Правилно заточване на дърводелски инструменти. Точило и методи за заточване на длета и плоски

У дома

За дърводелски работи, когато се изисква ренде или длето, способни да отстраняват тънки къдрави стърготини от дърво без допълнителни усилия. Тук можете да използвате система, която ви позволява да получите идеално плоски, изключително остри и огледални режещи ръбове.

Основната връзка в системата как се заточва инструмент, е комплект от четири японски водни камъка. Тези изкуствени камъни за заточване съдържат най-фините абразивни частици като естествена глина и силициев карбид, свързани в блокове с керамична връзка.

Груб камък Bester с песъчинка 700 за премахване на груби следи от шлайфане на нов инструмент или след основно повторно шлифоване.

Камък Bester 1200 грит за междинно обличане и отстраняване на драскотини от предишния груб камък.

Камък с марка Shapton с песъчинка 2000 за фина обработка на режещия ръб.

Камък с марка Takenoko с песъчинка 8000 за окончателно полиране до огледално покритие.

Всеки камък е еднакво важен за процеса на заточване. Ако пропуснете един от междинните камъни, ще срещнете същите проблеми като при шлайфане на дърво с шкурка: премахването на следите и драскотините, оставени от груб абразив, ще отнеме повече време, отколкото при последователни преходи от едро към по-фино зърно.

Преди да започнете да работите с водни камъни, пригответе следните консумативи: съд с вода за накисване на камъните, чиста кърпа, кърпи или кърпи за избърсване на остриетата и избърсване на локви и капки, както и средство за предотвратяване на ръжда. Острилки, които фиксират острието под правилния ъгъл, водни кювети, шаблони за проверка на ъгъла и други аксесоари ще помогнат за улесняването и изрядността на процеса на заточване.

Подгответе камъните

Преди да започнете работа, потопете камъните в чиста вода за две до пет минути, докато от тях спрат да излизат малки въздушни мехурчета. След накисване шлайфайте работната страна на всеки камък, за да получите равна повърхност за заточване. Можете да използвате напълно плосък диамантен камък на марката Shapton за това, също толкова ефективен и по-евтин начин: лист водоустойчива шкурка с песъчинка 150 единици върху квадрат от дебело стъкло със страна от около 300 мм.

Навлажнете добре водоустойчивата шкурка и я поставете върху стъклото. Водата придържа хартията към стъклото, предотвратявайки нейното изместване. За да избегнете запушване на дребнозърнести камъни с груби абразивни частици, първо изравнете водния камък 8000 грит, а след това последователно по-грубите, завършвайки с камък 700 грит. Движете камъка напред-назад по хартията, като правите кръгови движения от време на време (снимка А), докато следите от предишното заточване напълно изчезнат. Изравнената повърхност на камъка трябва да бъде изцяло покрита с тънък слой вода, а не само в центъра или по краищата.

A. Малки драскотини по работната страна, като например върху левия камък, означават, че повърхността му трябва да бъде шлайфана с мокра абразивна хартия.

Изплакнете добре абразивната хартия, преди да изравните следващия камък. Изплакнете всички камъни под течаща вода, преди да заточите остриетата.

Започнете заточване

Помислете за методите на работа, като използвате примера на длето, но принципите на заточване не се променят за друг режещ инструмент, например острие за ренде. Вашата цел е да получите идеално плосък скос и острието назад, които се пресичат, за да образуват прав и остър режещ ръб. Докато няма опит, съсредоточете се върху развиването на координирани движения и дори натиск. Скоростта ще дойде с времето.

Поставете напоените и изравнени камъни върху равна повърхност, така че да не се движат и да не се люлеят, докато работите. За това е удобно да използвате малка подложка против триене, но тя може да бъде заменена с няколко стари вестника.

B. Започнете с изравняване на задната част на острието на длетото. С едната ръка натиснете инструмента към повърхността, а с другата го задръжте перпендикулярно на дългата страна на камъка.

Започнете да заточвате острието на длетото или рендето, като изравнявате гърба. Започвайки работа върху воден камък 700 грит, дръжте острието на инструмента перпендикулярно на дългата страна на камъка, като го притискате към абразива с плоската страна до ширина 12-15 mm (снимка B). Не изравнявайте цялата равнина на острието наведнъж, трябва само да премахнете грубите следи близо до режещия ръб.

С лек натиск преместете инструмента напред-назад по цялата дължина на камъка. Развийте координацията на движенията и неизменността на позицията на ръцете, така че наклонът на острието и натискът върху него да не се променят при работа върху другите три камъка. Трябва да обработите гърба и скосяването, преди да преминете към следващите водни камъни и да завършите с полиране на острието върху камък с песъчинка 8000.

Сега работете върху скосяването.

Дръжте инструмента под желания ъгъл с една ръка. С върховете на пръстите на другата ръка, силно и с постоянна сила, натиснете острието със скос към повърхността на водния камък (снимка C).

C. Когато заточвате каквото и да е длето (освен най-тясното), използвайте два пръста, за да притиснете равномерно и здраво ръба на скосяването към камъка. С другата си ръка дръжте инструмента под желания ъгъл.

Използвайте цялата повърхност на работната страна на камъка, за да избегнете неравномерно износване на абразива в средата или в единия ръб. С практиката техниката на заточване със сигурност ще се подобри, така че не започвайте да заточвате с най-добрите длета. Заточвайте остриетата за ренде и тесните длета за последно, когато придобиете необходимите умения. С широки длета е по-лесно да поддържате желания ъгъл на заточване, тъй като пръстите се чувстват по-добре, че острието е в съседство с камъка с цялата фаска.

Ако не сте сигурни за здравината на ръцете си и имате нужда от помощ, за да държите острието под правилния ъгъл, използвайте прости острилки като този, показан на снимка D. Използвайте инструмента за заточване, докато можете да натиснете скосяването на острието на ренде или длето към повърхността на камъка с цялата равнина и да държите инструмента под постоянен ъгъл.

От многото налични модели изберете джиг с достатъчна ширина, за да намалите износването на каменната повърхност. Първо проверете качеството на работа, като разгледате скосяването след три или четири движения, за да забележите навреме възможни грешки. Таблицата по-долу ще ви помогне да забележите вашите технически недостатъци, преди да се превърнат в лош навик.

Когато задната част на острието и скосяването са равномерно завършени, преминете към следващия воден камък до 8000 грит. Можете да смените камъка веднага, след като бъдат премахнати всички следи от шлайфане от предишния. Но преди да направите това, не забравяйте да изплакнете инструмента с вода и да го избършете добре, за да премахнете всички остатъци от абразив и да не запушите по-финозърнестия камък с тях.

В процеса на заточване на първите два груби камъка ще почувствате и вероятно ще видите най-тънкият ръб, образуван върху режещия ръб. Трябва да изчезне до края на заточването.

Когато приключите с шлайфането на острието върху камъка с песъчинка 8000, режещият ръб ще блести като огледало. Изплакнете острието с чиста вода, избършете го и нанесете тънък слой лек лубрикант, за да предотвратите ръжда. (Не позволявайте на смазката да попадне върху камъните!) Проверете качеството на заточването на острието в края на дъската за рязане (снимка E). E. Плосък скос и плосък гръб образуват остър режещ ръб, способен да улавя най-фините стърготини дори от края на дървото.

