Подове на земята и се припокриват. Как да направите бетонен под на земята

Ако говорим за метод за подреждане на подовете на първия етаж на частна къща и нямате необходимите познания, за да формирате собствено мнение, предлагаме на вашето внимание един вид "образователна програма" за подреждането на подове. И така, има два варианта: първият е монтирането на пода на земята, вторият е върху плочи или греди. Ако е необходимо да се построи къща, в която ще живеят периодично (дача, ловна хижа), както и ако почвата е влажна и къщата е в студена климатична зона, най-доброто конструктивно решение би било да се монтира пода върху греди , в други случаи е за предпочитане подът да се монтира директно върху земята. Подовете на земята са наистина по-евтини от подовете, подредени върху греди (значителни спестявания на строителни и топлоизолационни материали). Нека разгледаме по-подробно характеристиките на подовете на устройството на земята.

В зависимост от предназначението на помещенията и характеристиките на климата се подреждат или монолитни (бетонни) подове или подземни подове. Дизайнерските характеристики на монолитния под са идеални за тераса, веранда, гараж или мазе, докато подземните етажи са по-подходящи за жилищни зони. Устройството на монолитен под е многослойно. Помислете за последователността на слоевете (отдолу нагоре).

Монтаж на бетонен под на терена

1. Добре уплътнен слой чист речен пясък (подстилка).
2. Слой от натрошен камък или експандирана глина.
3. Хидро-парна бариера.
4. Топлоизолационен слой.
5. Почистете циментовата замазка.
6. Завършете подови настилки.

Всеки слой има свое собствено функционално предназначение. Слой речен пясък, както и слой от експандирана глина или натрошен камък, служат за предотвратяване на проникването на влага в пода от почвата чрез капилярно действие. Дебелината на пясъчния слой трябва да бъде най-малко 5 см. Дебелината на слоя натрошен камък е 10 см. За по-ефективна защита срещу влага се препоръчва импрегнирането на слоя натрошен камък с битум. На влажни почви вторият слой трябва да бъде направен само от натрошен камък, в този случай не се използва експандирана глина поради способността й да абсорбира вода и да набъбва. Всеки слой се уплътнява внимателно при полагане.

Полагане на груба замазка върху експандирана глина: армировката се прави с верижна мрежа

Груба бетонна замазка служи като основа за хидроизолация, трябва да бъде с дебелина 6-8 см, нанася се върху слой от натрошен камък, предварително покрит с пластмасов филм. Полиетиленовото фолио в този случай не е хидроизолация, а се използва само за технологични цели. Натрошен камък за бетон се взема малък, а пясъкът е задължително речен. Вместо груба замазка, натрошен камък може да се излее с течен циментово-пясъчен разтвор, като в този случай не се използва полиетилен.

За да се създаде хидро-пароизолационен слой, върху грубата циментова замазка се залепва двоен слой полиетиленово фолио или покривен материал или се нанася слой битум. Хидро-пароизолационният слой трябва да е херметичен по цялата повърхност, той е бариера за проникване на влага от почвата в горните слоеве на тортата. Повредата на хидро-парната бариера е неприемлива, тъй като води до насищане на пода с влага, поява на неприятна миризма, гъбички, мухъл и преждевременно разрушаване на довършителното подово покритие.

За изолация на пода се полага слой топлоизолация (дебелината на слоя зависи от климатичната зона). Като нагревател може да се използва експандиран полистирол, минерална вата, пяностъкло и др. Като нагревател най-често се използва екструдиран пенополистирол. Това е издръжлив материал с нисък коефициент на насищане с вода. В сравнение с други видове изолация, екструдираният пенополистирол има значително по-висока якост на смачкване.

Довършително армиране на замазка

Топлоизолационният слой е покрит с довършителна циментова замазка, която задължително е подсилена със заварена метална мрежа. За жилищни помещения армировъчната мрежа е направена от тел с диаметър 3 mm и размер на клетката 10 × 10 cm. За подове, където се очакват повишени натоварвания, например в гараж, телта за мрежата трябва да бъде с диаметър 4 мм, а клетките 5 × 5 см, замазката е направена от бетон върху натрошен камък фракция 10-20 мм Дебелината на довършителната замазка в жилищни помещения трябва да бъде най-малко 5 см, в гаража - 10 см.

Ако се планира да се монтира топъл под (електрически или воден), тогава между стените и замазката се полага слой от разпенен полиуретан или полиетилен (1-2 см). Това се прави, за да се създаде термична междина между пода и стените (ако това не се направи, тогава подът се разширява при нагряване и могат да се образуват пукнатини в замазката). Тъй като крайната замазка е основата на подовата настилка, тя трябва да бъде равномерна и нанесена върху предварително монтирани маяци.

Готовото подово покритие се полага върху подготвената довършителна замазка. Тъй като замазката е надеждно защитена от влага, покритието може да бъде абсолютно всяко: паркет, паркетна дъска, ламинат, подова дъска, линолеум, плочки и др.

Устройството на такава торта е надеждно, подът е добре защитен от влага и замръзване, но в същото време е скъп. При по-меки климатични условия и на сухи почви може да се използва опростена подова конструкция на земята.

Дебелината и приложимостта на устройството на всеки слой зависи от:

• от нивото на подпочвените води на строителната площадка,
• от механични натоварвания на пода,
• дали подът ще се отоплява.

Ако нивото на подземните води е под 2 m, тогава засипването може да се пропусне и вместо груба замазка може да се излее натрошен камък с разтвор. При очаквани значителни натоварвания (повече от 200 kg на m 2), телта на армировъчната мрежа трябва да бъде 4 mm, в други случаи - 3 mm.

Трябва да се помни, че поевтиняването на тортата не трябва да води до влошаване на нейната надеждност, особено ако планирате да използвате скъпо покритие от дървен под като паркет или ламинат.

Бетонният под на земята има неоспорими предимства: той е издръжлив, здрав и сравнително лесен за производство. Топлоизолацията е задължителна, тъй като именно през пода се губят 20% от топлината на помещението, а бетонът не предпазва пода от студа, идващ отдолу. Изолацията е задължителна и за нежилищни помещения (гаражи, хангари, навеси).

Височината на нивото на пода спрямо нивото на основата зависи от това как е изолирано мазето. Ако само стените са изолирани, а подът е поставен под горната част на мазето, тогава именно на това място стената ще замръзне. Ако мазето е правилно изолирано, тогава нивото на пода може да бъде както по-ниско, така и по-високо от горната част на основата.

Подземният етаж ще намали топлинните загуби, чието изтичане ще бъде предотвратено от въздушна възглавница

Устройството на пода с подземно пространство предвижда наличието на въздушна междина между пода и повърхността на почвата (за да се предотврати директен контакт на почвата с пода). Този дизайн е препоръчителен в райони с висока влажност на почвата (ако дълбочината на подпочвените води е по-малка от 2 метра), както и в случай, когато къщата се намира в студена климатична зона или когато се монтира под в къща, където се отоплява ще бъде периодично (дачи, ловни хижи) .

При монтиране на такива подове нивото на земята трябва да бъде 10-15 см под нивото на пода, което е много важно. Увеличаването на размера на въздушното пространство между основата и пода води до загуба на топлина, а с намаляване на размера (ако височината на подземното пространство е по-малка от посочените показатели), вентилацията ще се влоши значително.

Почвата се приготвя, както следва:

• Горният растителен слой се отстранява, на негово място се изсипва слой почва, който се набива при разливане с вода, така че да се получи слой с височина 15-20 см.

• Отгоре се поръсва чакъл или натрошен камък и внимателно се набива.

• Върху получената основа се нанася състав от натрошен камък (може да бъде заменен със строителни отпадъци, шлака, тухлена битка).

Конструкцията на пода на земята може да варира в зависимост от характеристиките на земята. Между насипната почва и субстрата от натрошен камък, когато почвата е с висока влажност, е необходима допълнителна хидроизолация, състояща се от два слоя покривен материал, полиетиленово фолио или слой глина.

Работна процедура

На първо място се монтират тухлени колони. Полагането на тухлени колони под трупите се извършва, като се вземе предвид необходимото разстояние - 0,7-1 m между тях. За изграждането на подпори се използват изгорени червени тухли (не могат да се използват силикатни тухли или изкуствен камък). Стълбовете са монтирани около периметъра и покрити с покривен филц за хидроизолация, върху изолацията трябва да се прикрепят дървени блокове с дебелина 3 см, обработени с антисептик.

Устройството на бетонни колони под трупите: повърхността в контакт с дървото се обработва с битумен мастик

Следващата стъпка е полагането на лагите. Дървените трупи се правят от половинки трупи, също така е желателно да се третират с антисептик. Ставите на изоставанията трябва да са над стълбовете. Правилното местоположение на екстремните изоставания е на разстояние 2-3 см от стените. Хоризонталността на изоставанията се проверява с ниво; за облицовки се използват пръти с различна дебелина, обработени с антисептик. При полагане на изоставания се допускат неравности по хоризонта до 3 мм.

Подът върху дървените трупи може да се различава конструктивно от писмената версия: възможно е да се използват метални тръби вместо изгорени тухлени колони или подът може да има рамка от антисептично обработени дъски, поставени на ръба.

Върху трупите се полага подова дъска, която се закрепва с пирони. Дъските трябва да бъдат притиснати плътно една към друга. Ако е необходимо, можете да направите двоен дървен под, първо да поставите груб слой от необработени дъски, след това хидроизолационен слой и завършващ слой от подови плочи.

Видео за изграждането на подове на земята

За подземието е необходима добра вентилация, за която се правят вентилационни прозорци с размери 10 × 10 см в противоположните ъгли на пода, които са затворени с решетки, а в мазето - специални вентилационни отвори, най-малко два за всяка стая в къщата .

