Поставете блоков паркет. Правилен монтаж на паркет

Без значение как разработчиците на иновативни подови настилки се опитват да подобрят материала, окото на интелигентния собственик на жилищен имот неизменно се обръща към паркета и масивната класика. Въпреки огромния брой напреднали постижения в тази област, все още е актуален въпросът за това как се прави грамотно ръчно поставяне на паркет. В крайна сметка домашните майстори, които се опитват да положат невероятен шарен под от дървени дъски, все още не са измрели и е малко вероятно.

Основните тайни на полагането на паркет

Паркетът е сложна конструкция, състояща се от един или повече подлежащи слоя и горно покритие от дървени дъски. Матриците се наричат ​​още дъски, паркети или нитове. Представен от дървени елементи с преобладаващо правоъгълна конфигурация в план, лице и профил. По периметъра плочите са оборудвани с канали и ръбове за закрепване.

Видимият компонент на паркетния под

Ширината на пръчките обикновено е кратна на дължината, което улеснява създаването на разнообразни геометрични орнаменти. Стандартите за ширина на паркета са 5-7,5 см, дължини са 21-49 см съгласно GOST, номерирани 862.1-85. Стойностите на дебелината, посочени в листовете с данни, започват от 14 mm и завършват на 22 mm.

Забележка. Оптималната дебелина на паркетния под за подреждане на жилищни помещения се счита за 15-18 мм. При по-тънки ленти работният слой бързо се изтрива, особено ако често се извършва остъргване. Дебелите паркети не са еластични.

Материалът за паркет може да се доставя не само под формата на правоъгълни дъски. В продажба има готови щитове с фрагменти от паркет, сглобени върху иглолистна основа и модули, закрепени отгоре по принципа на керамична мозайка с картон или хартия.

Основата е скрита от погледа

Броят и техническите характеристики на основните елементи зависят от вида и състоянието на черновата основа, които най-често се появяват като:

• бетонни подове: сглобяеми или монолитни подове със или без замазка;
• дървени греди с монтирани закъснения за полагане на подови настилки;
• дъсчен под, чиито подови дъски след ремонт и полиране служат за груба основа.

Съгласно инструкциите на SNiP номер 3.04.01-87 е позволено да се полагат нитове или готови паркетни дъски върху подготвена основа. В рамките на 2 метра от завършената подготовка могат да се регистрират отклонения във височината не повече от 2 mm. Тези. при монтиране на 2-метрова релса върху подовата настилка в произволна векторна посока max, разстоянието между това управляващо устройство и повърхността може да бъде само 2 mm, за предпочитане по-малко. Наклонът е приемлив, но размерът му е ограничен от същия справочник: максимум 0,2%, не повече от 5 cm.

Основната цел на самостоятелния паркет е да образува груба основа, отговаряща на техническите изисквания. Броят и видът на предстоящите операции определят материала, от който е изработена грубата основа и степента на износване.

Задачи за използване на влагоустойчив шперплат

Вторият етап, чийто резултат трябва да се възхищаваме и да се хвалим, е полагането парче по парче на елементите върху подготвената основа. Най-горният слой на подготовка според по-голямата част от технологичните схеми е влагоустойчив шперплат субстрат, тъй като:

• служи като надежден модул за фиксиране на нитове за паркет с малък калибър;
• компенсира разликата в термичното разширение на бетонната основа и дървеното покритие;
• елиминира засмукването на влага от тавана и от пода, което може да направи скъпия естествен материал неизползваем;
• изпълнява функцията на режещ елемент в случай на устройство за плаващ под;
• играе ролята на изравняващ слой.

Ако е възможно или необходимо да намалите височината на таваните с 5 см или повече, можете просто да закупите комплекти от регулируеми подове с марката Knauf и да подготвите както за бетон, така и за дърво за един ден. Продуктите на същия производител трябва да се използват, ако експандираната глина като нагревател трябва да се извършва над студено мазе.

И така, разбрахме, че трябва да се използва шперплат. Има много начини да го изравните. Да забравим за известно време за съществуването на фабрични комплекти за суха замазка и да анализираме бюджетните опции за подготовка, чието изпълнение ще изисква евтини строителни материали и собствени сили.

Три варианта за подготовка

Качеството на изравняването, извършено преди монтажа на паркетния под, влияе върху броя на довършителните операции и продължителността на покритието. Тези, които искат да положат паркета сигурно и естетично със собствените си ръце, трябва да знаят, че поради дефекти в основата:

• разхлабете, напукайте и след много кратък период от време ръбовете на паркета ще се счупят;
• подът ще скърца безмилостно;
• ще трябва да извършите допълнително смилане, изтъняване на работния слой на материала. В резултат на това се намалява броят на остъргвания-шлайфане, необходими за последващото възстановяване на паркета.

За да избегнем подобни грозни последици, нека разгледаме как се изравняват трите вида основи за паркет.

Условия и схеми за изливане на замазката

Замазката се излива главно за отстраняване на дефекти в бетонните подове:

• Разликите в нивата и дефектите в рамките на 1-2 см се отстраняват чрез шлайфане на бетонния под, последвано от изливане на циментово-пясъчен или полимерен изравняващ разтвор. Преди устройството за замазка основата се грундира два пъти с проникваща смес. Двукомпонентен полиуретанов грунд ще стабилизира и укрепи горните слоеве на подовата настилка и ще изпълнява функцията на хидроизолация.
• При дефекти, по-големи от 2 см, ще е необходимо да се напълни отново изравняващия слой с полагане на полиетилен като хидроизолация и отрязващ слой. От полиетиленови ленти трябва да изградите един вид палет със страни от 10 см. Защото дебелината на слоя обикновено е 3-4 см, като за изравняване се използват предимно пясъчно-циментови смеси с армировка. По-икономично и удобно е да се армира с полипропиленово влакно, но е възможно и с мрежа.

Слоят циментово-пясъчен изравнителен слой под паркета трябва да се втвърди поне 4 седмици. Според закръглени народни изчисления се отделя 1 седмица за втвърдяване на 1 см от замазката. В края на посочения период полагането също не трябва да се бърза, ако закрепването на матриците се планира да се извърши директно към изравняващия слой. Трябва да изчакате повече от 5-6, още по-добре 7 седмици, докато влагата спре да излиза от замазката.

внимание. Ако се планира паркетът да се залепи директно върху грундираната замазка, за запълването му трябва да се използват циментови смеси с марки M150-300. Те се характеризират с висока якост на натиск. Лепилото за паркет ще се нуждае от еластично.

Не е необходимо да чакате пълно втвърдяване, ако върху пълнежа е положен устойчив на влага шперплат. Достатъчни са 28 дни и може да се фиксира с винтове или пирони с дюбели към равен под. За това листовете от шперплат се нарязват на 4 части и се полагат с разходка според принципа на тухлена зидария. Нарежете, за да сведете до минимум разширяването и да премахнете вълните. Между четвъртитите сегменти оставете празнини от 2-3 мм за линейно компресиране-разширяване. Шапките на обкова са вдлъбнати на 3-5 мм в шперплата, за да не се повреди по-късно дискът на шлифовъчната машина.

внимание. Ако в допълнение към самонарезните винтове, лепилото се използва и за фиксиране на листове от шперплат към замазката, се препоръчва да се закупи със същата марка и свойства като грунда, за да се оптимизира адхезията.

Когато използвате лепило, процесът на полагане на паркет върху шперплатен субстрат ще трябва да бъде отложен. Ще трябва да изчакате периода на втвърдяване, посочен от производителя на свързващото вещество. След това подготовката за шперплат се шлайфа по шевовете, за да се премахнат разликите във височината на съседните листове, както и замърсяванията и фабричните недостатъци.

Между стените и слоя шперплат по периметъра трябва да оставите технологична празнина от 0,9 - 1,2 см. Оформя се с помощта на дистанционни клинове. Дистанционните елементи не се отстраняват, докато паркетът не е напълно положен. Едва след завършване на полагането те трябва да бъдат издърпани, празнината, създадена от клиновете, трябва да се запълни с монтажна пяна, така че влагата да не попадне върху страничните повърхности в бъдеще. Отгоре разпененият шев е затворен с цокъл.

внимание. Цокълът е закрепен само към стените, ламелите му не прилягат плътно към паркета. Между паркета и цокъла трябва да има поне 1 мм.

Закъснения като начин за изравняване

Това е и метод на суха замазка, който позволява да не се разтяга процесът на изграждане на пода в продължение на много месеци поради дълги технологични прекъсвания. За конструкцията се използва лъч със страни 4 и 5 см. Работата се извършва по следния алгоритъм:

• Закъсненията се монтират след 30 см, закрепени с винтове или ъгли към бетонна или дървена чернова основа. Между краищата на гредата и стените трябва да оставите традиционна празнина за линейно разширение.
• Изравнява се в хоризонтална равнина чрез добавяне на пясък, ако грубата основа е от бетон, чрез облицовка на клинове, покривен филц или пергаментови вложки, ако основата е от дърво. Излишъкът се отрязва с ренде.
• В шперплат, нарязан на 4 равни части, предварително се захващат 9 дупки, през които се закрепват към трупите с самонарезни винтове. Принципът на полагане на тухли се спазва по подразбиране, както и деформационният отстъп около периметъра. Не са разрешени кръстосани връзки.
• По аналогия се изгражда втори слой от шперплат субстрат. Само четвъртираните листове се подреждат с изместване, така че шевовете на първия ред да не съвпадат с шевовете на втория. Първият слой шперплат се обработва с грунд, след това с лепило. След това се усукват самонарезни винтове, чийто размер зависи от общата дебелина на слоя шперплат.
• След изсъхване на лепилото се извършва шлайфане.

