Топлолюбивите грудки са главните звезди на саксийните градини, те внасят екзотичен чар и необичайни форми в ансамблите, но тези растения изискват специални грижи и причиняват на градинарите много неприятности. В крайна сметка големите растения, които нямат достатъчна устойчивост на замръзване, трябва да бъдат почистени на закрито за зимата, което ще изисква значителна инвестиция не само на време, но и на физическа сила.

Топлолюбивите растения, принадлежащи към най-големите градински вани, се отстраняват в къщата веднага след първата силна слана. Първите ноемврийски спадове на температурата до нула или леко "минус" могат да бъдат компенсирани с временен подслон, но когато нощите станат постоянно мразовити, е време да премахнете растенията. Това е най-обезпокоителното време за градинарите, когато грижата за стайните култури излиза на преден план в списъка за градинарство. В крайна сметка те се нуждаят не само от подходящи зимни условия, но и от най-задълбочени грижи.

В градината ваните са само от април до ноември, но някои трябва да бъдат премахнати още през октомври, а други може да останат на терасите под навес до първите дни на зимата. Тези топлолюбиви растения, които не понасят студа, се отстраняват веднага щом има заплаха от първите нощни слани, а тези, които понасят леки слани, се оставят да се показват допълнително. Колкото по-дълго успеете да задържите растенията в градината, като ги покриете с филм или нетъкан материал за през нощта и ги поставите на дебела стойка, която ги изолира от студена почва, толкова по-добре: по този начин растенията ще се втвърдят и ще се насладят ти още по-декоративен. За всяко растение оптималното помещение за зимуване се избира индивидуално, като се вземат предвид специфичните изисквания на всяка култура за подрязване, температура и грижи.

Климатичните условия и времето на пренасяне в зимни апартаменти, както и температурата в помещението, където ще се съхраняват, определят произхода на растенията. По този начин по-голямата част от азиатските растения се нуждаят от зимуване от 5 до 10 ° C; извадете ги веднага щом температурата падне до плюс 4°C. Средиземноморските грудки понасят лека слана до минус 5 ° C; те могат да останат на терасите почти през целия ноември. Тропическите екзоти, дори по време на зимуване, трябва да се държат в помещение с температура не по-ниска от плюс 15 ° C, те трябва да бъдат отстранени веднага щом дневната температура падне до 12 ° C и да се съхраняват в топли помещения. В същото време се обръща внимание не толкова на температурата на въздуха, колкото на температурата на почвата в близост до коренището. Колкото по-точно индикаторите в зимния апартамент отговарят на изискванията на растенията, толкова по-стабилна е температурата, толкова по-малко щети ще донесе промяната в условията на задържане, по-специално зимуването и транспортирането няма да повлияят на цъфтежа и устойчивостта на културите през следващия сезон.

Отделно ще се спрем на осветлението на стаята. По вида на листата е възможно да се определи дали културите могат да презимуват на ярка светлина или на сянка. Вечнозелените култури трябва да зимуват при добра светлина, но широколистните култури, които напълно хвърлят листата си за зимата, също могат да презимуват в пълна тъмнина (в светла стая те може да не хвърлят листата си и да цъфтят предсрочно).

В светло помещение със стабилна температура от 5 до 10 ° C зимуват цистус, средиземноморска калина, американско агаве, мирта, олеандър, жасминоподобен трахелосперум и смолиста семена. При всяка светлина, дори на тъмно, но със същия температурен диапазон, е необходимо да се съдържат нар, тинтява нощен, еритрина, йохром, леонотис и церцис.

В светла стая с температура най-малко 10 - 15 ° C, трябва да държите такива вани през зимата, и това е всичко.

Kadochnye могат да бъдат подредени за зимуване в различни стаи. Ако говорим за невзискателни растения, тогава те ще се оправят в светъл гараж без замръзване. Културите, които обичат светлината и топлината, с удоволствие ще се настанят в дневните на къщата. Вечнозелените култури също ще се чувстват добре на табуретки и стойки в рядко отопляемо жилищно пространство, например в стая за гости. Топлите мазета са подходящи за тези растения, които не се нуждаят от светлина, а зимните градини, оранжерии и отопляеми оранжерии могат да приютят останалите култури.

Ако нямате място в къщата и няма достатъчно складови помещения, за да поберат всички вани и саксии, пренесени от градината, можете да построите малка филмова оранжерия на равна площ близо до южния прозорец или входа на мазето. Най-простият дизайн, често напълно демонтиран за лятото, може да бъде чудесна перспектива за "стационарни" зимни градини. За да построите оранжерия, имате нужда от рамка, изработена от релси и устойчив на ултравиолетови лъчи парников филм, опънат върху рамката. Подът е облицован с дунапрен, който изолира тенджерите от долната хипотермия. За да не падне температурата под нулата, филмовата оранжерия може да се отоплява с обикновен газов или електрически уред или да се използва топлината на къщата, като се отвори прозорецът.

Далеч не всички грудки се нуждаят от резитба преди зимуване: за повечето растения пролетта все още се счита за оптималното време за формиране на короната и превантивно съкращаване. Но ако имате малко място и с буйни корони просто не можете да поберете всички растения в помещението за зимуване, тогава е по-добре да отрежете короните през есента, за да намалите заетата площ. Основният проблем на предзимната резитба е бавното зарастване на рани и зарастването на порязвания, което увеличава риска от заразяване с вредители и гъбички. Освен това отрязаните през есента вани ще трябва да бъдат коригирани чрез актуализиране на разфасовките и премахване на изсъхналите части на леторастите. Пролетната резитба се извършва от март, като се изрязват напълно всички слаби и болни издънки, коригира се формата и, ако е необходимо, се подмладяват.

Поливането през зимата трябва да бъде умерено дори за растения, които стоят в топли дневни, но в същото време коренището на всяка култура не трябва да изсъхва. Излишната влага и пълното изсъхване на земната кома са еднакво вредни. За да се регулира изобилието и честотата на поливане, е необходимо да се проверява влажността на почвата във всяка саксия преди всяка отделна процедура. Ако през лятото и пролетта поливането може да се въведе в определени схеми, то през зимата трябва да зависи само от скоростта на изсъхване на почвата за всяко отделно растение. Последното подхранване за всички грудки обикновено се извършва в края на август, но топлолюбивите култури, които имат късмета да прекарат зимата в оранжерии или топло помещение, могат да продължат да се хранят веднъж месечно с намалени дози торове.