С самостоятелното изграждане на селска къща или баня върху лентова основа, в райони с ниско ниво на подпочвените води, има смисъл да направите бетонен под на земята със собствените си ръце . Тази технология е най-бързата, най-икономичната и елиминира необходимостта от специално оборудване.

В допълнение, такава подова конструкция има по-висока надеждност и издръжливост от подовете на земята без бетон и не изисква допълнителна поддръжка по време на работа.

Характеристики на полагане на пода на земята

За да проучим подробно този въпрос, тази статия ще разгледа инсталирането на бетонен под на земята в жилищни сгради с лентова основа.

Освен това на читателя ще бъде предложена подробна инструкция, която представя технологията на бетонен под на земята с поетапно описание на изпълнението на всички технологични етапи на строителството.

Етап 1: подготвителна работа

Препоръчително е да започнете работа по подреждането на пода, след като стените на сградата са издигнати, отворите за прозорци и врати са затворени и покривът е монтиран, а средната дневна температура на околната среда не пада под + 5 ° С.

Преди да излеете бетонния под върху земята, е необходимо да направите възглавница от пясък и чакъл:

1. Изчистете площта на земята в границите на основата от строителни отпадъции отстранете горния слой почва на дълбочина 200-300 мм. Уплътнете повърхността на земята с ръчен трамбовка или вибрираща плоча.
2. Направете маркировка по вътрешния периметър на стените на сградата, очертаваща нулевата марка на подовата настилка. С помощта на хидравлично ниво проверете дали нулата е на една и съща височина във всички стаи.
3. Напълнете уплътнената почва с пясък и чакъл, който се състои от слой чакъл с дебелина 50 мм и слой пясък с дебелина 100-150 мм.
4. Навлажнете повърхността на възглавницата с много вода., компактно, след което изсипете тънък слой натрошен камък с фракция на частиците 40-60 mm.
5. Поръсете леко с пясъкслед това навлажнете с вода и отново уплътнете.

Забележка!

При засипване на възглавница от пясък и чакъл е необходимо да се контролира с помощта на нивото на сградата, така че всички слоеве на засипката да са строго успоредни на хоризонта.

Етап 2: изливане на монолитна плоча

Следващият етап на строителството е производството на монолитна стоманобетонна плоча, която ще изпълнява носещи функции и ще поеме цялото основно натоварване на пода. Поради тази причина той трябва да бъде подсилен със стоманена мрежа, а дебелината му трябва да бъде най-малко 80-100 мм.

1. Хидроизолация. Поставете хидроизолация от дебел полиетиленов филм върху възглавница от пясък и чакъл, така че да отиде върху стените на височина най-малко 500 мм.
2. Подсилване ремъци. На ниски дистанционери поставете метална армировъчна мрежа на пода, така че на фугите да има припокриване най-малко 100 мм.
3. попълнете бетон. Пригответе бетонов разтвор и го разпределете равномерно по цялата площ на помещението със слой с дебелина най-малко 80 мм.
4. подравняване повърхности. С помощта на ниво, като измерите разстоянието до маркировките на готовия под, проверете дали запълнената повърхност е строго хоризонтална.

След като разтворът се втвърди, повърхността трябва да се остави поне една седмица, докато бетонът се втвърди напълно. Диамантено пробиване на дупки в бетон със специален електроинструмент.

Забележка!

Препоръчително е да се положат всички инженерни комуникации преди изливането на плочата, но ако това не е направено предварително, може да се използва в бъдеще.а рязане на стоманобетон с диамантени колела след втвърдяване на монолита.

Етап 3: изолация и хидроизолация

Бетонният под, който е в контакт със земята, е източник на проникване на влага и студ, следователно, за да се осигури комфортен микроклимат в къщата, е необходима цялостна топло и хидроизолация на бетонния под на земята.

Водоотблъскващите материали и изолацията са подредени на няколко слоя:

1. Като хидроизолация можете да използвате дебел пластмасов филм, но най-добре е повърхността на монолитната плоча да се покрие със слой течен горещ битум.
2. Топлоизолацията може да се извърши по два начина:В първия случай върху цялата повърхност на плочата се излива слой от доменна шлака или експандирана глина с дебелина 100-200 mm, но този материал е хигроскопичен и може да абсорбира влагата.
3. Вторият вариант се счита за по-приемлив.и се състои в полагане на плочи от екструдиран пенополистирол (EPS) с дебелина 50-100 мм върху пода.
4. Пълнежът от експандирана глина трябва да се разпределя равномерно, и поставете XPS плочите плътно, без празнини, на пода и ги закрепете с дюбели с широки пластмасови шайби.
5. Върху изолацията трябва да се постави друг слой хидроизолацияот дебел полиетиленов филм с дебелина най-малко 200 микрона, върху който е положена армировъчна мрежа.

Забележка!

наводняванебетонен под в гаража на земята,можете да направите без топлоизолация, но във всеки случай трябва да се извърши висококачествена хидроизолация.

Етап 4: монтаж на бетонна замазка

Довършителната замазка се използва за равномерно разпределение на натоварването и полагане на финишното подово покритие (керамични плочки, линолеум, ламинат), така че трябва да има еднаква дебелина и гладка, равномерна повърхност. Особено внимание трябва да се обърне на качеството на този етап на работа, тъй като цената на преработката, в случай на технологично нарушение, може да бъде твърде висока.

Как да излеете бетонна замазка:

1. Монтаж на маяци.С помощта на циментова или гипсова замазка по цялата площ на помещението на разстояние най-малко 1 метър един от друг, монтирайте направляващи релси маяци, които определят горното ниво на подовата настилка.
2. Изливане на разтвор.Започвайки от далечния ъгъл на стаята, запълнете всяка част от пода, като разпределите равномерно циментово-пясъчната замазка по цялата повърхност на запълнената площ.
3. Изравняване на повърхността.За да направите това, трябва да използвате метално или дървено правило, като го движите с вибриращи движения по направляващите маяци.
4. Подова замазка.По този начин при преминаване от една секция в друга е необходимо да се запълни цялото помещение, което се препоръчва да бъде изпълнено за един работен ден.
5. Фугиране на пукнатини.След като разтворът се втвърди, е необходимо да премахнете водачите на маяка и да избършете получените пукнатини с пресен циментово-пясъчен разтвор.

След приключване на тази операция стаята трябва да се остави за няколко дни до окончателното втвърдяване и изсъхване на циментовия разтвор. След 2-3 седмици подовата повърхност трябва да се грундира. За целта е най-добре да използвате епоксиден или полиуретанов грунд за бетон, който трябва да се нанесе с помощта на строителен валяк.

• В параграф 1 е посочена рецептата за производство на циментово-пясъчен разтвор за довършителна замазка.
• В параграф 2 е посочена рецептата за производство на бетонен разтвор за изливане на монолитна плоча.

Заключение

След като прочетете тази статия, става ясно, че независимото производство на бетонен под в селска къща е по силите на почти всеки домашен майстор.

За повече информация по този въпрос можете да гледате видеоклипа в тази статия или да прочетете подобни материали на нашия сайт. Готов съм да отговоря на всички ваши въпроси в коментарите.

При изграждането на частни къщи най-евтиният начин за подреждане е бетонирането на пода на земята. В процеса на извършване на тази работа върху уплътнената почва се излива армирана замазка, полага се хидроизолационен слой и се извършва топлоизолация.

При правилно спазване на всички технологични тънкости се оформя здрава груба основа, върху която може да се полага всякакъв вид подова настилка. Освен това в този случай няма изпускане на радон в околната среда. Бетонирането на земята не е особено трудно, тази работа може да се извърши на ръка, просто трябва да знаете как да го направите правилно.

Бетонният под в частна къща на земята е доста популярен

Схемата и условията за изливане на бетонен под в частна къща на земята

За да се оборудват качествено бетонни подове в частна къща, трябва да се спазват определени условия. Те включват следните обстоятелства:

• необходимостта от образуване на солидна основа за монтаж на финишно покритие;
• не трябва да има контакт на плаващата замазка със стените.

Плаващата замазка се поддържа от добре уплътнена почва, така че не е застрашена от деформация в резултат на слягане или набъбване.

Освен това няма нужда от подземна вентилация, няма натрупване на радон и се намаляват топлинните загуби. Финансовите разходи за изграждането на кофража също са изключени, тъй като почвата играе ролята на долната му част. Схематично бетонният под на земята е направен, както следва:

• горната част на почвата, която е труден за уплътняване плодороден слой, се отстранява, основата се уплътнява;
• подравняването се осигурява с подстилащ слой до 40 сантиметра пясък или чакъл;
• за да се предотврати повреда на хидроизолационния слой, се прави бетонна замазка;
• след това се полага хидроизолационен материал;
• отгоре - нагревател;
• след това бетонен разтвор се излива върху армировъчната мрежа;
• за да се предотврати контакт със стените, по периметъра се полага амортизиращ слой;
• с помощта на специални ъгли се прави разширителна фуга.

Схема на устройството на бетонния под на земята

Такава схема за подови настилки "направи си сам" дава възможност да се гарантира висока производителност на бетонния под, излят върху земята. Опитвайки се да спестят от подреждането му, някои собственици на частни къщи изключват от схемата изпълнението на отделни елементи за подготовка на бетонна замазка, което води до риск от повреда в бъдеще.

При извършване на работа трябва да се разбере, че плаващата бетонна замазка не е силов елемент, следователно за отделно разположени конструкции със значително тегло се прави фундаментална основа.

Направете сами стъпка по стъпка технология за бетониране на пода

Преди да продължите с бетонирането, е необходимо да маркирате нулевото ниво на пода. След това трябва правилно да подготвите основата, като същевременно не забравяте за инженерните комуникации. След това се прави възглавница с купчина натрошен камък и пясък и върху нея се полага основен слой.

