У дома
Помпи за кладенци
Подреждане на пода в дървена къща: материали и технология. Чернова и довършителен под

Подреждане на пода в дървена къща: материали и технология. Чернова и довършителен под

Очевидно е, че процес на настилка- един от най-сериозните и ключови етапи на ремонтните дейности, който изисква максимална концентрация и усилия. Независимо от избора на материал, подът ще служи дълго и ефективно само при стриктно спазване на строителните технологии, правила и разпоредби.

Днес ще говорим за изграждането на дървени подови конструкции в помещенията на първия етаж на частна къща, използвайки стандартния метод.

Изграждането на конструкцията ще протече на пет основни етапа

  • монтаж на греди и трупи;
  • подреждане на хидроизолационна система;
  • изпълнение на чернова версия на пода;
  • изпълнение на окончателния вариант на пода;
  • подово устройство.

Най-често цялата конструкция се монтира върху редица подготвени опорни стълбове или греди (бетон или тухла). Празното пространство, което остава между земята и равнината на пода, се нарича под земята. Това пространство трябва да бъде идеално вентилирано, само в този случай дървото ще остане в оптималната си форма за максимално възможно време.

Важен нюанс. Преди да започнем монтаж на дървени подови конструкции на земята, трябва да разберете - колко близо до повърхността на земята са подземните води. Ако текат достатъчно високо, сериозно овлажнявайки почвата, ще е необходима сериозна хидроизолация на цялата система. Също така ще трябва да организирате висококачествена вентилация на подземието.

Трябва да се помни, че подовете са подложени на постоянно механично натоварване, в тази връзка дървеният под трябва да бъде избран с голямо внимание.

В този случай трябва да се вземат предвид следните точки

  • съдържанието на влага в дървото трябва да бъде 12%. Трайността на материала до голяма степен зависи от този показател;
  • материал с пукнатини или чипове е лош вариант. В този случай вероятността от ремонтни дейности в близко бъдеще е много висока;
  • дървените подови настилки трябва да бъдат третирани с един от видовете надежден антисептик, за да се повиши нивото на огнеустойчивост и да се предотвратят патогенни явления (гъбички и др.);
  • най-доброто решение би било да изберете иглолистни видове дървесина: ела, лиственица, бор, кедър. Сред твърдите дървета трябва да се даде предпочитание на пепел или дъб.

Устойчивостта на дървените подове и особеностите на микроклимата в помещенията на къщата не на последно място зависят от състоянието на подземието - в идеалния случай то трябва да е сухо и добре проветрено. За да оборудвате ефективна подземна вентилационна система, ще трябва да направите необходимия брой дупки по периметъра на цоклите. Струва си да се предвиди вероятността от снежна зима и да се премахнат няколко вентилационни тръби с козирки от под земята. Можете да увеличите нивото на циркулация на въздуха с помощта на прозоречен вентилатор (или няколко). Не забравяйте за възможността за проникване в подземието на малки гризачи - няма да е излишно да инсталирате клетъчни решетки (клетка до 8 милиметра).

Повечето разновидности на дървени подове в частни къщи се полагат върху подготвена система от подпорни греди, положени в основата на основата. Случва се проектът за изграждане на сграда да не предвижда наличието на опорни греди - в този случай ще са необходими опорни колони (бетонни или тухлени).

Ако полагането на гредите се извърши заедно с основата, необходимият брой опорни стълбове ще трябва да се направи в отделна поръчка.

Важно е да изберете правилно точките за инсталиране на опори. За тази цел трябва да се направи маркировка върху всяка от вградените греди и след това въжетата трябва да се изтеглят по цялата основа. След това повтаряме същата процедура по ширината. В точките, където въжетата (кордите) ще се пресичат, трябва да бъдат разположени ъглите на опорните стълбове.

Важно е правилно да се определи броят на опорите, така че интервалът между тях да е в диапазона от 70 сантиметра до един метър.

Не забравяйте, че колкото по-голяма е дебелината на трупа или гредите, толкова по-малък е интервалът при инсталиране на опори. Размерът на всяка вдлъбнатина за опорния стълб трябва да съответства на страните на опората. По време на монтажа на опорите не забравяйте - правилният избор на неговата секция ще зависи от височината на колоната. Колкото по-висока е опората от нивото на земята, толкова по-трудно е да се осигури нейната стабилност.

И така, в определените точки копаем дупки с дълбочина от 40 до 60 сантиметра и полагаме подпорите. Във варианта с тухлени колони с малка височина (до 25 сантиметра), полагането може да се извърши в тухли „една и половина“, в случай на високи опори, ние работим в 2 тухли. За да се увеличи надеждността на опорната система, е възможно да се запълни основата под техните основи. Тухлите са закрепени с циментова замазка и хидроизолирани.

Вариантът с бетонни колони се счита за по-надежден поради използването на армировка. Параметрите на всяка страна на бетонната колона могат да варират от 40 до 50 сантиметра, в зависимост от височината на самата опора.

За да бъде повърхността на пода идеално равна, е важно да се следи спазването на хоризонта дори на етапа на инсталиране на опорите. Ето защо ви препоръчваме редовно да проверявате тяхната равнина, като използвате нивото на сградата.

Следващата стъпка е да се отстрани горният слой пръст по целия периметър на основата, да се изравни повърхността, след което да се засипят последователно слоевете чакъл и пясък. Всеки от тях трябва да бъде напоен и внимателно уплътнен. Набиването може да се извърши с помощта на вибрираща плоча или домашен импровизиран инструмент.

Така че върху опорите трябва да се полагат три или четири слоя хидроизолационен материал. След това започваме монтажа на греди или трупи, като ги фиксираме здраво на местата им. По принцип дървените трупи могат да се положат директно върху подпорите, но ако искаме подът да е наистина здрав, първо трябва да положим необходимия брой греди. В случай, че трупът или лъчът са по-къси от необходимото, мястото на тяхното свързване трябва да бъде поставено върху опората, свързано помежду си по метода на „заключване“ и закрепено с помощта на самонарезни винтове.

За да фиксираме надеждно трупите и гредите върху върховете на опорните стълбове, се нуждаем от подходящо количество метални ъгли. Закрепването на ъглите към опорите се извършва с помощта на дюбели, а за закрепване към дървени повърхности е по-добре да използвате самонарезни винтове.

Всяка греда и труп трябва да бъдат внимателно обработени с антисептичен състав.

Ако изведнъж установите, че хоризонтът за носещите стълбове е несъвършено поддържан, това не е страшно. Ако е необходимо, под някоя от провисналите греди може да се постави специално уплътнение или клин.

Относно еднослойно дървено поле

Сред основните методи за подреждане на дървен под в селска вила, преди всичко отделяме еднослойни и двуслойни опции. Разновидности на еднослойни подове, като правило, се изпълняват по време на строителството и ремонта на селски къщи. Целогодишното използване на такива конструкции е възможно само в условия на достатъчно топли райони. Ако имате нужда от подове, които ще бъдат топли през цялата година, по-добре е да изберете опцията "двойна изолация".

Така че, за да оборудваме еднослоен дървен под, трябва да поставим трупа върху опорните стълбове и да ги закрепим. За да направим трупи, прилагаме необходимия брой дървени пръти с размери петдесет на петдесет милиметра. Следващата стъпка е полагането на дъски с език и бразда (дебелина от 40 до 50 милиметра) и закрепването им към дървените трупи - за това ще използваме самонарезни винтове или пирони.

Говорейки за подова настилка за единичен дървен под, съветваме ви да изберете линолеум или обикновено байцване.

В някои случаи, за да се направи цялата конструкция по-издръжлива, гредите първо се полагат върху опорите и едва след това идва редът на изоставането. Още няколко думи за опорните греди. Идеалният материал за производство, може би, може да се счита за дървени греди, чиято дебелина е 10 на 10 или 12 на 12 сантиметра.

