Схеми за инсталиране на пода на земята в къща, мазе, гараж или баня

В къщи без мазета подът на първия етаж може да бъде направен по две схеми:

• подпряни на терен - със замазка на терен или на гредоред;
• подпрян на стени - като таван над вентилирано подземие.

Кой от двата варианта ще е по-добър и по-лесен?

В къщи без мазе подовете на земята са популярно решение за всички стаи на първия етаж.Подовете на земята са евтини, прости и лесни за изпълнение; Опростеният дизайн, използването на съвременни материали, поставянето на отоплителен кръг в пода (топъл под) правят такива подове удобни и на атрактивни цени.

През зимата запълването под пода винаги има положителна температура. Поради тази причина почвата в основата на основата замръзва по-малко - рискът от замръзване на почвата се намалява. В допълнение, дебелината на топлоизолацията на пода на земята може да бъде по-малка от тази на пода над вентилирана подземна повърхност.

По-добре е да изоставите пода на земята, ако се изисква запълване с пръст до височина, която е твърде висока, повече от 0,6-1 м. Разходите за засипване и уплътняване на почвата в този случай може да са твърде високи.

Приземният етаж не е подходящ за сгради на пилотна или колонна основа с решетка, разположена над земната повърхност.

Три основни диаграми за монтиране на подове на земята

В първата версия бетонна монолитна подсилена подова плоча лежи върху носещи стени, Фиг. 1.

След като бетонът се втвърди, цялото натоварване се прехвърля върху стените. В този вариант монолитна стоманобетонна подова плоча играе ролята на подова плоча и трябва да бъде проектирана за стандартното натоварване на подовете, да има подходяща якост и армировка.

Почвата всъщност се използва тук само като временен кофраж при изграждането на стоманобетонна подова плоча. Този тип под често се нарича „окачен под на земята“.

Трябва да се направи окачен под на земята, ако има висок риск от свиване на почвата под пода. Например при изграждане на къща върху торфени блата или когато височината на насипната почва е повече от 600 мм. Колкото по-дебел е слоят за запълване, толкова по-висок е рискът от значително слягане на почвата за запълване с течение на времето.

Втори вариант - това е под върху основа - плоча, когато стоманобетонна монолитна плоча, излята върху земята върху цялата площ на сградата, служи като опора за стените и основа за пода, Фиг.2.

Трети вариант включва монтаж на монолитна бетонна плоча или полагане на дървени трупи в пространствата между носещите стени, поддържани върху насипна почва.

Тук плочата или подовите греди не са свързани със стените.Натоварването на пода се прехвърля изцяло върху насипната почва, Фиг.3.

Именно последният вариант правилно се нарича под на земята, за което ще бъде нашата история.

Приземните етажи трябва да осигуряват:

• топлоизолация на помещения с цел пестене на енергия;
• комфортни хигиенни условия за хората;
• защита от проникване на почвена влага и газове - радиоактивен радон - в помещенията;
• предотвратяват натрупването на конденз на водна пара вътре в подовата конструкция;
• намаляване на предаването на ударен шум към съседни помещения по строителните конструкции.

Засипване на почвената възглавница за пода на земята

Повърхността на бъдещия под се повдига до необходимата височина чрез монтиране на възглавница от ненадигаща се почва.

Преди да започнете работа по засипването, не забравяйте да премахнете горния почвен слой с растителност. Ако това не бъде направено, подът ще започне да се утаява с времето.

Като материал за изграждане на възглавница може да се използва всяка почва, която може лесно да се уплътни: пясък, фин трошен камък, пясъчно-чакълена смес, а при ниско ниво на подземните води - пясъчна глинеста почва и глинеста почва. Полезно е да се използва почвата, останала на мястото от кладенеца и (с изключение на торф и черна почва).

Почвата на възглавницата се уплътнява внимателно слой по слой (не по-дебел от 15 см.) чрез уплътняване и изливане на вода върху почвата. Степента на уплътняване на почвата ще бъде по-висока, ако се използва механично уплътняване.

Не поставяйте големи натрошени камъни, счупени тухли или парчета бетон във възглавницата. Все още ще има празнини между големи фрагменти.

Дебелината на насипната почвена възглавница се препоръчва да бъде в диапазона 300-600 мм. Все още не е възможно да се уплътни насипната почва до състоянието на естествена почва. Следователно почвата ще се утаи с течение на времето. Дебелият слой почва за запълване може да причини твърде много и неравномерно слягане на пода.

За защита от земни газове - радиоактивен радон, се препоръчва да се направи слой от уплътнен натрошен камък или експандирана глина във възглавницата. Този подлежащ слой е направен с дебелина 20 cm от частици, по-малки от 4 ммтози слой трябва да съдържа не повече от 10% от теглото. Филтриращият слой трябва да се вентилира.

Горният слой от експандирана глина, освен че предпазва от газове, ще служи като допълнителна топлоизолация на пода. Например, слой от експандирана глина 18 см. съответства на 50 по отношение на топлоспестяваща способност мм. пенополистирол За да се предпазят изолационните плочи и хидроизолационните филми, които в някои подови конструкции се полагат директно върху засипката, от смачкване, върху уплътнения слой от натрошен камък или експандирана глина се изсипва изравняващ слой пясък, два пъти по-голям от дебелината на засипката. .

Преди да се запълни почвената възглавница, е необходимо да се положат водопроводни и канализационни тръби на входа на къщата, както и тръби за топлообменника на земната вентилация. Или поставете случаи за инсталиране на тръби в тях в бъдеще.

Изграждане на подове на земята

В частното жилищно строителство подът на земята е подреден според една от трите опции:

• Партер с бетонова замазка;
• Партер със суха замазка;
• Партер върху дървени греди.

Бетонният под на земята е значително по-скъп за изграждане, но е по-надежден и издръжлив от други конструкции.

Бетонов под на земята

Подовете на земята са многослойна структура, Фиг.4. Нека да преминем през тези слоеве отдолу нагоре:

1. Поставен върху земна възглавница материал, който предотвратява филтрирането в земятавлагасъдържано впрясно положен бетон (например полиетиленово фолио с дебелина най-малко 0,15 мм.). Филмът се нанася върху стените.
2. По периметъра на стените на помещението, до общата височина на всички слоеве на пода, фиксирайте разделителен ръбов слойот ленти с дебелина 20 – 30 мм, изрязани от изолационни плоскости.
3. След това те организират монолитен подготовка на бетонен поддебелина 50-80 мм.от постно бетон клас B7.5-B10 до трошен камък фракция 5-20 мм.Това е технологичен слой, предназначен за лепене на хидроизолация. Радиусът на свързване на бетона към стените е 50-80 мм. Бетонната подготовка може да бъде подсилена със стоманена или стъклопластова мрежа. Мрежата се полага в долната част на плочата със защитен слой бетон минимум 30 мм. За армиране на бетонни основи също можеизползвайте стоманени влакна с дължина 50-80 мми диаметър 0,3-1мм. По време на втвърдяването бетонът се покрива с филм или се напоява. Прочети:
4. За подготовка на втвърден бетонов под заварената хидроизолация е залепена.Или два слоя рулонна хидроизолация или покривен материал на битумна основа се полагат върху мастика, като всеки слой се поставя върху стената. Рулцата се разточват и съединяват със застъпка 10 бр см. Хидроизолацията е бариера за влага и също така служи като защита срещу проникването на земни газове в къщата. Подовият хидроизолационен слой трябва да се комбинира с подобен стенен хидроизолационен слой. Челните фуги на филмови или ролкови материали трябва да бъдат запечатани.
5. Върху слой хидрогазоизолация полагане на топлоизолационни плочи.Екструдираната полистиролова пяна вероятно ще бъде най-добрият вариант за изолация на подове на земята. Използва се и пенопласт с минимална плътност PSB35 (жилищни помещения) и PSB50 за тежки товари (гараж). Полистироловата пяна се разпада с течение на времето при контакт с битум и алкали (всички това са цименто-пясъчни разтвори). Следователно, преди полагане на пяна върху полимерно-битумно покритие, трябва да се постави един слой полиетиленово фолио с припокриване на листове от 100-150 мм. Дебелината на изолационния слой се определя от топлотехнически изчисления.
6. На топлоизолационния слой поставете основния слой(например полиетиленово фолио с дебелина най-малко 0,15 мм.), което създава бариера за влагата, съдържаща се в прясно положената бетонна подова замазка.
7. Тогава поставете монолитна подсилена замазкасъс система "топъл под" (или без система). При отопление на подове е необходимо да се предвидят разширителни фуги в замазката. Дебелината на монолитната замазка трябва да бъде най-малко 60 мм. изпълнен от клас бетон не по-нисък от B12.5 или от хоросанна основата на циментово или гипсово свързващо вещество с якост на натиск най-малко 15 MPa(M150 kgf/cm 2). Замазката е армирана със заварена стоманена мрежа. Мрежата се поставя в долната част на слоя. Прочети: . За по-задълбочено изравняване на повърхността на бетонна замазка, особено ако готовият под е от ламинат или линолеум, върху бетонния слой се нанася саморазливен разтвор от фабрично произведени сухи смеси с дебелина най-малко 3. см.
8. На замазката монтиране на готов под.

