Ръководство за инсталиране на прозорци. Прозоречни отвори в зидария Отвор за прозорци в стени

Ситуацията, когато е необходимо да се направи отвор в стената, се случва доста рядко. Това се случва главно, когато жителите се отегчават от оформлението на къщата или апартамента. Най-често отворите се разпределят по време на проектирането на сграда. Но ако такъв проблем е станал актуален, всичко трябва да бъде добре обмислено. Всеки може да счупи тухлена зидария, важно е само да се спазват определени правила. Това ще помогне да се избегне образуването на пукнатини в стената и други неприятни последици. Неправилно изрязан отвор най-често води до деформация на стените, в редки случаи - до увреждане на цялата конструкция.

За да направите отвор в стената, е необходимо да го анализирате правилно. Това изисква видове стени и видове тухлена зидария.

Тухлената зидария е от следните видове:

В първия случай тухлата се полага с лъжица навън. Вторият и третият случаи включват променлива зидария: единият ред с лъжица навън, другият с бод. При кладенец зидария стената има два реда зидария, образуващи един вид кладенец. Това пространство е изпълнено със строителни отпадъци, шлака или чакъл.

Стената може да бъде от три вида :

• дял. Това е най-тънката стена, най-често има зидария с лъжица,
• полуносещ,
• носител. Това е най-дебелата стена, която в повечето случаи има добре зидария.

Независимо от предназначението на отвора, вратата или прозореца, за работа е необходимо да има :

Освен това материали като

• дървени пръти,
• бетонни греди,
• канални или стоманени ъгли,
• циментова замазка.

За правилното пробиване на врата не се изисква професионализъм, необходимо е само да се определи вида на тухлена зидария. Наличната документация за къщата ще помогне да се разбере този проблем. В противен случай ще трябва да използвате перфоратор. За да работите, имате нужда от фреза за корона с диаметър 100 мм. На мястото, където се планира да се направи отвор, се пробиват дупки. Ръката трябва да преминава свободно през тях. Видът на тухлена зидария се определя от усещането за пространството на стената.

Пробиването на тухлени стени винаги е придружено от образуването на голямо количество прах. Затова не започвайте работа без специално защитно облекло:

• ръкавици
• респиратор,
• очила.

Пробивайки отвора, стената се напръсква с вода от обикновена пръскачка. Това допринася за утаяването на получения прах.

Всеки отвор, независимо от зидарията или предназначението на стената, задължително трябва да има формата на буквата "Т". В горната част се вкарва напречна греда, която да държи тухлената зидария. Ако отворът е направен в преградата, тогава като напречна греда може да се използва обикновена дървена дъска. В носеща стена за тези цели е необходима стоманобетонна греда.

Преградата е с малка дебелина, така че пробиването на отвор в нея изобщо не е трудно. Работният процес се състои от следните стъпки:

Изработване на дупка в носеща стена

Пробиване на отвор в носеща стена има малки разлики и се състои от следните стъпки:

Когато правите отвор в носеща стена, не трябва да пестите от армировъчен материал. Най-малкото отклонение или грешка води до слягане на пода. Това е опасно за човешкото здраве и живот.

Когато правите врата в тухлена стена, е важно да вземете предвид две точки:

1. Размерът на отвора трябва да отговаря на строителните норми. Стандартната ширина на отваряне трябва да бъде 70-200 см, а височината не трябва да надвишава 210 см.
2. За да се разпредели равномерно натоварването върху вратата, е необходимо да се направи в центъра на стената или с леко изместване.

Отвор в тухлена стена за прозорец се прави много по-рядко от вратите. Но в такава ситуация трябва да се спазват строги изисквания.

Прозоречни отвори се правят в носещите стени на сградата, така че акцентът в този процес е върху пердела. Именно тя ще поеме цялото натоварване на стената над изрязания отвор.

При избора на джъмпер е важно да се вземат предвид следните точки:

• Какъв вид зидария е използвана при изграждането на сградата.
• Каква е ширината на стената, в която се предполага да се направи отвора.
• Приблизителна ширина на прозореца.
• Разстоянието от отвора до тавана и пода.
• На кой етаж трябва да се извърши работата?

Самият процес на пробиване на отвор на прозорец в тухлена стена е подобен на работата с врата. Можете да използвате следния алгоритъм:

Преди да направите отвор в тухлена стена, трябва да се уверите, че в тази зона няма комуникации. Ако има такива елементи, струва си да обмислите преместването им на друго място. Необходимо е да се обърне внимание на съществуващите вентилационни шахти, разстоянието до които трябва да бъде най-малко 300 cm.

Видео - правене на отвор в тухлена стена

Носещата стена изглежда е непреодолима пречка, но съвременните технически средства улесняват правенето на отвор за врата или прозорец. Ще говорим за технологията на оформяне на отвори с ръчен инструмент и правилата за укрепването му.

Обща технология

Извършването на отвор е отговорна технологична операция, свързана с риск от разрушаване на строителни конструкции и опасност за живота и здравето. Следователно цялата работа трябва да се извършва в стриктно съответствие с разпоредбите. Самият процес на изрязване на отвора се състои от три етапа:

1. Маркиране и при необходимост съгласуване и одобряване на плана за оздравяване.
2. Директен демонтаж на част от строителната конструкция.
3. Укрепване на отвора, ако говорим за работа с основна стена.

Професионалният подход включва използването на специално оборудване за рязане на стени, но можете да направите отвор сами, като използвате само ръчни инструменти: перфоратор, ъглошлайф и допълнително оборудване за тях, също така е желателно да имате строителна прахосмукачка. Сложността на процеса ще бъде по-висока, но с правилния подход можете да постигнете чист дизайн на периметъра, като впоследствие похарчите минимални усилия за довършителни работи.

Основната трудност при работа с ръчен инструмент е невъзможността да се направи линия на рязане в една технологична операция. Дълбочината на рязане на ъглошлайфа е 60-80 мм, следователно, за да се направи отвор във вътрешна преграда, е необходимо поне подрязване от двете страни. Ако говорим за основна стена, е необходимо да се извърши стъпаловидно изкопаване на материала, като всеки път се развива широк жлеб за достъп до зоната на рязане от електрическия инструмент. Когато се направи проходен разрез по периметъра на отвора, сърцевината се изсича, раздробява и се отстранява на части с тегло 10-15 kg.

материал за стена

Има огромна разлика в това от какъв материал е направена стената. При рязане и раздробяване тухла, бетон и газов силикат се държат различно, това трябва да се има предвид при демонтажа.

Ако трябва да се справите с газобетон, ударният метод на унищожаване не е много добър, с помощта на перфоратор можете да направите само хаотична система от дупки. Би било много по-правилно да направите голяма дупка в ъглите на отвора и след това да изрежете по линията на маркиране с конвенционална ножовка или лентово острие за газобетон.

