Подготовка на дървени повърхности за боядисване. Подготовка на нови дървени повърхности за боядисване Подготовка на дървени повърхности за боядисване

Почти всички дървени повърхности и интериорни предмети трябва да бъдат боядисани. От една страна помага да се предпазят от вредни външни влияния, а от друга страна създава необходимия декоративен ефект. На пръв поглед може да изглежда, че в този процес няма нищо сложно и всеки може да се справи със задачата. Но не забравяйте, че не само външният вид, но и продължителността на експлоатационния живот на тези елементи зависи от това колко добре ще бъде направено боядисването на дървени изделия. Ето защо много преди началото на работата трябва да проучите всички нюанси и тънкости на процедурата, да вземете решение за избора на покритие и да обмислите технологията на оцветяване на дърво. В тази статия ще анализираме подробно всеки етап, от избора на инструмент до нанасянето на боя.

Характеристики на боите за работа с дърво

Има три вида боя за дървообработване: маслена, алкидна и акрилна. При избора на подходящ вариант е необходимо да се вземе предвид вида дървесина, която ще се покрива, условията, както и климата, в който ще се използва продуктът.

Например, акрилната боя може да се използва върху всички видове дървесина, с изключение на сортове с високо съдържание на смола. Водата действа като основа, поради което съставът не излъчва неприятна миризма, изсъхва бързо и се счита за екологичен довършителен материал. не запушва порите на дървото, което му позволява да запази естествените си дишащи свойства. Покритието е много лесно за нанасяне, устойчиво на влага и ниски температури, а също така е в състояние да поддържа наситен цвят за дълго време.

Боядисването на дървени изделия с алкидни съединения ви позволява надеждно да предпазите дървото от вредното въздействие на влагата. Този продукт за боя и лак се характеризира с отлична устойчивост на замръзване и достъпна цена. Компонентите, съдържащи се в материала, образуват защитен филм, който отблъсква водата. Но алкидните бои не са в състояние да проникнат дълбоко в структурата на дървото, поради което покритието е много краткотрайно.

Маслените формулировки са направени на базата на изсушаващо масло, поради което имат остра миризма и са доста токсични. Такива бои се характеризират с повишена устойчивост на износване, наситеност на цвета и способност да издържат на резки температурни промени. Работата с този материал е доста трудна, тъй като на повърхността често се образуват ивици. Въпреки това боядисването на дървени изделия, изработени от смолиста дървесина, най-често се извършва с този конкретен инструмент.

Емайл

Съставът на този материал се характеризира с повишено съдържание на филмообразуващи компоненти, които изпълняват защитни функции. Това ви позволява да използвате емайл дори за външна употреба. Трябва да се отбележи, че това покритие има изключително бял цвят. При необходимост се използват концентрирани багрила, които се добавят вече към самия емайл. Бялата основа не ви позволява да получите ярки нюанси, така че крайните цветове са много по-бледи от тоновете, посочени в палитрата за багрила. За разлика от боите на водна основа, емайлите имат силна неприятна миризма и изискват редовно проветряване на боядисаните помещения.

Трябва също да вземете предвид факта, че бялата боя за дърво не е в състояние да скрие структурата на основата, поради което може да се използва само върху плоски повърхности, които нямат тъмни дефекти. В някои случаи дефектите трябва да бъдат изравнени с шпакловка.

Какво друго ви е необходимо за боядисване на дърво

Списъкът с необходимите инструменти и аксесоари включва:

Инструмент за оцветяване (четки, валяк, аерограф);

Нож за замазка;

Ръкавици;

Респиратор;

шпакловка;

Грунд;

В зависимост от вида на боядисаната повърхност, този списък може да бъде допълнен.

Избор на четка

За да изглежда боядисаната повърхност красива и спретнато, трябва да се обърне необходимото внимание на избора на материали за боядисване. Правилно избраният ще помогне за нанасянето на най-равномерния и дебел слой покритие, което ще допринесе за дългосрочното запазване на дървото.

За повърхностна обработка с лак, маслен състав или антисептик е по-добре да използвате четки с влакна, изработени от естествени материали. За боядисване на водна основа се препоръчва закупуването на четки за боядисване с изкуствен косъм, тъй като, за разлика от естествената коса, тя не абсорбира вода и не губи еластичност.

Също така, не забравяйте за размера на инструмента. За боядисване на повърхности на голяма площ се придобива четка с ширина 150 мм, за тесни е достатъчна 12 мм. За боядисване на ъгли и дървени рамки четките с ширина 25 мм са най-подходящи, а за работа на труднодостъпни места е по-добре да използвате клиновидни.

Преди да започнете работа, инструментът се накисва във вода за един час, така че космите на четината да набъбнат, да увеличат обема си и да станат по-еластични.

Подготовка на дървени фасади за боядисване

Изборът на боя зависи от това какъв резултат иска да получи собственикът: напълно боядисайте структурата на дървото или го оставете видимо. В първия вариант се използват акрилни или маслени продукти, във втория се използват цветни антисептици, които се лакират след изсъхване.

