Оптималният режим на работа на стенен газов котел. Оптимална температура на водата на входа на котела Топлинен режим на котела

Здравейте приятели. Какъв е оптималният режим на работа на газов котел? Тук има редица допринасящи фактори. Това са и условията на неговата работа, и потенциалът, и дизайнът и т.н.

Основният мотив за търсене на по-добър режим е икономическата изгода. В същото време оборудването трябва да дава максимална ефективност, а разходът на гориво е минимален.

Фактори, влияещи върху работата на котела

Те са:

1. Дизайн. Една техника може да има 1 или 2 вериги. Може да се монтира на стена или на пода.
2. Нормативна и действителна ефективност.
3. Компетентно подреждане на отоплението. Силата на технологията е сравнима с площта, която трябва да се отоплява.
4. Технически условия на котела.
5. Качество на газа.

Всички тези точки трябва да бъдат оптимизирани, така че устройството да дава най-добра ефективност,

Въпрос на дизайн.

Устройството може да има 1 или 2 вериги. Първият вариант се допълва от котел за индиректно отопление. Вторият вече има всичко необходимо. И ключовият режим в него е осигуряването на топла вода. Когато се подаде вода, отоплението е завършено.

Моделите, монтирани на стена, имат по-малко мощност от тези, поставени на пода. И могат да отопляват максимум 300 кв.м. Ако вашата жилищна площ е по-голяма, ще ви трябва подово устройство.

P.2 Коефициенти на ефективност.

Документът за всеки котел отразява стандартния параметър: 92-95%. За кондензационни модификации - приблизително 108%. Но действителният параметър обикновено е по-нисък с 9-10%. Намалява още повече поради топлинните загуби. Техният списък:

1. Физическо неразположение. Причината е излишният въздух в апарата при изгаряне на газа и температурата на отработените газове. Колкото по-големи са те, толкова по-скромна е ефективността на котела.
2. Химическо изгаряне. Това, което е важно тук, е количеството CO2 оксид, което се получава при изгаряне на въглерода. Топлината се губи през стените на апарата.

Методи за повишаване на действителната ефективност на котела:

1. Елиминиране на сажди от тръбопровода.
2. Елиминиране на котлен камък от водния кръг.
3. Ограничете тягата на комина.
4. Регулирайте позицията на вратата на вентилатора, така че топлоносителят да придобие максимална температура.
5. Елиминиране на сажди в горивната камера.
6. Монтаж на коаксиален комин.

P.3 Въпроси относно отоплението. Както вече беше отбелязано, мощността на устройството задължително корелира с площта на отопление. Необходимо е интелигентно изчисление. Отчитат се спецификата на конструкцията и потенциалните топлинни загуби. По-добре е да поверите изчислението на професионалист.

Ако къщата е построена според строителните норми, формулата е 100 W на 1 кв.м. Оказва се тази таблица:

По-добре е да закупите котли чуждестранно производство. Също така в разширените версии има много полезни опции, които да ви помогнат да постигнете оптималния режим. По един или друг начин оптималната мощност на устройството е в диапазона от 70-75% от най-високата стойност.

технически условия. За да удължите живота на устройството, отстранявайте навреме саждите и котлен камък от вътрешните части.

Оптималният режим на работа на газов котел за пестене на газ се постига чрез елиминиране на тактирането. Тоест трябва да настроите подаването на газ на най-малката стойност. Приложените инструкции ще ви помогнат в това.

Има един аспект, на който не може да се повлияе - това е качеството на газа.

Методи за настройка на оптималния режим

Много устройства са програмирани за температурата на топлоносителя. Когато достигне необходимите стойности, уредът се изключва за кратко. Потребителят може сам да зададе температурата. Параметрите също се променят в зависимост от времето. Например, оптималният режим на работа на газов котел през зимата се получава при стойности ​​от 70-80 С. През пролетта и есента - при 55 - 70 С.

Съвременните модели имат температурни сензори, термостати и режими на автоматична настройка.

Благодарение на термостата можете да настроите желания климат в стаята. И топлоносителят ще се затопли и изстине с определена интензивност. В същото време устройството реагира на температурни колебания в къщата и навън. Това е оптималният режим на работа на външния газов котел. Въпреки че с помощта на такива устройства е възможно да се оптимизира монтираният модел. През нощта параметрите могат да бъдат намалени с 1-2 градуса.

Благодарение на тези устройства газът се изразходва по-малко с 20%.

Ако искате солидна ефективност и спестявания от котела, закупете желания модел. Следват някои примери.

Примери за модели

1. Бакси.

Оптималният режим на работа на този стенен газов котел се постига, както следва: в малки апартаменти индикаторите са зададени на F08 и F10. Спектърът на модулация започва от 40% от най-високата мощност. А минималният възможен режим на работа е 9 kW.

Много модели на тази компания са много икономични и могат да работят при ниско налягане на газа. Граници на налягането: 9 - 17 mbar. Подходящ диапазон на напрежение: 165 - 240 V.

1. Vaillant.

Много устройства от тази марка работят оптимално при такива условия: мощност - 15 kW. Изпращането се поставя на 50-60. Устройството работи 35 минути, почива 20 минути.

1. Фероли.

Най-добри условия: 13 kW за отопление, 24 kW за отопление на водата.

1. Живак.

Налягането на водата в мрежата е максимум 0,1 MPa. Най-високият температурен индикатор на изходната секция е 90 C, номиналната стойност на димните газове е най-малко 110 C. Вакуумът след апарата е максимум 40 Pa.

1. Навиен.

По принцип това са двуконтурни агрегати. Тук работи автоматизацията. Режимът се конфигурира самостоятелно. Задава настройката за отопление на помещението. Има помпа, която може да намали параметрите с 4-5 градуса.

1. Аристон.

Настройката за автоматичен режим също работи. Често хората избират модели с режим "Comfort-Plus".

1. Будерус.

Стойностите ​​обикновено се задават на захранването: 40 - 82 C. Текущият параметър обикновено се отразява на монитора. Най-удобният летен режим е при 75 С.

Заключение

Благодарение на газовия котел можете удобно да регулирате климата в къщата. Особено ако използвате иновативна технология с автоматични режими и много полезни опции.

Газовото оборудване е повсеместно в апартаменти и селски къщи. Вие самостоятелно регулирате оборудването, като задавате комфортна температура в стаята. Така че не сте зависими от комунални услуги, можете да пестите гориво, както сметнете за добре. Но за да бъде работата наистина икономична, е важна правилната настройка на газовия котел.