След това се извършва хидроизолация, изолация и укрепване на конструкцията. Монтират се кофражът и водачите, приготвя се бетоновият разтвор и се излива. Предвидена е отделна основа за кръстовища, прегради, стени и стълби.

Пример за етапите на полагане на бетонен под на земята

Необходимо е пода да се напълни с бетон по протежение на фаровете. Трябва да се разбере, че е необходимо да се оборудва бетонен под на земята само ако частната къща се нагрява редовно, в противен случай ще настъпи деформация и разрушаване на покритието поради замръзване на почвата.

Предимството на този дизайн е лекотата на монтажни работи, здравината и надеждността на основата, високата устойчивост на отрицателни температури на околната среда. Важно обстоятелство е ниската цена на средствата в сравнение с подреждането на традиционните подове.

Първо маркирайте "нулевото" ниво на пода

За да маркирате нулевото ниво на пода, се извършват следните стъпки. На височина от един метър от бъдещата подова повърхност се правят маркировки върху стойката на вратата и всички ъгли на стаята на едно и също ниво, които са свързани с обща линия. Сега, за да зададете нивото на пода, трябва да отстъпите от маркировката надолу, въз основа на нивото на най-високата точка на подготвената основа, където е начертана друга линия, показваща нулевото ниво на пода.

Схема за маркиране на нулево ниво за подреждане на бетонен под на земята

Бетонната смес ще се излее по него. Желаната дебелина на покритието се постига чрез преместване на маркировките на подходящото разстояние. Използването на лазерно ниво значително улеснява изпълнението на тези манипулации. Нищо не ви пречи да зададете правилното ниво с помощта на конвенционално хидравлично ниво под формата на тръба с вода.

След това подгответе основата

За да се подготви основата за изливане на бетон, нейната повърхност се почиства от различни видове отпадъци. След това обработваемият слой се отстранява, тъй като в него винаги присъстват органични съединения, които при разлагане ще доведат до слягане на бетонната замазка, ако бъдат оставени в основата. Извличането на почвата се извършва на дълбочина приблизително тридесет и пет сантиметра от нулевото ниво на пода, това е общата дебелина на всички слоеве на бетонния под.

След това почвата се уплътнява. Най-добре е да използвате вибрираща плоча за това, но ако тя не е налична, за извършване на тази работа може да се приспособи обикновена трупа с дължина метър. За да направите това, към долната му част е закована дъска, а отгоре е прикрепена релса като дръжка.

Прилича на уплътняване на почвата ръчно

Използването на такъв инструмент изисква значителен разход на физическа сила. След уплътняване на почвата по един или друг начин се образува плътна основа, при движение по която не трябва да има отпечатъци от работни ботуши.

Не забравяйте за комуникациите

При бетониране на земята не трябва да се забравят инженерните комуникации. Ремонт на входните точки на мрежата в плаваща бетонна замазка не е възможен, така че водопроводните и канализационните тръби се поставят в тръби с по-голям диаметър, за да могат да бъдат отстранени и подменени при необходимост.

Очевидно: канализацията трябва да се постави преди да се излее бетон

Земята под отопляемата къща не замръзва, така че водопроводите са заровени с около един и половина метра, а един метър е достатъчен за канализационни мрежи, тъй като канализацията е достатъчно топла. Силовият електрически кабел е положен под къщата на дълбочина петдесет сантиметра.

Сега трябва да направите възглавница от развалини и пясък

Върху уплътнената почва се полага възглавница, която представлява около осем сантиметра натрошен камък и пясък. Предпазва конструкцията от влиянието на почвената вода, която се е повишила по време на дъждовно време и снеготопене. Освен това подреждането на възглавницата ви позволява по-добре да подравните основата.

След като пясъкът е добре уплътнен, обувките на строителя не трябва да оставят следи върху него.

Първо се излива слой пясък, навлажнен с вода и уплътнен, последван от слой чакъл, състоящ се от фракции, с диаметър около пет сантиметра. Острите ръбове, стърчащи, се поръсват с пясък, а възглавницата се изравнява.

Изисква се подложка

Подложният слой служи като опора за плаващата бетонна основа. Подлежащият слой се уплътнява на слоеве от петнадесет сантиметра.

Пример за подреждането на основния слой от натрошен камък

Пясъкът може да се използва за производството му само при ниско ниво на подпочвени води, тъй като има добра способност да абсорбира влагата. В почви с високо ниво на влага трябва да се използва натрошен камък, тъй като в този материал издигането на вода през капилярите е невъзможно.

Подреждане на изолация и хидроизолация

Хидроизолацията може да се извърши например с полиетиленово фолио

Затоплянето може да се извърши с помощта на голямо разнообразие от материали. Най-често за тези цели се използва пяна, минерална вата или експандирана глина. Монтажът на избраната изолация се извършва в съответствие с препоръките на производителя на този тип продукти.

Стиропор се използва като топлоизолация

Подсилване на конструкцията и полагане на "топъл под"

Подсилването на конструкцията се извършва с помощта на мрежа от метал или пластмаса. Поставете го върху предварително направени стойки, чиято височина е приблизително 2,5 сантиметра. Това се прави, така че по време на втвърдяването на излятия бетон армировъчната мрежа да е вътре в него, осигурявайки необходимите якостни характеристики.

Пластмасовите фитинги за пода са доста подходящи, облицовките са задължителни!

В случай, че се очакват значителни натоварвания върху основата, армировката се извършва от арматурни пръти с дебелина до един и половина сантиметра. Полагането на топъл под се осигурява от 2-сантиметров топлинна междина между плаващата бетонна замазка и стенните тавани. Ако не се остави празнината, може да се получи напукване и повреда на бетона.

Пример за инсталиране на воден топъл под след изолация и фитинги

Монтаж на кофраж и водачи

Повърхността, върху която ще се излива бетонната смес, е разделена от водачи, изработени от дървени пръти или метален профил на клетки със страна около два метра. Те трябва да бъдат добре фиксирани с гъсто смесен разтвор и не забравяйте да бъдат поставени на едно и също ниво, тъй като действат като маяци за изравняване на повърхността. Полагането на ръководства се извършва по предварително съставена схема.

Фаровете са поставени и бетоновата работа може да започне.

За да се осигури разделянето на бетонния слой на фрагменти, като водачи се поставя кофраж от дъски или влагоустойчив шперплат. Цялата конструкция се изравнява внимателно с помощта на строителен нивелир, под кофражните елементи на правилните места се поставят дървени блокове или дъски, които се подгъва в горната част. За да се улесни отстраняването на кофража след изливане на сместа, той се смазва с масло.

Приготвяне на хоросан и изливане

Разтворът се приготвя от 1 част цимент, 2 части пясък, 4 части натрошен камък и 1/2 част вода. Съставът се смесва старателно до желаната консистенция и първо се излива в клетките, които са най-отдалечени от входа, за да не ходи върху бетонната смес, докато не се втвърди напълно. Разбира се, преди да излеете пода, трябва да запомните да го изолирате.

Полагане на бетон върху фарове

След запълване на няколко клетки повърхността се изравнява с възвратно-постъпателни движения на правилото. След като излеете разтвора върху цялата площ на основата, е необходимо да му дадете време за пълно втвърдяване, като го покриете за този период с водоустойчив филм. За да се предотврати напукване на повърхността, тя трябва периодично да се напръсква с вода.

Разклонения, прегради, стени и стълби

За да се намалят топлинните загуби в съединителните възли, се полага един слой топлоизолационен материал. Преградите, стените и стълбите оказват значителен локален натиск върху плаващата замазка, която не е носещ елемент на конструкцията, така че под тях се подрежда отделна основна основа. Можете да го направите по различен начин и на правилните места да увеличите дебелината на бетонирането до необходимото ниво.

Penoplex се полага на местата, където бетон граничи със стените

Разпределение на пода в дървена къща с подземно

За да подредите бетонен под в дървена къща с подземен, на първо място, трябва правилно да подготвите основата. След това подпорите се монтират и трупите се фиксират. След това разтворът се излива върху произведената подова настилка.

В този случай между пода и почвата има празнина, пълна с въздух, а в региони с тежки зими това помага за спестяване на топлина. Освен това бетонната конструкция е предпазена от отмиване от подпочвени води, разположени близо до повърхността.

При подготовката на основата плодородна почва се отстранява от повърхността на земята. Вместо това се поставя слой от 15 см обикновена почва и се уплътнява. Тази манипулация се повтаря с изсипан чакъл отгоре.

Подготовка на основата за пода

Смес от варовик и чакъл, която може да бъде заменена с натрошена тухла, покрива подготвената основа. Върху уплътнената почва трябва да се постави допълнителен слой хидроизолация.

Подреждане на подпори

Подпорите за трупите са направени от червена тухла и представляват колони с дървени пръти, фиксирани отгоре, обработени с антисептичен състав с дебелина приблизително три сантиметра. Те се поставят равномерно по цялата площ на основата на разстояние от 70 см до един метър между стълбовете. За да се предотврати агресивното въздействие на водата, подпорите са увити в листов хидроизолационен материал.

Подпорите са готови за полагане на трупа

Закрепваме трупите

Дървените трупи се укрепват върху подпорите, направени от трупи, нарязани наполовина, обработени със състав, който предотвратява развитието на патогенна микрофлора в тях. Фугите трябва да се поставят над подпорите, като се поддържа разстояние между трупите и стените от приблизително 3 см. Изработената конструкция трябва да бъде внимателно изравнена с помощта на строителен нивелир, като максималната разлика във височината не трябва да надвишава 3 см.

Оборудваме подовата настилка и изливаме бетон

Най-надеждното подреждане на подовата настилка е от необрязани плоскости, плътно приковани към трупите, положен слой хидроизолация и закрепени отгоре дъски на пода. Сместа се излива върху подовата настилка по обичайния начин. В ъглите на подземието са направени квадратни вентилационни отвори със страна десет сантиметра, покрити с метална мрежа.