Боядисването на дървена къща отвън започва с подготовка на повърхността. Ако фасадата не е боядисана за първи път, всички предишни слоеве боя, шпакловка и грунд трябва да бъдат премахнати. За да направите това, използвайте малка машина, специално измиване или строителен сешоар.

Ако старата боя се държи добре и не се отлепва, върху нея може да се нанесе ново покритие, но в този случай трябва да се използва същият състав като предишното нанесено. Можете да определите как е боядисана дървената къща (отвън или отвътре - няма значение), като отрежете малко парче от старото покритие: акрилната боя веднага ще се навие на ролка, а маслената боя бързо ще се отмие.

Прясното дърво трябва да бъде добре почистено от прах. Ако говорим за заоблен труп, тогава трябва да премахнете всички неравности и да изгладите възлите. С тази задача лесно се справя мелница. След това стените се третират с антисептичен грунд, като се фокусира върху долната част на къщата, която е най-изложена на негативните ефекти на околната среда.

Технология на боядисване на фасади

Когато грундът изсъхне напълно (няколко дни след обработката), можете да започнете да боядисвате фасадата.

За работа е най-добре да използвате четка. Покритието се нанася в надлъжна посока, като се опитва да избегне прекалено дебели слоеве. Започнете да рисувате от самия връх на стената, за да предотвратите падането на капки върху вече покритата зона. По време на работа боята трябва периодично да се смесва. Това ви позволява да постигнете най-равномерния цвят по цялата повърхност. Особено внимание трябва да се обърне на краищата на дъските и трупите, тъй като те най-много се нуждаят от надеждна защита.

Също така трябва да се има предвид, че качеството на извършената работа силно зависи от метеорологичните условия. Покриването на фасадата с бои и лакове трябва да се извършва при температура на въздуха най-малко +5 градуса. В същото време палещото слънце ще допринесе за твърде бързото изсъхване на боята, а високата влажност изобщо няма да позволи на състава да се нанесе качествено.

Подово боядисване

Трябва незабавно да се съсредоточите върху факта, че не всички оцветяващи композиции са подходящи за пода. В тази област се използва специално предназначена за тази цел боя. Подовата плочка е подложена на бързо износване, така че боята трябва да се характеризира с максимална издръжливост и устойчивост на абразия. Устойчивостта на материала към влага и ултравиолетово лъчение също е много важна.

В по-голямата си част технологията на боядисване на подове е подобна на процеса на боядисване на фасада. Тук също е важно правилно да подготвите повърхността: да почистите дървото от прах, да покриете пукнатини и дефекти с шпакловка и да премахнете неравностите.

Работата започва от ръбовете на стаята. За да не се оцветяват стените при боядисването на первазите, ръбовете им се залепват с тиксо. Освен това боята се нанася върху цялата площ с валяк или широка четка. Подовата повърхност е покрита с равномерен слой, така че дървото да не блести и да не се образуват тъмни зони. След като боята изсъхне, се препоръчва да преминете отново с четката по целия под.

Това ще помогне за консолидиране на резултата и ще направи повърхността по-равномерна. За да издържи покритието по-дълго, може да се отвори със слой защитен лак.

Боядисване на мебели, врати и други декоративни елементи

Боядисването на дървени изделия вътре в къщата се извършва с абсолютно всякакви оцветяващи съединения. Дървените елементи са добре шлайфани, ако е необходимо, шпакловани, обезмаслени и покрити с боя. Ако говорим за врати и мебели, тогава всички стъклени и огледални повърхности се отстраняват или запечатват.

Много често за домашна работа се използват спрей бои в спрей кутии. Този метод е удобен при боядисване на малки и труднодостъпни места. Боята се напръсква на равномерен слой на разстояние 25-30 см. Повърхността, върху която ще се нанася бяла боя за дърво, изисква специално внимание. Той силно показва структурата на дървото, следователно, за да се постигне равномерен гланцов ефект, е необходимо да се нанесе равномерен и дебел слой шпакловка по цялата дължина на продукта.

Използване на пръскачката за боя

За опростяване и ускоряване на процеса на боядисване ще помогне специално оборудване за боядисване на дървени изделия - аерограф. Пневматичното пръскане ви позволява да създадете покритие с най-високо качество. Въпреки това, използвайки тази технология, е много трудно да нанесете боята равномерно. Дори и най-опитните специалисти не могат да гарантират липсата на увисване, особено на фугите на плочите, където почти винаги се събира излишният разтвор.

Поради тази причина пистолетът за пръскане не се използва при нанасяне на прозрачни състави, които правят такива дефекти много забележими.

Технология на спрей за шлем

Повърхността, която ще се боядисва, е условно разделена на зони A, B, C, където сектор A се счита за най-важната зона. Започват да я боядисват последни, когато майсторът свикне да работи със спрей инструмент.

Спусъкът на пистолета за пръскане се натиска изключително на ръба на зоната, като се движи по посока на дървесните влакна. Много е важно да поддържате еднакво разстояние между пръскачката и повърхността, да избягвате накланянето на инструмента и да го движите със същата скорост. Спусъкът се освобождава само когато горелката се приближи до ръба на зоната, която ще бъде боядисана. Работата се инспектира при ярка светлина, ако се открият дефекти, те се боядисват с по-бърза скорост.

