнени. В същото време може да се извърши и изолация на тавана, но там ще трябва допълнително да осигурите фиксирането на минерална вата между водачите. Това може да стане например чрез разтягане на зигзагообразна линия между водещите линии.
	В този случай изчисленията показаха, че за изолация на парапета са необходими два слоя минерална вата. Следователно, след полагане на първите, хоризонталните водачи се завинтват към вертикалните стелажи на щайгата. В същото време те ще притиснат и подредените блокове изолация.
	Можете да закрепите втория ред с обикновени самонарезни винтове.
	За да се сведат до минимум отпадъците от минерална вата и да се осигури висококачествена топлоизолация, когато монтират втория слой на щайгата, те също се опитват да се придържат към избраната стъпка на монтаж, ако е възможно.
	След това се полага вторият слой минерална вата. В този случай изолационните блокове ще трябва да бъдат съединени заедно - и там трябва да се осигури максимална плътност на опаковката, без да се оставят най-малките празнини. След такова полагане на "студени мостове" почти няма да остане. Моля, имайте предвид, че на крайната стена полагането беше направено на един слой и там, според изчисленията, не се изискваше повече. Второто ниво на щайгата по стените не е монтирано.
	Следващият най-важен етап от затоплянето на лоджията е създаването на надеждна бариера срещу проникването на пара. Концентрацията на водна пара в топла всекидневна винаги е по-висока, отколкото на улицата, и те търсят изход, прониквайки през довършителните материали. Ако не създадете бариера, изолацията ще започне да се насища с влага, губейки качествата си (това е особено вярно за влакнести материали). Освен това могат да се появят зони на влага в областта на "точката на оросяване", тоест практически в зоната, където изолацията е в непосредствена близост до стени или тавани. Всичко това е изпълнено с появата на неприятна миризма и началото на разпространението на мухъл. Както вече споменахме, полиетиленовата пяна с фолио често се използва като пароизолация, поставяйки отразяващата си повърхност вътре в стаята на лоджията. Е, в този пример беше решено да се използва специален подсилен филм за пароизолация. Ролката се развива по цялата дължина на изолираната повърхност. При полагане се опитват да позволят възможно най-малко фуги на отделни платна.
	Филмът се закрепва към водачите на летвата със скоби с помощта на конвенционален строителен телбод.
	Ако е необходимо да се осигури сдвояването на две платна, тогава тяхното взаимно припокриване трябва да бъде най-малко 100 mm. Може да се залепи отгоре с тиксо. Друг вариант е да залепите двустранна лента върху долното платно по линията на припокриване. След това предпазната подложка се отстранява внимателно и горният лист се спуска. След здраво натискане по цялата линия ще се осигури надеждно уплътняване на връзката.
	Подобна работа се извършва върху всички изолирани повърхности. Изолационният слой трябва да бъде напълно затворен по цялата площ на стените и тавана.
	Друг важен момент - не трябва да забравяме за ръбовете на парната бариера. В разглеждания пример фолиото се навива точно до рамките на стъклопакета и по тази линия се залепва с висококачествена водоустойчива лепяща лента, за да се постигне абсолютно плътна връзка. В бъдеще на това място ще лежи перваз на прозореца, който ще скрие уплътнението.
	Запечатването се извършва и на места, където изолирани повърхности граничат с неизолирани повърхности. Филмът се навива върху неизолирана стена и се залепва по цялата дължина.
	Залепващата лента трябва да залепне възможно най-равномерно и плътно, без задръствания и мехурчета. В бъдеще тази уплътнителна линия ще бъде скрита и от декоративна облицовка.