В тази статия ще анализираме подробно проектирането и изграждането на монолитен бетонен под на земята. Под "под на земята", по-нататък в статията, ще разберем бетонния под, направен вътре в контура на основата, точно на земята. Нека да разгледаме често срещаните въпроси, свързани с този етаж и самата конструкция от земята до края.

С какви видове основи можете да направите под на земята

Бетонният под по ръба може да се използва с лентова основа и с колонна основа (или фундамент по технологията TISE). Самата основа на плочата (по своя дизайн) е непосредствено под на земята. При лентова основа подовата конструкция по правило приляга към стената на фундамента.

Ориз. 1. Прилягане на пода на земята към лентовия фундамент

Ориз. 2. Прилепване на пода на земята към колонната основа с ниска решетка

При колонна основа или фундамент, използващ технологията TISE, подовата конструкция на земята може да бъде в непосредствена близост до скарата (ако скарата е ниска) или разположена под скарата (ако скарата е висока).

В случай на висока решетка, пролуката между подовата конструкция и скарата се затваря, когато подът е запълнен, например, с дъски (може да бъде необрязан). Тези дъски остават в конструкцията, не се отстраняват, Фигура 3.

Ориз. 3. Прилепване на пода на земята към колонната основа в случай на висока скара

Височината на подовото устройство на земята спрямо лентовата основа

Ориз. 4. Под на земята върху удължението на лентата

Ориз. 5. Подът на земята е в непосредствена близост до стената на лентовия фундамент

Ориз. 6. Подът на земята се намира над лентата за фундамент

Ориз. 7. Под на земята в непосредствена близост до горната част на лентата

Няма конструктивни задължителни препоръки относно маркировката (височината) на подовото устройство на земята. Може да се подреди на всяка височина, показана на фигури 4-7 по-горе. Единственото нещо, на което трябва да обърнете внимание, когато избирате тази опция, е къде ще бъде на височина входната врата. Препоръчително е да прикрепите към маркировката на долната част на вратата, така че да няма разлика между дъното на вратата и пода, както е на фигура 8, или за да не е необходимо след това да изрязвате отвор в лентата под вратата.

Ориз. 8. Разлика във височината между пода на земята и вратата

Ориз. 9. Подът на земята наравно с вратата

Забележка:По-добре (по-правилно) е да осигурите отвор за входната врата на етапа на изливане на лентата. Просто не наводнявайте това място, поставете там дъски или полистирол, така че да остане отвор в лентата. Ако сте забравили да оставите отвора, тогава ще трябва или да направите целия под по-висок (и това ще увеличи разходите за запълване), или да изрежете отвор в готовата лента, да изрежете армировката в нея, да я разхлабите и т.н.

По този начин, ако отворът под входната врата е направен правилно (на етапа на изливане на лентата), тогава подреждаме пода на земята, така че горната част на пода да е изравнена с отвора под вратата (като се вземе предвид финишно покритие). За да изчислите правилно дебелината на подовата конструкция и да определите от коя маркировка трябва да започнете нейното изграждане, трябва да разберете каква ще бъде дебелината на всичките й слоеве, от какво зависи. Повече за това по-късно.

Няма такива случаи. Дори когато нивото на подпочвените води е високо, по-правилно е да се подреди монолитен под на земята, отколкото под върху дървени трупи, например. Видът на почвата, сеизмичността, нивото на замръзване - всичко това също не влияе на възможността за изграждане на такъв под.

Забележка:Не разглеждаме ситуации, когато къщата е издигната над земята на купчини, ясно е, че тогава такъв под не е подходящ.

Възможности за подова конструкция на терена

Ориз. 10. Подова конструкция на терена при ниво на подпочвените води над 2 м (с хидроизолация)

Ориз. 11. Подова конструкция на терена при ниско ниво на подпочвените води, под 2м, с засипка

Ориз. 12. Подова конструкция на терен при ниско ниво на подземните води, под 2м, без запълване, с изливане вместо груба замазка

Ориз. 13. Подова конструкция на терена при ниско ниво на подпочвените води, под 2м, без запълване, с груба замазка

Ориз. 14. Подова конструкция на терена в комбинация с топъл под

Забележка:Фигура 14 показва тръби за подово отопление и армировъчна мрежа над тях. Между подовите тръби и армировъчната мрежа, - няма празнина, просто нарисувано за яснота.

Описание на основните слоеве на пода на земята

Нека анализираме основните слоеве (пай) на пода на земята. Ние разглеждаме дизайна отдолу - нагоре. Ще опишем всички слоеве, които могат да бъдат, без позоваване на конкретен модел.

• уплътнена почва- основата за устройството на пода трябва да бъде качествено уплътнена;
• Запълващи слоеве(пясък 7-10 см и чакъл 7-10 см). Запълващи слоеве могат да бъдат направени за предпазване от капилярно издигане на вода и могат да бъдат направени като изравняващ слой. Натрошен камък в слоя на подложката трябва да бъде с фракция от 30-50 мм (голям). Пясъкът в слоя на леглото може да бъде всякакъв, както река, така и кариера (дере). Зависи от целта, за която се извършва засипването, дали е възможно да се замени натрошен камък с експандирана глина, можете да прочетете за това в параграфа Възможно ли е да се замени натрошен камък с експандирана глина, в същата статия, по-долу. Важно е слоевете запълване да са добре уплътнени. Има условия, когато леглото е задължително, а когато не. Можете да прочетете за това в параграфа Какво определя дизайна на пода на земята, в същата статия, по-долу;
• Груба подова замазка на земята. Това е слой върху леглата или уплътнената почва. Извършва се върху пластмасов филм (разстила се върху земята или постелката), дебелината на грубата замазка е 5-7 см. Не може да бъде подсилена. Понякога грубата замазка се заменя с разлив. Относно разливането - в следващия параграф, за това кога е възможно да се замени груба замазка с разлив - в параграфа Възможно ли е да се замени груба замазка с разлив, в същата статия, по-долу. Натрошен камък в дизайна на грубата замазка трябва да бъде фракция от 5-10 мм (фина). Пясъкът в дизайна на грубата замазка трябва да бъде речен, а не кариерен (дере);
• Разливане (запълване) на пода на земята. Подрежда се чрез разливане на слой постелка с разтвор. Дебелината на изливането е равна на дебелината на подстилка. Подредено е без пластмасово фолио;
• Хидроизолация. Подрежда се от покривен материал, 1-2 слоя. Покривният материал може да се вземе най-обикновен, без поръсване. Има условия, при които е необходима хидроизолация. Можете да прочетете за това в параграфа Какво определя дизайна на пода на земята, по-долу;
• . Препоръчваме да използвате EPS с плътност 28-35 kg / m 3 или полистирол с плътност 30 kg / m 3 и по-висока като нагревател за пода на земята. Дебелината на изолацията се определя чрез изчисление (в зависимост от климатичната зона);
• Довършителна замазка. Дебелината на крайната замазка е 7-10 см. Натрошеният камък в конструкцията на крайната замазка трябва да бъде фракция от 5-10 мм (фина). Пясъкът в конструкцията на довършителната замазка трябва да бъде речен, а не карирен (деревен). Довършителната замазка (за разлика от грубата замазка) е задължително подсилена. Подсилването се извършва с мрежа с диаметър на телта 3-4 мм. Как да изберем, 3 мм или 4 мм, е написано в параграфа Какво определя дизайна на пода на земята, по-долу;
• Финално покритие. Довършителните подови настилки на земята могат да бъдат всякакви. Съответно, детайлите на устройството са различни за всеки тип покритие.

Наличието и последователността на подовите слоеве на земята

Какво определя дизайна на пода на земята:

1. От нивото на поява на подземните води;
2. От това дали тези подове ще бъдат с топлоносители (топли) или не;
3. От експлоатационни натоварвания върху подовете.

Как точно конструкцията на пода на земята зависи от тези фактори, ще анализираме по-долу.

1. Чрез наличието на хидроизолация. Нашите препоръки: да се организира хидроизолация от покривен материал (1-2 слоя), ако нивото на подпочвените води е по-близо от 2 m от дъното на пода по земята. Освен това, когато подземните води са разположени по-близо от 2 m, препоръчваме да се уверите, че сте добавили пясък и чакъл, Фигура 10. Ако нивото е по-ниско от 2 m, тогава можете да направите пода без хидроизолация. При ниво по-ниско от 2 m не се изисква запълване с пясък и чакъл, Фигура 11, 12, 13.

Забележка: Трябва да се съсредоточите върху най-високото ниво на подземните води, което може да бъде на определен строителен обект. Тоест да гледате колко високо се издига водата през пролетта, по време на наводнения и т.н., и това е нивото, което трябва да вземете предвид.

2. Ако в подовата конструкция на земята има топлоносители, е необходимо да се направи празнина между стените и пода, 2 см. Това изискване е едно и също както за водно, така и за електрическо подово отопление. Пролуката се прави на нивото на довършителната замазка (с охлаждаща течност). Всички слоеве под финишната замазка се поставят към стените без празнина, Фигура 14. Можете да прочетете повече за монтажа на водно отопляем под в статията.

3. Ако се планира да се постави нещо тежко (по-тежко от 200 kg / m 2) на пода на земята, тогава подсилваме довършителната замазка с мрежа с диаметър на тел 4 mm. Ако натоварването е до 200 kg / m 2, то може да бъде подсилено с телена мрежа с диаметър 3 mm.

Важни точки при монтиране на пода на земята

Бих искал да анализирам тези важни точки въз основа на въпроси, които по правило читателите на нашия портал имат при монтиране на под на земята.

Могат ли да се поставят вътрешни стени на този етаж?