Как да изчислим необходимото количество боя

Преди да започнете ремонтни работи, е много важно правилно да изчислите правилното количество боя. При довършване на дървени повърхности е необходимо да се вземе предвид такова свойство на материала като способността да абсорбира течност, поради което е необходимо да се покрие на 2-3 слоя. Производителите на оцветяващи съединения посочват на опаковката тяхната приблизителна консумация на 1 m 2, така че всичко, от което се нуждае потребителят, е правилно да изчисли площта, която ще бъде боядисана. Средно на 1 квадратен метър са необходими 0,05 литра продукт. По този начин за трикратно боядисване на 10 m 2 ще са необходими 1,5 литра боя.

Когато започвате работа по боядисване на дървени повърхности, трябва да се вслушате в препоръките, изложени в тази статия. Това ще помогне да се избегнат нежелани грешки и да се направи висококачествено покритие, което ще има красив външен вид и ще удължи живота на самия продукт.

Ще ви изпратим материала по имейл

Л бояджийските и лаковите композиции са бюджетни облицовки, но изискват идеално равномерни повърхности, не лежат при висока влажност на въздуха и основите, отлепват се от маслени петна. Ето защо в началния етап подготвяме повърхността за боядисване, в зависимост от състава на лаковите материали, вида и текстурата на основата.

Подготовка за боядисване на стени чрез шлайфане

Какво е добро оцветяване?

Боите и лаковете образуват тънък филм върху повърхностите, които се декорират, в резултат на изпаряването на разтворителите или съдържащата се в тях водна основа. Има покрития, в които образуването на филм се получава поради химични реакции. Те се наричат ​​двукомпонентни, втвърдителят се добавя непосредствено преди започване на работа.

Затова първо винаги подготвяме повърхността за боядисване, за да увеличим адхезията на основните материали на носещата конструкция с бояджийски филм. За разлика от по-скъпите облицовки (тапети, панели, текстил, плочки), боята не може да скрие дефекти в равнината на подовете / стените, а напротив, подчертава издутините, ямките и грапавостта.

По този начин основните задачи на подготвителната боядисване са:

• нормализиране на влажността - въздухът на улицата или на закрито трябва да съдържа не повече от 85% влага, бетон, тухла, измазана повърхност - в рамките на 8%, дървен материал и дървени плочи - 12%;

• почистване - масла, мръсотия, органични вещества, ръжда трябва да бъдат напълно отстранени от повърхностите;

• втвърдяване - позволява се импрегниране на насипен слой бетон, мазилки със специални съединения, които повишават здравината на материалите или променят структурата или армировката на конструктивния материал с полимерна мрежа, фибростъкло;

• изравняване - мазилка, шпакловка с тънък слой;

• грундово покритие - ви позволява да нагрубите материалите за по-добра адхезия към бояджийския филм.

Полезен съвет!По време на бюджетни ремонти фалшивите стени, изработени от гипсокартонени листове, са покрити с вододисперсионни бои на водна основа. В този случай капачките на самонарезните винтове се замазват, фугите се залепват със сърп, замазват се два пъти.

Видове повърхности и особености на подготовка

Преди началото на боядисването подготвяме повърхността за боядисване в зависимост от материала на стените, таваните и подовете. Най-често срещаните са следните:

• дърво - изсушаването е необходимо преди издигане на конструкции от дървен материал, шперплат, OSB, ако е използвана дъска, дървен материал с естествена влага, е необходимо да се изчака изсъхването по естествен начин;
• бетон - проверка на влажността, шлайфане, отстраняване на прах, грундиране;
• мазилка - обикновено се изравнява с шпакловка, тъй като пясъкът, съдържащ се в нея, се разпада при работа с четка, валяк;
• шпакловка - шлайфане, обезпрашаване, намазване с пръст;
• метали - отстраняване на корозия, обработка със специален грунд, ако е необходимо, антикорозионно покритие.

Има технологии за декориране на фасади и интериори с текстурирани мазилки. В този случай релефът не е необходимо да се изравнява, той трябва да бъде подчертан с бои.

почистване

Различните конструктивни материали имат различна структура и здравина. Ето защо при почистване трябва да се използват инструменти:

Дървесината може да се изравнява с ренде, фреза, орбитална шлайфмашина.

Стоманените конструкции обикновено се почистват с ъглошлайф с четка или специален диск.

Това е независим изравняващ слой, следователно е достатъчно малко регулиране на фуги, точки на свързване (външен / вътрешен ъгъл), уплътняване на самонарезни винтове.

При изравняване на бетон, демонтаж на порцеланови каменни изделия, плочки, може да се наложи перфоратор.

За отстраняване на многослойна боя се използват специални реактиви и горелки.

Укрепване, изравняване и грундиране

При укрепване на материали преди боядисване се използват механични и химични методи. Например, мазилки, гипсокартон, шпакловки могат да бъдат подсилени със сърп, фибростъкло, като се полагат вътре в изравняващия слой шпакловка.

Структурата на дърво, тухла, бетон може да бъде подобрена чрез импрегниране с проникващи съединения. Това ще увеличи водоустойчивостта на тези материали, силата ще се увеличи многократно по време на работа.

