Закрепване на стълби към тетивата. Начини за закрепване на елементи на стълба

Рамковите стълби стават все по-търсени и популярни. Несъмнено това се дължи на факта, че освен здравина и издръжливост, те могат да бъдат изработени в безброй различни форми и дизайни. Тази статия ще бъде интересна за тези, които се заемат да направят не просто типично стълбище, а истински акцент в дома си.

Избирайки дървени стълби на метална рамка, вие правите избор в полза на практичност, надеждност и модерност. Огромно предимство на рамковата технология са нейните адаптивни свойства, първо можете да направите рамката на стълбите със собствените си ръце с очакването, че ще се впише в цялостната дизайнерска идея на стаята или можете да изградите чернова версия на рамката, а в бъдеще я покрийте с подходящ материал.

Комбинацията от метал с дърво е едно от най-успешните решения за интериорен дизайн. Благодарение на успешната комбинация от красота и здравина, дървените и / или металните конструкции са популярни сред строителите и собствениците на селски вили. Това е един от редките моменти, когато строителите и собствениците, разчитайки на своите вкусове и предпочитания, ясно се съгласяват с едно нещо, изборът на дървени стълби върху метална рамка.

Метално стълбище с дървено покритие ще създаде оригинална атмосфера в къщата и интериор в класически или стар стил. Възможността за декориране с ковани и дървени елементи е истинско произведение на изкуството, което ще придаде на всяка стая истински благороден и уважаван вид.

Елегантно метално стълбище, украсено с дървени стъпала, изглежда бързо и леко, като същевременно остава надеждна и издръжлива конструкция, която може да издържи значителни натоварвания в продължение на много години на работа. Металът е здравината, издръжливостта на стълбите, а стъпалата от дърво са комфорт и стил. Металната стълба и дървените стъпала гарантират удобството при спускане и/или изкачване на всички членове на вашето семейство, включително възрастни хора, деца и домашни любимци.

Правим изчислението на металната рамка на стълбите

Дървените стълби на метална основа са изработени от леки или издръжливи метали, важен показател за които е устойчивостта на корозия. Технологията за изграждане на дървени стълби с метална рамка включва частично или пълно обшивка на видими метални повърхности с дърво.

След като си поставите за цел самостоятелно да проектирате и изградите стълбище, е важно преди всичко да извършите точно изчисление на металната рамка на стълбището, така че да не възникнат неприятни моменти в бъдеще.

Основният индикатор, от който се основават всички изчисления на рамката на стълбата, се основава на ширината на човешката стъпка.

Средно тази цифра е 57-64 сантиметра. Въз основа на посочения по-горе индикатор се определя съотношението на стъпалото и щранга.

• S е ширината на стъпалото,
• P е височината на щранга.

Формулата ще бъде:

Освен това е необходимо да се изчисли формулата за лекота на използване на стълбите:

Както и формулата за условието за безопасност:

Всички количества не могат да се вземат предвид отделно една от друга, важно е да се увеличават, като се вземат предвид всички параметри на дизайна и за това е необходимо да се направи ясен анализ на първоначалните данни.

Обшивка на металната рамка на стълбите с дърво със собствените си ръце

Най-популярният начин за довършителни работи с минимални разходи е монтирането на дървени стъпала към рамката на метално стълбище. А останалите видими части от конструкцията са просто боядисани в подходящ цвят, в резултат на което металното стълбище изглежда доста хармонично и естествено.

Ако говорим за цялостната обшивка на металната рамка на стълбите с дърво, тогава процесът включва довършителни работи:

• пространство под стълбите,
• стъпки,
• щрангове,
• имитация на дървена връв.

След такава "маскировка" металната рамка става невидима, а стълбището е визуално неразличимо от дървеното.

За проектирането на ексклузивни стълби се използва благородно дърво:

Горните дървесни видове имат високи естетически и експлоатационни свойства.

Твърдостта на дъбовата дървесина е няколко пъти по-висока от твърдостта на боровата дървесина и се сравнява с твърдостта на металните сплави. Този естествен материал е уникален и устойчив на механични повреди и износване. При избора на дъб експлоатационният живот на стъпалата е равен на ресурса на самата рамка.

Направи си сам монтаж на металната рамка на стълбите

Що се отнася до монтажа и експлоатацията, дървените стълби върху метална рамка са практически непретенциозни. Има няколко опции за инсталирането им. Ако собственикът реши самостоятелно да монтира металната рамка на стълбите в къщата, той трябва да разгледа по-отблизо конструкциите от сглобяеми и сглобяеми модули.

Те имат вид на дизайнер и са представени от отделни части, които лесно се сглобяват в стълбищни полета, свързващи се помежду си в съответствие с приложените инструкции. Такива модули се произвеждат на промишлено оборудване съгласно установените държавни стандарти за дървени и метални конструкции на стълби. Важно е да запомните, че такива стълби изискват честа поддръжка и специална поддръжка, за да се елиминира появата на възможни хлабини, затягащи връзки.

Всички стълбищни конструкции подлежат на периодична проверка и тестване, за да се гарантира безопасната им експлоатация.

Закрепване на дървени стъпала към метална рамка.

Основни моменти:

• Във всяка стъпка на металната рамка се прави маркировка за два монтажни отвора, на всеки 15-20 см, отстъпваме от ръба на протектора с не по-малко от 2 см.
• Ако стъпалата са закрепени към рамката с обикновени самонарезни винтове, тогава дупките в металната рамка се пробиват в "върха".
• За компенсиране на напреженията при затягане на части се използват крепежни елементи с шайби.

Дори най-висококачествената метална рамка може да има леки разлики във височината между частите. За да могат дървените облицовки да прилепнат качествено към повърхността, върху нея се полага субстрат. За фиксиране, което се използва с обикновено монтажно лепило с ефект на пълнител. Той запълва празнините и образува устойчив слой, който е устойчив на смачкване.

Използването на монтажна пяна в тази опция е абсолютно изключено, изсъхналата пяна е способна да се набръчква, което води до корозия, разхлабване и скърцане на стъпалата. Най-надеждният и популярен материал за основата е шперплатът.

Обобщавайки, си струва да се каже, че ръчно изработеното дървено стълбище с метална рамка е идеалната комбинация от важни точки: издръжливостта на металната конструкция и естетиката на дървеното стълбище. Никой друг материал няма такава топлина и привлекателност като дървото. В допълнение към естетическата привлекателност, дървено стълбище приятно изненадва с наличието на финансова страна. Няма да намерите материали по-евтини и по-надеждни.

Тази статия ще ви покаже как да закрепите стъпалата към металната рамка на строящото се стълбище в различни комбинации от крепежни материали и цялостна конструкция, т.е. за стълби на тетиви или тетиви.

За начало си струва да решите кои стъпки ще трябва да бъдат коригирани. В повечето случаи материалът за производство на стъпала е дърво, а за самостоятелно сглобяване на стълби именно той е основният, въпреки че фирмите, специализирани в производството и монтажа на стълби, правят стъпала от стъкло, камък и различни полимери.

Технологично закрепването се свежда до избора на метода за фиксиране на стъпаловидна плоча върху твърда или леко подвижна метална рамка. Ако в дизайна се използват мощни тетиви (под стълби) или тетиви (отстрани на стълбище), тогава стъпалото е по-малко подложено на динамични натоварвания (с изключение на огъването на самото стъпало под тежестта на човек), а при по-леки конструкции, например стълби върху заварени стрингери от профилна тръба, динамичните натоварвания са по-големи. Именно поради подвижността на елементите на стълбата при тези връзки не се използва лепило, освен в случаите на монтаж върху твърда монолитна повърхност.