Относно проектната версия на двуслойния под

Така че, както бе споменато по-горе, ако планирате да управлявате вилата през цялата година, ще трябва да се справите с инсталирането на двуслойна и изолирана подова конструкция. Разбира се, по този начин ще похарчите много повече усилия, време и пари, но нивото на възвръщаемост от такава работа ще бъде напълно различно.

В този случай последователността на нашите действия ще бъде следната

  • монтираме трупа върху системата от опорни стълбове, извършваме закрепването с помощта на самонарезни винтове и метални ъгли;
  • във всяка от пролуките, от трупа до трупа, трябва да се постави влагоустойчив шперплат, така че всеки от неговите ръбове да лежи върху изпъкналата част на опорната колона;
  • цялото останало свободно пространство трябва да бъде запълнено с топлоизолация (глина с дървени стърготини, стъклена вата, пяна, минерална вата);
  • време е да поставите подовата настилка. Като материал е най-добре да вземете необходимия брой дъски, чиято дебелина може да бъде 15-50 милиметра. Много е важно да се извърши правилната обработка на дъските, за да се гарантира, че те пасват възможно най-близо една до друга. Фиксирането на изоставането и дъските се извършва с помощта на самонарезни винтове.

Важен нюанс: ръбовете на дъсчения под трябва да са най-малко 15 милиметра от всяка от стените. Това е необходимо, за да се осигури вентилация и да се предотврати евентуално подуване на пода поради сезонно подуване на дървото.

След това пристъпваме към полагане на слоеве топло и хидроизолация. Затваряме черните подове с полиетиленови мембрани (дебелина - двеста микрона) и допълнителен слой изолация (например разпенен полиетилен). Всяка мембрана (филм) трябва да се припокрива, краищата й са залепени с лента.

Относно полагането на довършителни подове

За монтаж на довършителни подови опции са най-подходящи набраздени или паркетни дъски, както и плоскости от шперплат. Последните, като правило, се полагат върху изолацията и се закрепват с самонарезни винтове диагонално и по целия периметър. След това започва същинският монтаж на настилката.

Относно варианта с набраздена дъска

Безспорното предимство на този материал е, че подовете, изработени от набраздени дъски, изглеждат естетически приятни дори без допълнителни подови настилки - просто трябва внимателно да нанесете необходимия брой слоеве лак или боя.

Ще поставим дъската на перо и канал в следната последователност

  • преди материалът да започне работа, той трябва да „лежи“ в стаята за 2-3 дни, като по този начин „свиква“ с микроклимата на определена стая;
  • необходимо е да се направи отстъп от всяка стена на разстояние от 15 милиметра, за да се създаде празнина за вентилация и да се предотврати появата на мехури по пода;
  • полагането на дъските на довършителните подове става перпендикулярно на дъските на грубите подове. Започваме с полагане на първия ред, като ясно спазваме линията - с шипове към стената. Ние фиксираме всяка дъска с помощта на самонарезни винтове, които трябва да бъдат завинтени по такъв начин, че цокълът да ги затваря близо до стената. От противоположните страни завинтването на винтовете в жлебовете трябва да става под ъгъл от 45 градуса. Празнините между бордните дъски и стените са затворени със специални дървени дистанционери.

В случаите, когато дъските са по-къси от дължината на помещението, те обикновено се полагат "на ред". По този начин се осигурява повишаване на нивото на якост на пода. Дължината на всеки винт трябва да бъде няколко пъти по-голяма от дебелината на дъските. Отворите за влизане на самонарезни винтове трябва да бъдат подготвени предварително, в противен случай дъската може да се повреди (чип, пукнатина и т.н.).

Полагането на следващия ред материал (и всеки следващ) се извършва на принципа "тръни - в жлебовете на дъските на предишния ред". Запечатваме дъските със специален гумен чук, след което ги закрепваме със самонарезни винтове от обратната страна в жлебовете.

За варианта с паркетна дъска

Подреждането на довършителни подове от масивни паркетни дъски остава една от най-популярните и търсени опции в частните домове.

Няколко характеристики на оптималното изпълнение на този процес на полагане на паркетни дъски

  • закрепването на масивни паркетни дъски с помощта на самонарезни винтове може да се извърши само от тези страни, където са разположени шиповете;
  • паркетната дъска е разположена изключително "в един ред";
  • във версията, използваща основа от шперплат, се препоръчва първо да се фиксират дъските „на лепило“ и едва след това да се закрепят с самонарезни винтове;
  • диагоналният начин на полагане на паркетната дъска дава възможност за визуално увеличаване на помещението.


Накрая

Всеки от дървените елементи, включени в подовата конструкция, трябва да бъде обработен с антисептични и огнезащитни съединения. Такава обработка ще помогне да се увеличи периодът на безпроблемно използване на конструкцията. Работата по полагане на дървени подове в къщата може да се счита за окончателно завършена след полагането на крайните подови настилки.

Видео: Полагане на дървен под

Основната отличителна черта на конструкцията на пода на 1-вия етаж, разположен над неотопляемия подземен, е наличието на нагревател в конструкцията. А там, където има нагревател, автоматично възниква въпросът за неговата защита от неблагоприятни фактори, за да се запазят топлозащитните му качества. И един от най-важните въпроси за защита на изолацията е въпросът за защитата й от влага, тоест устройство за бариера срещу пара. Тази статия ще се съсредоточи върху изолацията на дървения под на първия етаж над сутерена и със собствените си ръце.

Създаване на режим на температура и влажност


Основната задача на всички конструкции, използващи изолация, е да създадат правилния режим на нейната работа, т.е. уверете се, че влагата не прониква в изолацията и тази, която може да се образува в нея, има възможност свободно да се изпари навън. Първото средство за защита е парна бариера. Второто средство е вентилацията, тъй като достатъчната вентилация насърчава изпаряването на влагата. Тези принципи трябва да се използват при изграждането на пода на 1-вия етаж.

Първият се осигурява от правилното използване на бариери срещу пара. Вентилацията се осигурява от въздушни междини и пространство под пода (под земята). Подземните помещения (технически подземия, сутерен) трябва да са сухи и добре проветрени. Неправилните условия на температура и влажност на подземния слой могат да доведат до образуване на конденз вътре в изолацията. За да не се случи това, под земята трябва да има въздуховоди за нейната вентилация. При много ниски температури на въздуха през зимата те дори могат да бъдат затворени, за да не е много ниска температурата в подземния слой и това да не води до голяма температурна разлика, която да допринася за образуването на конденз в изолацията или на нейната повърхност.

изолация

Видове нагреватели

Като нагревател се използват както насипни, така и валцувани или плочести материали. Насипните нагреватели са експандирана глина, вермикулит, шлака, минерални влакна, стърготини.

Запълване с експандирана глина

Материалите за плоскости са сглобяеми плоскости или блокове от материали с ниска топлопроводимост. Напоследък много популярни са изолациите от полиуретанова пяна, които се вдухват в пространството на изолираната конструкция.

Изолация от минерална вата

Но най-популярните, особено в частното строителство, са гъвкави, меки материали. Такива нагреватели са добри, защото лесно им се придава необходимата форма, те са удобни при полагане. Най-често срещаната изолация е така наречената минерална вата под формата на рогозки или ролки.

Предимства на изолацията от минерална вата:

  • добра топлопроводимост;
  • незапалим и не поддържа горене;
  • леки, спестявания на носещи конструкции;
  • удобство и скорост на монтаж.

недостатъци:

  • хигроскопичност;
  • имате нужда от основа за полагане.

Парна бариера - защо е необходима

Изолацията трябва да бъде защитена от влага. Всяка изолация, ако се намокри, губи много своите топлоизолационни свойства. И тъй като минералната вата е хигроскопичен материал, трябва да се внимава влагата да не попадне върху нея.

Но защитата се изисква не само от вода. Необходима е защита срещу навлизане на пара. Пароизолацията играе важна роля при създаването на оптимални работни условия за изолацията.