Това е класически приземен етаж. Въз основа на него са възможни различни варианти на дизайн - както в дизайна, така и в използваните материали, както с изолация, така и без.

Вариант - бетонен под на земята без бетонова подготовка

Използвайки съвременни строителни материали, бетонните подове на земята често се правят без слой бетонна подготовка. Като основа за залепване на рулонна хидроизолация върху хартиена или платнена основа, импрегнирана с полимерно-битумен състав, е необходим слой бетонна подготовка.

В подове без бетонова подготовкаКато хидроизолация се използва по-издръжлива полимерна мембрана, специално проектирана за тази цел, профилиран филм, който се полага директно върху земната възглавница.

Профилната мембрана е тъкан, изработена от полиетилен с висока плътност (HDP) с формовани издатини на повърхността (обикновено сферични или с пресечен конус) с височина от 7 до 20 мм.Материалът се произвежда с плътност от 400 до 1000 g/m 2и се доставя на ролки с ширина от 0,5 до 3,0 м, дължина 20 м.

Благодарение на текстурираната повърхност, профилираната мембрана е здраво закрепена към пясъчната основа, без да се деформира или размества по време на монтажа.

Фиксирана в пясъчна основа, профилираната мембрана осигурява здрава повърхност, подходяща за полагане на изолация и бетон.

Повърхността на мембраните може да издържи движението на работници и машини за транспортиране на бетонови смеси и разтвори (с изключение на верижни машини) без да се счупи.

Срокът на експлоатация на профилираната мембрана е повече от 60 години.

Профилната мембрана се полага върху добре уплътнена пясъчна основа с шиповете надолу. Мембранните шипове ще бъдат фиксирани във възглавницата.

Шевовете между припокриващите се ролки са внимателно запечатани с мастика.

Шиповата повърхност на мембраната й придава необходимата твърдост, което ви позволява да поставите изолационни плочи директно върху нея и да бетонирате подовата замазка.

Ако за изграждане на топлоизолационен слой се използват плочи от екструдиран пенополистирол с профилирани фуги, тогава такива плочи могат да се полагат директно върху засипката на земята.

Засипка от трошен камък или чакъл с дебелина най-малко 10 смнеутрализира капилярното издигане на влага от почвата.

В това изпълнение полимерният хидроизолационен филм се полага върху изолационния слой.

Ако горният слой на почвената възглавница е направен от експандирана глина, тогава можете да се откажете от изолационния слой под замазката.

Топлоизолационните свойства на експандираната глина зависят от нейната обемна плътност. Изработен от експандирана глина с обемна плътност 250–300 кг/м3достатъчно е да се направи топлоизолационен слой с дебелина 25 см.Керамзит с обемна плътност 400–500 кг/м3за да постигнете същата топлоизолационна способност, ще трябва да го положите на слой с дебелина 45 см.Разширената глина се излива на слоеве с дебелина 15 сми се уплътнява с помощта на ръчен или механичен трамбовка. Най-лесният за уплътняване е многофракционната експандирана глина, която съдържа гранули с различни размери.

Разширената глина е доста лесно наситена с влага от подлежащата почва. Мократа експандирана глина има намалени топлоизолационни свойства. Поради тази причина се препоръчва да се монтира бариера за влага между основната почва и слоя експандирана глина. Като такава бариера може да служи дебел хидроизолационен филм.

Едропорест керамзитобетон без пясък, капсулован. Всяка гранула от експандирана глина е затворена в циментова водоустойчива капсула.

Основата за пода, изработена от едропорест безпясъчен експандиран глинен бетон, ще бъде издръжлива, топла и с ниска водопоглъщаемост.

Под на терен със суха сглобяема замазка

В приземни етажи, вместо бетонна замазка като горен носещ слой, в някои случаи е изгодно да се направи суха сглобяема замазка от гипсофазерни листове, от листове водоустойчив шперплат, както и от готови подови елементи от различни производители .

За жилищни помещения на първия етаж на къщата повече от прост и евтин вариантНа земята ще има под със суха сглобяема подова замазка, фиг. 5.

Под със сглобяема замазка се страхува от наводнение. Затова не бива да се прави в сутерена, както и в мокри помещения – баня, котелно.

Партерът със сглобяема замазка се състои от следните елементи (позиции на фиг. 5):

1 - Подови настилки - паркет, ламинат или балатум.

2 - Лепило за фуги на паркет и ламинат.

3 - Стандартна подложка за настилка.

4 - Сглобяема замазка от готови елементи или гипсфазерни плоскости, шперплат, ПДЧ, OSB.

5 - Лепило за сглобяване на замазката.

6 - Изравняваща засипка - кварцов или експандиран глинен пясък.

7 - Комуникационна тръба (водоснабдяване, отопление, електрическо окабеляване и др.).

8 - Изолация на тръбата с подложки от порести влакна или ръкави от полиетиленова пяна.

9 - Защитен метален корпус.

10 — Разширяващ се дюбел.

11 - Хидроизолация - полиетиленово фолио.

12 - Стоманобетонна основа от бетон клас В15.

13 - Основна почва.

Връзката между пода и външната стена е показана на фиг. 6.

Позициите на фиг. 6 са както следва:
1-2. Лакиран паркет, паркет, или ламинат или балатум.
3-4. Лепило за паркет и грунд, или стандартна подложка.
5. Сглобяема замазка от готови елементи или гипсфазерни плоскости, шперплат, плочи от дървесни частици, OSB.
6. Вододисперсно лепило за монтаж на замазка.
7. Влагоизолация - полиетиленово фолио.
8. Кварцов пясък.
9. Бетонна основа - стоманобетонна замазка клас В15.
10. Разделително уплътнение от хидроизолационен ролков материал.
11. Топлоизолация от пенополистирол ПСБ 35 или екструдиран пенополистирол с дебелина по изчисление.
12. Основна почва.
13. Цокъл.
14. Самонарезен винт.
15. Външна стена.

Както бе споменато по-горе, почвената възглавница в основата на пода винаги има положителна температура и сама по себе си има определени топлоизолационни свойства. В много случаи е достатъчно допълнително да се положи изолация в лента по протежение на външните стени (поз. 11 на фиг. 6.), за да се получат необходимите топлоизолационни параметри за под без подово отопление (без подово отопление).

Дебелина на подовата изолация на земята

Фиг.7. Не забравяйте да поставите изолационна лента в пода, по периметъра на външните стени, с ширина най-малко 0,8 м.Отвън основата (мазето) е изолирана на дълбочина 1 м.

Температурата на почвата под пода, в зоната до цокъла по периметъра на външните стени, зависи доста силно от температурата на външния въздух. В тази зона се образува студен мост. Топлината напуска къщата през пода, почвата и мазето.

Температурата на земята по-близо до центъра на къщата винаги е положителна и зависи малко от външната температура. Почвата се нагрява от топлината на Земята.

Строителните разпоредби изискват зоната, през която излиза топлината, да бъде изолирана. За това, Препоръчително е да се инсталира термична защита на две нива (фиг. 7):

1. Изолирайте мазето и основата на къщата отвън на дълбочина най-малко 1,0 м.
2. Поставете слой хоризонтална топлоизолация в подовата конструкция около периметъра на външните стени. Ширината на изолационната лента по външните стени е не по-малка от 0,8 м.(поз. 11 на фиг. 6).

Дебелината на топлоизолацията се изчислява от условието, че общото съпротивление на топлопреминаване в зоната под-почва-сутерен трябва да бъде не по-малко от същия параметър за външната стена.

Просто казано, общата дебелина на изолацията на основата плюс пода трябва да бъде не по-малка от дебелината на изолацията на външната стена. За климатичната зона в района на Москва общата дебелина на изолацията от пяна е най-малко 150 мм.Например вертикална топлоизолация на цокъл 100 mm.,плюс 50 мм.хоризонтална лента в пода по периметъра на външните стени.

При избора на размера на топлоизолационния слой също се взема предвид, че изолацията на основата спомага за намаляване на дълбочината на замръзване на почвата под нейната основа.

Това са минималните изисквания за изолация на партера. Ясно е, че колкото по-голям е размерът на топлоизолационния слой, толкова по-голям е енергоспестяващият ефект.

Поставете топлоизолация под цялата подова повърхностза целите на енергоспестяването е необходимо само в случай на инсталиране на топъл под в помещенията или изграждане на енергийно-пасивна къща.

В допълнение, непрекъснат слой топлоизолация в пода на помещението може да бъде полезен и необходим за подобряване на параметъра поглъщане на топлина от повърхността на подовата настилка. Топлинната абсорбция на подовата повърхност е свойството на подовата повърхност да абсорбира топлината при контакт с всякакви предмети (например крака). Това е особено важно, ако готовият под е от керамични или каменни плочки или друг материал с висока топлопроводимост. Такъв под с изолация ще се чувства по-топъл.

