Ремонт на пода във ваната: подмяна, монтаж, полезни съвети. Подът във ваната - различни опции за подреждане на качествена основа Правилният под във ваната стъпка по стъпка

Течащи подове означават такъв дизайн, при който водата тече свободно в пукнатините между дъските и се абсорбира в почвата под ваната.

Предимства на течащите подове

Какви са предимствата на течащите подове:

• във финансово отношение инсталирането на такива подове е много по-евтино,
• ниско ниво на интензивност на труда на тяхното устройство.

Течащите подове обаче, за разлика от нетечащите, са студени. Течащи подове трябва да бъдат създадени в южните региони на Руската федерация и ОНД.

Непропускаща подова конструкция

Дизайнът на непропускащи подове предполага наличието на специален отвор, към който водата тече по пода. От отвора водата навлиза в шахтата и изтича от ваната през дренажната тръба. Такива подове имат така наречения "черен" под. Понастоящем монтажът на подове без теч е по-често срещан от монтажа на течащи подове.

Подовете без теч са топли, но монтажът им изисква повече трудоемкост (необходимо е да се направи наклон, "черен" под, дренаж и др.)

Подготовка на подовата настилка за дървени подове

За монтажа на дървен под е необходимо да се подготви основата. Първо, подовите трупи се полагат от масив от лиственица или бор. Дъските вече ще бъдат прикрепени към тях (по-добре е да ги изберете от същото дърво като трупите).

Необходимо е подовете във ваната да са разположени под наклон - това ще осигури потока на отпадъчните води в правилната посока. За тази цел трупите не се полагат на едно и също ниво, а с разлика, поради което ще се създаде ъгълът на наклон на подовете.

Забележка: При монтиране на течащи подове наклонът не е необходим.

Закъсненията се полагат по най-малкото разстояние от стена до стена. Ако стените на банята са равностранни (например 4 м х 4 м), тогава трупите се полагат, без да се отчита разстоянието между стените, основното е, че в резултат те лежат напречно на водния поток.

За да имат дървените трупи достатъчна твърдост и впоследствие да не се огъват под въздействието на товари, в центъра на всеки от тях се създават опорни столове. Такива носещи столове могат да бъдат направени от бетон (монолит), тухла или дърво.

Когато носещите столове са изработени от дърво или тухла, тогава под тях е необходимо да се направи носеща стоманобетонна платформа (дебелината й трябва да надвишава 20 см). От всяка страна на опората платформата трябва да стърчи на 5 см.

Ако основата във ваната е лента, тогава нивото на горната част на опората трябва да съответства на нивото на горната част на основата.

Ако основата е колонна и в същото време краищата на изоставането се опират върху прътите на ипотечната корона, тогава нивото на горната част на опората трябва да съвпада с нивото на горната част на ипотечната лента.

Подготовка на земята

След като инсталирате подпорите, можете да започнете да подготвяте под земята, т.е. земна повърхност под земята.

Да предположим, че подовете във ваната трябва да са течащи и в същото време почвата е пясъчна (тоест, тя пропуска добре водата). След това е необходимо да се засипе с развалини с дебелина около 25 см. Водата, протичаща през пукнатините в пода, лесно ще премине през развалините и ще се накисне в пясъка. В този случай натрошеният камък ще действа като филтър, така че повърхността на почвата в подземието да не се утаява, а влажността ще бъде умерена. Така под земята ще изсъхне доста добре.

Е, ако почвата под банята не абсорбира добре водата, тогава е необходимо да се направи тава за купчина вода вътре във водосборната яма. От ямата водата ще излезе извън банята. За да се направи тава под течащи подове, се създава глинен замък, оборудван с наклон към ямата. Замъкът може да бъде направен и от бетон, но за да се избегнат ненужни финансови разходи, е напълно възможно да се размине с глинен замък.

Ако говорим за непропускащи подове на банята, тогава се препоръчва да се изолира подземната повърхност с експандирана глина. В същото време е необходимо да се обърне внимание, че има разстояние от 15 см между лагите и слоя от експандирана глина - това пространство ще позволи вентилация на подземието.

В пералното помещение близо до стената е необходимо да се създаде яма, да се уплътнят стените й, като се фиксират с глина. От ямата се изважда тръба - през нея водата ще изтича от ваната. Необходимо е диаметърът на тръбата да бъде най-малко 15 cm.

Полагане на трупи

За подове без течове, полагането на трупа започва от стените до ямата. Най-екстремните трупи имат най-високата точка спрямо другите подови трупи. Изрезките в екстремните закъснения не се извършват. При следващите изоставания се правят разрези с малък скос (приблизително 2 мм - 3 мм).

Същият разрез се прави в трупа, където е в контакт с опората (размерът на разреза е равен на ширината на опората). Наклонът на пода трябва да бъде 10 градуса. Ако говорим за течащи подове, тогава полагането на трупа може да се извърши без наклон и от всяка от стените.

Гредите за изоставането трябва първо да бъдат изрязани според размера на ваната. В този случай трябва да се има предвид, че трупите от двата края не достигат до стените с приблизително 3 см - 4 см. Тази междина ще позволи вентилация между трупите и стените на банята. Дървените трупи могат да се полагат върху опорни стълбове и ипотечна греда само чрез хидроизолация (покривен материал, пергамин и др.). Освен това всяко изоставане трябва да бъде предварително обработено с антисептик.

Имайте предвид факта, че в близост до основата дървените трупи трябва да бъдат разположени по нейните краища на разстояние около 12 см от всеки ръб.

След полагането на трупа започват да полагат подовите дъски. Също така е необходимо основата на пещта да се изведе до нивото на подовата настилка. За тази цел на предварително направена площадка се препоръчва да се изложи основа за пещ, изработена от изгорена червена тухла или бетон (монолитна).

Течаща подова настилка

За настилка на течащ под се използват необрезни дъски, които първо трябва да бъдат подрязани. Много е важно краищата на дъските да имат равна повърхност. На първо място, дъските се нарязват до размера на ваната (като се има предвид, че е необходимо да се остави вентилационна междина между стените и дъските). Полагането на пода може да започне от всяка от стените, поставени успоредно на полагането на дъските.

След като дъските са изрязани, пристъпете към полагане на първата дъска. В същото време те се отдръпват от стената на около два сантиметра и заковават дъската с пирони (например дебелината на дъската е 40 мм, тогава ще ви трябват пирони с дължина най-малко 80 мм). Пироните трябва да се забият под ъгъл от около 40 градуса от средата на дъската. Дъските са прикрепени към всяко изоставане с два или повече пирона.

Когато заковате първата дъска, поставете следващата. В същото време оставете празнина между дъските от 3 см - 4 см. За по-лесно полагане можете да използвате изрязване на лист от дървесни влакна като шаблон за празнина.

Забележка: в съблекалнята подът може да бъде положен без празнини.

Когато подовете са положени, дъските се обработват със защитно съединение. Не бива да ги боядисвате - тогава ще изсъхнат по-добре.

Полагане на непропускащи подове

За полагане на непропускащ под се използват дъски с език и канал от иглолистна дървесина. Моля, имайте предвид, че дъските трябва да бъдат положени с жлеб вътре във ваната.

Преди да започнете да полагате пода, трябва да направите "черен" под. За тази цел отдолу по ръбовете на трупа са прикрепени пръти със сечение 50 mm x 50 mm. Между лаговете върху тези пръти се полага "черен" под. За тази употреба:

• дъски за рязане,
• необрязана дъска,
• табло от трети или втори клас,
• квакал.

След полагане на "черния" под, отгоре се полага слой хидроизолация:

• пергамин,
• рубероид,
• хидроизолационен филм.

След това поставете слой изолация. Експандираната глина е много подходяща за това - тя се излива между изоставанията.

След това отгоре се прави отново хидроизолация.

И сега, "грубият" под е напълно готов, можете да започнете да полагате дъските с език и канал на довършителния под. Дъските в парната баня и мивката не могат да бъдат фиксирани с пирони. Благодарение на това можете лесно да премахнете дъските и да ги изсушите. Такива подове са фиксирани по ръбовете с прът със сечение 20 mm x 30 mm. Прътите са фиксирани върху трупите с винтове. Когато подът трябва да бъде премахнат, прътите се демонтират много лесно.

В пералното помещение (в ъглите), по време на подовата настилка, е необходимо да се оставят отвори, в които след това ще се монтират тръби (азбестоцимент или поцинкована стомана или PVC). Диаметърът на тръбата може да бъде от 50 мм до 100 мм. Така ще организирате добра вентилация в стаята.

Веднага щом човек стане собственик на селска къща, той има доста предвидимо желание да има и баня. Тази сграда е много лесна за изграждане със собствените си ръце и не е нужно да харчите големи финансови средства. При изграждането на баня трябва да се обърне специално внимание на подовата конструкция - добре монтираното покритие ще осигури изтичане на вода, няма да изгние и няма да спре да функционира преди време. Освен това приятният външен вид винаги ще радва окото.

