У дома

Помпи за кладенци

Характеристики на крепежните елементи за мебели и какви опции съществуват. Какви мебелни крепежни елементи съществуват и техният обхват Как да съедините листовете ПДЧ от край до край

Характеристики на крепежните елементи за мебели и какви опции съществуват. Какви мебелни крепежни елементи съществуват и техният обхват Как да съедините листовете ПДЧ от край до край

1. Основен материал: ПДЧ

Изненадващо, дървото в най-чистата му форма е част от скъпите "елитни" мебели. В корпусните мебели дървото почти не се среща.

Основният материал, от който се изработват корпусните мебели е ламинирано ПДЧ(LDSP). Обикновено това са плочи с дебелина 16 мм. В продажба има и листове от ПДЧ с дебелина 10 мм и 22 мм. 10 мм ламинирано ПДЧ се използва като пълнеж за слепи врати на плъзгащи се гардероби, а 22 мм се използва за рафтове в библиотеки, където се изисква по-голяма устойчивост на напрежение, а обичайното 16 мм ламинирано ПДЧ може сериозно да увисне под тежестта на книгите.

Също така, понякога 22 мм части се използват като дизайнерски елементи на мебелни продукти, придавайки оригиналност на дизайна (например, можете да поставите изпъкнал капак с дебелина 22 мм в по-тъмен цвят върху обикновен 16 мм капак на шкафа). Такива изкушения са икономически изгодни само за масово производство, тъй като винаги трябва да купувате цял лист ламинирано ПДЧ за рязане. Обикновено всички части на корпусната мебел (с изключение на врати и фасади) се изработват от 16 мм ПДЧ.

ПДЧ се реже на специални машини по водачи. Разбира се, у дома можете да отрежете нещо с електрически прободен трион - но в същото време ръбовете на шева ще бъдат "разкъсани", а самият шев вероятно ще се разклаща от едната към другата страна. Почти невъзможно е да се постигне прав трион с прободен трион.

2. Ръбове

ПДЧ - е най-грозното и уязвимо място - влагата лесно прониква през него и материалът набъбва и се деформира. Ето защо се препоръчва да покриете всички краища на ПДЧ със специални ръбове. Известни са няколко вида ръбове:

. ABS ръб- аналог на PVC ръба от друга, по-екологична пластмаса. В допълнение към екологосъобразността по време на изхвърлянето, други разлики са по-вероятно измислени от търговците. Дори не се продава в нашия град.

. Дървени и фурнировани фасади- ще зарадва любителите на натуралните продукти. Вярно е, че в съвременния пластмасов свят такива фасади са доста скъпи. Да, и злите езици твърдят, че в това дърво има толкова много лакове и импрегнации, че има само едно име от дървото. Най-малкото, производителите силно препоръчват редовно да се грижите за такива фасади със специални химикали.

. Фасади под емайл- боядисани фасади. Основният им недостатък: покритието много лесно се надрасква, деформира и не е устойчиво на химикали. Преди това се използваха само заради наситените ярки цветове. С появата на акрилните пластмаси на пазара търсенето на боядисани фасади намаля значително.

. Фасади от алуминий със стъкло- изработени в хай-тек стил. Те са красиви и модерни, но трудни за производство и изискват нестандартни фитинги за крепежни елементи, често монтирани едновременно с изработката на фасадата.

4. Задни стени и дъно на кутиите.

Обикновено задните стени на мебелите, както и дъното на чекмеджетата, са направени от HDPE. В същото време предната му ламинирана страна изглежда вътре в чекмеджето или шкафа. Цветът на HDF е съобразен с цвета на използвания HDF. Дебелината на листа обикновено е 3-5 мм.

Едно време беше модерно да се поставя такава стена върху скоби с помощта на мебелен телбод. Това е погрешно - скобите се задържат за ограничено време и без значение колко силна ви изглежда конструкцията веднага след сглобяването, след няколко години тя може да се разпръсне под натиск или деформация. Особено погрешно е да се поставя дъното на чекмеджетата върху скобите, което постоянно изпитва натоварвания на разкъсване. Така че забравете за мебелния телбод – той е приложим само при мека мебел.

Понякога се вмъква фибран в жлеба- но за тази технология този жлеб трябва да бъде фрезован, като в същото време всички размери на продукта трябва да са точно до милиметър.

Понякога задните стени и дъното на кутиите са направени от ПДЧ. Практикува се да се създава " ребра за втвърдяване"във високи шкафове и в онези чекмеджета, където ще има много тежък товар (20 кг и повече). Задната стена на шкафа може да бъде оборудвана с едно или повече ребра за втвърдяване от ПДЧ, а останалото пространство може да бъде пълни с HDPE.

5. Плотове

плот за маса- хоризонтална работна повърхност, върху която хората постоянно работят (готви храна, ядат, пишат).

Повечето офис маси и евтини опции за хранене са ограничени до плотове от същия материал като самата маса. Може да бъде ПДЧ 16 мм или по-добре 22 мм, хромиран с 2 мм PVC кант.

За кухните се използват специални плотове. Обикновено те са лист ПДЧ с дебелина 28-38 мм, покрит с пластмаса по технология за постформинг. Тази пластмаса е доста издръжлива. Ако разрезът на плота е сив, това е обикновена ПДЧ, ако е синьо-зелена, тогава устойчив на влага. Правилните кухненски плотове са оборудвани с лента от силикон - т.нар. тава за оттичане“, което предотвратява изтичането на разлятите течности върху кухненските мебели.

Слабото място на такива плотове са ръбовете на разрезите. Обикновено са обкантени с меламин в цвета на плота, когато се изрязва. Но меламинът се страхува от влага и често ръбовете стават неизползваеми след една година работа. Ето защо, за краищата на плота на масата, се препоръчва да използвате специален алуминиев профил, като предварително сте намазали добре отрязаната повърхност със силиконов уплътнител. Има и профил за съединяване на работни плотове под прав ъгъл - без да ги режете и монтирате един към друг - такъв профил е много удобен за използване в ъглови кухни.

Не е обичайно да се правят дупки в плота на масата (те развалят плоската повърхност на масата и след това мръсотията се запушва в тях), така че такъв плот обикновено се завинтва отвътре самонарезни винтове към хоризонтални подпори. В този случай винтовете не трябва да са твърде дълги, за да не пробият капака.

Плотове, изработени от естествен или изкуствен камък. Продуктите от естествен камък са много тежки и изискват допълнителни грижи поради порьозността на материала. Изкуственият камък е лишен от тези недостатъци. Освен това на плот от изкуствен камък може да се даде почти всякакъв размер и профил. Единственият недостатък на такива плотове днес е тяхната цена.

6. Разположение на частите

Стигнахме до онези раздели, които ще формират окончателното ви разбиране за това как да направите корпусни мебели. И така, първо нека поговорим за относителното положение на частите.

Детайл- това е всеки елемент от корпусната мебел: дъно, капак, странична стена, задна стена, фасада, рафт. Така че всеки детайл може да бъде вложени, може би отгоре.

Разгледайте тази теза на примера на два кухненски шкафа. Единият ще стои на пода (с крака), а другият ще виси на стената.

Подов шкаф:

Както можете да видите от фигурата, най-добре е, когато работното напрежение (а за подов шкаф е насочено от капака надолу) естественосе предава чрез дървени части до мястото на контакт на продукта с опората - към краката на шкафа (вижте схемата "правилно").

Във втората, "грешна" версия, напрежението се предава на потвърждение(това е такъв специален винт за мебели, ще говорим за тях малко по-късно) - и усилията постоянно ще се опитват да го извадят от дървото за почивка.

Втори пример: стенен шкаф.

Тук е вярно обратното: силата се прилага към долния рафт от нещата върху него, а точката на закрепване на шкафа е по-висока от точката на прилагане на сила. По естествен начин (чрез фугата на дървени плоскости) няма да прехвърлим силата нагоре по никакъв начин. Следователно напрежението задължително ще се предава през фитингите.

Ако направим тук същата конструкция като в подовия шкаф (вижте диаграмата "грешно") - и четирите потвърждения ще изпитват постоянна сила издърпванеот дърво. Затова избираме най-лошото от две злини: по-добре е потвърдителите да изпитат усилието да се счупи(виж диаграмата "правилно").

На пръв поглед това изглежда сложно, но повярвайте на моя опит: след третия проектиран и сглобен продукт, вие вече интуитивно, без колебание, ще определите къде трябва да се намира тази или онази част.

7. Крепежни елементи за мебели

Крепежните елементи за мебели са хардуер, които служат за свързване на мебелни части. Най-често такава връзка се извършва под прав ъгъл от 90 °. всички съвременни видове крепежни елементи за мебели са много добре описани, с подробно описание на техните предимства и недостатъци. Нека да разгледаме набързо тези, с които няма да се налага да работим.