Индексът на топлопоглъщане на подовата повърхност за жилищни сгради не трябва да бъде по-висок от 12 W/(m 2 °C). Можете да намерите калкулатор за изчисляване на този показател

Дюшеме на терен на гредоред върху бетонова замазка

Основна плоча от бетон клас В 12,5 с дебелина 80 мм.върху слой от натрошен камък, уплътнен в земята на дълбочина най-малко 40 мм.

Дървени блокове - трупи с минимално напречно сечение, ширина 80 мм.и ръст 40 mm.,Препоръчително е да се полага върху слой хидроизолация на стъпки от 400-500 мм.За вертикално подравняване те се поставят върху пластмасови подложки под формата на два триъгълни клина. Чрез преместване или разпръскване на подложките се регулира височината на лаговете. Разстоянието между съседните опорни точки на трупа е не повече от 900 мм.Между гредите и стените трябва да се остави празнина с ширина 20-30 mm. мм.

Дървените трупи лежат свободно без закрепване към основата. По време на монтажа на основата те могат да бъдат закрепени заедно с временни връзки.

За изграждането на основата обикновено се използват дървени плочи - OSB, ПДЧ, DSP. Дебелината на плочите е минимум 24 мм.Всички фуги на плочи трябва да се поддържат от греди. Под фугите на плочите между съседни трупи се монтират дървени прегради.

Подовата настилка може да бъде направена от подови плочи на език и канал. Такъв под, изработен от висококачествени дъски, може да се използва без подово покритие. Допустимото съдържание на влага в дървените подови настилки е 12-18%.

Ако е необходимо, в пространството между гредите може да се постави изолация. Плочите от минерална вата трябва да бъдат покрити отгоре с паропропусклив филм, който предотвратява проникването на микрочастици от изолация в помещението.

Рулонна хидроизолация от битумни или битумно-полимерни материали залепени на два слоявърху подложката от бетон чрез метода на топене (за разтопени валцувани материали) или чрез залепване върху битумно-полимерни мастики. При полагане на лепилна хидроизолация е необходимо да се осигури надлъжно и напречно припокриване на панелите от най-малко 85 мм.

За да се проветри подземното пространство на подовете на земята по дължината на гредите, стаите трябва да имат прорези в первазите. Най-малко в два срещуположни ъгъла на стаята се оставят дупки с площ 20-30. cm 2 .

Дървен под на земята върху греди на стълбове

Има още една конструктивна подова схема - тази дървен под на земята върху греди,положени на стълбове, фиг.5.

Позиции на фиг.5:
1-4 - Елементи на готовия под.
5 —
6-7 - Лепило и винтове за сглобяване на замазката.
8 - Дървена греда.
9 — Дървено нивелиращо уплътнение.
10 - Хидроизолация.
11 - Тухлена или бетонна колона.
12 - Основна почва.

Подреждането на пода върху греди по протежение на колони ви позволява да намалите височината на земната възглавница или напълно да изоставите нейната конструкция.

Подове, почви и основи

Приземните етажи не са свързани с основата и лежат директно върху земята под къщата. Ако се повдига, тогава подът може да „се разпръсне“ под въздействието на сили през зимата и пролетта.

За да не се случи това, повдигащата се почва под къщата трябва да се направи така, че да не се надига. Най-лесният начин да направите това е подземната част

Проектирането на пилотни основи върху отегчени (включително TISE) и винтови пилоти включва инсталиране на студена основа. Изолирането на почвата под къща с такива основи е доста проблематична и скъпа задача. Подовете на земята в къща на пилотна основа могат да се препоръчат само за ненадигащи се или леко надигащи се почви на обекта.

При изграждането на къща върху повдигащи се почви е необходимо да има подземна част на основата на дълбочина 0,5 - 1 m.

В къща с външни многослойни стени с изолация отвън се образува студен мост през основата и носещата част на стената, заобикаляйки изолацията на стената и пода.

Подовете на земята са монтирани в индивидуални жилищни сгради, бани и сервизни помещения с всички видове основи, с изключение на колонни. Можете да направите сух и топъл под на всяка почва. Това е надежден, практичен и издръжлив дизайн.

Съвременните собственици на частни къщи предпочитат да отопляват стаите през пода. Най-добрият вариант за такова отопление са подовете, монтирани директно върху земята. Ако ги разгледаме в напречно сечение, тогава това е пластова торта, състояща се от няколко слоя. Долният слой е грунд, а горният е финишното покритие. Слоевете са подредени в определена последователност, всеки със свое предназначение, дебелина и функция.

Основният недостатък на подовете на земята са високите финансови разходи и времето, необходимо за тяхното производство. Има изисквания и към почвата: не трябва да е твърде рохкава, нивото на подпочвените води не трябва да е по-близо от 5–6 m.

Слоевата структура на топъл под на земята трябва да осигурява звуко- и топлоизолация, да предотвратява проникването на подземни води, да не натрупва водни пари в подовите слоеве и да създава удобни условия за жителите.

Бетонови подове

Бетонните подове на земята не осигуряват сутерен или пространство под пода за вентилация.

важно!При монтиране на бетонни подове върху почва с близки подземни води трябва да се има предвид, че нивото им може да се промени за кратък период от време. Това трябва да се има предвид при полагане на слоеве.

Класическият под на всяка почва се състои от 10 слоя:

Слоеве, които предпазват от подпочвените води и разпределят натоварването

1. Уплътнена глинена възглавница. Необходимо е да се спре покачването на подземните води. Ако след отстраняване на слой почва стигнете до глина, тогава тя трябва да бъде правилно подготвена. Глинестият слой прекъсва проникването на подпочвените води нагоре.
2. Пясъчна възглавница. Неговата цел също е да предотврати навлизането на подземни води и да изравни натоварването на почвата. Пясъкът отслабва капилярното издигане на водата и равномерно разпределя натиска на долните подови слоеве върху земята. Всеки пясък ще свърши работа.
3. Едър трошен камък. Това е вид дренаж, чиято цел е да направи основата здрава и да разпредели натоварването. Не позволява на водата да тече нагоре поради капилярните свойства. Натрошен камък се използва във фракции от 40–60 mm.

Първите три слоя трябва да се наредят точно в този ред, всеки с дебелина 10 cm в уплътнено състояние. Слоевете трябва да бъдат уплътнени.

съвет.Трудно е да се уплътни дебел слой пясък или глина ръчно, следователно, когато запълвате такъв слой, трябва последователно да добавяте и уплътнявате по-тънки слоеве (10–15 cm).

1. Хидроизолационен слой (покривен филц или полиетиленово фолио). Поставя се директно върху трошен камък и служи както за защита на трошения камък от бетонния разтвор, който се влива в него отгоре, така и като пречка за проникването на водни пари в бетонния слой отдолу. Фолиото се полага върху цял ръкав (без разрязване) и се поставя върху стените, като се залепват застъпките с тиксо.
2. Груба замазка 80 мм и по-дебела. За него трябва да вземете измит пясък и малък натрошен камък (10–20 mm). Към разтвора се добавят стоманени влакна или се използва армировка. За да може замазката да бъде готова за следващите етапи на работа, тя трябва да се съхранява за определено време.
3. Хидроизолационен слой (хидроизолация на покритие, ролка или филм). Ако първите слоеве са положени правилно и ефективно, за хидроизолация можете да използвате покривен филц без прах в 1-2 слоя или филм с дебелина най-малко 120 микрона. Хидроизолационният слой трябва да е монолитен. Ако се използва покривен филц, припокриванията се намазват с битумен мастик, а припокриванията се залепват с полиетиленово фолио.
4. Изолация. Подът може да бъде изолиран с експандирана глина, екструдирана полистиролова пяна или полистиролова пяна. Дебелината на плочите от полистирол и пенопласт зависи от климатичните условия, но не по-малко от 5 см. Разширената глина се покрива със слой от 15 см.
5. Хидроизолация. Препоръчително е да се постави хидроизолация върху експандирана глина или друга изолация. Това ще предпази изолацията от влага от горните слоеве и ще подобри нейните топлоизолационни свойства. На този етап се използва дебел полиетиленов филм, който се полага в непрекъснат слой.
6. Замазката е чиста. Може да побере нагреватели за подово отопление (водни отоплителни кръгове, кабелни подложки или нагревателен кабел). Излива се слой завършваща замазка 50 mm или повече. Той се подсилва с помощта на композитна или стоманена армировка, а към разтвора се добавят влакна.
7. Финишно покритие. Ако всички слоеве са завършени в указания ред, може да се полага всяко покритие.

Плюсове и минуси на бетонни подове на земята

Предимства

• Надеждно предпазвайте стаята от студа. Независимо какво е времето навън, почвата винаги ще бъде топла.
• Приложими са всякакви изолационни и хидроизолационни материали, както и всякакви покрития за завършване на пода.
• Основният товар се разпределя върху земята, не е необходимо да се правят допълнителни изчисления. Ако се очаква голямо натоварване, просто трябва да увеличите дебелината на трите долни слоя.
• Възможно е да се организира отопление на къщата през пода, което ще се затопли бързо и ще разпредели топлината равномерно, предотвратявайки течения.
• Защитете къщата от мухъл и размножаване на микроорганизми.

