Защо основата е мокра под пода. Топлоизолация на тавана на избата

У дома

Помпи за кладенци

Нивото на влажност в къщата играе основна роля при формирането на микроклимата, осигурявайки здравословна и комфортна атмосфера или, обратно, допринасяйки за развитието на патогени, растеж на плесени, акари, които причиняват алергии, неприятни миризми и дискомфорт. Повишеното ниво на влага в строителните конструкции, елементи и материали, намалената или липсата на възможност за естествено или принудително изсушаване води до трайно или временно натрупване на влага в дебелината или върху повърхностите на материалите, което може да повиши тяхната топлопроводимост, да ускори корозията. или биологично унищожение.
Недостатъчните нива на влажност в къщата също водят до дискомфорт във вътрешната атмосфера на къщата.

Оптималното ниво на относителна влажност в къщата се счита за между 30 и 50%. Относителната влажност се определя от съотношението на количеството водна пара във въздуха към максималното възможно съдържание при дадена температура. Колкото по-висока е температурата на въздуха, толкова повече водна пара може да съдържа. Температурата, при която въздухът не може да съдържа допълнителни водни пари, се нарича "точка на оросяване". Ниското ниво на относителна влажност осигурява максимален комфорт за човек, не допринася за развитието на потенциално вредни микроорганизми (прахови акари) и гарантира безопасността на строителните конструкции и материали.

Признаци на висока влажност в къщата.

Неприятни миризми.Интензивността на миризмите в помещението се увеличава с увеличаване на влажността. Усилването на домашните миризми може да показва повишаване на влажността в атмосферата на помещението. Миризмата на мухъл може да сигнализира за растеж на мухъл, гъбички или гниене.

Усещане за влага.Показва повишаване на влажността и нарушение на вентилацията на помещението.

Образуване на конденз, скреж и лед върху студени повърхности.Конденз, скреж, лед върху студени повърхности показват излишък на влага в помещението и наличие на недостатъчна изолация на външния контур на сградата и възможно изтичане на топъл въздух през пукнатините.

Промяна на цвета, текстурата и влажността на повърхностите на материалите.Изкривяване, подуване, деформация, напукване, мехури, разпадане, лющене, обезцветяване, потъмняване, тъмни или цветни петна или вени по повърхностите на материалите може да показват висока влажност в помещението. Растежът на мухъл или гъбички е придружен от появата на бели, оранжеви, зелени, кафяви, сини или черни петна. Интензивното размножаване на гъбичките започва при относителна влажност 70% в помещението.

Образуването на мехурчета, пукнатини по боята показва капилярна обратна вода на влага в порести структури. Утаяването на соли, прахообразни вещества върху бетонни повърхности е индикатор за наличието на влага, която се е изпарила от бетонната повърхност. Образуването на ламеларни чипове върху повърхността на бетона показва замръзване на излишно количество влага в дебелината на материала.

Биологично унищожаване на дървесина.Гниенето и гниенето на дървените конструкции показва постоянно вредно въздействие на влагата, което създава оптимални условия за растеж и размножаване на дърворазрушаващи микроорганизми. При биологично разрушаване дървесината променя цвета си, става рохкава и мека, което може да доведе до нарушаване на целостта на дървените конструкции при натоварване.

Мокри тръби."Изпотяването" на студени тръби е признак на висока влажност в къщата. Течащата студена вода значително охлажда повърхностите на тръбите, върху които се кондензира излишната влага.

Показания на влагомер.Превишаването на относителната влажност в къщата над 50% може да означава проблем с влажността. В същото време дори ниското ниво на влажност в атмосферата на къщата не гарантира липсата на проблеми с прекомерна влажност в конструкции или отделни помещения (мазета, тавани и др.).

Източници на висока влажност в къщата.

интерстициална влага.Порестите строителни материали като дърво, бетон и други съдържат известно количество влага в структурата на материала. Влагата от материалите е способна при подходящи условия (липса на бариери срещу пара, повишаване на температурата на материала, наличие на разлика в налягането на водните пари) да започне да се изпарява във вътрешната атмосфера на къщата, повишавайки нивото на влажност. Обемът на сезонно изпарение от строителни материали може да достигне от 3 до 8 литра вода на ден. Във вътрешната среда на новопостроена или реновирана къща мокрите строителни материали изпаряват средно до 5 литра вода на ден.

основна влага.Влагата може да навлезе в къщата под формата на дъжд, сняг или подпочвени води, течове от водоснабдяване и канализация, резервоари за съхранение на вода, просмукване през течове във влагоустойчиви среди (покриви, стени, хидроизолации, тръби, заключващи фитинги, контейнери).

капилярна влага.Капилярната влага навлиза в къщата през микроскопично свързани пори на материали като бетон, тухла, дърво от външна влажна среда при липса на хидроизолационни слоеве или слоеве, които разрушават капилярите. Дори наличието на фундаментна плоча не е пречка за навлизането на влага в къщата от земята, ако под плочата няма хидроизолационен слой и гранулиран минерален слой (едър пясък, трошен камък, чакъл), който прекъсва почвената капилярна мрежа. Количеството влага, влизащо в къщата в случай на нарушения на хидроизолацията на основата, може да бъде доста значително - до 50 литра вода на ден.

Паропренос на влага през порести материали.Поради разликата в налягането, водната пара може да проникне през порести материали като клетъчен бетон или дърво. Както прекомерният пренос на пара по време на пренос на пара отвън навътре, например в горещ и влажен климат, така и недостатъчният или блокиран пренос на пара отвътре навън могат да допринесат за повишаване на влажността. Значително намокряне на строителни конструкции възниква, когато влагата се изпарява от неизолираната почва под къщата, особено при липса на достатъчна вентилация на подземното пространство.