	Ако се използва пенофол, тогава ще има малки характеристики. Така че платната имат определена дебелина и не могат да се припокриват. Следователно, пенофолът се полага от край до край, като се опитва да се постигне минимален луфт между фрагментите, след което се извършва запечатване по тази линия с помощта на фолио. В противен случай всичко е същото: цялата изолирана повърхност трябва да бъде напълно затворена с уплътнение по границите.
	Между слоя пароизолация и покритието трябва да се остави празнина, така че кондензираната влага да има възможност да се изпари. Следователно закрепването на облицовката няма да се извършва директно върху рамката, а върху ламелите на контрарешетката. И за да се предотвратят пробиви от самонарезни винтове по време на монтажа на релсите чрез проникване на влага в изолацията, се препоръчва да се залепят ленти от двустранна лента по линията на тяхното инсталиране.
	За контрарешетка са достатъчни ламели с дебелина 20 mm, например 50 × 20 или 40 × 20.
	Посоката на релсите на контрарешетката се избира, като се вземе предвид бъдещото покритие - трябва да е перпендикулярно на панелите (облицовъчни дъски). Стъпката също се избира в съответствие с изискванията за облицовъчния материал. За облицовка ще бъде достатъчна стъпка от 400 ÷ 500 мм.
	След като контрарешетката на стените е монтирана, можете да заемете повърхността на пода. В разглеждания пример подът е бил предварително изравнен със замазка и не е необходимо допълнително регулиране на нивото. Беше решено да се приложи проста схема - полагане на труп с поставяне на нагревател между тях. За трупа са избрани пръти със сечение 100 × 50 mm. Те пасват на тесен ръб, два по ръбовете на лоджията и един в центъра. Напълно равната подова повърхност дори елиминира необходимостта от твърдо фиксиране на трупите.
	Между лаговете се полагат изолационни блокове. Изискванията са еднакви - плътно прилягане на блоковете към водачите и един към друг. В същото време пролуката между крайните изоставания и стените, успоредни на тях, не се забравя - тя също трябва да бъде запълнена с минерална вата.
	В този случай изолацията се полага на два слоя. В този случай фугите между блоковете минерална вата в долния и горния ред не трябва да съвпадат - прави се задължително изместване.
	След полагане на изолацията повърхността е покрита със слой пароизолационен филм. В същото време ръбовете на филма по стените се повдигат и филмът на пода се поставя под тях, достигайки до стените.
	Това припокриване на пароизолацията също е запечатано с двустранна лента или лента отгоре - по линията на фугата.
	Можете да продължите с полагането на шперплат. Предприема се вече обсъдената по-горе предпазна мярка - по линията на завинтване на винтовете се залепва лента от уплътнителна двустранна лента, за да се закрепят точките на пробиване на филма.
	Листовете от шперплат се нарязват по такъв начин, че по стените по целия периметър на лоджията остава компенсационна междина от порядъка на 5 ÷ 7 mm. Шперплатът е прикрепен към трупите с самонарезни винтове, със стъпка 150 ÷ ​​200 mm.
	За надежден под, който може да издържа на динамични натоварвания, трябва да се използва шперплат с дебелина 15 ÷ 20 mm. Друг вариант, както е показано на илюстрацията, е шперплат с дебелина 10 мм, положен на два слоя. В този случай фугите на листовете в горния и долния етаж не трябва да съвпадат. Такъв под ще бъде добра основа за почти всяко покритие.
	Всъщност изолацията е завършена и можете да продължите към довършителни работи, например облицоване на стените с дъска по протежение на ламелите на контрарешетката, както в предложения пример. Но проблемите с довършителните работи вече са извън обхвата на тази публикация.
	В резултат на това лоджията е перфектно изолирана и красиво декорирана! Съгласете се, че описаната технология не изглежда невъзможна за усърден домашен майстор.