За да се справите адекватно със задачата, е необходимо да се запознаете с видовете подови настилки и спецификата на тяхното приложение.

Особености

Много е важно да се обърне внимание на дизайна и изпълнението на подовата конструкция във ваната. Ако всичко е направено с високо качество, ще бъде възможно да се осигури висок комфорт на всички в стаята, както и дълготрайност на обслужването и гъвкавост.

Особеността на пода във ваната е, че изпълнява няколко еквивалентни функции. Първо, покритието гарантира безопасността на движението на човек, който е на кръстопътя на "два елемента". Второ, в зоната на парната баня той е отговорен за отстраняването на излишната вода. На трето място, тя е важна част от цялата структура на сауната. Струва си да добавим, че подът също допринася за задържането на топлината в стаята.

Най-често подът в банята е от дърво и бетон. Понякога се използва и тухла, която се характеризира с висока цена и сложна инсталационна процедура.

Подово устройство

За проектиране на парна баня се използва един от двата основни типа под: течащ и непропускащ. Течният винаги е представен от дървена конструкция от подови дъски, която е монтирана върху носеща лаг система. Що се отнася до трупите, те се монтират на определена височина върху опорните стълбове, долната корона или бетонната замазка. За да може водата да се спуска безпрепятствено, между килимчетата се оставя мъничка пролука.

Непропускащият под е направен от дърво или бетон. Представлява монолитно покритие с малък наклон, в дъното на който е изрязан отвор, свързан към канализационната система. Чрез него използваната вода се изпраща към дренажния отвор.

И двете разновидности показват определени предимства и недостатъци. Течащият под се събира доста скоро, но също толкова бързо се проваля. Струва си да добавим, че ако не е изолиран, тогава температурата в парната баня ще бъде проблематично ниска.

Непропускащият слой демонстрира сложна структура, която позволява висококачествена хидроизолация и топлоизолация. В случай на повреда ще трябва да премахнете напълно крайния слой, докато за изтичащия е достатъчно да премахнете само част от килимите.

материали

Според експерти, най-добре е основата на пода да се направи от бетон, особено ако има желание да се построи капитална сграда от тухла или камък, с няколко стаи, които ще се използват през цялата година. Бетонният под трябва да бъде допълнен с дренажна система и снабден с хидроизолация. Този дизайн е здрав и издръжлив, не се страхува от вода, пара или температурни промени. Бетонните подове могат да се използват до 45 години без допълнителни ремонти.

Има обаче и някои недостатъци. Първо, те са студени, така че трябва да изолирате с допълнително покритие, например плочки или насипни. На второ място, бетонните подове изискват значителни инвестиции, както финансови, така и трудови. Бетонните подове могат да се изливат на три етапа.

Ако се изгражда малка баня, която се експлоатира само през летния сезон, тогава има смисъл да изберете дървен под. Изгражда се бързо и лесно от екологично чисти материали (за предпочитане дъска от лиственица), изглежда много привлекателно и създава уникална атмосфера на стара руска сауна в парната баня.

За съжаление, такива конструкции не са издръжливи, тъй като във всеки случай дървото ще загуби първоначалните си характеристики, като се третира с вода и температурни промени. От това следва, че си струва да сте готови за повторно полагане на пода след определен период от време.

При монтиране на дървени подове се препоръчва да изберете иглолистни дървета - ела, лиственица, бор и други.Тъй като такова дърво съдържа голямо количество смола, то ще бъде по-малко податливо на влага, а отделените етерични масла ще повлияят положително на здравето на тези, които приемат водни процедури. Струва си да се добави, че подовите дъски от иглолистна дървесина, когато са мокри, няма да станат хлъзгави, което означава, че ще предотвратят падане.

Дървените конструкции се делят на течащи и непропускащи. Подът за изливане няма нагревател, поради което е подходящ за бани, разположени в южните райони, или за опции, работещи изключително през топлия сезон.

Непропускащ под е изграден от два слоя дъски. Горната, която ще върви върху изоставането, за предпочитане е изградена от борова или твърда дървесина, а долната, суха, може да бъде оборудвана с нагревател.

Дървените трупи се монтират върху вградената греда в случай на колонна основа или на ръба в ситуация с лентова основа. Контактните точки се изолират с покривен материал, покрит с битум, евробитум или подобен хидроизолационен материал.

Ако ваната започне да стои върху винтови пилоти, тогава висящият, устойчив на течове дъски под ще бъде добър вариант. Допълнителен слой изолация ще ви помогне да използвате ваната по всяко време на годината.

Дървените подове не трябва да бъдат боядисани или третирани с химически разтвори. Това едва ли ще добави издръжливост, но ще лиши дъските от възможността да дишат и да напълнят парната баня с уникален иглолистен аромат. Най-приемливото решение би било внимателното шлифоване на дъските преди започване на строителството. Можете също така да покриете пода с топлоустойчив лак на водна основа, който може да издържи до 120 градуса. Еластичното покритие издържа на влага, изпарения и мръсотия от проникване в плочите.

Двуслойният състав се нанася върху шлайфаното и дезинфекцирано покритие с помощта на четка за боядисване. Цялата процедура се извършва в проветриво помещение при температура 5-30 градуса. Едва след като лакът изсъхне след 2-3 часа, може да се пристъпи към полагане на подовото покритие.

Подготвителна работа

След като сте решили да създадете под във ваната със собствените си ръце, трябва да започнете с висококачествена подготвителна работа. Собственикът трябва да се справи с вида на почвата, която присъства на неговата територия. Ако пясъкът, тогава това е най-добрият вариант, защото за да оборудвате места за изходящи канали, трябва само да напълните чакъл с дебелина 25 см. Ако има почва, която не филтрира добре, например глина, тогава ще имате да се направи тава за преместване на течни отпадъци извън банята .

В случай на големи сгради за баня си струва да се обмислят и носещите стълбове предварително. Под всяка колона с напречно сечение 25 см се приготвя малка основа или се набива пясък. Азбестова тръба с необходимия диаметър, заровена в земята, ще се превърне в добра опора. Почвата се набива наоколо и след това циментовият разтвор се излива в готовия кофраж. Преди инсталацията колоните за изоставане се подравняват.

Преди монтирането на пода е необходимо също така да се отстранят излишните боклуци, корени, големи камъни и други подобни от земята. Ако вътрешността на лагерните блокове е ясно влажна, тогава работата ще трябва да се отложи, докато изсъхнат частично.

Монтаж

Бетонният под е обикновена замазка, направена от разтвор на пясък, цимент и специални пълнители като натрошен камък, чакъл или естествени мраморни стърготини. Готовите смеси се продават във всички строителни магазини в суха форма и са напълно готови за употреба. Сместа се разрежда с обикновена вода, съгласно инструкциите стъпка по стъпка, смесва се с перфоратор с подходяща дюза и се използва по предназначение.

Ако замазката ще бъде окончателното покритие или към нея ще бъдат фиксирани леки плоскости, не е необходимо да се добавят допълнителни съставки към сместа. Ако бетонът трябва да бъде покрит с плочки, тогава се препоръчва въвеждането на гипс и анхидрит в първоначалния състав. Можете да го направите сами или да закупите подходящ вариант в магазина.

Бетонният под се монтира върху трупи или директно върху земята. Ако следвате инструкциите стъпка по стъпка, първо трябва да създадете система за отстраняване на водата. Представлява конструкция от малка дупка, изкопана в земята и две тръби. Ямата е с размери 40 х 40 х 30 сантиметра, като стените и дъното й трябва да бъдат покрити с бетон. От едната страна на отвора се вкарва тръба с напречно сечение 20 см, която ще влезе в улука или в автономна септична яма. Втората тръба ще свърже ямата със самата баня.

Препоръчително е да го осигурите с клапан, за да предотвратите навлизането на неприятни миризми в парната баня. Освен това се препоръчва да се направят „отдушници“ от азбестови тръби в мазето на банята. Те ще помогнат за премахване на неприятните "обонятелни ефекти".

На втория етап е необходимо да се подготви платформа, върху която ще бъде поставена замазката. За да се създаде "яма", горният слой почва се отстранява, след което пясък, счупване на тухли, чакъл и натрошен камък се изсипват в получената вдлъбнатина. Слой от първите три компонента трябва да достигне дебелина 25 см, а чакъл - 10. Всичко се уплътнява добре и се излива със смес от пясък и цимент, с дебелина до 6 сантиметра.

Важно е бетонният слой да е наклонен към подготвената дупка с тръби.

След изсъхване на разтвора се полага топлоизолация и хидроизолация. Като изолация се използват минерална вата и пенопласт или пароизолация и филцова изолация. Покривният материал или обикновеният полиетиленов филм може да действа като хидроизолационен агент. Последният материал се поставя под топлоизолацията и върху нея. На следващия етап се монтира метална решетка за висококачествена армировка.