Пренос на влага с въздушен поток.Въздушните потоци през пролуките в строителните конструкции, върху неуплътнените участъци от медиите, около комуникациите, преминаващи през стени и тавани или отворени отвори, прозорци или врати, могат да носят наситена водна пара от улицата. С въздушните потоци до 98% от цялата влага влиза в къщата. Всички други пътеки представляват не повече от 2% от обема на влагата в къщата. Неконтролираното поемане на студен зимен въздух с намалено количество влага може да доведе до обратния ефект: пресушаване на въздуха в помещението. Недостатъчна или липсваща смукателна вентилацияпомага да се повиши нивото на влажност в къщата. Преносът на влага с вентилационни въздушни течения ви позволява бързо и ефективно да намалите нивото на влажност в къщата.

Човешкият фактор при образуването на влага вътре в къщата.Човек сам изпарява достатъчно количество влага във вътрешната среда на жилището поради дишане и изпотяване. Семейство от 3-4 души изпарява до 200 ml влага на час (4,8 литра за 24 часа). По време на стопански, битови и хигиенни мерки се образува много влага. По време на мокро почистване на квадратен метър се изпарява до 150 ml влага. Готвенето за семейство от 3-4 души през деня (закуска, обяд и вечеря) и миенето на съдове води до изпаряване на до 3 литра влага. Готвенето на газ увеличава количеството влага с още 1 литър. Сушенето на пране на закрито води до изпаряване на 4 до 6 литра влага. В допълнение към повишаването на влажността в къщата, сушенето на дрехи на закрито води до изпаряване на остатъците от препарати и увеличаване на мъх във въздуха, което може да доведе до провокиране на алергични заболявания. При вземане на душ на всеки 5 минути се изпаряват 100 ml влага. Повишаването на влажността в къщата се причинява от готвене в съдове без капак, значителен брой живи растения в саксии, открити аквариуми и работата на овлажнители на въздуха.

Отвътре или отвън? капилярен тест.За определяне на външния или вътрешния източник на излишна влага и влага по стените или пода се извършва капилярен тест:

Намерете място с влажна стена или под.
Изсушете го старателно с хартиени кърпи и сешоар.
Покрийте областта, която ще се изследва, с лист от паронепроницаема пластмаса или филм.
Внимателно залепете материала към повърхността с водоустойчива самозалепваща се лента, която не позволява преминаването на влага.
След 2-3 дни прегледайте пластмасовия лист и повърхността на стената или пода отдолу. Ако под листа се е появила влага, това означава капилярен произход на постъпващата влага през строителните конструкции. Ако влагата кондензира върху външната повърхност на пластмасата, източникът на висока влажност е вътре в помещението. Ако се открие влага както под листа, така и върху листа, това може да означава, че има два начина за навлизане на влага едновременно.

Възможности за решаване на проблеми с прекомерна влажност в къщата.

Фундамент и мазе.

Възможно е да се намали вероятността от навлизане на влага през капилярния път през основата по следните начини: чрез отклоняване на повърхностни води, понижаване на нивото на подземните води и хидроизолация на основите и подземните конструкции на сградата.

Комплексът от дейности включва:

Монтаж на система за събиране на валежите от покрива и отвеждането им в дъждовна канализация. Предпочита се затворена система от дренажни тръби с подаване на валежи директно към дъждовната канализация, без междинно изтичане на събраната вода върху сляпата зона или земята. При отворена система дренажните тави се монтират върху сляпата зона. Ако има система за събиране и отстраняване на валежите от покрива, тя трябва редовно да се почиства от листа и други отпадъци, които могат да попречат на нейната работа.
устройство земен наклондалеч от сградата. Минималната препоръчителна ширина на наклона е 150 см с издигане на къщата от 7 см, а оптималната е 3 метра с издигане от 15 см.
Широка хидроизолация сляпа зонаоколо сградата ще помогне за намаляване на напояването на почвата в съседство с основата и мазето. Не е необходимо да се организира бетонна сляпа зона: можете да използвате по-икономична мека подземна сляпа зона, изработена от хидроизолационни полимерно-битумни материали, херметично свързани чрез залепване или сливане с повърхностната хидроизолация на основата.
Хидроизолация на основасе извършва под формата на стикер или залепване на полимер-битумни хидроизолационни материали върху бетонова повърхност, грундирана с грунд. Хидроизолацията се полага върху всички повърхности на бетонните повърхности на основата, а не само по външните. За хидроизолация не трябва да използвате покривен материал - експлоатационният му живот преди напукване не надвишава 5-7 години. Монтирането на вертикална дренажна мембрана тип "Делта" ще спомогне за намаляване на обратната вода на подпочвените води.
устройство пръстеновиден дренажоколо основата с дренаж на вода по-ниско в релефа или в дренажни резервоари или кладенци. Препоръчва се утрояване на поне два дренажни пръстена - до основата и до ръба на хидроизолационната щора около основата.
По време на строителството на нова сграда и полагането на основата и подземните конструкции на мазетата, уплътнени възглавници от едър пясък, пясъчно-чакълена смес или натрошен камък(минимална дебелина 10 см) за намаляване и прекъсване на капилярната обратна вода. Под основата на плочата се полага хидроизолационен материал или плочи от експандиран полистирол, които имат почти нулева пропускливост на влага. Всички бетонни конструкции, които ще бъдат в земята, са защитени от няколко слоя хидроизолация.
Инсталация предпазна плоча за козирказа защита срещу пръски от дъжд и проникване на насекоми по целия периметър на основата, покривайки цялата горна повърхност на основата, значително ще подобри хидроизолацията на стените от основата в допълнение към стандартните полимерно-битумни материали.
Не съхранявайте дърва за огрев върху сляпата зона по стените на сградата - това влошава вентилацията на основата и стените, което може да доведе до увеличаване на съдържанието на влага в конструкциите.