Превенцията на болестите излиза на преден план през зимуването. Най-малко седмично трябва да се преглежда долната страна на листата на всички зимуващи растения от градината, както и всички леторасти, върху които най-често се виждат колонии от листни въшки. Отстранете незабавно всички увехнали, пожълтели или повредени листа. Веднага щом забележите първите признаци на болести или вредители, като паяжинообразни акари, не отлагайте и незабавно предприемете действия. Например, в началния етап, паякообразните акари могат да се борят чрез душ и повишаване на влажността на въздуха, а брашнените червеи и люспестите могат да се борят чрез триене на листата с доста твърда гъба.

В региони, където зимните климатични условия са доста трудни, градинарите трябва да положат известни усилия, за да гарантират, че много видове градински растения презимуват нормално. Това е особено вярно за онези растения, които напоследък станаха много разпространени в любителското градинарство и цветарство: рози, клематиси, хризантеми, луковици, актинидии, градински ягоди, нови сортове малини, къпини и др.

След дълго търсене, опити и грешки стигнах до следните изводи:

1. Всички растения, които не виреят диворастящи в нашия район или са претърпели хибридизация (кръстосване) с видове и сортове от по-южни и частично западни райони, не могат да издържат на студове под -25 ... -30 градуса без специални агротехнически методи.

2. Без защита дългият мразовит период е опасен за тези растения.

3. Дългосрочното излагане на влажно време с температури около нулата, последвано от замръзване и размразяване на ледената кора, причинява голяма вреда на такива растения.

4. Растенията могат да бъдат особено засегнати след студено и дъждовно лято, когато нямат време да преминат през всички етапи на растеж и подготовка за зимата.

5. За много растения редуването на размразяване и слани е опасно.

6. Нарушаването на агротехнологията, прехранването с азотни торове и твърде късното им прилагане рязко намалява зимната издръжливост на растенията. Такива растения през октомври имат тъмнозелена зеленина и интензивно растящи върхове на леторастите.

За да се изключи въздействието на възможни неблагоприятни фактори, растенията трябва да бъдат покрити за зимата. За подслон градинарите и производителите на цветя използват различни материали: дървени стърготини, торф, игли, хартия, различни филми, озеленяване и др. Това обаче са само половинчати мерки.

Без защита от намокряне, дървените стърготини и торфът са напълно неподходящи за подслон на надземните части на растенията (с изключение на подслон на луковични растения, които нямат надземна част през есента).

Засипването със земя ще предпази растението малко от студа, но на кръстовището "въздух - земя" с висока влажност растението може да пострада много.

Би било грешка, ако като изолационен материал се използват само зелени смърчови клони - това не е защита от замръзване, а добро средство за натрупване на сняг и незначителна защита от мишки и зайци.

Най-подходящият материал за подслон на растенията преди зимуване са падналите дървесни листа, за предпочитане от едролистни дървесни видове (например клен, кестен). При тяхно отсъствие всички листа ще се справят (само имайте предвид, че малките се съсирват по-бързо). Листата за подслон на растенията се събират при сухо време и се покриват с найлоново фолио преди употреба, за да не се намокрят.

След зимна употреба листата могат да се натрупват: за един сезон дивите земни червеи ще ги преработят в естествен концентриран тор със съдържание на хумус до 16%. И ако листата се използват като храна за култивирани калифорнийски червеи, тогава съдържанието на хумус ще се увеличи до 35%.

За зимна защита на растенията от въздействието на неблагоприятните фактори е най-добре да използвате въздушно-сух подслон в комбинация със сухи листа или без тях (това зависи от зимната издръжливост на растенията). Целият смисъл на този метод на подслон е да оставите достатъчно въздушно пространство, да намалите температурните колебания и да не позволите на влагата да капе в растенията през студения период.

Ако растенията са подредени в един ред, тогава, за да изградите общ въздушно-сух подслон, трябва да направите дървени щитове от дъски с всякаква дебелина (точното им прилягане не е необходимо, може да има малки пролуки) с височина около 80 см и всякакви дължина.

За единични ниски растения е подходяща подходяща дървена кутия, обърната с главата надолу. Щитовете и кутиите служат като надеждна рамка за по-нататъшно подслон на растенията. Въпреки това, поради факта, че има твърде малко място под кутиите, когато температурата на външния въздух се колебае под тях, температурата също се колебае (много повече, отколкото под навеса с щитове, където има достатъчно свободно пространство). Ето защо, когато подслонявате растенията с кутии, те трябва да бъдат допълнително изолирани, например с листа.

За да не повредят растенията под навеса на мишките, те първо трябва да бъдат увити със смърчови лапи.

Подслон на различни видове растения

а) Катерещи и полукатерливи рози.

В началото на август приключвам подхранването на розите с азот. В началото на октомври (ако времето е все още топло, тогава по-късно) изрязах всички неузрели издънки на розите до основата и отрязах неузрелите краища до узрялата част . Изрязвам стари непродуктивни издънки за млади израстъци (не непременно едногодишни), които са пораснали по-близо до основата на храста. Кои издънки от рози да отрежете зависи от групата рози и характеристиките на сорта.

След почистване на розовия храст е препоръчително да отрежете всички листа с ножица. При положителна температура на въздуха огъвам всички леторасти възможно най-ниско до земята (но не можете да поставите леторастите на земята) и с помощта на железни куки ги фиксирам под формата на турникет. желязна кука от парче доста дебела тел. Забивам кука в земята (колко ще влязат), а с горната й част обикалям издънките на розите. Ако е необходимо, затягам турникета от издънките на розите на няколко места с въже.

б) Чаен хибрид и други рози.

Подготовката им за зимата е много по-лесна. Изрязвам всички непродуктивни издънки на храста до млад растеж - за предпочитане за растежа, който е нараснал по-ниско от нивото на земята. Изрязах всички неузрели филизи до земята. Съкращавам всички издънки до такава дължина, че да не пречат на инсталирането на щитове или кутии. Не е необходимо да подрязвате листата от храстите.