Довършителните шпакловки се използват за изравняване на незначителни дефекти на плоскост. Ако се изисква слой от повече от 1 mm, се прилага сложно подравняване:

• грунд за увеличаване на адхезията към основата;
• изходни смеси в проблемните зони;
• почистване след изсушаване;
• повторно нанасяне на почвата;
• довършителна замазка на цялата повърхност;
• шлайфане и грундиране преди боядисване.

При подготовката на повърхността за боядисване трябва да се има предвид, че грундът може да се нанася в един слой или на няколко етапа. За дърво грундът е изсушаващо масло, за метали се използват специални състави:

• пасивиране - модификациите на GF, FL, се наричат ​​инхибитори на корозия;
• фосфатиране - ви позволяват да боядисвате поцинковане, върху което повечето лакови материали не държат, модификации на VL;
• изолационни - защита от кислород, влага, съдържат миниум, цинк бяло, маркирани GF (алкид) или EP (епоксидна смола);
• протектор - позициониран като студено цинково покритие, използвано като антикорозионен агент, маркиран с EP или XC;
• преобразуватели на ръжда - ви позволяват да боядисвате метали, без да премахвате корозия, която те превръщат в железни фосфати, модификации на HV, EP;
• инхибитори - маркиращи ЕР, са водо-, маслоразтворими, създават тежък филмов слой.

Подготовката на нови дървени повърхности се извършва както обикновено. Пукнатините и пукнатините трябва да бъдат грундирани с поливинилацетатни или стирол-бутадиенови бои и след изсъхване да се запълнят и изглаждат със смазка.

Новите дървени повърхности се грундират с естествено изсушаващо масло или олио oksol, за да се предотврати абсорбирането на влагата от боята и последващата й деформация. За да се подобри адхезията към повърхността и да се контролира, че повърхността е напълно грундирана, към изсушаващото масло се добавя 10% гъста блажна боя. След изсъхване на грундовия слой (за олио 24-48 часа, а за бои на водна основа 2-3 часа), повърхността се шпаклова изцяло с поливинилацетатна или лепило-маслена шпакловка.

Металните повърхности (радиатори, тръби за централно отопление и др.) се почистват от стара, крехка боя, ръжда и мръсотия. След това тези повърхности се грундират с маслена боя или грунд GF-020, за да се избегне ръждясване под действието на водата, съдържаща се в синтетичната боя.

Оцветяване

Боите на водна основа от поливинилацетат и стирен-бутадиен се доставят на обекти в готова за употреба форма. Преди употреба, боите трябва да бъдат добре смесени и филтрирани през сито с 900 дупки / cm 2. Ако е необходимо, те могат да се разредят с вода до консистенция на боя.

Освен това поливинилацетатните бои трябва да бъдат проверени за наличието на пластификатор - дибутилфталат.

При производствени условия това може да се направи, както следва: боята се нанася върху повърхността, след което боята е изсъхнала (след 24 часа), боядисаната зона се измива с вода; ако в боята няма пластификатор, слоят боя се измива.

В непластифицирана боя на 100 тегл. часа трябва да се добавят 3,6 тегл. часа пластификатор, след което боите се смесват старателно и се филтрират.

За по-добро прилепване на слоя боя към повърхностите от мазилка и дърво, както и гипсови части, последните се боядисват с боя, разредена с вода в съотношение 1: 1. След това оцветяването се извършва два пъти с обичайната неразредена боя.

Последователността на операциите при боядисване на вътрешни повърхности със синтетични бои

бележки:

1. Знакът "+" означава, че операцията подлежи на изпълнение, а знакът "-" означава, че не подлежи.

2. Изравняването или подрязването се извършва само при боядисване с четка.

Времето за съхнене на боята е 2-4 часа.

Разходът на материали на 1 m 2 от боядисаната повърхност е: поливинилацетатни или стирен-бутадиенови бои - 350 g, шпакловка 300 g.

"Наръчник за основен ремонт на жилищни сгради",
изд. канд. технология Науки A.I. Lysova

Боядисване със силикатни бои Повърхността за силикатно боядисване трябва да бъде почистена от крехки и мазилка. Ако текстурата на мазилката е хомогенна, тогава преди боядисване повърхността на фасадата се грундира с течно калиево стъкло (γ = 1,15). С неравномерна грапава текстура, повърхностите му са шпакловани с гесо. Боядисването със силикатни бои се извършва два пъти с пистолети за боядисване или четки. Второто оцветяване се извършва след 10-12 часа ...

стара дограма

[ Щракнете върху снимката
за увеличение]

Грундът трябва да е подходящ за вида на повърхността (изберете състав, предназначен за дърво), както и боята, която се нанася. След нанасяне на грунда, смесете го с канелка (плоска четка) и след като съставът изсъхне, леко шлайфайте повърхността с фино зърнеста абразивна хартия. След приключване на шлайфането можете да започнете да боядисвате основата.

Подготовка на дървени повърхности на дограма за маслена боя

Дограмата трябва да пристигне на строителната площадка, подготвена за боядисване. Преди боядисване те трябва да се почистят от прах, мръсотия, пръски от разтвора и да се избършат със сух парцал.