Под земята.

При строителството на новопостроени сгради е по-добре да се избягва изграждането на подове, като топлотехнически и конструктивно нерационални елементи, като се заменят с изграждане на подове на земята или с фундаментна плоча. Ако желаете да имате подземен или ако има подземен в съществуваща сграда, се предприемат следните мерки за контрол на влагата, навлизаща през подземния слой:

Изолация на земята.Почвата под сградата в рамките на основата е покрита с битумно-полимерен хидроизолационен материал, дебел PVC или бутилов каучуков филм. Краищата на припокриващия се филм са залепени към вътрешната повърхност на основата. Листовете са залепени заедно с припокриване от най-малко 15 см. При наличие на пилотна или пилотно-решетна основа, почвата се покрива без залепване на хидроизолацията към пилотите. Хидроизолационният материал в подземния слой се покрива с 10 cm слой пясък или замазка с дебелина 5 cm, за да се осигури неговата механична защита.
Адекватна вентилация на подземното пространство.При липса на почвена изолация под сградата в основата трябва да се подредят канали с общо напречно сечение най-малко 1/400 (изискванията на Международния строителен кодекс - 1/150) от подземната площ. Вентилационните отвори трябва да са разположени един срещу друг, за да осигурят проходна вентилация и не по-далеч от 90 см от вътрешните ъгли на основата. Минималната площ на напречното сечение на един вентилационен отвор е 0,05 m2 (например 20 на 25 cm). Ако има правилно извършена изолация на почвата, продуктите в основата могат да бъдат изоставени.

Стени

Долните части на външните стени, стените, към които са съседни покривите на разширенията или по-ниските нива, са най-податливи на отразени пръски от валежи и натрупване на сняг. За да се предотврати преовлажняване на тези части от стените, се предприемат следните мерки:

Минималната препоръчителна височина на основата или цокъла под външната част на стената трябва да бъде 60 см. Ако височината на основата е по-малка, тогава е необходимо да защитите стената с козирка, отблъскваща пръски, или да подредите стени, надвиснали основата с хидроизолация на долния ръб. Също така долните 50 см на външните стени от минерални материали или с покритие от тях могат да бъдат защитени от влага чрез успокояваща хидрофобна импрегнация.
Стените, към които прилягат покривите, могат да бъдат защитени с хидроизолационен слой, покрит със стенен метален профил.
Долните части на външните стени не трябва да бъдат покрити с високи растения, съхранявайте дърва за огрев наблизо, тъй като това влошава циркулацията на въздуха и естественото изсъхване на стените. В допълнение, трептене, отразяващо се от предмети в близост до външните стени, може да падне върху частите на стените, които са по-слабо защитени от влага.

Трябва да се обърне специално внимание хидропарна бариера около прозорци и врати. Прозорците трябва да бъдат оборудвани с отливи с капкообразуватели, които предотвратяват стичането на капки по долната повърхност на прилива към стените. Повечето прозорци и врати в момента се монтират с полиуретанова пяна. Полиуретановата пяна с отворена клетъчна структура не е пречка за паропреноса и проникването на влага.

Следователно, веднага след втвърдяване, монтажната пяна трябва да бъде покрита с пароизолационна лента отвътре и с хидроизолационна паропропусклива лента отвън. За да уплътните празнините, можете да използвате предварително компресирани саморазширяващи се уплътнителни ленти - PSUL. Скосовете около прозорците и вратите трябва да бъдат допълнително изолирани, за да се предотврати тяхното охлаждане и кондензация.

Външна декорация и шарнирни фасади по стените.

Основното правило за монтиране на многослойни стени за предотвратяване на тяхното преовлажняване е формулирано в параграф 8.8 от SP 23-101-2004 "Проектиране на топлинна защита на сгради": За да се осигури по-добро представяне в многослойни строителни конструкции, слоеве с по-висока топлопроводимост и по-голяма устойчивост на пропускане на пари трябва да се поставят от топлата страна, отколкото външните слоеве.Това означава, че външните материали не трябва да пречат на естествения транспорт на парите през стенните материали. Такава ситуация може да възникне при външно покритие от паропропускливи стенни материали, като автоклавен газобетон, с паронепроницаема изолация, тухлена зидария, мазилки и бои, монтаж на шарнирни паронепроницаеми фасади без вентилация на пролуката между стените и фасада.

Плоските первази на стените, които не са оборудвани със защитни козирки или склонове за оттичане на вода, первази с отрицателен наклон на стените са място за събиране на валежи, последвано от овлажняване на стените и проникване на влага в къщата чрез капиляри. Непочистените канали водят до преливане на вода по стените.

Вътрешна пароизолация на стени.Основната цел на вътрешната пароизолация е да намали или предотврати преноса на пари през паропропускливи стенни материали. Устройството на правилната бариера срещу пара е особено важно за запазване на свойствата на порести, клетъчни и влакнести топлоизолационни или структурно-топлоизолационни стенни материали. При навлажняване на топлоизолационните материали тяхната топлопроводимост нараства експоненциално. Основната грешка, допусната при монтажа на парна бариера, е липсата на запечатване на фугите на листове от пароизолационни материали и техните връзки със стени и конструкции. Уверете се, че сте запечатали всички дупки или пробиви в пароизолацията, които могат да възникнат по време на строителството. Самият материал за пароизолация е в състояние да устои само на дифузионен пренос на влага. Въпреки това, както е известно, 98% от влагата се пренася не чрез дифузия, а с въздушни течения. При наличие на микропропуски и празнини във фугите и кръстовищата, ефективността на пароизолацията е значително намалена и рискът от намокряне на стенните материали е значително повишен. Непрекъснатият допълнителен слой пароизолационна мазилка или боя върху вътрешните повърхности на помещенията ще намали риска от овлажняване на стените от вътрешни източници на влага.