Да, върху 4 мм армирана с тел замазка можете да поставите вътрешни стени от тухла (в тухла), от преграден блок (100 мм) и стени с дебелина половин блок. Под "блок" се разбира всеки блок (разширен бетон, раковина, газобетон, пенобетон и др.)

Може ли натрошен камък в слоя на постелката да бъде заменен с експандирана глина?

Обратното запълване се извършва по правило, за да се наруши капилярното издигане на водата. Експандираната глина набъбва от вода и като постелен материал не е подходяща. Тоест, ако постелката е била планирана като допълнителна защита от вода, такава подмяна не може да се направи. Ако засипването е планирано не като защита, а просто като изравняващ слой и водата е далеч (по-дълбоко от 2 м от основата) и почвата е постоянно суха, тогава натрошен камък може да бъде заменен с експандирана глина за подова настилка на земята.

Може ли натрошен камък в подложката да бъде заменен със счупени тухли, отпадъци от строителни материали?

Забранено е. Ако засипването е било планирано като допълнителна защита срещу вода, тогава счупените тухли и други отпадъци няма да изпълнят задачата си в засипването. Ако запълването е планирано не като защита, а просто като изравняващ слой, тогава също не препоръчваме такава подмяна, тъй като тези материали са от различни фракции, ще бъде трудно да ги уплътните с високо качество, а това е важно за нормална работа на подовата конструкция.

Възможно ли е да се замени натрошен камък в слоя на постелката с експандирана глина, да се излее повече от нея и след това да не се поставя изолация?

За да замените 50-100 мм EPPS (толкова средно е необходимо за изолация на пода на земята), ще ви трябват 700-1000 мм експандирана глина. Такъв слой не може да бъде уплътнен с високо качество, така че не препоръчваме да правите това.

Възможно ли е да не се армира замазката?

Не можете да подсилите грубата замазка. Задължително е да се укрепи довършителната замазка.

Възможно ли е да се армира замазката с немрежа? Възможно ли е да се поставят само метални пръти в замазката вместо армировъчна мрежа, без да се връзват, или други метални части?

Не, за да работи армировката, тя трябва да бъде изпълнена от мрежа.

Може ли хидроизолацията да се полага директно върху слоевете засипка?

Не, хидроизолацията трябва да бъде положена върху равна и здрава основа (в нашия случай това е груба замазка), в противен случай тя бързо ще стане неизползваема поради неравномерни натоварвания.

Възможно ли е да не се направи груба замазка и да се постави хидроизолация или изолация (ако няма хидроизолация) директно върху слоевете засипка?

За хидроизолация, демонтирана в параграфа по-горе. Изолацията също трябва да бъде положена върху равна и здрава основа. Тази основа е грубата замазка. В противен случай изолацията може да се размести, както и следващите слоеве, което може да доведе до пукнатини в пода.

Възможно ли е да се направи разлив вместо груба замазка?

Нека анализираме какво имаме предвид под "груба замазка" и "изливане". Грубата замазка е слой върху леглата или уплътнената почва. Извършва се върху полиетиленово фолио (разстила се върху земята или постелката), дебелината на грубата замазка е 5-7 см. Дебелината на изливането е равна на дебелината на подстилка. Подредено е без пластмасово фолио. Сега за това дали е възможно да се замени грубата замазка с разлив. Ако водата е по-близо от 2 м и засипването (пясък и чакъл) е извършено като слой, който предотвратява издигането на капилярите, тогава поливането не може да се направи. Тъй като разлятите развалини няма да прекъснат капилярното издигане на водата. Ако засипването е извършено с цел изравняване и водата е по-дълбока от 2 м, тогава можете да направите разливането вместо грубата замазка. Ако изобщо няма засипване и замазката се извършва директно върху уплътнената почва, тогава може да се направи както груба замазка, така и разливане. Оказва се само, че няма смисъл да правите изливането, тъй като за него все пак трябва да изсипете пясък около 3 см и натрошен камък около 10 см, а пясъкът в този случай е речен, а натрошеният камък е около 10 мм фракция. По принцип е по-лесно да се извърши обикновена груба замазка.

Полиетиленът под грубата замазка замества ли хидроизолацията?

Функцията на този слой е да предотврати навлизането на бетонното мляко в слоевете на засипване или в земята. Този слой е чисто технологичен, той НЕ замества основната хидроизолация (покривен материал над грубата замазка). Ако водата е по-дълбока от 2 м, тогава хидроизолация (покривен материал) не е необходима, но това не означава, че сме го „заменили“ с полиетилен. Просто тези слоеве имат различна функция и не се заменят един друг. При монтиране на груба замазка и вода на дълбочина от 2 м все още е необходим слой полиетилен.

Къде е правилно да поставите армировъчната мрежа в довършителната замазка?

Има ли значение къде точно се намира армировъчната мрежа в завършващия слой на замазката (отдолу, отгоре или в центъра)? Ако замазката е без топлоносители, тогава мрежата трябва да бъде разположена на 3 см от горната част на замазката (тоест приблизително в средата). Ако замазката е с топлоносители, тогава мрежата трябва да е отгоре на тръбите, плюс 2-3 см от защитния слой.

Ориз. 15. Довършителна замазка без охлаждащи течности, армировка

Ориз. 16. Подсилване на финишната замазка с охлаждащи течности

Можете да разберете хората, които искат да намалят разходите за строителство и всъщност за монтаж на подове на земята. Ето един пример. Има основа. За да се спестят пари, запълването не винаги се използва. Вместо това можете просто да поставите панел отгоре. Най-често това са кръгли кухи панели. Но има няколко предупреждения за тяхното използване.

Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание е, че кръгло-кухият панел не е проектиран да работи в такива условия. Към днешна дата всички такива панели са предварително напрегнати. Разбираемо е, че панелът е прикрепен към основата на основата с котви. И това е нейната слаба страна. Защитният слой на тези стойки е тънък. И на първо място, това са стоманените котви по краищата на плочата, които са засегнати. След това армировката започва да се срутва. И след това бетон.

Този процес се случва, защото има свободно пространство между почвата и плочата. Влагата, идваща от земята, се изпарява и кондензира върху бетона, тъй като температурата му е доста ниска.

В момента хората рядко обръщат достатъчно внимание на защитата от замръзване. В резултат на това на кръстовището между плочата и основата се образува голямо количество замръзнал кондензат. А именно там има най-малко защитен слой от армировъчни котви.

Това може да се избегне доста просто. За да направите това, трябва да пробиете вентилационни отвори в опорите, върху които е поставена плочата. Те работят поради факта, че вятърът издухва излишната влага изпод плочата. Всъщност това е вечен проект, създаден от самия себе си.

Но дори и тук всичко не е толкова просто. Трябва да се вземе предвид височината на цокъла. През зимата снежните преспи могат да блокират вентилационните отвори. Следователно разстоянието от земята до дупките трябва да бъде най-малко 50 см. В зависимост от климатичните условия тази стойност може да варира.

За съжаление не всички къщи отговарят на тези условия. Панелът е разположен много по-близо до земята и в резултат на това организирането на такива вентилационни отвори става много проблематично. В тази ситуация, при липса на добре изградено мазе, е необходимо да се направят подове на земята.

Но изпълнението им не е по силите на всеки строител. И въпросът не е в изключителната сложност на работата. По-скоро проблемът се крие в неразбирането на важността на изпълнението на определени условия. Например, такива елементи като запълване на натрошен камък и подготовка на бетон са задължителни, но не всеки професионалист може да посочи причините за това. Ето защо е толкова важно да се разберат причините, поради които е направен този или онзи слой.

И така, първото нещо, което трябва да направите, е основата. След това се хидроизолира и се поръсва. Следващата важна стъпка е засипването. Разбира се, това ще изисква допълнителни финансови разходи. Но без това е невъзможно да се направят подове на земята. Естествено, ситуацията се подразбира, че просто няма достатъчно място за вентилационни отвори.

При извършване на засипване трябва да се има предвид, че това трябва да се извършва на етапи, на няколко слоя. В този случай дебелината на слоевете не трябва да надвишава 20-30 см. Причината е много проста. Типичен трамбовка има маса от около 150 кг. Следователно, той може да уплътни не повече от 30 см почва.

За по-ефективно трамбоване се използва засипка от трошен камък. Но не е достатъчно да го изравните с лопата. Чакълът също трябва да бъде уплътнен. Фракцията на натрошен камък трябва да бъде около 40-60 мм. Когато се удари, силата ще бъде пренасочена към земята. Тъй като ще бъде концентриран в малки камъчета, ударът ще проникне и по-дълбоко. Това е разликата между засипването на трошен камък и уплътняването на почвата с трошен камък.

Следващата стъпка е подготовката на бетона. В този случай се използва като основа за залепване на хидропарна бариера. Да не се бърка с хидроизолацията. Предпазва само от вода. И в този случай е необходимо да се предпазите, включително от пара. Тъй като почвата има естествена влага и температурата вътре в сградата е положителна, влагата ще започне да се изпарява съответно. Без пароизолация влагата ще влезе в подовата конструкция и ще кондензира там.

Парна бариера на базата на битум или мастика може да се полага само върху твърда основа. Тъй като работниците все още не са се научили да летят, те ще трябва да ходят на тази основа. Ако е мека, под пароизолацията може да има празнота, която е възникнала под тежестта на човек. Или камъче просто ще се търкаля там. В резултат на това пароизолацията има голям шанс просто да се разкъса. Съответно той вече няма да може да изпълнява функциите си. Следователно подготовката на бетон или замазка се извършва върху уплътнена почва. Подготовката се извършва с помощта на разтвори с ниска якост, просто няма нужда от разтвори с висока якост, достатъчно е бетон клас B7.5.