Стъпките могат да бъдат прикрепени:
1. болтове за мебели;
2. самонарезни винтове;
3. футорка;
4. Фишър закопчалки.

Закрепване на стъпала към метална рамка с мебелни болтове

Закрепване на стъпала с мебелни болтове

Най-лесният и надежден начин за монтиране на стъпала към основата. В този случай стъпалото се пробива със свредло с диаметър малко по-голям от диаметъра на тялото на болта и основата (ъглов рафт или тялото на стрелата). Широката глава на мебелния болт (елоксиран, поцинкован или боядисан) крие дребни дефекти при пробиване, а профилираната му част под главата го фиксира от завъртане при затягане. По време на монтажа гайката не трябва да се затяга повече от разрешеното, т.к.

металната глава на болта просто ще прокара масивното дърво.

Недостатъците на този метод включват наличието на глава на болт върху повърхността на стъпалото, особено ако закрепването се извършва по асиметричен модел и необходимостта от достъп до пространството на щранга за затягане на гайката, което не винаги е възможно. P.s. Понякога в тези случаи могат да се използват болтове с конвенционална глава и широка шайба, но когато се нарязва резба в основата (косур или ъгъл), се заварява резбова втулка (гайка) и се прави дупка в повърхността на стъпалото с диаметър, достатъчен за използване на главата на ключа с желания размер. За тази опция можете предварително да изберете плоски пластмасови мебелни тапи с необходимия диаметър и цвят.

Предимства: удобство, простота, надеждност и скорост на закрепване; наличие на бърз демонтаж при необходимост (възстановяване, демонтаж, смяна на протектори).

Закрепване на стъпала към метална рамка със самонарезни винтове

Закрепване на стъпала със самонарезни винтове

Монтажът на стъпала със самонарезни винтове е добър, тъй като всички закрепващи елементи са разположени в щранга и външното декоративно покритие не страда.

Препоръчително е да използвате мощни самонарезни винтове с дълбок кръстообразен или шестоъгълен жлеб за крепежни елементи, за да предотвратите облизването на жлеба при затягане.

Сега за закрепване на стъпала често се използват покривни винтове, които имат шестоъгълна глава и връх под формата на бормашина. Струва си да се обърне внимание на факта, че такива самонарезни винтове се произвеждат за дърво и метал и се различават по диаметъра на свредлото (по-тънък за дърво).

Как да закрепите дървени стъпала към метална тетива?

Ако монтажът се извършва през стената на профилната тръба на металната рамка, тогава има естествено желание да се използват покривни винтове за метал и незабавно да се пробият метала и дървото на стъпалата, но трябва да се разбере, че за дърво винт, диаметърът на свредлото е много по-малък от диаметъра на завоите, което осигурява добра площ на зацепване на винта в масив от дъски, за разлика от самонарезния винт за метал.

Самонарезните винтове с вдлъбната глава са удобни за използване в случай на видима долна повърхност на стълбите. В същото време в металните конструкции веднага се изпотява под шапка с форма на конус. Струва си да се отбележи, че ако стъпалата не са изработени от бор (относително мека дървесина), а от лиственица, бук, ясен или дъб, тогава за завинтване на самонарезен винт с диаметър 5-6 мм, той ще е необходимо да се направят предварителни отвори в стъпалата с диаметър 3-4 мм (според диаметъра на самонарезния винт на основното тяло - където няма резба), в противен случай самонарезният винт няма да бъде напълно завинтен в

Стъпала за закрепване към метална рамка с футорка

Futorka за фиксиране на стъпала

Нека да разберем веднага, че футорката е метална втулка с вътрешни и външни резби. Този метод на закрепване на стъпалата може да се припише на оптималния по отношение на скрытността на монтажните елементи и лекотата на монтаж, демонтаж на протектори, но в същото време може да се използва само за плътни дървесни видове, доста е трудоемък, изисква стационарна подготовка и стриктно спазване на чертежите, т.к Нищо не можеш да поправиш на място. Освен това стъпалата могат да бъдат закрепени с футор към металната рамка както отдолу (на ъгловия рафт или косоур), така и отстрани до края (низ). Именно този метод или негов аналог се използва в съвременната стълбищна конструкция от големи фирми, например немската компания KENNGOT. Разполагат със строителни стълби с дървени, акрилни, каменни стъпала и резбови втулки за монтаж на терен.

Технологично, в същото време се взема футорка с диаметър на външната резба около 20-22 мм и вътрешна резба 8-10 мм (по форумите пишат за използване на конвенционален шпил с резба M20, в който има дупка се пробива и набива резба), в стъпка с фреза (резачката няма голяма конусовидна част) се прави отвор с необходимата дълбочина и се нарязва резба. Такъв голям диаметър е оправдан от необходимостта от достатъчна дълбочина на жлебовете за резба в дървото за надеждно свързване на частите. С помощта на лепило (например Kleiberit Supratac), футорката се завинтва в масивно дърво. Сега стъпалата могат просто да се завинтват (повече от веднъж) към тях с обикновен болт или шпилка с декоративна гайка.

Закрепване на стъпала към метална рамка с крепежни елементи Fisher

Фиксиране на стъпало към гофрирана тръба (Fisher)

Доста нов метод за закрепване, базиран на използването на полимерна закопчалка на Fisher, от едната страна на която има втулка с голям диаметър с отвор в центъра и конусовидни прорези, които работят като рибена кост (лесно се запушва в отвора, но се съпротивлява на излизане), а от друга - втулка, разкриваща се при завинтване вътре на самонарезния винт.

Преди монтажа сърцевините от комплекта се поставят в отворите на металната рамка, стъпалата се поставят на място и маркировките се притискат. Стъпките се търкалят. След това стойките на Fisher се монтират в гнездата им, разкопчават се със самонарезни винтове и върху тях се поставя стъпало. За съжаление нямаше личен опит от използването на такива крепежни елементи за стълби, така че все още е трудно да се каже как се държи този крепеж, но е очевидно, че демонтирането на стъпалото в този случай най-вероятно ще изглади полимерните процепи и те ще трябва да бъдат заменени. Освен това е трудно да се повярва, че пластмасов ръкав ще остане в дървено гнездо за целия живот на стълбата. Най-вероятно, под въздействието на вибрации и изкривяващи натоварвания, стъпалата ще разхлабят тези крепежни елементи. Може би те могат да бъдат укрепени с лепило.

На какво трябва да обърна внимание, когато избирам опция за стъпаловиден монтаж?

Изборът на опция за монтаж трябва да се направи на етапа на развитие на стълбите.

При проектирането на метална рамка се определя дали долната част на стълбите ще бъде отворена, дали ще има достъп от долната част на стъпалата, дали ще бъдат боядисани или боядисани монтажните елементи и дали е важно да няма елементи (глави на болтове или мебелни тапи) върху повърхността на стъпалото.

При изграждането на стълбище със собствените си ръце често се заварява структура от канали (стрингери) и ъгъл (стъпала, снопове). Тази опция е по-лесна за шиене отдолу с декоративен материал. Пробийте ъглите под стъпалата отгоре и след това завъртете отдолу с покривни винтове.