. Eurovint (потвърдено)- специален винт за мебели. Най-често срещаното закрепване на корпусни мебели. Confirmate е особено подходящ за начинаещи - тъй като не изисква прецизно монтиране на части - можете да пробиете дупка за него вече "на място", по време на процеса на сглобяване на продукта.

Забелязали ли сте, че самонарезните винтове почти никога не се използват за свързване на части? Точно така, в мебелния бизнес те се заменят с потвърждения. Поради формата, идеална за 16 мм ламинирано ПДЧ, те имат значителна голяма площ на резбата и държат много по-здраво от самонарезните винтове.

За да пробиете дупки за потвърждения, е необходимо специална бормашина- не беше лесно да се намери това в нашия провинциален град. По принцип, ако няма такава бормашина, не е страшно: можете да се справите с три бормашини с различни диаметри: за резба, за врат и за капачка за потвърждение.

Потвържденията се предлагат в няколко размера. Обикновено се използва 7x50. При пробиване за потвърждение трябва да се обърне специално внимание на перпендикулярността на пробиване - така че свредлото да не „избяга“ и да пробие стената на детайла, който ще се пробива.

Потвържденията се изкривяват отвертка с шестоъгълен битили ръчно специални шестнадесетичен ключ. Потвържденията, направени с кръстосана отвертка, не са правилните потвърждения! Никога няма да можете да затегнете тези винтове докрай.

Основният естетически недостатък на потвържденията са шапки, които остават изравнени, но все пак забележими. За да ги скриете, използвайте пластмасови тапипоставени в шапки. Цветът на тапите е избран в цвета на ПДЧ.

. Ексцентрични съединители- най-правилният и модерен тип мебелно приспособление. Не оставя следи от предната страна на продукта, само от вътрешната страна. Основният недостатък е, че изисква много прецизно пробиване, включително подравняване на отворите от двете страни и ограничаване на дълбочината на пробиване (за да не се пробива).

За добавки за пробиване на ексцентрици обикновено се използва специален инструмент. Бормашина Форстнер. Реалистично е да го направите ръчно - но е много трудно, по-добре е да имате пробивна машина.

Ако събирате мебели, чиито краища няма да бъдат изложени на публично място, а ще бъдат скрити (например кухненски шкаф или гардероб в ниша), тогава няма смисъл да се занимавате с ексцентрици. Използвайте потвърждения.

8. Мебелен обков

Повече панти могат да се регулират по височина и дълбочина на засаждане. Това ви позволява по-точно да подравните вратата на шкафчето. Има и вградени панти - когато, когато вратата е затворена, фасадата е вдлъбната вътре в шкафа (рядко се използва). Има редица панти за стъклени врати, в които стъклото може да бъде здраво захванато без пробиване.

Купувайте само висококачествени продукти от известни производители (от евтини, можете да препоръчате китайски Боярд) - за да нямате проблеми с тях в бъдеще. От големите световни производители - австрийски Блум, но е скъпо и все пак трябва да се опитате да го намерите.

9. Чекмеджета и техните водачи

Има много начини за приготвяне мебелни чекмеджета. Най-лесният начин е да направите периметъра на кутията (странични, предни и задни стени) от ПДЧ. Този метод е описан подробно и с илюстрации. Единственото нещо, с което не съм съгласен с автора, е, че вместо пирони за закрепване на дъното бих използвал самонарезни винтове.

Ако е необходима красива фасада, тогава тя се завинтва с винтове към една от страните на кутията в наслагването, както е показано на диаграмата в раздел 5 (в този случай ролята на плота ще играе фасадата на кутията).

Но събирането на кутията е половината от битката. Основното нещо е да го отворите и затворите. Тоест, поставете го върху водачите.

Водачи за чекмеджетаИма два вида: валяк и топка.

. Валякводачи - обикновено бели, прикрепени към дъното на кутията. Кутията на такива водачи се движи върху две гумирани ролки, гърми поради нестабилното си положение и в точката на максимален изход се стреми да изпадне от водачите от всяко рязко натискане. Такива водачи са лоши, тъй като тежко натоварена кутия ще се опита да се преобърне от всяка позиция, когато е изпъната повече от половината. Единственото предимство на такива ръководства е цената: около 30 търкайтеза двойка.

. топкаводачи - или както обикновено се наричат "направляващи с пълно разширение". Тези водачи са телескопична конструкция, способна точно да удвои дължината им. Вътре те съдържат няколко десетки топчета (както в лагерите), което гарантира гладкото функциониране на кутията. Водачите са здраво закрепени със самонарезни винтове както към шкафа, така и към чекмеджето, което елиминира възможността от преобръщане и предотвратява „излизането на чекмеджето от релсите“ независимо от натоварването и скоростта на ритъци.

Процесът на монтиране на чекмеджето върху сачмени лагери с пълно удължение е добре описан. Цената на такива водачи е ок. 100 рубна комплект. Много е разочароващо да се види, когато в кухня с обща цена над 40 изпъквания, производителят натиска и инсталира ролкови водачи, като същевременно спестява 70 рубли. Искам, знаете ли, да взема и удуша за такова свинско отношение към купувача. Така че, ако поръчате кухня, веднага посочете какъв тип водачи ще имат чекмеджетата.

. Метакутии- решение, предложено за първи път от австрийска фирма Блум. Идеята е да се спести майстора от необходимостта да фиксира релсите към чекмеджето, и да се продават готови странични стени, с вградени шини, отвори за фасадата и жлебове за задната стена. След като сте закупили метакутия, просто трябва да окачите фасада върху нея, да поставите задната стена и дъното (между другото, много метакутии са предназначени за дъно, изработено от ПДЧ, а не от ПДЧ).

Водачите в метабоксовете са ролкови. Съответно, metabox не е продукт с пълно разширение. Blum metabox цена: от 300 преди 500 рубли. Сега много компании, включително китайски, произвеждат продукти с името "metabox", което вече се е превърнало в нарицателно. Ето една добра статия за изчисляване и сглобяване на метабокс.

. Тандембоксове- по-технологично решение на същата фирма. Ако метабоксът се движи върху ролкови водачи, тогава тандембоксът се движи върху водачи за сачми с пълно разтягане. Броят на топките в тях е няколкостотин. Тандембоксът обикновено е оборудван с автоматично затваряне и амортисьор (система BluMotion) – което осигурява изненадващо приятно и меко затваряне на чекмеджето (винаги пълно затваряне) с едно натискане.

За високи чекмеджета тандембоксите могат да бъдат оборудвани с един или два допълнителни ограничители. Тандемните кутии са изработени от бяла и неръждаема стомана. Последните, разбира се, са два пъти по-скъпи.

Ако случайно сте на мебелно изложение, отбийте се до щанда на Blum. Дори не можете да си представите колко приятни и качествени могат да бъдат обичайните мебели за обзавеждане. Но тандембоксът струва съответно: 1000-2000 rubна комплект.

10. Врати за гардероби

Последното нещо, за което си струва да говорим в нашата образователна програма по мебели е гардероби. Като цяло кухнята и гардеробът са най-достъпните и интересни зони за начинаещ майстор на мебели. Е, без да броим, разбира се, нощните шкафчета и рафтове. Мебелите за хола и спалните обикновено изискват сериозен подход към дизайна, използването на нестандартни или трудни за обработка материали: естествено дърво, закалено стъкло. С кухни и гардероби - всичко е просто и ясно.

Шкафът се предлага в два варианта: със стени (странични и задни) и без тях. последният вариант е само част от стаята (обикновено ниша), оградена с плъзгащи се врати, вътре в която можете да правите каквото си поискате: рафтове, чекмеджета, закачалки и още куп интересни неща. Тук са изброени и дадени снимки на най-често срещаните елементи за пълнене на гардероби.

Най-интересният и атрактивен механизъм в плъзгащия се гардероб са неговите плъзгащи се врати. Тук не можете да спестите и трябва да закупите само висококачествени фитинги - в противен случай ще се измъчвате с падащи и заглушаващи врати по такъв начин, че сами няма да сте доволни. В нашия град се продават само плъзгащи системи на местна компания от прилична Аристо, обаче отзивите са доста достойни.

Плъзгащият се гардероб обикновено съдържа две-три врати. Всяка врата е платно, затворено в специална рамка, изработена от декориран алуминиев профил. В същото време вратата не трябва да бъде хомогенна - тя може да бъде създадена от две или повече различни платна, свързани под произволен ъгъл с помощта на специален профил.