Защо се нуждаете от правилната настройка на оборудването:

• За пестене на ресурси.
• За да е удобно да сте в стаята, използвайте топла вода.
• За удължаване живота на оборудването.

Трябва да започнете с правилния избор на котела, неговата мощност. Помислете за характеристиките на помещението: броя и площта на прозорците, вратите, качеството на изолацията, стенните материали. Минималното изчисление се основава на топлинните загуби за единица време. Ще научите повече за това в статията "".

Газовите котли са разделени на едноконтурни и двуконтурни. Последните извършват отопление на отоплителния кръг и захранването с топла вода (БГВ). Едноконтурните агрегати осигуряват само отопление. Следователно, за да се получи топла вода, се монтират котли за индиректно отопление.

Според вида на разположение оборудването е подово и стенно. Поставени на пода, агрегатите имат по-голяма мощност. Поради това те се използват за големи площи (от 300 m²). Монтажът се извършва само в отделни помещения (котелни). Това са модели Baxi (""), Buderus (""), "", "".

Приставките ("Lux", "", "",) се вписват перфектно в малки апартаменти в кухнята. Ето защо е важно да се вземат предвид всички нюанси на местоположението. Комфортът на жителите, както и издръжливостта на котела зависят от правилния избор на параметри.

Настройка на мощността

Отоплителната мощност зависи от модулацията на газовата горелка. Ако сте избрали електронно управлявано устройство, то включва термостат, който е свързан към стаен термометър. Регулирането става автоматично: термометърът измерва температурата в стаята. Веднага щом падне под комфортно, той дава команда за стартиране на горелката или увеличаване на силата на пламъка.

В нормален режим термометърът контролира температурата само в една стая. Но ако инсталирате вентили пред всеки радиатор, контролът ще бъде във всички стаи.

Възможно е ръчно регулиране на горелката чрез въздействие върху газовия вентил. Това важи за атмосферни котли с отворена горивна камера. И така, в моделите Protherm "Gepard", "Proterm Bear", клапанът се управлява от електрически двигател. За да промените настройките, трябва да отидете в сервизното меню. Най-често това се прави от специалист, а потребителят извършва действията, посочени в инструкциите.

Но все пак ще ви кажем как да извикате скритото меню за настройка.

Преди да влезете в менюто и да настроите, направете следното:

• Отворете крановете на батериите.
• Настройте стайния термостат на най-високата настройка.
• В потребителските настройки задайте максималната температура, която използвате при силни студове. Горелката винаги се изключва, когато показанието достигне 5°C над зададената стойност. Например при +75 градуса изключване ще се случи, когато достигне 80 градуса.
• Охладете охлаждащата течност до 30°C.

За Protherm Gepard:

• Задръжте натиснат клавиша Mode на панела. Веднага щом на дисплея се появи "0", задайте стойността на 35, като натиснете "+" и "-".
• Натиснете Mode, за да потвърдите.
• Веднага след като d. 0, въведете номера на реда в менюто. Направете това с "+" и "-" d.(число). За да зададете максимална мощност на горелката, изберете d.53, минималната - d.52.
• Използвайте Mode, за да отидете до избор на параметри. Променете го "+" "-".
• Инсталацията получава автоматично потвърждение.
• Върнете се към първоначалното меню - задръжте Mode.

По време на регулиране използвайте панела, за да наблюдавате промяната в пламъка и повишаването на температурата.

За "Proterm Panther"действията са различни:

• Натиснете Mode за около 7 секунди.
• С помощта на клавиши 2 (вижте снимката по-горе), въведете код 35.
• Потвърдете влизането си.
• Веднага щом d.00 се появи от лявата страна на екрана, използвайте 2-та бутона, за да въведете номера.

• Можете да промените параметъра от дясната страна на екрана с помощта на 3-те клавиша.
• След потвърждение, натиснете mode, за да излезете от менюто.

За модели на Electrolux Quantum:

• Изключете уреда от електрическата мрежа за няколко секунди.
• След като включите регулатора, задръжте червения бутон за 15 секунди.
• Веднага щом P01 светне на дисплея, натиснете червения клавиш, докато се появи P07.

• Ако числото 1 мига след P07, тогава се поддържа 38°C - 85°C. Ако свети 4 - 60°С–85°С, 7 - 38°С–60°С.
• Използвайте копчето "+", "-", за да регулирате желаната стойност.
• Изключете котела за няколко секунди. Сега той автоматично ще поддържа посочените параметри.

Как да програмирам технология Viessmann ("Wiesman"), вижте видеото:

За Еврозит 630:

Всички стъпки по-горе се използват за настройване на уреда в режим на отопление. Много потребители се сблъскват с проблем, когато в режим на БГВ от крана излиза вода с нестабилна температура. За да коригирате това, използвайте нашите препоръки.

Промени в температурата на топлата вода

За да се регулира подаването на вода до комфортни нива, е необходимо да се намали мощността на горелката.

• Отворете смесителя, за да превключите котела в режим БГВ.
• Задайте температурата на 55°C.
• Отидете в сервизното меню, както е описано по-горе (за "Proterm").
• Изберете параметър d.53.
• Щракнете върху Режим.
• След това в линията ще се появи максималната мощност. Да вземем 17 за пример.

Ако експериментирате и веднага изберете минималната стойност - 90, тогава температурата на водата от крана няма да е удобна. Задаваме 80 и получаваме увеличение на степента на водата. Повишавайте стойностите малко по малко, докато не сте доволни от подаването на БГВ. В нашия случай водата достигна +50 градуса, а настройката беше 80. Това е въпреки факта, че фабриката беше - 17. Това е такава разлика.

Регулиране на клапана SIT

Автоматизацията на някои агрегати предвижда наличието на газов клапан от типа SIT. Среща се в моделите Vaillant ("Vailant") и "Proterm". Регулирането се извършва чрез завъртане на болтовете на клапана. За да промените мощността, трябва да промените налягането. Стойности от 1,3-2,5 kPa се считат за нормални.

За да намалите налягането, завъртете болтовете обратно на часовниковата стрелка. За да намалите налягането в режим БГВ, трябва да завъртите регулиращата гайка. Повече подробности са показани във видеото:

байпасен клапан

Ако батериите в стаята се затоплят неравномерно, увеличете скоростта на циркулация на охлаждащата течност. За да направите това, завъртете байпасния винт по посока на часовниковата стрелка.