недостатъци

• Необходимо е да се вземе предвид местоположението на нивото на подземните води.
• Те могат значително да намалят височината на помещението с определени дизайнерски характеристики на къщата.
• Технологията не е приложима за пилотни и колонни основи.
• Ако възникнат проблеми в системата, нейният ремонт и демонтаж е много времеемко и финансово начинание.
• Монтажът на подове е продължителна и сложна процедура по отношение на обема на работата, както и финансово скъпа; най-добре е да се извърши такава работа по време на строителството на къща.

Как сами да направите бетонен под на земята

Най-добре е да премахнете почвата и да напълните първите три слоя веднага след полагането на основата на къщата. Първо се правят изчисления на каква дълбочина трябва да се извади почвата. За нулева маркировка се приема нивото на готовия под. Добавете размерите според дебелината на всеки слой, например:

• ламинат + подложка -1,5 см;
• замазка + хидроизолация - 6 см;
• топлоизолация + хидроизолация - 6–11 см;
• бетонна замазка 8–10 см;
• трошен камък, пясък, глина - 15+15+10 см;

Общата стойност е 61,5 см. Ако слоевете са по-дебели, почвата ще трябва да се отстрани на по-голяма дълбочина. Към получената дълбочина трябва да добавите 5 см.

По цялата площ на сградата се изкопава дупка до изчислената дълбочина и почвата се отстранява. За удобство на последващата работа нивата на подовите слоеве са маркирани върху фундаментните стени по целия периметър. Това ще улесни подравняването им. Почвата не е задължително да съдържа глина, за по-голяма яснота представяме процедурата за работа върху почва, която няма слой глина.

Подове на земята: подготовка и изливане

глина.

Изсипете всякаква глина с дебелина на слоя най-малко 10 см. Изравнява се и се полива обилно със слабо течно стъкло (разтвор от 1 част стъкло в 4 части вода). Мокрият слой се уплътнява с дървен материал 200x200mmx1,5 m. За голяма площ можете да използвате вибрационна трамбовка или вибрационна уплътнителна машина, като я наемете. Ако в резултат на уплътняването слоят се окаже по-тънък, добавя се глина и се уплътнява отново.

съвет:траен тампер може да се направи от изрязан канал (20x30 см) чрез заваряване към него на парче метална тръба, в която се изсипва пясък за претегляне.

Глината е един от слоевете на бетонния под

Изравненият, уплътнен глинен слой се излива с циментово мляко (2 кг цимент се смесват в 10 литра вода), така че да няма локви, и се оставя за един ден, така че процесът на химично взаимодействие на цимента с течното стъкло да завърши напълно. Ходенето по него по това време не се препоръчва.

Пясък

Опитвайки се да не ходите по подготвения глинен слой, изсипете 15 см пясък. Можете да ходите по него. Изравнява се и също се уплътнява до съответната маркировка на стената на основата на къщата.

Строшен камък

Изсипва се върху пясък и също така внимателно се уплътнява с трамбовка. Натрошеният камък в ъглите е особено внимателно изравнен, като го уплътнява плътно. Резултатът трябва да е равна хоризонтална повърхност.

Полиетиленово фолио

Неизрязаните ръкави се полагат с припокриване от 10–15 cm, поставени върху стените с 3–5 cm. Припокриванията се залепват внимателно. Препоръчително е да се движите в обувки с меки подметки, като се опитвате да не повредите филма с остри ръбове на парчета натрошен камък. Въпреки че експертите казват, че това е само технологична техника, филмът изпълнява и своите хидроизолационни функции.

Груба замазка

За него можете да поръчате готов „постен“ бетон или да направите свой собствен разтвор, като смесите цимент M500 с трошен камък и пясък в обемно съотношение 1:4:3. Към сместа се добавят и метални влакна в количество от 1–1,5 kg на 1 m 3 разтвор. Разтворът може да се излива, като се изравнява по маяците или по маркировките на стените на основата. Трябва да се има предвид, че плоската хоризонтална повърхност на грубата замазка ще опрости по-нататъшните етапи на изграждането на пода.

След два дни бетонът се армира със смес (10:1) от вода с течно стъкло и сух цимент. Те го правят по следния начин: използвайте валяк или спрей, за да навлажнете цялата повърхност на замазката с разтвора, след това го поръсете с тънък слой сух цимент и го втрийте в бетона с ренде. Тази техника ще увеличи якостта на бетона с порядък и ще увеличи неговата устойчивост на вода. Замазката изисква най-малко 1,5 месеца, за да узрее напълно, но последващата работа може да се извърши след 1-2 седмици.

Хидроизолация

Подготвената груба замазка се покрива с течен битум (грунд), като особено внимателно се покриват ъглите и се покриват 5 см от стените. На такава основа, обработена с битум, се залепват ленти от покривен материал с припокриване от 10 см и 5 см припокриване по стените. На местата, където се припокриват, лентите се нагряват със сешоар или се намазват с битумен мастик.

Ивиците на втория слой се поставят с отместване на половин лента по същия начин. Покривният филц се залепва особено внимателно в ъглите на стаята. При извършване на този вид работа се препоръчва да се ходи по пода в обувки с мека подметка.

Топлоизолация

Целта на полагането на този слой е ясна. Най-добрият материал в този случай биха били плочите от екструдиран пенополистирол (EPS). Лист с дебелина 5 см от този топлоизолатор по своята ефективност замества експандирана глина, излята в слой от 70 см. Материалът практически не абсорбира вода и има висока якост на натиск.

За по-ефективно обслужване на листовете EPS е препоръчително да се полагат на 2 слоя, всеки с дебелина 3 см, като фугите се разместват с 1/3 или ½ от листа. Това напълно ще премахне студените мостове и ще подобри топлоизолационните свойства на изолацията. Фугите на EPS плочите във всеки слой трябва да бъдат залепени със специална лента.

Ако като изолация се използва експандирана глина или минерална вата, ще е необходим допълнителен слой хидроизолационен материал, например полиетиленово фолио, за да се предпази изолацията от влагата на довършителната замазка.

Завършете замазка

По периметъра на помещението към стените е прикрепена амортисьорна лента от 1,5–2,0 cm, за да покрие цялата височина на замазката. Краят на амортисьорната лента е фиксиран към изолационните плочи. Замазката е армирана с мрежа за зидария 3 мм с размер на клетката 100x100. Ако планирате да инсталирате топъл електрически под, върху листовете EPS се поставя отразяващ хидроизолационен материал. При инсталиране на водни отоплителни кръгове ще е необходима дебелина на замазката; тръбите за водно отопление трябва да са по-дебели от замазката.

Армировъчната мрежа е разположена така, че да е разположена в замазката и да не излиза върху нейната повърхност. За да направите това, използвайте стойки, парчета дървени блокове, метални профили или например капачки от пластмасови бутилки. Комбинацията от армировка и изравняващи маяци е доста сложна задача, така че се препоръчва да се излее замазката по маркировката на стените и след това да се излее тънък слой саморазливна саморазливна подова настилка върху нея.

За замазка използвайте готови сухи смеси или пригответе разтвор от измит речен пясък и цимент в съотношение 3:1. Работата става бързо. Замазката ще се втвърди за 4-5 дни, а окончателната й готовност ще бъде след месец. Използването на готови смеси със специални добавки ще ускори процеса на узряване на замазката. Проверете готовността му с хартиена салфетка, като я поставите на пода и я покриете с лист полиетилен. Ако салфетката остане суха след 24 часа, замазката е готова за нанасяне на саморазливната смес и монтаж на финишни покрития.

Дюшем на земята на гредоред

В частните домове най-често се правят дървени подове. Има няколко причини за това:

• в рамкови къщи дървеният под е продължение на цялостната структура на сградата;
• дървото е естествен материал, който е безопасен за здравето и живота на жителите на къщата. Някои видове дървесина имат благоприятен ефект върху здравето;
• дървото е лесно за обработка и полагане дори за начинаещи в строителните работи;
• третирането на дърво с антисептици значително увеличава експлоатационния му живот;
• подовете са лесни за ремонт и отваряне, ако е необходимо.

Монтирането на дървен под на земята в частна къща на приземния етаж е напълно осъществимо със собствените си ръце. Подът може да бъде изолиран, под него могат да се скрият комуникации и мазе. Полага се върху трупи, които могат да се монтират при завързване на лентова основа.

Като лагове се използват трупи, нарязани на две половини, пръти със съотношение на страните 1: 1,5 и двойно дебели дъски от иглолистна дървесина. Ако дървените трупи не са били монтирани при завързване на основата, те могат да бъдат поставени върху подготвена почва или върху тухлени колони върху бетонна основа.

Дървените трупи се поставят на разстояние, определено от дебелината на подовата дъска. Така че, ако дъската е 50 мм, трупите се монтират на всеки 100 см, ако дъската е 35 мм, трупите се монтират на всеки 60 см. Първият и последният труп се монтират на разстояние 20 см от стената, останалите се поставят между тях. Ако разстоянието между лаговете е малко по-голямо от необходимото, тогава броят на лаговете се увеличава, но външните не се преместват. Ако стаята е правоъгълна, трупите се поставят по дългата стена. За квадратна стая няма голяма разлика.