Традиционно профилът на рамката за плъзгащи се врати е проектиран за дебелина на крилото 10 мм. За производството на щори врати обикновено се използват листове от ПДЧ 10 мм. Специалните листове могат да послужат като дизайнерска алтернатива на него. ратан(декоративна плитка), бамбук и дори изкуствена кожа (на базата на ПДЧ или MDF).

С помощта на специални силиконови уплътнения, 4 мм лесно се вкарват в профила огледало. Основното нещо е тези, които ще режат огледала за вашия шкаф, да не забравят да поставят специален еластичен филм от обратната му страна, който ще задържи фрагментите в случай на удар. Дори ако детето счупи огледалната повърхност, това значително ще намали вероятността от нараняване.

За да се движат вратите, водачите са прикрепени отдолу и отгоре. Долните водачи на плъзгащия се гардероб осигуряват отваряне/затваряне на вратата, горните водачи осигуряват фиксиране на вратата спрямо дълбочината на шкафа. Долните ролки обикновено са изработени от пластмаса, оборудвани с амортисьорна пружина и винт за регулиране на височината. Горните ролки са с гумирана повърхност.

За повече информация относно самостоятелно производство на корпусни мебели, силно препоръчвам да прочетете следните ресурси:

. http://mebelsoft.net/forum/- Форум на професионалните производители на мебели. Може би най-големият и популярен ресурс, посветен на тази тема.

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19- Град на майсторите, раздел "мебели и интериорен дизайн". Тук се събират тези, които се опитват да направят всичко със собствените си ръце.

. http://mebelsam.com- Направи си сам мебели. Много статии и примери за голямо разнообразие от технологии, не само корпусни мебели.

. http://www.makuha.ru- Мебелен указател. Начален портал, но вече съдържа интересни статии.

Е, нашата малка образователна програма за мебели приключи. Надявам се, че сега сте пълни със сила и решимост да направите корпусни мебели със собствените си ръце. Добавете малко въображение тук в избора на цветове, ръбове, фитинги и къдрави разфасовки - и ще получите възможността да направите мебелите, които точно това, от което се нуждаете.

И дори не става дума за това, което се случва по-евтино и често по-доброотколкото в магазин. И не че вече не се ограничавате до фабричните модели. Факт е, че нещата, направени от вас, нещата, в които сте вложили душата си, своя ентусиазъм и умения - пазете топлината на ръцете ви. Мисля, че е важно.

ПДЧ (ПДЧ) се произвеждат от дървени стърготини, стърготини и нискоценна дървесина чрез смесването им с формалдехидна смола и пресоването. В допълнение към достъпната цена, листовете от ПДЧ имат добра устойчивост на влага, звуко- и топлоизолация, както и повишена здравина, ако са залепени заедно на няколко слоя.

В тази статия ще говорим за това как и с какво да лепим ПДЧ между себе си и други материали.

Как да лепим ПДЧ (преглед на лепилото)

PVA мебелен апартамент. Често се използва в дървообработващата индустрия и в работни места, където е необходимо да се постигне здраво залепване на части, подложени на високи динамични натоварвания. Разработена на базата на водна дисперсия, осигурява здраво закрепване. Това лепило е ефективно при свързване на всички видове дървесина помежду си, включително ПДЧ, и с други материали. Цена: 119 рубли за 900 ml.
Момент Дърводелец. Надеждни стоки от немския производител HENKEL. Устойчиво на влага и топлина, високоякостно и бързо втвърдяващо се лепило, предназначено за използване при ремонт и монтаж на мебели от ПДЧ, всички видове дърво, ламинат, фурнир и много други материали. Придава прозрачна лепилна линия. Цена: 124 рубли за 250 мл.
Крас PVA D3. Специално водоустойчиво лепило за всички видове дърво, ПДЧ, ПДЧ, фурнир, шперплат. Подходяща е за градински мебели, кухненски мебели, врати, прозорци и мебели за баня. Не съдържа органични разтворители. След изсъхване оставя прозрачна лепилна линия. Цена: 125 рубли за 200 ml.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Какво лепило не може да се използва за ПДЧ

Никога не използвайте модифицирани мебели от PVA или лепило за дърво Titebond. Такива видове лепило се характеризират с прекомерно капилярно свойство. Те създават кухини вътре в неравномерните листове ПДЧ и това е изпълнено с лошо залепване на материалите.

Пример за работа - лепим плот от ПДЧ

ПДЧ често се използва за направата на кухненски плотове. Нека анализираме реда на работа.

За работа ще ви трябва:

Листове от ПДЧ;
Листова пластмаса;
Мебелен телбод;
ножици;
рулетка;
уплътнител;
Ръчен фризер;
Отвертка;
Електрически прободен трион;
Ниво;
Чук с гумен накрайник.

За производството на плотове с дебелина 28 милиметра или повече, като правило, няколко тънки листа от ПДЧ се залепват заедно:

Преди залепване обезмаслете повърхностите на плочите с изопропилов алкохол;
Нанесете лепилото равномерно с валяк или шпатула;
Плочите трябва да се притискат под налягане 50-80 N/cm2 при температура не по-висока от 30 градуса по Целзий. Дръжте под налягане за 8 минути. След това плочите се подреждат и се държат под налягане от 1500 N/cm2 през деня.

Ако имате готов плот от ПДЧ и трябва само да залепите няколко дъски:

За да създадете невидим шев за свързване на плотове, е необходимо да фрезовате панела;
Направете гнезда за ламели и вдлъбнатини за скачване на части в него;
Почистете края на плота с шкурка, обезмаслете го и го намажете равномерно с лепило;
Поставете ламели и шипове в него за по-нататъшно сглобяване;
Направете същото с другия залепен плот;
Притиснете плътно панелите един към друг с крайните страни, така че лепилото да излезе от шева;
Фиксирайте ги със скоба за 30-50 минути, докато лепилото се втвърди;
След това шлифирайте шева между панелите, така че да е невидим.
За да завършите плота на масата, добавете към него крайни, ъглови и свързващи ленти, както и предни и странични профили.

Всички тези детайли предпазват плота от механични повреди, влага и мръсотия. Ако плотът е в непосредствена близост до стената, можете да залепите специален цокъл, който запечатва фугата и предотвратява навлизането на отломки в пукнатините.

За да се закрепят сигурно листовете от ПДЧ за производството на мебели, лепилото трябва да се нанася в големи количества. Поради това много често стърчи от шевовете и пада върху плочите.

Ако лепилото все още не е изсъхнало, то може лесно да се отстрани с влажна кърпа.
Ако е суха, можете да опитате да отлепите лепилния филм и внимателно да го отстраните от повърхността.
ПДЧ може да се третира и със специален лакочистител. Боядисаните чинии се почистват добре със слънчогледово масло.
Дори в магазините се продават лакове на восъчна основа, които перфектно почистват повърхността и я правят лъскава.

Безброй връзки могат да се използват за свързване на дървени части. Имената и класификациите на дограма-дърводелски фуги са склонни да варират значително в зависимост от страната, региона и дори училището по дървообработване. Майсторството се крие във факта, че прецизността на изпълнение осигурява правилно функционираща връзка, която е в състояние да издържа на натоварванията, предназначени за нея.

Първоначална информация

Категории на връзките

Всички връзки (в дърводелството се наричат превръзки) на дървени части могат да бъдат разделени на три категории според областта на приложение (чужда версия на класификацията):

кутия;
рамка (рамка);
за снаждане/снаждане.

Връзките на чекмеджета се използват например при производството на чекмеджета и шкафове, връзките на рамката се използват в дограмите и вратите, а събирането / снаждането се използва за получаване на части с увеличена ширина / дължина.

Много стави могат да се използват в различни категории, например челните стави се използват и в трите категории.

Подготовка на материала

Дори рендосаният дървен материал може да се нуждае от известна подготовка.

Отрежете материала с марж по ширина и дебелина за по-нататъшно рендосване. Все още не режете на дължина.
Изберете най-качествения слой - лицевата страна. Рендосайте го по цялата дължина. Проверете с линейка.
След окончателното подравняване направете маркировка на предната страна с молив.
Рендосайте предния - чист - ръб. Проверете с линейка, както и квадрат срещу предната страна. Изгладете основата чрез рендосване. Маркирайте чист ръб.
Използвайте уред за дебелина, за да маркирате необходимата дебелина по всички ръбове на контура на детайла. Планирайте до този риск. Проверете с линейка.
Повторете операцията за ширината.
Сега маркирайте дължината и действителните връзки. Маркирайте от предната страна и чист ръб.

Маркиране на дървен материал

Бъдете внимателни, когато маркирате дървен материал. Направете достатъчни пропуски за ширината на прореза, дебелината на рендосването и съединяването.

