Изграждаме рамкова баня. Направи си сам рамка за баня: инструкции стъпка по стъпка

В края на миналото лято аз и синът ми решихме сами в нашата дача. Там вече имаме капитална къща, а освен това няма проблеми с електрификацията и водоснабдяването. Изборът беше направен върху рамкова конструкция, тъй като тя е не само икономична, но и построена за броени дни.

След като подготвих проект за баня с размери 4,5 х 4,5 м, започнах да купувам дървен материал, дъски, крепежни елементи, електрически инструменти, метални плочки, изолация, OSB, хидро и пароизолация. Поръчах и доставка на шамот и обикновени червени тухли, огнеупорна глина за пещта. Между другото, сам проектирах печката за сауна. Опитен майстор печник ми помогна при полагането, но все пак исках печката да бъде възможно най-ефективна и безопасна. Начертах схема на пещта върху лист в клетка, опитах се да заснема процеса на строителство (включително изграждането на къща) възможно най-подробно, така че опитът ми да бъде полезен на други хора.

Разбира се, изграждането на баня заедно е доста трудно, така че в някои моменти двама смели работници помогнаха на сина ми и на мен.

оформление

Като начало беше съставен проект на бъдещата ни баня. Помислихме за местоположението на стаята за почивка, душ кабина, парна баня и местоположението на печката. Съгласно проекта изчислихме местоположението на водопроводните и канализационните тръби, местата за полагане на електрически кабели. Решихме да построим двускатен покрив с прозорец на фронтона. Под покрива трябва да има място за таванско помещение, където ще съхраняваме инструменти или метли за баня. Ще има общо два прозореца, без да се отчита какво има под покрива. Единият - като източник на светлина в стаята за релакс (120 х 120 см), другите два за допълнителна вентилация на парната (60 х 60 см) и миене (90 х 60 см). Ще монтираме метална врата, за по-голяма сигурност на имуществото по време на нашето отсъствие в страната.

Входната група ще се състои от малка дървена стълба и двускатен навес, също от дърво.

Решено е да се изгради основата от азбестоциментови тръби. Има общо 24 колони, като 5 от тях ще държат печката. В бъдеще около основата на банята ще бъде поставена щора и ще бъде оборудвана канализация за дъждовна вода, защото нямам желание да излизам във влажния, мръсен двор след приятни процедури.

Поставихме ваната в един от ъглите на обекта. В близост до висока ограда и дървета. Идеално място според мен за строителство. Може би в близко бъдеще ще изградим шрифт или малък шрифт на моравата близо до банята.

фондация

Основата, както казах, под нашата баня е колонна. Първо, с помощта на наемници, премахнахме с лопати слой почва с растяща трева. Площадката беше подравнена, след което започна маркировка.

Първият ъгъл беше маркиран чрез забиване на колче в земята и подравняване с отвес. За по-нататъшно маркиране, квадрат и петметрова рулетка бяха полезни. Те завързаха шнур към първия колче, измерени 450 мм, провериха ъгъла и залепиха още две колчета, съответно, обозначавайки втория и третия ъгъл на банята. По същия начин, дърпайки въжето, поставете последния четвърти колче.

Въпреки факта, че проверихме ъглите с квадрат, измерването на диагоналите показа леки неточности. Трябваше да ги коригирам, като леко изместя коловете и ясно ги изравнявам.

Следващата стъпка в работата беше маркиране на местоположението на колоните, разстоянието между които е 112,5 см. Мястото беше маркирано чрез просто залепване на армировъчните пръти плитко.

Ваната ще има една вътрешна преграда, свързана с ъгъла на печката. С помощта на рулетка аз и синът ми направихме измервания и отбелязахме позицията на една колона, която ще държи преградата и още четири колони, които по-късно ще бъдат под печката.

След всички изчисления и маркировки е време да пробиете дупки за фундаментните стълбове. Под земята те ще преминат един и половина метра и ще стърчат от земята още 30 см. На снимката се вижда, че махнахме шнуровете, но оставихме колчетата. Ямите бяха изкопани доста бързо - работниците пробиха с газова бормашина, синът помогна за пренасянето на земята. Между другото, диаметърът на ямите беше около 30 см, тоест с 5 см повече от диаметъра на азбестоциментовите тръби.

За да стъпят здраво стълбовете, изсипах слой чакъл и пясък на дъното на ямите, след което уплътних тази засипка с ръчен трамбовка. Направих го сам, като заковах дръжка перпендикулярно на дълъг брезов труп. Принципът е прост - той заспа чакъл, взе дънер, спусна го в яма и го почука няколко пъти.

Във всяка яма се изсипват пясък и чакъл, уплътняват се и се поставят стълбове, под печката - 5 бр.

Цимента за стълбовете аз и сина ми замесихме в малка електрическа. Изсипаха цимент, пясък, малко натрошен камък, смесиха и изляха вода. Колоните бяха попълнени по всички правила. Първо тръбата се спуска в ямата, след което в нея се излива първият слой хоросан. Повдигнахме тръбата така, че част от стъкления разтвор да е на дъното на ямата, след което я спуснахме, изравнихме и дори след това я напълнихме със слоеве от 20-30 см до върха. Всеки слой трябваше да бъде уплътнен с помощта на една и съща трупа с напречна греда. За щастие диаметърът на трупа беше по-малък от диаметъра на тръбите. За да не се оцветят стълбовете, бетонът се излива през тесен улей и пластмасова фуния. Оказа се достатъчно спретнато. След изливането забихме армировъчни пръти (шпильки с резба) в бетона. Горният ръб беше оставен да стърчи малко над бетона, за да се закрепят по-късно прътите на долната облицовка. Накрая се изсипва пясък в пространството между стените на ямите и тръбите. Към този момент строителните дейности бяха временно завършени.

След два дни, след като си починах добре, се заех с основата за пещта. Разрязах листа ПДЧ на 5 части - 4 за стените на кофража и 1 за дъното. Пробвах с най-големия лист на опорните стълбове, след това отидох да пробия дупки в него за шпилките и в същото време заковах страните с пирони. Поставих получената кутия с дупки върху шпилките, подготвих гайките с шайби и, изравнявайки листа, бавно затегнах крепежните елементи. Отдолу кофражът се поддържаше от дъски.