Субстратът от шперплат се полага върху трупите на два слоя, чиято обща височина трябва да бъде приблизително равна на 30 mm. Дебелината на шперплата, положен върху замазката, се определя от дебелината на паркета. Обикновено той е по-малък от еквивалентния размер на паркета с 5 мм.

Подготовка на дъски

Състои се в ремонт и шлайфане на подови плочи, ако дебелината им след обработка с шлифовъчна единица не стане по-малка от 30 мм. В противен случай дъските ще трябва да бъдат демонтирани и да се постави нов материал, върху който ще бъдат закрепени паркетни дъски.

Ако дъската просто заменя първия слой шперплат, дебелината му заедно с дебелината на основата не може да надвишава 3 см. И може да се полага със сантиметрови празнини, за да се осигури вентилация и движение на температурата.

Забележка. Препоръчително е да изберете грунд за лепило за дървени подове с антистатични свойства.

Технологична процедура за полагане на паркет

Монтажниците на паркет имат на разположение много възможности за полагане на плочи: от най-простата „палуба“ с модел „рибена кост“ до сложни художествени рисунки с мозаечни модули и бордюри. В очакване на работата се изготвя план за оформление, който може да бъде насочен по протежение на всяка от стените или под ъгъл от 45º. Ъгловото полагане се препоръчва да започне от централния ред. Същото трябва да направите, ако не получите цели редове от избрания модел.

За да ориентират първия ред, те изграждат нещо като шнур за акостиране. Два пирона се забиват в шперплат от противоположните страни на реда, планиран за полагане, и върху тях се изтегля въдица.

Не е забранено използването на еднокомпонентно лепило, но е по-добре да похарчите пари и да купите двукомпонентно. Със сигурност няма да отделя вода, вредна за паркета.

По принцип технологията на полагане на паркет е доста проста, тя се състои в последователно изпълнение на следните стъпки:

• подготвената повърхност е внимателно покрита с почва;
• с шпатула-гребен, лепилото се нанася върху малка площ, т.к. свързващото вещество изсъхва изключително бързо;
• върху лепилото се полага предварително сглобен фрагмент от две или три матрици, като се вземе предвид забележителността-швартовка. Паркетите се лепят с известно усилие. Излишното лепило, изцедено изпод паркета, трябва незабавно да се отстрани;
• можете да закрепите всяка инсталирана лента с два или три пирона или шипове чрез гребен. Ударете хардуера под ъгъл от 45º. Главите на ноктите трябва да бъдат потопени в гребена с паркетна машина. Закрепването на паркета може да се извърши чрез три елемента;
• напълно положен паркет се оставя за периода на втвърдяване на лепилото;
• след това те се полират на две или повече стъпки, като на всеки етап се сменя шлифовъчната хартия на аналог с по-малък размер на зърната. Смелете, докато дефектите, появили се по време на работа, не бъдат отрязани;
• отворете с петно, ако има желание да промените цвета на пода, след това лакирайте на 3-9 слоя.

Има много мъдрости в технологията за изграждане на паркет. Въпреки това, няма нищо изключително сложно. Разбира се, паркетът, положен за първи път, едва ли ще изглежда като подовете във Версай, но си струва да опитате. Ще излезе ли по-добре?

Срокът на експлоатация на покритието, неговата производителност и външен вид зависят от това колко висококачествено ще бъде полагането на паркета. Ето защо, когато решите да извършите инсталацията със собствените си ръце, първо трябва да проучите задълбочено характеристиките на процеса, да съставите план за действие и да подготвите набор от специализирани инструменти.

Бонус ще бъде тематичното видео „Полагане на паркет: видео с инструкции стъпка по стъпка“, което ясно учи на правилните действия, които можете да намерите в края на статията. Що се отнася до самия паркет, тук всичко е просто. Парче - най-популярната негова версия, практична и лесна за използване, фиксирана от заключващата система "трън-желеб" с дебелина на ламелите от 15 до 22 мм, дължина до 50 см и ширина до 75 мм По-долу са дадени няколко варианта за полагане на материала.

Полагането на лентов паркет е почти толкова лесно, колкото и паркетната дъска, но може да има много повече варианти за модел.

Независимо от това какво ще бъде монтирането на парче паркет (има няколко метода за монтаж), важно условие е правилната подготовка на основата. Основата може да бъде направена на базата на бетонна замазка, цимент или труп. Ако това е третият вариант, тогава първият слой се оформя от покривен филц, покривайки го с трупи и шперплат за изравняване на повърхността, топло- и звукоизолацията на покритието. Освен това листовете от шперплат като спомагателен слой гарантират високо ниво на здравина на готовия под.

Ако говорим за бетонна замазка, тогава повърхността на основата се изравнява внимателно със саморазливни смеси, ако е необходимо, полира се за допълнителна равномерност, почиства се и се изсушава. Като междинен слой се използват и листове от шперплат с квадратна форма, фиксирани към основата с пирони.

Важно е да не забравяме за разликата между листовете от най-малко 1 мм в случай на разширяване на материала под въздействието на температурни промени и влага. Друга празнина от стратегическо значение е дилатационната фуга между повърхността на стената и шперплата - най-малко 2 мм. За удобство на този етап се използват клинове, които се отстраняват по време на монтажа на первази.

Възможен е и този междинен слой.

Циментовата замазка като основа за паркет също трябва да бъде суха, чиста, равномерна и практична. Не се допускат разлики във височината от повече от милиметър на два квадратни метра. Влажността на пода трябва да бъде между 2% и 4%.

За да се подобри адхезията на паркета към пода, би било препоръчително основата да се третира с грундови смеси преди монтажа. Лепилото и грунда трябва да се комбинират един с друг - качеството на сцепление зависи от това. Когато нивото на влажност надвиши нормата, се използва полиуретанов състав, който създава хидроизолационна бариера. Грундиращите смеси се нанасят със шпатула или валяк.

Както и в предишните два случая, ще бъде правилно да се поставят шперплатови листове между циментовата основа и паркета за подобряване на звуко- и топлоизолационните свойства. Оптималните параметри на междинния материал са 1,5 × 1,5 метра с дебелина 12 mm или повече. Те фиксират шперплат към основата с самонарезни винтове или паркетно лепило, като опция е разрешено и използването на винтове, въпреки че този метод не е най-практичният, тъй като с течение на времето подът под паркета ще се разхлаби и ще предизвика скърцане.

Не е необходимо да правите целия под от нулата, често можете да използвате съществуващия

Друг вариант за поставяне на паркет е върху стар дървен под. Тук работата може да започне само след внимателна подготовка на основата с решение на проблемите със скърцане, спадове, деформации и други дефекти.

Преди полагане на паркет върху стария под, той се демонтира в повредени места, ремонтира се, шлайфа се, почиства се и се суши. В този случай листовете от шперплат като междинен слой няма да са необходими, тъй като самата дървена основа ще играе своята роля.

Опции за монтаж на паркет на парче - какви методи се използват

Най-често полагането на паркет със собствените си ръце се извършва по плаващия метод. Тази опция е най-лесната, тъй като подовите елементи са оборудвани със специална заключваща система и са просто прикрепени един към друг без прах, мръсотия и допълнителни усилия. Съединяването на ламелите става по принципа на шип-бразда. Когато извършвате монтаж с тази система, трябва да запомните, че подът не е фиксиран върху основата, което означава, че ще бъде особено податлив на промени в микроклимата в стаята. Оттук и името - плаващ метод на монтаж.

За да се изключи деформация на покритието, не трябва да се забравя за пролуката между дъските на първия ред и стената (най-малко 1 см), впоследствие маскирана с первази.

Лентова дъска с жлебове

Поставете плочите по плаващ метод върху слой пароизолация и звукоизолация. За това е удобно да се използва корков материал, чиято пореста структура повишава топлоизолационните му свойства.

Предимството на плаващия метод е високата скорост на полагане, лекотата на работа, липсата на прах и мръсотия, както и възможността за ремонт на пода в определени зони по време на работа, ако е необходимо.

Когато полагате лентов паркет върху под от шперплат с лепило, трябва да внимавате, за да няма пукнатини и пролуки

Технологията на полагане на парче паркет върху лепило ще се окаже малко по-различна. На първо място, тази опция включва подготовката на материали за работата. Това е задължително висококачествено паркетно едно- или двукомпонентно лепило (за предпочитане на водна основа), валяк, четки, шпатула за нанасяне, както и бормашина с накрайник за получаване на хомогенна маса.

Подовите плочки се монтират върху намазана с лепило основа (подготвя се само участък за един ред), като се свързва с тях чрез заключваща система. Както в предишния случай, оставете вдлъбнатина между стената и дъските на първия ред от 1 см, като забивате пластмасови или дървени клинове на това място.

Основните технологии за монтиране на паркет - нюансите на полагане

В допълнение към опциите за методи за закрепване, има и различни методи за монтаж, които влияят на външния вид на готовия под. Най-често се използват следните видове зидария:

• палуба;
• "рибена кост";
• квадратчета;
• мозайка;
• диаманти;
• Шереметиев звезда.

Помислете за разликата между полагането на паркет във всяка от опциите.

Полагането на палубата е паркетни дъски, разположени надлъжно, като всеки следващ ред е изместен наполовина. Този метод на монтаж допринася за повишаване на нивото на твърдост на пода. Те монтират плочите от стената, която е срещу вратата, като постепенно се придвижват към изхода.

За да се получи под, който визуално представлява безшевна гланцова повърхност, дъските се фиксират надлъжно към светлината, влизаща в прозореца. Преди да започнете монтажа, плочите от първия ред се подреждат, като се вземе предвид вдлъбнатината от стената, маркирайки линията на срязване от последния елемент.