Накрая, от далечния ъгъл до изхода от парната баня, се излива основната замазка. Веднага трябва да изравните разтвора с мистрия и, ако е необходимо, да коригирате недостатъците, което ще изисква помощта на друг човек. Подът ще изсъхне за 2-3 дни и след това дъските или плочките вече могат да бъдат монтирани отгоре. Облицовката също се полага под наклон от 2 см по посока на дренажа. Ако бетонът е избран за последния под, тогава той трябва да бъде обработен: изравнен и шлифован. Отворите за източване за комфорт и естетическа привлекателност трябва да бъдат затворени с дървени решетки.

Бетонният под е доста студен, затова се препоръчва да се приготвят и специални дървени решетки, по които хората да ходят. Тези решетки се изсушават след всяко посещение на банята. Същите дизайни се използват при наличието на керамични плочки. Те ви позволяват да ограничите плъзгането по пода и прекомерното нагряване на плочката.

Подът в дървена баня се създава по два различни начина. Първият ви позволява да направите течащо покритие, а вторият - непропускащ. В първия случай, подходящ за начинаещи, се монтира палуба от дъски на интервали от приблизително 3 мм за отстраняване на течности. Чрез тях водата се движи веднага в отвора за дренаж. Доминиращият коз е фактът, че такъв под може да се сваля и суши, което означава, че няма да изгние и може да се използва по-дълго време.

Парцелът е подравнен и поръсен с чакъл. След това се оформя обикновено глинена повърхност с яма. Ако изборът е даден на циментова замазка, тогава тя трябва да бъде снабдена с хидроизолация. Дървените трупи, които трябва да бъдат предварително обработени, се монтират върху опори през пролука от 50 см - така че въздухът може свободно да духа над конструкцията от всички страни. След това се полага подовата настилка, оставяйки празнини от 2-3 мм между стените, пода и дъските. Под дървена палуба е подреден наклон за оттичане на вода, за който се използва чакъл. Спускащата се вода ще бъде насочена към филтърния кладенец.

Такъв дизайн може да продължи до 6 години, ако покритието периодично се изсушава. Препоръчително е да се събира от лиственица или иглолистни видове, но в никакъв случай от дъбове, които са много хлъзгави при намокряне. Дъските трябва да са с дебелина 4–5 см. Обикновено течащите подове се използват в летни вили, където собствениците идват периодично през летния сезон.

Вторият тип дървени подове е непропускащ с дренаж, който се избира от собствениците на целогодишни отоплителни бани. Подът е поставен върху бетонна замазка с наклон, който е оформен така, че водата да се оттича безпроблемно и се насочва към пригодена за това шахта. Тези покрития могат да издържат до 12 години, поради наличието на тяга и топлоизолационни слоеве.

На първо място се прави дупка с тръби според алгоритъма, даден за бетонни подове. След това площадката се подготвя и по желание се излива бетонна замазка. Подовата основа е покрита с покривен филц за хидроизолация и експандиран пяна за изолация.

Дървените трупи се монтират върху масивни нощни шкафчета, които са изрязани от стоманобетон и декорирани с тухлени или бетонни стойки, през празнина от 50 сантиметра. След това се монтира междинната основа. Височината, на която се планират изоставанията, се определя в зависимост от височината на вградената греда (с колонна основа) или бетонни "ленти" (с лентова основа). Дървените трупи се поставят успоредно с тясната страна на парната баня далеч от стените на банята - препоръчително е да се вземе предвид пролука от 3–4 см. Върху трупите също трябва да се направят разрези, за да се постигне наклонена повърхност.

Между подпорите се поставя колектор за вода с размери 40 x 40 cm и дълбочина 30 cm и се уплътнява с бетонов разтвор или глина. На височина 2 см от дъното се монтира тръба под ъгъл, така че течността спокойно да влиза в помийната яма.

"Долният" под от нискокачествени дъски, фиксирани в долната част на гредите, е покрит с друг слой изолация и покривен материал, както и пароизолация, която ще предпази всички предишни нива от течности. След това, с наклон от 10 градуса, се монтира завършващ слой от дъски с език и канал. Монтажният жлеб трябва да се побере вътре в конструкцията. Наклонът възниква поради факта, че изчистването в изоставането се увеличава от страната, която отива към събирателната точка.

Важно е дъските да прилягат плътно, а покритието да е прикрепено към гредите с винтове и пирони под ъгъл от 45 градуса. Дъските се избират с дебелина 3-5 см. Основата за печката-нагревател се монтира след монтиране на трупа, но преди полагане на подовата настилка.

След приключване на всички тези работи стаята се изсушава, дъските са окончателно заковани, а самият под е допълнен с первази. Цокълът трябва да се монтира така, че течащата влага да не може да бъде под ламелите. Това означава, че не трябва да има празнини, а обшивката трябва да лежи върху самата дъска.

Топъл под

Топлият под в банята позволява не само да се постигне оптимален микроклимат в стаята, но и да се изсуши с високо качество. По този начин има удължаване на продължителността на експлоатацията на финала и долните етажи. Системата за подово отопление всъщност е скъпа, но създава допълнителен комфорт за собствениците си.

За да проектирате отоплена система във вана, можете да използвате два метода: водопроводни тръби или електрически кабел. Първият вариант е доста сложен по отношение на инсталацията. Водопроводите са тежки, особено под водно налягане. Това означава, че ще трябва да направите подсилена армировка на подовата замазка. Това е затворена тръбопроводна система, през която поради работата на помпата се движи течният топлоносител. Обикновено това е вода, но са разрешени и антифриз, етилен гликол и други разновидности. За да оборудвате такава система, ще ви трябва бойлер, помпа, пластмасови или медни тръби, както и фитинги.

Дизайнът е сложен, така че ще бъде проблематично да се идентифицира причината за теча, особено ако има бетонна замазка. И в случай на сериозна повреда, ще трябва да смените цялата система. Недостатъците на водния под в парната баня също включват:

• сложност на монтажа - много завои, трудно е да се поддържат необходимите пролуки между тръбите;
• използването на водна помпа е огромна загуба на енергийни ресурси;
• труден контрол на температурата.

Има два начина за полагане на воден под: бетон и подови настилки. Първият е подобен на полагането на електронни кабели, но е по-дебел. Стъпката на полагане на тръбата достига 40 см. Не трябва да се наблюдават остри завои и извивки, които пречат на циркулацията на охлаждащата течност. Вторият се извършва на специална основа, изработена от дърво или пенополистирол. В допълнение, топъл под може да бъде монтиран и върху дървена повърхност.

За монтаж на под с водно отопление най-често се използват тръби от металопласт, полиетилен или стомана. Полагането им се извършва по два начина: "змия" или "охлюв". Първият метод е достъпен само за професионалисти, тъй като се счита за много трудоемък. Основният му недостатък е, че подовата повърхност изпитва различни температурни условия. На входа те обикновено са най-високи, а колкото по-далеч, толкова по-студено. Факт е, че водоснабдяването се случва от едната страна, а листата - от другата. Вторият метод на полагане ви позволява да разпределите равномерно топлината по целия под.

За изграждането на електрическата система се използват фабрични "кабелни подове", инфрачервени филмови модели или инфрачервени рогозки. Много често има опасения относно безопасността на използването на електрически топъл под в парна баня или тоалетна. Собствениците се притесняват, че поради повреда ще има опасност от токов удар. Тази опция обаче е невъзможна, тъй като възможността за поява на течност в системата клони към нула. Дизайнът се затопля под въздействието на високи температури и сух въздух и дори в случай на повреда, влагата просто няма време да влезе вътре.

Електрическите кабели са доста прости и във всяко отношение лесни за инсталиране. Продават се готови "подводници", които остава да се поставят върху повърхността на пода и да се излеят с бетон. Кабелът трябва да бъде положен върху мрежеста основа. Тази система няма специални проблеми с ремонта и монтажа. Освен това е оборудван с температурни сензори.

Инфрачервеното електрическо подово отопление е най-достъпният и лесен начин за осигуряване на допълнително отопление. Термофолиото, продавано на ролки, се разточва върху капака, а лентите с нагревателни елементи се залепват към основата с примитивна лепяща лента. Няма нужда от циментова замазка, нито от допълнителна хидроизолация и топлоизолация.

Лепилото за плочки веднага се излива върху филма и се монтират плочки, обикновено от порцеланови каменни изделия или клинкер. Подовото покритие може да се постави директно върху топлия слой, но майсторите все пак предпочитат да оставят изолационен и изравняващ слой между филма и подовата облицовка.

Инфрачервените подове са напълно херметични и електрически безопасни и могат да се използват дори върху подове с дървени компоненти. Максималната температура на отопление е 45 градуса и е много удобна за посетителите.

Елементите на прътов инфрачервен топлоизолиран под се наричат ​​още рогозки. Нагревателните елементи в тях са пръти, които са прикрепени към захранващите проводници. Пръчката "съединява" се извършва паралелно, така че повредата на един прът няма да доведе до нарушаване на цялата система, което е много внимателно. Основният под се монтира в лепило за плочки или циментова замазка.