Измийте и подсушете камъните, преди да ги съхранявате. Затворете заточените остриета на длета с пластмасови защитни капачки.

Грижа за водни камъни

Камъните за заточване на вода ще ви служат много години, изисквайки само минимална поддръжка.

■ Някои майстори постоянно държат камъни във вода, но това понякога води до повреда на някои видове камъни, а корозията на метални люспи, погълнали порите на камъка, предизвиква промяна в цвета му.

■ Не позволявайте масло или силиконова грес да влизат в контакт с водни камъни. Това води до намаляване на абразивните свойства и необратима загуба на работни качества.

■ Предпазвайте мокрите камъни от замръзване. Замръзващата вода може да причини пукнатини.

■ Съхранявайте камъните, така че да не бъдат изпускани или ударени. Пластмасов съд с капак е отличен съд за съхранение на камък и за накисването му.

Предлага се дървените подпори върху камъните да се отстранят чрез внимателно изрязване на лентов трион. Това е по избор, но без подложки, камъните са по-удобни за съхранение и накисване. Ако искате да отделите основата от камъка, не се опитвайте да я откъснете с удари с длето или чук – върху камъка ще се появят груби стърготини, преди лепилото да се поддаде на усилията ви.

Следите за заточване се изместват към единия ръб на фаската.

Решение. Тесните длета (6-12 мм) имат малка площ на контакт между фаската и камъка, което затруднява натискането на цялата равнина. Използвайте острилка или се научете да заточвате широки остриета.

Следите от заточване са по-широки в предния край на скосяването или се виждат само в един от краищата.

Решение. Прекъсвайте работата по-често, за да проверите резултата. Концентрирайте се върху поддържането на постоянен ъгъл на острието, дори ако това означава освобождаване на налягането.

Следите от заточване не достигат до центъра на скосяването.

Решение. Абразивното колело на точилото прави скосяването леко вдлъбнато, така че грубите следи в центъра му ще изчезнат последни при завършване върху плосък камък. Продължете да заточвате, докато се получи равномерен блясък, което е знак за равномерен и плосък скос.

Множество фасети на фаската.

Решение. Ако длетото изглежда така след заточване на мелницата, шлифовайте отново скосяването. Ако ръбовете се появят при заточване на водни камъни, фокусирайте се върху поддържането на инструмента под същия ъгъл, докато се движите напред-назад по повърхността на камъка.

проблем. Не знаете кога да спрете?

Решение. Скосяването е почти готово (забележете няколко прореза в горния ляв ъгъл). Необходими са още няколко удара върху камъка с песъчинка 8000, за да се постигне остър режещ ръб и окончателно полиране. Перфектно заточеният скос отразява лъча светлина точно като огледало.

Заточването на длета и ножове за ренде може да се сравни с тренировките във фитнеса: знаем, че е време да го направим, но винаги намираме причина да го отложим за по-късно.

Колкото по-често заточвате инструментите си, толкова по-дълго издържат. За да спрете този процес да бъде скучен, трябва да изберете правилните инструменти и методи за заточване.

Като начало си струва да се запознаете с основните етапи на такава работа, които са от значение за всеки от методите.

Първо оформяме скос

Преди да се оформи остър режещ ръб върху острието, първо трябва да се оформи основният скос (т.нар. първичен скос). Този етап всъщност се изостря. Повечето остриета за длето и ренде имат първичен скос от 25° или 30°.

Заточването създава свеж скосен ръб, който е под прав ъгъл спрямо страничните ръбове и не трябва да има вдлъбнатини, стърготини или драскотини. Най-бързият начин да получите първична фаска е с машина за заточване (електрическа мелница), особено в случаите, когато има прорези на повреденото острие и трябва да се отстрани много метал (снимка А).

Точилото образува вдлъбната фаска (виж диаграмата. "Два вида заточване").

Заточването на колелото на електрическа мелница образува вдлъбнат скос (вляво), а шкурка или плосък камък образуват плосък скос (вдясно).

Едрозърнестите колела от силициев карбид, намиращи се на много шлифовъчни машини, са твърде груби за заточване на дърводелски инструменти. За да избегнете прегряване на режещия ръб и появата на така наречените темпериращи цветове (бързо променящ се цвят на оксидния филм), сигнализиращ за намаляване на твърдостта на стоманата, охлаждайте върха на острието по-често, като го потапяте във вода .

Ако нямате шлифовъчна машина, основният скос може да се оформи с помощта на шлифовъчна машина и груб абразивен камък или шкурка № 100-320 (вижте предишната статия ""). В този случай се образува плосък ръб (виж фиг. "Два вида заточване"), който ви позволява да получите същия остър режещ ръб като вдлъбнатия, но процесът отнема повече време, тъй като трябва да премахнете много от метал с по-малка производителност (в сравнение с машина за заточване).

Получаване на режещ ръб

Няма значение как се формира основният скос на острието на вашия инструмент. Сега трябва да постигнете истинска острота. (Този етап се нарича довършителни работи.) За да направите това, увеличете ъгъла на наклона на вашата острилка на количката с 3-5° и оформете по ръба на основния скос друга тясна повърхност, наречена микрофаска (вижте фиг. "Получаване на микрофаска" "), като се използва набор от камъни или абразивна хартия с размер на зърното от 600-1000 до 5000-8000 единици (зерно). Процесът на рязане на дърво се извършва само от самия връх на острието (режещ ръб), така че няма смисъл да се шлайфа целия първичен скос. Това спестява много време и усилия и удължава живота на вашите острилки.

Фигура 2. Как да получите микрофаска

След заточване на основния (основния) скос до желания ъгъл, създайте микро-скосяване, като леко повдигнете острието, така че да докосне камъка само с водещия си ръб.

Знайте кога да спрете

Докато усъвършенствате режещия ръб, преминавайки от един размер на зърното към по-фин, продължавате да премахвате метал и ръбът става по-остър. Малките абразивни зърна не само премахват рисковете (драскотини) от предишните, по-големи числа, но и правят ръба по-тънък, като го довеждат до острота, която улеснява проникването в материала. Ако завършите твърде рано, ще получите острие, което ще реже дърво, но повърхността, която ще се реже, няма да е чиста, процесът на рязане ще изисква повече усилия, а самият режещ ръб ще се затъпява по-бързо. Колкото по-остър е инструментът, толкова по-дълго неговият режещ ръб запазва работните си свойства.

Важно е да се научите как правилно да определите момента, в който трябва да завършите отстраняването на грешки. Започвайки да режете дърво, остър режещ ръб неизбежно се износва.

Скоростта на притъпяването му зависи от свойствата на дървесината и характеристиките на извършените операции. Ако забележите, че инструментът не реже толкова лесно или по-малко чисто от преди (снимки C и D), заточете отново режещия ръб, като шлифовате микрофаската под същия ъгъл. Започнете да шлифирате със средно зърно (1000-4000 грит) и продължете по същия начин, както преди, завършвайки с 5000-8000 шлифоване на ръба.

След няколко (обикновено три до пет) довършителни работи, микрофаската става твърде широка и смилането му отнема все повече време. В този случай е по-изгодно инструментът да бъде повторно заточен чрез образуване на нов първичен скос и след това шлайфане на нов микро-скос с помощта на довършителни работи.