Тухлата се убожда добре, така че най-добрият начин за работа е рязане по контура на отвора на стробоскопа, последвано от смачкване на сърцевината. По същия начин е по-добре да се прави с кухи тънкостенни материали като шлаков блок: предварителният разрез ще улесни облагородяването на отвора след извършване на прохода.

Най-трудно е да се направи отвор в монолитни бетонни стени. За жилищни прегради с дебелина до 100 мм най-добрият начин е контурното рязане с диамантен нож по комбинираните маркировки от двете страни. Рязането се извършва "на ход", за да се образуват технологични пропуски, които позволяват свободно извличане на сърцевината. Основният проблем е арматурата, за рязане на която пролуката може да се разшири до 80-100 мм. Трябва да се отбележи, че изрязването на отвори в конструктивен бетон от клас на якост B30 и по-високо може да се извършва само със специално оборудване за рязане на стени; в такива случаи ударният метод на демонтаж е забранен.

Отвори във вътрешни прегради

Преградите с дебелина до 100-150 мм се режат по-лесно, но това изисква внимателно подравняване на маркировките, тъй като рязането се извършва от две страни. За подравняване на маркировката са достатъчни две контролни точки - горните ъгли на отвора, в които се пробиват проходни отвори. Когато работите, трябва внимателно да наблюдавате перпендикулярното положение на свредлото.

Контролните точки трябва да бъдат свързани с хоризонтална линия, а две вертикални от двете страни трябва да бъдат изхвърлени с отвес. След това, с отстъп от 15-20 mm, от двете страни на контурната маркировка се изчертават линии на рязане. В помещението, където се планира изкопаване и разглобяване на сърцевината, маркировките трябва да бъдат вдлъбнати с 10-15 мм повече, за да образуват клиновидна междина.

По външните маркировъчни линии се изрязва мелница до цялата ефективна дълбочина на диска. Можете да убодете сърцевината на стробоскопа с длето и дори ръчно, като го забиете в един от разрезите. За да изберете материала от жлеба, може да се препоръча да го смачкате чрез пробиване на отвори от 20-24 мм в централната част на разреза на стъпки от 10-15 см - такива фрагменти лесно се отстраняват с чук.

Отвори в носещи стени

Трудностите при работа с постоянни конструкции се дължат главно на значителната им дебелина: дори при двустранен подход не се осигурява припокриване на разрезите. Следователно има само два варианта за направа на отвор в носеща стена: контурно пробиване и стъпаловидно подрязване.

Разумно е да се пробие отвор по периметъра с дебелина на стената над 250 mm, когато методът на рязане става без значение поради големия брой стъпки. За контурно пробиване е необходимо временно да се прикрепят две пръти 40x40 mm към стената, разстоянието между които е еднакво навсякъде и е 14-18 mm. С бормашина със същия диаметър е необходимо да пробивате на стъпки от 20-30 мм, като държите инструмента строго хоризонтално. След това се извършва пробиване под ъгъл 30-45 °, за да се отслабят стените между дупките. За същата цел можете предварително да разширите дупките с бормашина с по-голям диаметър.

Остатъците от връзките се отстраняват с перфоратор - ударна работа за изчистване на среза е разрешена дори в конструктивен бетон, но армировката не може да се реже по този начин. Трябва да се почисти от бетон и да се яде с болторез или да се изряза с ножовка. Преди арматурните пръти да бъдат отрязани, има смисъл да се раздели сърцевината с няколко линии за пробиване, за да се улесни разглобяването.

Важно! За разлика от професионалния инструмент, домакинският инструмент не е предназначен за продължителна продължителна работа, той трябва да почива в съответствие с зададеното време за превключване.

Укрепване на отвора

Моля, имайте предвид, че производството на отвори в носещите стени на жилищни сгради е разрешено, но само ако реконструкцията е договорена и проектът е одобрен за съответствие с техническите условия. Едно от задължителните изисквания в такива случаи е укрепването на отвора за възстановяване на носещата способност на критичните конструкции. И въпреки че не е необходимо да се разработва проект за реконструкция на частна къща, укрепването все още трябва да се извърши.

Изработен е от ъглова стомана, чиято ширина на фланеца е най-малко 1/4 от дебелината на стената. Горната напречна греда се вкарва в предварително направен разрез. По равнината на стената към нея се заваряват сегменти от стоманена лента, които се закрепват с проходно или анкерно закрепване към стълба на стената на най-малко 20 см от върха на отвора. Дължината на хоризонталния джъмпер трябва да бъде по-голяма от ширината на произведения проход с поне една трета от всяка страна. След като инсталирате горната релса, можете да направите вертикални разрези и да премахнете сърцевината. След това ъглите на джъмпера се закрепват заедно с вложки от стоманена лента, заварени челно към ъгъла. По същия начин страничните лица се укрепват чрез поставяне на ъглите в опората на джъмпера.

В някои случаи, когато размерите на отвора надвишават нормалните, както се случва при комбиниране на две стаи, той се подсилва не с валцувани материали, а с рамкови конструкции и ферми. След това армировъчната система е обшита с гипсокартон, поради което е възможно напълно да се скрият металните конструкции, без да се нарушава интериорът.

Подобни видеа

Полагането на тухлени прозоречни отвори е един от най-трудните моменти при изграждането на сграда. Много е важно да направите правилните изчисления, тъй като те влияят върху надеждността на жилищната сграда като цяло.

Полагането на прозоречни отвори се състои от няколко основни етапа:

1. Изчисления на бъдещото отваряне.
2. Изграждане на тухлена зидария.
3. Изпълнете настройките.
4. Създаване на декоративни елементи.

Необходимо е да се изградят прозорци стриктно според чертежите, тъй като те изчисляват натоварването, на което ще бъде подложена стената.

Характеристики на зидарията

В едноетажни сгради отворът на прозореца започва да се оформя от 14-ия ред тухлена зидария. Под перваза на прозореца, независимо от метода на полагане на всички стени, се прави ред.

Облицовъчната зидария в първия ред трябва да бъде направена по такъв начин, че ръбовете на отвора да съвпадат с вертикалния шев или да са разположени в средата на тухлата. Тя трябва да стърчи с една четвърт от тухлата, което ще направи допълнителна топлоизолация. Ширината на отвора е по-широка от посочената на чертежите. Това се прави, за да може при необходимост да се регулира височината на отвора на прозореца чрез регулиране на ширината на шевовете.

Отворът на прозореца може да бъде направен под формата на арка, но е доста трудно да се направи такава зидария без специални умения.

Тичай в отвора на прозореца

Инсталирането на пробег в отвора на прозореца на тухлена конструкция е основната част от работата. Run е джъмпер в горната част на отвора на прозореца, благодарение на който прозорците могат да бъдат вградени в тухлената стена.