в) стандартни рози.

Необходимо е да се огъне подложката (шипкова издънка) на стандартната роза, така че присадената част на растението да може да бъде покрита с щитове. Трябва да огънете шипката в посока на огъване на кореновата шийка; при засаждане на стандартна роза е по-добре да засадите дива роза наклонено.

Щитовете трябва да се поставят върху издънки от стандартни рози, огънати или отрязани до желаната височина под формата на двускатен покрив. Върху щитовете поставете цяло пластмасово фолио (можете да използвате използвано, което премахвате от филмовите оранжерии през есента) с такъв размер, че да е достатъчно да затворите краищата. Ако липсва едно парче филм, тогава можете да поставите две или три парчета, които се припокриват и да ги закрепите добре, така че вятърът да не ги откъсне. Оставям краищата на заслона отворени до началото на ноември. Избирам предварително подходящия материал за краищата (това може да бъде плочи от дървесни влакна, плочи за отпадъци, шперплат).

Ако използвате кутии за покриване на розови храсти, тогава през октомври, в случай на лошо време, можете да покриете кутиите с фолио, като оставите едната страна отворена.

След като почвата замръзне (но във всеки случай не по-късно от началото на ноември), запушвам краищата на навесите и спускам филма върху тях. Кутиите за подслон също трябва да бъдат напълно покрити с фолио. Мокър сняг и дъжд не трябва да влизат в подслоните за рози.

Ако върху подслона от рози лежи слой сняг от най-малко 10 см, тогава температурата под навеса, дори при най-тежките студове, не пада под минус 10 градуса. При слани всичко вътре в убежището (издънки от рози, стени от щитове) е покрито с дебел слой скреж, чиито игли достигат дължина от 10 см. При продължителни размразявания слана вътре в заслона бавно се топи и докато не топи се, температурата под заслона не се повишава над нулата.

От ноември до средата на февруари слънцето не загрява филма за подслон, така че няма опасност от преждевременен растеж и гниене на растенията. Захлаждането на розови храсти с такъв подслон не е необходимо, тъй като по леторастите няма дупки за замръзване на кората.

Ако до началото на март времето е топло и има малко сняг, задължително е да повдигнете филма в краищата на навесите за рози и, евентуално, леко да отворите краищата от двете страни. Ако има много сняг и пластмасовото фолио е покрито със сняг, можете да отделите време с това.

В началото на април премахвам напълно филма от приютите на розите. Премахвам щитовете, когато има време (но не преди почвата под щитовете да се размрази напълно).

При розите със собствени корени от първата година на отглеждане корените не издържат дори на леко замръзване на почвата, така че през зимата те трябва да се съхраняват в мазето или да се съхраняват в апартамента на перваза на прозореца. При силен растеж на леторастите прищипвам върховете; Поливам розите малко, за да е леко влажна почвата. През втората година от живота покривам тези вече израснали рози както обикновено, като допълнително изолирам основата на храста с лист. От третата година могат да се покриват като обикновени възрастни рози.

а) Сортове клематис° С . jackmanii , ° С . витицеласе считат за късен цъфтеж; началото на цъфтежа им - от средата на юли на издънките на текущата година. Следователно техните издънки не могат да се съхраняват за зимата. В средата на октомври отрязах всички лози на височина 30–60 см от земята, а останалите положих на земята. Често за зимна защита се изсипва сух лист върху лозата със слой от 30-40 см, а върху листата се полага цял пластмасов филм. Но този метод на подслон е лош, защото снегът притиска изолационния материал към леторастите и топлоизолацията се губи. Така че най-доброто нещо, което трябва да направите, е:

Ако клематисът расте като отделен храст, тогава трябва да покриете отрязаната лоза с листа, да поставите кутията с главата надолу, да поставите цял пластмасов филм върху кутията;

Ако клематисът растат на групи или храстът е голям, има две възможности:

1) Покрийте лозата с листа, поставете дървен щит хоризонтално отгоре. За да предотвратите притискането на щита върху листата, поставете тухли или друг подходящ материал под него от краищата. Поставете цял полиетиленов филм върху щитовете.

2) Поставете дървен щит върху лозата, след като поставите тухли под нея, така че да има въздушна междина. Изсипете листа върху щита и ги покрийте с филм.

С първия метод за подслон на клематис, мишките могат да организират гнезда в листата на приюта. Затова по периметъра на приюта препоръчвам да го покриете с "кучешка" мента, миризмата на която мишките не понасят.

По време на снеговалеж, за да предпазя клематисите от проникване на гризачи, уплътнявам пътеките около растенията.

Вторият метод на подслон ще изисква повече листа; топлоизолацията на заслона постепенно се губи поради притискането на листата от сняг.

б) Clematis сортове C. lanuginosa, C. patensцъфтят на леторастите от миналата и текущата година, и клематис сортове C. floridaцъфтят само на миналогодишните издънки. Тези три групи се считат за ранно цъфтящи (първи цъфтеж през май-началото на юни). Затова е желателно да запазите издънките им за следващата година. В средата на октомври им отрязах всички листа, отрязах върховете на лозите до добре узряла пъпка. Ако е необходимо, разреждам растението, като изрязвам слаби издънки. Скъсявам останалата лиана до дължина 1,0-1,5 м, усуквам я в пръстен и я покривам, както е описано по-горе, по метода на подслон на клематис 1) или 2).

За да не избледнеят през пролетта пълзящите растения на клематиса, е важно да премахнете филма за подслон навреме. Обикновено го свалям в края на март, ако няма сняг и е достатъчно топло. С премахването на щитове и листа от клематисовата лоза можете да не бързате.

Цялата трудност при отглеждането на хризантеми е тяхното запазване през зимата.

С корейските дребноцветни хризантеми (те също се наричат ​​"дъбови дървета") ситуацията е по-проста. След края на цъфтежа или рязането на цветя отрязвам издънките им по-близо до земята, покривам ги с листа от дървета, поставям цял пластмасов филм отгоре (отстранявам го с размразяване на почвата).

Индийските едроцветни хризантеми не издържат на дълга мразовита зима, така че трябва да бъдат изкопани и внесени на съхранение за зимно съхранение. Най-ценните в майките на хризантемите са наслояването, което е нараснало по време на цъфтежа на хризантемите.