За да поддържате точно желания ъгъл на заточване, използвайте инструмента

За прецизно заточване на основния (основния) скос или завършване на микро-скоса използвайте острилка (т.нар. "количка"), която държи острието на инструмента под желания ъгъл. Моят фаворит е Veritas Mk.ll, който може да заточи остриета от 6 мм до 73 мм широки под ъгли от 15° до 54° (повече от достатъчно за заточване на повечето дървообработващи инструменти) и широката ролка дава на това приспособление сигурна основа върху всички изпробвани и изпитани остриета.нас камъни и плочи. За да работите с уреда, фиксирайте здраво острието на инструмента в него, като следвате инструкциите, за да запазите квадратността на работната му част.

Със скосяването на острието и ролката на количката, опряна върху камък или шкурка, ги преместете напред-назад, докато основният скос е напълно равен. Започнете да заточвате с груби абразиви (100-325 грит) и след това преминете към фина настройка (създаване и полиране на микрофаска) с последователно увеличаване на абразивните числа (достатъчни са три до четири стъпки на зърност от 600 до 8000 грит, с приблизително удвояване на броя на всеки следващ абразив), без промяна на позицията на острието в приспособлението. Спрете довършването, когато микрофаската достигне ширина от около 1 мм.

Снимка A: Бързо скосяване на мелница

Оформете първичен скос на длета и с помощта на колела от алуминиев оксид, по-малко склонни към прегряване на режещите ръбове и инструмент за поддържане на ъгъла на заточване.

B: При работа с приставката на количката основното внимание трябва да се обърне на постоянния контакт на ролката и скосяването на острието с абразивната повърхност.

C: Острието на това ренде, полирано до огледално покритие върху камък с песъчинка 8000, премахва най-фините стърготини от края на дъската.

D: Това острие е заточено с абразив 1000 грит и вместо стърготини от отвора излизат едри дървени стърготини, а в края на дъската има стърготини. Тук завършването на два фино зърнести камъка няма да навреди.

1. Шкурка и заточване

Какво ще се изисква.

Ако планирате да оформите вдлъбнат първичен скос с мелница, за довършителни работи е необходима абразивна хартия № 220; 320; 600 и 1200, а за окончателно полиране на режещия ръб използвайте хартия с ултра фин абразив (2000-4000 грит).

Без полиране с фини абразиви инструментът ще реже дърво, но ще се затъпява по-бързо. За да оформите плосък първичен скос, добавете хартия с песъчинка 1-20. Освен това ще ви е необходима равна повърхност, върху която да залепите хартията. Може да се използва дебела стъклена или гранитна плоча, но намираме, че подрязването на 19 мм MDF плоскост е достатъчно за ежедневно заточване.

Залепете хартията върху правоъгълните парчета MDF с размери 75x200 мм (дясната снимка) с помощта на лепило със спрей. Когато абразивът се износи, просто изхвърлете такова парче и вземете ново.

Как работи.

Поставете гумена подложка на работната си маса, за да не се движат острилките ви, докато работите. След като оформите основния скос преди завършване, като използвате различен брой абразиви в една и съща последователност, нивелирайте и полирайте задната страна на острието (област с ширина около 12 мм, непосредствено до режещия ръб).

Предимства на заточване на инструментални ножове и др. върху шкурка

Този метод ще струва по-малко от другите - цената на шкурка, лепило и MDF няма да навреди на вашия бюджет. Закупуването на дебели стъклени или гранитни плочи ще изисква допълнителни инвестиции.
Висококачествена шкурка може да се намери почти навсякъде.
За да постигнете отлични резултати, не е необходимо да намокрите хартията, а при заточване не се образува мръсотия.

Недостатъци и минуси

Абразивната хартия се износва бързо, особено при заточване на инструменти от твърда стомана. Всеки от четирите класа хартия, които тествахме, загуби способността си да премахва бързо метал в рамките на първите 30 секунди. След това на повърхността остават тъпи абразивни зърна и хартията става неизползваема след 5-7 минути работа.
Ако заточвате редовно, ще трябва често да сменяте хартията и тогава ниската първоначална цена може да се превърне във фиксирана цена. А цената на хартията с ултрафин абразив, необходима за окончателното полиране на режещия ръб, е много по-висока от обичайната.

Заключение. Ако трябва да заточите само няколко инструмента два до три пъти годишно и искате да намалите разходите си до минимум, методът за заточване с шкурка е правилният начин.

Снимка 2: Заточване върху шкурка:

Просто изхвърлете парчето MDF плоскост със залепената за него шкурка, когато абразивът се износи, и не е нужно да отделяте време за почистване на стъклената плоча или гранитната плоча.

2. Заточване върху Водния камък - как да го направите правилно?

Какво ще се изисква. Три камъка, 1000 грит; 4000 и 8000 грит, които ще струват около $150-200, ще задоволят напълно всички ваши нужди.

Можете да закупите камък с песъчинка 220, за да оформите основния скос, но диамантената плоча ще го направи много по-бързо. Добър начин да спестите пари е да закупите комбинирани (двуслойни) камъни, които имат два работни ръба с различни размери на зърното и това ще струва 20-30% по-евтино от няколко хомогенни камъка.

Как работи.

Използвайте точилото за колички, както е описано по-горе, но първо накиснете камъните. Тези правоъгълни пръти се състоят от частици от алуминиев триоксид, здраво свързани заедно със свързващо вещество.

Преди да започнете работа, камъните трябва да бъдат напълно потопени във вода за най-малко 15 минути. В процеса на заточване и довършителни работи е необходимо редовно да се добавя вода към повърхността на камъка, за да се възстановят абразивните свойства и да се отстранят металните частици.

След като върху острието се образува плосък или вдлъбнат първичен скос, започнете хонингирането, като започнете с камък 1000 грит и завършете с 4000 и 8000 грит.

Предимства

Комплект от три водни камъка ще струва 30-50% по-малко от същия комплект керамични или диамантени абразиви.
Водни камъни 4000 грит и по-груби могат да се съхраняват във вода, така че винаги да са готови за употреба. Въпреки това, финозърнестите камъни от постоянното им намиране във водата могат да се срутят.

недостатъци

Водните камъни се износват бързо. Работната повърхност става вдлъбната и набраздена от инструментите за заточване, така че трябва редовно да се изравнява със специален камък, шкурка или груба диамантена плоча. Колко често трябва да прибягвате до изравняване зависи от избраната марка камък. За да сте сигурни, че работната повърхност е равна, винаги подравнявайте камъните преди всяка сесия на заточване.
При някои водни камъни завършването е твърде бавно, особено когато е необходимо да се освежи режещият ръб.
край трети или четвърти път. Ние вярваме, че след две прилипвания върху такива камъни е по-добре да се заточи отново, за да се образува първичен скос, и след това да се направи нов микро-фас. (С Norton Fine Waterstones можете да завършите ръба поне три пъти, преди да подновите основния скос.)
Водата и сместа от абразив с метални частици образуват мръсотия, която оставя трудно отстраняеми петна върху работната маса и масите на чугунените машини.
Мокри или недостатъчно изсушени водни камъни могат да се напукат на студа.