За варианта на модерни стълби на стрингери, изработени от профилна тръба, повтарящи формата на стълбите, могат да се използват дълги мебелни болтове M8-10, зашивани през стъпалото и тетивата, с декоративна поцинкована гайка отдолу. Възможно е да поръчате стъпала с основи, но трябва да сте 100% сигурни в размерите. Също така, за опцията със самонарезни винтове, можете да пробиете профилна тръба kosour отгоре малко повече от диаметъра на самонарезния винт и отдолу с диаметър 12-13, където след това могат да се поставят мебелни тапи инсталирани. Самонарезен винт (с тяло с диаметър 5-6 mm) се завинтва отдолу с магнитна отвертка или отвертка с гъвкава дюза. Отвертката, като правило, разтяга винтовете по-добре.

Във всеки случай трябва да се опитате да проектирате стълбите така, че стъпалото да лежи на рафта на ъгъла, канала или професионалната тръба и да бъде привлечено от тях от закрепването и да не виси върху точковите крепежни елементи. С течение на времето всяко закрепване отслабва, особено в дърво, и следователно, след изграждането на стълбище, много сериозни компании препоръчват повторно разтягане на цялата конструкция след година или две.

Стълба на метална рамка. Опит в звукоизолацията

22/06/2009 22:19:58

Конструкциите на стълбите са различни и в зависимост от използваните материали най-често се делят на дървени, метални и бетонни (каменни). Всеки вид има своите предимства и недостатъци. При проектирането на стълбище е необходимо преди всичко да се вземат предвид такива свойства като цена, естетическа страна (красота), натоварване на конструкциите, практичност (устойчивост на износване, шум, генериран при ходене и др.). В тази статия няма да разглеждам конструктивните характеристики на стълбите, като ъгъл на наклон, височина на щранга и ширина на протектора и т.н. В интернет има много книги и материали по тази тема. Да предположим, че условията ни позволяват да монтираме удобно стълбище, което отговаря на всички изисквания на „формулите за удобство и безопасност“. Какъв материал да изберете?

Традиционно дървото се използва за изграждане на стълби. Дървото е топъл материал, има красив външен вид, приятно е да се ходи по него. Дървена стълба е доста лека, което означава, че не създава прекомерно натоварване на носещите конструкции. Дървото обаче има и недостатъци. На първо място, това е скърцане и шум при ходене. Разбира се, стълбище, изработено от ценна дървесина, направено по всички стандарти, като правило, не изсъхва и не скърца, но е много скъпо. Евтините стълби най-често са направени от бор и смърч (често не са достатъчно изсушени), което означава, че с течение на времето такова стълбище ще загуби първоначалните си геометрични параметри и ще започне да скърца. Освен това борът и смърчът са меки скали и са подложени на механични повреди. Бреза, дъб, бук и по-скъпите дървесни видове са много по-устойчиви на механично натоварване, но са два, три или повече пъти по-скъпи от иглолистните видове.

Бетонните стълби често се използват в къщи. Понякога купуват фабрични стълби, но по-често правят метална рамка, подреждат кофраж и наливат бетон на място. Конструктивно бетонните стълби могат да бъдат всякакви, ако правилно изчислите натоварването, армировката и степента на бетона. Бетонните стълби са най-тихи при ходене, но много тежки. Невъзможно е да се разчита на масивни бетонни стълби просто върху подови плочи. Поддържането на бетонни стълби трябва да бъде осигурено от носещи конструкции. Освен това бетонните стълби изискват допълнителна облицовка. Като облицовка най-често се използват керамични плочки, порцеланови каменни изделия, но и естествен камък и дърво.

Друг вид стълби - метални. По-точно, чисто метални стълби в къщите се използват рядко. Най-често говорим за стълби на метална рамка. Тетивите или тетивите са направени от канали (12-18), а основите за стъпала са направени от ъгъл (най-често 40-ия), който е заварен към каналите. Стъпалата за такива стълби са изработени от дърво или метал. Предимствата на металните стълби са много. Първо, той е сравнително лек. Такива стълби могат да се поддържат върху подови плочи. На второ място, металните стълби са достатъчно здрави и могат да издържат на тежки товари. На трето място, те не губят свойствата си с течение на времето. Недостатъците са по-скоро присъщи не на самата метална рамка, а на облицовката. Стъпалата, направени от техните борове върху метална рамка, също започват да скърцат с времето. За да се сведе до минимум този процес, стъпалата към металната рамка не са прикрепени директно, а чрез шперплат. Шперплатът с дебелина 10-12 мм е прикрепен към металната рамка върху болтове с вдлъбната глава, а дървените стъпала с дебелина най-малко 40 мм са залепени към шперплата с течни пирони. По този начин шперплатът изпълнява няколко функции наведнъж - той действа като армировка, която поема натоварването, разпределя натоварването и също така скрива поддържащите крепежни елементи. Металната рамка също е добра, защото стъпалата могат да се сменят с времето (например бор с африкански махагон) без никакви затруднения. Въпреки това, заслужава да се спомене най-важните недостатъци на стълбите върху метална рамка - шум. Стъпките по такава стълба ще бъдат чути от всички домакинства, дори ако котка върви нагоре по стълбите.

Колкото по-голямо е теглото на дървената облицовка, толкова по-малко удря металната рамка. По този начин, за да се шумоизолира метална конструкция, тя трябва да бъде натоварена с нещо. Стъпала, щрангове, балюстради, стълбове, парапети. Всичко това е разбираемо. Може ли да се направи нещо друго? И аз зададох същия въпрос. Името на автомобилния опит шумоизолация, реших да приложа знанията си в областта на строителството. Когато става въпрос за звукоизолация на метална конструкция, обикновено се използва технология за изолиране на метални вибрации, заглушаваща вибрациите, създадени в метала. В крайна сметка всеки звук е процес на вибрации и триене. За да изолирам стълбите от вибрации, реших да използвам тестваните от мен материали от фирма StandardPlast. Преди това работих с такива материали като Vibroplast, Vizomat, Vizomat MP. Но компанията представи нов материал под марката Bimast. Реших да използвам най-скъпия материал, Bimast Bomb, с дебелина 4 мм, който според производителя се бори с виброакустичния шум по-добре от другите материали. Но всъщност избрах този материал само поради простата причина, че е най-тежкият в линията материали StandardPlast. Освен това Bimast не изисква допълнително нагряване и реже добре.

Bimast Bomb се състои от два слоя - еластичен битумен мастик и тежък битумен материал. Това се вижда ясно на снимката. Имайки предвид материала, останах с впечатлението, че Bimast Bomb е залепени заедно Vibroplast и Vizomat MP, което може би не е съвсем вярно.

Като начало реших да залепя косоур - канал отвътре. За да направя това, внимателно измих канала от ръжда и го обезмаслих с бял спирт. Материалът се реже много добре. За поръчка затоплих малко мастика с обикновен домакински сешоар и започнах да го лепя. Когато поставих почти целия канал, започнах да сравнявам (чрез докосване) звука на обработения канал и на необработения.

Резултатът, разбира се, беше, но минимален. Bimast Bomb не намали забележимо шума от стъпки, въпреки че имаше леко намаляване на нивата на вибрации с леко почукване. Работата е там, че теглото на материала по отношение на осемнадесетия канал беше незначително. Остава само един лист Bimast Bomb с тегло няколко килограма за канал с дължина 3,5 метра. Това количество не беше достатъчно за ефективно овлажняване на дебел канал. Освен това лъвският дял от шума е създаден от ъглите, а не от самата лента на канала.

Или може би материалът е лош? Когато от хидроизолацията на основата ми остана ролка материал Uniflex, го сложих върху шумоизолацията на метални первази. Отливите блъскаха по време на дъжда като празни кутии и когато залепих отливите от вътрешната страна с тежък битуминозен материал Uniflex, а също и насадих отливите върху монтажна пяна, разбрах каква тишина е в къщата. Дори по време на силен порой виждах само вода върху стъклото, но не чух шума от падащи капки. Материалът Uniflex също имаше дебелина от 4 мм, но теглото му беше малко по-голямо.