Джъмперите са от няколко вида:

• клиновидна;
• сводест;
• стомана;
• железобетон.

Всяко изпълнение има различна технология за настройка.

Тухлени прегради

Клиновите прегради са изработени от тухлена зидария. Този метод е подходящ за сгради на здрава основа.

Етапи на инсталиране на клиновидна линия:

1. В горната част на отвора на прозореца се монтира кофраж. Ширината на дъските трябва да бъде най-малко 4-5 см. Кофражът може да се поддържа от жлебове, които могат да бъдат оставени при полагане на склоновете на отвора на прозореца. Също така, тухли, освободени от зидарията, могат да се използват за опора. За прозорци от 1,5 метра или повече е необходимо да се направи допълнителна опора за кофража.
2. Необходимо е да маркирате кофража за това как ще бъдат разположени тухлите. Когато създавате маркировки, си струва да вземете предвид и дебелината на шевовете. В клиновата линия трябва да има нечетен брой редове, докато централният ред тухли е разположен строго вертикално.
3. Върху кофража се нанася циментов разтвор с дебелина 2-4 см.
4. След това трябва да поставите тухлите. За зидария можете да използвате стандартни или клиновидни тухлени блокове. Тухлите се поставят вертикално под лек наклон, който образува клин. За да направите това, тухлите се поставят на ръба, шевовете трябва незабавно да бъдат завързани както между елементите на един ред, така и между няколко реда. Ако се използват стандартни тухли, фугите трябва да са клиновидни. Полагането трябва да се извършва едновременно от двата края към центъра.
5. Ако всичко е направено правилно, последните тухлени блокове в средата на конструкцията ще бъдат трудни за инсталиране.

Ако стаята се изгражда върху почва, която може да се утаи неравномерно, препоръчително е да се даде предпочитание на по-стабилна опция за движение. Например, използвайте стоманобетон. Преди монтажните работи също трябва да се има предвид, че клиновиден джъмпер може да бъде в кофража за около 10 дни.

Сводест тухлен път

Горната част на отвора на прозореца под формата на полукръг е доста сложна конструкция, но сводестата перга е интересна декорация за всяка сграда.

Преди да направите сводест джъмпер, трябва да инсталирате кофража. Кофражът се нарича кръгъл и е половин кръг. Кофражът се поставя върху специални дървени укрепления.

За дъгообразна тухлена линия се използват няколко тухли от всяка страна на отвора на прозореца като основа. Изграждането на арка е строго според шаблона. Обикновено се използва нечетен брой тухли. За шаблона трябва да използвате компас. В горната му част се поставя централна тухла, след което се изчислява необходимият брой тухли по половината кръг, като се вземат предвид шевовете.

Зидарията започва с екстремните тухли. Освен това блоковете се поставят от двете страни едновременно върху кофража и се закрепват с хоросан. Необходимо е да се направи арка достатъчно бързо, тъй като качеството на сводестия отвор зависи от това дали всички конструктивни елементи са еднакво захванати.

Можете да проверите дали се получава дъгообразна линия според всички изчисления с помощта на отвес. За да проверите правилното местоположение и дебелината на шевовете, можете да направите домашен компас от въже, прикрепено към центъра на кофража. Също така си струва да проверите дали работата се извършва правилно с помощта на релса.

Стоманен прът

Често металните ъгли се използват за създаване на отвори за прозорци. Те се наричат ​​още стоманени канали. Обикновено се използват ъгли със стандартни размери от 12 см (ако зидарията е направена в половин тухла) и 24 см (при полагане в една тухла).

Използването на канали е възможно само ако отворът на прозореца не е твърде голям, тъй като ъглите не издържат на масивни конструкции.

Когато монтирате джъмпера, двете страни на канала трябва да прилягат плътно към тухлената зидария. Дължината на бягането не трябва да надвишава 1,5 м, в противен случай отворът на прозореца може да провисне, нарушавайки целостта на конструкцията.

Стоманобетонна греда

Бетонът се счита за най-надеждния горен етаж. Подходящ е за дълги прозоречни отвори. Основният му недостатък е голямото му тегло. Устройството може да достигне 100 кг, така че е препоръчително да използвате специално оборудване за инсталирането му.

В горната част на отвора на прозореца се вкарва стоманобетонен блок, като краищата му са фиксирани към тухлената зидария. След монтажа могат да се полагат следващите редове материал.

Можете сами да направите стоманобетонна линия. Има няколко технологии. Стоманобетонна преграда може да се направи предварително или да се направи по време на работа по самия отвор на прозореца.

За да се направи стичане от бетон, е необходимо да се направи правоъгълна форма. След това е необходимо да се излее циментов разтвор в него. След три дни, когато циментът се втвърди напълно, можете да извадите джъмпера от формата и да го монтирате на стената.

Устройството на стоманобетонна преграда по време на работа е малко по-сложно:

1. Зидарията близо до отвора на прозореца трябва да бъде напълно почистена, като се отстранят остатъците от разтвора.
2. Необходимо е да покриете горния отвор на прозореца с грундов слой.
3. След това се прави кофражът. Тя трябва да бъде направена под формата на бъдещ ход, дъските трябва да покриват напълно отвора по ширина и височина. Кофражните дъски трябва да са с дебелина най-малко 2 см и да се закрепват заедно с самонарезни винтове без празнини.
4. Монтажът трябва да започне от долната част на кофража. Използвайки нивото на сградата, трябва да проверите дали щитът е равен. Под кофража е необходимо да се направят V-образни опори, които ще бъдат поставени върху долния разрез на прозореца.
5. В долната част на кофража се поставя армировъчна мрежа. След като вертикалните щитове на конструкцията са фиксирани.
6. За укрепване на бягането се полага слой топлоизолация от минерална вата или пяна.
7. Във формата се излива тънък слой циментов разтвор. След това се полага подсилваща метална мрежа. Не е необходимо да се чака определен период от време, за да се втвърди бетонът.
8. След като процедурата се повтори: след изливане на разтвора отново е необходимо да поставите желязна отметка.

Стоманобетонният участък е най-издръжливият вариант за монтиране на прозоречен отвор.

Декоративен отвор за прозорец

Най-популярният вариант за проектиране за приемане на прозорци в тухлена система е зидарията от четвърт тухла. Може да се направи както в класически правоъгълен прозорец, така и с арка.

За да се създаде декоративен елемент, тухлата се прави да стърчи от стената с 5-6 см със страната на свързване. Най-удобно е да се правят четвъртинки на малки стоманени канали. В допълнение към декоративната функция, полагането на четвъртина подобрява топлоизолационните свойства, което намалява вероятността от течение през прозореца да проникне в къщата.