Заключение. Водните камъни са отлична комбинация от производителност и разумна цена, а работата с тях не изисква специални умения.

Снимка 3: Заточване върху воден камък

Водните камъни трябва да се потопят във вода за 15 минути преди работа. Под тях на дъното на пластмасовия съд поставяме дървени летви.

3. Абразивна керамика и заточване върху нея

Какво ще се изисква.

Вземете 1000, 4000-5000 и 8000 керамични абразивни камъни. Не трябва да купувате груби камъни със зърно от 220 или 320 за заточване на основния скос - те работят по-бавно и струват повече от диамантените плочи със същия размер на зърното.

Как работи.

Керамичните абразивни камъни в много отношения са подобни на водните камъни, но не е необходимо да се накисват (напротив, често се разрушават при накисване). Вместо това от време на време трябва да се добавя само малко вода към работната повърхност за по-добро плъзгане и отстраняване на утайката.

Предимства и предимства на абразивната керамика

Професионалната гама от керамични камъни и стъклени остриета на Shapton постигат острота по-бързо от водните камъни и произвеждат най-финия полиран режещ ръб, който е почти невъзможно да се постигне с други средства. Можете дори да спестите пари, като пропуснете покупката на камък с песъчинка 8000 и завършите върху камък с песъчинка 5000, без да забележите значителна разлика.
Абразивните керамични стъклени плочи на Shapton са с половината от дебелината и имат стъклена подложка, но се представят също толкова добре, колкото камъните в пълен размер. В същото време те струват 30-40% по-евтино.
Повечето керамични абразивни камъни са по-твърди и по-плътни от водните камъни и се износват почти два пъти по-бавно, така че остават равни по-дълго и запазват високи абразивни свойства.
Грижата за такива камъни е лесна - просто ги изплакнете с вода и избършете.

недостатъци

Три препоръчани от нас керамични камъка ще струват прилична сума (около $300).
Камъните с марка Naniwa в нашите тестове се оказаха най-малко агресивни. Бързо се задръстиха с метални частици, работните повърхности станаха вдлъбнати и трябваше да се изравняват по-често от керамичните камъни от други марки.

Заключение. В повечето случаи абразивната керамика превъзхожда водните камъни и шкурка, произвеждайки ултра остри полирани режещи ръбове. Покупката на такива камъни ще струва чиста сума, но те ще ви издържат две или три десетилетия. Това обаче изисква и средство за заточване (формиране на първична фаска).

Дори напълно сухите камъни от абразивна керамика трябва само да бъдат леко навлажнени с пулверизатор преди работа.

Дребнозърнестите керамични камъни на Naniwa се износиха толкова бързо, че трябваше да спрем полирането, за да ги изравним. Ако това не се направи, режещият ръб на инструмента няма да е прав.

Не се занимавайте с маслени камъни

Въпреки че са били най-често срещаните дълго време, сега се считат за непрактични по три причини.

Висока цена. Тези естествени камъни стават все по-редки и скъпи.
Ниска ефективност. Те вършат лоша работа при заточване и рафиниране на остриета, изработени от съвременни твърди стомани, като остриетата A2 в новите остриета за ренде, и улавят метални частици много бързо.
Мръсна работа. Помислете кое е по-лесно и по-бързо за премахване – масло или вода? Решете сами. Някои съвременни абразивни материали изобщо не се нуждаят от смазване.

4. Диамантени пластини и заточване на инструменти върху тях

Какво ще се изисква.

Нищо не е по-твърдо от диаманта и тези стоманени остриета с диамантено покритие могат да заточат дори най-твърдите инструментални стомани бързо и уверено.

Но не успяхме да получим наистина остри режещи ръбове само с тях, така че планирайте да добавите още един довършителен и полиращ агент към вашия арсенал.

Две работни повърхности с различен размер на зърното могат значително да ускорят процеса на заточване и първоначално довършване. Изберете вложка 1 грит 20-325, за да оформите плосък скос, а следващата стъпка ще изисква 1000-1200 грит. Или (ако правите вдлъбнат скос с електрическа мелница) купете двустранна вложка с зърност 600/1200. Как работи. Премествате острието на инструмента върху диамантената плоча, точно както бихте направили на всеки друг абразивен камък или шкурка. Диамантените остриета изискват смазване (обикновена вода), за да се предотврати запушването на абразивния слой, но това не образува толкова много замърсявания, колкото при работа с водни камъни.

Плочите DMT DuoSharp (долно вляво) имат малки дупки в стоманената подложка, където се натрупват частици от скрап.

Тези вложки работят по-агресивно от DMT Dia-Sharp с твърда повърхност, покрита с плътен слой от диамантени зърна и наподобяваща диамантена абразивна хартия. И двете плочи по време на работа трябва да се навлажняват с вода от време на време. Пластината Trend Classic Pro има мрежест модел върху повърхността на малки канали, които служат за отстраняване на замърсявания, но маслото, което се продава с плочата, бързо се изразходва, а работната повърхност е по-мръсна, отколкото при използване на вода.

Бутилка от такова масло не е евтина, но е по-добре да използвате вода. (Докато Trend препоръчва масло за защита на стоманената основа от корозия, ние предпочитаме да почистим плочата и да я изсушим след употреба.)

Предимства и плюсове

DMT диамантените вложки работят много по-бързо от другите острилки, които сме тествали.
Двустранните плочи ще бъдат изгодна сделка. DMT DuoSharp се предлага в четири комбинации на пясък. Trend Classic Pro се предлага само във вариант 300/1000 грит, въпреки че компанията предлага едностранна плоча с 220 грит отделно. Едностранните DMT Dia-Sharp вложки се предлагат в шест зърна.

Недостатъци и минуси

Диамантените вложки Trend са по-бавни от DMT вложките, но така или иначе са много по-агресивни от шкурка, водни камъни и керамични камъни.
Агресивността на диамантените абразиви води до появата на дълбоки драскотини върху заточени повърхности, а окончателното завършване на режещия ръб трябва да се извърши с фино зърнеста диамантена плоча (600-1200 грит) и вода или керамичен камък (5000-8000). песъчинка). На последния етап можете да използвате и шкурка (№ 2000-4000).

Заключение. Съветваме ви да попълните комплекта си от инструменти за заточване с поне една диамантена пластина. Те премахват метала бързо, не изискват поддръжка (освен изплакване) и могат да се използват за изравняване на вода и керамични камъни.

Снимка 4: Използване на диамантени остриета за заточване

Работната повърхност на диамантените плочи може да изглежда различно. В кръглите вдлъбнатини и канали (ляво и дясно) се натрупват частици от отстранения метал, оставяйки абразива чист. Други плочи (в центъра) нямат тези свойства.

Кой е най-добрият начин за харчене на пари

След закупуване на електрическа острилка 120 грит и добра острилка за колички, препоръчваме да закупите двустранна диамантена пластина DMT DuoSharp с едър и фин зърност (325/1200 грит), както и керамичен абразив Shapton върху стъклена основа (6000 грит) . Такъв комплект ще ви позволи да извършвате всички операции по заточване и довършителни работи. Електрическа мелница ще помогне за бързото образуване на вдлъбнат първичен скос, микро-фас се образува с помощта на грубата страна на диамантената плоча, шлайфана от фината й страна и полирана върху керамичен камък. По време на последните три операции обратната страна на острието също се шлайфа. Използвайки най-продуктивните инструменти, ще отделите по-малко време за заточване и довършителни инструменти и повече време за дърводелска работа.