Без да се задълбочаваме в понятията за частично налягане, отбелязваме важността на разбирането на две точки:

Именно пароизолацията е бариерата, която не позволява на влагата (под формата на пара) да проникне в изолацията;

Важно е правилно да се определи на кое място от "пая" трябва да се постави парната бариера.

Принципът на поставяне на пароизолация

За да разберете накратко, но в същото време ясно къде трябва да бъде поставена бариерата срещу пара, трябва да запомните: парата винаги се разпространява от място с по-високо налягане към зона с по-ниско налягане. Може да се каже просто така: топлата пара винаги (на практика) се разпространява от стаята навън. Това трябва да се помни и тогава е по-лесно да не се объркате с мястото, където трябва да бъде поставено.

От гореизложеното следва, че пароизолацията не се поставя "над" или "под" изолацията. Той се намира "между" топло помещение-източник на пара (обикновено вътрешни отопляеми помещения) и студено помещение (външно пространство), където се движи тази пара. Следователно, при изолация на таванския под, пароизолацията ще бъде под изолацията, а при изолация на дървения под над сутерена - над изолацията.

Понятията пароизолация, хидроизолация, мембрана

За да бъде ефективна пароизолацията, т.е. работи правилно и не причинява вреда, филмът трябва да бъде положен от правилната страна. За да направите това, трябва да проучите инструкциите на производителя и да се консултирате с продавача. Сега се произвеждат голям брой различни материали за защита от пара и вода. Но между тях има разлика. Обхватът на тяхното приложение зависи от вида на помещенията, техните влажностно-температурни условия, температурата на околния въздух, за каква конструкция се използват - покриви, тавани или стени. Често объркването идва от самите понятия: пароизолация и мембрана, пароизолация се използва вместо хидроизолация.

Предназначен да предпазва от водни пари, които са във въздуха на помещението. Всъщност парата е наситен с вода газ или можем да кажем газообразното състояние на водата. Пароизолацията трябва да има ниска паропропускливост, т.е. тя не трябва да пропуска пара. Тя е приблизително равна на 10 g \ m2 \ ден.

По принцип пароизолацията е филм. Те могат условно да се разделят на:

Паропропускливи или "дишащи" (мембрани);

Паронепроницаем, практически непроницаем за пара, вода или въздух.

Хидроизолацияпредназначени за защита на конструкциите от вода. Молекулите на водата са по-големи от молекулите на газа.

Мембрана. Сега думата мембрана стана много популярна. Мембраните вече са по-високотехнологични филми. По отношение на темата за пароизолацията можем да кажем, че това е материал, способен да пропуска или обратно да улавя определени вещества. Най-често използваният израз е паропропусклива влагоустойчива мембрана. Това означава, че този материал не пропуска вода, но в същото време преминава пара и позволява на влагата да се изпари. Именно тези свойства са необходими по време на строителството за защита на топлоизолацията.

Посоката, откъдето мембраната пропуска парата и откъдето не пропуска водата, може да бъде различна за различните мембрани, в зависимост от мястото на нейното предназначение. Ето защо трябва да бъдете много внимателни при избора и да поискате от продавача всички необходими характеристики.

Основните структурни схеми на етажа на 1-ви етаж

Помислете за изграждането на пода на 1-вия етаж над подземния или неотопляем сутерен.

Схема на дървения под на първия етаж без хидроизолация

Основното разположение на пода на първия етаж е както следва. Върху носещите греди, които се основават на основата, се полага основата. Черновият под е необходим, за да се постави изолация върху него. Изолацията се поставя в пространството между решетките. Върху изолацията се полага пароизолация. Между пароизолацията и подовата настилка е наложително да се организира въздушна междина за изпаряване на кондензат, който може да се образува върху пароизолацията от страната на помещението. Може да се организира чрез заковаване на пръти с височина 2-3 см. Подредена е пътека, върху която е положен довършителният под.

Носещата конструкция на пода е греди. Стъпката на решетките обикновено е 60-80 см. Можете да изберете стъпка, така че да е удобно да поставите изолация между решетките. Тогава стъпката ще бъде равна на ширината на изолацията плюс дебелината на дървения материал.

На местата, където гредите са закрепени към каменни конструкции, между тях трябва да има хидроизолационен уплътнител, например от покривен материал или битумен мастик. Между гредата и стената на основата е необходимо да се направи празнина за вентилация, гредата не трябва да приляга плътно към стената.

Чернови етаж. За закрепване на подовата настилка към решетките се прикрепват по-малки щанги, „черепни пръти“. Върху тях се полагат подови дъски. Тук можете да използвате дъска с дебелина 15-50 мм от нисък клас.


Дървено дюшеме на 1 етаж с хидроизолация

Понякога в подовата конструкция се предвижда хидроизолация. Подходящо е, ако мазето е много влажно, има високо ниво на подпочвените води. Тогава има нужда от защита на изолацията отдолу. За тази цел под изолацията се поставя хидроизолация. Тази хидроизолация трябва да бъде от водоотблъскваща, но паропропусклива мембрана. За да избегнете досадни грешки, по-добре е горният филм да се нарече просто пароизолация (дори ако производителят нарича самия филм мембрана), а долният - хидроизолация. И тук в идеалния случай наистина трябва да се използва мембрана - паропропусклива водоустойчива мембрана.

Пример за използване на неправилна хидроизолация

Това видео е много ясен пример за това, че в изолацията може да се образува вода. Това видео е много често срещано в YouTube под различни имена. Много често се нарича "грешна пароизолация". Самата пароизолация не се вижда на видеото. Може би авторите на този дизайн са използвали долния филм като някаква бариера срещу пара.

Но въпросът е, че долният филм трябваше да бъде хидроизолационен, водоустойчив от едната страна, но паропропусклив от другата.

Полезни видеа


Също така ви препоръчваме:

коментари:

Фейсбук (X)

Обикновен (17)

  1. Наталия

    Добър ден. Напълно объркан в паро и хидроизолация. Кажете ми дали правим пода на първия етаж. Имаме дървена къща от дървен материал 150 на 150 на винтови пилоти. правим груб под, след което трябва да поставим хидроизолация. В магазина купихме хидро и пароизолация D. Това е като захарна торбичка. След това искаме да поставим изолация и пароизолационен материал, след това пода. Видях много в интернет и си мисля какво ще стане, ако това фолио натрупа вода вътре? И в същото време да намокрите изолацията? каква изолация да положа на пода?
    И още един въпрос. Извадихме част от втория етаж, тоест открита тераса отдолу, а отгоре се получи стая.Вчера поставихме същата хидроизолация на трупите на втория етаж и след това 25 мм дъска. Изглежда, че искаха да спасят стаята от студа, но сега мисля, че и водата ще се натрупа. След това искаха да сложат нагревател отдолу и пак не знаем какво следва, вероятно хидроизолацията е по-правилна. В магазините продавачите я съветват само навсякъде, но според експерименти в интернет те пишат по различен начин. моля дайте съвет.

  2. Наталия

    Живея в апартамент на 1 етаж, мазе под пода.Подовете са заледени през зимата. Може ли да се изолира пода с OSB и каква подложка да се използва между пода (дюшеме) и OSB или трябва нещо друго за изолация.

  3. Максим


    Благодаря. Все пак бих искал да получа компетентен отговор.

    • Александър (Форман)

      Добър ден. Всеки материал има своето предназначение. Затова е измислен. На уебсайтовете на производителя има конкретно описание за употребата на всяка мембрана. Ето защо трябва да говорим конкретно за подовата торта и специфичните мембрани.
      Ако затворите дървото отдолу с филм, то бързо ще изгние, т.к. ще има същия ефект както при вентилационната тръба. Влагата ще се кондензира от вътрешната страна на филма от стаята, като по този начин поддържа трупите постоянно мокри. За да го направим правилно, разглеждаме инструкциите за мембраните, които се използват за изолация на пода.