Изравняване и затопляне на пода на лоджията със "суха замазка"

Принципът на устройството за суха замазка и необходимите материали

Често има ситуации, когато подът на лоджията трябва да бъде изравнен (има значителна разлика в нивото), повдигнат на достатъчно висока височина, например, изравнен с прага към хола и с всичко това също е необходими за осигуряване на неговата изолация. Технологията за суха замазка „Убийте три птици с един камък“ ще помогне наведнъж.

Принципът на такова подравняване с изолацията е показан на диаграмата:

1 и 2 - съответно бетонната плоча на лоджията и една от стените

3 - задължителен хидроизолационен слой, който обикновено се използва като обикновен полиетиленов филм с дебелина 150 ÷ ​​200 микрона.

4 - по стените по целия периметър трябва да се положи еластична компенсационна (амортисьорна) лента от разпенен полиетилен. Изравнява линейното разширение на покритието поради температурни промени, а освен това е и добра бариера за разпространението на ударния шум, което е характерно за многоетажните сгради. Порестата структура на такава лента ефективно абсорбира вибрационните вибрации, които, между другото, са „противопоказани“ за суха замазка.

Дебелината на лентата обикновено се приема 8÷12 мм. Ширината трябва да надвишава планираното ниво на кота на пода.

5 - основният компонент на сухата замазка е засипка от експандиран глинен пясък с фракция от 1 до 5 мм. Именно тя осигурява необходимото ниво на топлоизолация, изравняване и повдигане на нивото на пода.

Изпълнени са няколко вида сухо засипване, но се препоръчва да изберете наистина висококачествен материал, с минимално количество прашна фракция. Спокойно можем да назовем три марки, които не бива да ви разочароват: това са Compevit, Kerafloor (и двете белоруски) и Knauf сух пълнеж, произвеждан от различни фабрики по лиценз. Между другото, споменатият ред по принцип съответства на рейтинга на този материал в професионалната среда на довършителите: беларуските засипки дори са малко по-напред от „Knauf“ по качество.

Но не се препоръчва закупуването на засипки от неизвестни производители, тъй като евентуалното му насищане с експандиран глинен пясък с прашна консистенция ще намали драстично както здравините качества на сухата замазка, така и нейните изолационни функции.

6 - това са така наречените подови елементи - двуслойни панели, изработени от гипсофазерни (понякога - гипсо-ПДЧ) листове.

Стандартният размер на повечето GVL панели в продажба: 600 × 1200 mm с обща дебелина 20 mm. Ширина на сгъване - 50 мм.

Има панели с други размери, но в условията на апартамент този ще стане оптимален.

Панелите обикновено се купуват въз основа на площта на помещението + 15% за рязане.

7 - по време на монтажа, за висококачествено свързване на панелите в "ключалката", гънките се намазват с лепило. Най-обикновеното PVA лепило е доста подходящо. Прогнозна консумация на лепило - 50 ml на 1 m².

8 - окончателното фиксиране на подовите елементи помежду си, създаването на единно подово покритие, се осигурява чрез завинтване на самонарезни винтове по линията на шевовете, със стъпка от приблизително 150 mm.

Такива самонарезни винтове също имат зенкерски глави, което ще осигури необходимото им вдлъбване в GVL листа.

Консумацията на самонарезни винтове обикновено се приема средно 12 бр. на 1 m² етаж.

Сглобеният под ще бъде отлична основа за почти всяко покритие (поз. 9 ), а междината за разширение по стените е лесно да се покрие впоследствие с цокъл (поз. 10 )

Още една важна забележка.

Дебелината на сухия слой за запълване не може да бъде неограничена:

— Минималната дебелина на засипването не трябва да бъде по-малка от 30 mm.

- Счита се, че максималната височина не трябва да надвишава 100 мм. Опитните майстори се отнасят към този параметър с известен скептицизъм и все пак препоръчват да се ограничат до максимална дебелина на слоя от 80 ÷ 90 mm. Така се получава доста ясна градация:

• Ако се планира да се разбере нивото на пода до височина до 100 mm, тогава това ще бъде осигурено от 20 mm поради GVL-елемента на пода плюс необходимия слой за запълване
• Когато се изисква по-голямо издигане, повече от 100 mm, ще е необходимо да се запълни сухата замазка на два слоя, като между тях се монтира междинен слой GVL. За това могат да се използват същите подови елементи или, за да се спестят пари, могат да се използват единични GVL листове с дебелина 10 мм.

Например, необходимо е нивото на пода да се повдигне на височина 120 мм със суха замазка. Дебелината на елементите е 20 мм, тоест остават 100 мм. Ако за междинния слой се използват единични GVL листове, тогава могат да се направят два слоя запълване 50 + 40 mm. При използване на двойни листове, съответно, получавате 40 + 40 мм.

Сега нека да преминем към изчисляване на необходимото количество консумативи. За да направите това, предлагаме да използвате калкулаторите по-долу.

Във всеки случай първоначалният параметър е площта на лоджията. Ако стаята е правоъгълна, тогава няма проблем. Но лоджиите също са много "художествени" форми. Но дори и в този случай изчисляването на площта не е толкова трудно.

Как да разберете площта на лоджията със сложна конфигурация?

Има много методи за изчисляване на площта на помещенията със сложна форма. Вижте статията на нашия портал - там са дадени всички необходими формули и са поставени удобни калкулатори.

И така, нека направим изчисленията.