За силно фиксиране, преди монтирането на всеки следващ ред, на кръстовището на връзката на две дъски, дъската на следващия ред се свързва, като леко се разхлабва, за да се подравни връзката хоризонтално. Така направете с всички стави. Електрически прободен трион е подходящ за рязане на дъски. Такъв инструмент няма да повреди повърхността на елементите.

Можете също така да поставите паркета по диагонал върху палубата, като предварително сте начертали схема на основата за по-лесен монтаж.

Полагането на палубата изглежда интересно, въпреки простотата на модела

Можете да поставите паркета правилно в шарка рибена кост, като използвате дъски, които имат шипове от двете ъглови страни и канали от другите две страни. Монтажът се извършва по такъв начин, че връзките да са в една и съща посока.

Можете да монтирате лентите под ъгъл към стените от 45 или 90 градуса. Монтажът започва с фар "Коледна елха", тоест с полагане на първите два реда за задаване на основната линия. Първоначалната "рибена кост" трябва да е идеално равномерна, така че се препоръчва използването на участък от въдица или чертеж, за да подравните матриците. Паркетът се монтира върху лепило с допълнително фиксиране с помощта на заключваща система.

Паркетът, положен с мозайка или ракита, е квадрат или правоъгълник от зарове. Публикуването на снимка е доста лесно. За да направите това, дъските се подреждат под формата на желаната геометрична фигура, като се подреждат перпендикулярно една на друга с всяко следващо изместване настрани за ефекта на шахматна дъска.

Оформянето на коледно дърво е един от най-популярните

Има много опции за полагане по този начин, вариращи от обикновена мозайка с редуваща се обиколка на дъската в една посока с кръг вътре в перпендикулярна посока и завършваща с кръстове, ивици и т.н. Точно както в предишния случай, монтажът започва с полагане един маяков ред. Можете да подредите фигурите под ъгъл от 45 градуса, което предполага голяма консумация на паркет.

Можете сами да поставите паркет по технологията Sheremetyevskaya Star, като използвате правоъгълни и наклонени елементи с форма на диамант. Мозайка, положена по този начин на пода, ще украси интериора. За постигане на желания ефект полагането се извършва по предварително начертана схема.

Как се работи с художествен паркет - характеристики

Артистичен паркет - подвид на класическия паркет с шарки, образувани чрез комбиниране на зарове с различни параметри, цветове, нюанси. Това могат да бъдат дъски от един вид дърво, или от няколко, различни на външен вид, но в хармония помежду си по отношение на свойствата.

Подовите настилки на основата на художествен паркет имат редица предимства в сравнение с конвенционалните подови настилки:

• повърхността изглежда необичайна и оригинална, което ви позволява да подчертаете индивидуалността на интериора в стаята;
• завършеният под не изисква използването на допълнителни декоративни елементи, тъй като представлява холистична хармонична композиция;
• експлоатационният живот надвишава няколко десетилетия, при спазване на правилата за грижа и употреба при запазване на външния вид и производителност;
• покритието е екологично и безопасно;
• високо ниво на топло- и звукоизолационни свойства;
• непретенциозност в грижите;
• възможността за извършване на ремонтни и възстановителни работи.

Правилното полагане на художествен паркет ви позволява да създавате интересни геометрични модели по прост начин - чрез свързване на матриците в "жлеб за трън". Елементите на пода могат да се различават по модела на влакна поради различните опции за рязане. Художествен паркет се монтира след завършване на стени и тавани, закрепване с комуникации.

Интересна рисунка на художествен паркет винаги привлича вниманието и придава необичайност на стаята.

В процеса на извършване на работа в помещението се поддържат оптимални условия на температура и влажност. Температурата е в рамките на 18-23 градуса по Целзий над нулата, влажността - не повече от 60%.

Що се отнася до самото полагане, то се състои от същите стъпки като монтажа на обикновен паркет. В началния етап основата се подготвя - тя трябва да бъде суха, чиста и равномерна, след което се обработва с грундови смеси, се подрежда слой топло- и хидроизолация. Дъските се фиксират по един от горните начини, като се избира най-добрият вариант за полагане от готови схеми или се работи по индивидуален план.

На последния етап покритието се шпаклова, шлифова, грундира и лакира с брой слоеве от два до седем. Като опция можете да помислите за покритие на основата на маслени смеси или мастика, но в случай на художествен паркет най-подходящият ще бъде лаковият слой, тъй като не само може да защити пода, но и да подчертае неговия лукс и елегантност.

Като всеки друг паркет, художественият паркет изисква предварителна обработка и правилни грижи, за да запази целостта и външния си вид.

Име на произведенията	мерна единица	цена, руб.
Подготовка на основата
Шлайфане на циментова замазка (малки неравности, без изравняване)
Грунд за циментова замазка
Подова настилка от шперплат (дървена основа)
Дискретна настилка от шперплат (бетонна основа)
Полагане на шперплат върху лепило и самонарезни винтове (бетонна основа)
Шлифоване на шперплат
Полагане на паркет върху готовата основа
Монтаж на ламиниран паркет
Полагане на паркетна дъска
Полагане на непокрити лентов паркет (просто)
Полагане на паркет (геометрични фигури) без фриз
Полагане на паркет (растителни орнаменти)
Полагане на масивна незавършена дъска върху шперплат
Полагане тегл. плочи с покритие за шперплат
Монтаж на коркови компенсаторни фуги
Замразена инсталация
Шлайфане и лакиране на паркет
Шлайфане: лентова машина, повърхностно шлайфане, ъглошлайф;
Лакиране на паркет (3 слоя)
Нанасяне на масло
Нанасяне на цветно масло
четкане
Възстановяване на фаски върху масивна дъска
Други услуги
Монтаж на первази
Боядисване, грундиране и лакиране на первази
Отпътуване на майстора (технолога) в Москва

Поръчки за полагане, полиране на паркет се приемат от 20 кв.м.

Полагането на паркет е многоетапен процес, който изисква от специалист не само да има съответен трудов опит и квалификация, но и да изпълнява последователно всички технологични стъпки. Извършването на такава работа със собствените си ръце, особено ако я правите за първи път, е доста рисковано начинание. Крайният резултат също зависи до голяма степен от правилния подбор на използваните материали и тяхното качество. Особено остър е въпросът с нанесената паркетна химия. За съжаление, нивото на качество на продуктите, произведени в тази област в постсъветското пространство днес остава критично ниско. Ситуацията не се коригира от химическите производствени мощности, създадени от западни производители в Русия. В допълнение към оскъдния асортимент, техните продукти често нямат изключителни технически характеристики, които са толкова търсени при извършване на полагане на паркет. След повече от две десетилетия работа с продукти от различни производители, нашите монтажници отдавна са избрали италианските химикали за паркет Vermeister заради тяхната безопасност за здравето, лекота на използване и висока техническа производителност.

СЪВЕТ: Когато избирате химия за полагане на паркет, опитайте се да изберете производител, чийто асортимент включва пълна гама от продукти за тези довършителни работи: от грунд за замазка до крайния лаков слой и продукти за грижа. Така ще избегнете проблеми, причинени от липсата на съвместимост на определени продукти.

Технологията на полагане зависи от избрания вид паркет. В същото време нивото на влажност в диапазона от 30% - 60% и температурния режим от 18 ° C - 24 ° C трябва да се спазват при всички технологии на полагане до заселването на хората в помещението. Също така преди започване на каквито и да е работи по полагане на паркет трябва да бъдат завършени всички довършителни работи, свързани с отделянето на влага в околната среда (шпакловка, боядисване на стени, полагане на плочки и др.). Разгледайте основните случаи на поръчки от нашите клиенти.

Полагане на блоков паркет.

Основата, в повечето случаи е циментова замазка, трябва да е равна (разлика във височината не повече от 2 mm на 2 m дължина), суха (с остатъчна влага не повече от 2% CM), чиста (без всякакви мазни петна, остатъци от боя и други вещества, които могат да намалят адхезията на лепилото) и издръжлив. Ако остатъчната влажност на основата, измерена на дълбочина с карбиден хигрометър, надвишава 2%, но е в рамките на 5%, нанасянето на полиуретанов хидроизолационен грунд (Primer UR-50) е предпоставка за продължаване на работата. Той ще създаде защитна бариера, която ще предотврати негативното въздействие на влагата върху положения паркет. Използването на този грунд също намалява консумацията на лепило, увеличава адхезията му към основата, премахва праха от нея, а също така укрепва повърхността, прониквайки в дълбочината. Ако хора живеят в непосредствена близост до работната зона, се препоръчва използването на полиуретанов грунд без разтворители, като Vermeister's Primer SF. Използването на този продукт е за предпочитане и при липса на паропропусклива бариера в основата на пода, за да се избегне навлизането на разтворители в помещенията отдолу. Ако повърхността е твърде гладка, се препоръчва да се нагруби повърхността преди нанасяне на грунда, за да може продуктът да проникне по-дълбоко. 24 часа след грундирането на основата, можете да продължите към следващата стъпка.