За да направя основата под пещта по-здрава, направих подсилваща клетка. Намерих заварена мрежа, изрязах две части почти до размера на кофража и заварих парчета тел, така че рамката се оказа обемна. Погледнете диаграмата, тя показва как са подредени лентите. Разбира се, в идеалния случай да не се използва заварена мрежа, а самостоятелно да се завързват отделни арматурни пръти с мека тел. Такава връзка е по-пластична и почти никога не се срива.

Излива се в кофража с положена армировъчна клетка, смесена с част от фин чакъл. Тук няма какво особено да се разказва - напълниха го, изгониха въздушни мехурчета с тел, набиха го, покриха го с филм и го оставиха да се втвърди. Този процес е дълъг, отнема цял месец. Аз и синът ми не чакахме, като решихме през това време да направим рамката на банята, покрива и някои свързани работи.

Преди да започна да полагам гредите, изрових между стълбовете на канализационните и водопроводните тръби, за да не се налага по-късно да пълзя под трупите.

Долна облицовка и подови настилки

Долната облицовка е първият слой греди, положени върху фундаментните стълбове. Взех добре изсушена греда, 15 х 15 см, и обработих Senezh. Влажността в банята е доста висока, дървесината без импрегниране просто ще започне да гние.

Свързах прътите по метода „лапа“. За по-голяма яснота нарисувах диаграма с размери. В работата използвах ножовка и мелница. Първо, той отряза всички краища, след това постави гредите на поляна пред банята и провери правилността на връзките.

Докато правех това, синът ми слагаше хидроизолация на основата - намазваше върховете на стълбовете с битумен мастик и върху него залепваше парчета покривен материал.

За да положа сбруя върху основата, трябваше да пробия дупки за шпилките, стърчащи от бетона. Гредата беше положена директно върху стълбовете, бяха направени маркировки на място, след което вече пробих. След като маркират първите две греди, те ги положиха върху опорите, проверени с квадрат, така че ъгълът да е точно 90 градуса, едва след това затегнаха фиксиращите гайки. Между другото, не пробивахме дупки за междинни стълбове, отрязахме армировката, за да не се намесваме. Дървесината беше завинтена с гайки само в ъглите на банята. На мястото, където ще бъде вътрешната преграда, бяха положени още две парчета дървен материал.

Дойде времето за полагане на подовите греди. За да не страдам отново с изрязването на прътите, закупих плочи с отвори за котви.

Взех дъските със сечение 150 х 50, изрязах ги и ги закрепих към гредите с помощта на споменатите крепежни елементи, самонарезни винтове и отвертка.

Отгоре заших трупите с OSB листове. Оказа се доста солиден подови настилки.

Нулева готовност, под - 22 мм OSB

Цени за OSB (ориентирана плоча)

OSB (ориентирана плоча)

Сглобяване на рамката и фермите

Монтаж на стена

Сглобихме стените от същите дъски със сечение 150 х 50 мм, като ги закрепихме заедно с метални перфорирани плочи (ъгли). На теория разстоянието между стълбовете трябва да бъде от 60 см до един метър и това се случи при нас, с изключение на факта, че над и под преградите на прозорците, дъските бяха монтирани малко по-близо една до друга.

Стените са сглобени на ъгли и железни самонарезни винтове 45 мм

Направихме монтажа на моравата близо до банята, така че беше много по-удобно за измерване, рязане и фиксиране. Монтажът е много прост - първо се закрепват двете горни и двете долни бордове, след това се сглобяват правоъгълниците на прозореца, след което се добавят липсващите прегради и подпори. Освен това укрепихме конструкцията на стените с скоби. Също така, за да укрепим конструкцията, прикрепихме още една дъска с самонарезни винтове (взехме поцинковани, 45 мм) върху три прегради на прозореца и една врата (обърнете внимание на снимката).

Стените бяха монтирани една по една, като се започне от предната част. Сам и дори заедно е много трудно да се монтира конструкцията без изкривявания, така че монтажът беше извършен от петима души - аз, синът ми и трима асистенти. Стените бяха закрепени една към друга и от подовете с неръждаеми гвоздеи с дължина 100 мм, забити на два реда през 45-50 см. Накрая се нареди още един ред лентови дъски и се заковава върху стените. Този метод на изграждане на рамката прилича на детски дизайнер. Сглобихме и монтирахме стените само за три дни.

греди

Покривът на нашата баня е двускатен с висящи греди. Общо направихме 11 ферми. На снимката се вижда как ги вдигнахме на покрива.

Ферми бяха направени с наклон от 45 градуса и подсилени с две подпори. След като направих една ферма и закрепих елементите с перфорирани плочи, продължих да работя, като използвах първия триъгълник като шаблон за останалите. Гредите на покрива на моята баня ще се основават на дъските на горната облицовка, прикрепени към нея с ъгли. Обърнете внимание на направените разрези в местата, където гредите ще са в контакт с горната облицовка, както и на краищата на гредите, където отрязах ъгъл за по-естетичен вид на надвесите.

покривни ферми

Фермата, която изпълнява ролята на фронтон, беше подсилена с четири вертикални летви, а в центъра заковах два преграда, за да монтирам в бъдеще вентилационен прозорец.

Две екстремни ферми бяха сглобени само от две дъски всяка. Тези ферми оправихме последно. Снимката показва ремъците, които ги държат. Така на гърба на банята и над фасадата създадохме малки сенници.

Рамка и почти завършен покрив

Цени за различни видове крепежни елементи за греди

Крепежни елементи за греди

Монтаж на метални плочки

Реших да покрия банята с финландски метални плочки Pural matt, защото матовото й покритие е най-устойчиво на избледняване и механични повреди.

Преди да монтирам металната керемида, положих слой хидроизолация на покрива, който закрепих с тънки летви директно към гредите. След това, с малка междина, той закрепи дъските на щайгата.

Върху щайгата заковах метални листове. Обикновените самонарезни винтове не са подходящи тук, затова закупих специални, боядисани в съответствие с покритието. Положих металната плочка на един ред, като се придържах към следната схема:

• листът беше повдигнат на покрива с въжета;
• работата започна от долния десен ъгъл. Първият беше подравнен с корниза и прикрепен със специални винтове, като те не бяха завинтени напълно, така че да е възможно да се коригира позицията на листа;
• вторият лист беше положен с припокриване в една вълна и отново завинтен към щайгата с винтове;
• последният лист от реда беше фиксиран, когато беше положен вторият ред.

Веднага, за да не се връща няколко пъти на покрива, той отряза облицовката и подгъва корнизите.