Студени тавани.Основният източник на влага в таванските помещения е проникването с изтичане на въздух от подлежащите помещения чрез течове в таванския етаж. За да се осигури нормален режим на влажност на тавана, той трябва да бъде добре вентилиран през вентилационните отвори във фронтоните, капандурите. Препоръчително е поне половината отвори да са на 1 метър по-високи от останалата част на билото. При бедрени покриви трябва да се осигури вентилация на билото. За да се предотврати кондензация, всички вентилационни и комини, преминаващи през студения таван, трябва да бъдат изолирани. Забранено е извеждането на смукателната вентилация на помещенията в таванското пространство.

Топли мансарди.Основната грешка при монтажа на топли покриви е недостатъчната вентилационна междина, липсата на вентилация на билото и сляпото подаване на надвеси, които блокират вентилацията под покрива. Съществуващите вентилационни отвори на билото, вентилатори на покрива и перфорации на софита могат да се запушат с цветен прашец, паяжини и листа, което води до лоша вентилация на подпокривното пространство при топли покриви.

Вентилация на помещението.Вентилацията играе важна роля в премахването на излишната влага от дома. Естествената вентилация обикновено не е достатъчна за ефективна вентилация на места с висока влажност: в бани, сауни, кухни, технически помещения. В такива помещения се препоръчва да се инсталира локална смукателна вентилация, която ви позволява бързо да премахнете излишната влага. Изпускателните вентилатори могат да бъдат настроени да се включват автоматично при достигане на определено ниво на влажност в помещението. Препоръчителните минимални нива на вентилация за бани са 80 до 100 кубически фута в минута (CFM) и 150 CFM или повече за кухни. Минималният препоръчителен диаметър на канала за локална вентилация е 100 mm. Най-простият начин за инсталиране на принудителна локална изпускателна вентилация е да прекарате канала през стената.
Най-добрият резултат при контролиране на влажността в къщата се постига чрез инсталиране на система за захранване и смукателна вентилация в цялата къща. При изчисляване на приточната вентилация на къща, необходимият обем на въздушния поток се изчислява по формулата: CFM = 0,03 x площ на къщата + 7,5 x (брой спални + 1).
При липса на захранваща вентилационна система в къщата се препоръчва да се монтират прозорци с микровентилационни клапани и стенни вентили за приток на въздух KPV. Особено важно е наличието на принудителна вентилация в помещения с отоплителни уреди с открит пламък, в кухни с газови уреди и в котелни помещения.

Контрол на вътрешните източници на влага.

Значителен принос за повишаването на влажността могат да имат открити или скрити (в стени, тавани, подземия, почва) течове във водопроводи и канализация. Можете да определите наличието на скрит теч във водопровода с помощта на водомер, който ще покаже потреблението на вода при липса на потребление.

Трябва да се осигури сушене на дрехите на открито или в сушилня. Отворените аквариуми могат да бъдат затворени с капак. Къщата трябва да съхранява запас от дърва за огрев за не повече от 1-2 дни. Когато голям брой хора живеят на малка територия, може да се използва механичен влагоуловител.

Заключение.
Мисленето за контролиране на влажността в къщата трябва да бъде на етапа на проектиране, осигурявайки всички необходими структурни бариери за проникване на влага в къщата и нейната структура, както отвън, така и отвътре. Оформлението на къщата, местоположението на прозорците и вратите, елементите на естествената и принудителната вентилация трябва да допринесат за ефективния обмен на въздух и отстраняването на влажния въздух.

Внимателен анализ на причините за висока влажност във вече построена къща ще ви помогне да вземете правилното решение за възможните решения на възникналите проблеми с излишната влага.

Живея в северната част на Московска област, почвата тук е твърда глина.

Когато започнах да строя дача, нямах опит по този въпрос. Това обаче изобщо не ме притесняваше, тъй като изглеждаше, че в ерата на интернет всезнание може да се извлече от екрана на монитора. Времето показа, че може би там има всички знания, но не всеки успява да извлече необходимите от там.

Например, исках да построя "хижа" за един сезон, така че бързах и не обърнах внимание на някои малки неща.

Моята къща (8 × 8 м) е направена по рамкова технология. Тоест сравнително лек, не изискващ мощна основа. Тази псевдолекота ми изигра жестока шега.

Съгласно съществуващия стандартен проект изградих така наречената ивична основа (стоманобетонна греда със сечение 60 см (ширина) на 80 см (дълбочина)). След като изляха дъсчен кофраж, разположен в изкопана канавка (така наречената фундаментна яма) с бетонна смес и изчакаха бетонът да стегне, строителите безопасно заровиха основата.

Моята лековерност и тяхната нечестност се превърнаха в проблеми за следващия летен сезон. Факт е, че влагата на околната почва постепенно започна да прониква в тялото на основата.

Стоманобетонът, който ми се струваше вековен монолит, засмукваше околната земна влага, която започна да се издига към дървения скелет на къщата ми.

Ясно е, че където влагата е близо до дърво, гниенето е лесно достъпно.

трябва ли ми

След като зададох такъв въпрос и получих подкрепата на близки роднини, трябваше да се заема с промени.

Те изкопаха отново канавка от външната страна на основата и след месец сушене на тази повърхност на чист въздух я покриха с LAKHTA. Проникваща хидроизолация - която се използва за повърхностна обработка от страна на водното налягане. И то на два пласта.