Като основа за паркет на парче се използва шлифован брезов влагоустойчив шперплат FK 2/4 или 3/4 с дебелина 10 мм или повече, в зависимост от нивото на подовата настилка, съединена с паркета в друга стая (за повече подробности , вижте статията "Как да изберем шперплат"). Листовете от шперплат се залепват към замазката с двукомпонентно епоксидно-полиуретаново лепило (напр. REPOX) и допълнително се фиксират към пода със самонарезни винтове. За обекти с повишени екологични изисквания за довършителни материали е за предпочитане да се използва двукомпонентно епоксидно-полиуретаново лепило без разтворители (напр. ZERO). В случаите, когато има скрити комуникации в пода (тръби и др.) и няма план за тяхното изграждане, шперплатът се нарязва на по-малки парчета 25 * 25 см и се залепва към основата, без да се фиксира с винтове. Полимеризацията на адхезивния състав се осъществява поради химичната реакция на двата смесени компонента. По този начин възможните колебания на влажността и температурата не влияят на скоростта на втвърдяването му и вече след 72 часа имаме възможност да започнем да шлайфаме шперплат.

Шлифоването на шперплат се извършва с барабанна шлайфмашина с абразив 36 или 40. Тази операция се извършва с цел изравняване на прилежащите ръбове на шперплата.

За лепене на паркет се използва един от трите вида лепило: водно-дисперсионно, епоксидно-полиуретаново или на базата на силана. Всеки от тях има своите предимства.

Водно-дисперсионното лепило (напр. REVIN SX) е без мирис и е на икономична цена. Въпреки това, той трябва да се използва само за фиксиране на паркет от дърво, което е нечувствително към влага, а също и ако е останало значително време, тъй като процесът на пълно изсъхване на лепилото преди последващо шлайфане на паркета отнема най-малко 18 дни .

Двукомпонентното епоксидно-полиуретаново лепило изсъхва напълно в рамките на 3 дни, струва малко повече, но може да се използва с всякакви, включително екзотични, дървесни видове. Полимеризацията на това лепило не зависи от нивото на влажност и температурни условия в помещението, но при избора на производител е необходимо да се изясни продължителността на живота на готовата смес от двата компонента на продукта. За удобна работа с материала трябва да е най-малко, а за предпочитане повече, 2 часа, за да имате време да изработите целия комплект и да не изхвърлите неизползвания баланс. Когато работите с двукомпонентно лепило, обърнете специално внимание на качеството на смесването на компонентите. Не забравяйте да използвате електрическа бормашина с приставка за най-добри резултати. В противен случай съществува риск от непълна полимеризация на продукта с последващо отделяне на паркета от основата или прекалено дълго време за съхнене на лепилото.

Новото поколение модифицирани силанови лепила е на върха в йерархията на паркетните лепила. Този тип лепило няма равни по отношение на здравина, еластичност, лекота на използване и гъвкавост на използване. Освен звукоизолационни свойства, устойчивост на влага и възможност за последваща работа при температури в диапазона от -40°С до +90°С, този тип лепило се характеризира с максимална безопасност за човешкото здраве и е идеално за използване в съоръжения с най-високи изисквания за екологичност на довършителните материали. Стабилният адхезивен ръб, образуван при нанасяне на материала с назъбена маламашка върху повърхността, гарантира икономичен разход на продукта. Цената на това лепило е над средната, но то се изплаща повече от своите качества. В асортимента на Vermeister този тип лепило е представен от два продукта: MONOSIL и ZEROMONO.

Преди да поставите паркета върху основата, трябва да се уверите, че е влязъл в равновесие на температурата и влажността с микроклимата на помещението. Лепилото се нанася върху повърхността на шперплата с назъбена мистрия. В този случай размерът на зъбите определя количеството на приложеното лепило.

Има няколко начина за полагане на парче паркет. Най-често срещаният и търсен днес е палубният тип полагане. Паркетните плочи се поставят нагоре с изместване 1/2 или 1/3 една спрямо друга и в допълнение към лепилото се фиксират към шперплат под ъгъл от 45 ° с карамфили без капачка (щифтове) с помощта на въздушен пистолет. При изчисляване на количеството паркет в този случай добавете 5% към маржа, който се изразходва при рязане на паркетни дъски по време на монтажа към стените. Посоката на полагане на паркет зависи от формата и функционалността на помещението. В коридорите и проходните стаи е за предпочитане да се полагат плочи по протежение на движението, а в непроходими помещения - перпендикулярно на входа. Вариантът, при който паркетът се полага на 45° спрямо стената, спомага за визуално разширяване на помещението и оживяване на дизайна. В този случай е необходимо в разхода да се включат допълнително 15% от материала от нетната площ. В същото време трябва да се помни, че светлината от прозореца, падаща върху паркета, положен успоредно на него, ще подчертае ставите на плочите.

Полагането на лентов паркет под формата на "коледна елха" налага повишени изисквания към паркетните дъски по отношение на геометрията, т.к. всяко несъответствие в строга правоъгълна форма гарантира изместване и нарушаване на шаблона с всяка следваща матрица. Същата важна роля играе и симетрията на модела.

Друга често срещана опция за стайлинг е под формата на ромбове (квадрати). Броят на дъските, които образуват фигура, директно зависи от тяхната дължина. Важно е да запомните, че в просторни стаи е по-добре да използвате парче паркет с дължина 420 и 490 мм, така че шаблонът да не излезе твърде малък и да не се губи в пространството. Паркетът с дължина 350, 280 и 210 мм изглежда по-изгоден в стаи с малка площ.

СЪВЕТ: ако предпочитате спокойна, равномерна текстура на пода и някои от дъските в закупения паркет имат възли, беловина, мрамор и други естествени прояви на естествено дърво, преди полагане сортирайте дъските и ги поставете на места, които очевидно са скрити от поглед: вграден гардероб, ъгли на стаята, всякакви мебели, които не подлежат на пренареждане.

След завършване на етапа на полагане на лентовия паркет, повърхността се полира със специално оборудване с абразиви с желаната зърненост, след което се лакира или омаслява (вижте статиите „Шлифоване на паркет“, „Омасляване на паркет“ и „Лакиране на паркет").

Полагане на масивна дъска.

Подготовката на основата преди полагане на масивни дъски е почти същата като подготовката на основата за лентов паркет. Използваният шперплат трябва да е с дебелина най-малко 15 мм, за да може да издържи на напрежението, създадено от масивната плоскост. За полагане на масивни плочи не се използва водно-дисперсионно лепило, тъй като то няма достатъчно ниво на еластичност, така че лепилната фуга по време на работа на подовото покритие да може да издържи на движението на плочата при промени във влажността и температурата в стаята. Когато работите с вече лакирана масивна плоча, трябва да бъдете двойно внимателни: ако двукомпонентно лепило попадне върху лакираната повърхност, трябва незабавно да го отстраните със специален ПОЧИСТВАТЕЛ. Силановото лепило, което се отстранява от повърхността с обикновен парцал, значително ще улесни процеса на полагане. В допълнение към лепилото, масивната плоскост се фиксира през гребена към шперплата със специални самонарезни винтове SPAX, които благодарение на специална резба са напълно вдлъбнати в дъската. Разстоянието между винтовете е 20-30 см и те изпълняват основната функция да притискат дъската, за да създадат силна лепилна линия.

Паркет.

Това е точно случаят, когато с определени умения и следвайки инструкциите на производителя на паркет, можете да поставите подовата настилка със собствените си ръце. Както знаете, паркетната дъска се полага по плаващ начин без фиксиране към основата. В този случай основата може да бъде или изравнена циментова замазка, която отговаря на същите изисквания като за полагане на шперплат, или самия шперплат, ако е необходимо да се повиши нивото на пода и да се увеличи топло- и звукоизолацията на помещението. Дъските на паркетната дъска се закрепват една към друга с помощта на така наречената "заключваща връзка". Тази технология обаче има редица предимства и недостатъци.

От положителната страна можем да отбележим скоростта, с която се извършват работите по полагане на паркет в този случай, както и липсата на необходимост от закупуване на допълнителни материали, различни от полиетиленова пяна или коркова основа с дебелина 2-3 мм. Подът е готов за употреба веднага след приключване на работата.

В допълнение към факта, че тази технология не е подходяща за помещения по-големи от 240 m², има редица проблеми, които може да доведе до този тип инсталация. Паркетната дъска, положена по плаващ начин, всъщност се превръща в барабан-мембрана с площ от помещението. Всички звуци (ходене, падащи предмети и т.н.) няма да се поглъщат от настилката, а се отразяват в двете посоки: стаята, където е положена, и надолу към съседите. Корковият субстрат не помага да спаси ситуацията. При използване на субстрат от полиетиленова пяна ситуацията е още по-лоша. Звукоизолацията на този материал е по-ниска и с течение на времето се свива на места с най-голям трафик, превръщайки се от 3 мм до 1-1,5 мм. Поради разликата в нивото във времето, паркетните дъски могат да започнат да скърцат при ходене. Това обаче дори не е основният проблем. Полагайки плочата върху замазка или шперплат по плаващ начин, вие се лишавате от възможността по-късно, ако е необходимо, да я шлайфате и да я намажете отново с лак или масло. Това се дължи на факта, че паркетните шлайфове имат значително тегло (до 100 кг), упражнявайки силен натиск върху повърхността на паркета по време на шлайфане. В този случай паркетната дъска, която не е фиксирана към основата, ще „ходи“ по време на обработката, което неизбежно ще доведе до неравномерно шлайфане и повредено покритие.

Като се има предвид факта, че слоят от ценна скала в конструкцията на паркетната дъска обикновено е 4-5 мм, възможността за повторно шлайфане и актуализиране на повърхността му увеличава експлоатационния живот на вашите подове с 2-3 пъти. Затова винаги препоръчваме на нашите клиенти да го фиксират към основата с лепило. Благодарение на това стабилността на паркетната дъска също се увеличава значително и всякакви ограничения върху ширината / дължината на положената повърхност и нейната площ изчезват.