Всички показания се вземат от предната страна и чистия ръб, върху който се поставят съответните знаци. При дизайните на рамката и шкафовете тези знаци трябва да са обърнати навътре, за да подобрят точността на производството. За по-лесно сортиране и сглобяване номерирайте частите, както са произведени, от предната страна, така че например да показва, че страна 1 е свързана с край 1.

Когато маркирате идентични части, внимателно ги подравнете и направете маркировки върху всички детайли наведнъж. Това ще гарантира, че маркирането е идентично. Когато маркирате елементи на профила, имайте предвид, че може да има „дясна“ и „лява“ части.

Дужни стави

Това са най-простите съединения на дограмата и дърводелството. Те могат да бъдат включени и в трите категории съединения.

Сглобяване

Челната става може да бъде подсилена с гвоздеи, изковани под ъгъл. Забийте гвоздеите произволно.

Отрежете равномерно краищата на двете части и ги съединете. Закрепете с пирони или винтове. Преди това може да се нанесе лепило върху частите за подобряване на фиксирането. Челните съединения в рамковите конструкции могат да бъдат подсилени със стоманена плоча или гофриран ключ отвън или с дървен блок, фиксиран отвътре.

Връзки за пирони / дюбели

Дървените дюбели - днес те все по-често се наричат дюбели - могат да се използват за укрепване на връзката. Тези кръгли шипове увеличават якостта на срязване (срязване) и с лепило задържат монтажа на място по-сигурно. Дюбелните фуги могат да се използват като фуги на рамката (мебели), съединения на чекмеджетата (шкафове) или за снаждане/съединяване (панели).

Сглобяване на дюбелното съединение

1. Внимателно изрежете всички компоненти до точните размери. Маркирайте позицията на напречната греда върху лицето и почистете ръба на стойката.

2. Маркирайте централните линии за дюбелите в края на напречната греда. Разстоянието от всеки край трябва да бъде най-малко половината от дебелината на материала. Една широка лента може да изисква повече от два дюбела.

Маркирайте централните линии за щифтовете в края на напречната греда и ги прехвърлете върху стойката с помощта на квадрата.

3. Поставете изправената стойка и шината с лицето нагоре. На квадрата прехвърлете централните линии към стойката. Номерирайте и маркирайте всички връзки, ако има повече от една двойка стойки и напречни греди.

4. Прехвърлете тази маркировка върху чистия ръб на стълба и краищата на напречната греда.

5. От предната страна с уред за дебелина начертайте риск в центъра на материала, пресичайки маркировъчните линии. Това ще маркира центровете на отворите за дюбелите.

С уред за дебелина начертайте централна линия, пресичайка маркировъчните линии, която ще покаже центровете на отворите за дюбели.

6. С помощта на електрическа бормашина със спираловидна бормашина или ръчна бормашина с лопата, пробийте дупки във всички части. Бормашината трябва да има централна точка и фрези. Отворът през влакната трябва да бъде около 2,5 пъти по-голям от диаметъра на дюбела, а дупката в края трябва да е около 3 пъти по-голяма от дълбочината. За всеки отвор направете надбавка от 2 мм, на това разстояние дюбелът не трябва да стига до дъното.

7. Отстранете излишните влакна от горната част на отворите с зенкер. Това също така ще улесни монтирането на дюбела и ще създаде пространство за лепилото, за да закрепи фугата.

Нагелс

Щифтът трябва да има надлъжен жлеб (сега стандартните щифтове се правят с надлъжни ребра), през който излишното лепило ще се отстранява при сглобяването на съединението. Ако дюбелът няма жлеб, тогава го изрежете плоско от едната страна, което ще даде същия резултат. Краищата трябва да бъдат скосени, за да се улесни сглобяването и да се предотврати повреда на отвора от дюбела. И тук, ако дюбелите нямат фаска, направете го с пила или шлифирайте ръбовете на краищата им.

Използване на щифтове за маркиране на дюбели

Маркирайте и пробийте напречните греди. Поставете специални щифтове за дюбели в отворите за щифтове. Подравнете напречната греда с маркировките на стелажа и стиснете частите заедно. Върховете на бибероните ще оставят белези върху стойката. Пробийте дупки през тях. Като алтернатива можете да направите шаблон от дървен блок, да пробиете дупки в него, да фиксирате шаблона върху детайла и да пробиете дупки за дюбелите през отворите в него.

Използване на приспособление за свързване с дюбели

Металната скоба за дюбелни връзки значително улеснява маркирането и пробиването на отвори за дюбели. При кутийни фуги, приспособлението може да се използва в краищата, но няма да работи върху лицевата страна на широките панели.

проводник за нокътни фуги

1. Маркирайте централните линии на предната страна на материала, където трябва да бъдат отворите за дюбели. Изберете подходяща направляваща втулка за бормашина и я поставете в приспособлението.

2. Подравнете маркировките за подравняване отстрани на приспособлението и закрепете плъзгащия лагер на водещата втулка.

3. Монтирайте приспособлението върху детайла. Подравнете централния прорез с централната линия на отвора за дюбела. Затегне.

4. Монтирайте дълбочината на пробиване на свредлото на желаното място.

Рали

За да получите по-широка дървена част, можете да използвате дюбели, за да свържете две части с еднаква дебелина по ръба. Поставете две дъски с широките страни заедно, подравнете точно краищата и затегнете двойката в менгеме. На чист ръб начертайте перпендикулярни линии, показващи централните линии на всеки дюбел. В средата на ръба на всяка дъска, с уред за дебелина, направете рискове през всяка предварително маркирана централна линия. Точките на пресичане ще бъдат центровете на отворите за дюбели.

Щифтовата връзка е чиста и здрава.

Фланцови/врезни връзки

Връзка с прорез, връзване или жлеб се нарича ъглова или средна връзка, когато краят на една част е прикрепен към слоя, а друга част. Основава се на челна фуга с краен разрез, направен в лицето. Използва се в рамкови (касови рамки) или кутии (шкафове) връзки.

Видове врезни/врезни връзки

Основните видове челни съединения са тъмната/полутъмна Т-образна връзка (често този термин се заменя с термина „равно/полуравно“), която изглежда като челна връзка, но е по-здрава, четвърт ъгъл (ъгъл фуга) и тъмна/полутъмна ъглова фуга. По същия начин се изработват ъгъл, изрязан в фалц и ъгъл, изрязан в фалц с тъмнина/полутъмнина, но фальцът се прави по-дълбоко - се избират две трети от материала.

Правене на разрез

1. Маркирайте жлеб върху лицето на материала. Разстоянието между двете линии е равно на дебелината на втората част. Продължете линиите от двата края.

2. Използвайте уред за дебелина, за да маркирате дълбочината на жлеба между маркировъчните линии по ръбовете. Дълбочината обикновено се прави от една четвърт до една трета от дебелината на детайла. Маркирайте отпадната част от материала.

3. C-захващайте добре детайла. Изрежете през рамената откъм страната на отпадъците на маркировъчните линии до желаната дълбочина. Ако жлебът е широк, направете допълнителни разрези в отпадъците, за да улесните отстраняването на материала с длето.

Трион близо до маркиращата линия от обратната страна, правейки междинни разрези с широк жлеб.

4. Работейки с длето от двете страни, отстранете излишния материал и проверете плоскостта на дъното. За да изравните дъното, можете да използвате грунд.

С длето отстранете отпадъците, като работите от двете страни, и изравнете дъното на жлеба.

5. Проверете прилягането, ако парчето е прекалено стегнато, може да се наложи да бъде подрязано. Проверете за перпендикулярност.

6. Връзката с прорез може да бъде укрепена чрез един от следните методи или комбинация от тях:

залепване и захващане до втвърдяване на лепилото;
завинтване с винтове през лицето на външната част;
забиване под ъгъл през лицето на външната част;
забиване наклонено през ъгъла.

Връзката на прореза е достатъчно силна

Връзки с език и жлеб

Това е комбинация от разрязване на четвъртинка и разрязване на фалц. Използва се при производството на мебели и монтажа на склонове на прозоречни отвори.

Осъществяване на връзка

1. Направете краищата перпендикулярни на надлъжните оси на двете части. На едната част маркирайте рамото, като измерите дебелината на материала от края. Продължете да маркирате от двата ръба и предната страна.

2. Маркирайте второто рамо от края, то трябва да е на разстояние една трета от дебелината на материала. Продължете от двата края.

3. Използвайте дебеломер, за да маркирате дълбочината на жлеба (една трета от дебелината на материала) по ръбовете между линиите на раменете.

4. С ножовка с приклад, трион през раменете до рисковете на дебелатора. Отстранете отпадъците с длето и проверете за равномерност.