Върху него бяха залепени плочи от екструдиран пенополистирол с дебелина 5 см.

Оказа се, че това е не само добър хидроизолационен агент, но и надежден топлоизолатор. И едва след това те заровиха основата, и то не с пръстта, която първо беше извадена, а с пясък. Миналата година нямах време да направя още нещо важно, надявам се тази година да го направя: ще направя дренажна система около къщата.

Въпреки че няма да се вижда, ролята му е много важна - да се превърне в пречка за натиска на земната влага върху стените на основата.

Становище на строителна експертиза:

Основа за вековете

За да може основата да бъде надеждна опора за сградата и да не бъде изложена на повдигащи се почви, влага и ниски температури, тя трябва да бъде защитена отвън.

На първо място, е необходимо да се отклонят подпочвените и повърхностните води, тоест да се направи дренаж, който ще избегне издигането на почвата под основата или близо до нейните стени. Това може да стане с пясъчно легло.

Друга ефективна мярка за защита е хидроизолацията, благодарение на която стените на основата ще бъдат защитени от отрицателното влияние на околната среда, което ще предотврати образуването на кондензат в сутерена. Напоследък, за да се поддържа здравината и надеждността на бетонната основа и да се предпази от подпочвените води, често се използва геотекстилна тъкан.

Топло и още по-топло

Различни видове изолация ще помогнат да се избегне замръзване на основата. Важно е изолацията на основата да се извършва за предпочитане извън сградата, ако нейните конструктивни характеристики позволяват това.

Най-ефективният в този случай ще бъде полиуретанова пяна (също така е удобна за изолация отвътре на основата, стените и тавана на сутерена, тъй като е възможно пръскане от спрей до необходимата дебелина), полистиролова пяна (неговият минус е че се рони и е краткотраен).

Затоплянето трябва да се извърши с непрекъсната лента, покриваща всички фуги и възли (без шевове и празнини), увеличавайки дебелината на слоя в ъглите на основата.

Възможните варианти за защита на основата от отрицателното въздействие на подпочвените и повърхностните води, от ниските температури през зимата са показани на фигури 1 и 2. Във всеки случай, когато се подготвяте за извършване на мерки за изолация на основата, е необходимо да се извършат нейната хидроизолация и едва тогава се пристъпва към изолацията.

Много от вас са се сблъскали с такъв проблем като влажни петна по стените на сутерена или мазето. Нека се опитаме да разберем причините за това явление и начините за справяне с него.

сутеренни стени

Плачещите стени на сутерена и мазето показват лоша хидроизолация на основата. Грешките могат да имат системен характер (недостатъци в дизайна) или да са на съвестта на работниците (човешки фактор). Влошаването на качеството на хидроизолацията се случва и по естествени причини - време, промени в нивото на подпочвените води.

Мокра основа може да причини влага по стените на първия етаж. Най-ефективният начин да се избегне това е пълната гама от фундаментни хидроизолации, както и стенни или пръстеновидни дренажи около сградата.

За да направите това, по периметъра на сградата се изкопава изкоп до дълбочината на основата или замръзване на почвата. Ширината на изкопа трябва да бъде с 20-30 см по-широка от бъдещата щора (но не по-малко от 60 см).

Стените се почистват от мръсотия, подсушават се и се грундират. След това основата е хидроизолирана със заварени ролкови или покривни материали. За да увеличите издръжливостта на защитния слой, е по-добре да го защитите със стена под налягане или глинен замък. В такива "мокри" места дренажът на основата е просто необходим. Състои се от няколко компонента:

изкопават вдлъбнатина под дренажната тръба в главния изкоп, тя трябва да има лек наклон около периметъра до една точка (там ще бъде монтиран дренажен кладенец);
направете възглавница от пясък 10 см и покрийте дъното и стените с геотекстил (с марж);
заспиват натрошен камък от средната фракция;
поставете тръбата, увита в геотекстил (дупките трябва да са ориентирани настрани);
запълват го с развалини и обвиват геотекстила от стените, така че краищата да се припокриват.

След това се монтират резервоар за зауствани подпочвени води, дренажна тръба и шахти. И след това те запълват изкопа със смес от натрошен камък и пясък (може да добавите изкопана почва), правят сляпа зона и дренаж за буря. Ако запълването се извършва с добавяне на почва, тогава е по-добре да изолирате слепия участък, за да избегнете подуване (пясъкът не се увеличава по време на замръзване).

При внимателно изпълнени външни работи обикновено не се изисква вътрешна хидроизолация. Но обработката със саниращи съединения е необходима не толкова за хидроизолация (въпреки че не боли), а за укрепване на стените на основата и премахване на микропукнатини в тях.

цокъл

Що се отнася до надземната част на основата, сутеренната хидроизолация, освен вертикална, съществува и хоризонтална (за предотвратяване на капилярно издигане на вода към стените). Извършва се по време на строителството с помощта на битумна лента или специални разтвори.

Ако стените на първия етаж започнаха да се навлажняват отдолу, това означава, че тази защита вече не „работи“. Можете да спрете проникването на влага чрез инжектиране на специално проникващ разтвор, който ще запълни микропорите в основния материал.

За да направите това, по периметъра на къщата (под нивото на подовата плоча на първия етаж) се пробиват дупки под ъгъл от 30 градуса спрямо нивото на земята, на стъпки от 15 cm (7 броя на 1 метър). Те не трябва да са през (5-8 см до повърхността). Ако има достъп, за дебели стени можете да направите втори ред отвътре с изместване спрямо първия ред. Инжектирането на дезинфектиращия разтвор се извършва или със специална "спринцовка", или чрез гравитация (на принципа на капкомера).