      • Максим

        Добър ден. Живея в малък град и не се доверявам на компетентността на продавачите, т.к. 99% от тях, както казва Задорнов - КОЕКЕКЕРИТЕ - нищо не знаят и не искат да знаят. практиката показва, че производителите не знаят какво произвеждат. Ще дам пример: закупих парохидроизолация isospan D. На официалния сайт в описанието на този продукт е написано: използва се за изолирани и неизолирани покриви, може да се използва като временен покрив. след като разопаковах три ролки, най-накрая намерих инструкции (от 3 ролки имаше само една) за употреба: използва се само за неизолирани покриви. Трябваше да върна всичко в магазина. вместо тази парохидроизолация ЗГУ е закупен от друг производител. на официалния им уебсайт имаше същото описание като това на isospan. след разопаковането на ролката е намерена инструкция: да не се използва като временен покрив.
        Връщайки се към въпроса си, искам да изясня: парохидроизолационният филм, ако разбирам правилно, пропуска влагата в една посока, а от друга страна, предотвратява проникването на влага в изолацията. ако опънете филма отдолу по лаговете, тогава изпаренията от дървото и изолацията ще отидат в подземието, а влагата от подземието няма да попадне в трупите и изолацията. или не е?

        • Александър (Форман)

          Въпросът е приет.

          Все пак мнение: Тъй като пароизолацията трябва да предпазва от пара от вътрешността на цялата къща!! строителна торта, а ветрохидроизолацията е длъжна да предпазва цялата торта на всякакви конструкции от вятър и вода.
          Обратно към пая над ъндърграунда. Никаква мембрана не предпазва от пара, плюс при постоянно пребиваване няма движеща сила за това. така че парата от подземието да се изкачи в пая над подземието (ако къщата не е постоянна и няма вентилация на подземието, това е друг въпрос!). Също така не смятам за необходимо да се пазя от вода - освен в случай на бликаща вода от под земята до тавана. Следователно в този случай трябва да говорим за паропропусклива защита от вятър (защитата от вятър трябва да изпуска парата от тортата навън). Необходима е защита от вятър, за да се предпази тортата от издухване от вятър / течение / разлика в налягането и да се предпази изолацията от издухване от вятъра ... Следователно правилното решение, IMHO, е най-паропропускливата мембрана с припокривания и подложки и със задължителната защита на цялата торта. Вентилацията на подземието е задължителна при всеки сценарий. както и пароизолацията на цялата торта непосредствено под вътрешната настилка при застъпване на стените и лепене на задължителните застъпвания.

          • Максим

            добър ден. всъщност въпросът не е дали да поставите филма или не. Имам въпрос: защо поставят филма ВЪРХУ ЛАГИТЕ, А НЕ ПОД ТЯХ?

          • Александър (Форман)

            И това не е правилно за трупи без въздушна междина и веднага дъски!Така се правеше навремето, за да не влиза прах от стъклена вата и да не духа в микропрореза.
            Филмът също така предпазва от възможна влага при промяна на температурата на подовата торта (кондензация).

          • Максим

            ЗАЩО ФИЛМЪТ СЕ ПОЛАГА ОТГОРЕ ВЪРХУ ТРЪПИТЕ И ПОДЛОГАТА, А НЕ ОТДОЛУ ПОД ТРЪПИТЕ?

            НЕ ГОВОРЯ ЗА ГОРНИЯ СЛОЙ ПАРОХИДРОИЗОЛАЦИЯ, А ЗА ДОЛНИЯ.

          • Максим

            Да започнем отначало. нещо, което изглежда не се разбираме.

            Имам къща от дървени трупи на винтови пилоти. височина на цокъла 60см.
            цокълът още не е изолиран с нищо, но половин тухла, чисто декоративно, за затваряне на цокъла. в бъдеще планирам да го изолирам с пенополистирол отвътре 50-100 мм. в сутерена са направени въздуховоди за вентилация на подземието.
            къща за постоянно живеене

            така че: сега имам инсталирани трупи 50x200 със стъпка от 60 см. къде да започна да затоплям подовете? отдолу нагоре: подова настилка, пароизолация, изолация 200 мм (минимум вълна), пароизолация, вентилационна междина (между другото коя е необходима?), довършителен под (дъска 40)

            целият въпрос, който имам, е защо е невъзможно да се направи изолация по този начин: отдолу нагоре: пароизолация, подова настилка, изолация 200 мм (мин вълна), пароизолация, вентилационна междина (което между другото е необходимо?), довършителен под (дъска 40)

          • сергей павлович

            добър ден. не намери отговор на въпроса на Максим.
            "Добър ден. моля, кажете ми защо долният слой паропропусклива хидроизолация е поставен върху дървените трупи и върху настилката. Искам да опъна филма отдолу по лаговете върху телбода, като по този начин предпазя дървото от влагата на земята. Или, напротив, ще го оставя (дърво (дървени трупи и под)) без вентилация и ще бъде още по-зле? кажи ми как да?"

            Много ме интересува отговорът

          • Александър (Форман)

            Добър ден. Явно съвсем са забравили въпроса за максимата. Трябва да разберете разликата между пароизолация и хидробариера! Важно е. Парната бариера се полага от дъното на конструкцията, за да се предотврати навлизането на влага по време на изпарение от дъното. И хидробариерата, преминавайки влагата, отделена от конструкцията (например сушенето на дърво) до върха, не позволява на влагата да излезе отгоре. Използвайки самия филм, вие по този начин задържате влага ... което ще доведе до гниене.

  4. Максим

    Добър ден. моля, кажете ми защо долният слой паропропусклива хидроизолация е поставен върху дървените трупи и върху настилката. Искам да опъна филма отдолу по лаговете върху телбода, като по този начин предпазя дървото от влагата на земята. Или, напротив, ще го оставя (дърво (дървени трупи и под)) без вентилация и ще бъде още по-зле? кажи ми как да?












Подреждането на дървен под е признато за най-отнемащото време, скъпо и сложно, тъй като всяка дървена конструкция трябва да бъде защитена от пряк контакт с бетон. В противен случай подовете ще станат неизползваеми за кратко време и ще трябва да бъдат сменени. Използвайки малко импрегниране, можете да защитите дървото от гниене. Методите за химическа защита са много ефективни и предотвратяват процеса на разваляне на материала. Въпреки това дървена конструкция, импрегнирана с химикали, не може да се счита за екологична. Като се има предвид, че именно поради този показател се избира дърво, малко хора използват химия. При полагане върху бетон е необходима хидроизолация по цялата площ между слоевете. Закрепете дървения под с помощта на метални квадратчета, за да създадете празнина между основите и гредите.

Подът означава определени основи, които сами по себе си образуват идеална повърхност за полагане на крайния под. Създаден е, за да осигури разпределението на товарите, насочени към подовата настилка.

В дървените конструкции черните подове се правят по три метода:

  • дървени върху трупи;
  • изливане на бетон;
  • използване на подови настилки от шперплат.

Дървени подове върху трупи

В дървена къща устройството на подовия под не се различава от инсталирането на подобни конструкции в монолитна или тухлена конструкция. Единствената особеност е как са прикрепени лаговете:

  1. Няма нужда да закрепвате трупите към различни дървени дъски. Най-добрият вариант е да ги укрепите към сутерена или решетката на основата, като се отдръпнете на няколко сантиметра от всички стени. Разстоянието от опората трябва да бъде най-малко 11 см от всички страни на изоставането.
  2. Преди да поставите основата, отдолу поставете лентата, която е от дълга и тънка дъска. Дървените трупи са прикрепени към него с помощта на метални котви. Те не се нуждаят от твърдо укрепване с лента. Трябва да се фиксира само така, че да не се заклащат, докато работят върху друг слой на пода. Този дизайн ще има няколко сантиметра отстъп от стените.

Ако разстоянието е по-малко от 11 см, тогава е по-добре да се блъскате в стените. Но преди това е необходимо да направите първоначалното полагане върху основата, след което трябва да прикачите избор на дървен материал или трупи. Необходимо е първо да се измери контурът на мястото на рязане, след което да се изрежат в дървото необходимите размери за жлеба, който ще е необходим за опорната функция.