Когато избирате лепило за полагане на паркет, не забравяйте, че водно-дисперсионното лепило не е подходящо за този вид работа поради значителното си съдържание на влага. Използвайте двукомпонентно лепило на епоксидно-полиуретанова или силанова основа. Изискванията към основата са същите като при полагане на парче паркет. Можете да ходите по пода вече ден след залепването.

СЪВЕТ: Преди да започнете да полагате, разопаковайте няколко пакета подови настилки от твърда дървесина и проверете дъските за разлики в тона и текстурата. Както казват производителите на подови настилки от естествено дърво: „Не можем да накараме дървото да расте право“. По този начин в една опаковка може да има дъски, които се различават по сянка и равномерност на структурата на живо дърво. Избирайки дъски от различни пакети, можете да сведете до минимум разликите между паркетните дъски, положени една до друга.

Ако имате въпроси относно паркетното полагане, нашите специалисти в Москва винаги са готови да им отговорят по телефона, да се консултират и визуално да покажат различни варианти за полагане на паркет в шоурума на Дом Паркет, както и да отидат на сайта за обективна оценка на състоянието на основата за полагане на паркет и конкретни препоръки във вашия случай. При извършване на услуги по полагане на паркет с изпробваната от нас химия на паркета даваме гаранция за извършената работа за 1 година. Това време е достатъчно, за да разберем, че паркетната работа е извършена с високо качество и при спазване на всички технологии.

Полагането на паркет е нашата стихия!

Паркетната дъска стана много популярна подова настилка през последните години, тъй като е един от най-естетичните материали за подови настилки. Подходящ е за подови настилки в почти всяка стая на къщата или апартамента, с изключение на банята (поради висока влажност). Независимо от това, с придобиването на висококачествена подова настилка, нейния правилен монтаж и спазване на препоръките за използване, дори във влажно помещение, паркетната дъска може да издържи дълго време.

Във всеки случай не е достатъчно да придобиете висококачествено покритие - неговата издръжливост зависи от правилната инсталация. Обади се на майстора? - може да бъде скъпо, сравнимо с цената на материала. Може би трябва да опитате да направите това сами? Защо не, ако приложите уменията и старанието си. Така че, полагането на паркетна дъска със собствените си ръце е стъпка по стъпка инструкция с илюстрации.

Какво е паркетна дъска?

Структурата на паркетната дъска

Преди всичко, нека си припомним още веднъж какво се крие под термина "паркетна дъска".

Този тип покритие, като алтернатива, е патентован още през 1941 г. При разработката му е постигната по-висока устойчивост на външни влияния, със значително намаляване на цената на материала. Първоначално паркетната дъска се състоеше от два слоя. Впоследствие, с навлизането на иновативни технологии, той многократно беше модернизиран, но материалът на неговото производство остава непроменен - ​​естествено дърво. Благодарение на това тази подова настилка остава много популярна в продължение на много десетилетия. По-специално, паркетната дъска стана популярна напоследък, когато еко-стилът се възражда в дизайнерската мода.

Днес по правило се продават трислойни паркетни дъски, които за първи път се появяват на пазара през 1946 г. и се оказват много по-практични от оригиналната версия. Компанията Tarkett започна да произвежда това покритие, което и до днес доставя своите продукти по целия свят, като същевременно остава лидер в тази област на производство.

Здравината и издръжливостта на тази настилка се дължи на структурната структура на дъската. Всеки от слоевете на "пая" е с различна дебелина. Е, позицията на дървесните влакна във всеки от следващите слоеве има посока, перпендикулярна на предишния. В долния и горния слой влакната минават по протежение на дъската, а в средата, съответно, напречно. Именно това разположение придава здравина на материала и елиминира риска от деформация.

• Горният слой на паркетната дъска е изработен от висококачествена твърда дървесина. Слоят е не само декоративен - има отличен износоустойчивост, има дебелина най-малко четири милиметра. Тъй като външният вид на паркетната дъска зависи от качеството на този материал, дървото за горния слой е внимателно подбрано. Ламелите, от които е изработена дъската, не трябва да имат дефекти. Те се избират според текстурирания модел, както и цветовия нюанс. Ламелите се регулират една спрямо друга, залепват се заедно и след това се фиксират към основата също с лепило. Някои модели паркетни дъски са с масивно покритие от висококачествен естествен фурнир. Наричат ​​се още еднолентови дъски.
• За производството на средния слой обикновено се използва иглолистна дървесина. Заготовките имат полувертикални или вертикални годишни пръстени, които са в състояние да разпределят равномерно натоварването и да придадат повишена стабилност на материала. Този слой се състои от еднакво широки (20 ÷ 30 mm) перфектно обработени матрици, които се полагат напречно. Дебелината на средния слой е 7÷8 мм. На него, като правило, са разположени заключващи връзки - фигурни канали и шипове.
• Долният слой се състои от една или две цели дъски и е стабилизиращ. Създава надеждна и стабилна опора за горната конструкция и предотвратява нейното изкривяване. Дебелината на този слой е не повече от 4 мм.

Повърхността на външния слой на готовия паркет е внимателно полирана и след това покрита със защитни и декоративни съединения, които се нанасят на няколко слоя - това е шпакловка, след това грунд, облицовка и декоративен лак, който след нанасяне се втвърдява под въздействието на ултравиолетова радиация. Благодарение на външния слой, готовото покритие става устойчиво на избледняване и механични повреди. Такова подово покритие не се нуждае от допълнително лакиране след полагане.

цени за паркет

паркетна дъска

Предимства и недостатъци на паркетната дъска

Както всяко друго подово покритие, паркетните дъски имат своите предимства и недостатъци. Те се разглеждат най-добре, като се сравняват с други популярни подови настилки.

• Основното предимство на паркетната дъска в сравнение с линолеума и ламината е неговата екологичност, тъй като е направена само от естествено дърво.
• Паркетната дъска с висококачествен монтаж е неразличима от естествения паркет, а върху линолеум и ламинат се нанася филм с текстурирана дървесна шарка. В най-добрия случай ламинатът може да бъде покрит с естествен фурнир, залепен върху MDF.
• В паркетната дъска масивната дървесина се използва само за горния слой, а паркетът на парче е изработен изцяло от естествено дърво, но също така струва няколко пъти повече от първия. Паркетната дъска обаче е по-устойчива на деформационни процеси от паркета, тъй като има описаната по-горе конструкция - редуване на слоеве с различни посоки на влакната. Паркетът е по-скоро настроенматериал, който изисква периодична поддръжка и ако всичко се остави на произвола, дървото може да набъбне от висока влажност или да започне да изсъхва, когато няма достатъчно влага. В резултат на това паркетните плочи започват да се деформират - да се огъват и изкривяват.
• В сравнение със същия паркет, паркетната дъска е много по-бърза и по-удобна за полагане, тъй като има големи размери. Освен това полагането на дъската не изисква специални умения. Достатъчно е да имате готова равномерна основа за покрития и инструкции за монтажа й.

Не е толкова лесно да се постави паркет и затова професионални майстори, чиято работа е доста скъпа, се занимават с подовата му настилка.

• В случай, че са допуснати грешки при полагането на паркетната дъска, те могат да бъдат коригирани, ако материалът не е монтиран върху лепило. При паркет правенето на корекции ще бъде много по-трудно.
• За разлика от паркета, паркетната дъска се продава с нанесено защитно покритие и може да се използва дълго време без допълнителна обработка. Паркетът, след подовата му настилка, изисква остъргване и след това покритие със специално масло или
• Паркетната дъска може да имитира паркет, чиито плочи са положени в редове с изместване една спрямо друга, а също и под формата на дъски.
• Паркетната дъска идеално имитира дървения под. Ипоследният рядко се прави от ценна дървесина, тъй като струва твърде много. Но паркетна дъска, покрита със слой скъпо дърво, ще струва много по-малко.
• Срокът на експлоатация на паркетната дъска е 20÷30 години, в зависимост от качеството и навременността на грижите за нея, както и от точността и интензивността на нейната експлоатация. За разлика от него, паркетът и масивната дъска имат по-дълъг експлоатационен живот, но изискват по-внимателна поддръжка – боядисване или лакиране или омасляване. Трябва обаче да се уточни, че паркетната дъска може да се шлайфа и за подновяването й. И някои негови модели, които имат достатъчно дебелгорният слой е 6 мм, може да се шлайфа 10 или дори повече пъти.

Цени на линолеум

линолеум

За да обобщим, можем да заключим, че дизайнът на паркетната дъска е по-малко причудлив за поддръжка от паркета, а също така се различава положително от ламината и линолеума по своята екологичност. Цената на паркетната дъска не може да се нарече ниска, но монтажът й може да се извърши самостоятелно, докато е малко вероятно да се справите сами с полагането на естествен паркет.

Подготовка на основата за паркет

Паркетът може да се полага върху различни основи - бетонни подове, дъски или шперплат, а дори и върху стари, но издръжливи подове, облицовани с керамични плочки. Основното е, че основата е равна, без издатини и големи вдлъбнатини, така че повърхността трябва да бъде внимателно подготвена.

Подготвителните мерки преди полагането на паркетната дъска включват няколко точки, без които е невъзможно да се получи висококачествено подово покритие.

• Първата стъпка е задълбочена ревизия на основата. Ако се открият пукнатини, вдлъбнатини или изпъкналости, те трябва да бъдат отстранени. Пукнатините се разширяват и се запълват с бетон или друг композитен ремонтен разтвор(специална замазка). Отделните вдлъбнатини също се изравняват с бетон и достатъчно голямизпъкналостите са счупени. Малките недостатъци могат да бъдат изгладени чрез полагане на специален субстрат върху подовете.
• Освен това повърхността на основата се проверява за равномерност с помощта на строително ниво. Допустимо е неравностите да са 2 ÷ 2,5 мм на линеен метър, но не повече.
• Ако качеството на основата не се вписва в допустимите грешки, тогава ще трябва да се подреди. В зависимост от вида на пода, можете да използвате замазка за това (например), или можете да поставите пода в хоризонтална равнина с изоставания и след това да прикрепите шперплат или дъски към тях.

