Дългите цилиндрични заготовки се обработват главно в центрове. За да фиксирате такъв детайл в центровете, е необходимо да има централни отвори в двата му края. Следователно централните отвори осигуряват стабилна основа за закрепване в центровете на дълги детайли.

Централните отвори могат да бъдат без предпазен конус и с предпазен конус. Отворите се правят с ъгъл в горната част от 60 °.

Предпазният конус на централния отвор, който предпазва основната конична повърхност на отвора от случайни повреди, е направен с ъгъл на върха от 120°.

Въпроси

1. Каква е целта на централните отвори?
2. Какви централни дупки знаете?
3. Какъв ъгъл в горната част има предпазният конус на централния отвор?

Инструмент за маркиране и техники за маркиране на централни отвори

Има няколко начина за маркиране на централни отвори с помощта на компас за маркиране, център за намиране, приспособление (камбана).

Преди маркиране краищата обикновено се боядисват с тебешир, разтвор на меден сулфат, така че рисковете, които определят положението на централните отвори, да са по-забележими. След това маркирайте.

Маркиране с компас за маркиране

Краката на компаса се отглеждат на разстояние, приблизително равно на радиуса на частта. Извит крак се прилага върху обиколката на края на частта, захваната в менгеме, и се изчертава дъга с остър крак близо до центъра на края.

Извършват се също още три дъги, като всеки път се пренарежда извитият крак на компаса с около 1/4 от крайната обиколка.

Начертаните четири дъги образуват криволинеен четириъгълник.

Центърът на отвора трябва да е в средата му. Центърът се маркира с око и след това се пробива, както е показано на фигурата по-долу.

Маркиране с централен търсач

Точността на маркиране на централните отвори се увеличава с помощта на център за търсене. Състои се от две призми, които образуват страните на ъгъла, затягащо устройство и , чийто ръб минава по протежение на ъглополовящата на ъгъла.

Те го маркират по следния начин: на четния край на детайла се поставя линийка и по него се изчертава линия с писец, след което централният търсач се завърта на 90 ° и се изчертава друга линия.

Пресечната точка на рисковете ще бъде центърът.

По-добре е да маркирате централните отвори в части с диаметър до 40 мм с помощта на специално устройство, наречено камбана. Състои се от тяло, конична муфа и централен перфоратор, който се движи в тялото.

Те го маркират с камбана по следния начин: с конична камбана устройството се монтира в края на детайла и, удряйки ударника на перфоратора с чук, маркирайте центъра на отвора.

Въпроси

1. Назовете най-лесния начин за маркиране на централния отвор и посочете неговите недостатъци.
2. От какви части се състои централният търсач?
3. Как се маркират централните дупки с център за търсене?
4. Кои са частите на камбаната?
5. Как се отбелязват централните отвори със звънец?

"Водопровод", И. Г. Спиридонов,
Г. П. Буфетов, В. Г. Копелевич

Дупките могат да бъдат точно пробити само с правилно заточена бормашина. При такава бормашина работят и двата режещи ръба и стружки излизат по два спирални канала. Излизането на стърготини с правилно заточено свредло Свредлото се заточва така, че режещите ръбове да са с еднаква дължина, а ъгълът в горната част съответства на твърдостта на метала (за различни метали, различни ъгли, които ще бъдат обсъдени .. .

Разделяне на кръг на равни части. Маркиране на чертежа.

Пример.Необходимо е да се раздели кръг на 13 равни части, чийто радиус е 200 mm.

Според таблицата числото, съответстващо на 13 деления е 0,4786. Умножавайки 0,4786 по 200 мм, получаваме: 0,4786X200 = 95,72 мм.

Отделяйки полученото разстояние върху маркирания кръг с компас, ние го разделяме на 13 равни части.

Таблица 22 Разделяне на кръг на равни части

Маркиране на чертежа.Маркирането с гаечен ключ (фиг. 80) трябва да се извърши в следната последователност:

1. Проучете чертежа.

2. Проверете детайла.

Ориз. 80 Примери за маркиране (плоскост) гаечен ключ

3. Оцветете маркировките с витриол или тебешир, разредени до гъстотата на млякото.

4. Забийте прът в отвора на ключа,

5. Начертайте централна линия по ключа.

6. Начертайте кръг според чертежа и го разделете на шест части.

7. Повторете същите операции на втория ключ.

8. Нанесете всички размери според чертежа.