Ако, напротив, течността издава шум в батериите при включване на отоплението, намалете скоростта на охлаждащата течност, като завъртите винта в обратна посока. Използвайте манометър или цифров диференциален манометър, за да настроите и измерите. Той ще посочи номиналното налягане, което не трябва да надвишава 0,2–0,4 бара.

Проблеми при стартиране

По време на пускането и експлоатацията на газовото оборудване Bosch, Ariston, Ferroli, Oasis може да възникнат проблеми.

Тактиране на котела

При грешен избор на мощност на оборудването възниква прекомерна цикличност. Това означава, че горелката на устройството често се включва и изключва, а радиаторите нямат време да се загреят. Първо, това води до бързо износване на възли и части от оборудването. Второ, използва се голямо количество гориво.

За премахване на явлението и намаляване на цикличността се използват два метода:

• Намалете пламъка на горелката.
• Увеличете отоплителната мощност, като включите допълнителни радиатори във веригата.

Как да завършите първия параграф, описахме по-горе. Понякога трябва да монтирате допълнителни батерии, въпреки че това е доста скъп метод.

Запалителят не работи

Ако опитите за запалване на Immergaz, Korea Star са били неуспешни, проверете възпламенителя. Можеше да се изцапа. Проблемът се отстранява чрез почистване на частта. Можете да го избършете със суха кърпа или да използвате разтворител.

Разгледайте горивния блок. Там често се натрупват сажди. Саждите се отстраняват чрез леко почукване по тръбата за подаване на газ към горелката.

Запалката работеше, но все още няма запалване. Необходима диагноза:

• термодвойки;
• захранващ клапан;
• термостат;
• соленоиден клапан.

Без подгряване на БГВ

Когато смесителят е отворен, водата се подава с малко налягане, потокът е студен. Проверете топлообменника за запушване, причинено от отлагания на котлен камък. Почистете епруветките с реактиви. Използвайте помпа за изпомпване. След процедурата изплакнете възела с течаща вода. За да направите показанията на температурата удобни, инсталирайте почистващи филтри. Те намаляват вероятността от образуване на котлен камък.

Отоплителният котел е устройство, което чрез изгаряне на гориво (или електричество) загрява охлаждащата течност.

Устройството (дизайна) на отоплителния котел: топлообменник, топлоизолиран корпус, хидравличен блок, както и предпазни елементи и автоматика за управление и наблюдение. За газови и дизелови котли в проекта е предвидена горелка, за котли на твърдо гориво - горивна камера за дърва или въглища. Такива котли изискват връзка с комин за отстраняване на продуктите от горенето. Електрическите котли са оборудвани с нагревателни елементи, нямат горелки и комин. Много съвременни котли са оборудвани с вградени помпи за принудителна циркулация на водата.

Принципът на работа на отоплителния котел- топлоносителят, преминавайки през топлообменника, се нагрява и след това циркулира през отоплителната система, като отдава получената топлинна енергия през радиатори, подово отопление, отопляеми релси за кърпи, а също така осигурява нагряване на вода в котела за индиректно отопление (ако е е свързан към котела).

Топлообменник - метален контейнер, в който се нагрява охлаждащата течност (вода или антифриз) - може да бъде направен от стомана, чугун, мед и др. Чугунените топлообменници са устойчиви на корозия и доста издръжливи, но са чувствителни към резки температурни промени и са тежки. Стоманата може да страда от ръжда, така че вътрешните им повърхности са защитени с различни антикорозионни покрития, за да се увеличи експлоатационният им живот. Такива топлообменници са най-често срещаните при производството на котли. Корозията не е ужасна за медните топлообменници и поради високия коефициент на топлопреминаване, ниското тегло и размерите, такива топлообменници са популярни, често се използват в стенни котли, но обикновено са по-скъпи от стоманените.
В допълнение към топлообменника, важна част от котлите на газ или течно гориво е горелка, която може да бъде от различни видове: атмосферна или вентилаторна, едностепенна или двустепенна, с плавна модулация, двойна. (Подробно описание на горелките е представено в статиите за котли на газ и течно гориво).

За управление на котела се използва автоматизация с различни настройки и функции (например система за управление, зависима от времето), както и устройства за дистанционно управление на котела - GSM модул (контролиращ работата на устройството чрез SMS съобщения) .

Основните технически характеристики на отоплителните котли са: мощност на котела, вид на енергийния носител, брой отоплителни кръгове, вид горивна камера, вид горелка, вид инсталация, наличие на помпа, разширителен резервоар, автоматика на котела и др.

За да се определи необходимата мощностотоплителен котел за къща или апартамент се използва проста формула - 1 kW мощност на котела за отопление на 10 m 2 от добре изолирана стая с височина на тавана до 3 м. Съответно, ако отоплението на мазе, остъклено през зимата градина, стаи с нестандартни тавани и др. мощността на котела трябва да се увеличи. Също така е необходимо да се увеличи мощността (около 20-50%), като същевременно се осигурява гореща вода на котела (особено ако е необходимо загряване на водата в басейна).

Отбелязваме особеността на изчисляването на мощността на газовите котли: номиналното налягане на газа, при което котелът работи при 100% от мощността, декларирана от производителя за повечето котли, е от 13 до 20 mbar, а действителното налягане в газовите мрежи в Русия може да бъде 10 mbar, а понякога дори и под. Съответно, газовият котел често работи само на 2/3 от капацитета си и това трябва да се има предвид при изчисляването. Когато избирате мощността на котела, не забравяйте да отбележите всички характеристики на топлоизолацията на къщата и помещенията. По-подробно с таблица за изчисляване на мощността на отоплителен котел, можете

Така кой котел е по-добре да изберете? Помислете за видовете котли:

"Средна класа"- представени са средна цена, не толкова престижни, но доста надеждни, стандартни стандартни решения. Това са италиански котли Ariston, Hermann и Baxi, шведски Electrolux, немски Unitherm и котли от Словакия Protherm.

"икономична класа"- бюджетни опции, прости модели, експлоатационният живот е по-кратък от този на котлите от по-висока категория. Някои производители имат бюджетни модели котли, напр.