Монтаж на трупи на земята (студен под без под земята)

Работата се извършва в следния ред:

1. Те изчисляват до каква дълбочина трябва да се отстрани почвата въз основа на дебелината на трупите, слоевете пясък, натрошен камък, глина или експандирана глина.
2. Те премахват напълно плодородния слой на почвата и копаят по-дълбоко, въз основа на изчислената дълбочина. Останалата почва е добре изравнена и уплътнена по цялата площ на бъдещия под. Трябва да се уплътни с помощта на трамбовка. В големи площи можете да използвате вибрираща машина за уплътняване на почвата.
3. Изсипете всеки пясък на слой от 15 см или повече и същия слой трошен камък (или строителни отпадъци) и го уплътнете. Ако къщата е върху глинеста почва, изсипете и уплътнете слой глина, а след това последователно пясък и трошен камък върху него. Ако почвата е песъчлива, тогава можете да добавите слой от калциниран пясък или шлака, който е проветрен поне една година. Можете да добавите слой от експандирана глина. Дебелината на всички слоеве на пълнеж трябва да бъде приблизително три пъти височината на трупите. Всички слоеве са внимателно изравнени и уплътнени.
4. Обработените с антисептик трупи се монтират върху изравнения горен слой (пясък, шлака или експандирана глина), те се потапят в леглото и се уплътняват добре около тях. Горното ниво на гредите трябва да бъде разположено така, че подовите дъски да са в желаната позиция. Дървените трупи са прикрепени към основата или долната корона.
5. Подовите дъски са монтирани по гредите.

Дървени трупи на тухлени стълбове (топъл под с подземен)

Обикновено трупите се монтират върху стълбове, подредени в 2 тухли (25x25 cm).

• Плодородната почва се отстранява, останалата почва се изравнява и уплътнява.
• Маркирайте местата на колоните за трупите (в случай, че трупите не са монтирани при завързване на основата). Височината на колоните зависи от това на коя част от стената ще лежат трупите. Това може да бъде греда от първия ред или скара (греда, покрита с покривен филц за основата).
• Кордите се издърпват така, че да са разположени над центъра на всички планирани колони, а колчетата се забиват в земята от шнуровете на равни разстояния до ширината на тухлените колони (25 см във всяка посока).

Основи за стълбове

На отбелязаните места се изкопават дупки с размери 40х40 см и дълбочина 15–25 см при камениста или песъчлива почва и до 45 см при глинеста и рохкава почва. В дълбоки дупки се насипват последователно 10 см слой пясък и 10 см слой едър трошен камък и се уплътняват.

съвет: Ако нивото на подпочвените води е близо, дупките могат да се запълнят с 20-25 cm слой глина и да се уплътнят (това е глинен замък).

• Дъното на ямите е покрито с пластмасов филм или покривен филц.
• Бетонната основа под тухлените стълбове се излива така, че да излиза на 5 см над нивото на уплътнената почва. За да направите това, монтирайте кофраж от дъски (около 5 см височина над земята) и армировка в дупките. Като армировка можете да използвате тел или мрежа с клетки 10x10 cm.
• Бетонът се излива (цимент: пясък: трошен камък (fr. 5–10 mm) = 1:3:2–3 и вода до гъста консистенция) и се оставя за няколко дни да узрее.

Правене на публикации

• Ruberoid се полага върху бетонната основа в 1-2 слоя, така че да излиза извън ръбовете с 1-2 cm.
• Тухлените колони от 2 тухли се полагат строго вертикално (отвес) върху покривния материал, така че последният слой тухли да е перпендикулярен на посоката на трупа. За да получите разтвор, смесете цимент M100 и пясък в обемно съотношение 1:3 и добавете вода на око.
• На стълба се поставя рубероид и върху него се поставя облицовка от обработен с антисептик шперплат или квадратна OSB плоча, така че да излиза на 2 см от ръбовете им.

Монтаж и подравняване на гредоред

На тези подложки са инсталирани трупи. Подравняването на греди е дълга и старателна работа. За да направите това, използвайте облицовки или отрежете част от опората. В резултат на това всички регистрационни файлове трябва да са на едно и също ниво.

След изравняване те се закрепват към стълбовете с ъгли, а към елементите на стените или основата - със специални системи за закрепване, използвани за изграждане на рамкови къщи. Предварително се пробиват отвори в бетона и се поставят дюбели.

Монтаж на пода

Последният етап от процеса е монтирането на пода.

• За под с изолация към долната част на гредите се закрепват пръти 30x50 или 50x50 mm, върху които се полага подова настилка от тънки необрязани дъски с дебелина 20 mm.
• Върху подовата настилка се полага пароизолация (пароизолационна мембрана).
• Върху мембраната се поставя мека изолация (минерална вата), така че листовете й да прилягат плътно между гредоредите и да прилягат плътно една до друга, като не достигат на около 2 см от върха на гредоредите.
• По дължината на гредите се полагат подови дъски.

Направи си сам приземни етажи

Най-простият и достъпен начин да направите грубо покритие за стая за всякакви цели е да поставите бетонен под на земята. Въпреки че процедурата не изисква специални умения, качеството на крайния под директно зависи от спазването на определени технически аспекти, свързани с неговото подреждане. По-долу ще обсъдим как да направим бетонен под на земята и как да излеем бетонен под на земята.

Характеристики и компоненти на бетонен под на земята

Когато монтирате всеки под на земята, основното е да осигурите висококачествена топлоизолация. Именно поради монтажа му в крайна сметка е възможно да се получи многослоен под, наречен пай.

Производството на подове на земята директно зависи от вида на почвата и нейните характеристики. Първото и най-важно изискване за почвата е нивото, на което се намират подпочвените води, което трябва да е най-малко 500-600 см от повърхността. По този начин ще бъде възможно да се избегне движението и издигането на почвата, което ще се отрази на пода. Освен това почвата не трябва да е рохкава.

За по-добро изпълнение на всички работи е необходимо да се определят изискванията за инсталиране на топлоизолация, които са както следва:

• предотвратяване на топлинни загуби;
• защита срещу проникване на подземни води;
• осигуряване на шумоизолация;
• предотвратяване на изпарение;
• осигуряване на комфортен и здравословен вътрешен микроклимат.

Топъл бетонен под на земята съдържа следните компоненти и етапи на работа:

1. Почистване на почвата от горния слой. Освен това повърхността е внимателно изравнена.

3. След това върху пясъка се монтира легло от чакъл или натрошен камък. Именно тази зона предотвратява издигането на подпочвените води, освен това допълнително изравнява повърхността. Дебелината на слоя пълнеж е около осем сантиметра.

4. Следващият слой е използването на армирана стоманена мрежа. Той е отличен фиксатор за бетонни основи. В допълнение, това е място за фиксиране на метални тръби. Армираната мрежа не се използва във всички случаи, а само когато е необходимо допълнително укрепване.

5. Следващият слой е с дебелина над 5 см и е основата. За подреждането му се използва бетонен разтвор. След като придобие сила в рамките на 2-3 седмици, следващият слой "пай" се монтира на повърхността.

6. Този слой съдържа специална мембрана или хидроизолационен филм, който предотвратява риска от абсорбиране на излишната течност от бетонната основа. Филмът се полага с припокриване, за да се избегне появата на пукнатини, строителната лента се използва за запечатване на всички фуги.

7. Следващият етап е инсталирането на изолация, за която се препоръчва да се използва пенополистирол или полистирол с висока плътност, покрит с фолио. Ако има твърде голямо натоварване на пода, по-добре е да използвате изолация под формата на плочи.

8. След това се монтира хидроизолация или покривен филц. След което се извършва изграждането на истинската замазка. Това е мястото, където ще бъде поставено крайното покритие. Дебелината на този слой е от 8 до 11 см. Тази замазка изисква задължително укрепване.

Бетонен под в къща на земята: предимства и недостатъци на подреждането

Сред предимствата на направата на бетонен под на земята са:

• осигуряване на надеждна защита на основата от въздействието на ниски температури; почвата, върху която е монтиран подът, винаги се различава само при температура над нулата;
• разнообразие от топлоизолационни материали за подова изолация ви позволява да изградите конструкция с добри показатели за предотвратяване на топлинни загуби;
• полученият под е завършен с някоя от съществуващите подови настилки;
• не са необходими специални изчисления за пода, тъй като цялото натоварване се поема от земното покритие;
• инсталирането на топъл под идеално затопля помещението, освен това те се нагряват достатъчно бързо и топлината се разпределя равномерно в цялата стая;
• отопляемите подове на земята имат добри звукоизолационни характеристики;
• Освен това мухълът и влагата практически не се образуват на такъв под.

Сред недостатъците на груб бетонен под на земята са:

• при използване на многослоен под височината на помещенията е значително намалена;
• ако възникнат проблеми, работата по демонтажа ще изисква много материални ресурси;
• подреждането на пода на земята изисква голяма инвестиция на материални, физически и времеви ресурси;
• Ако подземните води са твърде високи или почвата е много рохкава, не е възможно да се монтира такъв под.