По принцип не е необходимо да купувате скъпи маркови материали за звукоизолация. Всички тежки битумни материали са подходящи за изолация на вибрации, тъй като вибрациите се гасят основно от теглото. Така че Uniflex по никакъв начин не отстъпва на Bimast Bomb по отношение на ефективността, но си струва да се отбележи, че хидроизолационният материал няма лепилен слой. Няма да се придържа само към метал. Трябва да се разтопи! Желателно е повърхността да се грундира с битумен грунд. Заварих материала с обикновена газова горелка Kovea.

На всички снимки стълбището е без облицовка, с временни стъпала.

От опит мога да кажа, че на хоризонтални и вертикални повърхности подобна виброизолация се задържа повече или по-малко, но когато материалът е залепен за метала отдолу, обикновено пада в рамките на шест месеца или година. 😉

Bimast Bomb или Vizomat MP?

Направих още един експеримент. Вторият канал на стълбището е обработен с познатия материал Vizomat MP с дебелина 2,7 мм. Vizomat MP без измервания е визуално наистина по-тънък от Bimast "a, по-лек и по-твърд. По-трудно е да се реже Vizomat MP с ножица. Vizomat MP трябва да се затопли добре със сешоар. Vizomat MP е по-зле залепен за метал. И резултатът се оказа по-лош.Звукът от удари по метал с различна интензивност се заглушава на канала, който е обработен с Bimast Bomb В резултат на това Bimast Bomb е наистина най-добрият материал в продуктовата линия StandardPlast, въпреки че е с 25% повече скъпо на дребно.

Така бих искал да завърша моето изследване. Цената на звукоизолационните канали, изпълняващи ролята на стрингери, не е сравнима с резултата.

Работата обаче все още не е завършена. Трябва да разберете дали има смисъл да залепите ъглите, които действат като рамка за стъпала и щрангове. В крайна сметка именно те създават лъвския дял от шума.

И още малко теория

За всеки случай, за тези, които се интересуват, ще посоча няколко параметъра за компетентното изчисляване на стълбите.

• Щанг - височина на стъпалото
• Протектор - ширина на стъпката
• Оптималният наклон на стълбите е 30-35 градуса
• Наклонът на стълбите не трябва да надвишава 45 градуса
• Височината на двойния щранг + ширината на стъпалото трябва да бъде между 57-65 см
• Сумата от ширината и височината в оптималното стълбище трябва да бъде 45-46 см (формула за безопасност на стълбата)
• Оптималната ширина на стъпката е 28-30 см (най-малко 25 см)
• Височина на щранг 14-17 см (не повече от 20 см)
• Разликата между ширината и височината на стъпалото трябва да бъде около 12 см (формула за удобство на стълбата)
• Височината от равнината на стълбите до тавана трябва да бъде най-малко 2 m.
• Броят на стъпките в стълбището трябва да е нечетен (от кой крак влизаме в стълбите, излизаме с това)

Добави коментар:

15.03.2016 14:23:05 | Татяна Борзова
Андрю, мога ли да ти задам един въпрос? Къщи блокове yutong 375, вече написах, че потвърждавам всички ваши коментари за този материал, в статия за недостатъците на този материал и за какво мълчат продавачите. Стълба с метална рамка, как я оправихте? Имам дървени подове. Искам да го сложа на основната основа, дизайнът на къщата ми позволява да направя стена в стената и да поддържам 4 стелажа, обратно кацане, върху основата.

2016-03-05 23:00:06 | Александър
Звънене означава игра. Допълнително сварете малко кърпа отвътре за твърдост. Имам подобен дизайн, добре, малко по-различна заварка, но идеята е същата. Ако премахнете обръщащата част на стълбите, правата част Канал 12 стена 1 см. Дължина 4,5 М. Стъпка ъгъл 5 дебелина на стената 5 мм. В горната част стълбата е заварена към I-лъч. Така че въпреки факта, че има само един метал наоколо, нищо не трака. Постигнете твърдост и ще има щастие.

2016-01-06 07:17:07 | САУ
Имам дизайн на стъпала от ъгли като на Андрей, но няма звънене и вибрации при ходене. Петицата се завинтва отгоре на ъглите със самонарезни винтове отдолу, а отгоре на петте има килим.

Най-вероятно няма звънене и вибрации поради факта, че допълнителни опори от квадратен профил са заварени в средата под каналите.

2014-06-01 15:23:23 | Андрей_К
Съгласен с Паладин! Такъв дизайн наистина допринася за добра акустика) Въпреки това, както мисля, тежкият канал допринася за това още повече. Отдавна си блъсках акъла по стълбите - скоро да ги кача. Но ще направя стрингери от тънък метален профил, от същия, от който е направена рамката - ще бъде много по-лесно. Вярно е, че има някои нюанси - аз също ще ги закрепя твърдо - към рамката. но мисля да използвам гумени уплътнения в точките на закрепване. Много ще зависи от материала на стъпалата - неговите акустични свойства, но наистина искам да направя стъпалата и платформата на участъка прозрачни. Що се отнася до битума и битумните материали - толкова много от тази доброта ни заобикаля в реалния живот, че се опитах да избегна използването им вътре в къщата. Като вибро- и хидравлични разединители (1 до 2) използвах (доколкото знам единствените в Русия) материали от завод в Нижни (като) Новгород (Абрис). Тяхната характеристика и предимство е, че като основен материал се използва синтетичен каучук. Материалите не са евтини - жабата не просто се задави ...) Но, по мое скромно мнение, и, както свидетелстват британците, "аз не съм толкова богат, че да купувам евтини неща" (руски v-t "Скъперник плаща два пъти "). Така че трябваше да имам търпение :)

2013-09-23 23:05:01 | Андрей_Б
Юджийн, винаги ли приемаш всичко буквално или понякога се опитваш да разбереш?
1. Формулата за удобство и 12 см - не става дума за стълбите като цяло, а за стъпалата.
2. Можете да наречете всичко, което ви харесва, щранг. Аз лично нямам нищо против. Но повярвайте ми на думата, не всички стълби са направени от дърво. С прости думи, най-често срещаното бетонно стълбище, както във входовете. Къде отиде дебелината на материала, а? И къде е нейният щранг?
3. Оптималният наклон е субективно понятие. Имам 4 стълба вкъщи. В живота си нямам затруднения нито с 20 градуса, нито с 45. Но от моя гледна точка (подкрепена, между другото, от теория) 30-35 градуса е най-удобният ъгъл. Ако ви се струва, че това не е така и вашето мнение е единствено правилно, не виждам причина да го обсъждам.

23.09.2013 18:53:21 | Евгени
"Разликата между ширината и височината на стълбите трябва да е около 12 см (формула за удобство на стълбата)" - как е, имам стълба висока 295 см и каква трябва да бъде ширината й според вашето изчисление??? дори е страшно да си представим!

С модерния ритъм на живот по-голямата част от населението мечтае да построи селска или частна къща. Но често при изграждането на къща с 2 или повече етажа има проблем с инсталирането на дървени стълби.

При изграждането на двуетажна частна къща възниква въпросът за инсталиране на стълби. Най-подходящият материал за изграждането му е дървото.

Разбира се, можете да излезете от ситуацията, като закупите готова конструкция или я поръчате, но това ще бъде много по-скъпо. Можете да го направите сами, но трябва да проучите нюансите на работата.