Монтаж на дренажна система

Улук монтиран с помощници. Избрах метални улуци, защото те са най-издръжливи, въпреки че пластмасовите са по-евтини. Купих улуци с ширина 100 мм и диаметър 75 мм. Дължината на стрехите на моята баня е 5 метра всяка, разстоянието от корниза до слепата зона е 2,5 метра. Въз основа на тези данни закупих две тръби с дължина 2,2 метра, две изходни фунии, които пасват на улуците, две дренажни колена, 4 тапи за улуци. За свързване на тръбите с фунията бяха необходими още 4 колена.

Тръбите са закрепени към стената със скоби на всеки 30 см, така че взех 14 скоби и 10 скоби, ще ги монтирам на стрехите на всеки метър. За закопчаване на триметровите улуци бяха необходими и четири ключалки.

Работата започна с маркиране. Взех стълба, ролетка, маркер, конец и се качих под покрива. Трябваше да затегна конеца, така че улукът да бъде прикрепен с наклон от 5 мм на 1 м, тоест с общ наклон от 25 мм.

Прикрепих две екстремни регулируеми скоби към щайгата (15 см отдръпнати от ръба) и дръпнах конеца. Проверих наклона с рулетка. Останалите скоби бяха фиксирани така, че да докосват конеца. След това заковах корнизната лента към щайгата.

Между другото, свърших цялата тази работа още преди монтажа на металната плочка и положих улуците директно, когато беше монтирано цялото покритие. Свързах тръбите, когато направиха външната облицовка на стените на къщата.

Улуците бяха свързани с брави. Нанесох уплътнител върху гуменото уплътнение и свързах тръбите, оставяйки празнина от около 3 мм между краищата на съединените елементи. Такава празнина е необходима, за да се компенсира топлинното разширение.

В улуците изрязах дупки под формата на буквата V с ножовка, взех фуниите и свързах всяка, като просто докарах ръбовете под външния завой на улука и след това огънах фланеца към предния ръб на улука. Монтирах фунията на разстояние 15 см от края на улука.

Инсталирани тапи в краищата на улуците. Дренажното коляно беше закрепено към тръбата с нитове. Не купих паяк, който се вкарва във фунията, сам огънах жицата, така че да улавя отломки.

Фиксирах държачите за тръби с дюбели. Тръбите се сглобяват много просто - те се вкарват една в друга и се закрепват със скоби, които са предварително приковани към стената с дюбели.

Облицовка на стени за баня

За външната облицовка на стените на банята избрах плочи Isoplaat. Имат добра паропропускливост, а материалът е естествен. Освен това тези плочи са усилвател за стените на ваната. "Isoplaat" Взех дебелина 25 мм, изрязах го с прободен трион и го закрепих към рамката с пирони.

Зелени плочи - Isoplaat, паропропускливи. Покрив - метална керемида Pural Matt

Върху плочите Isoplaat дръпнах филма Izospan. Този материал също е хидро- и ветроустойчив, но в същото време пропуска пара. Закрепих материала с телбод, като застъпвах хоризонтално и вертикално с около 10 см.

Отвътре изолирах банята с базалтова вата. Плочите трябваше да се режат на места, защото не влизаха в пространството между стълбовете. Освен това не закопчах ватата с нищо, тя вече лежеше доста плътно.

Още на този етап моите помощници започнаха да правят водопровод от полипропилен. Това се вижда ясно на снимката. Избрах този скрит тип монтаж на тръби по естетически причини. В бъдеще всички те ще бъдат скрити под финалната облицовка.

Външната декоративна облицовка на банята е направена с шпакловка. Този материал не е избран случайно. Първо, банята, облицована с дърво, има представителен външен вид, и второ, дървената облицовка позволява на стените да "дишат" и кондензатът не се натрупва нито в изолацията, нито в самата рамка.

За да осигуря необходимия въздушен слой, натъпках тънки дървени летви с ширина 3 см и дебелина само половин сантиметър директно върху пароизолацията.

Цени на топлоизолационни материали

Топлоизолационни материали

Дренажи за цокъл

Между другото, след като напълних ламелите и преди монтажа на облицовката започнах да монтирам отливите за основата. Взех зелените метални ленти. Избрах ширина само 50 мм - това е напълно достатъчно за вана. За да фиксирам равномерно отливите, първо издърпах конеца, проверих линията с ниво и след това продължих с монтажа от далечния ъгъл на ваната.

Взех първата лента, в центъра маркирах линия през профила с молив. 5 см се оттегли от тази линия надясно и наляво, поставете точки и ги свържете така, че да се образува триъгълник. Този триъгълник беше изрязан с ножица за метал, след което той огъна шината, прикрепи я към стената на къщата и завинте специални самонарезни винтове с шайби. За да стане по-ясно, прилагам схема, която намерих в мрежата.

Останалите профили по периметъра са закрепени по същия начин - просто завинтване на винтовете и едновременно проверка на хоризонталното положение. Всички фуги са покрити с устойчив на замръзване уплътнител. Когато монтирах всички ламели, допълнително укрепих отливите на мазето с монтажна пяна - нанесох я в малко количество под ламелите.

Монтаж на облицовка

Реших да монтирам облицовката с помощта на скоби. Разбира се, можете просто да заковате дъските, но това е доста грозно.

Аз и синът ми просто притиснахме първата дъска към стената, изравнихме я и я фиксирахме с самонарезни винтове, като ги завинтихме по ръбовете на дъската. След това отгоре се вкарват скоби в жлебовете на първата дъска на облицовката (те се вкарват до летвите на щайгата, пълнени над пароизолацията) и пирони се забиват в съществуващите отвори. Втората дъска беше вкарана в жлеба на предишната. През междинната лента и двете дъски бяха почуквани с чук, така че да са плътно свързани. След това скобите бяха поставени отново и закрепени с пирони. Останалите дъски бяха закрепени по същия начин, като се отряза излишното в прозорците и вратите.

Току що заковах последния триъгълник под самия покрив.

Когато приключих със стените, построих една малка над входната врата. В бъдеще го напомних, като го превърнах в фронтон, облицован с метални плочки и монтирах улична лампа под навес.

Прозорец

Windows са друга история. Трябва да ги инсталирате, като спазвате технологията и избягвате изкривявания. Във ваната прозорците трябва не само да бъдат източник на светлина и да осигуряват вентилация, но и да задържат топлината добре.

Самите прозорци поръчах предварително от една фирма, но монтирах всичко. Като начало взех пароизолация и хидроизолационна лента. Първата закрепих по периметъра на рамката на прозореца от вътрешната й страна, втората - от външната, тоест от улицата. В бъдеще ще залепя ръбовете на тези ленти към Izospan.