След като изрязах цветовете, отрязах маточниците на едроцветните хризантеми на височина 10 см от земята, изкопах ги и ги поставих плътно в дълбоки сандъчета. Отгоре добавям леко влажен торф, смесен с пясък (1: 1), така че само върховете на слоевете да останат отгоре. Преди студено време оставям хризантеми в оранжерия или на веранда, не ги поливам. Слагам кутии с хризантеми за зимно съхранение, след като почвата с майчините клетки изсъхне значително (колкото по-суха, толкова по-добре). За съхранение на хризантеми е подходяща всяка стая с температура от -1 до +5 градуса, без постоянно осветление - при такива условия хризантемите почти не растат. През зимата в никакъв случай не поливам маточници на хризантеми - тогава старите корени не се вкореняват.

От луковичните растения най-непретенциозни са лалетата, нарцисите, много малки луковици, колхикумите. Но не можете да закъснявате със засаждането на тези растения. Времето в края на оптималното време за засаждане на луковиците се счита за късно засаждане. Климатичните ни условия са такива, че на 20 октомври може да падне сняг, а горещини вече няма да има. При ниски температури и малко или никакъв сняг почвата замръзва дълбоко и тогава късно засадените растения няма да могат да се вкоренят. И без есенното вкореняване на луковиците, дори колхикумът умира през зимата, въпреки че това растение е много зимоустойчиво.

Небодливи сортове градински къпини (напр. Торнфрий, Без шиповеи др.), които са междинни видове между изправени тръни и пълзящи боровинки, покривам подобно на катерещите рози.

Преди да наведа едногодишните издънки на къпина, винаги отрязвам само наскоро плодоносните леторасти до кореновата шийка. Плододаването на тази къпина се удължава от август до края на септември, но това не пречи на узряването на младите филизи - преди да се наведа, ги съкращавам до 2 метра.

За десет години успешно отглеждане и практика на използване на въздушно-сух метод за подслон на леторастите за зимата, нито един храст от роза и къпина не е загинал.

6. Малина и къпина

Всички високодобивни и едроплодни сортове малини ( Mirage, Capital, Scottish, Arabesque, Taganka, Maroseyka, Yellow Giant, Standardи др.), както и черна малина и къпина Агавамбез специални агротехнически методи, за съжаление, те не могат да издържат на студове под -25 ... -30 градуса. Идеалната им зимна защита би бил въздушно-сух подслон, но в този случай можете да направите без щитове.

За да могат тези растения да презимуват добре и да дадат висока реколта за следващата година, е необходимо да започнете да ги подготвяте за зимуване от юни.

Без растежа на мощни издънки, които могат да се получат само с подходяща земеделска технология и подхранване, не може да се очаква успешно зимуване и високи добиви от тези растения. Моят съвет:

* Не прехранвайте растенията си. Ако използвате пресен оборски тор за мулчиране на храсти, поставете го около растенията не по-късно от 15 юни. Ако използвате обикновен мулч, тогава подхранването на храстите под формата на разреден оборски тор трябва да бъде спряно след 25 юли.

* Кога храстите са добре осветени от слънцето, тогава издънките растат по-пълни и зимноустойчиви.

*Растенията не трябва да се засаждат твърде гъсто. Не забравяйте, че от голям брой издънки в малини и къпини, добивът не се увеличава, а, напротив, намалява. Оптималният брой е 7-8 издънки (растящи перголи) и 4 издънки (растящи храсти). При отглеждане на малини и къпини на шпалир, връзвам леторастите една от друга на разстояние съответно 10 см и 25 см. Веднага след края на плододаването изрязвам плодните леторасти.

* До 20 септември по къпиновите и малиновите храсти отрежете върховете на леторастите. При ранните сортове (Жълт гигант, Арабеск и др.) след отрязване на върховете започват да растат горните пъпки, което е нежелателно. В този случай е по-добре да огънете върховете в дъга, като ги насочите вертикално надолу. Тези техники ускоряват узряването на дървесината на леторастите.

* В края на септември, когато леторастите все още могат лесно да се огъват под всякакъв ъгъл, върху малини Отстранявам всички листа и навеждам издънките, като ги завързвам в турникет. Слабите и тревисти издънки се изрязват напълно. Ако листата се оставят, те ще покрият пъпките - тогава при влажно време листата ще се намокрят и изгният, което ще доведе до изгаряне на пъпките.

Ако растенията са израснали на пергола, тогава завързвам сноповете на леторастите към долната тел на височина не повече от 30 см от земята. За да не лежи през пролетта снопчето издънки на земята под утихващ сняг, завързвам жицата на няколко места към колове или армировка, забити в земята.

* Ако няма достатъчно сняг, когато температурата на въздуха падне под -25 градуса добавете още снягот пътеките към тези растения.

Всички тези техники позволяват на растенията да издържат успешно на неблагоприятните метеорологични условия през зимата. .

При продължителни размразявания, особено по-близо до пролетта, при малините и къпините започва сокоотлив и пъпките набъбват. Рязкото застудяване води до замръзване на сока и бъбреците. Ако това се случи многократно през зимата, тогава бъдещата реколта е застрашена. И когато издънките на растенията са вързани в сноп и покрити със сняг, тогава студеният вятър вече не ги изсушава, няма значително влияние на температурните колебания.

При засаждане през есента малините и къпините трябва да бъдат защитени от неблагоприятните фактори на зимата, тъй като слабите им корени са най-малко зимоустойчиви. Ако има достатъчно влага в земята, не поливам растенията след засаждането, а само плътно утъпквам земята около издънките. При липса на влага в почвата го разливам добре веднъж. В края на октомври изрязвам засадените растения до желаната височина, запълвам дъното на леторастите със сухи листа от дървесни видове (слой от най-малко 30 см). Затварям леторастите с подходяща кутия, обърната с главата надолу, и я покривам с цяло найлоново фолио, оставяйки изход; през ноември покривам напълно кутията и я поръсвам със сняг. Това е важно, за да не замръзне дълбоко земята под подслон, в противен случай засаденото растение ще изпъкне от почвата. Под такъв подслон растенията ще презимуват добре.