Изграждане на бетонен под на земята: избор на материали

Както споменахме по-рано, за да инсталирате бетонен под на земята, ще трябва да изградите многослойна конструкция. Като първи слой се препоръчва да се използва речен пясък, последван от натрошен камък или експандирана глина.

След монтажа им се поставят грубата замазка, хидроизолационното фолио и топлоизолацията. След това се монтира довършителна замазка, която е основата за полагане на довършителни материали.

Основната функция на пясъка и трошените камъни е да предпазват помещението от проникване на влага.

Ако почвата е твърде влажна, използването на експандирана глина е неприемливо. Защото абсорбира излишната влага и след това променя формата си. След покриване на слоя с филм на полиетиленова основа се излива груба замазка в слой от около осем сантиметра. След това върху него се монтира хидроизолация от два полиетиленови слоя, положени припокриващи се. Моля, имайте предвид, че полиетиленът трябва да бъде много плътно свързан един с друг, за да се предотврати навлизането на влага в помещението.

• екструдирана полистиролова пяна;
• минерална вата;
• пеностъкло;
• пенополистирол и др.

След това се изгражда завършваща замазка, която задължително се армира. За да се осигури равномерност на замазката, се препоръчва използването на маяци.

Технология за производство на бетонен под на земята

Изграждането на пода трябва да започне едва след като стените и покривът вече са издигнати. Процедурата за направа на бетонна настилка на земята включва следните стъпки:

• извършване на работа за определяне на височината на пода и маркирането му;
• почистване на горния слой на почвата и уплътняване на основата;
• монтаж на чакъл или трошен камък;
• хидро- и топлоизолационни работи;
• укрепване на бетонната замазка;
• монтаж на кофраж за изливане на хоросан;
• директно пълнене.

Приземният етаж е изграден така, че да е наравно с входа. Маркировката трябва да се постави около периметъра на сградата. За да направите това, върху стените се поставят маркировки на разстояние 100 см от дъното на отвора. Когато маркирането приключи, трябва да го спуснете един метър назад. Тази линия ще се превърне в ръководство за изливане на бетон. За да улесните маркирането, трябва да поставите колчета в ъглите на стаята, върху които са опънати въжетата.

Следващият етап от работата включва почистване на основата от горния слой на почвата. Първо трябва да се отървете от всички остатъци по пода. Постепенно отстранете цялата горна почва. Бетонният под на земята има вид на конструкция с дебелина до 35 см. Следователно почвата, която се отстранява от повърхността, трябва да бъде точно с тази дебелина.

С помощта на специално оборудване, например вибрираща плоча, повърхността се уплътнява. Ако това не е налично, достатъчно е да използвате дървен труп с предварително заковани към него дръжки. Получената основа трябва да е равномерна и плътна. По него не трябва да остават следи при ходене.

Ако почвата е разположена по-ниско от вратата, само горната част се отстранява, повърхността се уплътнява добре и след това се покрива с пясък.

След това се извършва работа по монтажа на чакъл и натрошен камък. След уплътняването на основния слой се засипва с чакъл, дебелината на този слой е около 10 cm. За да се опрости контролът върху равномерността на повърхността, е необходимо да се забият колчета в земята, поставени по отношение на нивото.

След слоя чакъл се извършва изравняване с пясък. Слоят трябва да има еднаква дебелина, около 10 см. За да контролирате равномерността на повърхността, използвайте същите колчета. За изграждането на този слой се препоръчва да се използва пясък от дере, който има различни примеси.

Натрошен камък се полага върху пясъка с фракция 4х5 см. След това се уплътнява и повърхността се поръсва с пясък, изравнява се и се уплътнява. Поставете натрошения камък по такъв начин, че да избегнете появата на изпъкнали ръбове на повърхността.

Моля, имайте предвид, че всеки от слоевете, положени на пода, трябва първо да се провери за хоризонталност. Затова по време на работа използвайте ниво на сградата.

Топло и хидроизолация на бетонни подове на земята

За да се създаде хидроизолационен слой, е достатъчно да се използва полиетиленов филм или мембрана. Хидроизолационният материал трябва да се разточи по целия периметър на пода; опитайте се да разширите най-външните му части на няколко сантиметра над нулевите маркировки. Листовете се припокриват и фиксират към повърхността с лента.

За да се подобри топлоизолацията на пода и да се предотврати замръзването на земята, се препоръчва пода да се третира с минерална вата.

Характеристики на подсилване на бетонен под на земята

За да може бетонът да придобие необходимата якост, той трябва да бъде подсилен. За извършване на този процес се препоръчва използването на метална или пластмасова мрежа, армировъчни пръти или армировъчна тел.

За да монтирате подсилващата рамка, трябва да се оборудват специални стойки, чиято височина е около 2,5 см. По този начин те ще бъдат разположени директно върху бетонния под.

Моля, обърнете внимание, че използването на пластмасова мрежа включва разтягането й върху предварително изковани колчета. Когато използвате тел, производството на армировъчна рамка ще изисква заваряване и умения за работа с нея.

За да може процедурата по изливане да протече бързо и резултатът да бъде с високо качество, трябва да се монтират водачите и да се монтира кофража. Разделете стаята на няколко равни секции, чиято ширина не надвишава 200 см. Поставете водачи под формата на дървени блокове, чиято височина е равна на разстоянието от пода до нулевата маркировка.

За фиксиране на водачите използвайте дебел цимент, глина или пясък. Между водачите е монтиран кофраж, който образува карти, пълни с бетонов разтвор. Като кофраж се препоръчва да се използва влагоустойчив шперплат или дървени дъски.

Моля, имайте предвид, че водачите и кофражът са приведени до нула и подравнени с хоризонталната повърхност. По този начин ще бъде възможно да се получи равномерна основа. Преди да монтирате водачите и кофража, те трябва да бъдат обработени със специално масло, което ще улесни процедурата по издърпването им от бетонната смес.

Технология за изливане на бетонен под върху земята

Пълненето се извършва веднъж или максимум два пъти. Така ще бъде възможно да се изгради хомогенна и мощна структура. За да може бетонният под, направен сам, да служи на собствениците си дълго време, най-добре е да поръчате специално бетонно решение от фабриката. Силата и качеството му са много по-високи от тези, приготвени в домашни условия.

За да направите собствено решение, ще ви е необходим бетонобъркачка, циментова марка най-малко 400, речен пясък и пълнител под формата на натрошен камък.

За да приготвите бетонов разтвор, трябва да смесите една част цимент, две части пясък и четири части пълнител и, въз основа на общото количество съставки, ще се изисква половината от частта вода.

Всички съставки се смесват в бетонобъркачка, уверете се, че всички съставки са смесени добре. Започнете да изливате пода от зона, противоположна на входа на стаята. Напълнете три или четири карти наведнъж и след това използвайте лопата, за да изравните композицията по цялата повърхност.

За да се осигури добра адхезия на бетона към повърхността, се препоръчва използването на ръчен вибратор за бетон.

След попълване на голяма част от картите е необходимо да се извърши грубо нивелиране на повърхността. За тези цели ще ви трябва правило с ширина два метра, което се простира плавно по пода. Това правило ще помогне да се отървете от излишния бетон, който завършва в празни карти. След изравняване отстранете кофража и запълнете останалите места с хоросан.

След изравняване на цялата подова площ, покрийте пода с полиетиленово фолио и оставете за един месец. Моля, обърнете внимание, че след няколко дни повърхността се навлажнява постоянно с вода, за да се избегне изсъхване на бетона, образуване на пукнатини и разхлабване на основата.

Последният етап включва обработка на пода с помощта на смеси на саморазливна основа, които се използват за оборудване на замазката. Това е сместа, която ще ви помогне да направите основата идеално гладка и да елиминирате незначителни повърхностни неравности.

Работата също започва от ъгъла срещу вратата; препоръчително е да използвате лопата за нанасяне на разтвора и правило за изравняване на основата.

Подът се оставя да се утаи за 72 часа. След това подът е готов за полагане на довършителни материали за подови настилки. Именно този тип бетонни подове на земята в частна къща ще осигурят здрава и издръжлива основа.

Бетонни подове на земята видео:

Подовете на земята са универсален начин за създаване на топла и надеждна основа в къщата. И те могат да се извършват при всяко ниво на подпочвените води и тип основа. Единственото ограничение е, че къщата е на кокили. В тази статия ще опишем подробно всички слоеве на „подовия пай“ и ще покажем как да го организирате със собствените си ръце.

Бетонните подове на земята предполагат липса на мазета или пропуски за вентилация в подземието.

В основата си това е многопластова торта. Където най-долният слой е почвата, а най-горният е подовата настилка. В същото време слоевете имат собствена цел и строга последователност.

Няма обективни ограничения за организиране на пода на земята. Високите подпочвени води не са пречка за това. Единственото им слабо място е времето за производство и финансовите разходи. Но на такива подове можете да поставите тухлени или блокови стени и дори тежко оборудване.