Монтирах рамката, избих пластмасовите клинове-дистанционери, за да образувам празнина от два сантиметра за пяната. В комплект с прозорците бяха монтажни анкерни плочи с отвори, в които завинтях дълги самонарезни винтове. След като разпених пролуките и отново проверих всичко с ниво.

Между другото, когато монтирах крилото, снимах само от един прозорец - най-големия. Поставих малки прозорци без да махам рамките.

врата

Поръчах метална врата, за да не влизат недоброжелатели през зимата в банята ми.

Първо свалих вратата от пантите, за да пробвам кутията в отвора. Всички измервания бяха точни и кутията пасваше перфектно. Закрепих кутията с самонарезни винтове през очите, след като изчуках клинове под нея за подравняване. Пролуките между рамката на къщата и касата на вратата бяха запълнени с монтажна пяна, когато изсъхна, окачих крилото на вратата.

Таван за баня

За да подредя тавана, взех обикновена дъска с кант от лиственица и внимателно я приковах към подовите греди. На мястото, където ще има люк за достъп до тавана, изрязах правоъгълна дупка.

По-нататъшната работа продължи още на тавана и след изграждането на печката за сауна. Поставих фолийна пароизолация на тавана на тягата, върху нея - плочи от базалтова вата, като ги вмъкнах плътно между подовите греди. Върху памучната вата дръпнах найлоново фолио и го закрепих с тиксо. В заключение просто заковах още един слой дъски с ръбове. Остава само да се направи капак на люка и да се фиксират стълбите. Включени бяха крепежни елементи, но аз просто завинтвах всички детайли към гредите на пода.

Закупих солидна, прибираща се стълба, оборудвана с готов капак на шахта. Все пак, за да не изпъква този капак на тавана, внимателно го подрязах с летви. Оказа се добре, люкът в затворена форма стана почти незабележим.

Електрически инсталации

С проблема с електричеството се занимавах старателно, като се опитвах да направя всичко внимателно и според правилата. Снимката показва, че направих окабеляването, както и водопроводните тръби, скрити, полагайки проводниците на етапа на вътрешна изолация на стените на банята и преди довършването.

Цялото окабеляване е в метални маркучи, връзките са в кутии на клемите. В щита, общ RCD за 30 mA, след това 3 вериги

Електричеството е изтеглено от къщата по въздуха, тъй като разстоянието е малко. Завинтвам кука в една от стените на банята, завинтвах същата в стената на къщата (разстоянието от куките до земята е около три метра). Между тях дръпна здрав кабел, около който беше увит проводящ кабел.

Снимката показва щипките, които са прикрепени към куките. Монтира се така:

• SIP проводникът се раздалечава, подготвя се място за скобата;
• SIP проводникът се вкарва в жлебовете на анкерната скоба;
• проводници "заклинени";
• анкерната скоба е прикрепена към куката - опора.

Контакти, ключове (клас IP-44) и щит инсталирах в съблекалнята. Разстоянието от пода до контактите беше 90 см. В парната и пералната дърпах проводници само за лампи (опитах се да правя всичко далеч от печката), защото в тези стаи е твърде влажно и е просто невъзможно е да се инсталират контакти.

Взе медни кабели, издърпа ги през негорим метален гофр, който закрепи със скоби. На някои места беше необходимо да се пробият дупки в подпорните греди, за да се извърши гофрирането. Монтирах кутии за контакти, когато обших стените с дъска. И самите контакти, ключове и красиви лампи (за парната баня, която взех с топлоустойчиво покритие, клас IP-54) бяха монтирани последно.

Правя заземяване. Заземяването беше направено според очакванията - триъгълник, вертикални ъгли бяха попарени с лента от 40 мм. RCD работи "навреме"

Заземяването беше направено според очакванията - триъгълник, вертикални половинметрови ъгли бяха попарени с лента от 40 мм. За да направя това, трябваше да потърся помощта на познат електротехник, който намери заваръчна машина. Близо до банята е изкопан триъгълен изкоп. Забиха в земята триъгълник, заварен от ъглите. След това беше заварена друга част от стоманената лента, която беше изнесена над земята близо до стената на банята. Към края на лентата беше заварен болт M10. След това беше необходимо да се пробие дупка в стената на банята, за да се постави меден заземителен проводник (имах 8 мм в диаметър) от земята до разпределителното табло. Навихме проводника на болт, затворихме цялата работа с клемна кутия и вече един квалифициран електротехник и мой приятел на непълно работно време работеше върху щита.

Цялата работа отне около два часа. Обработих металната лента с битум, за да не ръждясва. Изкопах канавките, утрамбах ги, следващото лято ще засея тревна площ там.

Канализация

В банята ще има душ, а в парната са планирани водни процедури, така че инсталирането на канализация е задължително. Като крайна точка за събиране на отпадъчни води предвидих дренажен кладенец. Изкопах дупка от един и половина метър с диаметър около 1,2 метра, уплътних дъното, покрих го с пясък и дребен чакъл. След това монтирахме два метрови стоманобетонни пръстена в ямата. Съединението на пръстените се намазва с цимент, смесен с течно стъкло.

Изкоп за водоснабдяване. Дълбочина - на щика

Тръби водеха от пералното помещение и парната. Друга тръба беше проведена от позицията на писоара. В пода бяха направени три дупки, в тях бяха вкарани тръби. Три тръби бяха свързани една с друга с подходящ фитинг. Към кладенеца беше положена обща тръба под лек наклон покрай изкопана траншея. Дължината на една тръба не беше достатъчна, трябваше да свържа два прави сегмента с муфа. Всички фуги са силиконови. На дъното на изкопа първо изсипах пясък, а след полагането напълних и тръбата с него.

Кладенецът беше покрит с кръгла стоманобетонна плоча с дупка. Вратът беше изграден от тухла, а вместо капак той прикрепи метален люк за газов вентил. Той е с малък диаметър, но достатъчен за проверка на нивото на оттичане в кладенеца и за изпомпване на отпадни води с канализация. И няма нужда да се катери напълно вътре, така мисля.