2.КОМПЛЕКТ на котела при различни температури на входящия

Колкото по-ниска постъпва температурата в котела, толкова по-голяма е температурната разлика от различните страни на преградата на топлообменника на котела и толкова по-ефективно преминава топлината от отработените газове (продукти от горенето) през стената на топлообменника. Ще дам пример с два еднакви чайника, поставени на еднакви горелки на газов котлон. Едната горелка е настроена на силен пламък, а другата на среден. Чайникът с най-висок пламък ще заври по-бързо. И защо? Тъй като температурната разлика между продуктите от горенето под тези чайници и температурата на водата за тези чайници ще бъде различна. Съответно скоростта на топлопреминаване при по-голяма температурна разлика ще бъде по-голяма.

По отношение на отоплителния котел не можем да увеличим температурата на горене, тъй като това ще доведе до факта, че по-голямата част от нашата топлина (продукти от горенето на газ) ще излети през изпускателната тръба в атмосферата. Но ние можем да проектираме нашата отоплителна система (наричана по-долу CO) по такъв начин, че да понижим температурата, влизаща в нея, и следователно да понижим средната температура, която циркулира. Средната температура на връщането (входа) към и подаването (изхода) от котела ще се нарича температура на "котелна вода".

По правило режимът 75/60 ​​се счита за най-икономичния топлинен режим на работа на безкондензния котел. Тези. с температура на подаването (изхода от котела) +75 градуса, а на връщането (входа към котела) +60 градуса по Целзий. Препратка към този топлинен режим е в паспорта на котела, когато се посочва неговата ефективност (обикновено се посочва режим 80/60). Тези. при различен топлинен режим ефективността на котела ще бъде по-ниска от посочената в паспорта.

Следователно модерната отоплителна система трябва да работи в проектния (например 75/60) топлинен режим за целия период на отопление, независимо от външната температура, освен когато се използва сензор за външна температура (виж по-долу). Регулирането на топлопреминаването на отоплителните уреди (радиатори) по време на отоплителния период трябва да се извършва не чрез промяна на температурата, а чрез промяна на количеството на потока през отоплителните уреди (използване на термостатични вентили и термоелементи, т.е. "термични глави" ").

За да се избегне образуването на киселинен кондензат върху топлообменника на котела, за котел без кондензация, температурата на връщането му (входа) не трябва да бъде по-ниска от +58 градуса по Целзий (обикновено се взема с разлика от +60 градуса) .

Ще направя уговорка, че съотношението на въздуха и газа, влизащи в горивната камера, също е от голямо значение за образуването на киселинен кондензат. Колкото повече излишен въздух влиза в горивната камера, толкова по-малко кисел кондензат. Но не бива да се радвате на това, тъй като излишният въздух води до голямо преразход на газово гориво, което в крайна сметка „ни бие по джоба“.

Например, ще дам снимка, показваща как киселинният кондензат разрушава топлообменника на котела. Снимката показва топлообменника на стенния котел Vaillant, който работи само един сезон в неправилно проектирана отоплителна система. Вижда се доста силна корозия на връщащата (входната) страна на котела.

За кондензация киселинният кондензат не е страшен. Тъй като топлообменникът на кондензационния котел е изработен от специална висококачествена легирана неръждаема стомана, която „не се страхува“ от кисел кондензат. Също така, конструкцията на кондензационния котел е проектирана така, че киселият кондензат да тече през тръба в специален контейнер за събиране на кондензат, но да не попада върху никакви електронни компоненти и компоненти на котела, където може да повреди тези компоненти.

Някои кондензни котли могат сами да променят температурата на връщането (входа) поради плавната промяна на мощността на циркулационната помпа от процесора на котела. По този начин се повишава ефективността на изгарянето на газ.

За допълнителна икономия на газ използвайте свързването на сензора за външна температура към котела. Повечето монтирани на стена имат възможност да променят автоматично температурата в зависимост от външната температура. Това се прави, така че при външни температури, които са по-топли от температурата на студения петдневен период (най-тежките студове), температурата на котелната вода автоматично се понижава. Както бе споменато по-горе, това намалява консумацията на газ. Но когато използвате котел без кондензация, важно е да не забравяте, че когато температурата на водата в котела се промени, температурата на връщането (входа) на котела не трябва да пада под +58 градуса, в противен случай ще се образува кисел кондензат на топлообменника на котела и унищожи. За целта при пускане в експлоатация на котела в режим на програмиране на котела се избира такава крива на температурната зависимост от външната температура, при която температурата в връщането на котела не би довела до образуване на киселинен кондензат.

Искам незабавно да ви предупредя, че когато използвате безкондензационен котел и пластмасови тръби в отоплителната система, инсталирането на уличен температурен сензор е почти безсмислено. Тъй като можем да проектираме за дълготрайна експлоатация на пластмасови тръби, температурата на подаването на котела не е по-висока от +70 градуса (+74 през студения петдневен период) и за да се избегне образуването на киселинен кондензат, проектирайте температурата на връщането на котела не по-ниска от +60 градуса. Тези тесни "рамки" правят използването на зависима от времето автоматизация безполезно. Тъй като такива рамки изискват температури в диапазона от +70/+60. Още при използване на медни или стоманени тръби в отоплителната система вече има смисъл да се използва автоматизация, компенсирана за времето в отоплителните системи, дори когато се използва безкондензационен котел. Тъй като е възможно да се проектира топлинният режим на котела 85/65, кой режим може да се променя под контрола на зависима от времето автоматизация, например до 74/58 и да се спести консумация на газ.

Ще дам пример за алгоритъм за промяна на температурата на захранването на котела в зависимост от външната температура като използвам за пример котел Baxi Luna 3 Komfort (по-долу). Също така някои котли, например Vaillant, могат да поддържат зададената температура не при подаването, а при връщането си. И ако сте задали режима на поддържане на температурата на връщащата линия на +60, тогава не можете да се страхувате от появата на киселинен кондензат. Ако в същото време температурата в захранването на котела се промени до +85 градуса включително, но ако използвате медни или стоманени тръби, тогава такава температура в тръбите не намалява техния експлоатационен живот.

От графиката виждаме, че например, когато избирате крива с коефициент 1,5, тя автоматично ще промени температурата при подаването си от +80 при температура на улицата от -20 градуса и по-ниска до температура на подаване от + 30 при температура на улицата от +10 (в средната секция крива на температурата на потока +.

Но доколко температурата на подаване от +80 ще намали експлоатационния живот на пластмасовите тръби (Справка: според производителите гаранционният срок на пластмасова тръба при температура +80 е само 7 месеца, така че се надявам на 50 години), или температура на връщане под +58 ще намали експлоатационния живот на котела, за съжаление няма точни данни, обявени от производителите.