Конвенционалното подово отопление се поставя върху топлоизолация, след което се изравнява със замазка, върху която се полага крайното покритие. Професионалистите също препоръчват да не пестите от хидроизолация, което може да предотврати появата на конденз по време на работния процес. Като хидроизолация се използва обикновен полиетиленов филм, като нагревател - минерална вата, експандирана глина, експандиран полистирол и пенофол.

Не забравяйте, че при избора на топъл под е изключително важно правилно да се подходи към покупката на окончателното подово покритие. Ако е плочка, която се нагрява бързо, ще трябва да поставите дървени решетки отгоре.

Дизайн

Има огромен брой възможности за довършване на бани: парни бани, перални, стаи за почивка. Дизайнът на подовата настилка обаче не е особено оригинален - като правило е сбит и функционален, а други декоративни елементи са отговорни за естетическия компонент. Обикновено изборът зависи от личните предпочитания и финансовите възможности. Основните критерии все още са използването на естествени материали, минимализъм и удобство.

За пода са подходящи следните материали:

• дърво- изглежда естествено, създава подходяща атмосфера, достъпна и екологична;
• бетон- издръжлив, но естетически непривлекателен, а проблемът със студа е все още остър;

• плочки- много цветове, има възможност за избор на нехлъзгащи се модели;
• порцеланови каменни изделия- изглежда естетически, но хлъзгаво, така че ако се нанесе, е по-добре за стая за почивка, матирана или полирана.

Традиционното покритие на парната баня включва използването на облицовка от твърда дървесина като стенно покритие. Такива стени се затоплят бързо, но температурата им се счита за удобна за случайни докосвания. В никакъв случай боровата облицовка не трябва да се използва за декориране на парна баня, тъй като тази основа, когато се нагрява, произвежда токсични вещества. За тавана е подходяща облицовка, изработена от липа клас A или B. Ако има желание да украсите традиционна руска баня, тогава липовият крекер с липа ще бъде най-добрият вариант за завършване.

Подът в парната баня може да бъде направен от дърво или бетон, а в близост до печката може да се постави блок от плочки. Ако е решено да покриете цялата повърхност с плочки, ще трябва да се погрижите за дървени решетки, които няма да се нагряват.

Най-често се дава предпочитание на дървени покрития. Интериорът трябва да е жив, естествен и без наличие на синтетични материали.

Ако се даде предпочитание на парна баня - сауна, тогава можете да използвате различни дизайнерски решения. Например, комбинирайте облицовка с камък и тухла с гранитни плочи и блок къща. За пода обаче отново се препоръчват само дървени покрития.

За тоалетната, като правило, се избират комбинации от дърво и керамични плочки. Например, това може да бъде иглолистна дървесина, която има високи водоотблъскващи характеристики и атрактивен външен вид.

Плочките трябва да са против хлъзгане и да поддържат комфортна температура. В противен случай е необходима специална подложка.

Във вестибюла или стаята за почивка се използват естетически комбинации от порцеланови каменни изделия, естествен камък, тапети и мазилка. Дизайнът се осъществява чрез хармонична комбинация от мебели, аксесоари и довършителни материали. Няма специални изисквания, единственото нещо е стаята за почивка да създава подходящо настроение и да ви позволява да прекарвате времето си удобно.

Така че процесът на монтиране на пода във ваната върви „без проблем“, експертите препоръчват да се спазват редица разпоредби.

• За изолация трябва да изберете материали, които най-малко реагират на повишени температури и влажност. Тоест, по-добре е едновременно да се организира не само топлинна, но и хидро- и пароизолация.
• Пръчките трябва да бъдат положени правилно, така че течността да има възможност да се спусне по линията на фугата.
• Ако има възможност влага да запълни пространството под пода, е необходимо да се постави празнина от вътрешната засипка над земята до дървената основа. Размерът му достига 15 сантиметра.
• Подовите подложки от фибростъкло върху хидроизолацията ще направят движението по пода нечувано. Изработени са под формата на дебела лента, което е изключително удобно.

• Дървените материали трябва да бъдат третирани с антисептик. Желателно е да се използва състав, който може да унищожи всички микроорганизми и да предотврати увреждане на дъските и гредите. Освен това всички дървени части са предварително изсушени или закупени вече в тази форма. Ако това не се направи, материалът ще се извие по време на работа, ще се появят пукнатини и срокът на годност на пода ще бъде значително намален.
• Ако е необходимо да се организира вентилация, важно е да се организира нейния правилен изход. Обикновено отделен тръбен път следва стената до тавана. Ако основата е монолитна, тогава се препоръчва да се направят дупки, които ще свържат вентилационните пролуки с въздуха отвън.
• Ако площта на парната баня е голяма, тогава един канал няма да се справи с цялата вода. Ще трябва да помислите за няколко, така че материалът да не изгние твърде бързо.
• Изливането на подове не само елиминира влагата, но и води до загуба на топлина. В тази ситуация е необходимо да изолирате основата и мазето на дървената къща и да поставите печката за сауна под нивото на пода.

• Подът в парната баня се издига спрямо нивото на земята. А в отделно перално помещение, напротив, трябва да е по-ниско, отколкото в други стаи.
• Необходимо е да оставите вентилационна междина под пода. Може да се монтира с височина 10-15 см.
• Струва си да монтирате довършителния под, така че да има ъгъл на наклон в посоката, която е насочена по дължината на дъските, а не по ширината. Това ще помогне да се удължи живота на продуктите, тъй като посоката на водата също е една от причините за процесите на гниене.

• За да предотвратите спукване на дъската при завинтване на винта, трябва да работите под ъгъл от 45 градуса.
• В никакъв случай не трябва да използвате линолеум, ламинат и други синтетични покрития във ваните, дори в стаята за почивка. Във всеки случай такива материали ще започнат да се нагряват и да отделят вещества, които могат да отровят тялото. В съблекалнята такова покритие трябва да бъде поставено върху специална подова настилка, която прави възможно изсушаването на подовете.
• Избраните дъски трябва да бъдат с кант или с език и канал. Дебелината им варира от 25 до 30 мм.

Красиви примери

Висококачествената обработена бетонна замазка на пода ще се съчетае добре с дървени стени и тавани. Материалите за последните могат да бъдат дъски и облицовка, образуващи оригинална комбинация. Голям прозорец, лаконична печка и прости дървени рафтове ще допълнят перфектно интериора.

Зоната с плочки под нагревателя може да се превърне в ярък акцент на парната баня и, отразявайки пералното помещение, да комбинира два интериора в един. Можете да добавите бруталност към стаята, ако я замените с естествен или изкуствен естествен камък. Той от своя страна ще изисква вложки по стените на самата парна баня.

Банята принадлежи към "мокрите" помещения и всички нейни конструктивни елементи трябва да бъдат изградени, като се вземе предвид тази характеристика. На първо място, това се отнася за пода в парната баня и отделението за миене, защото именно той е отговорен за дренажа. Нашият разговор ще се съсредоточи върху видовете подове за бани и технологията на тяхното устройство със собствените си ръце.

Видове подове за баня

На първо място, подовете за баня се различават по материал. Както в жилищните помещения, те могат да бъдат:

Устройството на бетонен под е скъп, дълъг и отнемащ време процес, но тази опция е и по-издръжлива: експлоатационният живот е около 50 години. При под от дъски е обратното: евтино е и трябва да се бъркате по-малко, но ще издържи само 7-8 години. След този период дървото ще трябва да бъде подменено.

Сред тези видове няма аутсайдери и и двата са доста търсени, така че ще разгледаме и двата варианта подробно.

дъсчен под

Подовете от този тип допълнително се разделят на две разновидности:

В първия случай подът е вид решетка, през която водата тече директно върху земята отдолу. Това е най-лесният и евтин вариант. Ясно е, че с прорези в пода ваната може да се използва само през лятото, тоест този дизайн е най-подходящ за летни жители.

Непропускащият дъски под е здрав. Даден е наклон към една от стените, по който е монтиран пластмасов улей за събиране на вода. Улукът от своя страна има наклон към дренажния отвор. Тъй като овлажняването на подземното пространство с правилна инсталация е изключено, тук може да се постави изолация, така че този тип под може да се счита за приемлив за целогодишни бани.

Избор на материали и изчисляване на тяхното количество

Както течащите, така и непропускащите подови настилки представляват покритие от дъски, положени върху греди, наречени греди. Закъсненията от своя страна почиват върху фундамент или решетка (ако основата е колонна), а ако е необходимо, и върху междинни колони. Преди да започнете работа по подреждането на дъски, трябва да се определят редица параметри.