През пролетта трябва да отворите приюта навреме, като осигурите на растенията вентилация.

С изключение на няколко разновидности (напр Гигантела Макс) ягодите са доста зимоустойчиви, но нарушаването на селскостопанската технология води до замръзване на растенията.

Без специална защита ягодите не могат да бъдат засадени по-късно от 15 септември, в противен случай няма да имат време да се вкоренят преди студеното време. При тревистите растения най-интензивен растеж настъпва от 19 до 21 часа, а след 15 септември вечер вече е доста студено; в резултат на това растежът на корените е бавен, което ще повлияе на презимуването (особено ако есента и зимата не са снежни и мразовити, което се случва доста често). Пресадените през есента ягоди покривам с дървесни листа (слой 20-30 см).

Подхранването и разхлабването на ягодите трябва да приключи до 15 август. При по-късно разхлабване част от корените се откъсват от растенията и те нямат време да се вкоренят отново, което може да доведе до замръзване. Плевелите, които са израснали на легло с ягоди в края на август и есента, се отстраняват най-добре през пролетта - в края на краищата те няма да имат време да дадат зрели семена преди студеното време. През пролетта, след като изрових плевелите в градината, получавам от тях добра храна за земни червеи, а впоследствие - естествен тор за ягоди точно на мястото на растежа им.

Ако не сте имали време да засадите ягоди преди 15 август, тогава е по-добре да отложите засаждането до пролетта, като сте подготвили мястото предварително през есента. Веднага след като почвата се размрази през пролетта (дори ако все още е мръсна, мокра, хладна), ще бъде възможно да се засадят ягодови храсти на постоянно място. В същото време те не се нуждаят от поливане и разхлабване - не се изискват грижи до май. Когато почвата изсъхне и стане топла, подхранвам ягодите (в течна форма) и ги разрохквам. Тогава тази година получавам не по-малко реколта от такива храсти, отколкото от тези, засадени в края на лятото.

С началото на плододаването актинидията не се нуждае от подслон и свободно издържа на тежки студове до -40 градуса, но в млада възраст е необходимо да се предпази растението от тежки студове. При засаждане през есента храстите на актинидия през първата година трябва да бъдат покрити със слой от листа (40-50 см) без използване на филмов материал. Тъй като актинидията е лиана, тя лесно се огъва и огъва надолу. Растението може да се постави директно на земята, като се поставят смърчови клони под лозата.

Не е необходимо да огъвате актинидия през есента всяка година преди началото на плододаването; това трябва да се направи, когато се очаква тежка зима.

И каква ще бъде зимата?

Ето някои признаци за предсказване на особеностите на зимата, които обикновено се сбъдват:

* През лятото има малко или никакви гъби, обикновено в дъждовна година (ако годината е суха и гореща, тогава не е задължително да има тежка зима, защото винаги има гъби по време на ранните есенни дъждове).

* На носа има много „дрехи“ и изсъхва дълго време, въпреки че е топло и сухо.

* Много планинска пепел се ражда дори в гората. Това не е пряко свързано със студената зима, но мразовит, без дъждовен ноември може да се превърне в началото на много студен декември. През декември все още няма достатъчно сняг, а дневните температурни колебания са най-малките от всички зимни месеци. Смяната на времето обикновено се свързва с фазите на луната и може да се промени при новолуние.

* Много мрежи за индийско лято - до ясна есен и студена зима.

* До края на ноември дърветата не хвърлят всички листа. Ако първият сняг падне на суха земя и до момента, когато дърветата напълно хвърлят листата си, тогава той скоро ще падне. Докато не падне листата от черешите, колкото и сняг да падне, зимата няма да дойде.

* Наблюдавайте прелетните птици: ако гъските и жеравите летят късно (по-късно 5 октомври) и високо, тогава зимата ще дойде навреме или ще бъде късно.

*Ако вятърът е източен или северен, зимата ще бъде тежка. Обикновено циркулацията на въздуха в атмосферата се установява за дълго време.

Комбинацията от всички тези признаци с достатъчна вероятност казва на градинарите каква ще бъде зимата.

Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Република Беларус)
[защитен с имейл]

Всичко за зимуващите растенияна сайта на сайта

Седмичен безплатен уебсайт за дайджест на уебсайтове

Всяка седмица, в продължение на 10 години, за нашите 100 000 абонати, отлична селекция от подходящи материали за цветя и градини, както и друга полезна информация.

Абонирайте се и получавайте!

Ако летните жители с настъпването на студеното време могат да се преместят в топли градски апартаменти, тогава растенията остават да зимуват на мястото - и ние трябва да им помогнем да оцелеят през студовете, да ги предпазим от зимни заплахи.

Тази статия е за неуморните градинари, които като мравки влачат все повече и повече нови растения на сайта си, което им създава постоянно главоболие. Всичко, което трябва да запомните, са климатичните зони, в които обикновено растат тези растения.

И сега зимата е точно зад ъгъла. Какво може да се направи, за да се защити не твърде

Кои са студоустойчивите растения? Но при сурови зимни условия, без наша помощ, те могат да пострадат много и дори да умрат.

ПОВИШЕНА ЗИМНА УСТОЙЧИВОСТ

Зимната издръжливост на дърветата и храстите се определя от съдържанието на влага в леторастите и до известна степен от дебелината на клетъчните стени на дървесината и лика. Задачата на градинаря е да стимулира намаляването на нивото на свободната вода в растителните тъкани. Наборът от мерки е следният.

1. Подрязване на зелените върхове на леторастите с 5-10 см: произвежда се през третото десетилетие на септември.

2. Торене на растения с калиеви торове, които не съдържат азот. За това можете

използвайте сложен азотно-фосфорно-калиев (N:P:K) тор, но с определено съотношение на съставните елементи. Трябва да се отбележи, че преобладаването на фосфора над азота не само насърчава образуването на цветни и плодни пъпки, но също така намалява скоростта на процесите на растеж в тъканите. Това, по-специално, стимулира удебеляването на клетъчните стени. Обичайното съотношение N: P: K = 1:1:1 се заменя с O: (0,5-1): (1,5-2). Подхранването с калий и фосфор се извършва през първото десетилетие на септември с нач.