5. С помощта на дебеломер със същата настройка маркирайте линия на гърба и по ръбовете на втората част.

съвет:

Съединенията от тип език и канал могат лесно да бъдат направени с фреза и подходящ водач, или само за канала, или както за жлеба, така и за фалца. Вижте стр. 35

Ако гребенът е твърде стегнат в жлеба, подстрижете предната (гладка) страна на гребена или шлифирайте с шкурка.

6. От предната страна с уред за дебелина направете маркировки по ръбовете към края и на самия край. Изрежете по линиите на дебелината с ножовка с приклад. Не режете твърде дълбоко, тъй като това ще отслаби връзката.

7. Работейки с длето от края, отстранете отпадъците. Проверете прилягането и коригирайте, ако е необходимо.

Връзки на половин дърво

Връзките на половин дървен материал се отнасят до рамкови връзки, които се използват за свързване на части на слоеве или по ръба. Връзката се осъществява чрез вземане на едно и също количество материал от всяка част, така че да се съединят наравно една с друга.

Видове съединения в полудърво

Има шест основни типа връзки в полудървото: напречни, ъглови, равни, ъглови мустаци, лястовича опашка и снаждане.

Изработване на хълбок от половин дърво

1. Подравнете краищата на двете части. От горната страна на една от частите начертайте линия, перпендикулярна на ръбовете, като се отдръпнете от края до ширината на втората част. Повторете от долната страна на второто парче.

2. Поставете уплътнителя на половината от дебелината на частите и начертайте линия по краищата и ръбовете на двете части. Маркирайте отпадъците от горната страна на едната и долната страна на другата част.

3. Захванете детайла в менгеме под ъгъл от 45° (с лице вертикално). Внимателно изрежете по дължината на зърното близо до линията за дебелина от задната страна, докато трионът стане диагонал. Обърнете детайла и продължете да режете внимателно, като постепенно повдигате дръжката на триона, докато трионът се изравни с линията на рамото от двата ръба.

4. Извадете частта от менгемето и я поставете върху лицето. Притиснете го плътно към отвора и го затегнете със скоба.

5. Разрежете през рамото до предишния разрез и отстранете отпадъците. Подравнете всички неравности в пробата с длето. Проверете точността на изрязването.

6. Повторете процеса на второто парче.

7. Проверете прилягането на частите и, ако е необходимо, изравнете с длето. Връзката трябва да бъде правоъгълна, изравнена, без празнини и хлабини.

8. Връзката може да се укрепи с пирони, винтове, лепило.

Ъглови стави на мустаците

Ъгловите фуги на мустаците са направени с помощта на скосяване на краищата и скриват крайното зърно, а също така естетически отговарят повече на ъгловото завъртане на декоративното наслагване.

Видове ъглови връзки на мустаците

За да се извърши скосяване на краищата в ъглова връзка, ъгълът, под който се срещат частите, се разделя наполовина. При традиционна връзка този ъгъл е 90°, така че всеки край се отрязва на 45°, но ъгълът може да бъде както тъп, така и остър. При неравномерни ъглови съединения към мустаците се свързват части с различна ширина.

Извършване на ъглова връзка

1. Маркирайте дължината на частите, като имате предвид, че трябва да се измерва от дългата страна, тъй като скосяването ще намали дължината вътре в ъгъла.

2. След като сте решили дължината, маркирайте линията под 45° - на ръба или на лицето, в зависимост от това къде ще се реже скосът.

3. С комбиниран квадрат прехвърлете маркировката от всички страни на детайла.

4. Когато режете ръчно, използвайте накрайник и ножовка с гръб или ръчен трион. Притиснете детайла плътно към задната част на кутията за наклон - ако се движи, скосяването ще се окаже неравномерно и съединението няма да пасне добре. Ако режете на ръка, внимавайте да не се отклонявате от маркировъчните линии от всички страни на детайла. Ръчен трион, ако имате такъв, ще направи много спретнат скос.

5. Поставете двете части заедно и проверете прилягането. Можете да го коригирате, като отрежете повърхността на скосяването с ренде. Закрепете здраво детайла и работете с остро ренде, като зададете малък надвес на ножа.

6. Връзката трябва да се събори с пирони през двете части. За да направите това, първо поставете частите върху лицето и забийте пирони във външната страна на скосяването, така че върховете им леко да излизат извън скоските.

Започнете ноктите в двете части, така че върховете да излизат леко от повърхността на скосяването.

7. Нанесете лепило и притиснете плътно фугата, така че едната част да стърчи леко - да припокрива другата. Първо забийте пирони в изпъкналата част. При удари с чук при забиване на пирони частта ще се движи леко. Повърхностите трябва да са равни. Забийте другата страна на връзката и потопете главите на ноктите. Проверете квадратността.

Първо забийте гвоздеите в изпъкналото парче и ударът на чука ще премести фугата на място.

8. Ако има малка междина поради неравности, изгладете връзката от двете страни с кръгла отвертка. Това ще премести влакната, което ще затвори пролуката. Ако празнината е твърде голяма, тогава ще трябва или да преработите връзката, или да затворите празнината с шпакловка.

9. За да подсилите ъгловата фуга на мустаците, можете да залепите дървен блок вътре в ъгъла, ако не се вижда. Ако външният вид е важен, тогава връзката може да се осъществи върху щепсел или да се закрепи с фурнирни дюбели. Вътре в плоските фуги могат да се използват щифтове или ламели (стандартни плоски шпилки).

Снаждане на мустаци и свързване с изрязване

Снаждането върху мустаци свързва краищата на части, разположени на една и съща права линия, а връзка с разрез се използва, когато е необходимо да се свържат две профилни части под ъгъл една спрямо друга.

Снаждане на мустаци

При снаждане с мустаци частите са свързани чрез едни и същи скосявания в краищата по такъв начин, че същата дебелина на частите остава непроменена.

Режеща връзка

Връзката с рязане (с изрязване, с фитинг) се използва, когато е необходимо да се свържат две части с профил в ъгъла, например два перваза или корнизи. Ако частта се движи по време на закрепването, тогава пролуката ще бъде по-малко забележима, отколкото при ъглова връзка.

1. Фиксирайте първия перваз на място. Преместете втория цокъл близо до него, разположен по протежение на стената.

Закрепете първия перваз на място и натиснете втория перваз към него, като го подравните със стената.

2. Плъзнете по профилираната повърхност на фиксирания цокъл с малък дървен блок с притиснат към него молив. Моливът ще остави маркираща линия на цокъла, която да бъде маркирана.

С пръчка с притиснат към нея молив, прикрепена с ръб към втория цокъл, нарисувайте по релефа на първия цокъл и моливът ще маркира линията на разреза.

3. Изрежете по линията на маркиране. Проверете прилягането и коригирайте, ако е необходимо.

Сложни профили

Поставете първия цокъл на място и, като поставите втория цокъл в кутията за наклони, направете скос върху него. Линията, образувана от страната на профила и скосяването, ще покаже желаната форма. Изрежете по тази линия с прободен трион.

Връзки с капси

Връзките с капси се използват, когато е необходимо да се съединят пресичащи се части, разположени "на ръба", или в ъгъла, или в средата (например ъгъла на рамката на прозореца или където кракът на масата се среща с напречна греда).

Видове капси

Най-често срещаните видове очни връзки са ъглови и тройници (Т-образни). За здравина връзката трябва да бъде залепена, но можете да я укрепите с дюбел.

Осъществяване на връзка с капсичка

1. Маркирайте по същия начин, както за, но разделете дебелината на материала на три, за да определите една трета. Маркирайте отпадъците и на двете части. От една част ще трябва да изберете средата. Този жлеб се нарича отвор. На втората част се отстраняват и двете странични части на материала, а останалата средна част се нарича шип.

2. Изрежете покрай влакната до линията на рамената по маркировъчните линии отстрани на отпадъците. Изрежете раменете с ножовка с приклад и ще получите шип.

3. Работейки от двете страни, изберете материала от отвора с длето/длето за нарязване на канали или прободен трион.

4. Проверете прилягането и настройте фино с длето, ако е необходимо. Нанесете лепило върху повърхностите на ставите. Проверете квадратността. Използвайте C-скоба, за да захванете фугата, докато лепилото се втвърдява.

Връзка шип към гнездо

Съединенията с шип в гнездо или просто шипове се използват, когато две части са съединени под ъгъл или пресечна точка. Той е може би най-здравият от всички рамкови съединения в дърводелството и се използва при производството на врати, дограма и мебели.