Допълнителна информация

Заточване: шкурка не може да се справи с диамантите

Всички искаме бързо да завършим заточването, за да се върнем към дърводелската работа. За да разберем кой метод е най-бързият за свършване на работата, тествахме над дузина различни инструменти, вариращи от шкурка до диаманти. Само заточваща машина е в състояние да направи нов първичен скос на тъпо или повредено острие за рекордно време, но ако предпочитате ръчно заточване с шкурка или плосък камък, изберете абразив с песъчинка 120-325 единици (зърно). При нашите тестове едрозърнестите диамантени остриета бяха по-успешни от другите абразиви, като свършиха работата само за минута и половина. И дори по-фините диамантени зърна премахват метала по-бързо от другите видове абразиви. Заключаваме: за бързо образуване на плоска първична фаска е по-добре да изберете диамантени вложки.

Завършване: отново диамантите са най-бързи

След заточване на основния скос, върхът на острието трябва да бъде шлифован и полиран, за да се получи остър режещ ръб, а за довършването му са необходими финозърнести камъни или шкурка. Сравнявайки различни абразиви с зърност 800-1200, ние записахме времето, прекарано за завършване на режещите ръбове, след това ръбовете бяха затъпени и процедурата се повтори още два пъти (всяко следващо довършване отнема повече време, тъй като трябва да се отстрани повече метал, тъй като ширината на микрофаската се увеличава). Както при заточването, в началния етап на довършителни работи диамантените остриета се оказаха най-бързи. Ефективността на всички марки шкурка, които тествахме, се поддържаше само през първите минути на довършване, така че листовете трябваше да се изхвърлят след всяка употреба.

Не е необходимо да премахвате бърника

Обичайно е повечето майстори да обръщат острието по време на хонингирането след шлайфане на микрофаската върху всеки следващ камък, за да се отстранят неизбежните ръбове. Но това не е необходимо, ако задната част на острието е полирана. Докато продължавате да шлайфате микрофаската под същия ъгъл на все по-фини абразиви, неизбежно ще откриете, че в крайна сметка ръбчето ще падне от само себе си, разкривайки остър режещ ръб.

Забележка:

Чудо дъска за заточване

Много майстори са изправени пред проблема с довършването на режещия инструмент до острота на бръснач. Ако ножът или ножът са малко тъпи, този проблем може лесно да бъде решен благодарение на просто устройство.

Материали: дъска на парче небоядисана кожа с дебелина 4-5 мм епоксидно лепило, полиращи пасти.

Поставих маркировката на дъската и изрязах частта. Обичам да правя това с малък лентов трион: той ви позволява да режете много чисто и почти всяка извита линия. Освен това се образува фин дървесен прах, с който прикривам дефекти в други продукти, като го смесвам с епоксидна смола.

Почиствам ръбовете на изрязаната дъска с шкурка - разрезът на лентовия трион е много качествен и изисква само минимална фина настройка.

Правя дупка за закачалката. И нанасям бижута с горелка (снимка 1). Изрязах по шаблона кожената част за платката. Залепвам го, притискайки го с помощта на дъски за рязане и скоби (снимка 2).

Покривам равномерно дървената част на продукта с алкохолен разтвор на шеллак. Прикачвам закачалка. Работата завършена.

При заточване нанасям равномерно GOI паста или полиращи пасти и с чисти, равномерни движения довеждам ножа (резачката) до острота на бръснач.

Удобно е да съхранявате дървесен прах в плътно затворен пластмасов контейнер, например от сладолед.

КАК ДА ЗАТОЧИТЕ ПРАВИЛНО НОЖ - ПОДРОБНА СНИМКА СТЪПКА ПО СТЪПКА

Изглежда, какво може да бъде по-лесно от заточване на нож? Освен ако не забиеш пирон. Много хора са убедени в това, но понякога получават плачевни резултати. Всъщност това наистина не е трудно, освен ако, разбира се, не говорим за изключителен или екзотичен нож, но е важно да знаете няколко елементарни правила, за да избегнете груби грешки.

Първата типична грешка е надлъжното движение на острието по време на заточване. Почти всички острилки, които се продават във всеки железопътен магазин, са подредени по подобен начин. Възможно е да се постигне приемлива острота с тяхна помощ, но няма да има смисъл от работата - скоро ще трябва да повтаряте заточването отново и отново, докато острието стане напълно неизползваемо. По-правилно е, когато ножът се движи не по протежение, а напречно, с режещия ръб напред, сякаш „отрязва“ тънък слой от точилото. В този случай върху режещия ръб се образува подредена микроструктура. наподобяващ ser-reitor при голямо увеличение. Ето как изглежда фабричният печат. При рязане такава пила за нокти буквално "захапва" в материала.

Собствениците на шлифовъчни колела с високоскоростно електрическо задвижване правят още една грешка. На такава машина е удобно да се заточват брадви и лопати, длета и длета, а ако ножове, то само много прости. Фактът. че най-тънкият режещ ръб моментално прегрява при заточване на машината и всъщност острието на истинския нож е закалено. Има закаляване на метала, а втвърдяването е все едно не се е случвало. Ножът ще бъде повреден завинаги, няма да е възможно да се втвърди отново у дома.

Нуждаем се от точило. Сега има от какво да избирате, цената на продуктите от известни производители може да достигне стотици долари. От друга страна, все още има ценители на евтини съветски барове, които все още могат да бъдат намерени по битпазарите. За повечето приложения Арканзас или Уотърстоун не се изискват и изискват специални умения. Може да са достатъчни евтини двустранни абразивни пръти от Китай или Полша. изработен от алуминиев оксид (електрокорунд), струващ няколко долара за брой. Разбира се, те оставят много да се желае, но не е жалко да ги изхвърлите дори след малко износване, а плоскостта на лентата е от първостепенно значение за висококачествено заточване.

Заточването изискваше олекотен сгъваем нож Buck QuickFire (модел 0288BKS със 7 см острие), който се използваше основно за заточване на моливи, и въпреки че все още се справя успешно с тази задача, той вече не нарязва хартията спрямо теглото си, а по-тежкият външен нож Tramontina Къмпинг (модел 26003/106, дължина на острието - 140 мм), "предписан" основно в кухнята и е престанал да реже нормално хляба.

Острието на първия е направено от високовъглеродна разновидност на бюджетна мартензитна неръждаема стомана 420, която е подложена на специална термична обработка в специализираната фирма за закаляване Paul Boss, което го прави сравнимо по производителност с много по-скъпи марки стомана за ножове.

Нищо не се знае със сигурност за материала на второто острие. Производителят само посочва, че е от неръждаема стомана. За няколко години безмилостна експлоатация полирането не е избледняло или надраскано, което косвено показва доброто качество на самата стомана.

Най-вероятно същата 420-та. Лист хартия върху щипка за пране, тези ножове само се нарязват, следователно трябва да бъдат заточени.

На първо място, ще запечатаме острието с лента, разбира се, оставяйки режещия ръб отворен. Това ще избегне повреда от случаен контакт на страничната повърхност с абразива. Практиката показва, че подобна предпазна мярка не е излишна дори с опит - полирането се надрасква от корунд от най-малкото неуспешно докосване.