Обичайно е да се разбира последователността на операциите за закрепване на пантата към фасадата (вратата) на мебелите чрез „закрепване на пантите“. По правило говорим за т.нар. панти с четири панти, като най-разпространени в производството на корпусни мебели. За да прикрепите панта с четири шарнири към фасадата, е необходимо да направите специална седалка на гърба на фасадата - сляп отвор с определен диаметър и дълбочина. Как правилно да прикрепите мебелна панта с помощта на минимален набор от ръчни инструменти ще бъде обсъдено в тази статия.

Необходим инструмент:

1. Строителен ъгъл (гон).
2. молив.
3. Кернер (по избор).
4. Бормашина за метал с диаметър 2 мм (по избор).
5. Свредло на Faustner с диаметър 35 мм (или 26 мм за намалени бримки).
6. Електрическа бормашина.

Бормашина (мелница) Faustner е много често срещан инструмент, използван за правене на слепи (не проходни) дупки в меки материали. Когато купувате бормашина Faustner за добавяне на мебелни панти, трябва да обърнете внимание на няколко точки. Първо, иглата (централен остър връх) на свредлото трябва да бъде добре центрирана (без забележими удари). Второ, свредлото трябва да има твърдосплавни (често ги наричат ​​победоносни) фрези, в противен случай много бързо ще стане тъп. Дължината на центриращата игла е много важен параметър. Ако дължината на иглата е твърде голяма, тогава съществува риск от пробиване през фасадата. Ако дължината на иглата е недостатъчна, тогава свредлото (при пробиване с ръчна бормашина на ръка) ще отведе настрани. По правило дължината на иглата на нова бормашина трябва да бъде намалена (смилана) с около 0,5 мм. Професионалните (машинни) бормашини Faustner имат намалена дължина на иглата или изобщо нямат такава, тъй като са предназначени за специални машини за пълнене или обработващи центрове, където точността се осигурява с други средства. Силно се препоръчва преди пробиване във фасада да се направи пробна дупка в подобен материал със същата дебелина.

Обучение.

Повърхността на работната маса, върху която ще се извършва добавката, трябва да бъде равна, чиста и нехлъзгаща се. Под фасадата можете да поставите, например, лист от тънка гума, парче разпенен полиетилен (вид изолация) или няколко слоя опаковъчно стреч фолио. Няма да е излишно да фиксирате фасадата със скоби. Внимавайте за личната си безопасност, използвайте защитни очила при пробиване.

Маркиране на дупки.

Маркирането е отговорна операция. Точността на монтажа на контура и правилната работа с него зависят от неговата точност. Фигурата по-долу показва размерите за маркиране. Особено внимание трябва да се обърне на отстъп от 21-22 мм от работната (покрай която са закрепени пантите) страна на фасадата. Другото поле (вдясно/ляво на фигурата) не е толкова важно по отношение на точността. Основното е, че първата и последната панти на фасадата са разположени на разстояния от 70 до 150 mm от страните на фасадата, съседни на работната страна. Общият брой на пантите на фасадата може да бъде две или повече, в зависимост от размера и теглото на фасадата.

Отстъпи за маркиране.

Отстъп 21 мм.

Отстъп 100 мм.

Пробиване в центъра за пробиване.

След пробиване всичко е готово за пробиване.

Пробиване на дупка за панта.

Преди пробиване се препоръчва да пробиете центъра на пробиване. Пробиването трябва да се извършва със скорост от около 1500 об / мин, твърде високите скорости ще доведат до изгаряне на фасадния материал, фрезата бързо ще стане тъп поради прегряване. При пробиване с ръчна бормашина се препоръчва да се извършват леки кръгови движения (описващи конус с връх на иглата на бормашината) с малка амплитуда, това ще увеличи ефективността на вземане на проби от материала. Тъй като дълбочината на пробиване като цяло се контролира на око, от време на време е необходимо да спирате пробиването и да измервате дълбочината (най-лесният начин да направите това е да използвате съществуващата верига). Като правило е достатъчна дълбочина от 12 мм.

Бормашина с бит Faustnerдиаметър 35 мм.

Сондирането приключи.

Закрепващи панти на фасадата.

Това е най-простата операция. За да го изпълните, трябва да поставите примката в пробития отвор, да изравните платформата на купата с примката с квадрат, да маркирате точките на закрепване с молив и след предварително пробиване и/или пробиване (с бормашина с диаметър около 2 мм), завийте контура с два самонарезни винта 3,5x16 мм (дължината на самонарезните винтове зависи от дебелината на фасадата). Лека неточност на монтажа (до 1 мм) не е необходима за коригиране. С известен опит примката може да се завинтва без маркиране, пробиване и пробиване, а просто според приложения квадрат.