Важно:препоръчва се да добавите около 2 см, за да разширите изоставането. Трябва да се помни, че полагането на трупа и гредите се извършва върху решетката или цокъла, когато полагането на хидроизолационния слой е завършено.

Стандартните стъпки между две закъснения са 40-60 см. Въпреки това, при избора се обръща голямо внимание на ширината на изолацията и необходимото натоварване. Въз основа на това се прави изборът на секцията на изоставането и действащото натоварване. При малки размери секциите трябва да бъдат приблизително 15x10, при тежки товари - 15x20, при средни - 15x15 сантиметра. В случай на прекомерно натоварване, ако гредите имат малко сечение, е желателно да се осигурят параметри на сечението 30x40 cm.

Монтаж на подови настилки върху трупи

Когато инсталацията приключи, ще трябва да извършите стандартната инсталация. Извършва се на няколко етапа:

  1. Необходимо е да се фиксират черепните пръти. Те имат малки секции (приблизително 4 на 4), те са фиксирани в долните части на трупа отстрани. Професионалистите препоръчват замяна на черепната лента с дъски, които ще имат повече изоставания по ширина. Те ще трябва да бъдат заковани по протежение или под лаговете.
  2. Трябва да се положат дъски. Те трябва да бъдат положени върху черепната лента, но не и закрепени. Като се има предвид, че основната им задача е да фиксират изолацията, те се оставят да лежат свободно.
  3. Хидроизолация. Поставете го върху подовата настилка. Това се прави, за да се избегне допълнително натоварване. Хидроизолацията се полага така, че да минава на стената на нивото, където в бъдеще ще бъде пода. Препоръчително е да използвате филмова изолация и да използвате телбод за закрепване.
  4. Топлоизолация - положена върху хидроизолация.
  5. Парна бариера. Полагайте по същия начин като хидроизолацията.
  6. вентилация. За да създадете вентилационна междина, трябва само да пробиете насрещните релси по дължината на изоставането отгоре на бариерата срещу пара.
  7. Покритие. На последния етап се предлага да се използват листове от ПДЧ, както и дъски. От стената трупите трябва да бъдат отделени с разстояние от 2 см. След това ще бъдат поставени нагреватели.

На нашия сайт можете да намерите контакти на строителни фирми, които предлагат услуги за проектиране на къщи. Можете директно да общувате с представители, като посетите изложбата на къщи "Low-Rise Country".

Описание на видеоклипа

Прочетете повече за изолацията на пода в дървена къща - в това видео:

Подове от груб шперплат

Подът в дървена къща е един от най-надеждните варианти, тъй като има висока твърдост. Шперплатът се използва и за подови настилки. Ако е добре шлайфано и лакирано изглежда скъпо. Но в повечето случаи след това се покрива с линолеум или паркет.

Шперплатът може да бъде положен в една от двете опции:

  1. На циментова основа. Ще бъде необходимо да се осигури хоризонтална и равна основа или да се използват нивелиращи стойки.
  2. Прикрепете към краката. Основното нещо е правилно да зададете закъсненията, за да сте сигурни, че фугата на листа ги удря. Гредите трябва да бъдат поставени по такъв начин, че горната повърхност да осигурява права линия. След това премахват изолацията и звукоизолацията.
Трябва да знам!При полагане на шперплат в 1 слой е необходимо той да е с дебелина най-малко 15 мм, ако има 2 слоя, минималната дебелина трябва да бъде най-малко 9 мм.

Всички отпадъци и прах трябва да бъдат отстранени от основата преди окончателното полагане. При възможност трябва да се направи и грундиране – грундиране. Шперплатът трябва да бъде фиксиран с лепило, а главата на самонарезния винт трябва да бъде удавена.

Бетонен под

Подобно на черния и довършителния под в дървена къща, бетонната версия е по-рядко срещана от останалите. Бетонният под има един съществен недостатък - той е много студен. Този проблем може да бъде решен с помощта на топлоизолационен материал.

Предимствата включват издръжливост и надеждност. В сравнение с аналозите, той е по-равномерен и издръжлив. Бетонният под в дървена къща също е избран, защото е по-добре запазен от разрушаване.

В дървена къща бетонният под се изработва на 11 етапа:

  1. Легнете на лаговете.
  2. Легнете на земята.
  3. Върху дюшемето се прави бетонна замазка.
  4. Хоризонтът на пода е зададен с маркировки (препоръчително е да издърпате кабела за точност).
  5. Колове по-малки от 11 см трябва да бъдат забити в земята, за да може по-късно да се изсипе чакъл върху тях. След това трябва да се уплътни и да се отстранят колчетата.
  6. След това се изсипва пясъкът.
  7. След това се полага голямо полиетиленово фолио, което създава припокриване на стените. Той ще действа като хидроизолация.
  8. Използвайки летви, е необходимо да разделите стаята на равни ленти. Ширината на всеки трябва да бъде около 1 метър. Височината на монтираната релса трябва да бъде приравнена към височината на кабела. След това бетонът се излива върху подготвената повърхност.
  9. Бетонът се изравнява по дължината на релсите.
  10. След това бетонът трябва да се покрие с филм и да се остави да се втвърди за няколко седмици. За да се избегне напукване, понякога е необходимо масата да се напръска с вода.
  11. След изтичане на срока се покрива със замазка от цимент и пясък.

Материали за обработка на лагове

Някои фактори на околната среда, като влага, не трябва да влияят на забавянията. Ето защо, когато осигурявате под в дървена къща, е необходимо да ги предпазите от определени фактори.

Биозащитни съединения

Лекарството с биозащитен състав предпазва дървото от мухъл, гниене, синьо обезцветяване, бръмбари и гъбички. Едно приложение на такива средства ще осигури защита за 27-32 години. Можете да ги закупите под формата на концентрат. Понякога към състава се добавя пигментиращо вещество, което позволява да се контролира качеството на нанасяне.

Биозащитните съединения се хвалят за:

  • екологичност;
  • лека миризма;
  • липса на алергени.

Необходимо е да се приложат препарати, преди да започне монтажът на пода в дървена къща.

Неизтриваем антисептик

Чудесен вариант, ако градът има висока влажност. Също така е показан за използване на места с големи валежи, температурни колебания, в бани и сауни. Работата с антисептици е проста и не отнема много време. Приблизителният разход на 1 метър е около 400 грама. Повърхностното нанасяне може да се постигне след 4 слоя. След приключване на работата цветът на дървото ще стане шам фъстък.

Народни методи

Народни средства за обработка на закъснения:

  1. Трансформаторно масло. Благодарение на дълбокото проникване в структурата на дървото и балсамирането, този агент идеално защитава материала.
  2. Смола. От бъгове, гъбички и гниене, брезовата смола ще помогне перфектно. Единственият му недостатък е уязвимостта към огън.
  3. Машинно масло. Плюсове - ниска цена, добра защита. Минуси - твърде силна миризма, понякога пречеща за няколко месеца.

Преди да започнете работа, трябва да разберете оформлението на дървените подове, които се състоят от 4 „слоя“:

  1. Чернова покритие.
  2. Топло и хидроизолационни слоеве.
  3. Чист под.
  4. Довършителни работи.

Ето защо, когато се чудите какво да направите довършителен под в дървена къща, първо трябва да завършите първите 2 етапа, които бяха споменати по-горе, и да започнете да работите върху довършителния под.

За да направите сами довършителния под, трябва да закупите фрезовани дъски.

Трябва да знам!Готовият под в дървена къща се полага на 5 сантиметра над подовата настилка.

Подовата конструкция на първия етаж в дървена къща се изгражда на 3 етапа:

  1. Полагат се дървени трупи - така че дъските да могат да се поставят перпендикулярно на тях. Най-малката дебелина е 25 мм.
  2. Дъската трябва да бъде фиксирана по-близо до стената.
  3. След това трябва да използвате чук и щанга, така че дъските да са възможно най-близо една до друга. С помощта на самонарезен винт крепежните елементи на всеки труп се извършват през гребена.
важно!Ако има планове за смяна на пода в бъдеще, е необходимо да използвате проста опция за монтаж - всички подови дъски трябва да бъдат фиксирани отгоре към дървените трупи с помощта на самонарезни винтове.