Полагането на прозоречни отвори изисква укрепване на конструкцията с бягане. Необходимо е точно да се изчислят параметрите според чертежите, така че стената да остане здрава и надеждна конструкция.

Отворите за прозорци и врати са неразделна част от всяка конструкция и тяхното правилно оборудване до голяма степен влияе върху надеждността на цялата сграда. Това е особено вярно в случаите на преоборудване на стена с прозорец или врата.

Тъй като в повечето случаи това трябва да се направи в носеща стена, нейното частично демонтиране води до заплаха от срутване на цялата къща.

Оборудване за прозоречни отвори при строителството на къща

Устройството на отвор в тухлена стена под прозорец или врата по време на строителството на къща изисква специално подреждане на бягането. Маршрутът може да бъде направен от бетонни настилки, самоделни бетонни прегради, канали или метални ъгли. В този случай изборът на материал се извършва само въз основа на удобството и наличността на материала.

Пропускането трябва да се извърши, като се вземе предвид необходимостта да се отбележи най-малко 100 мм, често отметката се извършва с 150 - 200 мм. Тоест, ако размерите на прозоречните отвори във вашите тухлени стени са 1300 мм, тогава имате нужда от ход от най-малко 1500 мм, като вземете предвид раздела от 100 мм от всяка страна.

Извършваме бягане от канал или метален ъгъл

Една от най-простите опции е използването на канал или метални ъгли. Ако използвате канал, тогава класове с размери 120 или 140 mm са идеални за керамит с. Ако полагането се извършва в строителни тухли, тогава ще ви подхождат 240 или 270 мм. Ако се използва за полагане, тогава трябва да изберете канал 180 или 200 мм.

Трябва да се има предвид, че във всички случаи, когато се използва по-малък канал, камъкът или шлаковият блок ще трябва да бъдат изрязани. В същото време няма да има перваз над прозореца на фасадата. Ако използвате по-широк канал, тогава той най-вероятно ще се откроява на фасадата и цената на такъв канал е по-висока. Разбира се, възможно е равномерно да се разпредели издатината и да се скрие при шпакловане, но ние съветваме да използвате по-малки размери.

Когато използвате метален ъгъл, неговото полагане има определени характеристики. Така че трябва да използвате само широк ъгъл с размери 100 × 100 mm, в някои случаи 100 × 75 mm. В същото време трябва да се помни, че ъглите трябва да се използват само когато зидарията на отворите на прозорците е направена от тухли, зидарията на стената е свързана, а ходът на прозореца е малък.

Ъгълът се поставя така, че да влиза в контакт с лъжица керамит от двете страни. В същото време, колкото по-малка е ширината на металния продукт, толкова по-малка трябва да бъде дължината на прага на вратата.

Струва си да се отбележи, че не се препоръчва използването на ъгъл за покриване на прозорец над 1,5 метра. В противен случай ъгълът може да се огъне и зидарията ще увисне.
Същото може да се случи при използване на двойно полагане при използване на ъгли за подреждане на припокриването на прозореца.

Правене на бягане от бетонни прегради

Ако решите да използвате бетонни прегради за блокиране на отвора, тогава те могат да бъдат стандартни и домашни. Когато използвате стандартни прегради, просто покривате отвора в тухлената стена с него и продължавате да полагате стената както обикновено.

Но получаването на такова стандартно покритие за прозорци с необходимия ви размер е доста трудно. Особено ако вашите прозорци или врати са с размери по поръчка. В този случай припокриването на отвора може да се направи независимо. Ако разгледаме нашия прозорец с ширина 1300 мм, то с дебелината му от 188 мм (стандартният размер на шлаков блок) и ширина 190 мм, теглото му ще бъде около 100 кг.

Доста е трудно да се премести такава конструкция и дори сама, така че можете да я напълните на място със собствените си ръце.

За това:

1. Подготвяме повърхността, почистваме я от остатъци и остатъци от хоросан и внимателно грундираме.
2. Монтираме кофраж. Струва си да вземем предвид теглото на нашето припокриване, следователно в долната част на кофража полагаме дъска с дебелина най-малко 20 мм. В идеалния случай това може да бъде лист от недеформируемо желязо, например със заварена армировка или метален ъгъл, между който лежи дъска. Трябва да се има предвид, че ще бъде невъзможно да се получи долната част на кофража.
3. За по-надеждно фиксиране на долната част монтираме няколко подпори.
4. Напълнете първия слой. Тя трябва да бъде буквално 10 - 20 мм.
5. Без да чакате първият слой да изсъхне, поставете подсилващата тел.
6. Сега нека продължим с пълненето. По принцип няма да е излишно да изпълните още един в долната част, но можете и без него.

Струва си да се отбележи, че при изливане трябва внимателно да следите разтворът да не се разпространява извън кофража и най-важното - долната опора на кофража да не се огъва.
Ако видите началото на деформацията на долната част, трябва незабавно да спрете изливането и да продължите само след като първият слой изсъхне.

Оборудване за отвори за прозорци при облицоване на къща

Зидарията на прозоречните отвори, изработени от облицовъчни тухли, дори изглежда възможно най-естетически. Следователно използването на канал или бетонни подове не е много уместно. Но е напълно възможно да се използва широк метален ъгъл. Само в този случай го полагаме само отстрани на носещата стена, но няма да има видими крепежни елементи от предната страна.

В някои случаи металният ъгъл е допълнително прикрепен към фасадата, но с добър маркер това не е необходимо. Също така си струва да се има предвид, че довършителният материал ще трябва да бъде изрязан, така че да нямаме изпъкнали части на фасадата и да изглежда възможно най-добре. За да направите това, е необходимо да приложите сухо оформление на камъка, преди да го поставите.

Оборудване за прозоречни отвори в носеща стена

Може да се наложи да пробиете отвори в тухлени стени, когато преустроявате стая. Това може да е нова врата или прозорец, а също така е обичайно да комбинирате два малки прозореца в един голям. В този случай често се налага да се правят дупки в носещи стени, което е свързано с определени опасности.

Като се има предвид това, най-правилното решение би било да оставите тази работа на професионалисти, тъй като пробиването на отвор в тухлена стена изисква определени умения и грижи. Освен това опитен зидар ще може предварително да предложи дали си струва да се направи прозорец или врата на това конкретно място, според характеристиките на полагането на стената.

Ако въпреки всички опасности решите сами да направите дупка, ще ви дадем няколко съвета как се правят отвори в тухлени стени.

Заключение

Правилното подреждане на прозоречните отвори е доста важна операция, която до голяма степен влияе върху надеждността на цялата къща. Ето защо е необходимо да се подходи към този въпрос с цялата отговорност. Видеоклипът в тази статия ще ви помогне правилно да подредите подреждането на отворите на прозорците.