Подготвителна работа

Първо се подготвят инструментите. Основно:

• ножовка;
• рулетка;
• ниво;
• четки;
• самолет;
• молив и други инструменти в зависимост от дизайна (например отвертка).

Преди да започнете, е необходимо да се направи чертеж и да се изготви оценка, където се изчисляват височината, ширината, се проектира формата на стъпалата и методът на тяхното закрепване. Но дизайнът взема предвид пространството, което трябва да позволява поставянето на стълбите, конфигурацията на конструкцията и височината на издигането, както и естетическия вид.

Според конструктивните си характеристики стълбите биват:

• винт;
• маршируване.

Винтовите конструкции се използват рядко, дори ако площта на стаята в дървена къща е много малка. Малкото търсене на този тип стълби се дължи на факта, че е неудобно да се използва например за повдигане или спускане на масивни неща. Той изпълнява една-единствена функция - спускане или изкачване. Поради своя дизайн, който се състои във факта, че един стълб служи като опора, е необходимо да се изчисли всичко до най-малкия детайл, тъй като ако се направи дори малка грешка, може да се случи неочакваното.

Маршовата стълба се монтира доста често.Появата му в дървена къща е поход, състоящ се от стъпала и платформи. От своя страна те са едномаршеви и многомаршеви. Използвайки този тип модел, използвайки цялото си въображение, можете да направите стълби за всеки дизайн.

Маршовите стълби са прави, могат да се изработят както с един марш, така и с два, които са разделени с площадки. Недостатъкът на тези стълби е, че са много масивни и в малка стая използването им е неразумно.

Те използват основно въртящи се двуетажни стълби, тъй като този дизайн спестява място. Можете да инсталирате маршове с извит дизайн, който има удобен ъгъл на влизане, където стъпалата са въртящи се. При производството на многоетажни стълби не можете да използвате платформи, а да правите стъпала за завъртане.

За да изберете подходящ дизайн, първо, трябва да изберете пространството, в което ще се побере стълбището и няма да създава неудобства при използване. На второ място, трябва да направите измервания, изчисления и да нарисувате чертеж с местоположението на всички елементи.

Компоненти на структурата

Kosour е носеща конструкция, която изпълнява поддържащата функция на стъпала и щрангове, а също така носи всички натоварвания.

Връвта изпълнява и носеща функция. Това е греда с вдлъбнатини, в които са монтирани крайните страни на стъпалата. Поради факта, че тетивата не издържа на тежки натоварвания, тя се използва рядко.

Стъпки. Дизайнът на тези елементи е хоризонтални (проходки) и вертикални (щрангове) греди. Ако желаете, стълбите могат да бъдат направени и без щрангове, а пролуката между стъпалата няма да бъде затворена. В този случай стълбата се счита за крехка.

Формата на стъпалата е направена правоъгълна, въртяща се, а за придаване на оригиналност на дизайна - радиус.

Парапетите са дървени декоративни елементи като парапети и парапети. Те са различни по форма. Обикновено формата зависи от желанието на клиента, тъй като могат да бъдат изработени по поръчка.

При многополетна конструкция на завои се монтират допълнителен опорен стълб или няколко стълба.

Монтаж на дървени стълби

Преди да монтирате стълбата, всички части са предварително боядисани.

За да монтирате косоура към стената, е необходимо стените да са идеално равни.

След като подготвите и боядисате всички елементи на бъдещото стълбище в дървена къща, можете да продължите към монтажа и монтажа.

На първо място, те започват да инсталират онези елементи, които по-късно ще бъдат трудни за достъп. Ако къщата е двуетажна, първо монтирайте ограда на последния етаж, тъй като тогава ще бъде трудно да монтирате облицовъчните дъски. Когато оградата е монтирана, те започват да маркират местоположението на стрингери и междинни стълбове по стените. При извършване на тази работа могат да възникнат проблеми поради неравностите на стените. За да избегнете проблеми, преди да започнете монтажа на конструкцията, е необходимо да се погрижите за подравняването на стените, но това е необходимо, ако стрингерът е прикрепен директно към стената. Ако проектът включва закрепване към горната стена и към спомагателните стълбове, отдалечени от стената, тогава не е необходимо подравняване.

За да се избегнат пропуски при пробиване на дупки, те се правят най-добре директно на място в вече боядисани елементи. Равномерността и точността на дизайна зависи от правилно направените отвори.

За да не се сбъркате, първо трябва да направите дупка в стрингера или в колоната за фиби, след това да прикрепите елемента към мястото и да направите маркировка през отвора. Такава работа сама по себе си не е възможна, тъй като някои части са много тежки. На маркировката е начертан кръст, дължината на лентите е 3-4 см, което по-късно ще помогне за подравняване на дупката. Стрингерите се закрепват с глухи тапи и дюбели, които се монтират около 3 броя на всеки 2 m от конструкцията.

След това можете да започнете процеса на фиксиране на стъпките. Първо трябва да маркирате местата, където ще бъдат разположени стъпалата. За да направите това, трябва да разчитате на предварително направени изчисления и чертежи. При маркиране се използва ниво за начертаване на хоризонтални линии, за да се избегнат неравности. Трябва да се има предвид, че маркировката за закрепване първо се прави върху един косоур или тетива. След това се монтира стъпало и се проверява нивото и едва след това е възможно да се направят маркировки на втория тетив. За да избегнете грешки, не се препоръчва да фиксирате стъпките веднага, а само след всички маркировки.

Стъпките са маркирани отдолу нагоре и когато става въпрос за последната стъпка, трябва да проверите нейния размер. Ако не съвпада, тогава маркирането се коригира. Само след като всички маркировки са направени правилно, можете да започнете да пробивате стъпалата и да ги фиксирате.

По начертаните линии върху тетивата се монтира ъгъл с помощта на самонарезни винтове, впоследствие върху него се монтират стъпала, които се фиксират с самонарезни винтове. За да фиксирате стъпката, ще ви трябват 4 самонарезни винта, по два от всяка страна, но ако броят им се увеличи, тогава скърцането може да бъде елиминирано. Полетът на стълбите е готов.

Монтаж на парапети за стълби: характеристики

Монтажът на парапети трябва да се подхожда сериозно. Те трябва да се режат под един и същ ъгъл, което създава трудности при рязане на ръка, тъй като има възможност за грешка. В тази връзка разрезът се извършва на специална машина. Оградните стълбове са фиксирани към пода с обков.

За закрепване на парапета се пробива вдлъбнатина в тетивата, балюстрите и в самия парапет с по-малък диаметър от пръта. След това конструкцията се монтира върху щифтовете и се закрепва с самонарезни винтове. За стабилност на оградата долният край на парапетите е прикрепен към стълб, а горният край към стена или дървен стълб. Закопчаването трябва да е здраво, тъй като на тези места има голямо натоварване.

Производството на тетиви за стълби е сложен процес, тъй като при големи размери на конструкцията изисква висока точност. Често тези носещи елементи, които са основата за закрепващи стъпала, имат сложна конфигурация, следователно в дърводелските работилници за рязане на части те най-често работят на съвременни машини с ЦПУ.

Дървените стълби на тетиви са издръжливи и са достойна декорация на пространството на къщата. Те могат да бъдат направени в класически стил и да се превърнат в добро допълнение към интериора на таванско помещение.

Как да направите стълбище на тетиви, как да прикрепите стъпала и балясини към него, е описано подробно в тази статия.

Начини да направите стълба на тетиви със собствените си ръце

Има няколко начина за инсталиране на стълби на тетиви. Най-популярни са безплатните и стенни стълбищни тетиви. Стенната тетива за стълбите се вижда само от едната страна на стълбите, а свободната тетива, иначе наречена лека тетива, се вижда от всички страни.