В някои случаи причината за плачещите стени на първия етаж може да не е в капилярите на сутеренния материал, а в зиданите фуги на основата, ако е направена от тухли или блокове. Следователно в шевовете трябва да се направят дупки за изпомпване на разтвора.

Стени

Има две причини стените да плачат вътре - лошо уплътняване на шевовете и „точка на оросяване“, изместена навътре.

Запечатването на шевовете на панелна къща е необходимо, ако изолационният слой е станал неизползваем или е направен в нарушение на проекта. Вторичното запечатване без отваряне на шева не е много ефективно (тъй като влагата попада вътре). По-добре е да отворите шева на това място, да го почистите, да го грундирате и да го издухате с монтажна пяна. След това отрежете излишъка и защитете шева с битумен мастик (полиуретанова пяна се разрушава от ултравиолетово лъчение).

Уплътнение на тухлена стена

В продажба има редица специални състави, които се използват в чиста форма и като добавка към фасадната мазилка. Първо, почистеният участък от стената (особено зидарските фуги и пукнатините) се третира с такъв разтвор. След това повърхността се натрива с цимент, процедурата може да се повтори, докато влагата спре да прозира. След това трябва да подготвите мазилката с добавянето на този състав и да я нанесете върху стената.

Ако стената стане влажна отвътре по време на отоплителния сезон, това означава, че точката на оросяване се намира на нейната повърхност. Има само едно решение на този проблем - изолация отвън. Дали ще е "мокра" или вентилируема фасада, няма значение.

В случаите, когато такава работа не може да бъде извършена (архитектурна стойност или кръстовище на съседни блокове на сграда с много входове), можете да прибягвате до изолация отвътре. Но тъй като точката на оросяване остава вътре, излишната влага ще трябва да бъде изветрена според принципа на вентилирана фасада: стена - влагоизолация - изолация - пароизолационна мембрана - вентилирана междина - фалшива стена с долни и горни вентилационни отвори.

Тъй като всички горепосочени работи изискват професионално обучение и определени познания, горещо ви препоръчваме да потърсите помощ от специалисти, които ще ви предоставят тези услуги в съответствие с всички стандарти.

Добрата дренажна система не е гаранция, че основата на къщата ще бъде надеждно защитена от проникване на влага. Факт е, че малките пукнатини, които почти винаги присъстват в основата на жилището, могат да абсорбират вода, което допринася за разпространението на влага. Често е необходимо да се ремонтират стените от вътрешната страна на къщата, в някои случаи са необходими външни ремонти. Най-лесният начин да се справите с излишната влага е, ако няма толкова много самата влага, а повишено съдържание на вода (видими са следи от мухъл). Внимателно огледайте вътрешността на дома, тъй като високата влажност може да е резултат от пералня, съдомиялна машина или сушилня. Ако това е вярно, тогава трябва да се погрижите за добра вентилация. Влагата може да има източник както вътре в жилището, така и извън него; в първия случай това се отнася до повишена влажност на въздуха, във втория - просмукване на вода от улицата. За да определите защо стените вътре в жилището са покрити с водни капки, направете прост експеримент. Вземете квадратен лист пластмаса със страна 400 мм и го залепете към вътрешната стена под нивото на земята. След няколко дни отстранете пластмасата и прегледайте зоната на стената, която покрива. Ако тази зона е мокра, тогава водата прониква през стената; ако районът е сух, тогава проблемът е високата влажност вътре в къщата.

Ако се установи просмукване на вода отвън, тогава може да се избере един от възможните начини за справяне с влагата. Например, влагата спира да прониква в къщата след нанасяне на водоотблъскваща боя или емулсия с битум върху повърхността на стените. Друго решение би бил слой мазилка, съдържащ 1 част портланд цимент, 3 части пясък и малко водоотблъскващо средство (като синтетичен латекс или силикон). Ако планирате да използвате мазето като жилищно помещение, тогава при умерена влажност е достатъчно да нанесете слой мазилка върху вътрешната повърхност на стените. В по-трудна ситуация с влага, най-добре е да се обърнете към професионалисти: те ще предложат най-доброто решение и ще извършат необходимата работа. Земният под е типичен проводник на влагата в жилище, така че трябва да бъде покрит с нещо. Ако стаята се използва рядко, тогава можете да поставите лист от полимерен материал на пода; в противен случай трябва да се направи бетонно покритие. Пукнатините са по-сериозна опасност от просмукване или кондензация на влага. Те са причинени от слягане на къщата, действието на корените на дърветата и водното налягане. Най-лесно е да забележите пукнатина в дъждовен ден, когато има ясно просмукване на вода в дадена точка от основата. За да се поправи повредата, е необходимо водата да се източи през тръбата и да се запечата празнината с разтвор, който се втвърдява при контакт с вода. Ако пукнатината е по-дебела от косъм или постепенно се разширява, тогава това показва сериозни структурни нарушения в стената; в такава ситуация трябва да се свържете с експертите. Когато елиминирате пукнатини, първо направете ремонт отвътре, ако това не помогне, тогава отвън. Най-големият проблем се причинява от пукнатини, които се намират на кръстопътя на подове и стени; за отстраняването им се използват епоксидни материали, а отгоре се нанася слой разтвор. В случай на спешност се използва помпа.

Как да предотвратите проникването на влага.Леко навлажнете стената с гъба и нанесете два слоя разтвор, съдържащ водоотблъскващо средство (като силикон или латекс) върху стената. Дебелината на покритието не трябва да надвишава 50 mm. Нанесете разтвора отдолу нагоре, като го натискате в кръстовището на стената и пода. Когато разтворът изсъхне (след 1-2 часа), нанесете слой водоотблъскваща боя.