Как да измерим отвора на прозореца за монтаж на пластмасов прозорец?

Здравей читателю! Някои хора обичат да спестяват пари.

Един клиент ми се обажда и пита дали може да се поръча дограма по размерите, които вече е измерил.

Е, отидох да се срещна с клиента и казах, че е възможно. Няма да го направя отново, защото той направи грешни мерки.

И там няма какво да спестявате, защото услугата е безплатна, ако поръчате прозорец.

Но все пак смятам за необходимо да ви разкажа как да измерите прозорец за инсталиране на пластмасов прозорец. Полезна информация по-долу.

Как сами да измерите прозорец

Знаете ли какво е една четвърт? Какво е обратното? Или права линия? Ако нямате представа какво е, тогава дори не се опитвайте да се измервате. Въпреки очевидното сходство на градското развитие, измерването на прозорците може да бъде коренно различно в две на пръв поглед еднакви къщи. Следователно тук не може да има ясни инструкции.

Измервателят, като правило, е бивш монтажник, който е добре запознат с един или друг вид строителство, но дори опитни специалисти с 5-7 години опит грешат. И дори те понякога са принудени да докосват склоновете при измерване или да премахват част от тях. И неговият инструмент на труда е не само рулетка, но и чук, и длето, а понякога и лост. Ето защо, на първо място, определете вида на вашия отвор.

Тримесечие.Това е специална конструкция от бетонна или тухлена стена. В същото време размерът на прозореца от страната на улицата е по-малък от размера на отвора от стаята, с 5-25 см. Приблизително 80% от сградите в град Москва имат подобни размери. Повечето стандартни панелни къщи имат една четвърт, а в тухлените тя почти винаги присъства.

Обратно тримесечие.Това се случва рядко, предимно в крайните части на сградите. В този случай размерът отвън е по-голям, отколкото отвътре. Тук измерванията на конструкциите трябва да бъдат особено внимателни.

директно отваряне- размерът на прозореца отвън е същият като отвътре. По принцип това е частна сграда.

Комбинации

Знаете, че има отвори, където има четвъртинка отстрани, но не и отгоре и отдолу. Но има и обратната ситуация, отгоре и отдолу има, но не и отляво и отдясно. Тя може да бъде проста отгоре, и обратна в долната част и обратно. Всички тези показатели образуват много комбинации.

Ако си мислите, че ако апартаментът има един прозорец и една четвърт, значи останалите са едни и същи, дълбоко се лъжете, може да са различни. Има и определен тип къщи, където те са били вмъкнати при производството на бетонна плоча, а наклонът е бил излят със смес на основата на бетон на същото място. Когато го погледнете визуално, изглежда, че това е прав отвор.

Но по време на демонтажа тези склонове се разрушават и отворът става по-голям. И няма много такива къщи. Да дефинирате и вземете предвид всичко това е цяло изкуство, базирано на дългогодишен опит. В дървените сгради обикновено всичко е натъпкано с дъски, за да не се вижда нищо. Истински специалист ще премахне всичко, което пречи на проверката.

Преди да измерите, обърнете внимание на съвета: без много силна нужда не поръчвайте пластмасови конструкции, които лично сте измерили. Много е вероятно конструкциите да бъдат по-малки от необходимото, тогава в стаята ви няма да има достатъчно светлина. И още по-лошо, ако е по-голям, в този случай ще трябва да преправите прозорците или да увеличите отвора, което е много проблематично.

Полезен съвет!

Ако искате да знаете приблизителните размери, просто измерете дължината и ширината на прозореца си отстрани на стаята с рулетка, това е напълно достатъчно, за да изчислите по телефона, грешката ще бъде не повече от хиляда рубли и може дори да е във ваша полза.

Ако трябва да се измерите.
Затова ще ви кажем как да измерите прозорци с четвърт и прави стени. Обратните и други случаи ще оставим на специалисти.

Тримесечно замразяване.

Размерът откъм улицата е по-малък от размера от стаята. За да измерите ширината на прозореца, измерете външното разстояние, от единия страничен наклон до другия, дръжте края на ролетката възможно най-близо до рамката. Добавете 3-6 сантиметра към този размер. Например, ако ширината е 140 см, размерът трябва да бъде 146 см.

За да се предпазите от грешки колкото е възможно повече, измерете ширината отстрани на стаята. Тя трябва да е поне с 5 см по-голяма от прозореца, тоест най-малко 151 см. Ако разстоянието е по-малко, например 148 см, намалете го на 143 см. Това важи 100% за панелните къщи, в тухлените къщи една четвърт може да се шпаклова. Мазилката ще бъде премахната, така че по-малко от 6 см не се добавя към тухлата.

Ако вътрешното разстояние се окаже много по-голямо от продукта, например 160 см или дори повече, устоявайте на изкушението да направите дизайните по-големи. В този случай пластмасовата рамка напълно ще надхвърли една четвърт, а на улицата ще остане само стъкло, което заплашва от замръзване поради неправилно измерване.

За да измерите височината, вземете и дължината на външния отвор, от прилива до горния външен наклон, това обикновено е височината на продукта. Към него не се добавя нищо, тъй като под прозореца е монтиран носещ профил с височина 3 см, към него е прикрепен перваз на прозореца. Тоест, ако височината е 150 см, тогава продуктът ще бъде 150 см плюс профилът на стойката, общо - 153 см. Също така проверете себе си, като измерите височината от стаята. Тя трябва да бъде най-малко 5 см повече от 150 см, тоест не по-малко от 155 см.

Измерване на директен отвор

Гладките прави стени често се срещат в частни дървени и тухлени къщи. Необходимо е да се измери ширината и да се извадят 4-6 см. Тоест, ако ширината е 150 см, тогава дизайнът е 144-145 см.

Размерът във височина е минус 8-10 см, тоест ако стойността е 150 см, тогава височината на прозореца е 142 см. Други 3 см е профилът на стойката, тоест общата стойност е 145 см.

Ако измервате в стара къща, почиствате повърхностите, премахвате архитравите, трябва да видите естествен вид, без детайли. Ако сградата е дървена, това не е толкова страшно, когато инсталирате, можете да я разширите, например, с брадва (и това се случва).

И още нещо - ако е възможно, обадете се на измервател, или премахнете стария продукт преди измерване, не рискувайте скъпи продукти, пластмасовите конструкции не са евтино удоволствие.

източник: http://okna-biz.ru/zamer/

Как да замразите прозорец?

Всеки, който за първи път се сблъсква с монтажа на пластмасови прозорци, си задава въпроса „откъде да започнем?“. За да бъде първият монтаж на прозорци успешен и да получите добър резултат, трябва да се запознаете с материалите на нашия уебсайт, които съдържат цялата необходима информация за монтажа на пластмасови прозорци.