Заключение

Подовете в дървените къщи трябва да бъдат надеждни, топли, издръжливи и красиви. Можете да постигнете желания резултат сами или с помощта на професионални строители. Информацията за характеристиките на подовата настилка в дървена къща е важна и в двата случая. Първо, защото ще се изисква за независима работа и второ, за контрол на служителите.

Характеристики на процеса

Подовете в дървена къща се състоят от няколко слоя. И за да се осигурят комфортни условия на живот, е важно правилно да се определят компонентите на подовия "пай".

Основният елемент на строителната конструкция на пода е лентата. За капитални сгради обикновено се изработва от мощен бар с параметри на напречното сечение най-малко 150 х 80 милиметра.

Често дървеният материал се заменя с няколко дъски, здраво свързани помежду си. Подвързването на борда е по-стабилно. Дъските не са подложени на напрежението, изпитвано от дървения материал.

Продуктите, използвани за ленти, подлежат на предварителна обработка с антисептик. Използваните масла често се използват като такива. Обработените с масло дървени части не гният и не абсорбират влагата, така че издържат много години. При липса на масло се използват специални инструменти, които се предлагат във всеки строителен магазин.

За да се удължи живота на лентата, върху основата трябва да се постави хидроизолация. Обикновено това е покривен материал, сгънат на два слоя.

Чрез закрепване трябва да инсталирате лагове. Това са широки мощни дъски, които трябва да бъдат укрепени на ръба. Те, подобно на лентата, трябва да бъдат третирани с антисептик. Първо трябва внимателно да се прегледат трупите, да се поправят пукнатините, ако има такива. Таблата с големи недостатъци трябва да бъдат заменени с по-добри.

В леки сгради е разрешено да се правят дървени трупи сглобяеми. За фиксиране на компоненти се използват специални скоби или шпилки. Докинг точките трябва да се поддържат за по-голяма надеждност.

Ако натоварването е планирано да бъде значително, по-добре е да укрепите конструкцията предварително. За това се изчислява участъкът на изоставането и стъпката им се прави малка, от 60 сантиметра.

Дървените трупи са обшити с дъски, покрай които е положена мембрана, предотвратяваща проникването на вятър и влага в помещението. В оформените клетки се поставя нагревател. В зависимост от избрания метод може да бъде експандирана глина или пенополистирол, полиетиленова пяна или минерална вата. Изолацията е покрита с пароизолация. По-нататъшните действия зависят от предпочитанията на собствениците на къщата. Всички налични опции могат да действат като завършващ под, включително подове с водно отопление.

Структура структура

Не е достатъчно да построите дървена къща, трябва правилно да поставите инженерни комуникации, като например:

  • отопление;
  • водоснабдяване;
  • канализация;
  • електрическо окабеляване.

Изобилието от инженерни конструкции в помещенията не изглежда естетически приятно, така че е обичайно да ги скриете под пода. Пространството между лаговете ви позволява да покриете по-голямата част от тръбите. Ако има подземен или сутеренен етаж, под пода може да се монтира електрически бойлер или да се оборудва газово котелно помещение. Особено важно е местоположението на бойлера под пода за малка душ кабина.

Когато строите къща, си струва да запомните, че дървеният под трябва да бъде защитен от водни пари. Съвременните строителни материали позволяват на конструкцията да диша и в същото време надеждно предпазва от увреждане от влага. Отлична изолация се получава от изоспан.

Izospan се използва както в оборудването на първия етаж, така и на втория. Полага се под минералната изолация и над нея. Нетъканият материал се произвежда в тесни ролки. Отделните части по време на полагане трябва да се припокриват и залепват със специална двустранна лента. В местата на контакт със закъсненията изоспанът е прикрепен към тях със строителен телбод.

Изолационният слой е покрит с непрекъсната настилка. Може би по-добре от други, OSB плочите са подходящи за тази цел.

OSB плочите се използват широко в жилищното строителство. Те са идеални за подреждане на подове в дървени къщи. Подовете от ориентирани плоскости са подходящи за подлагане под тротоар, паркет, линолеум, килим и ламинат. Но не трябва да правите OSB с финишно покритие.

За полагане върху трупи, поставени на стъпки от 50 cm, 18 mm се счита за достатъчна дебелина на плочите. Ако разстоянието между съседните лагове е с 10 см по-голямо, ще е необходима по-голяма дебелина - 20 мм. OSB плоскостите се изработват чрез пресоване със специално лепило. Те са издръжливи, не гният и не изсъхват. Подовете, положени върху OSB листове, не скърцат при ходене.

Полагането се извършва бързо, защото:

  • не изисква специални умения;
  • листовете имат правилна геометрична форма и не се отделя време за монтаж;
  • една стандартна плоча (2500 x 1250 mm) покрива площ от 3,1 m2.

Видове подове

В частните дървени къщи видът на пода зависи от метода на припокриване. Има два варианта: бетон (стоманобетонна плоча) или дърво. На втория етаж подовете обикновено са направени от дърво, тъй като по-тежките стоманобетонни плочи само увеличават натоварването върху основата.

Вътре в къщата можете да оборудвате всяка от модерните опции за подови настилки: ламинат, паркет, корк, плочки и други.

Бетонподовете са оформени чрез изливане на замазка. В някои случаи тази опция спестява време за строителство. Замазката е напълно готова за по-нататъшна обработка след месец. Суровата дървесина изисква сушене, което отнема много повече време.

Бетонните подове в дървени къщи намаляват разходите за довършителни подове. Добре направената замазка може да служи като основа за довършване без допълнителни слоеве и изравняване на повърхността.

Ако е необходимо да се повдигне пода до определена височина, под замазката се излива лека експандирана глина. Това намалява натоварването на основата, без да увеличава дебелината на самата замазка.

В нова къща има голяма вероятност от напукване на циментовата замазка поради свиване на конструкцията. Няма да последват сериозни щети, но са възможни загуби на топлина. Можете да предотвратите негативните последици, като поставите надеждна изолация.

Бетонова настилка е възможна след изчисления. По правило такова решение се взема, ако капиталната конструкция има ивична основа.

Същото е по-подходящо за дървена къща дюшеме. Дървесината е екологична, не предизвиква алергични реакции при жителите: възрастни и деца. Естественият материал се използва все повече от собствениците на селски къщи, предпочитайки го пред тухли и различни блокове.

Подовата настилка е лесна за обшиване с дъски от двете страни. Надеждното закрепване ви позволява да оборудвате "пай" от изолация, пара и хидроизолация. Многослойната структура може да бъде направена като плаващ под. В този случай тя няма да има пряк контакт с основата и стените на къщата.

Подготвителна работа

Независимо дали конструкцията се изгражда върху основа, пръст, винтови пилоти или просто върху тухлени колони, подреждането на пода започва с подготвителна работа.

Първо подгответе стените, като ги оборудвате с вентилационни отвори. Липсата на достъп на въздух до подземието ще доведе до бързо разрушаване на дървените компоненти на конструкцията.

Материалите, необходими за подреждане на припокриването, трябва да бъдат правилно изчислени. Няма да е излишно и запас от дърва от 10-15 процента.

Монтажът може да започне, когато решетките и дъските са достатъчно сухи. Когато влажността стане нормална, материалът се проверява, сортира и третира с препарати против гниене и гъбички.

Чернови двуслойни подове се правят, когато основата трябва да се постави директно върху открит терен.

Има няколко начина за полагане на пода върху земята. Ако спуснете пода до минимум, тогава можете да уплътните земята, да поставите възглавница от пясък, чакъл или експандирана глина и след това да я напълните с бетон. Вярно е, че тази опция е по-подходяща за гараж, а не за места, предназначени за постоянно пребиваване на хора.