топъл период, който фенолозите наричат ​​индийско лято.

3. Отрязване на част от листата, което също допринася за узряването на леторастите, тъй като намалява интензивността на процесите на фотосинтеза и инхибира растежа на тъканите. Трябва обаче да се има предвид, че широколистните растения пренасят шлаковите вещества върху листата, които при липса на листа ще останат в стъблата. Следователно листата трябва да се режат в средата на септември само от горната трета на издънката. Това са общи правила за дървета и храсти.

ПОДГОТОВКА НА РАСТЕНИЯТА ЗА ЗИМАТА

Анализирайки многобройните въпроси на градинарите, свързани с подготовката на растенията за зимуване, стигнах до заключението, че съветите могат да бъдат обобщени по растителни видове.

Дървесни и високи храстовидни форми

През зимата, освен увреждане от замръзване, тоест разкъсвания на тъкани, причинени от замръзнал сок, увреждането на дървесните форми се причинява и от счупване на клони, както и от увреждане на кората на стъблото от мишки и зайци.

Счупване на клони от силни пориви на вятъра е теоретично възможно, особено при иглолистни дървета (смърч, ела), но рядко се случва. По-често има огъване и счупване на клони (понякога стволове) под маса от полепнал сняг. За да се избегне това, растенията с гъста корона, особено иглолистните, се връзват с въжета. При широколистните дървета е препоръчително да се извърши есенно изтъняване на короната, когато вече са пуснали листата си. За да се избегне замръзване на дървесината в местата на разфасовки, се оставят пънове с дължина 4-5 см, а разрези с диаметър повече от 1 см се покриват с градинска смола или маслена боя.

Зайците отлепват кората на стволовете и тънките клонки, до които могат да достигнат по снежната кора. Като правило, за да предпазите дърветата от зайци, е достатъчно да направите ограда от верижна връзка около стволовете.

Мишките и плъховете не само се приближават до дърветата на кората, но и правят движения в снега. Дървесните стволове обикновено са защитени от тях с покривен материал. Но има и друг начин - отрежете парче пластмасова тръба с подходящ диаметър с дължина около 1 м и го изрежете в спирала. Цевта се обвива с изолация Ursa или друга, като минерална вата, като спирално нарязаната тръба се навива внимателно (фиг. 1).

Повечето вредители на ландшафтните градински култури се крият в земята за зимата. При плитко прекопаване на почвата около растенията, когато нощните температури са под + 5 * C, много вредители и техните ларви с буци пръст се появяват на повърхността и умират. Есенното варосване на стволовете на дърветата е превенция срещу много фузариозни (причинени от гъбички) заболявания.

Храстовидни форми и подготовката им за зимуване

Те могат да страдат от измръзване, февруарско слънчево изгаряне и гризачи. Но поради интензивния растеж и култивирането на растенията, нараняванията и тревите бързо се компенсират от младите издънки. Въпреки това, храстите понасят зимата по-добре, когато са покрити със сняг, което може да стане чрез огъване или събиране на сняг около тях.

Храстовидни декоративни растения, които не понасят студове под -24 * 0, като дървесни форми, се нуждаят от специална защита. Има няколко начина за подготовка на тези растения за зимуване: от почти пълно изрязване на стъблата на ниво 15-20 см от земята - при роза, хортензия - до изграждане на защитни кутии, пълни с дървени стърготини.

При избора на методи за подслон е необходимо не само да се предпазят растенията от ниски температури, но и да се осигури обмен на въздух в подслон. В противен случай растенията могат да се задушат - или да се запарят по време на размразяването. Както показва практиката, често препоръчваните смърчови клони и дървени стърготини не пропускат въздух, когато върху тях се образува лед. Най-успешният вариант за защита е използването на бели геотекстил (lutrasil, spunbond, agrospan) с плътност 30-40 g / m 2.

Големите храсти могат просто да бъдат увити с тези материали. За малки храсти (включително джуджета на arborvitae) трябва да се направят дървени рамки и да се покрият с нетъкан материал. През есента такива убежища са добре вентилирани, през зимата трябва да се поръсват със сняг, през пролетта позволяват на стопената вода да се изпари и предпазват растенията от изгаряния.

Подготовка за зимуване на водни и полуводни растения

Зонираните крайводни и блатни растения - тръстика, рогоз, върхове на стрели - обикновено лесно понасят заледяване и замръзване. Ако те служат като декорация на езерото, тогава за по-голяма безопасност могат да бъдат поръсени със сняг.

Водните растения, растящи в умерения климатичен пояс, като яйчни капсули и водни лилии, често наричани водни лилии, зимуват като коренища на дълбочина 0,8-1 m или повече. Ако по някаква причина резервоарът стане плитък през есента и напълно замръзна през зимата, тогава тези растения като правило умират.

Култивираните декоративни сортове както на полуводни, така и на водни растения е малко вероятно да издържат на продължителен спад на температурата на въздуха под -20’C и студената вода до +4*C. Ето защо за зимата е по-добре да ги извадите от декоративен резервоар и да ги поставите някъде в къщата.

Ако водните и полуводните растения са били държани в специални кошници, тогава след отрязване на листата и известно изсушаване те се прехвърлят в мазето или друго помощно помещение в кошниците. Там растенията ще презимуват при температура от +4 до +8*C. За да не изсъхнат коренищата, земята в кошниците трябва да е влажна, което изисква умерено поливане.

Ако водните растения са били засадени директно в земята, например в кухина-лакуна, подредена под вода, те се изкопават, листата се нарязва, изследва се и се отстраняват изгнили корени. Коренищата или грудките се поставят върху чист пясък в легени или други съдове и се покриват с пясък. Пясък умерено напоен. През пролетта нивото на водата в басейните постепенно се повишава и когато температурата на водата в декоративното езерце се повиши до + 8 * C и повече, растенията се засаждат в празнина.