Видове връзки шип към гнездо

Двата основни типа шипове съединения са обичайната връзка шип в гнездото и стъпаловидна връзка шип в гнездото (полутъмно). Шипът и гнездото са приблизително две трети от ширината на материала. Разширяването на гнездото се извършва от едната страна на жлеба (полутъмнина) и в него се вкарва шипове стъпало от съответната му страна. Полутъмнината помага да се предотврати излизането на тръна от гнездото.

Стандартна връзка шип към гнездо

1. Определете позицията на свързване на двете части и маркирайте от всички страни на материала. Маркировката показва ширината на пресичащата се част. Шипът ще бъде в края на напречната греда, а гнездото ще премине през стълба. Шипът трябва да има малка надбавка по дължина за по-нататъшно отстраняване на връзката.

2. Вземете длето възможно най-близо по размер до една трета от дебелината на материала. Задайте уреда за дебелина на размера на длетото и маркирайте гнездото в средата на стелажа между маркираните преди това маркировъчни линии. Работете отпред. Ако желаете, можете да настроите разтвора за дебелина на една трета от дебелината на материала и да работите с него от двете страни.

3. По същия начин маркирайте шипа на дупето и двете страни, за да маркирате раменете на напречната греда.

4. Затегнете парче дървена вторична опора в менгеме, достатъчно високо, за да прикрепите стойката към него. Закрепете стълба към опората, като поставите скобата до маркировката на гнездото.

5. Изрежете гнездото с длето, като направите отстъпка навътре от около 3 мм от всеки от краищата му, за да не повредите ръбовете при вземане на проби от отпадъци. Дръжте длетото право и успоредно
ръбовете му са равнината на стелажа. Направете първия разрез строго вертикално, като поставите скосяването за заточване към средата на гнездото. Повторете от другия край.

6. Направете няколко междинни разреза, като държите длетото под лек ъгъл и скосете надолу. Изберете отпадъците, като използвате длетото като лост. Отивайки по-дълбоко с 5 мм, направете повече разрези и изберете отпадък. Продължете до около половината от дебелината. Обърнете частта и работете по същия начин от другата страна.

7. След отстраняване на основната част от отпадъците, почистете гнездото и отрежете оставената по-рано надбавка до маркировъчните линии от всяка страна.

8. Нарежете шипа покрай влакната, водейки ножовка с приклад по маркиращата линия от страната на отпадъците, и изрежете раменете.

9. Проверете прилягането и коригирайте, ако е необходимо. Раменете на зацепката трябва да прилягат плътно към стълба, а ставата трябва да е перпендикулярна и свободна от хлабина.

10. От двете страни на шипа могат да се поставят клинове за закрепване. В гнездото се прави празнина за това. Работейки с длето от външната страна на гнездото, разширете около две трети от дълбочината с наклон 1:8. Клиновете се правят със същото пристрастие.

11. Нанесете лепило и натиснете здраво. Проверете квадратността. Нанесете лепило върху клиновете и ги забийте на място. Отрежете надбавката за шип и отстранете излишното лепило.

Други шипове връзки

Шипове за дограма и врати са малко по-различни от полутъмните шипове, въпреки че техниката е същата. Вътре има сгъване и/или наслагване за стъкло или панел (панел). Когато правите връзка с шип в гнездо на част със шев, направете равнината на шипа в съответствие с ръба на шева. Едно от раменете на напречната греда е направено по-дълго (до дълбочината на гънката), а второто е по-късо, за да не блокира гънката.

Сглобките с шипове за части с наслагвания имат изрязващо рамо, което да съответства на профила на наслагването. Като алтернатива, можете да премахнете облицовката от ръба на гнездото и да направите скосяване или изрязване, за да съответства на аналога.
Други видове връзки шип към гнездо:

Страничен шип - при производството на врати.
Скрит скосен шип в полумрак (със скосена стъпка) - за скриване на шипа.
Шип в тъмното (стъпала на шпилка от двете му страни) - за относително широки детайли, като долната облицовка (бар) на вратата.

Всички тези връзки могат да бъдат през, или те могат да бъдат глухи, когато краят на шипа не се вижда от задната страна на багажника. Те могат да бъдат подсилени с клинове или дюбели.

Рали

Широката, висококачествена дървесина става все по-трудна за намиране и много скъпа. Освен това такива широки плочи са подложени на много големи деформации при свиване, което затруднява работата с тях. За свързване на тесни дъски по ръба в широки панели за работни плотове или капаци на работни маси се използва обединяване.

Обучение

Преди да започнете същинското рали, трябва да направите следното:

Ако е възможно, изберете радиално нарязани дъски. Те са по-малко податливи на свиване от тангенциалния нарязан дървен материал. Ако се използват дъски за тангенциално рязане, поставете тяхната звукова страна последователно от едната и от другата страна.
Опитайте се да не обединявате материали с различни методи на рязане в един панел.
Никога не свързвайте дъски от различни видове дървесина, освен ако не са добре изсушени. Те ще се свият и ще се напукат.
Ако е възможно, подредете дъските с влакната в една посока.
Уверете се, че сте изрязали материала по размер преди телбод.
Използвайте само качествено лепило.
Ако дървото ще бъде полирано, коригирайте текстурата или цвета.

Събиране за гладка фуга

1. Поставете всички дъски с лицето нагоре. За да улесните последващото сглобяване, маркирайте ръбовете с непрекъсната линия с молив, начертана под ъгъл по протежение на ставите.

2. Планирайте прави ръбове и проверете прилягането към съответните съседни дъски. Подравнявайте краищата или линиите с молив всеки път.

3. Уверете се, че няма празнини и че цялата повърхност е равна. Ако притиснете празнината със скоба или я замажете, връзката впоследствие ще се спука.

4. Когато рендосвате къси парчета, затегнете двете десни страни заедно в менгеме и рендосвайте двата ръба едновременно. Не е необходимо да се поддържа квадратурата на ръбовете, тъй като при скачване те взаимно ще компенсират възможния им наклон.

5. Подгответе се като за челна фуга и нанесете лепило. Стиснете с притирка, за да свържете двете повърхности, като изстискате излишното лепило и помагате на повърхностите да се „залепят“ една за друга.

Други методи на плащане

По същия начин се приготвят и други фузионни съединения с различни усилвания. Те включват:

с щифтове (дюбели);
в жлеб и гребен;
в една четвърт.

Залепване и захващане

Залепването и фиксирането на залепени части е важна част от дървообработването, без която много продукти губят здравина.

Лепила

Лепилото подсилва връзката, като държи частите заедно, така че да не могат лесно да бъдат разглобени. Не забравяйте да носите защитни ръкавици, когато работите с лепила и спазвайте инструкциите за безопасност на опаковката. Почистете продукта от излишното лепило, преди да стегне, тъй като може да притъпи ножа на рендето и да запуши абразива на кожата.

PVA (поливинилацетат)

PVA лепилото е универсално лепило за дърво. Когато е още мокра, може да се избърше с кърпа, навлажнена с вода. Той перфектно слепва свободните повърхности, не изисква дългосрочно фиксиране за втвърдяване и се втвърдява за около час. PVA дава доста силна връзка и се придържа към почти всяка пореста повърхност. Придава трайна връзка, но не е устойчив на топлина и влага. Нанесете с четка, или за големи площи разредете с вода и нанесете с валяк. Тъй като PVA лепилото има водна основа, то се свива при втвърдяване.

контактно лепило

Контактното лепило се слепва веднага след нанасяне и свързване на частите. Нанесете го и върху двете повърхности и когато лепилото изсъхне на допир, съединете ги. Използва се за ламинат (ламинат) или фурнир към ПДЧ. Не се изисква фиксиране. Почистено с разтворител. Контактното лепило е запалимо. Работете с него в добре проветриво помещение, за да намалите концентрацията на изпарения. Не се препоръчва за използване на открито, тъй като не е устойчив на влага и топлина.

Епоксидно лепило

Епоксидната смола е най-силното лепило, използвано в дървообработването и най-скъпото. Това е двукомпонентно лепило на основата на смола, което не се свива при втвърдяване и омекотява при нагряване и не пълзи при натоварване. Водоустойчив и свързва почти всички материали, както порести, така и гладки, с изключение на термопласти като поливинилхлорид (PVC) или плексиглас (органично стъкло). Подходяща за работа на открито. В невтвърдена форма може да се отстрани с разтворител.

горещо лепило

Лепилото за горещо стопяване свързва почти всичко, включително много пластмаси. Обикновено се продават под формата на лепилни пръчици, които се вкарват в специален електрически пистолет за лепило за залепване. Нанесете лепило, съединете повърхностите и стиснете за 30 секунди. Не се изисква фиксиране. Почистено с разтворители.