• Ако се открият само незначителни недостатъци в пода, които все още трябва да бъдат изравнени, това може да стане и чрез фиксиране на листове от шперплат към бетонната основа, като се полагат по принципа на „тухлена зидария“, тоест в движение. Листовете могат да бъдат завинтени или залепени към бетон.

Цени на ламинат

• Преди да поставите паркетни дъски или шперплат директно върху бетон, основата трябва да бъде добре грундирана, за да укрепи повърхността и да предотврати прах.
• Ако дъската ще бъде положена директно върху бетонната повърхност, тогава под нея се полага субстрат.

Като този слой се използва разпенен полиетилен, тънки листове екструдиран полистирол, корков материал в плочи и ролки.

Основата от корков лист или плоча най-често се залепва към основата, тъй като не само изглажда малки неравности, но и действа като нагревател.

Както валцуваните, така и плочите се подреждат един до друг.

Не се препоръчва използването на стар килим или килим като основа, както и линолеум, тъй като този материал може да се деформира и да издърпа паркетните дъски заедно с него. Освен това старата подова настилка поглъща различни миризми по време на работата си, които новата паркетна дъска не може да скрие.

• Трябва да подготвите не само материали, но и инструменти за извършване на работа. Списъкът с елементи, необходими за инсталиране, включва:

- електрически прободен трион, циркуляр или ножовка с фин стъпка на зъбите;

- гумен чук - за трамбоване на редове;

- отвертка;

- правило и ниво на сграда;

- квадрат и рулетка;

- обикновена и назъбена маламашка;

- специална скоба за изтегляне на дъски. Може да бъде закупен готов или направен самостоятелно от стоманена лента с дебелина 4 ÷ 5 мм.

- трамбовка. Може да бъде и „купена от магазина“ или домашно приготвена;

- разширителни клинове.

След като сте подготвили всичко необходимо, трябва отново да извършите добросъвестно почистване. По-специално, подовата повърхност преди полагане на какъвто и да е материал трябва да бъде внимателно. Всяко малко камъче, което случайно остане под повърхността, може сериозно да навреди на цялостното качество на получения под.

Характеристики на полагане на паркетни дъски

Преди да преминете към инструкциите стъпка по стъпка за монтиране на паркет, струва си да поговорим малко за някои от нюансите на монтажа му, за които също трябва да имате информация.

• Първото нещо, което трябва да запомните, е, че паркетната дъска, закупена и внесена в къщата, трябва да отлежава в стаята, където впоследствие ще бъде положена. Това е особено важно да се има предвид, ако покупката е направена през студения сезон, а температурната разлика между стаята и улицата е доста голяма. В помещението, където ще се полага покритието, температурата на въздуха трябва да бъде най-малко 18 градуса, а влажността трябва да бъде 30 ÷ 60%. За „проследяване“ е по-добре да освободите дъската от фабричната полимерна опаковка.

• Преди да се пристъпи към подготовката на подовете и монтажа на покритието, е необходимо предварително да се изготви приблизително оформление на дъската, като се вземе предвид нейната дължина и ширина. Благодарение на този чертеж ще бъде по-лесно да се ориентирате при полагане. Става възможно незабавно да се определи най-успешният размер на нарязаните дъски, които обикновено се полагат по двата края на реда или само от едната му страна.
• Сегментите от дъски, отчетени в един ред, трябва да имат дължина най-малко 500 mm.
• Когато съставяте диаграма, трябва да вземете предвид и ширината на дъските от последния ред, тъй като те обикновено трябва да бъдат отрязани. Ако имат ширина по-малка от 60 мм, тогава покритието трябва да се премести малко, тоест да изрежете дъските не само на последния, но и на първия ред.
• Паркетните дъски се полагат "на бягане". Това означава, че дъските на втория ред са изместени с ½ или ⅓ от дължината спрямо първия ред.
• Предвид характеристиките и формата на помещението се избира местоположението, тоест посоката на полагане на дъските, която определя модела.

- Най-лесният вариант, който най-често се избира за полагане, е да се монтира дъската по протежение на или напречно на стаята. В същото време си струва да се има предвид, че ако дъската е положена през стаята, тя визуално ще я направи по-широка, а надлъжната инсталация ще я удължи. Такава "оптична игра" ще помогне за решаването на проблема с твърде дълга или тясна стая.

Цени за подови настилки под паркет

подложка за паркет

- Вторият вариант на монтаж е диагонална зидария. Той е по-сложен в изпълнение и включва много отпадъци, което означава, че цената за закупуване на дъска ще се увеличи, тъй като повече неяколичество. Този метод на монтаж е чудесен за подови настилки в квадратни стаи и визуално разширява пространството на стаята. При направата на диагонална зидария крайните ръбове на дъските, крайни до стената, се отрязват ясно, под ъгъл от 45 или 30 градуса. Монтажът на покритието започва от средата на стаята. За да направите това, по диагонала на стаята - от ъгъл до ъгъл, се изтегля линия или се издърпва шнур, по който се полага първият ред от покритието. След това зидарията продължава първо в едната и след това в другата посока от централния ред.

Технология на монтаж на паркетна дъска

Разбирайки технологичните методи за полагане на това покритие, трябва да вземете предвид всички аспекти.

И така, паркетната дъска може да се постави по три начина - "плуваща" зидария, върху лепило или върху трупи. За да решите кой е подходящ за конкретен случай, трябва да разберете какви са те, да се справите с техните предимства и недостатъци.

"Плаващ" паркет

Такова полагане на паркет се извършва без фиксиране на покритието към основата. Е, неговата здравина се постига само чрез заключващи фуги, разположени по ръбовете на дъските.

Такава инсталация включва няколко етапа, които ще бъдат разгледани подробно в таблицата с инструкции по-долу. Сега можем да се спрем само на положителните и отрицателните аспекти на този метод.

Да се "професионалисти" Тази технология може да включва:

• Простота и бързина на полагане.
• Възможност за коригиране на грешки, направени по време на инсталацията.
• Възможност за подмяна на отделни подови дъски при повреда.
• Лесно демонтиране на дъската и възможност за рециклиране. Например, покритието е уморено или е загубило своята релевантност или естетика, така че беше решено да го замени. Дъската може лесно да се отстрани и да се прехвърли в дачата, където може да се постави обратно в една от стаите.
• Устойчивостта на плаващото покритие на температурни колебания, тъй като дизайнът има способността да разширява материала.
• Спестявания при закупуване на лепило.
• Плаващият капак може да работи веднага след приключване на монтажните работи.

"против" този метод на полагане може да се счита за:

• "Плаващото" покритие не е подходящо за монтаж в помещения с площ над 50 "квадрата".
• Не се препоръчва за полагане в помещения, където ще бъде поставено голямо натоварване на подовете.
• Покритието е чувствително дори към малки неравности, така че е необходимо под него. Този материал обаче ще струва по-малко от специалното лепило.

Лепилен начин за монтиране на паркетни дъски

Името на този метод на инсталиране говори само за себе си. Тоест при този подход паркетната дъска се полага върху специално лепило, нанесено върху основата.

ИКогато купувате лепило, трябва да се уверите, че е подходящо за определен тип паркетна дъска.

Монтажът по тази техника се извършва на етапи. В същото време стриктното спазване на всички технологични препоръки, проверени от майстори и доказващи тяхната важност, е от особено значение.

• Методът за монтаж на лепило се използва, ако дъската се планира да бъде положена върху бетонно покритие, което трябва да бъде добре грундирано преди започване на работа. Ако апартаментът се намира на приземния етаж на къщата, където има голяма вероятност влагата да проникне в подовете и стените, тогава е най-добре да импрегнирате подовете с хидроизолационна смес с дълбоко проникване, която ще предпази повърхностите от влага и мухъл. Грундът трябва да се нанася не само върху подовете, но и върху долната част на стените, с лента от 100 ÷ 120 мм. Ако разтворът се нанася на няколко слоя, тогава всеки от тях трябва да бъде добре изсушен.
• Следващата стъпка, по протежение на една от стените, се полага паркетна дъска, между нея и стената, на разстояние около 400 ÷ 500 mm една от друга, се монтират специални пластмасови или дървени вложки, които ще осигурят компенсационна междина. Те позволяват на подовата настилка да се разширява с повишаване на стайната температура, като поддържа нивото на подовата настилка.

• Освен това, регулирайки дължината на последната дъска в реда (как се прави това ще бъде показано в таблицата по-долу), лепилото се нанася върху повърхността на пода със шпатула върху площ с 80 ÷ 100 mm по-широка от външната линия на редът. След нанасяне лепилото се разнася по повърхността с назъбена маламашка.
• Сега е време да поставите паркетната дъска върху слоя лепило. Тя трябва незабавно да бъде прецизно съединена един към друг с помощта на заключващи фуги - този процес се извършва по същия начин при полагане на дъската по някой от трите начина.

• Когато целият ред дъски е положен, в някои случаипокритието може да бъде допълнително фиксирано към пода с помощта на самонарезни винтове, през предварително пробити отвори в жлебовете. Отворите се пробиват на стъпки от 300÷350 мм.
• След това лепилната маса отново се нанася върху бетонната основа и се разпределя върху нейната повърхност.
• Във втория ред дъската се полага с изместване на половина (или 1/3) спрямо вече залепената дъска. Първо, дъските се съединяват по дължината и след това се свързват към елементите на първия ред, след което се фиксират с самонарезни винтове към основата.