Инспекционен люк. Вместо люк беше монтиран люк за газов клапан. Можете да видите нивото и да изтеглите. И няма нужда да се качвате вътре

В помещенията са монтирани дренажни стълби със сифони и филтри. Компактна част, която се вкарва директно в канализационната тръба. При избора дадох предпочитание на продукт с метална решетка, ръководейки се от съображения за надеждност и издръжливост. Самата решетка е квадратна с кръгъл отвор в центъра; при полагането на плочките не ми се налагаше да се занимавам дълго с рязането. Отводняването беше оборудвано успоредно с изливането на подовата замазка и полагането на плочките, което ще обсъдя по-късно.

Машина за рязане на тухли - мелница на китайско легло

Разработено и проектирано от мен. Полагането беше извършено от печника, започвайки от моите скици. Работата започна преди подреждането на довършителните подове, причините, мисля, са ясни.

Върху предварително излятата основа беше положен покривен материал и беше положен първият ред тухли. За да се предотвратят изкривявания, всеки ред тухли първо се полага без глинен разтвор. Използва се ниво за проверка на хоризонталността. Отвесите също бяха опънати, за да се контролира вертикалността на зидарията.

Снимката показва втория и третия ред тухли, образуващи камера за пепел и "приложение", необходими за затопляне на дъното на пещта. Този дизайн значително надвишава ефективността на класическите пещи с камера за пепел, площта равна на горивната камера.

Преди монтажа увих вратите с азбестов шнур и запечатах с тиксо. Пъхнах тел за плетене в съществуващите дупки, усуках го. Пещият, в процеса на полагане на тухли, постави дългите краища на усуканата тел между редовете, което гарантира надежден монтаж на вратите.

На четвъртия ред пепелникът беше покрит, вратите бяха окончателно фиксирани и част от „приложението“ беше блокирано. Тук те положиха чугунена решетка, като под нея изрязаха правоъгълни разфасовки в тухли. Решетката (размер 20 х 30 см) лежи свободно, с разстояние от около 2 см, необходимо за компенсиране на топлинното разширение на метала.

За да се направи припокриването достатъчно силно, тухлите бяха изрязани под клина. При подреждането на тавана не са използвани метални ъгли.

Между четвъртия и петия ред, а след това на всеки два реда, производителят на печки посъветва да се постави армировъчна стоманена мрежа.

След това майсторът изложи камината, използвайки жълти шамотни тухли за стените й. Таваните и вратата на горивната камера бяха оборудвани по описания по-горе принцип. Подробният процес на полагане се вижда на снимката. В пещта са монтирани и шамотни тухли с триъгълни разфасовки. Тези отвори са необходими за подаване на вторичен въздух, без който доизгарянето на дървесни газове е невъзможно.

При полагане на газови (димни) канали, както и между шамотната сърцевина и външните стени на пещта, е положен азбестов картон. Обърнете внимание на припокриването на шамотната сърцевина. Тухлите са издялани и монтирани "на ръба".

Също така на снимката се виждат первази от червена тухла, върху които ще бъдат положени чугунени тухли. А отгоре ще има камъни за печки. За да стане по-ясно, нарисувах диаграма на шамотната сърцевина, показваща позицията на чугунените тухли и някои други елементи на пещта. От дясната страна на печката ще бъде инсталиран портал за камина, обърнат към парната баня. А вратите за почистване и зареждане на гориво влизат в съблекалнята. По този начин димът и въглеродният окис никога няма да проникнат в парната баня и ще бъде възможно да се напръска малко вода върху горещите камъни - „дайте пара“.

Печка за баня. Преходна рамка

Печка за баня. портал за камина

След покриване на шамотната сърцевина и монтаж на портала на камината (виж снимката), зидарията продължи без промени. Вътре все още се образуваха прави вертикални димни канали, които бяха комбинирани в един на 20-21-ви ред. Над отдалечения димен канал се образува припокриване, между каналите е монтирана клапанна рамка (байпасен изглед), отворът в който осигурява свободно движение на газове, а над близкия димния канал, печката монтира вентил за комина вместо припокриване. Частта беше положена в предварително подготвени разрези в тухли и фиксирана с шамотна глина и два дюбела (дупките в тухлите бяха пробити с бормашина Pobedite).

Два реда по-късно е монтиран друг клапан за тръбата. Вентилите са общо три - два от тях за комина и един байпасен вентил, монтиран между димните канали (въртящ напред).

Три вентила - два на тръба и един байпас (преден ход)

Снимката показва прехода към керамична тръба, направена под формата на четири реда тухли, като всеки от редовете частично надвисва над този по-долу. Над четвъртия надвиснал ред тухли са разположени още три реда - преходът към комина. В последния ред на този преход се вижда кръгъл разрез, в който ще бъде монтиран керамичен комин или по-скоро елемент за събиране на кондензат.

Също така на страничните машини на пещта има тухлени первази, необходими за по-нататъшното подреждане на вътрешни прегради.

Припокриването на пещта е извършено под тавана. Използвани са метални ъгли, върху които е положен последният ред тухли. Между тавана и тухлите е положен листов азбест.

Самият монтаж на комина (взех керамичен италиански, Effi Domus за баня) отне доста време. Блоковете бяха просто монтирани един върху друг, фиксирането беше извършено с уплътнител и строителен глинен разтвор. В горната част на комина е монтиран дефлектор за защита от валежи.

Печката за сауна е тествана няколко дни по-късно - изгорени са няколко вестника. Сцеплението е просто страхотно.

По-късно, когато правех довършителния под, положих стоманена ламарина с пепелник пред камината. По-лесно е да се метете по този начин и подът няма да се запали, ако жарава изпадне случайно.

Цялата тухла, която е останала 🙂

Цени на огнеупорни тухли

Огнеупорна тухла

Видео - Монтаж на керамичен комин

етаж

Загряхме се. Парната и душ кабината са с плочки, а съблекалнята е покрита с ламинат. Първо, ще ви разкажа за парната баня и душ кабината, има много по-важни нюанси.

облицовка

Плочката е закупена с матово покритие и грапава, за да не се плъзга. Решихме, че плочката е много по-добра от дървения под - не гние и се почиства лесно. Лепилото е закупено с най-добри показатели за устойчивост на влага.

На пода е положена хидроизолация, припокриваща стените. Върху хидроизолацията е положена изолация - EPS (дебелина 30 мм). За по-добро сцепление на XPS с хидроизолация е използвано монтажно лепило.