Подготовка на градината за студ и замръзване - прости съвети:

• Основите на розови храсти и подобни топлолюбиви декоративни храсти се поръсват с пясък през есента.
• От слънчево изгаряне от февруари кипарисите и туите се покриват с лутрасил или крафт хартия.
  За да покриете цветни лехи, рабаток, алпийски пързалки и отделни храсти, можете успешно да използвате оранжерийни дъги, покрити с геотекстил.
• Храстите са покрити с лек геотекстил и увити в самата основа.
• Снегът е надежден подслон от студа. Малките растения отлично понасят зимуването под дебел слой сняг.
• Ако не е възможно да се премахнат камшиците на увивните растения от подпорите и да се поставят на земята, те се увиват с лек геотекстил заедно с перголи.
• Иглолистните храсти и ниските дървета се връзват с въжета, за да се избегне счупване на клони от полепнал сняг.
• Изграждане на подслон от иглолистни дървета за зимата. На заден план се виждат дървени рамки за подслон на кълбовидни туи.

Подготовка - градина и градина за зимата - летните жители споделят своя опит

Organica решава всичко!

Ще ви разкажа как подготвям сайта за зимата.

Ще започна с големи лехи, имам четири от тях, 3 × 5 м, според правилата на сеитбообращението засаждам картофи и зеле върху тях. След прибиране на картофите засявам две лехи с бяла горчица на редове през 20-25 см. Поливам добре, докато втаса. Засявам третата леха, под зеле, с ръж, тъй като горчицата не е подходяща за кръстоцветни. В началото на пролетта отрязвам ръжта в корена и я оставям да прегрее чак до засаждането на зелето през май. Четвъртата леха - със зеле. В края на октомври отрязвам главите, а дръжката оставям с листа, за да храня червеите.

Но да се върнем към първите две легла.

Синапът успява да изтласка стъблото с 0,5-1 m (върхът може да се коси), замръзва, затваря земята и остава до пролетта - корените й "орат" почвата на дълбочина 1,6 m (ръж - до 3 м). Ръжта е любимата ми култура, с нея сея пътеки, високи хребети и места, където е пораснала житна трева. Нарязвам житната трева с чопър, сея ръж, поливам я три дни и забравям. Тя дава класчета, изсветлява и на следващата година, до юли, житната трева най-накрая оцелява (не работи за една година).

Под сянката на копър

Правя високи лехи вместо компостни купища, за да не ги изхвърлям по-късно и не искам да нося компост из целия обект. Отдръпвам се от пистата 80-100 см, на дължина - както ще, забивам четири колчета, слагам няколко слоя на земята

ev стари тапети или вестници. След това започвам да слагам трева, хранителни отпадъци, изпражнения - поръсвам всичко с пръст и поливам. Такова легло може да се използва за трета година, за предпочитане за разсад. В продължение на три години не можете да го наторите с нищо, но отнема много вода.

Ръжта е доста агресивна, дружи само с метличина, така че при сеитба правя интервали от поне 30 см.

През пролетта, когато настъпи времето за засаждане, ръжта се издига над 0,5 м. Нарязвам я на мулч: първо северната страна, след това западната, след това източната и оставям южните редове до узряване като прикритие на растенията от паренето южно слънце.

Отрязвам неузрялата ръж със сърп на височина 20 см от земята, изсушавам я за няколко дни. След това лежах преди всичко между редовете ягоди. Ръжта побелява и предпазва добре от слънцето, лежи дълго време.

От останалата ръж или отрязвам класовете, или я отрязвам напълно в корена (последното правя по-често) и я изсушавам. С въже на две места завързвам снопи с диаметър 20-70 см. Използвам ги през есента при засаждане на зимни зеленчуци. А преди зимата сея копър, магданоз, моркови и лук. Културите се редуват в три реда, за да се защитят една друга. Отгоре слагам снопове ръж, а напролет ги прехвърлям по пътеките. Снопчетата „работят“ три-четири години, слагам отработените под храсти и дървета, където накрая изгният.

През есента не забравям и за храстите: режа, хвърлям тор и копая плитко, всичко е същото с дърветата. Връзвам младите дръвчета със стари найлонови чорапи, за да ги предпазя от гризачи и пролетното слънце. Напълвам старите дървета с вода, ако има малко дъжд.

През зимата освен зеле имам още стъбла на чушки, патладжани, домати, царевица, слънчоглед - всичко това е отлична храна за червеи, освен това задържа сняг, покрива го от вятъра и почвата не е толкова ерозирана.

В допълнение към ръжта, копърът зарадва с красотата си този сезон. Едва на третата година беше възможно да се получат няколко храста от тази грандиозна култура с височина до 3 м. Не се нуждае от опора до есента и постоянно дава зеленина, когато копърът отдавна е изсъхнал. По пътеките, освен царевица, засях и слънчоглед от двете страни. При добро поливане стъблата се издигат до 3 м, върху тях се образуват 20-30 яйчника. Мислех, че е малко за отрязване, но оставих всичко. Те украсяваха дачата ми още един месец, а след това врабчетата получиха нещо.

: Започваме сеитба в оранжерии Пролетта вече е...

То предполага не само извършване на работа, свързана с прибиране на реколтата, но и редица работи, свързани с подготовката на градината за зимата.

Основната цел е подготовката на градината за зимата - това е осигуряването на необходимите условия за комфортно, проспериращо зимуване на растенията, както и създаването на всички предпоставки за добра реколта за следващата година.

Подготовката на обекта за зимата се състои в извършване на следните видове работа за подготовка на градината за зимата:

- подрязване на овощни и декоративни дървета,

Премахване на листа от територията на обекта,

Варосване на овощни и декоративни дървета,

пръскане на растения,

лечение на дървета,

третиране на растенията,

Подслони растения за зимата.

Подрязването на овощните дървета при подготовката на градината за зимата се извършва за санитарни цели.

При резитбата на овощните дървета, при подготовката на градината за зимуване, първо се отстраняват болни, заразени и слаби клони. Секциите се почистват с градински нож и се обработват с разтвор на меден сулфат за дезинфекция. Големи разфасовки трябва да бъдат покрити с градински терен. Кората на дърветата трябва да бъде внимателно инспектирана и унищожена от насекоми вредители, които са се заселили за зимата. Те се изстъргват от стволовете върху дебела хартия, която след това се изгаря. Ако върху дърветата са поставени улавящи колани, те също трябва да бъдат премахнати и унищожени. Тези вредители, които се намират в кръговете на ствола, ще бъдат унищожени от замръзване, но само ако земята под дърветата и между редовете е добре изкопана.