Почистването се извършва със стоманена шпатула. Възлите и смолите, които са излезли след изсушаване на дървесината, се изрязват на дълбочина 2 ... 3 mm с помощта на длето. В същото време повърхностите се почистват от грапавост. Големите дефекти се коригират от дърводелеца. Вратите и прозорците трябва да бъдат монтирани и остъклени.

Подготовка на дървени дъски за боядисване

Подовата повърхност се почиства от остатъци и прах. Малки площи от подове се почистват с платика, прахът се помита. При големи обеми работа подовете се почистват с мелница за паркет, напълнена с едрозърнеста шкурка. Прахът се отстранява с прахосмукачка. Не се препоръчва миене на дървени подове за почистване, тъй като мокрите подове значително забавят изпълнението на последващите технологични процеси.

Списъкът на операциите за довършителни работи с водни, емулсионни и безводни бои е даден в таблици 1.1, 1.2. Броят на извършените технологични операции зависи преди всичко от вида на боядисаното и лаково покритие и изискванията за неговото качество, както и от качеството на повърхността и материала на готовата конструкция. Консумацията на бояджийски състави се определя от вида на довършителното покритие и качеството на повърхността на готовата конструкция.

Таблица 1.1

Технологични операции, извършвани по време на повърхностна обработка с водни и емулсионни бои в сгради

При подготовката на повърхността за боядисване се извършват следните операции: почистване, изглаждане, закърпване на пукнатини, изрязване на възли и смоли и (ако е необходимо) сушене на мазилка, бетон и дърво (таблици 1.1, 1.2).

Ръчно изгладете повърхността с платика (пясъчен камък, тухла), пемза или края на парче дърво. При механизирано изглаждане се използват универсални шлифовъчни машини, създадени на базата на пневматични и електрически бормашини (фиг. 1).

Фиг. 1. Инструменти и средства за дребна механизация за подготовка на повърхности за боядисване:

а -стоманени шпатули; б- скрепери; в- четка; г- затирочно-шлифовъчна машина пневматична; д- същият, електрически; д- нож за боядисване; и- шпатула-халтер; з- механизирана плоска шпатула; и към- схеми на процеса на изравняване на повърхността с механизирана шпатула-ролка; 1 - монтаж; 2 - спирателен вентил; 3 - кадър; 4 - процеп за шпакловка; 5 - гумена плоча; 6 - баня; 7 - изравняваща лента; 8 - валяк; 9 - клапан; 10 - таван

Тези машини разполагат със сменяемо работно оборудване: дискове с вложки от пемза, дърво, лющен камък или шмиргел за изглаждане и почистване на измазаната или полираща шпаклова повърхност; диск с филцови подложки за изглаждане на прясно нанесена шпакловка; диск със стоманена четка за почистване на повърхността от ръжда и стара боя и др., осигуряващ редица операции, свързани с подготовката на повърхности за боядисване.

Таблица 1.2

Технологични операции, извършвани по време на повърхностна обработка с масла и синтетични съединения вътре в сградите

Повърхностно почистване.Отстраняване на пръски, ивици от хоросан бояджиите извършват с метален скрепер, шпатула и четка. Прахът се отстранява от повърхността с четка за коса (четка) или прахосмукачка. Първо подгответе таваните, а след това и стените.

Изглаждане на повърхността.Бояджиите, с помощта на устройства, оборудвани с лющен камък, метална мрежа, пемза или дървена пръчка, обработват отделни участъци или напълно завършена повърхност. В случай на използване на сухи смеси и разтвори върху фин пясък в фугиращия слой на мазилката, операцията за изглаждане на повърхността не се извършва.

Кръпване на пукнатини.Бояджиите инспектират повърхността и пукнатини, видими с просто око, се отварят с метална шпатула или нож за гипс на дълбочина 2 мм. Тази операция се извършва чрез преместване на острието на шпатула или нож по протежение на пукнатината.

Рязане на възли и смоли.Падащите възли се отстраняват от бояджиите чрез пробиване или изрязване с длето, последвано от запечатване с дървен корк върху лепило. Катраните се отстраняват внимателно с длето.

Изсушаване на повърхностните слоеве.Намаляването на съдържанието на влага на материала в готовата конструкция до необходимите стойности (Таблица 1.3) се извършва чрез термичен или топлинно-вентилационен метод.

Таблица 1.3

Допустимо съдържание на влага в материала W,%, в повърхностните слоеве на готови конструкции

При топлинно-вентилационния метод на сушене въздушният нагревател се поставя извън сградата и нагретият външен въздух се подава в помещенията. Въздушните отоплителни агрегати тип USV имат топлинна мощност от 42 до 420 хил. kJ/h, въздушна мощност от 250 до 4500 m/h. По време на процеса на сушене се измерва температурата на въздуха в помещението и влажността на материала на готовата конструкция.

Свойства на дървените материали

Дървесината като строителен материал се поддава добре на обработка, има висока якост на опън, натиск и огъване, ниско насипно тегло, топло- и звукопроводимост. Този материал обаче има редица недостатъци: лесно се излага на огън и гниене, абсорбира влагата и е хетерогенна по структура.