Преди 20 години балконът играеше ролята на килер – своеобразен склад за домашно приготвени заготовки за зимата. Използвано е и за съхранение на различни ненужни неща. В днешно време тази стая се оценява преди всичко като източник на допълнително жилищно пространство. Но за да се реализира такава идея, е необходимо да се погрижим за нейното затопляне.

Как правилно да изолирате балкона сами? Ще говорим за това в тази статия.

Важни нюанси

Изолацията на балкона допринася за две важни задачи:

• Това е сравнително евтина схема за увеличаване на жилищната площ.
• Това е начин да намалите значително загубата на топлина в дома.

За да не правите грешки, затопляйки балконското пространство, трябва да спазвате две правила:

• Не бързай. Към изолацията на балкона трябва да се подхожда с цялата сериозност. Не е достатъчно да покриете пукнатините, да инсталирате остъкляване и да свържете нагревателя към изхода.
• Използвайте само висококачествени материали.

Преди да започнете работа по изолацията на балконската стая, трябва да проверите носещите конструкции. Това може да стане, като погледнете балконската плоча от балкона на съседа отдолу. При най-малкото съмнение относно здравината на тавана и способността му да издържи тежестта на дограмата, изолацията и подовата настилка, трябва да потърсите помощ от професионални експерти.

Изборът на изолационен материал. Може да бъде екструдиран пенополистирол, пенополистирол и експандирана глина. Минералната вата е по-добре да не се използва. Стиропорът се счита за оптимален материал за изолация на балкон - има ниско тегло и ниска цена.

Работи по остъкляване. Те зависят от вида на парапета на вашия балкон. Металната щайга трябва да бъде изградена с тухли или блокове от пяна. Дебелината му трябва да бъде повече от 10 см. Стоманобетонният балконски парапет не изисква използването на допълнителни мерки.

Преди да започнете монтажа на стъклопакета, трябва да вземете решение за материала на прозореца с двоен стъклопакет - дърво или пластмаса. Недостатъкът на дървените рамки е необходимостта от третирането им с антисептици и системно боядисване.

Говорейки за PVC конструкции, за предпочитане е да изберете специален пластмасов профил - той е доста твърд и издръжлив. Освен това трябва да има високи топлоизолационни свойства. Освен това е желателно прозорците да имат петкамерен профил, прозорец с двоен стъклопакет, подсилена армировка.

Подова изолация. Как да изолирате балкон отвътре? На първо място, трябва да направите изолация на пода. Този процес включва:

• монтаж на хидроизолационен слой;
• монтаж на нагревател;
• устройство за бетонна замазка;
• монтаж на подови настилки.

За да изолирате пода на балкона, вместо бетонна замазка, можете да използвате дървени трупи. Те са прикрепени към тавана, между тях се полага изолация и отгоре се покрива с шперплат. И те вече поставят ламинат, линолеум или плочки.

Изолация на стени. Състои се от същите стъпки като изолацията на пода. Тоест, първо се подрежда пароизолация, монтира се щайга (дървена или метална), след това се прикрепя нагревател, след това всичко е обшито с листове от гипсокартон или шперплат. Краят на всичко - завършване.

Изолация на тавана. Ако над балкона ви няма съседски балкон, тогава правилната изолация на покрива му е много важен въпрос. На първо място, трябва да изберете надежден покрив.

След това подредете слоеве по следния начин:

• звукоизолация;
• хидроизолация;
• защита срещу вятъра;
• против кондензация;
• дървена щайга за задържане на покрива;
• топлоизолационни;
• пароизолация.

Както се вижда от снимката на изолацията на балкона, като допълнителен източник на топлина може да се използва радиатор. Не е лошо да се справите с тази задача и топъл под. Друг вариант е климатик.

Спецификата на довършителните работи

Обикновено за облицовка на балкони се използват облицовка или профили. Но не е необичайно стените и таваните да бъдат покрити с гипсокартон с допълнителна мазилка или тапет.

Освен това могат да се използват PVC панели. Препоръчително е да поверите външния дизайн на балкона на специалисти, особено ако живеете над първия етаж.

Нека монтираме електрически контакт и монтираме прожектори.

Снимка на процеса на затопляне на балкона със собствените си ръце

През зимата трябва ли да забравите за балкона? Време е за промяна - направете топъл уютен кът от склад на ненужни неща или дори! Изолирането на студен балкон както в нова сграда, така и в частна къща не е толкова трудно, колкото изглежда: достатъчно е да знаете какви материали могат да се използват и в каква последователност да се извършват изолационни работи.