След това изберете ъгъла на заточване. За обикновените ножове това е около 20-30 °. За това ние „пробваме“, като прилагаме режещия ръб към шината под различни ъгли. Трябва да усетите и „хванете“ правилния ъгъл с ръката си и след това стриктно да го държите по време на целия процес на заточване.

Ако нож, изработен от добра стомана, се затъпява твърде бързо, можете да опитате да увеличите ъгъла на заточване. Обратно, ако желаната острота не може да бъде постигната, ъгълът на заточване може да се опита да бъде намален. Въпреки това, без да е необходимо да се променя, не си струва: той се задава от производителя въз основа на параметрите и предназначението на ножа.

Заточваме всяка страна на свой ред равномерно по целия режещ ръб. Продължителността на заточването зависи от стоманата на острието и свойствата на шлифовъчния камък. Най-често са достатъчни 10-20 движения или дори по-малко. Не трябва силно да притискате острието към щангата, но и не трябва да се плъзга.

Полезно е да полирате малко заточен режещ ръб, след което ще продължи по-дълго

до следващото заточване. Удобно е да направите това върху парче стар кожен колан, като го поставите с обратната страна нагоре върху плоска дъска. При полиране ножът трябва да се движи с дупето напред. GOI пастата ще ускори работата. ако първо търкате ремъка с него, но е важно да спрете навреме, за да не натъркате образувалите се при заточване микроскопични зъби на режещия ръб. С полираща паста този момент е лесно да се пропусне.

В заключение ще проверим визуално задоволителна острота на ножа. Нека използваме теста за "раздробяване" на хартия на тегло. Всичко е предсказуемо - предишната сила се върна в "танка"; Е, не очакваме чист чаршаф от "трамонтината", но ножът отново е подходящ за отлично обслужване в кухнята.

КАК ДА СТОЛИМ НОЖ - СНИМКА

КАК ПРАВИЛНО ДА ЗАТОЧИТЕ НОЖ

Всеки от нас се е сблъсквал със ситуация в живота, когато тъпи инструменти, независимо дали става дума за обикновен нож или дърводелски инструменти, пречат на нормалната работа. Тъпите инструменти изискват много усилия и затова ръцете се уморяват по-бързо и могат да възникнат опасни ситуации. Предварителното заточване на инструмента ще ви осигури бърз и лесен работен процес без допълнителни усилия.

Всеки тип инструмент има режещ ръб със собствен индивидуален ъгъл на заточване. Инструментите с ъгли на заточване до 25° имат по-остри ръбове, но не са подходящи за работа, където се изискват значителни сили, в този случай се използват инструменти с по-остър ъгъл на заточване. Този факт трябва да се вземе предвид и затова, преди да започнете процеса на заточване, ви съветваме да се запознаете с оптималните ъгли на заточване на различни инструменти. Между другото, добрите острилки са оборудвани с ъглова скала за настройка на опорната повърхност за конкретен инструмент, което значително улеснява процеса на заточване на инструмента.

Ъгли на заточване на някои инструменти

ножици - 60 °;
дърводелска брадва - 40°;
кухненски нож - 20-40 °;
ножове за зеленчуци и риба - 25 °;
длето - 35-40 °;
длето - 18-20 °;
плуг - 20°;
инструмент за струговане - 15-25 °;

За заточване ще ви трябва електрическа острилка (препоръчва се за начинаещи), брули с различни форми и зърна и съд с вода. Процесът на заточване на инструмент изисква определени умения и опит, така че може да отнеме доста време, преди да се научите как да заточвате инструменти с най-високо качество.

Заточване на длета и длета

Тези популярни инструменти са в комплекта на всеки дърводелец. Често използвани длета с ширина от 3 до 16 мм и различни ъгли на заточване, както и плоски и полукръгли длета. Процесът на заточване на тези инструменти започва с шлифовъчен диск и след това се извършват редакции на брус. Важен момент е положението на острието спрямо абразивното колело, заточената равнина в точката на контакт трябва да бъде разположена строго перпендикулярно на радиуса на кръга. След заточване трябва да обърнете внимание на получената фаска. Дължината на фаската за получаване на желания ъгъл от 20° трябва да бъде 2,5 пъти по-голяма от дебелината на инструмента.

Заточване на инструмент с охлаждане

Острилки с функция за охлаждане позволяват дори на начинаещи в струговането да вършат качествена работа, тъй като кръговете в тях се въртят по-бавно и постоянно се охлаждат, предотвратявайки прегряване на инструмента. Също така острилките могат да бъдат оборудвани със специални шаблони за настройка на параметрите на заточване.

Необходимите параметри се задават върху шаблона, след което инструментът се инсталира в него и позицията му спрямо кръга се регулира.
Режещата повърхност на инструмента трябва да влезе в жлеба на шаблона, докато спре - това ви позволява да контролирате правилното заточване.
Фина обработка на режещия ръб е направена върху кожен кръг.

Заточване на полукръгли длета

Заточване на големи инструменти

В тези публикации ще разгледам само заточването на остриета: обикновени ножове, остриета за ренде и длета. За циклите на заточване, бормашини и триони - друг път.

За заточването в интернет е писано много. И не само в интернет. Има доста дебели книги, посветени изключително на този процес.

Колко съм усвоил такива произведения? Никой. Това не ми пречи редовно да заточвам всичките си инструменти до острота на бръснач и то бързо и с минимум евтини инструменти.

Преглеждайки домашни текстове за заточването (предимно тези, посветени на ножовете), редовно се натъквам на изключително сериозно отношение към него. Създава се впечатлението, че без вълшебни японски камъни (задължително естествени!) с размер на зърното от 8000, дори не е нужно да започвате да подреждате длетата си. Така че, изхвърлете тези мисли от ума си.

Тайната ми е, че не сакрализирам заточването.И така сега, в началото на тази поредица от постове, моля всички маниаци да си тръгнат оттук или поне да не се появяват в коментарите с обидените си чувства.

Заточвам инструмента, за да може да се използва ефективно.Не за процеса. Не за спокойствие. аз разсеян съмза заточване и бих искал да намаля времето, което отделям за това. Ако някой се интересува да отдели половин час и двадесет магически камъка за заточване на един нож, не го обвинявам. Но ще наточа ножа си десет пъти по-бързо и без никакъв шаманизъм в замяна на минимална деградация на ръба. Разбира се, има определено съотношение на усилия и краен резултат. Но трикът е, че след известно упражнение ще трябва да опитате да заточите инструмента лошодори и в най-кратък срок.

Сега е важно да разберете двата основни принципа на заточване на остриета. По-нататък ще покажа как да ги приложим на практика.

Въз основа на тези принципи можете веднага да кажете, без които ще бъде трудно да заточите инструмента. Първо, имате нужда от абразивна равнина, върху която можете да шлифирате ръбовете на инструмента, за да намалите радиуса на тяхното пресичане. Второ, някакво устройство за задържане на острието под определен ъгъл спрямо равнината ще бъде полезно. Има много такива устройства и ще говоря за тях вече в практическата част, където трябва да покажете снимки на процеса. Но върху абразивната равнина трябва да се спрем по-подробно.