Как да поправите пукнатини в стената.С помощта на длето разширете празнината до 10 mm, отстранете бетонните стружки с четка. Запълнете празнината с пълнител, съдържащ водоотблъскваща мастика, оставяйки около 15 mm за шпакловка с епоксидни материали; Довършителни работи, нанесете такава замазка.

Малки пукнатини в земята.Подкопайте стената на дълбочина 300 mm и монтирайте конструкцията, показана на фигурата. Вертикалните пръти със сечение 100x50 mm трябва да са с такава дължина, че да достигат точка на 300 mm над празнината. Лист шперплат с дебелина 12 мм е прикован към решетките, ширината на листа трябва да бъде с 600 мм по-голяма от дължината на празнината. Направете две дървени опори и напълнете получения контейнер с бетон. След 24 часа отстранете дървената конструкция.

Елиминиране на празнината на кръстопътя на стената и пода.Разширете празнината с длето отвън. Изсушете празнината с горелка, нанесете слой мастика или уплътнител със силикон с дебелина 5 мм на мястото, посочено на фигурата. Напълнете останалата вдлъбнатина наполовина с епоксидна смола и наполовина с фугираща смес.

Как да поправим теч в стена

1. Монтиране на дренажна тръба.След като отстраните част от бетона, поставете гумена тръба в отвора, така че водата да капе в контейнер. Поставете бързо втвърдяващ се разтвор около тръбата, който ще се втвърди при контакт с вода в рамките на минута.

2. Монтаж на щепсела.След като извадите тръбата, инжектирайте бързовтвърдяващ разтвор в отвора и го натиснете с метален прът. След като разтворът стегне, тръбата може да се отстрани.

Как да направите пода непроницаем за влага

Подовете в сутерена на съвременните сгради са направени от бетон, който служи като добра защита срещу проникване на влага. Що се отнася до по-старите сгради, те често имат дървени подове, които с времето се разяждат от водата. Най-доброто решение може да бъде замяната на дървените подове с бетонни; в някои случаи дървените подове могат да бъдат актуализирани. Когато полагате бетонен под, покрийте тръбите за вода и отопление с изолационен материал и скрийте различни кабели в тръби. Диаграмата показва най-добрия вариант за подова настилка. Долният слой се състои от калдъръм, без никакви абсорбиращи влага включвания. Следва слой от уплътнен пясък, последван от водоотблъскващ филм от полимерен материал. Такъв филм трябва да покрива хидроизолационния слой: в този случай той ще осигури надеждна защита срещу влага. Фолиото се покрива с бетонна плоча, върху която се полага покритие на циментова основа. Покритието може да се полага само върху суха плоча. В някои случаи филмът може частично да се срути и след това влагата прониква в стаята; същото ще се случи и на онези места, където филмът първоначално не пасва. В такава ситуация се препоръчва повърхността да се покрие с водоотблъскваща смес или да се смеси подобно вещество директно в бетона.

От какви слоеве се състои подът?В основата лежи слой калдъръм с дебелина 100-150 мм, последван от уплътнен пясък. Върху пясъка се поставя водоустойчив филм, а отгоре - бетонна плоча и циментова замазка с дебелина 40 мм.

Полагане на водоустойчиви подови настилки

1. Полагане на първия слой.Отстранете первази и дървени покрития, уверете се, че тръбите и проводниците са добре защитени. Поставете камъни на пода и ги разбийте на достатъчно големи парчета. Поставете камъните в плътен слой с дебелина 100-150 mm.

2. Полагане на пясък. Покрийте камъните със слой пясък, изравнете го и го уплътнете. Пясъкът ще служи като основа за филма и ще го предпази от острите ъгли на камъните на първия слой.

3. Как да инсталирате филм.Отстранете мазилката до ниво 25 mm над хидроизолацията. Покрийте пясъчния слой с полимерен филм с дебелина 250 микрона, така че краищата му да припокриват GIS. Подравнете филма, като го поставите особено внимателно в ъглите. Закрепете краищата на филма с лепяща лента.

4. Полагане на бетонни плочи.Първо, маркирайте на стените местоположението на горната равнина на плочата. Започнете да полагате бетона на ленти срещу стената срещу вратата; след това поставете бетон отстрани и постепенно се придвижете към центъра. Препоръчително е да поставите бетон на 10 mm над предвиденото ниво и след това да го уплътните с дъска със сечение 100x50 mm. Сместа, която поставяте на пода, трябва да включва 1 част портланд цимент, 2 части пясък и 3 части инертен материал (или 1 част цимент и 4 части инертен материал). Първо се смесват сухите съставки, след което се добавя вода.

5. Циментиране на плочи.Оставете бетона да се втвърди до точката, в която можете да ходите по повърхността на плочата, след това го изчеткайте с топла вода (целта на тази операция е да премахнете малките частици от повърхността на плочата). Покрийте печката с влажен чул или найлоново фолио и оставете за три дни. След този период запълнете повърхността с течен циментов разтвор. Разтворът се нанася с мека четка на слой с ширина 1 м. Започва се от страничните стени и се завършва при вратата. Разтворът трябва да включва цимент и вода в пропорцията, препоръчана от производителя.

6. Релсов монтаж. След полагане на първата лента от хоросан, фиксирайте релсата, която определя позицията на подовата повърхност. Използвайте дървен блок с дължина 1 метър като релса; ударете всяка такава лента в разтвора с чук. Разтворът трябва да съдържа 1 част портланд цимент и 3 части пясък с остри зърна или 1 част цимент и 4 части от същия пясък (ако все още има твърдо покритие отгоре).