Именно тези свойства трябва да се вземат предвид, преди да направите стълба на тетива със собствените си ръце и да изберете всеки конкретен вид дърво, както и при обработка на повърхността на дървени заготовки.

Монтажът на стълби върху тетиви се различава от монтажа на конструкцията върху тетиви по метода на закрепване. Стъпалата на такива стълби се вкарват в жлебовете на носещите греди, които се наричат ​​тетиви. Понякога в дизайна се използва само една тетива. В този случай монтажът на втората страна на стъпалата се извършва в стената.

Стълбите на тетивите могат да бъдат отворени и затворени. Отворените стълби изглеждат по-леки, а при създаване на затворени конструкции се използват щрангове, благодарение на които стълбището визуално изглежда масивно.

Най-удобни и лесни за създаване са стълби на тетиви с прав марш, при които стъпалата са закрепени между две прави греди - тетиви. Такива стълби могат да бъдат едноетажни и двуетажни - в зависимост от размера и дизайна на стаята. В допълнение, конструкциите на тетивата могат да бъдат проектирани с междинна платформа или стъпала за навиване. Формата на площадките (правоъгълна, квадратна или закръглена) зависи пряко от избрания дизайн на сградата.

Едно от изискванията за монтиране на стълба върху тетива е наличието на свободно пространство. Този фактор, както и разстоянието между етажите, определя дизайна. В зависимост от това ще бъде избран видът на оградите.

Един от най-простите дизайни на стълби, изработени от дърво на тетиви, както и стълби на тетиви, който е подходящ за начинаещи, се счита за прикрепен (право от един марш). Ъгълът на наклон на стълбището ще зависи от количеството свободно пространство за конструкцията и от височината на пода.

Ако няма достатъчно място, тогава се препоръчва да се изгради двуетажно право стълбище с навивки или междинна платформа. Благодарение на това можете да спестите полезно подово пространство. В допълнение, тази стълба е много удобна за използване.

Стълби на тетиви на лъкове могат да бъдат направени с щрангове, въпреки че последните рядко се използват в този тип конструкция. Поради липсата на тези елементи стълбите изглеждат по-леки и не толкова масивни.

Що се отнася до декора, в стълбите към втория етаж, монтирани на тетиви, носещите греди, както и тетивите, могат да действат като декоративни елементи.

Ако желаете, те могат да бъдат украсени, например, с помощта на художествена дърворезба. Добра украса е коване на метал, който е прикрепен към тетива от дърво.

Парапетите играят важна роля в дизайнерската концепция на стълбището. Могат да бъдат изработени от дърво или дърво с елементи за коване, неръждаема стомана. Парапетите обикновено са леки, така че стълбите изглеждат още по-„прозрачни“.

Друга отличителна черта на дизайна на стълби на тетиви е възможността да се поставят баляси във всякакъв ред и на всяка честота, което е проблематично да се направи при стълби на тетиви, при които редът е по-ограничен.

Ръчно изработените дървени стълби с тетиви се отличават с надеждност и лекота на използване. Те са безопасни и издръжливи, тъй като въпреки видимата лекота са в състояние да издържат на значителни натоварвания.

Основните принципи за изграждане на стълбищна конструкция върху тетиви не се различават от изграждането на стълба върху тетиви. Отворите, поддържащите тетиви на долните и горните греди са изградени по същите принципи, както при монтирането на стълби на тетиви.

Основната разлика се крие в начина, по който се поддържат стъпките. При стълбите на тетивите стъпалата се опират на дъските отгоре, а при стълбите на тетивите стъпалата са разположени между дъските (тетивите). Когато стъпалото е подложено на вертикално натоварване, протекторът се огъва надолу и след това се изправя. В същото време в краищата му се образува тяга. За да предотвратите разпространението на тетивите отстрани, се препоръчва да ги свържете с метална пръчка с диаметър 8-12 mm с резби в краищата и гайки. Можете също да използвате нишки с други дизайни.

Един от често срещаните дизайни е стълбище с врезни стъпала. При издигането му се правят изрези в тетивата - жлебове с дълбочина 15-20 мм, в които ще се вмъкват стъпала и щрангове. За плътно прилягане каналите на протектора на тетивата трябва да са с равни равнини и еднаква дълбочина.

Гледайте видеоклипа "Стълба на тетиви", който показва различните начини за инсталиране на такива конструкции:

Как правилно да маркирате и закрепите тетивата на стълбите

За да се предотврати изкривяване на конструкцията, трябва да се обърне специално внимание на точността на маркиране на жлебовете. Преди да маркирате низа на стълбите, подгответе шаблон, който е почти същият като шаблона за стрингери, изработени от лист шперплат. Единствената разлика е, че дървените дъски в този случай трябва да бъдат заковани, като се запази отстъп от 50 мм. В противен случай тетивата ще бъде отрязана до самия ръб на дъската и по този начин тя ще се превърне в тетива. Отместването може да бъде 40, 30 или 20 мм. В процеса на маркиране е необходимо да се обърне внимание на факта, че тетивите не са едни и същи елементи, а са огледален образ един на друг.

Правилното маркиране на протектори и щрангове се извършва чрез преместване на шаблона по ръба на тетивата. За да направите това, по дългия ръб на тетивата се прилага референтна линия на разстояние 50 mm от ръба на дъската (или на избрано разстояние). При преместване на шаблона по тетивата се маркира с молив линия от стъпки, чиито върхове трябва да лежат върху референтната линия на тетивата. В краищата на тетивата удължената линия на маркировка на протектора ще съответства на нивото на пода, а от друга страна, перпендикулярът на горната част на линията на щранга ще съответства на нивото на пода на втория етаж или междинния етаж. Тези краища понякога се препоръчва да се отрежат незабавно, но все пак е по-добре да опитате тетивата на място. Вероятно краищата на тетивите ще се използват за почукване в тавана. Жлебовете за протектори могат да бъдат направени самостоятелно с помощта на ръчен инструмент, но е препоръчително да използвате ръчна фрезова машина.

Независимо от материала на тетивата (твърда дъска или модифицирана дървесина), жлебовете за стъпалата трябва да бъдат избрани косо спрямо посоката на влакната. За да направите висококачествен жлеб, се препоръчва да използвате електроинструмент и да фрезовате тетивите с помощта на шаблон от шперплат.

И как да фиксирате тетивата на стълбите, която например се състои от 18 асансьора без междинни платформи за закрепване на стъпала? За да направите това, използвайте 3-4 опъващи болта, минаващи през двете тетиви. Директно в протектора се извършва монтирането на техните съкратени версии.

Използването на опъващи болтове в протектора е задача за професионалисти, но ако се спазват всички правила, дори и начинаещ може да се справи.

Изработване на шаблон за маркиране на тетивата на стълбите

Когато правите шаблон за маркиране на тетивата на стълба, две пръти трябва да бъдат приковани към правоъгълно парче шперплат, успоредно на ръбовете на тетивата, така че разстоянието между тях да е равно на ширината на тетивата. След това шаблонът трябва да бъде поставен върху тетивата и да начертаете референтна линия върху него. След това трябва да премахнете летвите от шаблона за стъпка и да го поставите върху шаблона за жлебовете, така че референтните линии да съвпадат. Необходимо е да се начертаят линии, които ще съответстват на страните на стъпката. Протекторът трябва да се постави върху шаблона до линията на протектора и да се заобиколи около него. Ако е необходимо, можете да разширите отвора на разстояние, равно на пролуката между фрезата и кръглия фланец на фрезата.