Изоставане на раздела

Размерите на напречното сечение на трупа се избират, като се вземе предвид очакваното разстояние между опорите. При стандартно натоварване на пода (до 300 кг / кв. М) се осъществява следната връзка:

• с разстояние между опорите 2 m: размери на сечението - 110x60 mm;
• на 3 м: 150х80 мм;
• на 4 м: 180х100 мм;
• на 5 м: 200х150 мм;
• на 6 м: 220х180 мм.

Ако разстоянието между стените надвишава носещата способност на наличния дървен материал, една или повече междинни опори - така наречените високи столове - трябва да се монтират върху почвената основа в средата на участъка. Обикновено те са тухлени стълбове с планови размери 250x250 mm, монтирани върху ниска бетонна основа с размери на плана 350x350 mm.

Има и по-проста версия на „висок стол“: азбестоциментова тръба с достатъчен диаметър се вкопава в земята и след това се излива бетонна или циментова замазка.

Ако няма наличен дървен материал с подходяща дебелина, дървените трупи могат да бъдат направени композитни, като се монтират няколко по-тънки дъски една до друга, което общо ще даде необходимата дебелина. Тъй като такава конструкция, за разлика от масивната греда, не е монолитна, нейната височина трябва да се вземе с 10–20 mm повече от посочената в току-що дадения списък.

Стъпка между изоставания

Познавайки стъпката на инсталиране на изоставане, строителят ще може да изчисли количеството дървен материал за тяхното производство и количеството материали за опорните стълбове.

Стъпката ще зависи от дебелината на довършителните плочи. Трябва да следвате тази зависимост:

За производството на подови настилки трябва да използвате гладко рендосана дъска от 1-ви или 2-ри клас. Трепетликата се счита за най-предпочитаната порода - устойчива е на влага и е топла на допир. Дъбът също понася добре висока влажност, но е по-студен.

Можете също да използвате иглолистни дървета, но трябва да сте подготвени за факта, че смолата, стърчаща от тях, може да се появи под формата на грозни петна и дори да причини алергии при някои потребители.

При изчисляване на броя на дъските за течащ под трябва да се вземе предвид ширината на пролуката между тях - 5–7 mm.

Направи си сам течащ под от дъски за сауна или баня: ръководство стъпка по стъпка

Технологията включва следните етапи: подготовка на основата, полагане на трупа и монтаж на подовата настилка.

Подготовка на почвата

Начинът на приготвяне зависи от вида на почвата под ваната и как е решено да се изхвърлят отпадъците. Има две възможности:

• почвата има добри дренажни свойства (пясъчна или скалиста);
• почвата пропуска вода лошо (глина, глинеста почва, пясъчна глинеста почва).

В първия случай е достатъчно под пода да се постави филтър от натрошен камък или чакъл, покрит със слой от 25 см. Изкопът трябва да се извърши на такава дълбочина, че да има разстояние най-малко 10 см от върха на филтъра до дъното на изоставането.

Ако почвата не абсорбира вода, направете следното:

На земята под пода е подредена възглавница от трошен камък с 10-градусов наклон към ямата, а върху нея - една от двете:

• водоустойчив палет, изработен от покривен материал, чиито листове са заварени или залепени заедно с битумен мастик;
• глинен замък с дебелина 80–100 мм.

За да направите замък, трябва да накиснете глината с вода и да направите гъст разтвор от нея. Когато го полагате, трябва внимателно да го изравните и след това, когато покритието леко изсъхне, го изгладете, като леко го намокрите с вода.

Важно! Преди да засипете развалините, не забравяйте да инсталирате опорните стълбове за трупа, ако е необходимо, и основата за пещта.

Полагане на трупи

Дървените трупи трябва да бъдат положени така, че дългата страна на напречното сечение да е вертикална. При монтаж на течащ под те се полагат успоредно на най-късата стена на стаята. Дневниците не трябва да докосват директно основата или опорните стълбове. Необходимо е да ги поставите върху уплътнения от 2 или 3 слоя покривен материал, намазан с битум, разтворен в дизелово гориво или разтопен битум.

Съвет. На всеки, който е готов да похарчи малко повече, може да се препоръча използването на съвременен хидроизолационен агент - евробитум, като по-ефективен.

Монтаж на подови настилки

Както вече споменахме, дъските на крайната подова настилка се полагат с разстояние от 5-7 мм. Препоръчително е подовата настилка да не се приковава към дървените трупи, а да се направи под формата на няколко подвижни щита, като се приковават няколко дъски към две напречни греди. Последните са подредени така, че при полагане на щита да са между лагите. Подвижният под може да се извади да изсъхне, което значително ще удължи експлоатационния му живот.

Важно! Дъските не трябва да се доближават до стените - около периметъра на подовата настилка трябва да има празнина от 20 мм.

Забележка! Важно е да се осигурят в основата на банята, ако тя е здрава, отвори (въздушни отвори), през които ще се вентилира подземното пространство.

Непропусклива настилка от дъски

Подовата настилка на непропускащ под е направена от дъска с пази, тоест такава, която има жлеб по ръбовете и съответен ръб за заключваща връзка. Благодарение на ключалката, капакът е водоустойчив.

Инструкцията стъпка по стъпка изглежда така:

1. Както в случая на непропускащ под, върху уплътнената почва се подрежда постелка с дебелина 25 см, но тъй като непропускащият под е изолиран, по-добре е да се използва експандирана глина вместо натрошен камък. Почвата трябва да се извади на такава дълбочина, че от горната част на засипката до дъното на дървените конструкции да остане разстояние най-малко 150 мм. Въпреки че проникването на вода в подземното пространство е изключено, в този случай то също трябва да бъде добре вентилирано, като за целта трябва да се подредят вентилационни отвори в основата. Това ще предотврати гниенето на дървото отдолу.
2. Полагаме трупи върху основата и опорните стълбове. Когато монтирате непропускащ под, те трябва да бъдат насочени напречно на водния поток. С този дизайн влагата ще тече надолу по дъските по дървесните влакна, тоест с минимално съпротивление.
3. След като се поставят трупите, към тях отдолу се приковава така нареченият чернови под - пила, направена от най-евтиния, отпадъчен материал, например отрязана плоча. Върху този конструктивен елемент в бъдеще ще бъде положен топлоизолатор. Също така трябва предварително да се третира с антисептик.
4. След това трупите с подова настилка трябва да бъдат покрити с пароизолационен филм. Притиска се в пролуките между гредите, в резултат на което пасва както на тях, така и на пиленето. Краищата на филма трябва да отиват по стените с около 100 мм.
5. Между лагите се поставя изолация. В този случай е по-добре да използвате минерална вата като тази, тъй като тя не представлява интерес за гризачите. Ако пяната е положена и мишките успеят да стигнат до нея, което е много вероятно в условията на крайградски район, тогава те ще изгризят цели дупки в този материал.
6. Отгоре изолацията е покрита с филм с хидро-пароизолационни свойства. Тя също трябва да бъде пусната на стената.
7. Върху изоставането запълваме масивна подова настилка от дъска с перо и канал. Не забравяйте, че по целия периметър трябва да се остави празнина от 20 мм. Всяка дъска е закована към гредите с два пирона и те трябва да бъдат забити под ъгъл от 45 градуса - тогава дъските ще бъдат притиснати една към друга възможно най-плътно. Отначало се препоръчва просто да „хванете“ дъските, но окончателното регулиране и фиксиране се извършва най-добре след приключване на довършителните работи и изсушаване на ваната.

Забележка! Преди да поставите трупите, трябва да ги подготвите по специален начин, тъй като именно с тяхна помощ се образува наклонът към улука. По време на движението на водата дървесината се отрязва от гредите, като височината им намалява все повече и повече, а освен това рязането се увеличава от едната страна с 2–3 mm, така че трупите да лежат с определен наклон. Наклонът трябва да бъде 10 градуса. Освен това дървото трябва да бъде импрегнирано с антисептик. За обработка на подови плочи за баня трябва да се използва само екологично чист антисептик, например Neomid 200.

След като монтирате готовото подово покритие, трябва да изрежете стърчащия под него филм и да го зашиете към стените.

Забележка! Стенната облицовка трябва да лежи отгоре на дъската, така че влагата, която тече надолу, да не проникне под нея.

Остава да се монтира наклонен улей с дренажен отвор, свързан към канализацията по протежение на една от стените.

Моля, имайте предвид, че конвенционалният сифон за оттичане на вода не е подходящ - по време на дълги периоди на бездействие той ще изсъхне. Трябва да се използва така нареченият сух капак, чийто основен елемент е куха светлинна топка или амортисьор от плаващ материал. Водата, навлизаща в дренажа, ще накара топката или клапата да плуват, отваряйки дренажния отвор. Когато потокът изсъхне, заключващият елемент ще се спусне под собственото си тегло и ще затвори отвора, като по този начин предотврати проникването на миризми от канализацията.