Така. Какви са качествата на IDEAL абразивна плоскост?

Той шлайфа дори най-твърдите стомани много бързо, но оставя след себе си огледална повърхност.

Той е безупречно равномерен, без ни най-малко отклонение от равнината;

Не се влошава с времето;

Изключително евтина е за поддръжка.

Първата точка, ще кажа веднага, не се случва. Или агресивно отстраняване на метал, или чиста повърхност в края на заточването. Ще трябва да сменим самолетите по пътя...
Втората точка не е толкова важна, колкото може да изглежда - ние се занимаваме с дървообработване, а не с конструкцията на швейцарски часовници. Не ни е необходима точност до третия знак след десетичната запетая. Но е добре да се стремим към това.
Третата и четвъртата точка вървят ръка за ръка и обикновено се отменят взаимно в реалния живот. Всеки от тях ще бъде достатъчен. Ако точков камък е достатъчен за едно заточване, но струва една стотинка, тогава това е отличен камък. Ако точилният камък трае вечно и струва като самолет, значи и аз го харесвам.

Можете да отидете до магазина и да си купите подходящ камък там. И не можете да отидете далеч и да се справите с боклуци в работилницата. Това, което със сигурност е в насипно състояние за всеки начинаещ майстор, е шкурка. Това е отличен абразив – евтин, точен, наличен с всякакъв вид песъчинка, който можете да си представите – но определено се нуждае от някаква плоска повърхност като основа. Дървото не е добро, твърде меко е за задачата и има тенденция да се огъва напред-назад от влага.

Подметката на най-голямото ви ренде ще работи добре. Или маса на някаква солидна машина, например циркуляр. Шкурката е прикрепена към масата или тънка двустранна лента (внимавайте за мехурчета!) Или просто върху няколко магнита в ъглите на листа. Това е всичко, това е най-простата и изненадващо ефективна версия на абразивния самолет от импровизирани средства. Желаещите могат да се сдобият и с чиния от дебело стъкло, алуминий или изкуствен камък специално за целта.

Сега - за точила.

Всички камъни са разделени на три групи: масло, вода и диамант. Последните, като правило, не приличат на камъни, а на метални плочки с диамантени чипове на горната страна.

маслени камъниразпределени навсякъде. Тази опция е типична за западното дърводелско училище. Такъв камък, дори и с голямо количество масло, отстранява материала относително бавно (особено при заточване на най-твърдите стомани), но самият той се разваля много бавно - самолетът се запазва много добре. Кристофър Шварц пише, че много от професионалните дърводелци, които той познава, никога не са шлифовали маслените си камъни и никога не са се оплаквали. Доколкото разбирам, ако такива камъни се смилат, то основно за да се премахне горния слой абразив, запушен с прах и да се позволи на камъка да работи по-бързо.

Правят се на много места, ако се интересувате, можете да потърсите в гугъл според думите "Арканзас камък", това е най-популярният маслен камък в Америка.

водни камъни, за разлика от маслените, се произвеждат в най-широк диапазон на зърненост - от около 150 до 10 000 по европейска система.

Те са традиционни за Изтока, дори можете да намерите естествени японски в продажба (чиято зърнест, по очевидни причини, е посочена само приблизително).

Повърхността им се навлажнява не с масло, а с вода, което изисква по-внимателно отношение към режещия инструмент - той трябва да се избърше на сухо след заточване. В допълнение, някои камъни трябва не само да бъдат навлажнени, но накиснетевъв вода за дълго време, което създава допълнителни неудобства. Традиционните японски камъни изострят инструментите много бързо, но, за съжаление, самите те се износват също толкова бързо. Можем да кажем, че водният камък непрекъснато се разрушава, замествайки заточването на все повече и повече свежи слоеве абразив. Ако разходите за солиден набор от водни камъни, добавете към него най-грубата диамантена плочка и смилайте камъните с нея, ако е необходимо. Тази практика е добре позната и много сериозни производители на водни камъни предоставят такива плочки като част от комплектите си - ето го, с отвори за отстраняване на прах:

Диамантени плочки- сравнително нова и доста скъпа версия на точила (въпреки че същите японски камъни от висок клас ще струват не по-малко). Големият им плюс е, че изобщо не развалят самолета от заточване на инструмента - няма къде да се копае... класическите камъни, диамантените пръти имат абразив само по ръба, а не по цялата дебелина. Но като се има предвид, че диамантът е най-твърдият известен материал и че дори на евтини китайски кюлчета диамантените чипове се държат много здраво в метална основа, ще убиете такъв прът за дълго време. Основното нещо е да не забравяте за течността (обикновено се препоръчва да използвате вода) и да не оказвате прекомерен натиск върху инструмента. Все още обаче не е помогнало на никого.

Общопризнатият лидер в тази област е американската компания DMT.

Коя система да изберете? Не знам. В крайна сметка можете изобщо да не пускате камъни и спокойно да заточвате инструменти върху шкурка (особено ако използвате електрическа острилка за грубо отстраняване на материала). Това е напълно нормален вариант.

Според моя опит това е доста просто. Започнах с маслени камъни и мога да кажа, че това е наистина супер бавен вариант. Медитативно, така да се каже. Напред-назад, напред-назад ... И аз, както споменахме по-горе, не искам да се разсейвам от заточване; Искам бързо да заостря ръба и след това да продължа да режа парчето дърво. Затова никога няма да се върна към петрола.

Не обичам да шлайфам върху шкурка само защото трябва да се смени, това е много болезнен процес. Само едно парче кожа се поставя върху обърнато ренде наведнъж. Просто нямам някакво тихо равно място, където да залепя едно до друго листове шкурка от няколко зърна, за да е удобно да превключвам от едно на друго. Мислех да си взема парче гранитен плот за този случай, но се срещнах с диаманти.

Диамантите са темата. Точно за мърля като мен. Не е нужно да следвам равнината на камъка, той не се променя с диамант. Не е нужно да се притеснявам какво ще наряза на диамант - той шлайфа кости, всякакви метали и дори други камъни с еднакъв успех (понякога шлайфам износени корундови дремелни битове). Не е нужно да мисля каква течност да използвам - ако наистина искате, можете дори да минете без течност. За да почистя диамантена плочка, мога спокойно да я разтрия със сапун и да я изтърка с четка за зъби над мивката, без да мисля как това ще се отрази на абразивните свойства.

Така че аз съм предимно на диаманти. Но имам най-евтиния китайски комплект плочки досега, в който просто няма нищо дребнозърнесто. Най-малката е около 500-600 по европейска система. Затова завършвам ръбовете върху шкурка P1500, залепена върху подметката на старо ренде и навлажнена с керосин. И, за щастие, не е необходимо да се променя на друг.

Но не съм пробвал водни камъни. И изглежда, че никога няма да го направя.

В следващите части ще ви покажа как заточвам ръбове на това просто оборудване и в същото време ще говоря за микрофасове и заточване на бръснач.

Погледни

С помощта на нож готвим храна, нарязваме храна и изпълняваме други домакински задължения. Ето защо е много важно острието на ножа винаги да остане остро. Теоретично няма нищо сложно в заточването на ножове, но на практика се оказва, че не всеки може да наточи добре острието. За да имате представа как да наточите ножове и как да го направите правилно, ви съветваме да прочетете нашата статия.