На следващо място - полагане на изолация. За да направите това, можете да използвате различни материали, но най-добре - екструдиран полистирол. Има нисък коефициент на насищане с вода и е доста издръжлив. В същото време има висока якост на смачкване.

След като се полага върху хидро-пароизолацията както хоризонтално, така и вертикално, се прави замазка за защита от студ, идващ от стените. Нарича се още плаващ, защото няма твърдо закачване с основата. Тя задължително е подсилена със заварена мрежа. Ако подът е разположен в хола, тогава са достатъчни 100x100 клетки и диаметър 3 мм и дебелина на замазката 5-6 см. Ако е гараж, тогава е мрежа с клетка 50x50 мм и тел 4 мм взета. Височината на замазката е най-малко 10 см. В същото време тя ще трябва да бъде направена от бетон с помощта на натрошен камък с фракция 10-20 мм.

Следващото върху тази замазка е финишното покритие. И абсолютно всеки. Може да бъде дърво, като е направена пароизолация, или керамично покритие. Целият този комплекс от работи е скъп, но надежден. Разбира се, може да се направи и по-евтино. Но ако се използват скъпи довършителни материали или подово отопление, вода или електричество, тогава е по-добре да не използвате икономични опции.

Как да спестите на подове на земята?

Все още си струва да се спомене възможностите за спестяване на подове на земята. Вместо пароизолация можете да използвате обикновен пластмасов филм, винаги на два слоя. Продава се и на ръкав. Необходимо е да се постави с припокриване от 15-20 см върху уплътнена основа. Но не поставяйте филма върху развалини. Това е доста мека материя. Следователно, под тежестта на строителя, той може да се счупи. Съответно влагата ще попадне в подовото покритие. Резултатът е гъбички и неприятни миризми.

Но ако дебелината на запълването не надвишава 20 см, тогава почвата може да бъде уплътнена с глина, дори леко навлажнена. И вече върху тази глинена основа можете да поставите полиетилен, винаги с припокриване. Също така е безопасно да се каже, че пластмасовото фолио не дава пълна гаранция, че влагата няма да попадне в тялото на пода. Но ако решението все пак е взето, тогава целият последващ набор от произведения остава същият. Топлоизолаторът се полага по същия начин. След това се прави замазка, подсилена със стоманена мрежа.

Разбира се, такъв дизайн също ще изпълнява своите функции. Но професионалистите съветват да го използвате в по-малко критични области. Това могат да бъдат къщи за гости, навеси, гараж. Тоест тези помещения, в които няма да се използват скъпи покрития. Само да не рискувам.

Това бяха основните принципи за изграждане на под на земята.

Как да не го направя?

Благодарение на интернет, огромно количество невярна информация вече е свободно достъпна, по-специално съвети и препоръки относно подовите настилки. Една такава препоръка е използването на геотекстил. Това е съветът на един от редовните посетители на строителните форуми. Той предложи полагане на геотекстил на земята. След това се планира да се запълни с натрошен камък или експандирана глина. Но това е крайно неуместно. Ако си припомним горното, тогава, когато се опитвате да уплътните почвата, геотекстилът просто няма да позволи това да се направи. Каквато и да е силата на уплътняване, геотекстилът ще задържи натрошения камък и няма да позволи уплътняването на почвата. Този материал има достатъчно висока якост на опън, така че трамбовката ще бъде безполезна.

Следователно почвата трябва да бъде уплътнена преди полагане на геотекстил. Логично ли е? Не. В този случай необходимостта от геотекстил напълно изчезва. Не е нито пароизолация, нито хидроизолация. За да бъде малко по-ясно, геотекстилът се използва при напълно различни условия. Например, ако искате да направите дренаж, филтрирайте пясък или чакъл. Съответно, такъв дизайн е напълно неефективен, ирационален и неприемлив.

В допълнение, препоръката се отнася до използването на експандирана глина. Тази точка също изисква пояснение. Експандираната глина е специфичен материал. Много бързо абсорбира влагата. Съответно, като нагревател за този дизайн, той е напълно неподходящ. Причината е изключително проста. Само след седмица той ще бъде напълно наситен с влага, идваща от земята и ще престане да изпълнява възложените му функции. Тоест ще бъдат пари, хвърлени на вятъра.

След това се препоръчва да се направи замазка и топ лак. Без хидроизолация и изолация. Отново, това ще бъде пропиляно финансиране. Ето защо е необходимо да бъдете изключително внимателни към информацията, прочетена в интернет, не забравяйте да я проверите отново и да не бъдете водени от подобни „специалисти“.

Също така във форумите често се задава въпросът: „Защо не се препоръчва използването на експандиран глинен бетон за подове на земята? Той е лек и издръжлив." Този въпрос заслужава по-подробен отговор. Да, лек е и е доста издръжлив материал. Но в същото време е ужасен топлоизолатор. Днес има много много по-подходящи материали. Това е както екструдиран пенополистирол, така и разпенено стъкло. Що се отнася до стъклото, то струва почти 2 пъти повече от полистирола, но е идеална защита срещу гризачи. Дори бенките не могат да пробият. Така че това е допълнителна гаранция за спокойствие за обитателите на къщата.

И ако се върнем към експандиран бетон като материал, тогава трябва да се има предвид, че той е много капризен. Когато се приготвя смес от експандирана глина, самата експандирана глина получава много влага. И го взима от бетона. И само един ден по-късно, когато циментът току-що втвърди, се получава следната ситуация. Порестата експандирана глина е абсорбирала влагата от бетона. Минаха дни. В резултат на това циментовият разтвор, който е вид лепило, обгръща експандираната глина. Съответно цялата влага е запушена вътре. По този начин експандираният глинен бетон няма да изсъхне за един месец, за разлика от обикновения тежък бетон с гранитен пълнител. Този процес ще отнеме 2-3 месеца. И ако такъв бетон се използва в мазе с лоша вентилация, тогава дори няма да е възможно да заекнете за последващо довършване на пода за дълго време.

В противен случай влагата, която ще продължи да се изпарява от експандирана глина при липса на пароизолация, ще съсипе всяко покритие. Просто ще подкопае дървения под, просто ще набъбне и ще се надигне. Ако са използвани керамични плочки, тогава по шевовете му ще се появи гъбичка и в стаята ще се появи постоянна неприятна миризма.

По този начин, ако решението за използване на експандиран глинен бетон все пак е взето, тогава ще е необходима много по-дълга технологична почивка, за да се изсуши. Също така е необходимо да се измери съдържанието на влага в основата преди полагане на подовото покритие.

Както споменахме по-рано, има два основни подхода за създаване на подове на земята. Това е икономичен и бюджетен вариант. В първия случай се използва полиетиленово фолио, което се полага на земята. Отгоре вече се извършва полагането на изолация, замазки и довършителни материали. Тази опция е за предпочитане в помещения, където се планира евтино покритие: евтини керамични плочки или евтини подове.

Но ако планирате да направите топъл под или да поставите скъпо покритие, тогава спестяването вече не се препоръчва. Причината е, че вероятността филмът да бъде пробит с мрежа или притиснат с камък по време на работа остава доста голяма. Ето защо, по време на последващото полагане на скъпи подове, не трябва да спестявате от подготвителните етапи.

Но форумите редовно задават въпроси относно използването на филма. И искат отговор.

Възможно ли е да се използва черен полиетиленов филм в един слой не за пароизолация, а за да не се излива бетон върху земята? Това е евтино и изглежда работи по-добре по този начин.

Но не забравяйте, че най-доброто е враг на доброто. Както беше казано повече от веднъж, филмът не дава стопроцентова стегнатост. При демонтирането на такива конструкции професионалните строители редовно наблюдават слой вода между филма и бетона. В крайна сметка влагата винаги е в земята, а бетонът или хоросан винаги остават инерционни материали. Следователно точката на оросяване ще се образува на границата почва/бетон. Съответно, влажен въздух ще кондензира между филма и бетона. Това е естествен физически процес.

Оказва се следната ситуация. Има бетон. Под него беше поставен филм. Просто така е евтино. Но в бетона винаги има излишък от влага, тъй като за да се захване циментът, са достатъчни само 5-10% вода от масата му. Естествено, в разтвора има много повече вода и трябва да отиде някъде. Въпрос: къде? Тя няма да може да се качи горе, тъй като там ще бъде положена пароизолация и няма да може да проникне в земята поради положения полиетилен. Съответно, водата, химически свързана в бетонната конструкция, няма да отиде никъде, а излишната влага ще кондензира в слоевете между бетона и полиетиленовото фолио.

Влажната среда при положителна температура е идеална среда за развитие на микроорганизми. И бетонът ще започне да бъде покрит с черно покритие. Това не винаги се случва. Но често, когато демонтирате такива замазки, бетонът е напълно боядисан в черни и сини нюанси. Разбира се, няма особена опасност за здравето на жителите. По-горе има пароизолация и изолация, например същият екструдиран полистирол, който не позволява на гъбичките да се издигат нагоре. Но бетонът по един или друг начин ще работи в трудни условия и експлоатационният му живот ще бъде много по-малък.

Ако филмът под бетона е повреден някъде или има хлабави фуги, тогава влагата, която ще се издигне от земята, само ще засили ефекта. И филмът ще задържи влагата и ще предотврати напускането му. Съответно, влагата постепенно се натрупва и води до различни неприятни моменти.

Но какво ще стане, ако няма такъв филм? Ако подземните води са разположени достатъчно дълбоко, тогава съдържанието на влага в самата почва ще бъде около 15%. Причината е капилярна влага. Издига се от нивото на подпочвените води и повишава влажността на въздуха. Всичко зависи от вида на почвата. Ако това са песъчливи почви, тогава височината на издигане на капилярната влага ще бъде не повече от 30 см. Ако почвите са глинести, тогава височината вече ще бъде метър и половина. Съответно влажността в зоната на границата между почвата и замазката може да бъде много по-висока.