За правилното и целесъобразно използване и увеличаване на експлоатационния живот на дървото е необходимо да се познават неговите свойства.

Основната част на дървото е стволът, чиято долна част (по-голям диаметър) се нарича дупе, или долен разрез, а горната е върхът, или горен разрез.

Дървото е най-плътната и издръжлива част от багажника. Състои се от поредица от концентрични растежни пръстени, особено изразени при иглолистни дървета. Всеки годишен слой се състои от пролетно (вътрешно), по-светло дърво и лято (външно), по-тъмно. Колкото по-голям е процентът лятна дървесина върху разфасовката на багажника, толкова по-издръжлив се счита материалът.

В центъра на секцията на багажника е ядрото - най-ранната част от образуването на багажника. В технически план той е много по-лош от дървото, състои се от тънкостенни клетки и е рохкава тъкан.

Има две основни групи дървесни видове: иглолистни (бор, смърч, лиственица, ела, кедър) и широколистни (дъб, бук, габър, клен, ясен, бреза, елша, кестен, липа, орех и др.).

В строителството най-широко се използват иглолистните дървета. Твърдата дървесина се използва повече в производството на мебели и други дървени изделия.

Широколистни видове.дъб.Твърд, издръжлив, вискозен, устойчив на гниене материал. Използва се главно за производството на подземни конструкции. Има красива текстура, добре обработен, поради което се използва широко в мебелната индустрия и за скъпи довършителни работи в строителството (паркет, панели, вътрешни стълби и др.).

бук.Има твърда и издръжлива дървесина, но лесно гние. Използва се основно за производство на дограма и довършителни работи.

габър.По време на сушене дървесината е силно изкривена, стволът в своя разрез е с неправилна форма и рядко прав, поради което почти не се използва в строителството.

Такива видове като бреза, липа, клен, елша, орех почти никога не се използват в строителството. Основната цел е за производство на мебели и скъпи довършителни работи. Аспен се използва за направата на покривни керемиди.

Иглолистни породи.бор.Най-често срещаният строителен материал. Дървесината му е предимно здрава, гъвкава, смолиста, издържа добре на гниене, изкривява се при интензивно сушене, но се напуква малко. Поради малкото количество клони в основната част на багажника, това позволява да се получи добър дървен материал.

смърч.Дървесината е по-малко здрава и устойчива от тази на бора, по-малко смолиста, поради което се поддава по-добре на лепене. Въпреки това, поради големия брой силни възли, той е по-труден за обработка.

лиственица.По-смолист от бор, по-здрав от бор, много по-устойчив на гниене. Дървото се напуква по време на сушене, което ограничава използването му в конструкции на нокти и дограма.

ела.Леко, меко и еластично дърво. В дървесината няма смолисти вещества, което я прави неустойчива на гниене. Използва се в открити (неизмазани) конструкции, защитени от атмосферни валежи. Използването при производството на дограма е ограничено.

Кедър.Има лека смолиста дървесина с красива текстура (подреждане на годишни слоеве в надлъжен разрез). По сила е по-слаб от бора. Използва се за производство на дограма.

Дефекти на дървото.По време на растеж, както и по време на изсичане, транспортиране, съхранение и сушене, дървото често има редица дефекти, които ограничават използването му в строителството.

Основните дефекти на дървото са следните.

Наклонено -спираловидно разположение на влакната около надлъжната ос на багажника. Среща се във всички породи. Рязането на такова дърво в дъски е нежелателно. Със значителен наклонен слой трупите се използват като цяло във вторични конструкции.

Къдрица -вълнообразно или заплетено подреждане на влакната, което затруднява обработката на дърво.

пукнатиниразграничаване на замръзване, сърцевина, otlupy и въздух. Всички те допринасят за преждевременното гниене на дървесината и увреждане на конструкциите.

възли- основите на клоните на дървото, които са в дървесината. Възлите са враснали (здрави), а не врастнали (отпадане); цветни, насипни и тютюневи (в зависимост от степента на гниене).

Врастващите възли имат малък ефект върху качеството на дървесината, а падащите възли ограничават използването му в конструкции, които работят при опън и огъване. Дървото с боядисани и особено с рехави и тютюневи възли не се използва в строителството, докато не се отстрани мястото на възела. По правило такива възли не само гният, но и причиняват гниене на здрава дървесина.

Червеева дупка- увреждане на дървесината от насекоми вредители, главно техните ларви. Най-голяма вреда причинява короядният бръмбар, който разваля дървесината директно под кората; бръмбар от мряна, който уврежда дървесината на дълбочина повече от 5 см; бръмбар дългоносец, превръщайки голям брой ходове в дърво.

Гниещдървото е разлагането на клетките му, придружено от промяна на цвета, напукване в надлъжна или напречна посока и превръщането на дървесината в кафява маса, разпадаща се при докосване в прах. Гниенето се причинява от гъбички, които заразяват дървесината.

Най-опасните гъби, които разрушават конструкциите на цели сгради, са истинското брауни, ципестото брауни и бялото брауни.