В лека селска къща, използвана за сезонен престой, подът трябва да бъде направен по различен начин. Първо трябва да поставите тухлени колони по целия периметър. Много е важно да се гарантира, че повърхностите на подпорите имат една височина (доведете ги до един хоризонт). На всяка опора трябва да поставите уплътнение от покривен материал или покривен филц. Върху хидроизолационния слой трябва да се постави дървена облицовка с дебелина 3 см, обработена с антисептик.

Цялата тази конструкция е затворена с решетки, по които са поставени лагове с постоянно хоризонтално регулиране. Дизайнът е окончателно фиксиран с крепежни елементи. Подът е разположен върху трупите, ако производството се извършва с единична настилка.

Двойният под предполага наличието на полагане на изолация между грубия и довършителния под, хидро- и парна бариера и, ако е необходимо, други компоненти.

Методи на полагане

Стаите в дървена къща ще придобият представителен външен вид и престоят в тях ще стане наистина удобен, ако подовата настилка е в хармония със стените. Хомогенният материал ще направи интериора на стаята завършен.

Изборът на вид дърво за пода зависи от:

  • материални възможности;
  • предназначение на помещенията;
  • планирани натоварвания.

С неограничен бюджет те избират най-красивите, издръжливи и плътни материали от чужди страни. Екзотичните дървета, растящи в тропическите гори, имат уникални свойства. Те издържат на силна влага, лесни за обработка, устойчиви на абразия. В допълнение, дъските от такива дървета се отличават с красиви цветове. Например дървото мербау може да бъде златисто оранжево или червеникавокафяво. Лилав под може да се направи с помощта на розово дърво. А раираната настилка се получава при закупуване на много скъпо дърво зебрано.

Дъските, изработени от иглолистни дървета, включително бор и смърч, няма да изискват големи разходи. От такива подове стаята се изпълва с полезни за хората вещества и приятен аромат. Дървото винаги остава топло, така че е приятно да ходите по пода с боси крака.

За душове, бани и сауни са необходими дъски от трепетлика и липа. Не отделят смола, устойчиви са на вода и високи температури.

На веранда, отворена за валежи, подът е най-добре направен от гофрирани дъбови дъски или лиственица.

Дебелината на подовите дъски трябва да бъде избрана, като се вземе предвид разстоянието между съседните лагове. При разстояние 600 - 700 mm е достатъчна дебелина 40 mm. Ако разстоянията са по-големи от определения размер, трябва да се предпочитат дъски с дебелина 50 mm. Що се отнася до ширината, тя се определя от дизайнерския проект или предпочитанията на собствениците.

Ако решите да направите подовата настилка със собствените си ръце, не забравяйте, че е неудобно да поставите широки дъски сами. Освен това, колкото по-голямо е платното, толкова по-голямо е свиването му. Резултатите от този неизбежен процес могат да повлияят на качеството на дървения под. Поради тази причина е по-добре да вземете тесни и не твърде дълги дъски.

Един от начините за монтиране на пода е да го поставите отделно, при този метод фугите на краищата на дъските не трябва да съвпадат в съседни редове.

Ако като основа се използва шперплат, паркетните дъски се залепват с мастика или лепило и допълнително се закрепват с самонарезни винтове, както при масивна дъска. Необходимо е да се залепи върху цялата площ, без кухини.

В допълнение към традиционния прав стил, те използват диагонален. Полагането под ъгъл от 45 ° спрямо стената изглежда особено елегантно в просторна стая.

Подреждането на пода изисква задълбочена подготовка, доста време и физически усилия. Въпреки това мнозина смятат, че самоинсталацията е възможна без участието на специалисти и допълнителни разходи. Наистина, като сте постоянни, следвайки ръководството стъпка по стъпка, можете да се справите без външна помощ и да спестите много пари.

При необходимост от повторно полагане на пода се отстранява захабеното покритие, проверява се състоянието на основата и при необходимост се ремонтира. Дървените трупи, които имат недостатъци, трябва да бъдат заменени, както и други компоненти на основата, засегнати от гниене или гъбички. При основен ремонт на подове се сменя мокра или налепнала изолация, както и изолация.

Ако дървените трупи са в добро състояние, но започват да провисват, трябва да поставите под тях подплата, например от шперплат, намазан с лепило за паркет.

Вместо скъпи мембранни филми, пергаминът може да се използва като бариера срещу влага.

Когато полагането под финишното покритие се извършва с листов строителен материал (фазер, OSB, шперплат), той се закрепва към основата с помощта на самонарезни винтове. Точките на закрепване трябва да бъдат разположени на разстояние най-малко 20 mm от ръба на листа със стъпка от около 150 mm. Главите на самонарезните винтове трябва да бъдат вдлъбнати в тялото с 3 mm. Получените вдлъбнатини трябва да бъдат шпакловани. Без шпакловка покритието в точките на закрепване ще бъде неблагоприятно засегнато. И след известно време върху него ще се появят следи от некачествена работа.

Снимка
Правилно подбраните подове в дървена къща осигуряват по-представителен вид и комфортна атмосфера в стаите.

Схема на устройството на пода в дървена къща.

В къщите от дърво подовете са направени предимно от същия материал. Той е безопасен за здравето, надежден и изпитан във времето.

Изборът на материал за пода на устройството

Полагане на масивни плоскости върху носещи дървени конструкции.

Когато правим подовете в дървена къща, първото нещо, което трябва да направим, е да изберем правилния материал. Дървените подове могат да бъдат подредени с помощта на дървесина от различни видове. Когато избирате конкретен етаж, трябва да вземете предвид климата в региона, наличния бюджет, вида на помещенията и очакваните натоварвания на пода. Например, в малка жилищна сграда е най-добре да направите дървен под от иглолистна дървесина. Такъв материал е сравнително евтин и е с добро качество. Дъбът принадлежи към средната ценова категория. Такъв дървен под е подходящ в почти всяка стая. Елшата и трепетликата са много подходящи за детски стаи и спални. За полагане на пода в дървена къща може да се използва паркетна дъска или масивна дъска. Препоръчително е да се използват дъски с дебелина 1,8-2,5 cm и дължина 50-200 cm.

Можете да използвате залепена паркетна дъска. Външният вид и размерите на такъв продукт не се различават от солиден аналог. Оперативни свойства на същото ниво. Продуктът се състои от най-малко 3 слоя, които са залепени под високо налягане. Най-горният слой е изработен от ценна дървесина и има средна дебелина 0,5 см. Останалите слоеве са направени от по-бюджетна дървесина, което намалява цената на продукта като цяло. В допълнение, паркетът може да се използва за подова настилка в дървена къща.

Подова технология в дървена къща

Опции за полагане на подове в дървена къща.

Има 2 основни опции за полагане на пода: без отместване и с него. Изберете подходяща схема в съответствие с особеностите на оформлението на помещението, вашите лични предпочитания и наличния бюджет.

Преди да започнете работа, подгответе следните инструменти:

  • ножовка с малки зъби;
  • чук и брадва;
  • ренде, за предпочитане електрически;
  • ниво на сграда и квадрат;
  • дърпач за нокти;
  • мелачка;
  • циркулярен трион;
  • молив и измервателна лента.

Устройството на пода в дървена къща се извършва на 2 слоя. Първият е подготвителен, тоест основа. Отгоре се разпространява директно дърво. Подовата настилка може да се постави по два начина. В съответствие с първия от тях се използват трупи, а според втория - подови греди.

Преди да започнете работа, е необходимо внимателно да третирате уплътненията, дъските и трупите със средства за огнеустойчивост и защита срещу различни вредители, т.е. с антисептик. Под бъдещия дизайн задължително се полага влагоустойчив материал. Можете да използвате пенофол или плътен пластмасов филм. Penofol е по-предпочитан, тъй като едновременно предпазва не само от влага, но и от излишен шум.

Как правилно да поставите пода върху трупите?

Схема за полагане на дъски върху трупи.