Първата и най-важна работа се възлага на измервателя. Доста често клиентът абсолютно не знае какви стени има къщата му и какво има вътре в тях. В тази връзка просто обаждане с описание на вашия прозорец, за да поръчате необходимия прозорец, няма да е достатъчно.

Разбира се, клиентът може да отчете параметрите на отварянето на прозореца, но само професионален работник с приличен опит в този сектор на услугите може да установи целия обхват на предстоящата работа. Добрият специалист трябва да има аналитични умения, да е наясно с бъдещия дизайн на прозорците, както и да има личен опит в инсталирането на прозорци.

Основни правила за измерване

Измерванията за бъдещия пластмасов прозорец трябва да се извършват както от вътрешната страна на отвора (на закрито), така и отвън (от улицата). Параметрите и на двете измервания са изключително важни, за да се определи колко дълбока е една четвърт, която има съществуващ отвор на прозореца. В крайна сметка много фактори влияят на крайния размер на прозореца.

Един от факторите, които трябва да се вземат предвид при измерването, може да бъде изкривяването на съществуващия отвор, при наличието на което размерът на прозореца трябва да се увеличи с размера на изкривяването. За да се избегне появата на проходни пукнатини между прозореца и ръба на отвора, размерът на PVC прозореца трябва да надвишава размера на външния отвор на прозореца съответно с 3-4 и 1,5-2 сантиметра на ширина и височина.

Този резултат може да бъде постигнат или чрез увеличаване на общия размер на конструкцията на прозореца, или чрез разширяване на прозореца. Във втория случай ще се използват допълнителни профили, които щракват върху кутията. След определяне на параметрите на бъдещия прозорец, те трябва да бъдат сравнени с контролните (вътрешни) параметри на отвора на прозореца.

При извършване на подобно сравнение може да се открие всяка грешка, която е могла да бъде допусната при предишни изчисления, прави се оценка колко дебел слой мазилка ще бъде нанесен върху вътрешните откоси, за да се съпоставят ръбовете на прозореца, както и дали ще е необходимо да се разрушат склоновете при инсталиране на дизайн на прозорци. Очевидно обемът на такава допълнителна работа трябва да бъде сведен до минимум.

Измерването изисква:

1. Правилно измерване на параметрите на отваряне.
2. Точно изчисляване на размерите на конструкциите (габаритни и вътрешни), които ще бъдат произведени.
3. Отчитане на размера на перваза на прозореца, мрежа против комари, отлив.
4. Координация с клиента на следното:

• какво ще бъде подвързването на прозореца;
• избор на стил и конфигурация на прозореца;
• цветова схема за уплътнения, подвързия и фитинги;
• изберете вида на прозореца с двоен стъклопакет;
• определяне на количеството, вида, цвета и дизайна, които ще имат ролетните щори и комарниците;
• избор на материал, цвят и размери за отливи, наклон и перваза на прозореца.

Работи по обединяване на общите размери на бъдещите конструкции.

Добросъвестно изпълнение на лист, съдържащ данни от измервания и препоръки относно процеса на монтаж.

Как сами да измерите прозорец

Най-удобно за измерване на отвора е рулетка или телескопична линийка, оборудвана с цифров дисплей, може да се използва и обикновена ролетка 5 м с лента 18 мм. Отворът може да има четвъртини (издатини на външната част на стената с размери ¼ от тухла вътре в отвора), а може и без тях. Най-често можете да намерите отвори с квартали в градски къщи, отвори без квартали - в селски вили.

Забележка!

Височината на отвора се измерва два пъти - от лявата и от дясната страна, а ширината се измерва еднократно, в долната част. Ако има някакво съмнение относно местоположението на елементите на контура на отворите спрямо хоризонталата и вертикалата, е необходимо да използвате нивото, за да определите отклонението и да коригирате всички изчисления.

Размерите на конструкцията в отвора без четвъртини ще бъдат с 2-4 сантиметра по-малки от съответните размери на отвора. В допълнение, вертикалният размер в края на краищата трябва да бъде намален с дебелината на перваза на прозореца, който в бъдеще ще бъде монтиран под рамката на прозореца.

Изчисляването на параметрите на отвора с четвъртини и параметрите на бъдещата прозоречна конструкция е по-сложен процес, особено в случай на измерване на отварянето на стари прозорци и врати.

Първо трябва да определите дебелината и височината на первазите на прозореца, да направите измервания на височината и ширината между външните четвърти и вътрешните склонове близо до стената близо до прозореца. Ширината, която ще има бъдещият прозорец, трябва средно да надвишава ширината между външните четвъртинки с 6 сантиметра (3-9 см).

Ако разликата между размерите е повече от 6 см, би било препоръчително да използвате дървени (груби) удължители или PVC разширители. Що се отнася до височината на бъдещия прозорец, тя трябва да бъде с 3-6 сантиметра по-висока от вертикалното разстояние между външните четвъртинки. Стойността на входа на рамката в долната четвърт не трябва да надвишава 2 cm.

Рамката може да влезе в горната четвърт, колкото позволява размерът на мрежата против комари. Ако няма вертикална или горна четвърт, вертикалната четвъртина ще бъде 1,5 + 4,5 сантиметра и 2 сантиметра в долната четвърт. 1 + 2 сантиметра от стената се оставя за изолация.

При необходимост от измерване на прозорец с балконска врата трябва да се измерят параметрите на вратата и прозореца, както и общите параметри на вратата с прозорец. За да изчислите ширината на вратата, вземете предвид долната й част. Долният край на касата на вратата и каменната основа трябва да имат разстояние между тях 1,5 +2 см за изолация.

Ако има някакво съмнение относно метода за затваряне на конструкцията на прозореца (например в случай на плътно прилягане на горната напречна греда към стоманобетонната напречна греда), могат да се използват чук и тъп длето за отстраняване на корпуса и биене от малко парче материал за стена. Така можете да избегнете грешки в размера на бъдещия прозорец.

За непрофесионалист е трудно да извърши всички тези измервания, поради което препоръчваме да извикате БЕЗПЛАТНО измерител и да поръчате монтажа на пластмасови конструкции за прозорци на нашия уебсайт.

Размерите на крилото трябва да отговарят на нормите, посочени в каталога на прозоречни системи, и да не надвишават максимално възможния. Накланящото се и завъртащо крило трябва да е с ширина най-малко 40 см. Размерът на стъклото, достъпно за миене от едната страна, трябва да бъде не повече от 0,55 м, а размерът на стъклото, достъпно от двете страни, не трябва да надвишава 1,00 м. Полукръглата PVC арка може да бъде най-малко 52 см широка (огъване диаметър).

По време на проектирането на прегради за офиси и остъкляване на лоджията, не трябва да забравяме, че движението на конструктивни елементи през всякакви врати в апартамента трябва да става без проблеми.