Устройство за бетонна основа

Всеки, който е предпочел бетонен под, трябва да направи следното:

1. Основата на почвата трябва да бъде внимателно уплътнена.
2. Отгоре напълнете и уплътнете слой от експандирана глина с дебелина 150 мм.
3. Изсипете бетонов препарат с дебелина 50 мм, след като поставите мрежа от фина армировка върху експандирана глина.
4. Обработете ъглите между стените и пода с хидроизолационен мастик или поставете лента от покривен материал на това място, така че 500 мм от ширината му да падат на стената, а 200 мм - на пода. Такава защита се препоръчва да се прилага след всеки слой - тя няма да позволи на влагата да проникне в долните слоеве, което би могло да причини развитието на мухъл и гъбички в тях.
5. Поставете отново и свържете долната част на дренажа към канализацията.

Дренажът се състои от две части, всяка от които има фланец. Частта с горния фланец трябва временно да бъде изключена, а долната, която ще монтираме сега, трябва да бъде покрита с лента или пластмасова обвивка, така че разтворът да не попадне в нея.

По-нататъшните действия зависят от мястото на монтаж на стълбата. Стълбата за стълба (изглежда като дълга тава) просто трябва да се монтира до стената и да се свърже с канализацията, като се смазва добре кръстовището с уплътнител.

Спестяването на уплътнител не си струва: съединението на тръбата, запълнено със замазка, ще бъде напълно недостъпно, така че вероятността от изтичане трябва да бъде сведена до минимум. Освен това гуменият уплътнителен пръстен ще изсъхне с времето (естествено стареене на каучука) и няма да може да осигури херметичност. Напомняме, че дренажът трябва да бъде оборудван със сух клапан, а не с конвенционално водно уплътнение.

По същия начин трябва да направите с точкова стълба, ако е инсталирана в ъгъл.

Ако искате да инсталирате точкова стълба в средата на стаята, трябва да изчислите нейното местоположение и височината на монтаж.

Местоположение

Този елемент е уместен, ако бетонният под трябва да бъде залепен с керамични плочки. От гледна точка на естетиката е важно стълбата да е в хармония с такова покритие. За да направите това, трябва да изчислите местоположението му, така че:

• за малки плочки: инсталирани вместо една от плочките;
• с големи плочки: той е монтиран на кръстовището на две или четири плочки симетрично спрямо тях.

Височина на монтаж

След като се определи местоположението, стълбата трябва да бъде издигната до такава височина, че тръбата, свързваща я с канализацията, да има правилния наклон. Стойността му зависи от диаметъра на тази тръба:

• с диаметър 30 ​​мм: наклонът е 1:20 (5 см на 1 м);
• при 50 mm: 0,02–0,03 (2–3 cm на 1 m).

За да настроите тръбата и стълбата на желаната височина, трябва да поставите дървени облицовки или изолация под тях.

Добре е да знаете: каналите се предлагат с регулируема височина.

По-нататъшни действия

Следващата стъпка е полагането на топлоизолатора. В този случай като нагревател трябва да се използва материал, който може да издържи натоварвания. Най-евтиният начин е да използвате експандирана глина, но трябва да имате предвид, че нейната топлопроводимост не е най-ниската. По-ефективен вариант е екструдираната пенополистирол, която струва малко повече.

Гранулираната пенополистирол, която в ежедневието наричаме полистирол, не може да се използва, тъй като тя ще се срути под въздействието на натоварване. Екструдираният може да издържи натоварвания до 50 т/кв. м. Можете да го разпознаете по структурата му: той е хомогенен, докато гранулираната полистиролова пяна се състои от множество залепени гранули с различни размери.

Дебелината на изолацията трябва да бъде такава, че от горната й до долната част на фланеца на стълбата да остане разстояние от около 35-40 мм. Ако се използва експандиран полистирол, тогава в неговите листове е необходимо да се изрежат канали за стълбата и канализационната тръба.

1. Инсталираме амортисьорна лента около периметъра на помещението непосредствено над изолацията. Това ще позволи на замазката да се разширява свободно при нагряване. Такава лента трябва да се монтира както в парната баня, така и в отделението за миене, където подът ще се нагрява чрез изливане на гореща вода върху него.
2. Полагаме циментово-пясъчна замазка върху топлоизолатора. Побира се под самия фланец на стълбата, тоест дебелината му е същата 35-40 мм. За надеждност този слой може да бъде подсилен с тел. Разтворът се заглажда с правило, след което се оставя да отлежи.
3. Полагаме хидроизолацията: надежден хидроизолационен материал, например покривен материал или мембрана Isoplast, се полага върху цялата замазка с изход на стените, докато в нея се изрязва дупка на мястото на монтаж на стълбата, съответстваща до вътрешния диаметър на дренажното устройство. Така фланеца на стълбата е покрит с хидроизолация.
4. За по-голяма надеждност върху стълбата могат да се поставят още един или два фрагмента от хидроизолационен материал с размери около 1x1 m, като се изрязват дупки в тях по същия начин. Също така в хидроизолацията е необходимо да се направят малки дупки над монтажните отвори на фланеца.
5. Завинтваме горната част на стълбата на място: първо, уплътнителният пръстен, доставен със стълбата, се поставя върху фланеца, след това горната част се монтира и се завинтва плътно с винтове. Следващата стъпка ще бъде отново запълването на замазката, така че стълбата отново трябва да бъде покрита с филм от разтвора.
6. Попълваме друг слой замазка, образувайки наклон към стълбата.

Необходимият наклон за пода е 1 см на 1 м дължина, тоест 1:100. Формата на повърхността ще зависи от вида и местоположението на дренажа:

1. Ако е дълга тава и е монтирана по протежение на стената, на пода се придава вид на единична наклонена равнина.
2. Ако стълбата е с точкова форма и стои в ъгъл, подът се разделя диагонално на две части и на всяка от тях се дава желания наклон.
3. При инсталиране на точков сифон в центъра на стаята, подът е разделен по диагонали на 4 равнобедрени триъгълника с наклон към канализацията.

Наклонът на замазката се формира с помощта на пластмасови маяци - дълги релси, в които една от лицата е разположена под желания ъгъл. Често такива маяци дори са включени в комплекта за стълба.

Дебелината на замазката е избрана така, че близо до стълбата да е под нейната решетка с дебелината на финишното покритие.

В края поставете финишното покритие. Бетонният под е доста студен на допир, така че обикновено върху него във ваната се поставят дървени решетки. Но дори и в този случай си струва да не се ограничавате до третирането на замазката с водоустойчиво импрегниране с дълбоко проникване, а да поставите върху нея водоустойчиво покритие, гладко, но не хлъзгаво. Благодарение на него подът ще бъде много по-лесен за поддържане чист.

Като завършек може да се използва течно стъкло или течна гума, но най-често подът се залепва с водоустойчиви керамични плочки с противоплъзгащ ефект. Фугиращата смес също трябва да е водоустойчива и е много желателно да се добави противогъбична добавка както към нея, така и към лепилото за плочки.

Работата по полагането на плочките трябва да започне от стълбата и ако местоположението й е изчислено правилно, плочките в близост до стените или изобщо не трябва да се режат, или ще бъдат отрязани при всяка стена по един и същи начин.

Шевовете се правят с ширина не повече от 3 мм, фугирането трябва да се извърши един ден след полагането на плочките.

Видео: инсталиране на дървени трупи и затопляне на пода на банята

Често можете да чуете от майстори: „Водата винаги ще намери своя път“. Това означава, че към изграждането на пода във ваната, дори и най-простата, течаща, трябва да се подхожда много съзнателно. Използвайки нашите съвети, вие ще можете да изградите надеждна конструкция, която ще ви служи дълги години.

Как да направите правилния под във ваната? Какъв тип конструкция е по-подходящ? Кое е по-добре - бетон или дървен под? Тази статия ще ви разкаже за това и много повече, в която ще намерите много полезни съвети.

Класическите стари бани се отопляват с печка-нагревател. В тях дори не се предполагаше нито изолация, нито, освен това, подово отопление. Подовете бяха глинени. В най-добрия случай направиха дървени подове. В стаята нямаше вентилация, а банята се отопляваше "по черен начин", изхвърляйки продуктите от горенето през врата или малък прозорец, разположен под самите стрехи.

Съвременното строителство разполага с много техники и принципи за изграждане на конструкции с различни размери, като се използват различни форми и методи на изолация на основата с помощта на ултратехнологични материали, получени в резултат на неудържима растеж на научно-техническия прогрес с помощта на нанотехнологии.

Но основният принцип на изграждане на бани с пълен набор от вътрешни пространства остава същият. Дали, отдавайки почит на настоящия момент, в допълнение към парната баня, пералната и съблекалнята са добавени нови зони за релакс, басейн, билярдна стая и някои други стаи. Но съвременните проекти на сгради за баня са напълно зависими от капризите и желанията на клиента, както се казва: „За всеки джоб“.

Конструкция на обекта

Процесът на изграждане на собствена парна баня е многоетапен, включващ няколко важни етапа. Подреждането на подове е отделен етап, включващ не само монтаж на подове, но и монтаж на вентилация, канализация, хидро, паро и топлоизолация.