Щипки за фиксиране

Скобите се предлагат в различни дизайни и размери, повечето от които се наричат скоби, но обикновено са необходими само няколко разновидности. Не забравяйте да поставите парче дървени отпадъци между скобата и продукта, за да избегнете вдлъбнатината от приложен натиск.

Техника на залепване и фиксиране

Преди да залепите, не забравяйте да сглобите продукта „сух“ - без лепило. Заключете, ако е необходимо, за да проверите връзките и общите размери. Ако всичко е наред, разглобете продукта, като поставите частите в удобен ред. Маркирайте областите, които ще бъдат залепени, и подгответе скобите с челюсти/стопори, разположени на желаното разстояние.

Монтаж на рамката

Разнесете лепилото равномерно с четка върху всички повърхности за залепване и бързо сглобете продукта. Отстранете излишното лепило и закрепете сглобката с щипки. Компресирайте връзките с равномерно налягане. Скобите трябва да са перпендикулярни и успоредни на повърхностите на продукта.

Поставете скобите възможно най-близо до връзката. Проверете успоредността на напречните прътове и подравнете, ако е необходимо. Измерете диагоналите - ако са еднакви, тогава се запазва правоъгълността на продукта. Ако не, тогава лек, но остър удар в единия край на стойката може да изравни формата. Регулирайте скобите, ако е необходимо.

Ако рамката не лежи плоско върху равна повърхност, използвайте чук, за да потупате изпъкналите секции през парче дърво като дистанционер. Ако това не работи, може да се наложи да разхлабите скобите или да затегнете дървения блок през рамката.

Форум: "Да се изхабя";

Текущ архив: 2003.05.12;
Изтегли: ;

Как да лепим ПДЧ?

Виктор Кушнир (2003-04-24 11:31)

Ще работи ли PVA или имате нужда от нещо по-силно?

Диамантена акула (24-04-2003 11:34)

По-добре от епоксидна смола.
И още по-добре в комбинация с механично закрепване (винтове, щифтове и др.)

Pasha676 (24.04.2003 11:35)

Виктор Кушнир (2003-04-24 11:36)

Да, това е лош късмет, кракът на масата се счупи - ПДЧ, дебелина - 1,8 см. Искам да го свържа така, че да не се забелязват закопчавания.

MsGuns (24.04.2003 12:00)

Ако ПДЧ е „откъснато“ в точката на счупване, направете вложка от дърво (букът е по-добър - има текстура без възли и е доста твърд) и завийте крака към него с крепежни елементи (не лепило) като като ъгли. След това както металът, така и дървото трябва да бъдат боядисани или запечатани със самозалепващ се филм "под текстурата" на масата. Самата вложка може да бъде залепена към добре обработена вдлъбнатина в ПДЧ с обикновено PVA - доста силно лепило. Но за ПДЧ лепилото за дърво или епоксидната смола обикновено е по-добро (последното е скъпо и малко трудно за използване без специални инструменти)

Ша (24.04.2003 12:50)

Чичо ми, дърводелец, поправи дупки в ПДЧ по този начин.
Намокрете дупката с вода за по-добро сцепление.
Замесих PVA с дървени стърготини по-дебели и това
каша намазани празнини. Крепостта на втвърдената маса
над крепостта на самото ПДЧ. Така че следващия път
счупи се някъде другаде.

MsGuns (24-04-2003 13:07)

Съвсем правилно, но не и за зони, където са разположени крепежни елементи с ненадлъжно натоварване. Например, ако ПДЧ с шарнирна панта за врата е "износена", тогава този метод е достатъчен, за да го поправите, т.к. натоварването е почти надлъжно, т.е. силата действа почти перпендикулярно на повърхността на ПДЧ или по протежение на крепежния елемент (винт, болт, пирон). Ако, например, крак е прикрепен към плочата, тогава усилията ще бъдат донякъде или напълно в различна посока (отстрани). Тук пълнителят бързо ще се "счупи".
Във всеки случай, разбира се, отначало е желателно да се види самият "обект" или поне неговият схематичен чертеж.

Ша (24.04.2003 13:54)

Виктор Кушнир (2003-04-24 14:08)

схема:
Даден крак!

Благодаря като цяло! Масата вече стои, като се счупи пак ще пиша.
Майсторите на Delphi са най-добрите дърводелци! 😎

Виктор Кушнир (2003-04-24 14:10)

Нещо не се получи съвсем на чертежа, но мисля, че е ясно.

Ша (24.04.2003 14:55)

натоварване на компресия. Тогава, както казах.

Форум: "Да се изхабя";
Търсете в сайта: www.delphimaster.net;
Текущ архив: 2003.05.12;
Изтегли: ;

Памет: 0,73 MB
Време: 0.027s

Напоследък ъгловите фуги от плочни материали със скос "на мустаци" стават все по-популярни в производството на мебели. В тази статия нашият приятел-колега Сергей Новиков ще сподели тайните за направата на такава нестандартна щанга. За разлика от фугата с остър ъгъл, която, първо, е доста травматична, и второ, самата тя е склонна към напукване и деформация с минимално въздействие, тази опция е лишена от горните недостатъци.

И така, първо, с помощта на гума, изрязахме съвпадащите ръбове под ъгъл от 45 градуса. По принцип това може да се направи и на трион, но потапящ трион с гума (2 прохода) по отношение на ПДЧ дава по-добри резултати.

И така, получаваме две части с остри ъгли, нека да преминем директно към връзката им.

За да подобрим здравината на фугата, имаме нужда от ламеларен рутер (мисля, че можете да се справите с обичайния, но със специални устройства (засега има само неясни очертания в главата ми).

Как да поправите ПДЧ

Такива плоски мебелни дюбели (ламели) се вкарват в каналите, избрани от ламелата.

Те не позволяват на частите да се движат по време на изместването, а също така добавят здравина към крайната връзка, като значително увеличават повърхността на свързване.

Покриваме съвпадащите повърхности с лепило (всички лепила, съдържащи PVA).

Свързваме частите и затягаме със скоби, докато лепилото изсъхне напълно. След отстраняване на скобите, ивици от лепило остават на ъгъла - те не могат да бъдат премахнати, т.к. по-късно те ще паднат сами.

Следващата стъпка е „това е изглаждането на ъгъла. Извършва се или с ъглова фреза (45 градуса), или с цилиндрична фреза, но за това фрезата трябва да има ъглова основа.

След изрязване на ъгъла се получава такъв трапецовиден профил. Сега нашата задача е да облагородим този ъгъл. Можете, разбира се, просто да го боядисате или да залепите ръб, но ръбът няма да залепне и при боядисване няма да е възможно да се получи чиста, равна повърхност.

Разрезът трябва да бъде закърпен. В този случай се използва автомобилна замазка с фибростъкло (която беше под ръка), но е по-добре да се използват по-хомогенни смеси.

Обезмаслете повърхността на шпакловка.

Разтворът за това не трябва да съдържа вода. Нанасяме състава със шпатула, като го втриваме в порите и изравняваме.

След окончателно изсъхване повърхността се изглажда окончателно с шлифовъчен блок с фина шкурка. Сега нека го оцветим. Евтината спрей боя ще работи за това.

Залепваме краищата на разреза с тиксо, за да защитим повърхността и я покриваме с боя 2-3 пъти. За допълнителна издръжливост и блясък го отворете със слой акрилен лак.

Отрязваме ивици от лак, останали след окончателното му изсъхване с канцеларски нож. Изглежда, че не е нищо сложно, но резултатът е много интересен.

Източник: http://ruki-zolotye.ru

Спомагателна информация.

Дърводелство. Уроци по майсторство.

Как да лепим ПДЧ, или Как да постигнем дебелината на част от продукта, като спестявам материал

Как да свържете части от ПДЧ; фурнир

Свързването на части от ПДЧ (ПДЧ) причинява определени трудности. Тъй като този материал се разпада лесно по ръбовете, тук не са подходящи дърводелски фуги и трябва да се използват допълнителни части, изработени от дърво или метал, за да се осигури здрава връзка.

Един от начините за получаване на здрава и плътна неразделна връзка на части се основава на използването на винтове и епоксидно лепило.

Винтовете се завинтват в края на една от съединяваните части на разстояние 30-50 мм една от друга. Под винтовете предварително се пробиват отвори с диаметър 1-1,5 mm по-малък от диаметъра на винта. Резбата на винтовете се смазва с епоксидно лепило преди завинтване. Във втората част на подходящи места се пробиват отвори с такъв диаметър и дълбочина, така че главите на винтовете на първата част лесно да влизат в тях.

Сега остава да запълните дупките във втората част с епоксидно лепило, щедро намажете повърхностите, които ще бъдат съединени, със същото лепило, сгънете и компресирайте частите, осигурявайки прав ъгъл между тях. Излишното лепило трябва да се отстрани и възелът трябва да се държи един ден при стайна температура.