Антисептична и противопожарна защита на дърво.При изграждането на къща е необходимо преди всичко да се предприемат такива конструктивни и оперативни мерки, които предотвратяват появата и развитието на гниене в дървени конструкции, например да се организира изолация между дървени елементи и каменна или тухлена зидария, както и вентилация в мазето за проветряване на подземието, премахване на източници на влага и др. Ако тези мерки не могат да бъдат взети (в дървените столове на основата, в облицовката на прегради за мазилка, при полагане на подове върху трупи директно върху земята и т.н.), се използват химически мерки за борба с гниенето на дървесината - антисептици.

Основните химикали, използвани в антисептиците или антисептиците, са натриев флуорид и цинков хлорид.

натриев флуорид -основният антисептик, използван в дървени конструкции на закрито. Неговият воден разтвор прониква сравнително лесно в дървото. Може да се използва в комбинация с други антисептици.

натриев флуорид - 3,0 кг;

багрило - 0,05 кг;

вода - 97 л.

цинков хлоридпо-ниско качество от натриевия флуорид, лесно се отмива с вода. Ако металните изделия са в съседство с дърво, импрегнирано с цинков хлорид, те са силно корозирали.

Съставът на антисептика за 100 литра разтвор:

цинков хлорид - 5 кг;

багрило - 0,05 кг;

вода - 95 л.

Тези антисептици са на прах, лесно разтворими във вода. Повърхността на дървото се напръсква два пъти или се намазва с разтвор; повторната обработка се извършва след 2-4 ч. Разходът на разтвора с такъв антисептик е 0,6-0,8 l на 1 m 2 от третираната дървена повърхност.

Когато антисептични структури на открито или в земята, най-добрите са следните маслени антисептици, неразтворими във вода.

Креозотно масло от каменовъглен катран- течност с тъмнокафяв (почти черен) цвят със специфична остра миризма, което ограничава използването й във вътрешни дървени конструкции. Използва се с разтворител (нефтено гориво, разтворител нафта и зелено масло) в съотношение 1:1.

дървесен катран(смола) - гъста течност с тъмен цвят. Използва се главно за смазване на подземни конструкции и места на контакт между дърво и зидария или бетон.

зелено масло- Използва се основно като добавка към креозотното масло, както и самостоятелно.

Методът за използване на тези антисептици е нанасяне (за предпочитане нагряване) с четка.

Отворени дървени конструкции (фермерна система), както и затворени (измазани прегради, подови греди), разположени в непосредствена близост до отоплителни печки, комини, тръби и направени в нарушение на противопожарните разпоредби по време на строителството, могат да причинят пожар или разпространение. Ето защо, на първо място, е необходимо стриктно да се придържате към конструктивни мерки, които предотвратяват възникването на пожар. Забавителите на горенето могат само да предотвратят бързото му разпространение. Такива средства включват следните огнезащитни бои.

1. Разтвор за повърхностно импрегниране (в %):

амониев фосфат - 20;

амониев сулфат - 5;

слънчев контакт - 3;

Нанася се чрез пръскане или двукратно четкане с прекъсване от 4 до 24 ч. Разход на 1 m2 повърхност - 1,1 кг разтвор.

2. Силикатна боя (в g/m):

течно стъкло (натрий) - 185;

глицерин - 10;

цинк бяло - 10;

Нанася се чрез пръскане или двукратно четкане с прекъсване от поне 12 ч. Нормалният цвят е бял. Подходящ за употреба до 8 часа след приготвянето.

3. Суперфосфатно покритие (в g/m):

суперфосфат - 1400;

Нанесете с четка два пъти. Нормалният цвят е бял. Подходящ за употреба до 6 часа след приготвянето.

Конструктивни и технологични свойства на дървесината.влага в дървесинатае съотношението на теглото на съдържащата се в него вода към масата на дървесината, изсушена до напълно сухо състояние, изразено в проценти.

Според влажността се разграничават въздушно-суха дървесина (съдържание на влага не повече от 20%), сурова дървесина (съдържание на влага от 20 до 50%) и прясно отсечена или плавна дървесина (съдържание на влага повече от 50%).

До определена степен на влажност дървесината се суши естествено (съхранява се дълго време на въздух в купчини, защитени с временен покрив) или изкуствено (в специални сушилни).

При сушене дървото променя обема си - изсъхва, а свиването на дървесината по напречното сечение на ствола става неравномерно (фиг. 2).

Фиг.2. Напречно сечение на дъски и дървен материал преди и след сушене

Напукването на дървото възниква поради неравномерното му свиване в различни посоки, както и във външния и вътрешния слой. Първо се образуват пукнатини в краищата, а след това по дъската или дъската. При умело сушене на горски материали може да се постигне леко напукване на дървото или да се избегне напълно появата на пукнатини.

Изкривяването на дървото се получава, когато изсъхне поради неравномерно свиване в различни посоки. Дъските, изрязани от суров труп, когато се изсушат, се изкривяват в напречно сечение по такъв начин, че повърхността, по-отдалечена от сърцевината на трупа, става вдлъбната, а по-близо до сърцевината на трупа - изпъкнала. Дъска, изрязана от сърцевината на труп, става по-тънка в краищата, отколкото в средата на секцията.