Правилен „подов пай“ на земята

Класическият подов пай на земята предполага наличието на 9 слоя:

1. Приготвена глина;
2. Пясъчна възглавница;
3. Строшен камък;
4. Полиетиленово фолио;
5. Грубо бетониране;
6. Хидроизолация;
7. изолация;
8. Финална замазка;
9. Подова настилка.

Съзнателно не посочихме дебелината на всеки слой, за да не поставяме строги ограничения. По-долу ще бъдат посочени приблизителни стойности и влияещи фактори. Но първо бихме искали да отбележим един много важен момент: Нивото на подземните води може да се промени много сериозно за сравнително кратък период от време.

В нашата практика е имало случаи, когато в рамките на 5-7 години сухи полусутерени и мазета в частни къщи трябваше да бъдат запълнени, тъй като подпочвените води напълно наводниха подземните помещения. Освен това това явление се наблюдава не в една отделна къща, а в цял блок частни сгради (40-60 къщи).

Експертите обясняват подобни явления с неправилно пробиване на кладенци за вода. Такива действия водят до смесване на лещите на водоносните хоризонти, разкъсване на слоевете и промени във водоносните хоризонти. Освен това те могат да пробият кладенец доста далеч от дома ви. Затова обърнете специално внимание на предназначението на всеки слой от подовия пай на земята и не мислете, че тук има ненужни елементи.

1. Приготвена глина. Целта на този слой е да спира подземните води. По принцип трите долни слоя на подовия пай са предназначени точно за това. Разбира се, ако при премахването на плодородния слой сте стигнали до глинестия слой, тогава не е необходимо да го донасяте и да го запълвате, необходима е само малка подготовка. Но повече за това след време.
2. Пясък. Към пясъка няма специални изисквания. Можете да използвате всяка, например, кариера или дори немити.
3. Строшен камък. Едри, фракция 40-60 мм.

Тези три слоя са отговорни за прекъсването на капилярното издигане на водата. Слой от глина прекъсва основния достъп, пясъкът отслабва капилярното издигане на водата и отслабва налягането на горните слоеве, а натрошеният камък предотвратява издигането на водата изобщо. В същото време всеки слой трябва да бъде уплътнен. Дебелината на всеки слой е най-малко 10 см. В противен случай няма смисъл да се запълва. Но максималната височина трябва да бъде обяснена по-подробно. Факт е, че трамбоването най-често се извършва с домашни устройства. Теглото на такива инструменти е 3-5 килограма.

Вече е емпирично доказано, че е невъзможно да се уплътни слой от трошен камък, пясък или глина повече от 20 см с ръчни инструменти. Следователно дебелината на един от първите три слоя е максимум 20 см. Но ако трябва да направите подовия пай по-висок, тогава уплътняването може да се извърши на два етапа. Първо се насипва 15-20 см пясък и се уплътнява добре. След това се излива друг слой със същата дебелина и отново се уплътнява.

Редът на поява на глинесто-пясъчно-трошенокаменните слоеве не може да бъде променен.Причината тук се крие във факта, че ако върху натрошен камък се изсипе пясък, след известно време той ще проникне през него. Което от своя страна ще доведе до слягане и разрушаване на бетонния слой, а след това и деформация на целия под.

1. Полиетиленово фолио. Не забравяйте да вземете филма с ръкава си и да го поставите, без да го режете. Тоест, всъщност ще има два слоя полиетилен. Предназначен е единствено за предотвратяване на изтичането на бетонния разтвор в натрошения камък.
2. Грубо бетониране. Минималната дебелина на слоя е 8 см. Пясък може да се вземе от кариера, но трябва да се измие. Но се изисква натрошен камък с фракция от 10-20 mm. Този слой ще бъде основата за крайната част на пода на земята. Препоръчва се армировка от диспергирани стоманени влакна.
3. . Ако предварителната работа е извършена правилно, обикновен покривен филц без прах може да се справи с хидроизолацията. Ако се съмнявате, можете да поставите покривен филц на два слоя.
4. Топлоизолация. Тук се препоръчва използването само на екструдирана полистиролова пяна (EPS). Дебелината трябва да се определи в зависимост от региона и климатичните условия. Но ние не препоръчваме да използвате EPS с дебелина по-малка от 50 mm.
5. Завършете замазката. В зависимост от проекта в него могат да бъдат интегрирани тръби за водно отопление или електрически кабели за подово отопление. Използва се само речен пясък. Този слой трябва да бъде подсилен. Възможно е дисперсно армиране със стоманени влакна. Дебелината на замазката е най-малко 50 mm.
6. Подова настилка. Бетонните подове на земята, организирани в частна къща по този начин, нямат ограничения за използването на подови настилки.

Монтиране на пода на земята със собствените си ръце

Преди да започнете работа, изчислете дълбочината на изкопа. Изчислението се извършва в обратен ред. Тоест прагът на входната врата се приема за нула. След това започват да добавят дебелината на всеки слой. Например:

• Балатум – 1 см;
• Финална замазка – 5 см;
• Изолация – 6 см.;
• Груба замазка – 8 см;
• трошен камък – 15 см;
• пясък – 15 см;
• Приготвена глина – 10 см.

Общата дълбочина се оказа 60 см. Но имайте предвид, че взехме минималните стойности. И всяка сграда е индивидуална. Важно: към получения резултат добавете 5 см дълбочина.

Изкопът се извършва до изчислената дълбочина. Разбира се, плодородният слой ще бъде премахнат, но глината не винаги може да бъде отдолу. Затова ще опишем изцяло процеса на организиране на подов пай на земята.

Преди да запълните слоевете, начертайте нива с тебешир на стъпки от 5 cm върху всички ъгли на основата. Те ще улеснят задачата за изравняване на всеки слой.

Уплътняване на почвата

Всяка глина ще свърши работа за тези цели. Разпръсква се на равномерен слой, като преди уплътняването се навлажнява обилно с воден разтвор на течно стъкло. Пропорциите на разтвора са 1 част течно стъкло и 4 части вода.

За да уплътните първите три слоя, можете да използвате дървен материал от един и половина метра 200x200. Но процесът ще бъде по-качествен, ако направите специално устройство. За да направите това, парче канал е заварено към парче метална тръба от един и половина метра в Т-образна форма. Долната част на канала не трябва да има площ от повече от 600 cm2 (20 на 30 cm). За да утежни трамбовката, в тръбата се изсипва пясък.

Уплътненият слой от подготвената глина е добре навлажнен с циментово мляко. За приготвянето му 2 кг цимент се разтварят в 10 литра вода. Уверете се, че по повърхността на глината не се образуват локви. Тоест трябва да е сравнително равномерно.

Почти веднага след като циментът влезе в контакт с течното стъкло, започва химическият процес на кристализация. Изчезва доста бързо, но през деня по никакъв начин не трябва да нарушавате образуването на кристали. Затова не ходете по глина, а по-добре оставете работата за един ден за технологична почивка.

Основните слоеве на „подовия пай“

Пясък.След един ден трябва да започнете да пълните пясъка. В същото време се опитайте да не ходите по първия слой. Насипете пясък и стъпете върху него. Химическите процеси между течното стъкло и цимента ще продължат още седмица и половина. Но за това вече не е необходим достъп на въздух и в глината присъства вода. След като изсипете слой от 15 см, не се колебайте да стъпите върху него и да го уплътните.

Строшен камък.Разпръсква се на равномерен слой върху повърхността на пясъка и също се уплътнява. Обърнете внимание на ъглите. Много е важно след уплътняването повърхността да е възможно най-гладка.

Полиетиленово фолио.Полага се с 10 см застъпка и се залепва. Допуска се малка чупка от 2-3 см по стените. Можете да ходите по филма в меки обувки с изключително внимание. Не забравяйте, че полиетиленовото фолио не е, а само технологичен слой, който предотвратява изтичането на мляко в натрошен камък.

Грубо бетониране.„Постният бетон“ се приготвя в следната пропорция: цимент M500 - ​​1 час + пясък 3 часа + трошен камък 4 часа За дисперсна армировка трябва да се добави стоманена фибра в размер на 1 кг. фибран на 1 кубичен метър бетон. Опитайте се да изравните прясно излятия разтвор, като следвате ъгловите маркировки. На по-плоска повърхност впоследствие ще бъде по-удобно да се полагат слоеве хидроизолация и изолация.

48 часа след изливането бетонът трябва да бъде армиран. За да направите това, ще ви е необходим разтвор на течно стъкло във вода (1:10) и цимент. Първо, разтворът се прекарва по цялата повърхност. Можете да използвате валяк или спрей бутилка. След това те прашат бетона с тънък слой и веднага започват да втриват цимента в повърхността. Най-удобният начин да направите това е чрез фугиране.

Тази процедура увеличава якостта на бетона с порядък и в комбинация с течно стъкло го прави възможно най-водоустойчив. Бетонът ще узрее в рамките на месец и половина, но работата по следващия етап може да започне само след седмица.

Изолация и хидроизолация

За да се създаде хидроизолационен слой, подовата повърхност се почиства и обработва с течен битум. Ruberoid се полага със застъпване, с надбавка от 3-5 cm, внимателно се запояват с помощта на строителен сешоар. Допуск за стена 5 см. ВАЖНО: Уверете се, че покривният материал пасва в ъглите и не оставя празнини.Вторият слой покривен филц се полага изместен на половината от ширината на ролката. По време на хидроизолационни работи е най-добре да ходите по повърхността в обувки с мека подметка (маратонки, галоши).