Използвайки този метод, е удобно да се правят кутии (например за акустични системи) от полирано ПДЧ, както и от дебел шперплат или дъски, тъй като методът е по-прост от шипове и не нарушава декоративната цялост на материала.

Фурнириране - залепване на продукт или части от дървено изделие с фурнир - тънки, стройни листове от ценна дървесина.

Всички разкъсвания, дупки, прищипвания и вдлъбнатини по фурнированата повърхност трябва да бъдат запечатани с вложки с лепило. Най-малките от тези дефекти могат да бъдат залепени с лепилна замазка. След запечатване повърхността трябва да бъде изравнена и шлайфана. За да не се образуват пукнатини след залепването във фурнира, е необходимо още по време на подготовката на продукта да се затворят (покрият) всички шипове и крайни повърхности с помощта на дъски, стикери или „кърпички“.

За големи фурнировани площи се избира фурнир с голям модел, за малки - с малък. Фурнирът се изрязва по хартиен шаблон със заточен нож за обувки с помощта на метална линийка. Изрязаните парчета се шлайфат отвътре с едрозърнеста шкурка, а пукнатините се замазват с лепилна шпакловка. Подготвеният фурнир, след подравняване на ръбовете, които трябва да се събират в фугите, се подгъва ръб до ръб според размера на фурнированата част и се залепва с хартиена лента с ширина 20-25 мм. За да се съберат краищата на фурнира, хартията преди залепване се импрегнира с вода и при залепване се заглажда внимателно.

Фасетирането се извършва в помещение с температура на въздуха 25-30°C.

Повърхността на фурнированата част и вътрешната страна на фурнира се намазват с дърводелско лепило, като след 8-10 минути фурнирът се нанася върху фурнированата повърхност и се разтрива с гладка пръчка или плосък дърводелски чук. Добре е фурнирът да се смила с ютия, загрята до 50-60°C. Обиколете по линиите на текстурата на фурнира от средата до краищата. Появяващите се мехурчета трябва незабавно да се елиминират, за което фурнирът на дефектното място се навлажнява с вода, изрязва се и се инжектира лепило под него с пипета или спринцовка, след което това място се заглажда с ютия.

Чиповете и разкъсванията са закърпени по цвят и текстура.

Вдлъбнатините се навлажняват и гладят с гореща ютия до получаване на гладка повърхност. След един и половина до два часа сушене при температура 25-30 ° C, хартиените ленти, които свързваха парчетата фурнир, трябва да бъдат отстранени.

Дърводелство. Уроци по майсторство. Съдържание

Преглед на опциите за лепило за кухненски плотове

Плот от ПДЧ

Съвременната мебелна индустрия набира скорост. Много индивидуални предприемачи се опитват да не произвеждат кухненски комплекти, а да сключват договори с производителя и да сглобяват готови модули. По време на процеса на сглобяване има голяма вероятност да монтирате плота на място и трябва да прибягвате до лепило.

За да разберем разнообразието, нека да разгледаме накратко разновидностите на лепилни ръбове и лепило за различни плотове.

Лепило за ръбове за плотове от ПДЧ

Това е най-разпространеният материал в производството на мебели. В процеса на рязане ръбовете на ПДЧ изискват допълнителна обработка, за да им се придаде естетичен вид и защита от влага. Има няколко вида лента за ръбове с лепилна основа, предназначена за завършване на краищата на плота:

PVC ленти - образуват силна износоустойчива защита. С достъпна цена, те са устойчиви не само на влага, но и по отношение на механични повреди и агресивна среда. Материалът е еластичен и лесен за обработка. Недостатъците включват малка температурна бариера от -5°C до +45°C, което води до крехкост при ниски температури и топене при високи температури.
Хартиената лента, импрегнирана с меламин, е краткотрайна и бюджетна опция. Външната повърхност на ръба е лакирана, вътрешната - с лепило. За залепване е достатъчно да го загреете със сешоар или ютия. Има съмнителна защита срещу проникване на влага, ръбовете се износват бързо по време на работа. Предимствата включват гъвкавост и представителен външен вид на крайния продукт.
ABS (ABS) пластмасата е издръжлив, надежден, издръжлив материал без недостатъци. Въпреки че се използва много рядко поради високата цена, която няколко пъти се компенсира от дълъг експлоатационен живот.
Фурнир - ленти от тънко нарязана дървесина от различни видове дървесина. Използва се в производството. Има висока цена. Изисква специално оборудване и умения. Не се използва в домашни условия.
Акрилен ръб или 3D - изработен от прозрачен акрил с отпечатан шаблон. Полимерният слой придава на изображението триизмерен вид, което е дало името на лентата - "3D". Има добра производителност и висока цена. Използва се при декоративния дизайн на плотове, както и при индивидуални поръчки.

Акрилен ръб 3D

Ламинираното ПДЧ е с различна дебелина, според размерите си, като се избира ръбът с лепило за плота. Най-популярна е PVC лентата, която се предлага в същия цвят като ПДЧ.

Лепило за плотове от изкуствен камък

Лепене на плотове от изкуствен камък

Кварцовият композит се счита за най-издръжливия и здрав материал. Издръжливите устойчиви на износване плотове са изработени от малки трохи от естествен камък и полимерна смола. Устойчиви са на влага, високи температури и различни агресивни вещества.

Благодарение на използването на съвременни технологии, производителността на изкуствен и естествен камък е еднаква. Красивият външен вид запазва естествения модел на кварца. Повърхността е устойчива на механични повреди и UV лъчи. За дълго време запазва оригиналната си форма и цвят.

За монтаж върху сглобяем кухненски блок, плотовете се доставят като плоча в пълен размер, която се монтира на място и се закрепва с лепило. За надеждно и качествено залепване се използват лепила на акрилна основа.

Основните предимства на акрилния компонент са:

Акрилното лепило за камък се използва широко при реставрационни работи. С негова помощ се изсипват чипове и малки дупки върху каменни плочи. След пълно издигане и полиране тези места стават невидими и придобиват оригиналния си вид.

Лепило за изкуствен плот

изкуствен плот

Добрата издръжливост и великолепният външен вид на изкуствен камък бяха причината за широкото му използване в производството на плотове. Те обаче нямат достатъчна здравина и са подложени на механични повреди. За да извършите реставрационни работи, на първо място, ще ви трябва лепило за ремонт на плотове от изкуствен камък.

В зависимост от състава на плота, било то бетон, варов разтвор или глинена тухла, се избира сместа за реставрационно лепило. Когато избирате, на първо място обърнете внимание на тонирането. Цветът на работната повърхност и лепилото трябва да са идентични, в противен случай възстановените петна ще бъдат поразителни и естетиката на плота ще бъде нарушена.

Как да лепим ПДЧ и други материали

Разнообразието от цветова палитра на лепилния състав няма да създаде затруднения при избора.

Повечето лепила, предназначени за ремонт на изкуствени плотове, имат бял цимент с полимерни добавки в състава си. Те имат добри якостни характеристики и висока устойчивост на влага. Белият цвят на сместа е добре оцветен, следователно можете лесно да изберете желания тон. Можете да видите методите за възстановяване във видеото.

За залепване на плотове от изкуствен камък се използва лепило, състоящо се от два компонента: полимер на акрилна основа и втвърдител. Преди нанасяне компонентите се смесват в определена пропорция, посочена в инструкциите за употреба. Основното е, че не е необходимо да се разрежда целият обем, а само необходимото количество, тъй като неизползваната смес ще изсъхне бързо и ще бъде неподходяща за по-нататъшна употреба.

И така, първо, с помощта на гума, изрязахме съвпадащите ръбове под ъгъл от 45 градуса. По принцип това може да се направи и на резачка, но потапящият трион с гума (2 прохода) по отношение на ПДЧ дава по-добри резултати.

И така, получаваме две части с остри ъгли, нека да преминем директно към връзката им.

За да увеличим здравината на фугата, имаме нужда от ламеларна фреза (мисля, че можете да се справите с обичайната, но със специални устройства (засега в главата ми са само неясни очертания). Такива плоски мебелни дюбели (ламели ) се вмъкват в каналите, избрани от ламела.

Те не позволяват на частите да се движат по време на изместването, а също така добавят здравина към крайната връзка, като значително увеличават свързващата повърхност.

Покриваме съвпадащите повърхности с лепило (всички лепила, съдържащи PVA).

Обезмаслете повърхността на шпакловка. Разтворът за това не трябва да съдържа вода. Нанасяме състава със шпатула, като го втриваме в порите и изравняваме.

Секции