И се оказва, че когато използвате зависима от времето автоматизация с некондензиращ газ, можете да спестите нещо, но е невъзможно да се предвиди колко ще намалее експлоатационният живот на тръбите и котела. Тези. в горния случай, използването на компенсирана от времето автоматизация ще бъде на ваш собствен риск и риск.

По този начин е най-разумно да се използва автоматизация, компенсирана за времето, когато се използва кондензационен котел и медни (или стоманени) тръби в отоплителната система. Тъй като зависимата от времето автоматизация ще може автоматично (и без вреда за котела) да промени топлинния режим на котела от, например, 75/60 ​​за студен петдневен период (например -30 градуса навън ) към режим 50/30 (например +10 градуса навън) улица). Тези. можете безболезнено да изберете кривата на зависимостта, например с коефициент 1,5, без страх от висока температура на подаване на котела при замръзване, в същото време без страх от появата на киселинен кондензат по време на размразяване (за конденз формулата е валидна че колкото повече киселинен кондензат се образува в тях, толкова повече пестят газ). За интерес ще изложа графика на зависимостта на KIT на кондензационен котел, в зависимост от температурата в връщането на котела.

3.КОМПЛЕКТ на котела в зависимост от съотношението на масата на газа към масата на въздуха за горене.

Колкото по-пълно изгаря газовото гориво в горивната камера на котела, толкова повече топлина можем да получим от изгарянето на килограм газ. Пълнотата на изгаряне на газ зависи от съотношението на масата на газа към масата на въздуха за горене, влизащ в горивната камера. Това може да се сравни с настройката на карбуратора в двигателя с вътрешно горене на автомобила. Колкото по-добре е настроен карбураторът, толкова по-малко за същата мощност на двигателя.

За регулиране на съотношението на масата на газа към масата на въздуха в съвременните котли се използва специално устройство, което дозира количеството газ, подаван в горивната камера на котела. Нарича се газова арматура или електронен модулатор на мощност. Основната цел на това устройство е автоматичното модулиране на мощността на котела. Също така, регулирането на оптималното съотношение газ към въздух се извършва върху него, но вече ръчно, веднъж по време на пускането в експлоатация на котела.

За да направите това, когато пускате котела в експлоатация, трябва ръчно да регулирате налягането на газа с помощта на манометър за диференциално налягане на специални контролни фитинги на газовия модулатор. Две нива на налягане са регулируеми. За режим на максимална мощност и за режим на минимална мощност. Методиката и инструкциите за настройка обикновено са посочени в паспорта на котела. Не можете да си купите манометър за диференциално налягане, а да го направите от училищна линийка и прозрачна тръба от хидравлично ниво или система за кръвопреливане. Налягането на газа в газопровода е много ниско (15-25 mbar), по-малко, отколкото при издишване, следователно, при липса на открит огън наблизо, такава настройка е безопасна. За съжаление, не всички сервизни работници, когато пускат котела в експлоатация, извършват процедурата за регулиране на налягането на газа върху модулатора (от мързел). Но ако трябва да постигнете най-икономичната работа на вашата отоплителна система по отношение на консумацията на газ, тогава определено трябва да извършите такава процедура.

Също така при пускане в експлоатация на котела е необходимо според метода и таблицата (предоставени в паспорта на котела) да се регулира напречното сечение на диафрагмата във въздушните тръби на котела в зависимост от мощността на котела и конфигурацията (и дължината) на котела. изпускателните тръби и всмукателния въздух за горене. Правилността на съотношението на обема на въздуха, подаван в горивната камера, към обема на подавания газ също зависи от правилния избор на тази секция на диафрагмата. Правилното това съотношение осигурява най-пълното изгаряне на газа в горивната камера на котела. И следователно намалява консумацията на газ до необходимия минимум. Ще дам (за пример за метода за правилно инсталиране на диафрагмата) сканиране от паспорта на бойлера Baxi Nuvola 3 Comfort -

4. КОМПЛЕКТ на котела, в зависимост от температурата на постъпващия в него въздух за горене.

Също така, икономията на потребление на газ зависи от температурата на въздуха, влизащ в горивната камера на котела. Ефективността на котела, посочена в паспорта, е валидна за температурата на въздуха, влизащ в горивната камера на котела +20 градуса по Целзий. Това се дължи на факта, че когато по-студен въздух навлезе в горивната камера, част от топлината се изразходва за нагряване на този въздух.

Котлите биват "атмосферни", които поемат въздух за горене от околното пространство (от помещението, в което са монтирани) и "турбо котли" със затворена горивна камера, в която въздухът се подава принудително от разположен турбокомпресор. При други равни условия, "турбо котел" ще има по-голяма ефективност на потребление на газ от "атмосферния" котел.

Ако всичко е ясно с "атмосферния", тогава с "турбо котел" възникват въпроси откъде е по-добре да се вземе въздух в горивната камера. "Турбокотелът" е проектиран така, че въздушният поток в горивната му камера може да се организира от помещението, в което е инсталиран, или директно от улицата (чрез коаксиален комин, т.е. комин "тръба в тръба"). За съжаление и двата метода имат своите плюсове и минуси. Когато въздухът навлиза от вътрешността на къщата, температурата на въздуха за горене е по-висока, отколкото когато се взема от улицата, но целият прах, генериран в къщата, се изпомпва през горивната камера на котела, запушвайки го. Горивната камера на котела е особено запушена с прах и мръсотия по време на довършителните работи в къщата.

Не забравяйте, че за безопасната работа на "атмосферен" или "турбо-котел" с всмукване на въздух от помещенията на къщата е необходимо да се организира правилната работа на захранващата част на вентилацията. Например захранващите клапани на прозорците на къщата трябва да бъдат монтирани и отворени.

Също така, когато се отстраняват продуктите от горенето на котела нагоре през покрива, си струва да се вземе предвид цената на производството на изолиран комин с уловител за пара.

Ето защо най-популярните (включително по финансови причини) са коаксиалните коминни системи „през стената на улицата“. Където отработените газове се отделят през вътрешната тръба, а въздухът за горене се изпомпва от улицата през външната тръба. В този случай отработените газове загряват въздуха, введен за горене, тъй като коаксиалната тръба действа като топлообменник.

5.КОМПЛЕКТ на котела в зависимост от времето на непрекъсната работа на котела (липса на „тактоване” на котела).