Преди да започнете да заточвате нож, трябва да разберете от какъв материал е направен. Има няколко вида ножове:

Ножовете от въглеродна стомана са най-достъпните, направени от сплав от желязо и въглерод, лесни за заточване и остават остри за дълго време. Сред недостатъците може да се отбележи - окисляване на острието на ножа от взаимодействие с храна или кисела среда, поради което върху ножа се появяват ръжда и петна, а продуктите придобиват метален вкус. С течение на времето, след образуването на плака върху острието, окисляването спира.

Ножовете от неръждаема стомана с ниско съдържание на въглерод са направени от сплав от желязо, хром, въглерод и в някои случаи никел или молибден. Ножовете от неръждаема стомана са по-ниски по твърдост от въглеродната стомана, така че бързо се затъпяват и изискват редовно заточване. Предимствата включват - устойчивост на корозия.

Ножовете от високовъглеродна неръждаема стомана са по-висок клас ножове, с по-високо съдържание на въглерод и добавки на кобалт или ванадий. Поради по-висококачествената сплав, този тип нож не изисква често заточване и не подлежи на корозия.

Ножовете от дамаска стомана се произвеждат главно като оръжия с остриета, но има и кухненски варианти. Ножът от дамаска стомана е многослойно острие, изработено от различни висококачествени сплави. Недостатъците включват високата цена на ножовете.

Керамичните ножове са придобили популярност поради своята острота и способността да не се затъпяват за дълго време. Но в допълнение към предимствата, керамичните ножове имат значителен недостатък, който е тяхната крехкост при падане от височина и лоша устойчивост на счупване.

Инструменти за заточване

Touchstone (точков камък)

Бруските се предлагат с различен брой абразивни зърна на квадратен милиметър. Следователно, за грубо заточване и довършително шлайфане е необходимо да се използват пръти с минимално и максимално абразивно съдържание. При чуждестранни бруси информация за броя на абразивните зърна е върху тяхната маркировка. Шлифовъчните пръти от местно производство трябва да бъдат избрани „на око“ или да попитате продавача кой брусок да използва за основно и кой за довършително заточване.

Механична острилка

Механичните острилки се използват основно за заточване на кухненски ножове. Процесът на заточване, въпреки че се случва бързо, но качеството оставя много да се желае. Поради тази причина за ловни и спортни ножове се препоръчва използването на други методи за заточване.

електрическа острилка

Съвременните модели електрически острилки ви позволяват да постигнете висококачествено заточване, благодарение на вградената функция, автоматично откриване на ъгъла на острието. Електрическата острилка е идеална както за домашна употреба, така и за заточване на ножове в заведения за обществено хранене. Гамата от електрически острилки е представена в широк диапазон, така че цената може да е различна, но ако искате ножовете ви винаги да остават остри, тогава купувайте по-„напреднали“ и скъпи модели.

Мусат

Musat - предназначен да поддържа остротата на ръба на ножа. По форма мусатът прилича на кръгла пила с дръжка. Мусатите са включени в комплектите с ножове и много собственици често ги бъркат с инструмент за пълноценно заточване на острието. Имайте предвид, че с помощта на мусат ще можете да поддържате остротата на заточен нож, но ако ножът е напълно тъп, няма да работи да го наточите с мусат.

Точилка "Lansky"

Тази острилка се използва за заточване на малки и средни ножове. Дизайнът на острието ви позволява да заточите острието под избрания от вас ъгъл. Точилката "Lansky" се състои от пръчка с подвижен бруст и два ъгъла, свързани един с друг. Ъглите едновременно служат като менгеме за ножа и скала за избор на ъгъла на заточване. Точилото се предлага и с маркирани по ANSI бруси с различни размери на зърното.

Машини за заточване и шлайфане

Заточващите машини се използват основно в производството, за високо прецизно заточване на остриета на въртящи се валове. В допълнение към високопрецизните машини има електрически задвижвани абразивни колела и въртящи се шлифовъчни дискове. Заточването на ножове на такива машини трябва да се извършва само от опитен майстор, тъй като поради скоростта на въртене на кръга или диска и високата температура на нагряване, при всяко неуспешно движение, острието на ножа ще стане неизползваемо.

Самозаточващи се остриета

Заточване на нож с точил

Заточването на острието, направено от бруствен камък, се счита за най-високо качество, разбира се, при условие че е произведено от опитен майстор. За да заточите нож върху точил, направете следното:

Как да наточите нож с точил, вижте също видеото:

Заточване на ловен нож на острилка Lansky

Ловните ножове са изработени от твърда стомана, така че първоначалното им заточване изисква брули с ниско съдържание на абразивни зърна.

Как да наточите ножове в острилка Lansky, вижте видеоклипа:

Ножици за заточване

Заточването на ножиците трябва да се извършва на специална шлифовъчна машина. Заточването на остриета с помощта на импровизирани (шкурка, ръб на стъкло и др.) може временно да подобри остротата на ножиците, но не за дълго. Ако нямате възможност да заточите ножици от професионалист, тогава можете да опитате да се заточите върху абразивен камък. Когато заточвате, трябва да следвате няколко прости правила:

Когато заточвате ножици, не бързайте, търпението по този въпрос ще бъде вашият съюзник.

Как бързо да наточите ножиците, можете да видите и във видеото:

Равнина за заточване и остриета за длето

Заточването на острието на ренде и длето практически не се различава един от друг. Следователно процесът на заточване, описан по-долу, се отнася и за двата инструмента:

В допълнение към ръчното заточване, длетото може да се заточи на машина с въртящ се абразивен диск:

Не забравяйте, че при заточване на продукти на машината се образуват много искри и малки частици, които могат да попаднат в очите ви, така че не забравяйте да работите с предпазни очила. И за да не нараните ръцете си на въртящ се диск, носете ръкавици.

Можете също да научите как да заточвате инструменти от видеото:

Съвети за бързо заточване на острието с импровизирани средства

Камък

За бързо наточване на нож на поход или на пикник, можете да използвате обикновен калдъръм. Използвайте всеки камък, който лежи на земята, вместо точил и прокарайте острието на ножа по повърхността му. Няма да постигнете острота на бръснач, но ще върнете ножа в работно състояние.

Втори нож

Напълно възможно е да заточите два ножа наведнъж, без да заточвате камъни и аксесоари. За да направите това, трябва да вземете нож в двете си ръце и да започнете да заточвате острието на един нож върху острието на друг. След 5-10 минути тази работа ножовете ще станат по-остри от преди.

стъклени предмети

Острието на ножа може да се заточи леко върху грубия ръб на стъклени или керамични предмети. Например за дъното на чаша или ръба на плочката. Основното е, че повърхността е груба.

Кожен колан

Коженият колан е по-подходящ за довършване и заточване на острие на нож, отколкото за грубо заточване. Но ако няма нищо под ръка, освен колана, тогава можете да опитате да заточите ножа върху него. За да направите това, трябва да разтегнете колана и да започнете да карате по него с острие, може да не постигнете силна острота, но ще полирате ножа до блясък.

Като се научите сами да заточвате ножове и инструменти, ще придобиете умение, което ще ви бъде полезно през целия ви живот!

Секции