От друга страна, влажността на разтвора е 100% в момента на изливане. Дори и да е 90%. И дори при висока влажност на почвата, излишната влага все още ще влезе в нея. Въз основа на физическите закони на дифузията се оказва, че след известно време съдържанието на влага в бетона и почвата ще се изравни с течение на времето. До същите 15%. Естествено, тази стойност може да варира в различни ситуации. Но във всеки случай, колкото по-ниско е съдържанието на влага в бетонната замазка, толкова по-добре.

И ако поставите филм, тогава тази влажност от 90% ще се поддържа през целия живот на замазката. Разбира се, да се плащат пари, така че бетонът, закупен също за собствени спестявания, да работи в по-лоши условия е неотменимо право на потребителя. Но все пак не бива да правите това. Просто няма нужда от това.

Използването на пароизолация в подове на земята

Следващи въпроси:

• Необходимо ли е да се закръгли бетонната замазка при прехода към стената, за да не се разкъса пароизолацията?
• Колко му трябва да изсъхне, за да положи отгоре отложената хидропарна бариера?

Факт е, че пароизолацията, за разлика от хидроизолацията, не изисква задължително залепване към основата. Ако има замазка, която е в непосредствена близост до стената и е необходимо да се направи пароизолация, тогава е най-важно да се залепят всички фуги. Но трябва да се има предвид, че всички сцепления на лентите за пароизолация трябва да бъдат много надеждни.

В резултат на това, когато мембраната се затопли, тя става много еластична, увива се в стената и изглежда, че всичко върви добре. Но не забравяйте, че след кратко време ще се охлади. И тогава пароизолационният слой задължително ще намалее по обем и ще се получи някакво разтягане.

Ако при полагане на замазката всички ъгли между стената и пода не са заоблени, тогава там се образува празнота. В това няма нищо лошо. Но има сериозна опасност по време на последващото полагане на мрежата да се счупи пароизолацията много лесно и лесно. За да направите това, ще бъде достатъчно да ударите ръба на мрежата в ъгъл, да ударите с ботуш, да натиснете развалини - каквото и да е. И е невъзможно да се предпазите от подобни инциденти. Това е строителство. Ето защо устройството на това закръгляване е необходимо. Това ще послужи за минимизиране на човешкия фактор и вероятността от подобни непредвидени ситуации.

Ако направите закръгляване, тогава такива кухини не се образуват и пароизолацията е защитена. И някой случаен удар няма да й направи нищо. Парната бариера няма да се разкъса, тъй като под нея има твърда основа.

Следователно, когато основата е оформена и пароизолацията е запоена към стените, тогава залепването й към замазката просто няма смисъл. Достатъчно е да запоявате ставите. Тоест, за да се гарантира целостта на слоя. И тогава просто се зарежда отгоре.

Разбира се, ако замазката е напълно суха, тогава пароизолацията може да бъде заварена. Предварително бетонът се грундира с битумен грунд, след което се заварява слой пароизолация. Интензивността на труда ще бъде с порядък по-висока, но ще бъде запоена към основата. Ще има причина да се гордеете със себе си и да спите спокойно през нощта.

Но като цяло, веднага щом бетонната замазка може да издържи тежестта на човек, тогава можете да започнете да полагате пароизолацията. Основното нещо е да го запоявате към стените и не забравяйте да запоите всички стави. И платното може просто да лежи върху бетона.

Един от често задаваните въпроси: "До каква височина трябва да се оформи подовата хидроизолация на терена?".

Еврорубероидът обикновено се използва като изолация. Нагрява се от едната страна с горелка, за да се образува своеобразна изградена хидроизолация. Също така трябва да се полага не само близо до стената, но и с припокриване върху стената. В този случай можете да се предпазите от различни инциденти, като например засмукване на влага по стената. В резултат на това цялата подова баничка е защитена от възможно проникване на влага.

Съответно, след полагане на хидроизолацията е възможно да се постави екструдиран пенополистирол с дебелина 30-50 мм като нагревател. Някои хора смятат, че това не е достатъчно, че е необходимо много повече, но в действителност това не е така.

Ако основата е изолирана, тогава просто не може да има замръзване. А температурата на почвата обикновено е около + 5-10 градуса по Целзий. Следователно, при изчисление на топлотехниката, ако се приеме дори топъл под с температура 20-25 градуса, разликата ще бъде не повече от 15 градуса. В този случай стената работи при разлики до 50 градуса. Следователно, 30-50 мм. Полистиролът ще бъде достатъчен за защита.

Връщайки се към полагането на пода, след хидроизолация и полагане на изолация се извършва замазка. Тя трябва да бъде подсилена непременно. Факт е, че при полагане на бетон върху нетвърда основа, например върху изолация, пенополистирол, минерална вата или пясък, е желателно да се подсили. Това ще помогне да се компенсират всички възможни нюанси на неравности.

До върха на замазката е необходимо да се извърши пароизолация. Хидроизолацията се извършва с няколко сантиметра по-високо. Полага се върху слой изолация, за да се предпази от мокър бетон. Трябва да се има предвид, че PSB пяната се страхува от алкална среда. А циментът е просто алкална среда. Съответно при контакт той ще бъде унищожен. Но ако използвате екструдиран пенополистирол, тогава той изобщо не се нуждае от филм. Този материал е много по-надежден като качество и се произвежда по по-скъпа технология. Следователно няма за какво да се притеснявате, ако филмът не пасва. Дори при последващ демонтаж след дълго време, не бяха забелязани признаци на корозия или несъвместимост.

Съответно този филм е напълно ненужен. Освен това еврорубероидът в момента е покрит с филм от двете страни, така че слоевете му да не се слепват и да може да се съхранява по-дълго. И след полагането си този филм запазва своята цялост, така че няма нужда от допълнително покритие. Достатъчно е да поставите екструдиран пенополистирол върху пароизолацията на европокривния материал и можете да спрете дотук.

Освен това допълнителният филм определено ще повреди фитингите или тръбите, които ще бъдат положени в замазката.

Изолация на стени с пенополистирол

Топлоизолационният слой е 50 мм от експандиран полистирол просто положен и не е необходимо допълнително да се фиксира или залепва и категорично. Факт е, че когато замазката е направена отгоре и около 5 см, тогава теглото й ще бъде някъде около 400 кг на квадратен метър. Така че нищо не може да се случи. Стиропорът няма да падне по-ниско от пароизолацията. Замазката го притиска толкова силно, че допълнителни крепежни елементи просто не са необходими.

Полагането на изолация на стената не винаги е необходимо. Обикновено външната изолация на мазето е напълно достатъчна. Но в някои случаи е възможно да се постави пенополистирол не само върху повърхността на пода, но и до нивото на замазката. Това ще удължи пътя на студения въздух по стената. Съответно ще има повече време за загряване. Използването му зависи единствено от проекта и външната изолация. Ако това не е предвидено в него, тогава няма нужда да използвате пенополистирол.

Но си струва да поставите демпферна лента около краищата. В същото време, дори преди полагането на пенополистирол. Той ще компенсира деформацията на замазката поради температурни разлики. Това е особено важно при полагане на подово отопление. Те се нагряват до 25 градуса, съответно замазката ще се увеличи по размер. Демпферната лента компенсира тези промени, а полистироловата пяна не напълно. Може да се свие, но вече няма да може да възвърне предишния си обем. Разпененият полиетилен или демпферната лента е в състояние да възстанови обема си. Това е важно, за да не попаднат отломки между него и бетона.

Ето защо си струва да проверите с проекта, за да проверите дали е необходима допълнителна изолация. Ако да, тогава е по-добре да поставите пенополистирол, ако не, тогава можете да направите без него.

Необходимо ли е да се заварява (вързва) армирана мрежа? При полагане на бетонна замазка върху изолацията се използва мрежа с размер на окото 100x100 и диаметър 3 mm. Смята се, че трябва да бъде заварен или вързан и след това да се излее с разтвор.

Но мрежата не е носещ елемент в пълния смисъл. Необходимо е да се компенсира деформацията в замазката, така че в случай на деформация на бетона и пукнатини, свиване, замазката да не прилича на плаващи ледени блокове. Тоест е необходима армировка, така че замазката винаги да лежи плоска. И дори ако се появят микропукнатини, ще бъде възможно да не се притеснявате за нищо.

Полагане на тръби в подове на земята

Какво да направите, ако тръбите са положени в замазката? Как да ги оправя? Струва ли си да ги прикрепите към армировъчната мрежа или може би трябва да се укрепи много по-добре? В интернет дори има съвети за пробиване на всички слоеве, включително хидро-, пароизолация и инсталиране на крепежни елементи в бетоновата подготовка.

Възниква напълно легитимен въпрос. И как тези слоеве ще изпълняват функциите си в този случай? Отговорът също е прост – няма как. Затова не слушайте безумни съвети. Още преди 15 години, когато подовете на земята тепърва ставаха популярни, всички материали бяха внесени от Германия. След това се полага филм като пароизолация, а отгоре се поставя бяла пяна. Имаше пъпки и между тях бяха положени тръби. При гладка повърхност са използвани пластмасови крепежни елементи, но и те са закрепени така, че да не достигат до хидроизолацията. Очевидно такъв съвет възниква, когато някой види процеса на полагане на подове на земята, но не разбира как точно се прави това. Никой никога не закрепва тръби през всички слоеве.

Тръбни крепежни елементи са необходими единствено за фиксиране на тръби по време на изливането на замазката. Необходимо е тръбите да не се отдалечават от позициите, определени от проекта. Там няма големи натоварвания, следователно не са необходими специални усилия за фиксиране на тръбите.