Съвременните котли сами настройват генерираната си топлинна мощност към топлинната мощност, консумирана от отоплителната система. Но границите на мощността за автоматична настройка са ограничени. Повечето безкондензни устройства могат да модулират мощността си от около 45% до 100% от номиналната мощност. Кондензацията модулира мощността в съотношение 1 към 7 и дори 1 към 9. Т.е. безкондензационен котел с номинална мощност от 24 kW ще може да произвежда най-малко, например, 10,5 kW при продължителна работа. И кондензиране, например, 3,5 kW.

Ако в същото време температурата навън е много по-топла, отколкото в студен петдневен период, тогава може да има ситуация, при която топлинните загуби на къщата са по-малки от минималната възможна генерирана мощност. Например топлинните загуби на къща са 5 kW, а минималната модулирана мощност е 10 kW. Това ще доведе до периодично изключване на котела при превишаване на зададената температура на захранването (изхода). Може да се случи котелът да се включва и изключва на всеки 5 минути. Честото включване/изключване на котела се нарича "тактиране" на котела. Тактирането, освен че намалява живота на котела, също значително увеличава консумацията на газ. Ще сравня разхода на газ в режим на тактоване с разхода на бензин на колата. Имайте предвид, че консумацията на газ по време на тактиране води до задръствания в града по отношение на разхода на гориво. А непрекъснатата работа на котела е шофиране по безплатна магистрала по отношение на разхода на гориво.

Факт е, че процесорът на котела съдържа програма, която позволява на котела, използвайки вградените в него сензори, да измерва индиректно топлинната мощност, консумирана от отоплителната система. И настройте генерираната мощност към тази нужда. Но този котел отнема от 15 до 40 минути, в зависимост от капацитета на системата. И в процеса на регулиране на мощността си, той не работи в оптимален режим по отношение на консумацията на газ. Веднага след включване, котелът модулира максималната мощност и само с течение на времето, постепенно, с приближение, достига оптималния газов поток. Оказва се, че когато котелът работи повече от 30-40 минути, той няма достатъчно време да достигне оптималния режим и потока на газ. Всъщност, с началото на нов цикъл, котелът започва отново да избира мощност и режим.

За да се елиминира тактирането на котела, е инсталиран стаен термостат. По-добре е да го инсталирате на приземния етаж в средата на къщата и ако в стаята, където е инсталиран, има нагревател, тогава IR излъчването на този нагревател трябва да достигне минимум до стайния термостат. Също така на този нагревател не трябва да се монтира термоелемент (термична глава) на термостатичен вентил.

Много котли вече са оборудвани с дистанционно управление. Вътре в този контролен панел е стайният термостат. Освен това е електронен и програмируем според часовите зони на деня и дните от седмицата. Програмирането на температурата в къщата по време на деня, по ден от седмицата и когато напуснете за няколко дни, също ви позволява да спестите много от консумацията на газ. Вместо подвижен контролен панел, на котела е монтирана декоративна капачка. Например, ще дам снимка на сменяемия контролен панел Baxi Luna 3 Komfort, инсталиран в антрето на първия етаж на къщата, и снимка на същия котел, инсталиран в котелното помещение, прикрепено към къщата с инсталиран декоративен щепсел вместо контролния панел.

6. Използване на по-голям дял на лъчиста топлина в отоплителните уреди.

Можете също така да спестите всяко гориво, не само газ, като използвате нагреватели с по-голям дял лъчиста топлина.

Това се обяснява с факта, че човек няма способността да усеща точно температурата на околната среда. Човек може да усети само баланса между количеството получена и отделена топлина, но не и температурата. Пример. Ако вземем алуминиева заготовка с температура +30 градуса, тя ще ни се стори студена. Ако вземем парче пяна пластмаса с температура -20 градуса, тогава ще ни се стори топло.

По отношение на средата, в която се намира човек, при липса на течение, човек не усеща температурата на околния въздух. Но само температурата на околните повърхности. Стени, подове, тавани, мебели. ще дам примери.

Пример 1. Когато слизате в мазето, след няколко секунди ви става студено. Но това не е така, защото температурата на въздуха в мазето, например, е +5 градуса (в края на краищата въздухът в неподвижно състояние е най-добрият топлоизолатор и не можете да замръзнете от топлообмен с въздух). И от факта, че балансът на обмена на лъчиста топлина с околните повърхности се е променил (тялото ви има средна повърхностна температура от +36 градуса, а избата има средна повърхностна температура от +5 градуса). Започвате да отделяте много повече лъчиста топлина, отколкото получавате. Затова ти става студено.

Пример 2. Когато сте в леярна или стомана (или просто близо до голям огън), вие ставате горещи. Но това не е защото температурата на въздуха е висока. През зимата при частично счупени прозорци в леярната температурата на въздуха в цеха може да бъде -10 градуса. Но все още си много горещ. Защо? Разбира се, температурата на въздуха няма нищо общо с това. Високата температура на повърхностите, а не на въздуха, променя баланса на излъчване на топлина между тялото и околната среда. Започвате да получавате много повече топлина, отколкото излъчвате. Ето защо хората, работещи в леярни и цехове за топене на стомана, са принудени да обличат памучни панталони, подплатени якета и шапки с ушанки. За да предпази не от студа, а от твърде много лъчиста топлина. За да избегнете топлинен удар.

От това правим извод, който много съвременни специалисти по отопление не осъзнават. Че е необходимо да се нагряват повърхностите около човек, но не и въздухът. Когато загряваме само въздуха, първо въздухът се издига до тавана и едва след това, слизайки, въздухът загрява стените и пода поради конвективната циркулация на въздуха в помещението. Тези. първо топлият въздух се издига под тавана, загрявайки го, след това се спуска на пода по далечната страна на стаята (и едва тогава повърхността на пода започва да се нагрява) и след това в кръг. С този чисто конвективен метод на отопление на помещенията има неудобно разпределение на температурата в помещението. Когато стайната температура е най-висока на нивото на главата, средна на нивото на талията и най-ниска на нивото на краката. Но сигурно си спомняте поговорката: "Главата си студена и краката топли!".

Неслучайно SNIP посочва, че в удобен дом температурата на повърхностите на външните стени и пода не трябва да бъде по-ниска от средната температура в стаята с повече от 4 градуса. В противен случай има ефект, който е едновременно горещ и задушен, но в същото време студен (включително и на краката). Оказва се, че в такава къща трябва да живеете "в къси панталони и филцови ботуши".