За да стъпите с бормашина и прободен трион, трябва да направите увеличен отвор в шаблона. Тетивата трябва да се постави върху козите и да се постави шаблон върху нея. След това линията на първия протектор трябва да бъде подравнена с линията на протектора на шаблона и временно да приковате шаблона към тетивата. След това трябва да преминете през тетивата с резачка на дълбочина 15-20 мм на няколко прохода. Когато работата приключи, се препоръчва да се обработват ъглите на жлебовете с длето.

Непосредствено преди сглобяването на стълбите върху тетивите, края на стъпалото и жлеба трябва да се намажат с лепило. Има много видове лепила за дървени повърхности. В този случай почти всеки ще направи, основното е да прочетете внимателно инструкциите, преди да го използвате.

При монтиране на връзката на клинове, жлебовете на тетивата трябва да се разширят с наклон към гърба, така че да придобият трапецовидна форма.

Монтаж на стълби: начини за закрепване на стъпалата към тетивата

Протекторът, вмъкнат в каналите, се заклинва отдолу с дървени клинове, които го притискат към горната страна на вдлъбнатината. За да се увеличи здравината на връзката, протекторът трябва да бъде допълнително прикрепен към тетивата с винтове, които са закрепени отвън.

Главите на винтовете трябва да бъдат потопени в дървото на тетивата и залепени. Можете също така да завиете винтовете дълбоко в дървото, да запечатате дупките с дървени тапи и да шлайфате. Има и други начини за закрепване на стъпала към тетиви. Така, например, протекторите са прикрепени към тях с помощта на пръти с квадратно и триъгълно сечение, като се използват дъски за сърф или с помощта на стоманени крепежни елементи. В такива случаи тетивите на стълбите трябва да бъдат направени от рендосани дъски, да са гладки, без канали. Късите пръти или сърфове обикновено се закрепват към тях отвътре с винтове, а стъпалата се монтират директно към тях.

Закрепването в дървено стълбище върху тетивите на протектора и щранга между тях може да се извърши по няколко начина, подобно на закрепването на стълби по тетивата.

Следващият раздел на статията е посветен на това как да прикрепите балясини към тетивата на стълбите.

Правилно закрепване на балясини към тетивата на дървено стълбище към втория етаж

Когато подреждате стълбищни завои на тетиви, които нямат междуетажни платформи, можете да използвате централна опорна стойка или да закрепите тетивата върху парапетите. Разрешени са и въртящи се фитинги.

Правилното съединяване на тетивите на стълбищата върху балюстрите не само осигурява здрава и надеждна връзка, но е и красиво и елегантно строително решение.

При закрепване на балюстрите към тетивата на стълбите, напреженията, които обикновено се появяват върху носещите конструктивни елементи (в долната част на стълбите), се пренасят върху парапетите (в горната част на конструкцията).

По този начин цялата конструкция работи върху натоварването при използване на стълбите; тетиви, балясини и огради. Образува се единна твърда пространствена система.

Артикулацията на тетивите на въртящите се фитинги е технически по-сложна. Тя ви позволява да не ограничавате дизайна на стълби до един вид парапет. Сам по себе си този възел е пресечен подобие на фуга върху балюстради, без горен захранващ колан. Въртящата се балюстра, върху която е била свързана тетивата, тук е заменена с къси тетиви. Но изискванията за такива възли са повишени: особено за качеството на материала за връзки и тетиви.

Двуетажно стълбище на тетиви: монтаж и монтаж на конструкцията

Укрепването на тетивите на двуетажни стълби може да се извърши по подобен начин. Необходимо е да се фиксира централната опорна балюстра върху гредата за кацане, в която ще бъдат вкарани вътрешните тетиви на възходящите и низходящите маршове.

Също така тетивите могат да бъдат закрепени с болтове към страничните му повърхности. След това тетивите на стената трябва да бъдат приковани към стената.

Вторият вариант е закрепването на две стелажи с намалено сечение към гредата на платформата. В единия от тях трябва да отрежете тетивата на възходящия марш с шип, а в другия - тетивата на низходящия марш.

Най-често за създаване на тетиви се използва модифицирано дърво (залепени дъски), а всички връзки се правят с лепило.

Трябва да се има предвид, че възлите на стълбата върху дървени фуги могат да доведат до скърцане и постепенно разхлабване на възлите. Ето защо, ако майсторът няма достатъчно опит в дограмата, се препоръчва да се използват метални вратовръзки за свързване на тетивите, които са в състояние да фиксират ставите за целия живот на конструкцията.

Стълба на тетивата е вид конструкция, която включва монтиране на протектори в жлебовете на тетивата на дълбочина 20-25 мм. Изрязването на тези канали обикновено се извършва чрез издълбаване, рязане или използване на фреза.

Има следните видове стъпки:

• вдлъбнатина,
• вмъкнат в канали;
• вмъкнати в проходни канали, предварително издълбани в тетива. Могат да бъдат със или без щрангове.

Свързването на тетивата и стъпалата става с помощта на опъващи болтове. Могат да се използват и шпилки с резба с диаметър 10-14 мм. Като общо правило, винтовете за опъване трябва да бъдат разположени в средата на струната, точно под протектора.

При монтиране на извита стълба, опънните болтове, които са разположени на линията на нейния завой, също трябва да бъдат огънати. Така те ще бъдат успоредни на предния ръб на протектора. В този случай гайката на болта ще бъде перпендикулярна на тетивата на стълбата. В резултат на това гайката ще се вреже в стълбищната струна, а дупката на другата струна може да бъде маскирана с декоративна вложка.

Видеоклипът „Изработване на стълби на тетиви“ ще ви помогне да се справите по-добре с тази задача:

Монтирането на стълби към втория етаж е дълъг и скъп процес. За да го направите възможно най-лесно, трябва да се подготвите правилно. За по-голямо удобство подготвителната работа може да бъде разделена на 3 етапа:

1. дизайн (създаване на чертеж);
2. избор на необходимите материали;
3. подготовка на инструменти.

Монтаж на вита стълба: кратко описание

Тъй като формата на винтовата конструкция е различна от маршируващите разновидности, тук принципът на монтаж е различен. Препоръчително е да се монтира такова стълбище към следващия етаж в следния ред:

1. прави се чертеж;
2. въз основа на изчисленията се правят конструктивни елементи;
3. на избраното място долната опора е монтирана и прикрепена към пода;
4. във възела се вкарва вертикална стойка;
5. стъпалата се притискат (или се поставят върху него) в статив;
6. на нивото на пода на втория етаж е монтирана платформа и е фиксирана опорна пръчка;
7. в отворите на стъпалата се вкарват балюстради, върху които се поставят парапетите.

Монтаж на готовата вита стълба

Изисква внимателен подход и внимание от майстора. Неправилното изчисление или некачественото фиксиране на елементите могат да повлияят неблагоприятно на здравината и издръжливостта на конструкцията. Поради тази причина монтажът на конструкцията на стълбата трябва да се извършва с особено внимание.

Стълбите между етажите в селските къщи са оборудвани с носещи греди, които са косоур или тетива. И двата дизайна са доста надеждни, но се различават по начина на закрепване на стъпалата към гредите. Най-добрият начин за адаптиране към заобикалящия интериор е стълбище с тетива, при което стъпалото трябва да бъде фиксирано във вътрешните канали.

Външната част крие докинг точките, което не разваля външния вид на конструкцията. Изгледът на стълбите е равен и наклонен, стъпалата са разположени в краищата между дъските. Можете да закупите готов дървен или метален косоур с назъбен ръб, докато закрепването се извършва върху зъбите за дъските.