Подравняване с квадрат и обозначение на монтажните отвори на пантата с молив.

Пробиване на дупки. Пробиване не е извършено.

Разгледахме принципа на ръчно зашиване на бримка, което може да се извърши дори у дома. Въпреки това се препоръчва примките да се добавят към специализирано оборудване (дори домашно приготвено), най-достъпният вариант е обичайниятвертикален тип на началната ценова категория. Това значително ще увеличи производителността на труда, ще намали риска от увреждане на фасадите.

Основният крепеж при сглобяването на мебели е конфирмат. Завинтва се с предварително пробит отвор. Именно пробиването на монтажни отвори в ПДЧ за потвърждения ще разгледаме в тази статия.

За сглобяване на части от ПДЧ ни трябва:

• отвертка
• Прилеп за потвърждения
• Линийка или рулетка
• Молив и шило

Дълбочина и ширина на отвора

Когато обикновено се използва, размерът е 6,4 * 50. Защото диаметърът на резбата е 6,4 мм, а диаметърът на тялото на потвърждението е 4,4 мм, тогава за висококачествено закрепване на частите диаметърът на отвора трябва да бъде в диапазона 4,5-5 мм и дълбочина на най-малко 50 мм.

Ако дебелината на отвора е по-голяма от посочената, потвърждението няма да държи добре частите, ако е по-малко, може да счупи ПДЧ с дебелината си.

За пробиване се използва потвърдително свредло с диаметър 4,5 мм, което е снабдено с допълнителна глава за пробиване на увеличен отвор за шийката на конфирмата, което прави и зенкер за главата му.

Разбира се, можете да използвате обикновена бормашина с диаметър 5 мм, но за висококачествено закрепване в отвора ще трябва допълнително да направите място за шията на потвърждението и шапката му.

За перфектно закрепване на две части е необходимо да маркирате местата на тяхното закрепване възможно най-точно.

На частта, която ще бъде насложена върху края (тази, върху която ще има проходен отвор), трябва да направите две измервания - по дължината (обикновено 5-10 см) и от ръба - точно 8 мм (това е, ако дебелината на плочата е 16 mm).

На частта, която лежи перпендикулярно, маркираме точката на пробиване в края. Тук трябва да поддържате същото разстояние по дължина (5-10 см от началото) и по ширина - строго в центъра (8 мм от ръба).

Маркирането трябва да се извършва възможно най-точно, особено по дължината, т.к. ако оформлението е неправилно, вашите части може да имат допълнителни пролуки или издатини при докинг.

По-добре е да направите проходен отвор в първата част, да го прикрепите към втората - и веднага да маркирате мястото на пробиване в края на втората част с бормашина. И след това, отделно вече, спокойно пробийте дупка.

Правим дупка на разстояние 8 мм от ръба.

Бормашината ВИНАГИ трябва да се държи стриктно перпендикулярно на повърхността.

Преди да направите проходен отвор, поставете парче ненужно ПДЧ под детайла. Това ще предотврати напукване на гърба.

Когато се направи проходен отвор, за пробиване на отвори за гърлото и капачката на потвърждението, детайлът може да се пробие в движение.

Основното правило е, че при пробиване в края свредлото трябва да е строго перпендикулярно на края на детайла. Ако не държите свредлото изправено, свредлото може да отиде настрани и да излезе, разваляйки частта.

Когато пробивате, трябва да издърпате свредлото няколко пъти, за да не се запушат стружки в отвора.

Тази опция се счита за най-точната и освен това най-бързата. Но за да направите дупка в две части едновременно, ще трябва да ги фиксирате преди пробиване. Това може да изисква специални скоби, скоби и други устройства.

Аксесоари за пробиване на дупки

За да не отбелязвате всеки път 8 мм от ръба както до слоя, така и до края, можете да използвате специално устройство, което, между другото, е лесно да направите сами.

Това е вид дървен шаблон с метална втулка за свредлото вътре.

Изглежда така, вижте снимката:

А това са по-професионални неща:

Гледайте кратко видео за прецизно пробиване на дупки в ПДЧ за потвърждения и монтаж на части за мебели:

Пробиване на дюбели

Отворът за дюбелите се прави със свредло 8 мм. Също така, за да не се пробива частта, препоръчително е да я оборудвате с дълбочина.