Така че, отдалеч, бях принуден да ви доведа до осъзнаването кои отоплителни уреди се използват най-добре в къщата, не само за комфорт, но и за икономия на гориво. Разбира се, нагревателите, както може би се досещате, трябва да се използват с най-голям дял лъчиста топлина. Нека видим кои отоплителни уреди ни дават най-голям дял лъчиста топлина.

Може би такива отоплителни устройства включват така наречените "топли подове", както и "топли стени" (които набират все по-голяма популярност). Но дори и сред обикновено най-често срещаните отоплителни уреди, стоманените панелни радиатори, тръбните радиатори и чугунените радиатори могат да се разграничат с най-голям дял на лъчиста топлина. Трябва да допусна, че стоманените панелни радиатори осигуряват най-голям дял лъчиста топлина, тъй като производителите на такива радиатори посочват дела на лъчиста топлина, докато производителите на тръбни и чугунени радиатори пазят тази тайна. Искам също да кажа, че алуминиеви и биметални "радиатори", които наскоро получиха алуминиеви и биметални "радиатори", изобщо нямат право да се наричат ​​радиатори. Наричат ​​се така само защото са със същото сечение като чугунените радиатори. Тоест те се наричат ​​"радиатори" просто "по инерция". Но според принципа на тяхното действие алуминиевите и биметалните радиатори трябва да се класифицират като конвектори, а не радиатори. Тъй като делът на лъчиста топлина, който имат, е по-малък от 4-5%.

При панелните стоманени радиатори делът на излъчваната топлина варира от 50% до 15%, в зависимост от вида. Най-голям е делът на лъчиста топлина при панелните радиатори тип 10, при които делът на лъчиста топлина е 50%. Тип 11 има 30% лъчиста топлина. Тип 22 има 20% лъчиста топлина. Тип 33 има 15% лъчиста топлина. Има и стоманени панелни радиатори, произведени по така наречената технология X2, например от Kermi. Представлява радиатори тип 22, при които минава първо по предната равнина на радиатора и едва след това по задната равнина. Поради това температурата на предната равнина на радиатора се увеличава спрямо задната равнина и следователно делът на излъчваната топлина, тъй като в стаята влиза само IR лъчение от предната равнина.

Уважаваната фирма Kermi твърди, че при използване на радиатори, направени по технологията X2, разходът на гориво се намалява с най-малко 6%. Разбира се, той лично не е имал възможност да потвърди или опровергае тези цифри в лабораторни условия, но въз основа на законите на топлинната физика, използването на такава технология наистина спестява гориво.

Констатации. Съветвам ви да използвате стоманени панелни радиатори по цялата ширина на отвора на прозореца в частна къща или вила, в низходящ ред на предпочитание по вид: 10, 11, 21, 22, 33. Когато размерът на топлинните загуби в стаята , както и ширината на отвора на прозореца и височината на перваза на прозореца не позволяват използването на типове 10 и 11 (не е достатъчно мощност) и е необходимо използването на типове 21 и 22, тогава ако има финансова възможност, аз ще ви посъветва да използвате не обичайните типове 21 и 22, а да използвате технологията X2. Освен ако, разбира се, използването на технологията X2 се изплаща във вашия случай.

Препечатването не е разрешено
с приписване и връзки към този сайт.

На подаването е от 95 до 105 ° С, а на връщането - 70 ° С. Оптималните стойности в индивидуална отоплителна система H2_2 Автономното отопление помага да се избегнат много проблеми, възникващи при централизирана мрежа, и оптималната температура на топлоносителят може да се регулира според сезона. В случай на индивидуално отопление понятието за норма включва топлопреминаването на отоплително устройство на единица площ от помещението, където се намира това устройство. Топлинният режим в тази ситуация се осигурява от конструктивните характеристики на отоплителните устройства. Важно е да се гарантира, че топлоносителят в мрежата не се охлажда под 70 °C. 80 °C се счита за оптимална. По-лесно е да се контролира отоплението с газов котел, тъй като производителите ограничават възможността за нагряване на охлаждащата течност до 90 ° C. С помощта на сензори за регулиране на подаването на газ може да се контролира нагряването на охлаждащата течност.

Температура на охлаждащата течност в различни отоплителни системи

Това от своя страна зависи от това какви минимални и максимални температури на водата в отоплителната система могат да бъдат постигнати по време на работа. Измерване на температурата на отоплителната батерия За независимо топлоснабдяване нормите за централно отопление са напълно приложими. Те са подробно описани в резолюция на PRF No 354. Трябва да се отбележи, че там не е посочена минималната температура на водата в отоплителната система.

Важно е само да се наблюдава степента на нагряване на въздуха в помещението. Следователно по принцип температурният режим на работа на една система може да бъде различен от друг. Всичко зависи от влияещите фактори, които бяха споменати по-горе.

За да определите каква температура трябва да бъде в отоплителните тръби, трябва да се запознаете с настоящите стандарти. В тяхното съдържание има разделение на жилищни и нежилищни помещения, както и зависимостта на степента на нагряване на въздуха от времето на деня:

• В стаите през деня.

Норми и оптимални стойности на температурата на охлаждащата течност

Информация

С течение на времето максималната температура на водата в отоплителната система ще доведе до повреда. Също така, нарушението на графика на температурата на водата в автономната отоплителна система провокира образуването на въздушни брави. Това се случва поради преминаването на охлаждащата течност от течно състояние в газообразно състояние. В допълнение, това се отразява на образуването на корозия по повърхността на металните компоненти на системата.

внимание

Ето защо е необходимо точно да се изчисли каква температура трябва да бъде в батериите за подаване на топлина, като се вземе предвид техният материал на производство. Най-често се наблюдава нарушение на топлинния режим на работа при котли на твърдо гориво. Това се дължи на проблема с регулирането на мощността им. При достигане на критично ниво на температурата в отоплителните тръби е трудно бързо да се намали мощността на котела.

Отопление в частна къща. има съмнения относно коректността на направената система.

Поради тези причини санитарните стандарти забраняват повече отопление. За изчисляване на оптималните показатели могат да се използват специални графики и таблици, в които нормите се определят в зависимост от сезона:

• При средна стойност извън прозореца от 0 °С захранването за радиатори с различно окабеляване е настроено на ниво от 40 до 45 °С, а температурата на връщането е от 35 до 38 °С;
• При -20 °С подаването се нагрява от 67 до 77 °С, а скоростта на връщане трябва да бъде от 53 до 55 °С;
• При -40 ° C извън прозореца за всички отоплителни уреди задайте максимално допустимите стойности.