Много зависи от качеството на строителните и довършителни материали, както и от избраната технология за строителни работи. Има много тънкости в полагането на подове и техните компоненти в банята. Повече от един том с препоръки от водещи строители е написан за правилното подреждане на подовете за баня, в зависимост от техните разновидности.

подово полагане

Въпрос от първостепенно значение за създаване на проект за стая е изборът на материал за подова настилка. За модерна частна баня днес най-приемливите опции са два вида издигнати конструкции - изграждане на дървена и изграждане на бетонни основи. Всеки от тях има своите положителни страни, както и някои нюанси на технически трудности по време на създаването.

Класика на жанра е създаването на уютни и екологични дървени подове. Основното предимство е бързината на тяхното изграждане и монтаж. Освен това се смята, че естественото дърво внася комфорт, специален вкус в стаята и изпълва стаята с животворна сила.

Разновидности на конструкциите. Главна информация

Дървените подове според техните конструктивни характеристики са разделени на два вида:

• Течове

Те позволяват на водата свободно да прониква през тавана, оттичайки се в специално оборудвано подземно пространство. За тяхното устройство се използват подови дъски, положени на едно и също ниво по такъв начин, че между тях да се образуват пролуки или пролуки с ширина най-малко 5 мм, така че дървото, подуто от вода, да не позволява образуването на задръствания. Водата, изтичаща в под земята, се абсорбира от почвата или се дренира изкуствено изпод основата.

Най-големият недостатък е невъзможността да се вземат мерки за затопляне на пода, тъй като конструкцията се сваля и се изважда за сушене след всяка процедура. течащ тип, като правило, се подреждат в сезонни бани.

• Не изтича

Името говори само за себе си. Водата не се просмуква между процепите на подовата настилка, а се събира и отвежда от помещението. За да направите това, подовете са направени с лек наклон към отвора за изтичане на вода, който е оборудван с дренажна тръба, водеща към ямата и канализационната мрежа.

Този тип конструкция изисква допълнителен монтаж на груб под с организиране на изолационна подложка, състояща се от няколко слоя. Този метод на подреждане на подове изисква няколко големи разходи, както физически, така и финансови. Но с правилното устройство, спазването на всички норми и правила за техническо оборудване, резултатът е практична, топла и висококачествена подова настилка, която трябва да се използва по всяко време на годината.

Стелажи

Дървените подови настилки са доста достъпни за самостоятелно сглобяване. Това изисква трупи или пръти с размери 150x150 мм. Те служат като опорен под, върху който е закрепена настилката. За да придадат здравина на изоставанията, те се полагат върху тухлени или стоманобетонни стълбове. По размери стълбовете трябва да са с дебелина най-малко 150 мм, така че ширината на платформата под положените трупи да е малко по-голяма.

По височина те трябва да съответстват на горната линия на основата, ако се използва версията на лентата. При изграждането на колона или фундамент върху винтови пилоти трупите трябва да са на едно ниво с ипотечната корона по такъв начин, че горната линия на опорите да съвпада с горния хоризонт на гредите.

Преди да започнете каквато и да е инсталация, всички дървени части на конструкцията се третират със защитни средства, по-специално с антисептик поне 2 пъти и се покриват с хидроизолация. Като хидроизолационни материали се използват покривен материал, покривен филц, битум или пергамин.

Под земята

Преди изграждането на подземието с течащ тип под, първоначално се изследва съставът на почвата. Ако е съставен от леки, бързо поглъщащи вода скали, като пясъчници или пясъчни глинести, тогава за подова настилка е достатъчно да се изкопае дупка с дълбочина най-малко 400 мм и да се напълни с филтрационен материал. Като филтър се използва натрошен камък, върху който потокът от вода се разбива и бързо се просмуква към дренажния слой.

Когато почвата е съставена от глинести скали, които практически не пропускат вода, под земята се монтира своеобразна хидравлична конструкция. Състои се от резервоар и тръби, водещи до яма. Изтичането на вода от него става или чрез гравитация, или с помощта на спомагателни средства, включени в конструкцията.

Подземието с непропускащ тип припокриване е напълно оборудвано за оттичане на вода с помощта на хидравлични конструкции. Много внимание се отделя и на подовата вентилация. За да направите това, оставете празнини от най-малко 150 мм до положените трупи или направете подходящи отвори в грубия под, в които се монтират пластмасови тръби с диаметър от 50 до 150 мм.

Дървени трупи и подови настилки

Структурата с течащ тип се изгражда бързо, без да отнема усилия или време. Първата дъска е здраво закрепена към стената с пирони, останалите се полагат спрямо нея на стъпки от най-малко 35 мм, за да се образуват пукнатини, през които водата ще избяга. Този дизайн не изисква специфични методи на полагане, така че те могат да бъдат положени от всяка стена на стаята.

Ако, например, правим непропускащ тип конструкция, тогава е необходимо да се създаде лек наклон към оттичането на водата.

Устройството на непропускаща конструкция започва с изпълнението на основен под - груб под, върху който е закрепена изолационна подложка. Включва многослойна система от паро-, хидро- и топлоизолационни слоеве, върху които се полага завършващо покритие от плътно прилепнали ръбове или плоскости с език и канал. Специално внимание трябва да се обърне на позицията на жлеба на дъската с език и канал. Тя трябва да бъде насочена към вътрешността на ваната. Закрепването се извършва с пирони или глухарски винтове.

• бетонен под

Бетонният под има редица положителни качества. Не се страхува от големи температурни промени, не се унищожава от гнилостни бактерии и е лесен за поддръжка. Срокът на експлоатация на бетонния под значително надвишава времето за работа на дървените подове.

Основната точка за устройството на бетонен под е подготовката на почвата. За да направите това, почвата се набива внимателно и се оформя натрошена каменна възглавница с дебелина най-малко 150 мм, която е импрегнирана с битум. Целта на възглавницата е да разпредели натоварванията по време на експлоатацията на сградата.

Тъй като всяка бетонна конструкция по отношение на нейните физически характеристики е доста студен обект, тъй като бетонът има доста нисък коефициент на топлопроводимост, този под трябва да бъде изолиран. Тази операция може да се извърши по един от двата начина:

1. Бетон на два слоя

Полагането на основата се извършва на два слоя, между които има изолационна подложка. За организацията на двуслоен тип основа най-ключовият момент е правилната подготовка на бетоновия разтвор.

Долният слой, висок 150 мм, се състои от големи фракции натрошен камък, конгломерат или натрошена тухла с диаметър най-малко 35 мм, запълнени с циментово-пясъчна смес. При големи обеми на строителство територията е разделена по протежение на водачите на ивица с метър ширина, която впоследствие едновременно се излива със замазка. Самата замазка с тази опция се оказва доста равномерна и красива.

За оформяне на горния слой се използва фин и много фин натрошен камък. Основният момент при изграждането на втория слой е внимателното му трамбоване и грижата за набиращия якост бетон. Следователно в продължение на няколко дни основата трябва да се навлажни - покрийте повърхността с мокри дървени стърготини.

1. Образуване на един слой

В горната част на основата се оформя слой топлоизолация, което позволява подреждането на подове с дървено покритие или използването на електрически или водни отоплителни системи за подовата настилка.

Бетонна изолация на пода

Независимо какъв вид изолация ще се използва, тя се полага върху подготвен хидроизолационен слой без вентилационни отвори с внимателно запечатани фуги на листовете. Най-често за тези цели се използва рубероид. Можете да приложите безшевна хидроизолация, като течна гума, която се монтира много лесно и ви позволява да изолирате дори труднодостъпни места. Но преди да приложите течни изолатори, се препоръчва да грундирате цялата повърхност.

Процесът на затопляне започва веднага след като долният изолационен слой е готов. Като нагреватели се използват различни видове изолационни материали:

• фина фракция от експандирана глина или експандиран глинен пясък в комбинация с експандиран глинен чакъл;
• котелна шлака;
• плоча минерална или базалтова вата;
• от съвременни материали полупан или експандиран полистирол;
• пенобетон.

Всички те имат редица предимства, но не са лишени от някои недостатъци.

За да се постигне необходимия праг на топлопроводимост, насипът от котелна шлака трябва значително да надвишава дебелината на слоя от експандиран глинен чакъл. Въпреки факта, че цената е много по-висока от цената на шлаката, по-добре е да се използва като топлоизолация, тъй като експандираната глина е екологично чист продукт.

Използването на експандиран полистирол е ограничено от факта, че гризачите с удоволствие се заселват в неговата дебелина.

Пенобетонът е отлична изолация, но има много сериозен недостатък - абсорбира вода в големи обеми, тъй като е хигроскопичен материал.