Върху изолацията по маяците с наклон към дренажната фуния беше излята замазка. Преди изливането на хоросана се полагат армировъчна мрежа и набор от маяци. Снимката показва, че не сме прикрепили маяците към пода, а към азбестовия разтвор - поставихме купчини и притиснахме профили в тях. Разтворът (цимент с пясък) се смесва в нает бетонобъркачка, т.к. беше важно да се излее целия под за един ден. Разтворът беше поставен от кофата с мистрия върху решетката между маяците и изравнен с дървена дъска - правилото. Накрая подът беше изравнен с широка шпатула и фугираща смес.

Плочките са положени от дренажния улей, за да се улесни наблюдението на наклона. Всеки е предварително накиснат във вода. Лепилото се нанася с назъбена маламашка върху изсъхналата и грундирана замазка. В същото време цялата повърхност на пода не беше намазана веднага с лепило, а само мястото за полагане на 1-2 плочки. Лепилото се втвърдява бързо и не трябва да се покрива веднага с голяма площ от пода. Дебелината на лепилния слой се поддържа приблизително равна на дебелината на плочката. Събрах излишното лепило около подредените елементи с обикновена тясна шпатула.

Първо бяха поставени всички редове цели плочки, след това части по стените. Изрежете плочките с ръчен нож за плочки. Между другото, за точността на полагане, издърпахме въдицата и използвахме кръстове за шевове. А за по-добър контакт на повърхността на плочката със свързващото вещество, веднага след полагането, леко почуках всеки квадрат от плочката с гумен чук.

Ламиниран паркет

Монтира се много бързо. Положиха пода върху изолацията с филм, заковаха устойчив на влага шперплат, разточиха основата.

Отворих опаковката с нож. Той извади първия панел и го положи, като го обърна с малък перваз към стената. Вмъкнати 2 пластмасови клинове между стената и дъската. Той взе втория прът, щракна го в крайния жлеб на първия. Подравнени, отново рамкирани клиновете. Когато стигнах до отсрещната стена, отрязах допълнително парче ламинат с циркуляр. От сегмента и започна следващият ред. Вторият ред беше сглобен по същия начин като първия, след което той повдигна цялата подова дъска под ъгъл от 45 градуса и внимателно я свърза към резето на първия ред, след което я изби с чук през прът. Последният ред трябваше да се разреже по дължина, като се мери точно линията на рязане.

Стени

Стените, както се вижда от фоторепортажа, са облицовани с шпакловка или плочки. За всичко по ред.

облицовка

Обшихме стените върху изолацията с влагоустойчив GVL. За закрепване бяха взети самонарезни винтове. Те бяха завинтени с стъпка от 25 см и леко отстъпени от ръба. Листовете бяха нарязани така, че ставите да паднат върху гредите на рамката.

В парната баня беше решено да направя цокъл от плочки, така че трябваше да закупя два листа устойчив на влага гипсокартон, да ги нарежа спретнато на ленти и да ги завия по периметъра на стените. Между другото, гипсокартонът вече беше прикрепен към фиксираното фолио (парна бариера).

Под душа първият ред беше положен от подови плочки. Трябваше да го отрежа малко, така че горният ред плочки на стената да се състои от цели плочки.

Нанесе лепило с шпатула върху стената, нанесе и потупа плочката с чук. Вмъкнах кръстове между съседни плочки, така че шевовете да са еднакви. Равнината и хоризонталността бяха проверени с дълго водно ниво. Вторият и следващите редове вече бяха положени от плочки с различен цвят.

В някои плочки беше необходимо за по-нататъшно монтиране на тръби и електрически уреди. Направих маркировки с молив, проверих точността на позицията на отвора с линийка и квадрат, след което свредлото влезе в действие. Първо, пробих дупка с бормашина с форма на копие. За да не се напука плочката, отгоре залепих парче тиксо. След като централният отвор беше готов, смених дюзата с кръгла. Веднага закупих корона от волфрамов карбид за тази цел. Доста скъпо, но беше достатъчно за целия процес на довършителни работи.

Излишното лепило се отстранява незабавно с парцал по време на процеса на зидария, докато съставът изсъхне. Шевовете под фугиращата смес се оказаха равномерни и спретнати.

Ден след като завърши стените с плочки, той пое шевовете. Като начало извадих всички кръстове. Фугиращата смес взе два цвята - бяла и тъмно кафява. За банята взех двукомпонентен епоксиден състав. Не е най-евтиният, но е идеален за мокри помещения. Смесих компонентите на фугиращата смес в една кофа, не добавях вода.

Преди да нанеса епоксидната фугираща смес, леко намокрих стената с бутилка със спрей. Той събира масата върху шпатула, след което я разпределя по шевовете, като прави движения отляво надясно, перпендикулярно на шева. Шпатулата се държи под ъгъл от приблизително 30 градуса. Изравних фугиращата смес 30 минути след нанасянето й с гумена шпатула. Е, накрая, когато шевовете изсъхнаха, измих стените със сапун и вода.

Хастар - монтаж

Стените в парната баня на GVL не бяха облицовани. Те дръпнаха пароизолацията от фолио, фиксираха я с телбод и лента. Между другото и фугата на вентилационната тръба с фолио залепих добре с тиксо. Върху фолиото внимателно напълних летвите - щайгата.

Искам да обърна внимание на читателите към хоризонталното положение на дървените дъски. Умишлено ги разположих така, че да избегна капилярно издигане на влага по дървената стена и да постигна добра циркулация на въздуха, която е необходима за изсушаване на материала след процедури за баня. Би било много неприятно, ако от постоянна влага облицовката просвети или изгни след няколко години. Все пак изграждаме баня от сърце и за дълго време. Също така искам да кажа, че хоризонталното закрепване ви позволява да ремонтирате или сменяте отделни дъски и ако облицовката е разположена вертикално върху стените, ще трябва да разглобите половината от стената.

Първоначално исках само да закова дъските, но след това изборът отново падна върху kleimers. Те не се виждат под облицовката, а ноктите могат да ръждясват от висока влажност, черни петна ще останат по стените.

Обработих всички дъски с импрегниране Neomid, за да не изгние дървото. А за закрепване на първата и последната дъски закупих довършителни шипове с медно покритие.

Монтажът започна от тавана. Отстъпихте 3 см назад, прикрепихте щанга, забих пирон в центъра. Забих още един пирон от двете страни на дъската, след което проверих хоризонталното ниво с нивелир. Сглобих подплатата така, че шипът да е отгоре, а жлебът да е отдолу. Това е важно, защото ако обшиете стената по различен начин, в жлебовете ще се натрупа влага, дървото ще набъбне и ще го доведе.