Подрязването на храстите се извършва и за санитарни цели.

По време на резитбата на храстите се отстраняват ненужните издънки и излишните издънки, болни и изсъхнали клони, както и клони, заразени с вредители.

Издънките на малините и къпините, които дават плод през текущия сезон, се изрязват, а едногодишните издънки се огъват към земята, за да се подобрят условията на зимуване.

Падналите листа трябва да бъдат отстранени от площадката при подготовката на градината за зимата. В случай, че листата изглежда здрава и напълно суха, а не мокра, тя може да се използва за подслон на топлолюбиви растения на мястото за зимата. В противен случай всички листа трябва да бъдат събрани и изгорени, тъй като многобройни градински вредители могат да се заселят в тях за зимата. Събирането на листата се извършва най-добре при сухо и ясно време.

При подготовката на градината за зимата не бива да се пренебрегва такъв вид градинска работа като варосване на овощни дървета.

Преди всичко, варосването на овощни дървета ще помогне за предпазване на кората на дърветата от зимни студове, както и от слънчево изгаряне, и Второ, варосването предпазва дървото от гризачи - мишки и зайци, особено ако към състава за варосване се добавят химикали, които тровят или отблъскват гризачите.

Пръскането на дървета и други растения преди зазимяване на градината е най-ефективният начин за справяне с вредни насекоми, които ще зимуват под подслон на градински растения.

Пръскането на растенията се извършва при сухо, облачно време. Желателно е след пръскане на растенията да няма дъжд в продължение на три часа, в противен случай ефектът от пръскането на овощни дървета и други градински растения ще бъде значително намален.

Растенията трябва да преминат през зимуването възможно най-здрави, поради което по време на подготовката на градината за зимата е необходимо да се извършат всички необходими мерки за третиране на дърветата и третирането на други растения, растящи на мястото.

Всички възпалени места трябва да бъдат изрязани, третирани със специални препарати, запечатани с градинска смола.

Навременното третиране на дървета и растения ще позволи през следващата година има гарантирана реколта.

Последният етап от работата по подготовката на градината за зимата е подслонът на растенията за зимата.

Особено топлолюбивите растения са покрити със специален покривен материал - смърчови клони, покривен филц, дървени стърготини и така нататък.

С помощта на синтетични материали стволовете на овощните дървета се покриват, за да се предпазят от гризане от дребни гризачи.

П Правилната и навременна подготовка на градината за зимата е ключът към бъдещите добри реколти.

Нашите експерти ще ви помогнат да подготвите вашия сайт за зимата и ще извършва всички видове работи по подготовка на градината за зимуване – подрязване на овощни дървета, резитба на храсти, почистване на листа, варосване на овощни дървета, пръскане на дървета, пръскане на растения, третиране на дървета, третиране на растения, приютяване на растения за зимата.

Красивите величествени и устойчиви иглолистни растения остават единствената украса на градината през студения зимен сезон. Традиционно се смята, че те абсолютно не се нуждаят от специална подготовка за зимата. И в повечето случаи това е вярно. Възрастните растения - борове, смърчове, лиственица, туя и хвойна, които растат на мястото повече от една година, могат лесно да издържат на всяка сурова руска зима. Но дори и за тях опитните градинари препоръчват предприемане на някои подготвителни мерки, които ще позволят на дърветата да се чувстват комфортно дори и при най-тежката слана. Да не говорим за нежни млади разсад, които без специална подготовка могат лесно да умрат в сурова зима на ново място.

Колкото и изненадващо да звучи, основният враг на иглолистните дървета през зимата не е студът, а сушата и слънчевите изгаряния.

По време на периодични зимни размразявания иглите започват да работят активно, изпарявайки влагата в процеса, а корените на растенията, разположени в силно замръзнала земя, нямат време да попълнят бързо изгубения резерв от влага. В резултат на това растението започва да изсъхва.

За да се избегне изсъхване на растението, през октомври-ноември, преди началото на постоянно студено време и замръзване на земята, иглолистните растения извършват обилно поливане с влага. За всяко възрастно растение, в зависимост от възрастта и метеорологичните условия, ще са необходими поне две до три кофи вода.

Препоръчително е да увиете младите разсад от слънчевата страна с всякакъв покривен материал или да ги защитите с параван. В никакъв случай не покривайте растението с найлоново фолио, под него растенията могат да бъдат изложени на гъбични заболявания по време на зимните размразявания.

От всички иглолистни растения малките джуджета са най-малко устойчиви на студ. Като правило те понасят зимата доста добре под снежна шапка. В случай, че падне малко снежна зима, препоръчително е такива растения да се поръсят с допълнителен сняг, например от градински пътеки.

Западната туя, канадската бучиниш, някои сортове хвойна, черен бор и сръбски смърч, както и всякакви иглолистни дървета, подложени на редовна стрижка, не понасят много силни студове, особено в млада възраст. Препоръчително е напълно да увиете такива растения за зимата с покривен материал.

Малките иглолистни дървета, отглеждани в контейнери, могат да бъдат преместени в светло, хладно помещение с температура около 5 C.

Друга опасност за иглолистните дървета през зимата е заплахата от счупване на клони. Това може да се случи например в случай на силен мокър сняг. Ако е възможно, снегът трябва да бъде пометен навреме и е препоръчително да вържете вертикално растящи иглолистни дървета за зимата с канап. За да избегнете затоплянето на иглите в короната, клоните не трябва да се притискат твърде плътно.

Важно е младите разсад да се третират в края на лятото или началото на есента със специални препарати за борба с болести и неприятели. Те трябва периодично да се проверяват и своевременно да се справят с често възникващи проблеми.

И разбира се, не пренебрегвайте тора на иглолистните дървета през есента. Фосфорно-калиевата горна превръзка ще помогне на издънките да узреят и да се подготвят за зимата. В същото време избягвайте да прилагате азотсъдържащи торове, които стимулират растежа на младите издънки.

Не се притеснявайте, ако изведнъж установите, че клоните на някои иглолистни растения пожълтяват през зимата. Microbiota, Pseudotsuga зелена и някои сортове хвойна наистина пожълтяват за зимата, връщайки се към първоначалния си вид през пролетта.