Работна поръчка

Преди да започнете монтажа на подове, е необходимо няколко пъти да третирате всички елементи на дървените конструкции с антисептични препарати. Освен това, ако ваната е подредена върху лентова основа, е необходимо цялата й повърхност да се третира с течен катран и да се постави двоен слой покривен материал.

След тези манипулации предстоят следните етапи на работа:

• полагане на подложки;
• монтаж и монтаж на трупи;
• полагане на груб под;
• работа по полагане на изолационната възглавница;
• завършваща подова настилка.

Чист дървен под

Довършителните работи по полагане се извършват с голямо внимание и точност. В началото на работата е необходимо да се монтира двусантиметров релсов водач по къса стена. Закрепва се с самонарезни винтове и служи като отправна точка или основна релса за краищата на подовите плочи.

Първата дъска се полага с надлъжен ръб с шип към стената на разстояние 20 мм. Самонарезни винтове се врязват в местата на закрепване към трупите, изравнени с работната повърхност.

Всички останали подови дъски се полагат спрямо първата, добре подсилена подова плочка. Шипът трябва да влиза достатъчно свободно в жлеба. Подовите плочи са монтирани една към друга по такъв начин, че да се получи непрекъсната повърхност. За да направите това, в точките на закрепване към изоставанията, дъските се потупват с чук върху специална шина, като се забиват, докато пролуката изчезне, след като се притиска с края си към основната шина.

Има мнение, че при този метод на полагане подовата дъска може да се спука. Зависи от качеството на самата дъска и наличието на възли в нея. Напукване може да се получи и при укрепването му със самонарезни винтове. Ето защо се препоръчва, преди да удавите самонарезен винт в дърво, предварително да пробиете вход за него под ъгъл от 45 градуса.

Подовата плочка се укрепва към всеки труп с помощта на отвертка, потъвайки главата на винта, така че да не пречи на монтажа на следващата дъска.

Последната подова дъска най-вероятно ще се нуждае от подрязване по цялата си дължина. Тук е необходимо да не забравяте и да оставите празнина от 20 мм до стената. За да направите това, ще трябва да подготвите допълнителни пръти или дървени клинове, които се забиват между подовата дъска и стената. Крайната закопчалка се прави по същия начин като началната закопчалка.

Видео за правилното устройство на ваната

Трябва да се спазва разстояние от най-малко 150 mm между вътрешната засипка на основата и грубата настилка, за да се създаде вентилационно пространство в подземното пространство.

Шумът по време на ходене се заглушава с помощта на звукоизолиращи дистанционери от фибростъкло с размери 100x100x4 мм. Обикновено се нанасят върху хидроизолационния слой преди монтажа на трупа.

Допълнително третиране с антисептични препарати трябва да бъдат подложени на всички дървени конструкции, които са били отворени по време на процеса на монтаж.

Монтажът на подовите плочи трябва да се извършва по такъв начин, че водният поток да тече през дъската.

Всички конструкции трябва да бъдат изработени от дърво, поне 15% влага, с други думи, добре изсушени, за да се избегне образуването на усукване, изсъхване, разслояване и други видове деформация на дървените подове.

Качеството и надеждността на подовете в банята, особено в парната и душ кабината, оказват много силно влияние върху удобството и комфорта на нейната експлоатация, както и върху цялостната функционалност на сградата. Има доста голям брой различни решения и видове конструкции, които могат да се използват за направата на подове във ваната. Но в по-голямата част от случаите се използва вариант с дървен под, който е оптимално подходящ за бани, където дървото традиционно е основният материал.

Видове дървени подове във ваната, техните плюсове и минуси

Има два вида дървен под във ваната:

Всеки дизайн има своите предимства и недостатъци, които определено трябва да проучите, преди да решите коя опция да изберете.

Предимства на течащите подови конструкции:

• най-бюджетният вариант от всички възможни. Монтажът на течащи подове е много по-евтин от тези без теч, а в сравнение с бетонни и други подове, разликата в цената е просто огромна;
• най-простият и най-малко трудоемък дизайн, който лесно се извършва самостоятелно, без участието на високоплатени професионални строители.

Наред с толкова значителни и ясно изразени предимства, течащите подове имат и недостатъци, основният от които е, че са студени. Възможно е да се използва вана с течаща подова конструкция в централна Русия, главно през топлия сезон. В противен случай това е придружено от значителни разходи за отопление или неудобство при работа, тъй като е проблематично да се осигури комфортна температура в помещения с такива подове при студено време.

Дизайнът на непропускащ под всъщност е противоположен на течащия, така че изглежда съвсем логично, че недостатъците на един от дизайните плавно се вливат в предимствата на другия. Предимствата на непропускащия под са:

• този дизайн ви позволява да гарантирате, че подовете са топли и банята може да работи ефективно по всяко време на годината;
• Експлоатационният живот на пода без теч е много по-дълъг от този на течащ.

Основният недостатък на непропускащия под е, че той е много по-скъп от пропускащия, което изобщо не е изненадващо и отчасти се компенсира от много по-комфортните условия, предоставени от него.

Въз основа на гореизложеното е доста лесно да се определи най-подходящият дизайн на дървен под за конкретна конструкция:

Във всеки от вариантите решението остава на собственика на банята.

Почти всички видове дървесина, както иглолистни, така и широколистни, могат да служат като материал за производството на подове. Идеалният вариант е да се използва лиственица, но това е доста скъп и рядък материал. Много по-често се използва вездесъщият бор, малко по-рядко се среща липата. Не е желателно да се използва дъб при производството на подове, тъй като става изключително хлъзгав, когато е мокър.

Течащ дървен под

Конструкцията на течащ под е възможно най-простата. Това не предполага наличието на изолация, следователно, както бе споменато по-горе, може да се използва само през топлия сезон.

Отличителна черта на течащия под е липсата на система за източване на вода от повърхността. Използваната вода тече свободно през съществуващите пукнатини в пода, след което попада в земята. Ако съставът на почвата е глинест, е необходимо да се осигури допълнителен поток на вода в дренажна яма или кладенец.

Последователността на работата по монтажа на течащ под при полагане на труп на земята:

При висококачествена работа прогнозният експлоатационен живот на течащ дървен под може да бъде 4-5 години. След това по-голямата част от подовата настилка ще трябва да се смени.

Най-често използваната дървесина е бор, малко по-рядко се използват липа и трепетлика. Като покритие от дъски се използва рендосана кантирана дъска с дебелина най-малко 3 см. Най-често срещаният вариант е 5 см.

Непропусклив монтаж на дървен под

Технологията за инсталиране на непропускащ под във вана е малко по-сложна и включва следните стъпки:

Като материал за облицовка се използва рендосана кантирана дъска, чиято дебелина не трябва да бъде по-малка от 3 см. Най-често се използва дъска с език и канал. За трупи се използва дървена греда 50 * 50 или 70 * 50 mm, за греди, ако е необходимо, 100 * 100 mm или по-големи.

При монтиране на непропускащи подове може да се използва голямо разнообразие от дървесни видове, както иглолистни, така и широколистни. Традиционно за бани най-често се използва бор или липа.

Приблизителният експлоатационен живот на непропускливите дървени подове при правилно изпълнение и грижи е най-малко 10 години.

Характеристики на подовото устройство в различни помещения на банята

Традиционно банята се състои от три задължителни стаи за баня:

• парна баня (парна баня);
• душ кабина (перално помещение);
• съблекалня (стая за почивка).

Също така в банята често се подрежда съблекалня.

Всяка стая има свои собствени изисквания към дизайна и свойствата на пода.

Повечето от изискванията са поставени върху дизайна на пода в парната баня и пералните. Опциите, описани по-горе, са подходящи за такива помещения.

Допълнително трябва да се вземе предвид следното:

• в тоалетната. Подходящи са и двата дизайна на дървен под - както течащи, така и непропускащи. Изборът на конкретна опция зависи от условията на работа на ваната. Основният агресивен фактор, действащ в пералното помещение, е постоянната висока влажност. Ето защо е важно да се предвиди или възможност за демонтаж и последващо изсушаване на подовата настилка на течащия под в пералното помещение, или постоянна вентилация на помещенията с цел изсушаване на дървесината. Това значително ще увеличи живота на пода в тоалетната. Освен това нормално функциониращата вентилационна система е от голямо значение в разглежданите условия, което също може да има положителен ефект върху увеличаването на живота на пода;
• в перуката. Освен висока влажност, това помещение е допълнително изложено на високи температури. Допускат се и двата вида дървени подови настилки. Основните изисквания за работа са подобни на подовете в тоалетната;
• в стаята за почивка (гардеробна).Подовете в стаята за почивка се експлоатират при почти нормални условия, при нормална влажност и температура. Следователно не е необходимо да се осигурява система за оттичане на вода в тях, обичайният дизайн на пода е напълно достатъчен;
• във вестибюла. Няма специални изисквания за устройството или подовата конструкция. Обикновените дървени подове са направени по всяка удобна технология.

Подовите настилки могат да бъдат завършени с всякакъв вид подови настилки.