Отдолу вкарах скоби в жлеба на първата дъска, всяка от тях беше закована с три пирона към щайгата. Пъхнах втория форсиращ панел с шип в жлеба. Леко почуках с чук отдолу нагоре, за да няма пролуки, след което вкарах клеймерите и ги заковах. Така събрани до пода. Последната долна дъска срязах по дължина, така че да остане 2 см между пода и дървото.Пъхнах дъската в шипа на предпоследната дъска, заковах я. По пътя пробивах дупки за окабеляване и често проверявах нивото. Покрих всички пирони на първия и последния панел с дървен цокъл и монтирах вертикални ленти в ъглите за красота.

Рафтове в парната баня

Говорих как да направя тавана, пода и стените, печката е готова, остава да се направят рафтовете във ваната. За работа взех варови дъски и борови блокове. Начертах схема, подготвих отвертка, дълги самонарезни винтове, метални монтажни ъгли, чук и пирони.

Първо маркирах прътите, нарязах ги с мелница. Краищата на хоризонталните пръти, които ще бъдат свързани с предните вертикални подпори, отрязах по принципа на шип-бразда. Тоест той направи „трън“ на хоризонталните пръти и „бразд“ върху вертикалните стелажи.

Първо завинтвах опорните стълбове към стената. Искам да отбележа, че тези опори не трябва да са в контакт с пода, необходимо е да оставите празнина до два сантиметра. Прикрепих напречните греди към опорните стълбове. Просто взех монтажната скоба и я заковах под хоризонталните пръти в точката на връзката им с опорните стълбове. Така заковах прътите, върху които ще лежат дъските и прътите за стабилност.

По същия начин сглобих рамка за долната пейка и малка масичка за метли, след което поставих дъските върху рамката и ги закрепих с самонарезни винтове. За удобство отрязах стърчащите остри ръбове, внимателно шлайфах дъските и рамката, за да не засадя треска.

Интериорни врати

По своя принцип той е подобен на монтажа на входната врата. В парната има стъклена врата, в съблекалнята дървена. Кутията и в двата случая е дървена, поръчана според размера на отвора.

Кутията се състои от няколко елемента. Фугите се изрязват под ъгъл от 90 градуса. Първо фиксирах страничните ленти и горната с помощта на пирони. След това вкарах пластмасови клинове и няколко дистанционни елементи между елементите на кутията, издухах монтажната пяна. Когато малко изсъхна, внимателно заковах страничните ленти на рамката на вратата с карамфили, които затвориха пролуката и слой пяна.

Не съм снимал самия процес, затова за по-голяма яснота прилагам схема.

Пантите бяха включени, прикрепих ги към кутията и платното със самонарезни винтове. На този етап от работа е важно да проверите всички разстояния с рулетка, така че вратата да виси равномерно. След това остава само да окачите вратата на пантите и да монтирате дръжката на вратата.

ВиК

На снимката се вижда, че имаме кофа за изливане на стената, има писоар, душ и кран с чучур. Канализацията и тръбите за топла/студена вода бяха монтирани на етапа на полагане на основата и изграждане на стените. Сега ще говорим директно за инсталирането на водопровод.

Душ стая, писоар

Да започнем с писоара. Със сина ми избрахме компактен модел за стена с кран вместо казанче, внесохме го, разопаковахме го, сложихме го до стената да направи маркировка. Писоарът има монтажни отвори, точно тяхното местоположение, както и контура, маркирахме на стената с маркер, след като проверихме дали продуктът е закрепен равномерно към стената.

Според маркировката са пробити дупки за дюбели.

Сифонът в писоара е здрав, пробвахме го за изхода на канализационната тръба, след което свързахме тръбата и сифона със специална тръба. Краят на тръбата, който беше вкаран в канализационната тръба, беше увит с ленена нишка и намазан с червено олово.

Кранът за писоар се монтира много лесно. Частта е свързана към писоара чрез гумено уплътнение. Височината на крана се регулира чрез завъртане на частите. Свързването с водопроводната тръба се извършва с гайка. След свързването на писоара към водопровода и канализацията пропуснах фугата между фаянса и стената с водопроводен уплътнител и проверих работата на цялата система.

Малко за кофата за изливане. Това е прекрасно устройство, което се върти, когато издърпате веригата, а плувъчният механизъм вътре в кофата не позволява да прелива. Рамката на кофата е фиксирана с дюбели, а водата се подава през гъвкав маркуч.

Те са инсталирани на същия принцип. В пакета вече има всичко необходимо, имате нужда само от регулируем гаечен ключ и водопроводна лента Unipack или Moment. Извадих ексцентриците от кутията, завинтех ги в тръбите за топла / студена вода, след което взех нивото и ги регулирах хоризонтално, като същевременно доведох разстоянието между тях до 150 мм (леко завъртайки всеки ексцентрик на свой ред).

Следващата стъпка беше инсталирането на самия продукт. На ексцентриците беше навита резба, поставени са гумени уплътнения, след това сложих миксера и завинтях съединителните гайки върху ексцентриците.

Споделяне на друго видео, което гледах преди да инсталирам кранове.

мазе сайдинг

За да направя банята да изглежда по-приятна и интересна, реших да покрия фундаментните стълбове с панели за мазе. За да го фиксирате, са необходими метални ленти за създаване на щайгата. Дори профилът за гипсокартон ще свърши работа. Искам да отбележа, че отначало запълних слепата зона и направих пътека отстрани на фасадата и едва след това оправих щайгата и панелите. В противен случай би било трудно да се изчисли височината на панелите.

За да закрепя щайгата (долният начален профил на разстояние 5 см от сляпа зона и подовата настилка), използвах самонарезни винтове и ъгли (просто нарязах парчета от профила за гипсокартон, за да направя ъгли). С отвертка цялата конструкция се сглобява за няколко часа, основното е да се измери точно дължината на вертикалните усилватели и да се фиксират хоризонталните профили според нивото (за удобство използвах ниво и издърпах направляващ кабел ).

Закрепих панелите със самонарезни винтове, завинтвайки ги на около всеки половин метър. Маскиращите елементи се фиксират в ъглите по същия начин. В панелите веднага направих квадратни разрези и монтирах вентилационни решетки (закрепени със самонарезни винтове в ъглите) - 2 решетки от всяка страна на ваната.

сляпа зона

Изливах между основата на банята и оградата. Веднага се полага дренажен улей с решетка. Редът е както следва:

Имаме дюшеме пред входната врата. Просто напъхаха дъски в три успоредки, подрязаха ръбовете с ножовка и ги поставиха на входната врата.