Монтажът на труп може да се извърши директно върху основата или стените на дървена къща. Внесете трупите в стаята и ги оставете там за няколко дни, така че материалът да „свикне“ с околните условия. След това трябва да вземете 2 трупи и да ги поставите на противоположните стени. Между инсталираните лагове се изтегля плътна нишка на стъпки от 150 см. В бъдеще ще се ръководите от тези нишки и ще можете да инсталирате правилно всички останали лагове. Не забравяйте да запълните съществуващите празнини и празнини с топлоизолационен материал.

Ако за полагане на пода се използват дъски с ширина около 40 cm, трупите трябва да се монтират на разстояние 80 cm един от друг. Ако дъските са с ширина до 30 см, монтирайте трупите на стъпки от 50-60 см. И ако поставите дъски по-широки от 40 см, трупите трябва да бъдат монтирани на разстояние 100 см един от друг.

За да регулирате височината на трупа, използвайте клинове, изработени от дърво или шперплат. За укрепване на клиновете използвайте дълги пирони или самонарезни винтове. Ако е възможно да фиксирате лаговете върху бетон, за това трябва да използвате котви или дюбели. Изпълнете крепежни елементи, така че капачките на елементите да са заровени около 3 mm в основата.

Основните методи за хидроизолация на дървен под.

Проверката на нивото е задължителен етап от монтажа. Едва след това можете да пристъпите към полагане и укрепване на подовата настилка от дъските.

Отдръпнете се на 15-20 мм от стената и закрепете дъските на първия ред, ръководени от предварително опъната линия. Подгответе предварително отвори за самонарезни винтове, ако закрепвате с тях. Поставете дъска върху всяка греда и я закрепете. За да скриете празнините между пода и стената, използвайте самонарезни винтове.

Инструкции стъпка по стъпка за инсталиране на основа от шперплат за пода

Етажен план от шперплат.

Подът в дървена къща може да бъде положен върху предварително подготвена основа от шперплат. Това е доста добър вариант за подреждане на груби подове в жилищни помещения. Предимството на шперплата е, че практически не се деформира по време на работа, така че основата е много здрава и надеждна.

Също така има смисъл да се създава подова настилка от шперплат в случаите, когато съществуващият дъсчен под се е влошил, тоест е изсъхнал, разхлабил се и т.н. В бъдеще ще можете да демонтирате подовото покритие, фиксирано върху основата от шперплат, без никакви проблеми.

Друго предимство на основата от шперплат е, че не е необходимо да се извършват допълнителни подготвителни работи, което спестява време. Нов под в дървена къща се полага директно върху шперплат. Силно не се препоръчва използването на шперплат в дървена къща с висока влажност и чести температурни промени. За неотопляеми и бани този материал не е подходящ.

Етапи на полагане на пода.

Преди да започнете да изравнявате пода, поставете шперплатовите листове на пода, вземете креда и начертайте схема на тяхното полагане. В бъдеще инсталирането на дневника ще се извърши по тази схема. Процедурата за изравняване на пода, като правило, започва с инсталирането на маяци върху площта на помещението. Повърхността е разделена на много квадрати със страна около 30 см. В ъглите на тези квадрати се завинтват самонарезни винтове. Те трябва да бъдат настроени с помощта на електрическа отвертка и ниво на сградата.

Следващата стъпка е полагането на дневника. Именно върху тях ще бъде положен шперплат. Стъпката между лаговете е пряко свързана с дебелината на шперплата: колкото по-голяма е, толкова по-голямо трябва да бъде разстоянието между решетките. Средната стойност е 40 см. В някои ситуации между закъсненията се монтират напречни пръти за допълнителна здравина. Те трябва да бъдат инсталирани на разстояние до 50 см един от друг.

Обърнете внимание, че закъсненията не увисват. Ако има такива, просто трябва да вземете няколко парчета шперплат, да ги намажете с лепило за паркет и да ги поставите под провисналите трупи. За да прикрепите трупа към основата, можете да използвате залепени подложки от шперплат, котви, ъгли, самонарезни винтове. Ако се използват анкери, главите им трябва да са хлътнали в дървото с около 3 mm. Дизайнът е допълнително залепен. Ако това не бъде направено, готовият под в дървена къща ще се напука.

Отгоре покрийте трупите с валцуван пергамин. Той ще предпази дървото от вредното въздействие на влагата. След полагането на защитния материал поставете шперплата. Поставете го така, че ръбовете на листовете да са върху трупите. Оставете разстояние от 2 мм между листовете. След като лепилото изсъхне, шперплатът трябва да бъде допълнително фиксиран със самонарезни винтове. Необходими са около 8-9 самонарезни винта на лист материал. Шлайфайте фугите, те трябва да са идеално равномерни.

Ако бетонната основа вече е равна, т.е. е направена замазка, дървеният слой може да се постави директно върху бетона. Трябва обаче да се внимава да се избегне директен контакт между дърво и бетон. За да направите това, използвайте полиетиленова пяна или смлян мастик. В случай на полиетилен, той трябва да се постави с припокриване. Материалът е сравнително евтин, но въпреки своята простота и бюджет осигурява отлична защита.

Дървена настилка на греди.

Полагането на пода в дървена къща изисква спазване на правилата, които ще ви позволят да получите най-високо качество и надеждно покритие. Придържайте се към следното ръководство стъпка по стъпка.

Шлайфайте дъските и ги поставете върху дъските, за да направите маркировки. Подът е положен по такъв начин, че вековните дървени пръстени да са насочени в противоположни посоки. След предварително монтиране номерирайте дъските, за да улесните полагането им в бъдеще. Това ще ви спести време за допълнително шлайфане и напасване на материала по размер.

Започнете да полагате от стената. Оставете вентилационен отвор. В бъдеще можете да затворите тази празнина с цокъл. Забийте пирони под ъгъл, леко задълбочавайки шапките в материала. След като първата дъска е положена, трябва да отстъпите около 40-60 mm от ръба и да забиете скоби в решетките с малка междина. Поставете защитната шина в образуваната междина. След това забийте клин между шината и скобата, който е малко по-широк от ширината на празнината.

Забийте дъските и отстранете скобите. Поставете отново няколко дъски, притиснете ги с релса и клин и ги приковайте към дървения материал. Използвайте пирони и перфоратор, за да закрепите дървени дъски. Уплътнете всяка следваща дъска с чук и едва след това я фиксирайте с пирони.

Неправилните жлебове ще създадат трудности при полагане на дъски. В някои ситуации е необходимо да изпилите краищата на дъските към стената, за да направите долната част малко по-къса от горната. Обикновено възникват проблеми при инсталирането на последната платка. За да улесните монтажа му, трябва да подравните горната част на езика с ренде, за предпочитане електрическо. След изравняване дъската се залепва и заковава по-близо до ръба с вдлъбнати пирони. В бъдеще тези пирони ще скрият цокъла, така че не е нужно да се притеснявате.

След приключване на полагането на подовата настилка е задължително шлайфането на фугите.

За да се отървете от разликите и неравностите дори на етапа на монтаж, поставете покривен материал, картон или друг подобен материал под решетките в ставите.

Повърхностна обработка

схема на подова изолация.

За да може дървото да служи възможно най-дълго, трябва да се грижи за него правилно. Ако не планирате да използвате допълнително покритие като ламинат и паркет, настилката трябва да бъде обработена накрая. Може да се шлайфа, да се третира със сода, грунд, боя или лак. Когато нанасяте боя, лак или импрегниране, трябва да се движите в посока, успоредна на дървесните влакна.

Като правило, когато избират материал за подови настилки, хората се ръководят от лични концепции за комфорт и красота, както и от качеството и цената на материала. Днес на пазара има много различни решения, така че със сигурност ще намерите това, което най-добре отговаря на вашите нужди.

По този начин дървените подове могат да бъдат положени без специални умения, специални знания, време и пари. Просто трябва да направите всичко в съответствие с инструкциите и да следвате правилата. Успешна работа!



Раздели