7. Изравняване на повърхността.Поставете хоросана между летвите на височина, надвишаваща предвиденото ниво със 7 мм, след което го уплътнете с дъска. С помощта на дълъг прът отстранете излишния хоросан. Ако няма такъв излишък, тогава слагате малко разтвор и той трябва да се добави.

8. Как да направите повърхността гладка.След изравняване на повърхността отстранете летвите и запълнете получените жлебове с хоросан; изгладете повърхността с ренде (този инструмент се нарича още мистрия). След като хоросанът се втвърди, покрийте повърхността с пластмасов лист и оставете за три дни. След две седмици можете да поставите някакъв вид покритие отгоре.

Защо да използвате помпа

В някои случаи се препоръчва да не се ремонтира основата и стените, а да се монтира помпена помпа. По-специално, това е най-ефективният начин да се отървете от влагата, ако водата влиза в къщата само по време на силни дъждове. Използването на помпа е за предпочитане, ако има проблеми с повишаването на нивото на подземните води. Освен това помпата служи като надежден инструмент при внезапно спукване на водопроводни тръби или запушване на дренажната система. Индустрията произвежда различни видове помпи; някои от тях използват електрически ток, други се задвижват от малки дизелови двигатели, а трети се задвижват от водно налягане. Всяка помпа има вход в долната част на основата, през който влиза вода. Устройството се включва автоматично, когато водата достигне определено ниво; Помпата също се изключва автоматично, когато водата се отстрани. Инсталирането на помпа не е толкова лесно, колкото изглежда на пръв поглед. Когато извършвате тази работа, трябва да се свържете с водопроводчик, електротехник и дърводелец. Първо, трябва да направите вдлъбнатина в пода за основата на помпата. Стените на вдлъбнатината трябва да бъдат затворени с уплътнение или специална втулка под формата на цилиндър с диаметър 400 mm или повече. Такава втулка ще предпази стените от проливане върху основата на помпата. При решаване на въпроса за отводняването на водата трябва да се извърши координация с местната администрация. Тръбите за отстраняване на влага обикновено имат диаметър 30-40 mm; най-добре е да използвате пластмасови тръби. Производителите на помпи препоръчват инсталирането на специален изход за свързване на устройство, което изпомпва вода; това се прави, за да се предотврати случайно изключване от мрежата и да се осигури значително количество ток, необходимо за включване на помпата. Когато инсталирате нов контакт, консултирайте се с електротехник. Всяка помпа трябва да има защитно покритие, което да я предпазва от замърсяване и да гарантира надеждна работа на уреда.

Два вида помпи Има два вида електрически помпи: на стойка и работещи под вода (виж фиг.). Водата навлиза в помпата през решетка, която улавя предмети, които могат да повредят устройството; водата се източва през гнездо, което е свързано към дренажна тръба. Моторът на помпата на стойката не е запечатан, тъй като е надеждно защитен от проникване на влага; що се отнася до двигателя на помпата, работещ под вода, той е внимателно запечатан, тъй като водата, навлизаща в корпуса му, води до повреда на устройството. Помпата на стойката се включва с помощта на поплавък; Устройството за активиране на подводната помпа се намира вътре в корпуса.

Как да минимизираме щетите от стихиите

Наводнението може да причини големи щети на вашия дом; особено ако живеете близо до река или в низина. Трябва да се признае, че вашите възможности са много ограничени и е малко вероятно да успеете напълно да се предпазите от насилието на елементите. Въпреки това, надявайки се на благосклонността на природата, трябва да се вземат редица мерки за минимизиране на щетите. Когато чуете предупреждение по радиото за опасност от покачване на водата, вземете възможно най-много имущество на горните етажи на къщата. Изключете уредите, захранвани с електричество и газ; изключете захранването. Преди да излезете от къщата, отворете всички врати и прозорци на основата на жилището, за да компенсирате налягането на водния поток. След като нивото на водата спадне, местната администрация ще обяви възможността за връщане на изоставените къщи. На първия етап основната ви грижа ще бъде отстраняването на остатъчната вода вътре в къщата. Различни местни служби, включително пожарни екипи, са назначени да извършат тази работа. След изпомпване на водата трябва да проверите работоспособността на водоснабдителната, газовата и електрическата мрежа; поправете щетите, ако е необходимо. След това започнете почистването на дома, като преместите мебелите в третираната зона. Проверете състоянието на ГИС; ако е необходимо, премахнете всички мостове, които са били създадени, за да позволят на влагата да заобиколи хидроизолационния слой. След като почистите жилището и го дезинфекцирате, можете да се върнете в къщата. Ако решите да боядисвате или лакирате мебели, изчакайте корпусът и всички елементи да изсъхнат напълно; този период може да бъде до няколко месеца. При извършване на реставрационни работи трябва да се осигури подходящо отопление и вентилация. Повдигнете дъските на пода, отворете всички прозорци и врати, включете нагревателите. Всички влагонепроницаеми покрития трябва да бъдат отстранени, тъй като значително забавят изпарението му. След като водата се изпари, по стените ще останат следи от сол; солта трябва да се изчетка с обикновена четка.

Почистване на мръсотия и отломки

1. Почистване на мръсотия.След като освободите вентилацията от отломки, продължете с почистването на подовете и стените. За да извършите тази работа, можете да използвате лопата или гребло, чиито зъби се вкарват в дървен блок.

2. Отстраняване на мръсотия. Най-лесният начин е да направите дизайн, показан на фигурата. Ще ви трябват две дъски с дебелина 25 мм, ширина 300 мм и дължина 2 метра. Закрепете дъските с пирони под прав ъгъл една спрямо друга, след това приковайте към тях щанга със сечение 100x50 mm (шината е необходима, така че конструкцията да лежи на земята). Завършете работата с цялостно почистване и дезинфекция на пода.

Раздели