При измерване по време на изграждане или реконструкция на конструкция, теглото и габаритните размери трябва да бъдат съгласувани с проекта. Прозорците за нова къща или вила трябва да бъдат избрани, като се вземе предвид стилът, в който е построена сградата.

източник: http://www.plastok.ru/faq/kak_sdelat_zamer_okna/

Как правилно да измерим прозорец

За правилното измерване на прозореца е необходимо да се вземе предвид фактът, че размерът на прозореца зависи от характеристиките на отвора на прозореца и неговия размер. Панелните къщи имат стандартни отвори, но в тухлените отворите могат да се различават с няколко сантиметра или дори да са нестандартни (произволни). В случай на тухлени къщи, измерването на прозорците трябва да се подхожда особено внимателно.

Можете сами да измерите прозореца, без да прибягвате до услугите на мерник от фирма за монтаж на прозорци. Познавайки размера на дървения прозорец, ще бъде по-лесно да се изчисли приблизителната цена на готовия продукт. Разбира се, по-лесно е да се измерят прозорците, ако къщата току-що е построена и отворите на прозорците са празни, но с отворите, в които има стари прозорци, няма да е много по-трудно, но и изпълнимо.

Премахваме размера на прозорците в дървена къща (нова)

В дървена къща няма помещения (издатини от трите страни на отвора, към които се довежда прозорец). Можете да изберете мястото, където ще бъде монтиран дървеният прозорец спрямо стената. Най-често се монтира наравно с външната стена. Тъй като с тази опция ще бъде по-лесно да направите външната декорация на прозорци, т.е. няма да са необходими външни склонове - ще бъде възможно да се размине само с платформа.

Пристъпваме директно към измерването и първо измерваме ширината на отвора на прозореца. За да направите това, измерете отвора отгоре и отдолу. Ако размерите не са еднакви, вземете този, който е по-малък и извадете от него 50 мм (монтажен шев за дунапрен 25 мм от всяка страна). Знаем ширината на прозореца, след което измерваме височината. Изваждаме размера по същия начин, вземаме по-малкия и изваждаме 50 мм от него.

Има едно предупреждение - наличието и дебелината на первазите на прозореца. Стандартното фрезоване направено под перваза на прозореца в долната греда е 30 мм. Ако перваза на прозореца е със същата дебелина или малко по-малка, това е нормално. В случай, че перваза на прозореца е по-дебел, разликата между дебелината на перваза на прозореца и фрезата трябва да се извади от височината на прозореца.

Ако в дървена къща е монтирана чернова кутия, отворът на прозореца се измерва вътре в кутията. Ширината на външната обвивка се определя, като се вземе предвид тяговата кутия. Стандартният размер на кутията е 5 см.

За да изчислите ширината на плочата, добавете захващането на стената и кутията с 2 см (от двете страни се оказва 4 см), добавете 5 см (кутия) плюс 25 мм (шев за пяна). Получаваме резултата - ширината на лентите трябва да бъде 11,5 см.

Как да измерим прозорец в панелна къща (жилищна)

Панелната къща има стари прозорци и това прави малко по-трудно измерването. Демонтаж на стара дограма не е възможен поради причината, че изработката на нова дървена дограма може да отнеме месец. Панелните къщи имат прозоречни отвори с една четвърт - има перваз от три страни (две отстрани и един отгоре).

Забележка!

Трябва да определим ширината на отвора на прозореца отвън (от едната четвърт до другата). За да направите това, през отворения прозорец (бъдете изключително внимателни !!!) измерете разстоянието между четвъртините с рулетка. След това измерваме отвора вътре в стаята, от един наклон до друг.

Изваждаме външния от вътрешния отвор, като в резултат получаваме дълбочината на четвъртинките. Вземете например ширината отвън 1380 мм, а отвътре 1500 мм. Получената разлика от 120 мм се разделя на две и получаваме резултата от 60 мм - ширината на четвъртината. Сега можете да измерите ширината на прозореца.

Като добавим по 30 мм към външния размер от всяка страна - 1380 + 30 + 30 = 1440 мм, това е ширината на прозореца. Височината на прозореца се измерва по този начин: долната част трябва да е на нивото на външния отлив, а към горната четвърт се добавят 30 мм. Например височината от горната четвърт до отлива е 1400 мм, след което като добавим 30 мм, получаваме височина на прозореца от 1430 мм. В резултат на това размерът на прозореца, който трябва да се поръча, е 1440 x 1430 mm.

Как да измерим прозорец в тухлена къща

В тухлени къщи, или както ги наричат ​​още "сталинистки", кварталите могат да бъдат доста дълбоки - до 10 см. Съвременните прозорци не могат да се забият в квартали с повече от 3 см, в противен случай рамката на прозореца ще бъде скрита и външните стени ще бъдат падат директно върху стъклото. Дебелината на дограмата и крилата (в затворено положение) е 110 мм.

Също така, според GOST, монтажният шев трябва да бъде не повече от 40 мм. Най-лесният изход от тази ситуация е да поръчате дървен прозорец с увеличена ширина на рамката на прозореца. Това е напълно осъществимо; при производството към гредата на рамката на прозореца се добавя допълнителна греда с всякаква ширина и се боядисва заедно с прозореца. По този начин монтажният шев се компенсира от допълнителния дървен материал.

Сега можете да измерите прозореца, но не забравяйте, че може да има много нюанси по този въпрос, тъй като всеки прозорец е индивидуален. Ето защо е по-добре да се свържете с фирма за монтаж на прозорци, само тогава можете да сте сигурни, че всичко е направено правилно.

източник: http://proevrookna.ru/derevyannye-okna/kak-pravilno-zamerit-okno.html

Как да измерите отвора под пластмасовия прозорец със собствените си ръце

Измерването на пластмасов прозорец директно зависи от размера на отвора, който правите във вашата къща. Ако размерите на отвора ви са нестандартни и се притеснявате, че няма да можете да вкарате правилно прозорец в него, не се отчайвайте. Сега пластмасовите прозорци се изработват според всеки индивидуален размер и форма.

Но ако вече имате прозорци, изработени от друг материал, който искате да замените с пластмаса, като измерите отвора със собствените си ръце, тогава тази статия е за вас. Първо, ще ви кажем как правилно да измервате отворите за пластмасови прозорци в отвори, които имат „четвърт“ (четвърт е издатина от външните страни на прозореца в половин тухла, към която е съседна рамката на прозореца), в ширина:

Обяснявайки горното: действителният размер на прозореца ще бъде малко по-широк от този, който измервате вътре (той е в контакт със страничните вътрешни наклони). Ширината на прозореца ще бъде по-малка от ширината на отвора с перваза на прозореца.