Що се отнася до тръбите за отопление и водопровод, те трябва да бъдат облечени в мирилон. Факт е, че тези тръби са много по-големи от тръбите на топъл под и променят размерите си не само от температурни разлики, но и в резултат на воден чук. Веднага след като крановете се отворят, през тръбата преминава микрохидравличен шок, съответно тръбата се увеличава по размер. Така че тя трябва да има тази възможност. В противен случай тръбата ще се счупи на слабо място. Това е особено забележимо след дълго отсъствие на жители в къщата и веднага след като се включи гореща вода, тръбата ще се разшири значително.

Но в този случай остава малко пространство над тръбата до върха на замазката. За да не се срути тънък слой замазка от ходене и други натоварвания върху пода, струва си да поставите гипсова мрежа върху тръбите, за предпочитане на два слоя. В този случай тя ще предпази бетонната замазка от разрушаване.

Отгоре на тръбите за подово отопление се счита за необходимо да се направи замазка с дебелина 5 см. Всъщност няма консенсус по този въпрос. Ако разгледаме физиката на подовото отопление и векторите за разпределение на топлината, тогава възниква следната ситуация. От всяка тръба топлината покрива определена повърхност на пода. В същото време е добре, когато отоплителните сектори се припокриват един друг. В такава ситуация подът се затопля равномерно, много е приятно да се ходи по него.

Но ако намалите дебелината на замазката, се получава така нареченият "ефект на зебра". Всъщност това е редуваща се лента от студен и топъл под. Факт е, че тръбите не загряват целия под, а само повърхността директно над тръбите. В резултат на това ходенето по пода се превръща в игра "намерете топло място". Едната стъпка е топла, другата е студена.

Този ефект се проявява силно изключително в първите етапи на използване на пода. Когато отоплителната система работи дълго време, тази зебра се изравнява поради хоризонталното разпределение на топлината и температурните спадове се усещат много по-малко.

Определена дебелина на замазката е необходима само за да се сведат до минимум областите на температурни промени. Ако има разстояние от 15 см между тръбите, тогава замазката трябва да е с дебелина около 4 см. Отгоре, например, ще бъде разположен още един сантиметър керамични плочки и това ще бъде напълно достатъчно. Ако стъпката на тръбите е по-голяма, тогава дебелината на замазката трябва да се увеличи. Но дори ако това условие не е изпълнено, температурната разлика ще изчезне с течение на времето.

От друга страна, ако направите бетонна замазка, която е твърде дебела, тогава ще е необходима много повече енергия, за да се затопли. Това ще увеличи инертността на пода и времето за загряване. Но ако хората живеят в къщата постоянно, тогава с течение на времето се достига определена температура, сензорите се задействат и системата се изключва. Така че дебелината на замазката на пода не трябва да надвишава 7 см.

Смята се, че преди да се излее разтворът, е необходимо тръбите за подово отопление да се загреят до максимална температура. В този случай тръбите ще бъдат максимално разширени. И впоследствие, когато замазката се втвърди, тръбите няма да пробият пода, разширявайки се от температурата. Но това също е съвет от категорията: „Чух звънене, но не знам къде е.“ Необходимо е подът да е постоянно под натиск. Но няма нужда да го затопляте. Факт е, че циментовият прах може да попадне навсякъде. Затова отначало използват временен котел или дори отопление на дърва. Съответно не може да се говори за стартиране на система за подово отопление. Просто не е инсталиран. Все още може да продължи работата в котелното помещение. Така че пускането на оборудване по време на строителни работи е просто изключено.

Ето защо е погрешно да стартирате системата за подово отопление, докато не приключат всички строителни работи. Също така, не забравяйте, че твърде високата температура в никакъв случай не е полезна за бетонна замазка. Няма да придобие максимална здравина и ще загуби твърде бързо влага. Следователно в стаята ще бъде създадена сауна и това няма да доведе до нищо добро.

Тръбите за подово отопление трябва да са под налягане. Те наистина ще се увеличат по размер, но благодарение на това всички бримки ще заемат местата си. Освен това, в ситуация, когато някой пробие дупка в пода, например, като се опита да пробие дупка в пода с перфоратор, за да закрепи нещо, това веднага ще стане ясно. Стрелката на манометъра незабавно ще падне, сигнализирайки за ниско налягане в системата, а наемателят ще може бързо да определи местоположението на пробива чрез струйка вода, излитаща от тръбата, и мокро място на пода. Има две причини, поради които тръбите трябва да са под работно налягане. Но няма смисъл да се изпомпва специално температурата при изливане на замазката.

Полагане на керамични плочки и порцеланови каменни изделия

Сега има обща мода да се използват най-скъпите решения за полагане на керамични плочки и порцеланови каменни изделия, особено еластични лепила. Но е напълно безсмислено. Факт е, че тези скъпи лепила се разширяват с температурата по същия начин като по-евтините. Всички те са направени на основата на цимент, тоест ако циментовият разтвор се разшири с 1 mm от нагряване, тогава по-скъпото лепило също ще се увеличи с 1 mm по същия начин.

Но все пак си струва да добавите специална добавка към циментовия разтвор за замазка. Прави се с цел изпълнение на функциите на постификатор и получаване на по-висок клас бетон на същата цена. Тук трябва да работите въз основа на правилото - основната основа трябва да има по-висок клас от горните слоеве. Това ще предотврати разслояването, като същевременно ще осигури нормална връзка. Следователно, степента на разтвора не трябва да бъде по-ниска от M-50 или M-70. Това е необходимо, за да работи правилно плочката и тя просто не излита от пода. Това е единственото ограничение и няма допълнителни изисквания и допълнителни мерки за укрепване на циментовото лепило. Дори обикновеното циментово лепило ще издържи без оплаквания поне 10 години.

Алтернативи на приземния етаж

Ако изпълните всички тези условия и внимателно подходите към създаването на подов пай на земята, тогава той ще се превърне в много надеждна основа за цялата бъдеща интериорна декорация.

За съжаление е възможна ситуация, когато почвите са нестабилни. В този случай могат да възникнат различни непредвидени проблеми. Един от най-ярките примери е слягането на пода. Трябва само да си представим как след приключване на ремонта след известно време подът рязко провисва, а первазите остават да висят на стената. Това е досадно и страшно. Ето защо в някои случаи си струва да се мисли за алтернативни решения.

Ако се върнем в началото и си спомним цялата схема на подовата настилка на земята, се оказва, че най-вече работата е насочена към подготовката за полагане на хидроизолацията. И вече върху него се полага изолация, подово отопление, комуникации и циментова замазка.

По този начин всяко слягане на пода и всякакви възможни проблеми често са свързани с неправилна подготовка или проблеми с почвата. За да избегнете подобни ситуации, можете да използвате монолитни плочи вместо запълване и постен бетон. Но за разлика от кръгло-кухи панели, те не се вписват в основата на основата, а са част от нея. Следователно, просто няма проблем с факта, че котвата ще ръждясва и нейната цялост ще бъде нарушена. Хидроизолацията и всички последващи работи се извършват върху тази плоча.

За разлика от почвените подове, монолитната основа изисква много по-малко строителни разходи. Дебелината му трябва да бъде само около 10 см. Освен това, това покритие може да се образува точно по време на полагането на основата. Така вместо много разделени плочи ще се получи един диск. Неговата сила и производителност в този случай ще бъдат много по-високи.

Но как да направите това? Всъщност е доста просто. По време на полагането на основата на етапа на създаване на кофража е необходимо да се направи основата за такава плоча. Единственото пространство между земята и плочата е да се остави защитно пространство. Кофражът може да бъде направен от една част и да се остави под пода след приключване на цялата работа. Тя лесно може да изгние. От друга страна, почвата може да играе ролята на кофраж. Може да е всичко, стига строителите да могат да ходят по него и да си вършат работата. Но не изисква специално уплътняване слой по слой. Единственото важно нещо е да се гарантира, че между бъдещата плоча и земята има защитен слой от най-малко 20 мм защитно пространство. Отгоре се полага армировъчна мрежа и всичко е бетонирано.

Но тази процедура има и своите недостатъци. На първо място, това е голяма консумация на дъски за кофраж. Или ще трябва да напълните достатъчно голямо количество почва под монолита. Разбира се, можете да направите и без почва, като пожертвате дъска. От друга страна, понякога запълването на почвата е много по-евтино. Единственият въпрос е кой вариант ще бъде по-изгоден от финансова гледна точка. Между другото, за да спестите пари, можете да използвате кофражните дъски няколко пъти, като изливате основата на етапи. След като завършите една част от основата, можете да премахнете дъските и да преминете към следващата стъпка. По този начин потреблението на дъската и съответно парите за закупуването му ще бъдат няколко пъти по-малко.

При изливане на решетката можете да оставите армировка с дължина около метър върху равнината на плочата. Впоследствие, след като разтворът изсъхне, той ще се огъне и ще стане връзка и допълнителен крепеж на монолитна плоча, точно на местата, където пада най-голямото натоварване.

Но в този случай, както и в подовете на земята, е важно да се предвидят всички комуникации предварително. Задължителна е проверка на водопроводните и канализационните тръби под налягане. Ако се допусне някаква грешка, финансовите разходи за ремонт могат да бъдат много, много големи.

Като цяло, коя опция за подова настилка да изберете зависи от много различни фактори. Така че, ако има свободно пространство до пода на първия етаж и могат да се изтеглят вентилационни отвори, тогава най-добрият вариант би бил използването на кръгли кухи плочи. В противен случай не трябва да спестявате и е по-добре да използвате технологията на подове на земята. Ако почвите са нестабилни, тогава, за да избегнете проблеми, си струва да използвате други технологии. Изборът винаги остава за клиента. Но консултацията със специалист ще ви помогне да не направите грешка и да извършите качествена работа по основата и подовете на къщата. Това е основата на цялата бъдеща декорация на стаята.