Подуването на дървото възниква от насищането му с влага и е придружено от неравномерно увеличаване на размера на материала, подобно на намаляване на размера по време на свиване на дървесината.

Цветът е характерна черта на дървото. По цвят можете да определите вида на дървото, неговото качество. Здравата дървесина има равномерен цвят; петна и ивици показват началото на гниене на дървесината. Естествено оцветяване, блясък от пресечната точка на лъчите на сърцевината, особена подредба на влакната създават текстурата на дървесината от този вид. Текстурата на различните видове дървесина е различна: гладка (за чемшир), груба (за дъб), наклонена, назъбена и др. Текстурата на дървото се използва широко в производството на довършителни работи.

Миризмата на дърво, характерна за всяка порода, също служи за разпознаване на породата и определяне на добро качество.

Калоричната стойност на дървесината (количеството топлина, отделена при изгарянето на 1 kg дървесина) при съдържание на влага 15% е 3700 kcal, докато калоричността на най-добрите въглища от Донецкия басейн не надвишава 7500 kcal.

Дървесината е запалим материал, поради което в носещи и ограждащи конструкции трябва да бъде защитена от пожар чрез импрегниране със забавители на горенето или защитни покрития от огнеупорни материали. В последния случай дървените конструкции имат значителна граница на огнеустойчивост, която се характеризира със способността на конструкциите да издържат на въздействието на огъня за определен период от време, докато здравината и стабилността на конструкциите се загубят или докато се образуват пукнатини. И така, междуетажните дървени подове с валцоване или подгъване и измазани върху лента или мрежа с дебелина на мазилката 20 mm имат граница на огнеустойчивост от 0,75 часа; монолитни или сглобяеми стоманобетонни подове с дебелина на защитния слой армировка в плочи 10 mm, а в греди и ребра - 20 mm, имат граница на огнеустойчивост 1 час.

Силата на различните видове дървесина е различна. Ако здравината на боровата и смърчовата дървесина при опън, огъване, компресия и смачкване по влакната се приеме за 100%, тогава здравината на дъб, европейски ясен, габър, клен, бяла акация ще бъде 130%, лиственица - 120%, бреза, бук, далекоизточен ясен - 110%, борове от Якутия, кавказка ела, кедър - 90%, уралска, сибирска и далекоизточна ела, трепетлика, топола - 80%.

Здравината на дървесината също зависи от степента на нейното съдържание на влага и възрастта:

Колкото по-голямо е съдържанието на влага в дървесината, толкова по-ниска е нейната здравина;

Дървесината на младите дървета е по-малко издръжлива.

Дървесината се използва в строителството.

плочиполучени чрез рязане на трупи по оста на багажника на две части (Таблица 1.4).

Таблица 1.4

Обем на плочата, m

квартали- трупи, изрязани по оста на багажника на четири части.

квакал- отпадъци при рязане на трупи успоредно на оста на багажника.

барове- дебелина 13 ... 25 cm, ширина не повече от двойно по-голяма от дебелината (Таблица 1.5).

Таблица 1.5

Обем 10 m барове, m

барове- дебелина 4 ... 12 см, ширина по-малка от удвоена дебелина.

Рейки- дебелина до 3,5 см, ширина под 7 см.

табла- дебелина до 8 см, ширина 8 ... 25 см (Таблица 5).

Таблица 1.6

Обемът от 100 m дървен материал при съдържание на влага 12%, m

Широката страна на дъските и гредите се нарича лице, тясната страна е ръбът, а линията на тяхното пресичане е реброто. Според естеството на обработката дъските и греди могат да бъдат некантирани с изтъняване (необработен ръб), полукантирани и кантирани.

Стандартната дължина на дъските и гредите е 1 ... 6,5 м с градация от 25 см. В зависимост от качеството на дървесината дървеният материал се разделя на степени: дъските и пръти се произвеждат в шест класа (избрани класове C и обикновени - I, II, III, IV и V) и тактове от пет степени.

Полуфабрикатите от дървен материал обикновено се изработват под формата на плочи, первази, первази, парапети, архитрави, корнизи, рустики, облицовки, рамки за врати и прозорци, паркет, шперплат и др. (фиг. 3). Набраздените дъски се използват за подове, прегради и други конструкции, които изискват надлъжна връзка между дъските.

Фиг.3. Профилна дървесина:

а - цокъл, б -филе, в -парапети, G-панделка, d - корниз, e - рустик, и -подплата

Таваните и стените са облицовани с плоча, отворите за прозорци и врати са рамкирани с ленти, первази и филета се използват за затваряне на пролуките между пода (тавана) и стените.

Шперплатът е залепен и облицовъчен. Лепеният шперплат, или dict, се използва при производството на интериорни врати, паркетни основи, леки прегради и облицовки - от скъпоценна дървесина за мебели.

Залепеният шперплат обикновено се изработва с размери 1525 x 1220 и 1525 mm с дебелина 2 ... 15 mm с брой фурнири (слоеве) 3 ... 13. По качество шперплатът се произвежда в пет класа.

Инструменти и приспособления за ръчна и механизирана работа