• Ако двата реда не прилягат плътно един към друг, тоест ако има празнина между тях, към ръба на външния ред се прикрепя гладка пръчка, която леко се потупва с гумен чук, за да не се счупи заключваща връзка на паркетната дъска. Разтопеното потупване се извършва, докато пролуката стане почти невидима.
• По този начин се залепва цялото подово покритие.
• Не позволявайте на лепилото да попадне върху предната страна на паркетната дъска. Ако това се случи, капките незабавно се отстраняват - за това винаги трябва да е под ръка чист парцал.
• Когато повърхността на пода на стаята е напълно покрита с паркет, покритието трябва да се остави да изсъхне за 2-3 дни, без да се натоварва. Необходимо е да се обмислят мерки за изключване дори на случайно преминаване в стаята. Времето за съхнене на лепилото, като правило, производителят посочва на опаковката.
• След като лепилото под покритието изсъхне напълно, шевовете между плочите трябва да бъдат обработени с акрилен прозрачен уплътнител, който ще намали риска от попадане на влага под дъските отвън.
• Когато уплътнителят се втвърди напълно, можете да премахнете вложките по стените, да продължите с монтажа на первази, както и вътрешен праг.

Трябва да се каже, че лепилният метод на закрепване се избира, ако повърхността на пода има малки неравности, които могат да бъдат коригирани със слой лепило. Ето защо, когато монтирате паркетна дъска по подобна технология, трябва внимателно да я притиснете към повърхността на пода.

Да се положителни страни лепилните монтажни покрития включват:

• Възможността за използване на този материал върху всякакви площи.
• По-висока устойчивост на повишени натоварвания.
• Методът е подходящ за монтиране на паркетна дъска върху замазка, оборудвана над топъл воден под.

Да се недостатъци полагането на лепило включва:

• Разходите за закупуване на лепило.
• Възможност за експлоатация на помещенията само при пълно изсъхване на лепилото.
• По-сложен монтаж на покритието.
• Невъзможността за коригиране на грешките, направени в зидарията.
• Трудност при подмяната на повредени дъски.

Монтаж на паркетни дъски върху трупи

Полагането на паркетна дъска може да се извърши по два начина - закрепването й директно върху трупите или на стената върху тяхшперплат.

Ако е избрана първата опция за монтаж, тогава трябва да се има предвид, че дебелината на паркетната дъска трябва да бъде най-малко 22 мм. Само в този случай е гарантирано, че няма да се огъне при външно натоварване. Освен това трябва да има лагове достатъчно голямширина (около 80 ÷ 90 мм) и се побира на основата с малка стъпка - обикновено 400 мм. Паркетната дъска, която е фиксирана директно към трупите, се полага перпендикулярно на тях. Фугите на дъските в един ред се правят в средата на ширината на изоставането.

Вторият вариант включва фиксиране на изоставането към основата на стъпки от 500 ÷ 600 mm, тъй като върху тях се полагат листове от шперплат с дебелина най-малко 20 mm преди полагането на дъската.

И едната, и другата опция за монтаж е удобна, ако подовете трябва да бъдат изолирани или изравнени, като закъсненията се поставят в хоризонтална равнина според нивото.

Дървените трупи, избрани под подовата настилка на паркетната дъска, трябва да бъдат добре и правилно изсушени. Не трябва да има деформация на дървения материал или дъската, в противен случай готовият под може да започне да скърца с течение на времето.

Цени на лепило за паркет

лепило за паркет

В зависимост от това колко планирате да повдигнете чистия под над основата, трупите могат да бъдат фиксирани директно към основата или повдигнати над нея и изравнени със специални стелажи или шпилки.

Ако подовете по дървените трупи са подредени в частна къща или в апартамент, разположен на приземния етаж на многоетажна сграда, тогава бетонната основа е задължителна водоустойчив. Това може да се направи с помощта на специални разтвори за покритие, импрегнации, плътен пластмасов филм или покривен материал.

Върху хидроизолацията се фиксират трупи, между които се полага изолационен материал, който е покрит с прахоустойчив филм. Особено важно е да се вземе предвид това, ако минералната вата се използва като нагревател.

След това покрай трупите с помощта на самонарезни винтове се фиксират листове шперплат, между които трябва да се осигури компенсационна междина от 2,5 ÷ 3 mm. Монтажните винтове се завинтват в трупите през покритието от шперплат на стъпки от 150 ÷ ​​180 mm. Ръбът на всеки лист от шперплат трябва да бъде в средата на трупа.

Монтаж на паркетна дъска по "плаваща" технология - инструкции стъпка по стъпка

Поради факта, че най-популярният начин за полагане на паркетна дъска е нейната "плаваща" версия, тя ще бъде разгледана в таблицата по-долу - от началото на работата до нейния финал.