Като начало си струва да се каже, че има два начина за изолиране на балкон - отвътре и отвън. Външната изолация, разбира се, е по-удобна - ценните сантиметри площ не се „изяждат“, а облицовката на балконната фасада става по-приятна. Но това е трудоемък процес, който изисква участието на строителен екип и индустриални катерачи. Ето защо в статията ще се съсредоточим върху това как правилно да изолирате балкон в апартамент отвътре - това може да се направи независимо.

За изолация вътре в балкона, на първо място, е необходимо да се извърши подготвителна работа. Те включват няколко важни стъпки:

• Как да започнете да затопляте лоджия или балкон? Освободете място от всичко ненужно. Най-добре е балконът да е напълно празен: много по-лесно е да се работи по този начин. Освен това предварително се отървете от старото покритие.
• Запечатайте всички пукнатини - през тях излиза много топлина. За малки пролуки е подходящ уплътнител, устойчив на атмосферни влияния; запълнете по-големите празнини с монтажна пяна - тя не само ще запълни празнините, но и ще служи като допълнителен топлоизолатор.
• За да ви улесни работата по изолацията, е важно да изравните пукнатини и неравности по стените и тавана с циментов разтвор.
• Ако планирате да поставите електрически крушки или осветителни тела на балкона, трябва да се погрижите предварително за окабеляването. За да скриете непредставими кабели, поставете ги в пластмасови кутии.
• Преди да започнете работа, покрийте отвора между балкона и съседната стая с филм, така че строителният прах и други замърсители да не попаднат в апартамента.

Възможно ли е да се изолира балкон през зимата? Да, можеш. Само при работа през зимата е необходимо да изберете устойчиви на замръзване материали, по-специално монтажна пяна.

Как да изолирате балкон: какви материали е по-добре да изберете

За да разберем как да изолирате лоджия или балкон, нека първо да разберем какви свойства трябва да имат материалите:

• висока якост;
• Пожарна безопасност;
• водоустойчивост;
• екологичност;
• сравнително ниска цена;
• лекота на инсталиране (ако искаме да свършим цялата работа със собствените си ръце).

Най-често за изолация се използва минерална вата, пенополистирол, полистирол и др. Понякога няколко от тези материали се комбинират. Ние отразихме плюсовете и минусите на всеки топлоизолатор в таблицата:

Каква е най-добрата изолация за балкон? Отговорът на този въпрос зависи от вашите предпочитания и финансови възможности. Повече за характеристиките на изолацията, както и за нея като цяло, можете да прочетете в нашия блог.

Първо, на пода трябва да се постави хидроизолационен слой от полиетилен или пенофол, така че влагата да не ни притеснява. Майсторите съветват да полагате пенофол с отразяващата страна нагоре. По пътя можем да фиксираме хидроизолацията по стените. Фугите между листовете на хидроизолационния агент се залепват най-добре с фолио.

Друг добър хидроизолационен агент е мастика на битумна основа. Изсъхва около ден, третираните с него повърхности не могат да се докосват.

След това монтираме трупи - дървени греди или метални греди, които служат като основа за подове, платформи и други повърхности. Дървените трупи са подходящи за подова изолация. Трябва да изберете дървени трупи, изработени от качествени материали: съдържанието на влага в дървесината не трябва да надвишава 12%. Също така, за да се предотвратят гъбички и гниене, прътите се третират с антисептик или грунд.

Разстоянието между изоставанията трябва да бъде равно на ширината на изолацията, а строителите препоръчват височината на прътите да бъде 10-15 сантиметра - това е необходимо за надеждна защита на пода от замръзване. За да запечатате дупките между лагите и стената, както и да фиксирате прътите в желаното положение, използвайте монтажна пяна. Не се притеснявайте за точността: излишната пяна може да бъде отрязана с нож, след като изсъхне.

След това се полага топлоизолационен слой, плоча или влакнест. Уверете се, че няма празнини между топлоизолатора и изоставания: "студените мостове" ще отменят всичките ви усилия за затопляне. Ако полагате топлоизолатора на няколко слоя, не забравяйте да изместите всеки нов слой, така че шевовете между листовете на изолацията да не са на едно и също място.

За да предпазите пода от конденз, ще ви е необходим слой пароизолация.