Размерът на стълбите с тетива е по-компактен, но по-малко надежден. Собствениците на многоетажни жилища избират различни начини за закрепване на стъпалата към тетивата на дървено стълбище, като същевременно ги правят отворени или затворени, с организиране на щранг. Винаги можете да закупите готов проект, но ако желаете, цялата работа може да се свърши и сам.

Стълба с тетива

Стълбището ще бъде по-надеждно и удобно по време на активна употреба, ако към него е прикрепена ограда с балюстради. Всяка опорна колона е прикрепена вертикално към парапета, като се свързва отдолу с гредата на стъпки от не повече от 15 сантиметра. Такова закрепване е необходимо за безопасното поставяне на оградата и минимален марж на безопасност.

Монтажът на дървено стълбище се извършва самостоятелно за кратко време, но е необходимо внимателно да се избере дървото за конструкцията, за да се предотврати напукване и отделяне на смола с течение на времето. Надеждният материал и компетентното изчисление ви позволяват да инсталирате стълбите за дълго време, докато нито една от детайлите няма да разочарова собственика по отношение на експлоатационния живот. Парапетите и площадките, стълбите към всеки етаж трябва да бъдат фиксирани с балюстради, така че инсталирането на този елемент е особено важно.

Възможно е да се закрепят балясини на стълби, в основата на които има тетива, на всяко място, тъй като закрепването се извършва не на стъпало, а на греда. Обикновено монтажът на стелажи се извършва отвън в страничната стена на носещата греда. В този случай се използват винтове, които се завинтват в жлебовете и се покриват с декоративни дюбели. Върху ръба на ламелата се закрепва балясина чрез дъска, чийто размер е по-голям от тетивата. Такава балюстра отдолу има жлеб, който се поставя върху тетивата. Стелажите се завинтват върху тази конструкция с помощта на самонарезни винтове.

Експертите препоръчват фиксиране на конструкцията, когато е прикрепена към тетивата с дърводелско лепило (за да ги съедините) и закрепване със скоби. Балясини се засаждат върху гредата с помощта на дюбели, кръгли шипове за крепежни елементи. Необходимо е предварително да се направи дупка за тях в стелажа, като се избягва хлабина. Дюбелите се поставят плътно в стелажите и се фиксират с лепилен разтвор. Тетивата и парапетът са свързани от долните части на дюбелите.

Как да закрепите стелажите към тетивата?

Към повърхността на носещата греда на стелажа трябва да се закрепи с шипове. За да направите това, имате нужда от конвенционална бормашина и лицев трион. От материалите ще ви трябва самата тетива, стълбове за ограда, поцинковани шпилки с резба най-малко M6, PVA лепило в тръба. Типична работна последователност:

• Необходимо е да се маркират местата за закрепване на парапета под формата на стелажи. Ако е избран сложен дизайн, се препоръчва проектът да бъде проверен от професионалисти;
• Препоръчва се стабилно закрепване на багажника и отрязване на долните му ъгли, като се поддържа ъгълът на наклонената греда;
• Направете дупки с диаметър 12 мм за дължина 80 мм;
• Удавете шпилките в лепилото и поставете в дупките, оставяйки 7 сантиметра навън;
• Направете дупки в тетивата, за това свредлото на свредлото трябва да бъде фиксирано до 14 мм. Дълбочина на работа - 10см;
• Балясини се вмъкват с шипове, докато процесът на фиксиране идва от крайните стълбове.

Към тетивата на стълбите стъпалото е прикрепено чрез връзване или монтиране върху носещи части. Те включват специални пръти, които са прикрепени към гредата с винтове върху протектора. Самият протектор е прикрепен към опорите със същите винтове.

Някои експерти препоръчват снаждане на стъпка. В този случай за залепване се използват къси пръти, което прави повърхността не твърда, а с надлъжни и напречни шевове. Можете да снаждате в шахматна дъска, която наподобява свързването на паркет.

Допуска се подреждане на стълбище със стъпала, изрязани в тетивата с жлебове с дълбочина 2 см. Необходимо е първо да ги маркирате, като се отдръпнете от ръба на ръба, след което вмъкнете протектор с щранг вътре. Най-лесният начин е да завинтите дъската от края с винт.

Стълбата и нейната тетива ще бъдат надеждни и безопасни, ако тетивите са закачени на балюстрадите. В този случай има няколко секции в гредата, закрепването на които е направено в жлебове за балюстради.

Цялото входящо натоварване от горната част на стълбите се прехвърля към стълбовете на оградата, така че по време на работа цялата конструкция се превръща в единна система. Балясини, стъпало и тетива ще бъдат свързани помежду си. Изборът на тип стъпало не влияе върху здравината на конструкцията, но ако стъпалата се свържат заедно, характеристиките на повърхността ще бъдат значително подобрени.

Методи за закрепване на стъпала към стълба на тетивата

Врезен монтаж

Можете сами да направите монтаж на врезен тип с помощта на бормашина и ръчна мелница, длето и прободен трион, отвертка. Също така си струва да подготвите винтове, шперплат, дървени летви, щрангове и стъпала.

1. Тетивата трябва да бъде маркирана с шаблон от шперплат, в който протекторът се изрязва със или без щранг според размера на марша;
2. Нанесете референтната линия с отстъп от ръба на ръба с 50 мм;
3. Направете закрепващи релси от тип водач, плъзгащи се по горната част на дъската. Шаблонът се движи по протежение на материала по такъв начин, че върховете на зигзаговете на стъпалото са разположени по референтната линия;
4. В тетивата се правят жлебове, при задължително спазване на ъгъла спрямо разположението на влакната на материала. Надежден начин да получите правилния жлеб е да използвате шаблон с дупка в шперплата. В този случай с прободен трион и бормашина можете да направите желания размер на отвора;
5. Гредата се поставя върху козите, върху нея се поставя шаблон, така че протекторът да съвпада, прави се монтаж;
6. С фреза по посока на часовниковата стрелка се изрязва жлеб с дълбочина 20 см, след което ъглите се обработват с длето;
7. След като направи необходимия брой канали, стълбата се сглобява, всяка стъпка в жлеба се намазва с лепило;
8. Щранговете и стъпалата трябва да бъдат фиксирани с винт, всяка стъпка е закрепена към тетивата с винтове отвън. Върху закопчалката е монтирана декоративна капачка.

Монтаж с опори

Закрепването на стъпала с метални опори не изисква фрезоване. От инструментите са ви необходими само чук и бормашина, пирони, винтове и метални ъгли. Необходимо е да маркирате протектора според шаблона за шперплат, след което да забиете опорната лента. Металните ъгли се фиксират с винтове, като се използват подготвени отвори. Всяка стъпка е свързана към носещия елемент с винт.

Стълбище с едностранна тетива, когато втората функция се изпълнява от стена, се извършва като закрепване на стъпала и балюстради. За да направите това, трябва да направите тетива, в която да изрежете вдлъбнати канали с фреза. Протекторите и щранговете са сглобени на стъпала. Дъното на стъпалото е прикрепено към жлеба на носещата греда от едната страна, а от другата - към балюстрата.

Долните стелажи са закрепени с болтове към пода, свързвайки основата на долното стъпало с винтове. Монтажът на втория етап се извършва, фиксиран към стълба на оградата (парапета). Задната част на долното стъпало е необходима за поддържане на предната част на следващото стъпало, а средата е фиксирана към стойките. Този принцип работи за всички стъпки в стълбата.