В края пробиваме със същата бормашина на дълбочина 20 мм. Не забравяйте, че по време на всяка работа свредлото трябва да е строго перпендикулярно на равнината на детайла.

Разбира се, ако сте взели бормашина в ръцете си за първи път в живота си, няма да успеете много добре. Но този урок може да се научи доста бързо.

Маркиране на дупки.При маркиране на кухи части (фиг. 81) в тях се забива т. нар. централен прът, изработен от дърво, а след това върху него се набива метален прът, изработен от месинг или олово, за да поддържа крака на пергела. Ако барът е направен от твърда дървесина, тогава не можете да напълните металната лента. След това маркирането се извършва по обичайния начин.

Ориз. 81. Техники за маркиране на отвори върху детайли

За маркиране дори на малки партиди сложни продукти, което изисква значителна инвестиция от време, е препоръчително да използвате шаблони (фиг. 82). Шаблонът се нанася върху детайла (част), който трябва да бъде маркиран и очертан с маркер.

Ориз. 82. Маркиране на шаблона

Предимството на този метод е, че работата по маркиране, която може да отнеме много време, се извършва само веднъж по време на производството на шаблона. Всички последващи операции по маркиране са само копиране на контура на шаблона, те могат да се извършват точно и без затруднения. Шаблоните за маркиране могат да се използват и за контрол на последваща обработка.

Примерно маркиране.Използва се при износване или счупване на част и при липса на чертеж за изработка на нова. В такива случаи пробата е счупената част. Ако частта е плоска, след цялостно почистване тя се наслагва върху детайла и около него се начертават маркировъчни линии.

В случаите, когато е невъзможно да се наложи проба върху детайла, той се монтира наблизо и всички размери се прехвърлят от него към детайла с уред за дебелина. При вземане на размери от пробата трябва да се вземе предвид износването на старата част, както и да се провери дали тя е повредена, деформирана, счупени издатини и др.

Маркиране на място.Произвежда се в случаите, когато поради естеството на връзките се налага сглобяване на части на място. За да направите това, една от частите е маркирана, в нея се пробиват дупки; във втората част се пробиват дупки, след като върху нея се приложи първата, която е като че ли шаблон спрямо втората.

Пространствена маркировка.Маркирането на няколко повърхности на детайл, разположени в различни равнини и под различни ъгли, направени от една основа (повърхност или линия) върху детайла, се нарича пространствено маркиране.

Ориз. 83 Техники за маркиране (пространствен) шпонков канал

Например, пространственото маркиране на шпонковия канал върху вала трябва да се извърши в този ред (фиг. 83):

1. Проучете чертежа.

2. Проверете детайла.

3. Почистете следите на ролката.

4. Боядисвайте с витриол края на ролката и част от страничната повърхност, върху която ще бъдат нарисувани рисковете.

5. Намерете центъра на крайната страна с помощта на централния търсач.

6. Монтирайте ролката върху призмата и проверете нейното ниво.

7. Нанесете хоризонтална линия през центъра с уред за дебелина в края на ролката.

8. Завъртете ролката на 90° и проверете вертикалността на начертаната линия по протежение на квадрата.

9. Нанесете хоризонтална линия върху края на ролката с уред за дебелина.

10. Начертайте линия върху страничната повърхност на ролката с уред за дебелина.

11. Начертайте две линии на страничната повърхност, съответстващи на ширината на шпонковия канал, а в края - приблизително на дълбочината на жлеба.

12. Завъртете ролката с рисковете за шпонка нагоре и начертайте линия в края на дълбочината на шпонковия канал.

13. Маркирайте контурите на шпонковия канал.

Брак при надценка.Най-често срещаните видове брак по време на маркирането са:

1) несъответствие между размерите на маркирания детайл и данните за чертежа, което възниква поради невнимание на маркера или неточността на маркировъчния инструмент;

2) неточност в оразмеряването. Причината за такъв брак е невнимание или неопитност на маркера;

3) небрежно монтиране на детайла върху плочата в резултат на неточно подравняване на плочата при монтаж на частта. Изместване на детайла по време на маркиране, което дава изкривявания.

Основното условие за висококачествено маркиране е внимателното отношение към работата, както и използването на изправни инструменти.

Инженеринг за безопасност.При маркиране е необходимо надеждно да се монтира плочата, след работа да се поставят защитни тапи на дебелината, да се използват изправни устройства (крикове, кутии за маркиране, квадрати и др.).