Сега измерваме височината на прозореца:

• Ако се измерва отвън, тогава 2 см се изваждат от височината между външния горен наклон и основата на отвора за монтажна пяна.
• Освен това към този размер се добавят 1,5-2,5 см, за да може прозорецът да влезе в горната четвърт.
• Ако имате прозорец с прилив и перваза на прозореца, тогава извадете 3 см от получения размер, защото трябва да разберем точно размера на прозореца.

Когато използвате профил на стойка, височината и ширината на прозореца ще бъдат с 3-8 см по-малко, което ще отиде за монтажната пяна. Понякога се случва една четвърт да е повече от 5 см. В този случай се използва допълнителен профил, за да не се оставя много място за монтажната пяна.

Запомнете: височината на пластмасовия прозорец трябва да бъде по-малка от разстоянието от горния вътрешен наклон до перваза на прозореца. Заедно с профила на стойката височината на прозореца трябва да бъде по-малка от разстоянието от горния вътрешен наклон до долната страна на перваза на прозореца.

Ако вашият отвор няма четвърт, тогава правилното измерване на пластмасовия прозорец ще бъде както следва:

1. От ширината на отвора се приспадат 3-8 см.
2. От височината на отвора се изваждат 5-6 см, от които 3 см ще отидат за профила на стойката, останалите за монтажната пяна.

Измервания на отвора на прозореца в секции

В заключение насочваме вниманието ви към факта, че стените често имат кривини, които трябва да се вземат предвид. Въз основа на това прозорците трябва да бъдат измерени от най-малките страни (уширението на стената винаги може да бъде покрито с пяна). Ако не планирате сами да инсталирате пластмасови прозорци, препоръчваме ви да поканите специалист, който да измери точно прозореца.

източник: http://gold-cottage.ru/okna/kak_pravilno_zamerit_proem_pod_plastikovoe_okno_svoimi_rukami.html

измерване на прозореца

Към измерването на отвора за монтаж на прозорец трябва да се подхожда много отговорно. В крайна сметка, неправилно направено измерване може да доведе до факта, че ще трябва да извършите допълнителна скъпа работа или да преработите произведения пластмасов прозорец. Повечето фирми за дограма не препоръчват да измервате сами.

Те не носят отговорност за съответствието на размерите на произведения прозорец с отвора на прозореца, ако измерването е направено от клиента, а не от специалист на фирмата.

Полезен съвет!

Но понякога става необходимо сами да измерите отвора на прозореца. В този случай трябва стриктно да следвате ръководството за правилно измерване на прозорците.

Има два вида отвори за прозорци:

• тримесечие
• четвърт до.

Четвъртката е перваз отстрани и отгоре на отвора на прозореца, който предотвратява падането на прозореца и предпазва от проникване на валежи и вятър в помещението. Ширината на една четвърт в панелна къща е 50 мм, в тухлена къща - 65 мм, или ¼ от тухла.

Измерване на пластмасови прозорци

Измерването на прозореца се извършва в 4 стъпки:

1. изчисляване на размера на отвора на прозореца
2. измерване на отлив
3. измерване на перваза на прозореца
4. оразмеряване на наклона

Измерването на отвора на прозореца започва откъм улицата, след което отива отвътре. За да направите това, отворете прозореца и измерете ширината на отвора между четвъртините отгоре и отдолу. Тези подробности може да варират. Към най-малкия от резултатите добавете 3–5 см, ако къщата е панелна, и 4–6 см за тухлена сграда. Тази стойност ще бъде ширината на прозореца.

За да проверите дали измерването на ширината на прозореца е правилно, сравнете получения резултат с ширината на отвора на вътрешната част на прозореца и с разстоянието между местата, където наклоните докосват рамката на прозореца. Трябва да е между тези стойности. За да изчислите височината на прозореца, трябва да измерите разстоянието от долната част на отвора на прозореца до ръба на горната четвърт.

Към тази стойност добавете 2–3 см, за да покриете четвъртината и извадете 2 см за дебелината на монтажната пяна. Ако прозорецът има отлив и перваз, при монтажа ще се използва профил на стойка. В този случай височината на прозореца се намалява с още 3 см. Ако измерването е направено правилно, тогава стойността на височината ще бъде почти равна на разстоянието от края на горната четвърт до горния ръб на отлива.

Ако отворът на прозореца няма четвъртинки, тогава при изчисляване на ширината на прозореца от ширината на отвора за монтажната междина се изваждат 3–8 см. Височината се изчислява, като от височината на отвора се извадят 5–6 см, от които 3 см са за профила на стойката.

Дължината и ширината на отлива се изчисляват, както следва: към разстоянието между дясната и лявата четвъртинка се добавя 5 см. Това е дължината на отлива. За да изчислите ширината му, добавете 2 см към разстоянието от края на четвъртинките до прозореца.

Забележка!

Перваза на прозореца се измерва отстрани на стаята. Трябва да се има предвид, че новият пластмасов прозорец има дебелина само 5–6 см, докато прозорците, които са монтирани по-рано, са по-широки. Ето защо, за да изчислите ширината на перваза на прозореца, извадете 5-6 см от разстоянието от външното крило на стария прозорец до ръба на перваза на прозореца.

Дължината на перваза на прозореца е разстоянието от ръба до ръба на вътрешността на отвора на прозореца. Ширината и дължината на склоновете се измерват по вътрешната страна на отвора на прозореца. Всички стойности трябва да бъдат записани в милиметри.

Ако изграждате дървена дървена къща, не забравяйте да вземете предвид, че дървената къща ще „седне“ поне две години. Ако прозорците ще бъдат монтирани веднъж след сглобяването на рамката, тогава при изчисляване на височината на прозореца от височината на отвора трябва да извадите 10–15% за свиване и още 5–6 см за монтаж. Ширината на прозореца се измерва, както е описано по-горе.

Ако не вземете предвид свиването на дървената къща, тогава спуснатите горни корони на дървената къща могат да счупят прозореца. Експертите препоръчват да се монтират прозорци в дървена къща само след като се свие. Методът за монтиране на прозорци в дървена къща се различава от обичайния, тъй като не трябва да има твърдо закрепване на прозореца към дървените трупи, за да се избегне счупване на прозореца или „окачване“ на горните джанти.

Използва се кутия за корпус, която е прикрепена към прът, вмъкнат във вертикален жлеб, изрязан в краищата на трупите за отваряне на прозореца. В този случай короните могат да се движат надолу по бара, без да чупят прозорци и без да замръзват.

Ако е възможно, трябва да поверите измерването на прозорците на служител от организацията, която ще произвежда и монтира прозорци. В този случай можете да сте сигурни в правилното измерване. Освен това фирмата ще отговаря за производството и монтажа на прозорци. Ако измерването е направено независимо, тогава вие носите отговорността.