За топлоизолация най-добрият вариант е екструдираната полистиролова пяна. EPS слой с дебелина 5 cm замества 70 cm експандирана глина. И в допълнение, EPS има практически нулев коефициент на водопоглъщане и доста висока якост на натиск. Препоръчваме да полагате EPS с дебелина 3 см на два слоя. В този случай горният слой се полага с отместване. Този метод гарантира липсата на студени мостове и повишава топлоизолационните свойства на подовия пай. Фугите между EPS плочите се залепват със специално тиксо.

Правилната топлоизолация на подовия пай е изключително важен компонент за енергийната ефективност на цялата къща като цяло. До 35% от топлината излиза през подовете! Дори ако подовете сами не произвеждат топлина (топли подове), те трябва да бъдат топлоизолирани, доколкото е възможно. Това ще ви позволи да спестите доста впечатляващи суми за отопление в бъдеще.

Подова замазка

Лепило по протежение на стаята с дебелина 15-20 мм. В този случай долната част трябва да бъде залепена към EPS плоскостите. За да подсилите пода на земята в жилищни помещения, използвайте мрежа за зидария с клетки от 100x100 mm. Дебелина на телта 3 мм. Мрежата трябва да бъде поставена върху опори, така че да е приблизително в средата на слоя замазка. За да направите това, той се поставя на специални стойки. Но можете да използвате обикновени PET капачки за бутилки.

Монтажът на маяци е възможен, но в комбинация с армировъчна мрежа това ще създаде доста обемиста и изключително крехка конструкция. В края на краищата, ако закрепите здраво мрежата, това ще изисква допълнителни разходи за закрепване и ще изисква нарушаване на целостта на EPS. И ако фитингите не са фиксирани, тогава можете лесно да промените нивата на маяците. Следователно ще бъде по-удобно да запълните този слой и след това да го изравните със саморазливна замазка.

За довършителната замазка разтворът се разрежда в съотношение 1 част M500 цимент + 3 части речен пясък. Работата се извършва своевременно. За да изравните грубо повърхността, можете да се съсредоточите върху ъгловите маркировки.

След изливането на довършителната замазка трябва да се остави да придобие сила за 3-5 дни. При дебелина 5 см, периодът на зреене на този слой ще бъде 4-5 седмици. През това време е необходимо редовно намокряне на повърхността с вода.

Ускоряването на процеса на хидратация на цимента е недопустимо!След около месец можете да проверите степента на готовност. За да направите това, вечерта вземете ролка суха тоалетна хартия, поставете я на пода и я покрийте с тенджера отгоре. Ако на сутринта тоалетната хартия е суха или леко влажна, тогава слоят вече е готов. Можете да изравните пода със саморазливна замазка.

Саморазливната замазка се разрежда съгласно инструкциите на производителя и се излива върху повърхността на бетонния под. Когато работата се извършва стриктно, разликите във височината не надвишават 8-10 mm. Следователно е необходимо минимално количество саморазливна замазка. Съхне доста бързо. И след 1-2 дни подовият пай на земята ще бъде напълно готов за полагане на подовата настилка.

Бетонният под на земята в частна къща е отдавна известен универсален начин за подреждане на надеждна и топла основа. Чрез използването на нови видове изолации се постига добра топлоизолация на целия под, което води до намаляване на разходите за комунални услуги. А също така изолацията е бариера за проникването на влага и появата на гъбички и мухъл.

И най-важното е, че можете да изградите този тип под със собствените си ръце. В тази статия ще анализираме всички предимства и недостатъци. Нека разгледаме подробно подреждането на пода на земята.

Подова настилка на земята: плюсове и минуси

Нека започнем с факта, че този тип под е „слоеста торта“. И всеки слой има свои собствени функции и предназначение, благодарение на това устройство подът на земята има редица предимства:

Няма много недостатъци, но всички са налице:

Не може да се използва върху нестабилни почви.

Как да направите правилната подова конструкция на земята

Ще разгледаме правилната класическа подова конструкция, която ще се състои от 9 слоя. Ще анализираме всеки слой поотделно.

Струва си да се каже веднага, че броят на слоевете може да варира за всеки майстор и специалист, а материалите също могат да се различават.

Този тип подова настилка е идеална за лентова основа. Средната дебелина на „подовия пай“ е приблизително 60-70 см. Това трябва да се вземе предвид при изграждането на основата.

Ако височината на основата ви не е достатъчна, изберете почвата на определена дълбочина. Изравнете повърхността и я уплътнете. За удобство трябва да се приложи скала в ъглите по целия периметър на стъпки от 5 см, което ще направи по-удобно навигирането в слоевете и нивата.

Важно е, че за уплътняване на почвата е най-добре да наемете вибрираща плоча, тъй като ръчният метод ще отнеме много време и няма да даде същите резултати като специално устройство.

глина. Ако, докато изкопавате почвата, стигнете до слой глина, тогава не трябва да напълвате нов. Дебелината на слоя трябва да бъде най-малко 10 см.

Глината се продава в торби, изсипете я и я навлажнете със специален разтвор (4 литра вода + 1 чаена лъжичка течно стъкло) и я набийте с помощта на вибрираща плоча. След уплътняването залейте глинестия слой с циментово мляко (10 литра вода + 2 кг цимент).

Гледаме да няма локви. Веднага след като излеете тази смес върху глината, започва процесът на кристализация на стъклото.

Не трябва да правите нищо за един ден, трябва да изчакате да започне процесът на кристализация и той ще приключи след около 14-16 дни. Този слой предотвратява навлизането на основния поток вода в почвата.

Слой от хидроизолационен материал. Целта на този слой е да предпазва изолацията от влага. Можете да използвате покривен филц, полимер-битумни материали, PVC мембрани и полиетиленово фолио с дебелина най-малко 0,4 mm.

Ако използвате покривен филц, за предпочитане е да го положите на два слоя, върху течен битум. Поставете хидроизолация една върху друга и върху стените.

Между тях 10-15 см, а по стените до височината на пода. Не забравяйте да запечатате шевовете със строителна лента. По хидроизолационния материал трябва да ходите в меки обувки.

Изолация+ пароизолационен слой. Най-добрият материал за изолация е екструдираната пенополистирол (EPS). За справка, EPS с дебелина 5 см може да замени 70 см слой експандирана глина.

Но можете също да използвате перлитобетон и бетон от дървени стърготини. Изолационните платна се полагат без фуги, така че да се образува една равнина.

Дебелината се определя в зависимост от района, препоръчителната дебелина на изолацията е 5-10 см. Някои използват рогозки с дебелина 5 см и се полагат два слоя, като шевовете са разместени, а горните шевове се залепват със специална лента.

За да се премахнат студените мостове от основата или основата, изолацията се полага вертикално и се закрепва с дюбели от вътрешната страна. Експертите препоръчват да изолирате основата и външната страна с един лист изолация и също така да я закрепите с дюбели.

Върху изолацията трябва да се постави слой пароизолация. Най-добре е да използвате PVC мембрани като пароизолационен материал; Недостатъкът на този материал е високата му цена.

Основната задача на пароизолационния материал е да предпази изолацията от вредните алкални ефекти на бетонния разтвор. Материалът се полага с припокриване от 10-15 см и се залепва със строителна лента.

Изглаждането се извършва с помощта на правило или вибрираща замазка. Веднага след като разтворът изсъхне, маяците трябва да бъдат отстранени и кухините да се напълнят с разтвора.

Целият бетонен под трябва да бъде покрит с филм и периодично да се полива.След месец бетонът ще придобие пълна здравина. За да излея бетон със собствените си ръце, правя разтвор със следния състав: цимент + речен пясък в съотношение 1 към 3.

В случай на използване на технология за подово отопление, вода или електричество. Не забравяйте да инсталирате грубата подова замазка на земята.

След полагането на изолацията се полагат тръби или проводници. След това запълваме кухините с бетон, полагаме армировъчните елементи и продължаваме да изливаме бетона до определеното ниво.

Технологията на подовата настилка на земята може да се използва не само в тухлени и каменни къщи, но и в къщи, изработени от дърво. С правилния подход и правилните изчисления слоевете не увреждат дървените елементи.

Завършете подовата настилка. Получената бетонна повърхност е подходяща за всякакъв вид завършено подово покритие. Всичко зависи от вашите предпочитания и финансови възможности.

Както бе споменато по-горе, комбинацията от компоненти и броят на слоевете може да варира. Всичко зависи от вашите финанси и възможности.

Заключение

Както всички знаем, 20 до 30% от топлината може да излезе през пода. В случаите, когато няма система „топъл под“, подовете трябва да бъдат максимално топлоизолирани, а това от своя страна повишава енергийната ефективност на цялата къща.

Собственикът на частна къща получава комфорт, уют и спестява сметки за комунални услуги. Партерните етажи с изолация са високоефективен и дългосрочен избор за всеки собственик.