Илюстрация	Кратко описание на операцията, която трябва да се извърши
	И така, първата стъпка е да поставите хидроизолационен материал върху изравнена и грундирана основа. В разглеждания случай за целта е избрано полиетиленово фолио. На илюстрацията ясно се вижда, че хидроизолацията се полага не само върху хоризонталната повърхност на пода, но и върху стените - повдига се с около 100 мм. Не е необходимо да фиксирате хидроизолацията върху стените, но ако е избран тънък материал, който ще падне на пода и ще пречи на работата, тогава той може временно да бъде фиксиран към стената с маскираща лента. Но въпреки това би било по-добре да изберете плътен филм - това ще намали времето за работа, което ще е необходимо за залепването му.
	Следващата стъпка се полага субстрат върху хидроизолационния материал. В този случай се избира плътен разпенен полиетилен, но той може да бъде заменен с коркова ролка или плоча. Първо, по стената се полага само един лист от ролков субстрат, от който ще започне монтажът на паркетната дъска, тъй като ако стаята е напълно покрита, тя ще пречи на работата, измествайки се от едната или от другата страна. Обикновено подовата настилка се полага от левия ъгъл на стаята, без значение как е планирана нейната инсталация - по протежение или напречно на стаята.
	След това се взема предварително съставена схема за полагане на материала и се подготвят дистанционни клинове, които трябва временно да бъдат монтирани между стената и паркетната дъска. Дебелината на дистанционните клинове трябва да бъде 10÷15 mm.
	Следващата стъпка е да поставите първата паркетна дъска. Временно се притиска към стените, за да се определи равномерността на позицията му.
	Сега е време да създадете междина за разширяване между стената и подовия материал. Създава се с помощта на дистанционни клинове, монтирани от всички страни на дъската, граничещи със стените. Дъската се притиска плътно към тези клинове. Стъпката между клиновете по дългата страна на дъската трябва да бъде около 500 мм.
	След това полагане на втората дъска от първия ред. Закопчава се към първия посредством докинг заключване.
	Докинг бравите от различни производители може да се различават донякъде, но обикновено, когато са свързани, изглежда, че щракват заедно.
	Важно е втората и следващите дъски да са поставени точно на ширината на предишната дъска. Ако един от тях е изместен навън, следващият ред няма да може да се свърже с предишния. Тази илюстрация ясно показва как трябва да изглежда свързването на две дъски по дължината на реда.
	След като сте изложили почти напълно първия ред, с изключение на последната дъска, която по правило трябва да бъде отрязана, с помощта на рулетка или метална линийка, измерете разстоянието от стената до края на положената дъска. В същото време вземам предвид факта, че е необходимо да се остави компенсационна междина от 10 ÷ 15 mm, която беше спомената по-горе. Ето защо, за да избегнете случайни грешки по време на измерването, най-добре е да прикрепите дистанционен клин към стената и да измерите разстоянието вече от него.
	Следващата стъпка, цяла дъска се нанася в края на първия ред, след това се обръща с лицето надолу и дължината на желания сегмент се полага от грешната му страна. Освен това, според маркировката на ъгъла на сградата, се начертава линия, перпендикулярна на ръбовете, по която се прави разрез с циркуляр или електрически прободен трион.
	Подготвеният сегмент се съединява с останалите дъски от първия ред, като по стената се монтират и разширителни клинове.
	Втората част на дъската, от която е изрязано парче за завършване на първия ред, много често започва втория ред (ако дължината на този сегмент позволява). Той се свързва с първия ред на замъка, разположен по дългата страна на дъската.
	След това се полага втората дъска от втория ред. Сложността на монтажа му се състои във факта, че той трябва да бъде закрепен с ключалки към предишната и съседна дъска. Някои фуги са предназначени да съединят дъските първо по дължината на реда и след това да закрепят втория ред към първия. Други, както е показано на илюстрацията, първо се свързват към дъската от първия ред и след това се свързват към предишната дъска. По същия начин се полага цялото подово покритие. Въпреки това, вероятно във всяка стая има места, които усложняват работата.
	Така че дъската да лежи спретнато близо до входната врата, а прагът да е в нейния отвор, в долната част на рамката на вратата се измива до стената, както е показано на снимката. Въпреки това, дъската все още не е на мястото си, тъй като може да бъде повредена при по-нататъшни действия.
	Следващата стъпка е да маркирате местоположението на прага, който ще притисне ръбовете на дъските във вратата. За да направите това, е необходимо да поставите подпраг по ширината на отвора, върху който след това ще бъде фиксиран прагът. По него, от страната на паркета, който ще се полага, е необходимо да се начертае остър нож, за да се отреже лента от субстратния материал, която ще попречи на плътното прилягане на подложката към основата.
	Освен това, през монтажните отвори, предвидени в таблото, се правят марки с маркер или молив. След това поставката за крака се отстранява и се пробиват дупки по маркировките.
	В отворите се вкарват пластмасови дюбели. След това на място се монтира поставка за крака, която се фиксира с самонарезни винтове, завинтени през отворите в дюбелите, разположени в основата.
	След това можете да подготвите място за монтаж на дъската, която ще влезе в жлеба, изрязан в рамката на вратата. Тъй като дъската, поради монтирането й в процепа, не може да бъде повдигната и закрепена с ключалка, както се случи при монтажа на останалите дъски, част от ключалката се отстранява от вече положената дъска с длето. Този процес ще трябва да се извърши не само по дължината на дъската, но и по нейната ширина.
	След това върху изрязаните участъци от дъските с лента се нанася дърводелско или друго лепило, предназначено за закрепване на дървени части.
	Сега дъската се плъзга в пролуката под рамката на вратата и се придвижва до вече положеното покритие. Ръбовете на дъската се притискат плътно към линиите на срязване на ключалката с нанесено върху тях лепило.
	Ако е необходимо, дъската, която трябва да се залепи, може да бъде избита през предвидената за това греда с помощта на чук, тъй като не трябва да има празнина в връзката на дъската с основното покритие. Подобни операции ще трябва да се извършат от другата страна на вратата.
	Следващата стъпка е да поставите останалите дъски, като оставите единия ръб във вратата. Те се полагат с ръб върху поставка за крака, фиксирана със самонарезни винтове. След това краищата на дъските се притискат отгоре с праг, който се завинтва заедно с дъските към подножието. По този начин ръбовете на дъските ще бъдат фиксирани към основата, а също и затиснати между двете метални ленти на прага.
	Ако планирате да продължите да полагате паркетната дъска в съседната стая, тогава вместо метален праг можете да инсталирате пластмасов докинг профил. За да направите това, долната му част е фиксирана към основата, а след полагането на дъските, пролуката между тях се покрива с профил, който се съединява с долния. В същото време трябва да се помни, че между долния профилен елемент и дъските трябва да се осигури компенсационна междина от 4 ÷ 5 mm.
	Друга доста трудна зона за паркет са тръбите за отопление, които влизат в междуетажния таван. Разбира се, можете да завършите дъската, като стигнете до тръбите, а също и да поставите парче подов материал зад тях, по протежение на стената, но такова полагане ще изглежда изключително небрежно. Освен това прахът ще се събира в останалата междина, както и между тръбите. Решаването на този проблем е доста просто, като поставите дъската пред тръбите и отбележите местоположението им по ширината му.
	След това дъската се премества и полага до тръбите и с помощта на строителен квадрат върху нея се маркира линия за разположението на щранговете, която ще пресече предварително маркираните линии.
	Така ще се намерят точки, в които ще трябва да се пробият дупки.
	За да пробиете дупки, ще ви трябва свредло с желания диаметър. За тази версия на тръбите, показани на снимката, е използван бит с диаметър 30 ​​мм.
	Следващата стъпка е да изрежете по линия през дъската. Разрезът трябва да минава през средата на кръглите отвори. Сега можете да съберете получената структура в едно покритие. За да направите това, отрязаната част от дъската се навива зад тръбите и се монтира така, че полукръговете да са разположени близо до задната част на тръбите.
	След това върху края на дъската се нанася водоустойчиво лепило за дърво, след което останалата част от дъската се премества към предната част на тръбите и се съединява със сегмента, тоест се притиска към края, върху който се нанася лепилото . След това празнините, останали между тръбите и дъската, се затварят със специални декоративни рамки, които приличат на понички. В тези маскиращи части са предвидени съединители, което им позволява да бъдат разделени на две и монтирани от различни страни на тръбата и след това сглобени в една структура. Тези елементи не само ще затворят пролуките от навлизащия в тях прах, но и ще придадат чист външен вид на преминаването на тръбите през подовата настилка.
	Много майстори, които монтират паркетни дъски за първи път, имат проблеми при полагането на последния му ред. Трудността е, че трябва да успеете да закачите дъската или нейната подрязана част с останалата част от покритието.
	В случай на свободно притискане на дъските от последния към предишния ред, той трябва да бъде затегнат със специално устройство, наречено скоба. Той се вкарва в пролуката между дъската и стената и след това се почуква по втория й, огънат нагоре ръб. Почукването се извършва, докато дъската се притисне здраво към останалата част от покритието и щракне на мястото си.
	След като издърпате последния ред подова настилка, можете да премахнете дистанционните клинове и да преминете към монтиране и фиксиране на первазите към стената.
	Тези части могат да имат различна форма и се избират в зависимост от това какъв цокъл се планира да се подреди подовата настилка. Скобите се фиксират към стената със стъпка 400÷500 мм.
	Цокълът може да има плоска или къдрава форма. По правило от вътрешната страна е предвиден кабелен канал за комуникации. Ето защо, преди да монтирате цокъла в скобите, в него се полагат кабели.
	Сега остава да инсталирате цокъла на място. Може просто да щракне върху скобите или да се завинти към тях. Ако бъде избрана последната опция, тогава от средната част на елемента временно се отстранява празна лента, която ще отвори канала, през който первазите ще бъдат фиксирани към скобите. След това лентата се връща на мястото си, която ще прикрие капачките на монтажните винтове. Важно - цокълът може да има различен дизайн, закрепен по различен начин. Но фиксирането му никога не трябва да се извършва към подовата настилка - само към стената!
	На последния етап с помощта на остър нож хидроизолационният материал, стърчащ над цокъла, внимателно се отрязва. Ножът трябва да е много остър, за да може филмът да се реже лесно, тъй като натискането на стената може да повреди покритието му.
	Резултатът от извършената работа ще бъде спретнато, топло и много практично подово покритие, което ще издържи, при правилна грижа, много години.

Сега, след внимателно проучване подаденнад материала, можете да преминете към практическото изпълнение на препоръките, дадени в него. Както можете да видите от инструкциите стъпка по стъпка, е напълно възможно самостоятелно да направите „плаващо“ полагане на паркет, като изравните и правилно подготвите основата за монтажа му.

И накрая, традиционно - малко видео, което демонстрира процеса на полагане на паркетна дъска върху шперплатна основа.

Видео: Лепилен метод за полагане на паркетна дъска върху основа от шперплат

Фирма "Паркетен бизнес" предлага оптимална цена за полагане на паркет до ключ.

Нашите майстори ще извършат цялата гама от работи, свързани с монтажа на дървена подова настилка - масивна дъска, парче, модулен паркет, както със собствени, така и с материали на клиента.

Основната ни разлика е професионален подход, качествено и навременно изпълнение на всички предоставяни услуги.

	Подготовка на замазката	мерна единица	цена, руб.
1	Шлайфане на замазка	м 2	250,00
2	Грундиране на замазката	м 2	70,00
3	Устройството за пара и хидроизолация под шперплат. Двукомпонентен парохидроизолационен грунд	м 2	35,00
4	Нарязване на лист шперплат на малки квадратчета	м 2	100,00
5	Полагане на шперплат върху лепило на малки квадратчета	м 2	150,00
6	Шлифоване на шперплат	м 2	160,00
7	Укрепване на шперплат	м 2	150,00
8	Монтаж на субстрат	м 2	150,00

*Цените са само за труд, без материали.

Гаранция за всички работи до 5 години

Екологични материали

Гаранция
за всички видове работа

Изгодни цени

цикъл
ден и нощ

Опции за стилизиране

Професионалното полагане на паркет в апартаменти от нашите майстори може да се извърши по различни схеми. За да бъде оптимален, се вземат предвид видът, размерът и нюансът на материала, зърното на дървото, геометрията и осветлението в помещението. Тъй като цената за 1 кв. метър (m2) паркет е значителен, експертите винаги ще ви кажат коя от схемите включва по-голям разход на материал.

Най-често срещаното и привлекателно е оформлението на рибена кост. Цената за полагане на такова украшение в Москва е една от най-евтините. Въпреки простотата, моделът има много вариации. Паркетът може да се монтира диагонално или равномерно, с напречна вложка или от различни видове дървесина.

Видът зидария "френско коледно дърво" е много популярен в момента. Такъв модел изглежда интересен, създавайки триизмерен модел, но трябва да се има предвид, че материалните отпадъци ще бъдат поне 10-15% за подрязване. Орнаментът „палуба“ в това отношение е по-икономичен и може да има няколко опции за монтаж: изместен, прав, диагонал. В този случай цената за полагане на паркет в Москва ще бъде приблизително същата като за "рибена кост".

По-трудни за изпълнение:

• квадратчета;
• диаманти;
• мрежа;
• художествен орнамент.

Цените до ключ за м2 (1 квадратен метър) се обсъждат индивидуално, тъй като зависят от няколко фактора (избор на паркет - естество, избор, вид на полагане, необходимост от използване на шперплат и др.).

Процесът на полагане на паркет:

1. Подготвената основа се обработва с почва

2. Шперплатът се нарязва на малки квадратчета и се поставя върху двукомпонентно лепило.

3. След това офсетно положен шперплат се шлайфа внимателно за по-добра адхезия и за изравняване на малки разлики след полагането на шперплата.

4. Върху подготвената торта от шперплат се полага паркет (в случая сглобяеми модули). Паркетът се полага върху двукомпонентно полиуретаново лепило с допълнително фиксиране върху шпилки или самонарезни винтове.



При полагане на художествен паркет се монтират бордюр и кант

5. Поставеният паркет се шлайфа внимателно и полира. За това се използва професионално шлифовъчно оборудване от Lagler. 6. След основно почистване с индустриална прахосмукачка паркетът се лакира.