С помощта на самонарезни винтове прикрепете "груб" под, изработен от дъски, листове от шперплат, плочи от влакна или ПДЧ към трупите. Това е последната стъпка преди завършването на пода, като ламинат, линолеум или килим.

Има две технологии за изолиране на тавана – с рамка или без. Преди да започнете работа, се препоръчва да нанесете антисептичен слой върху тавана: по този начин ще предпазите повърхността от мухъл.

Ако решите да направите щайга, ще ви трябват дървени пръти и дюбели. Поставяме нагревател в щайгата - минерална вата или полистирол е подходяща като топлоизолационен слой. Минералната вата е фиксирана с монтажна пяна, а пяната пластмаса се държи без допълнително закрепване. След това таванът е завършен: пластмасови панели, гипсокартон, ламперия - всякакви материали ще направят, всичко зависи от вашата идея.

Без рамка работата по изолацията на тавана се извършва по следния начин: повърхността на тавана трябва да бъде почистена от прах и мръсотия, а също и да се третира с подсилваща почва - това ще помогне за по-сигурно фиксиране на изолацията. След това лепилото се нанася върху листовете от пяна (достатъчно е да нанесете лепило около периметъра и малко в средата). Залепваме листовете към тавана, за надеждност те са закрепени с гъби-дюбели. Затваряме ставите с монтажна пяна.

Лепилото, което ще използвате, никога не трябва да съдържа толуен.

Нашата хидроизолация вече е готова, така че веднага можем да монтираме щайга от дървени пръти. Разстоянието между тях трябва да бъде равно на ширината на топлоизолатора, а височината на прътите трябва да е равна на ширината на изолацията. За стени са подходящи плочи от пенополистирол, пенополистирол или висококачествена минерална вата. Фугите между изолацията, както винаги, са запълнени с пяна. Отгоре на изолацията трябва да фиксирате пароизолационния филм.

По правило стената между балкона и стаята е изолирана на един слой, а останалите стени са изолирани на два слоя или се използва най-дебелият топлоизолатор.

И какво да правя с прозорците?

Помислете за това: струва ли си да изолирате балкон със студено остъкляване? Ако искате наистина топъл ъгъл, не бива да пестите от прозорци. Можете да изолирате тавана, пода и стените по най-висок стандарт, но студеният въздух все още ще прониква през стари или нискокачествени прозорци с двоен стъклопакет.

Ако балконът ви не е остъклен, първо обърнете внимание на парапета - ниска стена, която предпазва балкона от улицата. Тя трябва да е достатъчно здрава, за да издържи на конструкцията на прозореца.

Кои прозорци да избера? Ако планирате да превърнете балкона в хол, двукамерните пластмасови прозорци с шарнирни крила са подходящи. Те са по-херметични от плъзгащите се прозоречни системи, а такива прозорци имат и по-добри топло- и звукоизолационни свойства. Единственият минус е, че тъй като площта на балкона е предимно малка, подредбата на мебелите може да попречи на отварянето на прозорците.

По принцип можете да инсталирате пластмасови прозорци със собствените си ръце. Но е по-добре да не рискувате, ако нямате опит: в края на краищата дори някои фирми за монтаж на прозорци правят досадни грешки в работата си. За да не се натъкнете на нещастни монтажници, замръзване на прозорци и не забравяйте да проучите отзивите на хора, които са си сътрудничили с определена компания.

Ако все още не е възможно да се инсталират нови прозорци, е напълно възможно да се намери друг изход. на балкона лесно с помощта на импровизирани материали.

Дори на идеално изолиран балкон през зимата може да е малко хладно. За да ви е удобно да сте на балкона в най-мразовитите дни, електрическият нагревател би бил идеален вариант. Обикновено се поставя до стената, разделяща балкона и апартамента. Не трябва да поставяте нагревател близо до прозорците, в противен случай стъклото ще започне да се замъглява.

Невъзможно е да се извърши централно отопление на балкона: това е забранено от строителните норми.

Също така добро решение за отопление би било електрическо подово отопление или воден под. Съвременната технология за топли подове ще ви хареса, докато самият балкон ще съществува. Много системи са оборудвани с термостат, така че можете да зададете комфортна температура.

След като сте извършили всички необходими работи по изолацията, трябва да се погрижите. Ако сте запечатали всички пукнатини на балкона, просто няма откъде да идва чист въздух. Следователно, редовно