Температурата на охлаждащата течност в отоплителната система: изчисляване и регулиране

Според нормативните документи температурата в жилищните сгради не трябва да пада под 18 градуса, а за детските заведения и болниците - това е 21 градуса по Целзий. Но трябва да се има предвид, че в зависимост от температурата на въздуха извън сградата сградата може да загуби различни количества топлина през обвивката на сградата. Следователно температурата на охлаждащата течност в отоплителната система, въз основа на външни фактори, варира от 30 до 90 градуса.

Когато водата се нагрява отгоре в отоплителната конструкция, започва разлагането на бояджийски и лакови покрития, което е забранено от санитарните стандарти. За да се определи каква трябва да бъде температурата на охлаждащата течност в батериите, се използват специално разработени температурни диаграми за определени групи сгради. Те отразяват зависимостта на степента на нагряване на охлаждащата течност от състоянието на външния въздух.

Температура на водата в отоплителната система

• В ъгловата стая +20°C;
• В кухнята +18°C;
• В банята +25°C;
• В коридори и стълбища +16°C;
• В асансьора +5°C;
• В мазето +4°C;
• На тавана +4°C.

Трябва да се отбележи, че тези температурни стандарти се отнасят за периода на отоплителния сезон и не се отнасят за останалото време. Също така информацията ще бъде полезна, че горещата вода трябва да бъде от + 50 ° C до + 70 ° C, според SNiP-u 2.08.01.89 "Жилищни сгради". Има няколко вида отоплителни системи: Съдържание

• 1 С естествена циркулация
• 2 С принудителна циркулация
• 3 Изчисляване на оптималната температура на нагревателя
  • 3.1 Чугунени радиатори
  • 3.2 Алуминиеви радиатори
  • 3.3 Стоманени радиатори
  • 3.4 Подово отопление

При естествена циркулация охлаждащата течност циркулира без прекъсване.

Оптимална температура на водата в газов котел

Обикновено те поставят решетъчна ограда, която не пречи на циркулацията на въздуха. Често срещани са чугунени, алуминиеви и биметални устройства. Изборът на потребителя: чугун или алуминий Естетиката на чугунните радиатори е нарицателно.
Те изискват периодично боядисване, тъй като правилата изискват работната повърхност на нагревателя да има гладка повърхност и да позволява лесно отстраняване на прах и мръсотия. Върху грапавата вътрешна повърхност на секциите се образува мръсно покритие, което намалява топлопреминаването на устройството. Но техническите параметри на продуктите от чугун са на върха:

• малко податлив на водна корозия, може да се използва повече от 45 години;
• имат висока топлинна мощност на 1 секция, поради което са компактни;
• те са инертни при пренос на топлина, поради което добре изглаждат температурните колебания в помещението.

Друг вид радиатори са изработени от алуминий.
Еднотръбната отоплителна система може да бъде вертикална и хоризонтална. И в двата случая в системата се появяват въздушни джобове. На входа на системата се поддържа висока температура за затопляне на всички помещения, така че тръбопроводната система трябва да издържа на високо водно налягане. Двутръбна отоплителна система Принципът на работа е да се свърже всяко отоплително устройство към захранващия и връщащия тръбопровод. Охладената охлаждаща течност се изпраща към котела през връщащия тръбопровод. По време на монтажа ще са необходими допълнителни инвестиции, но няма да има въздушни задръствания в системата. Температурни стандарти за стаи В жилищна сграда температурата в ъгловите стаи не трябва да бъде по-ниска от 20 градуса, за вътрешни стаи стандартът е 18 градуса, за душ кабини - 25 градуса.

Стандартна температура на охлаждащата течност в отоплителната система

Отопление на стълбищната клетка Тъй като говорим за жилищна сграда, трябва да споменем стълбищните клетки. Нормите за температурата на охлаждащата течност в отоплителната система гласи: степента на измерване на обектите не трябва да пада под 12 ° C. Разбира се, дисциплината на обитателите изисква вратите на входната група да се затварят плътно, да не се оставят отворени напречниците на стълбищните прозорци, стъклата да са непокътнати и да се съобщават своевременно на управляващото дружество за евентуални проблеми.

Ако Наказателният кодекс не предприеме навременни мерки за изолиране на точките на вероятна загуба на топлина и поддържане на температурния режим в къщата, заявление за преизчисляване на цената на услугите ще помогне. Промени в дизайна на отоплението Подмяната на съществуващите отоплителни уреди в апартамента се извършва при задължително съгласуване с управляващото дружество. Неразрешената промяна в елементите на затоплящата радиация може да наруши топлинния и хидравличния баланс на конструкцията.

Оптимална температура на охлаждащата течност в частна къща

Това устройство, показано на снимката, се състои от следните елементи:

• изчислителен и превключващ възел;
• работен механизъм на тръбата за подаване на гореща охлаждаща течност;
• задвижващ блок, предназначен да смесва охлаждащата течност, идваща от връщането. В някои случаи е инсталиран трипътен клапан;
• бустерна помпа в захранващата зона;
• не винаги бустерна помпа в сегмента "студен байпас";
• сензор на линията за подаване на охлаждаща течност;
• клапани и спирателни клапани;
• сензор за връщане;
• сензор за външна температура на въздуха;
• няколко сензора за стайна температура.

Сега е необходимо да се разбере как се регулира температурата на охлаждащата течност и как функционира регулаторът.

Оптималната температура на охлаждащата течност в отоплителната система на частна къща

Ако температурата на водата в отоплителната система на частна къща надвишава нормата, могат да възникнат следните ситуации:

• Повреда на тръбопровода. По-специално, това се отнася за полимерни линии, в които максималното нагряване може да бъде + 85 ° C. Ето защо нормалната стойност на температурата на отоплителните тръби в апартамент обикновено е + 70 ° C.

  В противен случай може да възникне деформация на линията и да се получи прилив;

• Излишно нагряване на въздуха. Ако температурата на радиаторите за топлоснабдяване в апартамента провокира повишаване на степента на нагряване на въздуха над + 27 ° C - това е извън нормалния диапазон;
• Намален експлоатационен живот на нагревателните компоненти. Това важи както за радиатори, така и за тръби.