Подова настилка от лиственица. Цокъл - пластмасови панели "под камъка".

Довършителни щрихи

За да придобие банята завършен вид, оборудвахме верандата с навес и импровизирано стълбище. Височината на стъпалата на стълбите е 18 см, частите са сглобени на монтажни скоби и самонарезни винтове.

От портата до входа, който направих, близо до банята успях да събера кутия за компост и приличен багажник за дърва. Донесохме мебели вътре в банята, окачихме рафтове и завеси там, окачихме метли. В бъдеще планирам да оборудвам предна градина в близост до банята и да построя външно барбекю.

След това подготвяме основния материал. Уверете се, че дъските са добре изсушени.За изграждането на рамкова баня можем да Ви посъветваме: бреза, лиственица, трепетлика или липа.

И така, имаме нужда от:

• кофраж 30 см ширина и 50 нагоре;
• метални пръти за ремъци;
• решение;
• лента със сечение 10 на 10;
• чакълест пясък.

Нека започнем с изкопаването на изкоп, чиято дълбочина трябва да бъде около 50 сантиметра, а ширината е около 40. Сега запълваме основата и вкарваме армировката в нея, върху която ще бъде закрепена. Възможно е да започнете да обвързвате само след пълно втвърдяване на бетона. След това изграждаме междинни релси по стените. След стените поставете пода. Между другото, ще бъде много добре, ако външната страна на стената е обшита с дъска. В крайна сметка изграждаме качулка и изрязваме покрива.

1. Първо, използвайте при изграждането на баня. От една страна, това ще позволи на вашата вана да задържи топлината по-дълго, а от друга страна ще създаде някаква стегнатост и ще предотврати навлизането на влага. Фибростъкло или памучна вата са най-подходящи за това;
2. Второ, направи го. Това ще елиминира образуването на кондензат и ще удължи живота на дървото. За да направите това, можете да посъветвате покривен материал, филм или пергамин;
3. И трето, на гъсти почви можете да използвате прости опции за основа, например купчина.

След като подготвихме целия необходим материал и разбрахме грубо какво трябва да направим, можем да пристъпим към директното изграждане.

Технологията за изграждане на рамкова баня

Също така към нашата баня може да се прикрепи размер 4x1,8 м. Под нея ще се побере плитка колонна основа. След издигането на основата правим основата на дъските, като ги поставяме в края, за да премахнем възможните отклонения.

След това сглобяваме рамката на страничната конструкция, която се състои от вертикални опори и горна напречна греда - тя ще поеме основното натоварване на покрива на терасата. Фиксираме рамката към основата с анкерни болтове. Правим връзки между него и баните и го покриваме с щайга. Отгоре полагаме покривен материал, можете да поставите и шисти или друг покривен материал отгоре.

Всички същите етапи на строителство са от значение и за рамкова баня 6x6, с изключение на някои нюанси. Така, например, фундаментните стълбове се монтират на стъпки, равни на ширината на плочите на избраната от вас изолация. Обвързването на мазето е направено от дървен материал 100х100 мм, обработен с антисептик, и е монтиран по периметъра на сградата, закрепен заедно със скоби и пирони. Върху тях монтираме подпори от същия дървен материал, който след това завързваме отгоре с дъски 50x150 мм.

Подът в рамкова баня 6х6 е облицован по традиционната схема.

Всичко, нашата баня е готова - можете да отидете на пара! Изграждането на рамкова баня със собствените си ръце може да отнеме от около няколко дни до месец, всичко зависи от това колко време ще отделите за нейното изграждане.

Най-икономичните както по отношение на строителните материали, така и по отношение на разходите за труд са рамковите бани. Когато ги издигате, ще ви трябват един и половина или дори два пъти по-малко дърво, отколкото за аналози от дървен материал и трупи, освен това такива конструкции са по-леки и следователно имат по-малко натоварване на основата. Следователно изграждането на рамкова баня със собствените ви ръце е оправдано както финансово, така и технически.

Много домашни майстори се интересуват от това как да изградят рамкова баня със собствените си ръце, това ще бъде обсъдено в статията.

Изграждаме рамкова баня

Преди да построите правилно рамкова баня, трябва внимателно да планирате всичко със собствените си ръце.

Преди да създадете проект, трябва да изясните следните точки:

1. Трябва да решите дали тази сграда ще бъде вградена или самостоятелна.
2. Изберете строителна площадка. В този случай трябва да се вземе предвид необходимостта от полагане на инженерни комуникации. В повечето случаи този фактор определя избора на местоположение.
3. Определете вида на почвата на обекта. В тази връзка се избира основата на конструкцията.
4. Планирайте характеристиките на сградата. Например, той ще бъде един или два етажа, ще има тераса или веранда, таванско помещение, таванско помещение и т. н. Такива сгради ви позволяват да въплъщавате различни дизайнерски идеи. Определете къде ще бъде разположен нагревателят, от какво ще зависи дизайнът на вентилацията и комина.
5. Определете комуникационни схеми. По-специално, трябва да решите дали те ще бъдат положени от основните сгради на обекта или ще бъдат автономни.

1. Изберете тип покрив. Тук си струва да изберете не само вида на покритието, но и да обърнете внимание на конфигурацията на покрива, от която ще зависи мощността на подовете и гредите.

Коя основа да изберете

Тъй като конструкцията на рамката се характеризира с лекота, нейната основа е направена по опростена схема.

Като се имат предвид всички характеристики на тези сгради, трябва да се разграничат два вида основи:

1. За изграждането на такива, изляти под стените около периметъра на сградата.
2. Също така добър вариант би била колонна основа, която е оформена от азбестоциментови тръби, изляти с бетон.

Съвет! Колонната основа може да се монтира само на стабилни почви. В противен случай сградата може да рухне.

Монтаж на колонна основа

Помислете как да :

1. Маркираме строителната площадка. Разстоянието между стълбовете трябва да бъде от 1 до 2 метра.

Съвет! Стълбовете трябва да бъдат разположени около периметъра на сградата и под нейните най-натоварени елементи, включително ъгли, носещи стени и печка.

1. Съответно изкопаваме дупки за стълбове на дълбочина един и половина метра.
2. Заспиваме в ямите от 10 см смес от чакъл и пясък.
3. Монтираме тръбата. Най-добрият вариант са азбестоциментовите тръби.
4. В тръбата вкарваме от 2 до 4 арматурни пръти, които ще бъдат основата за образуването на решетката.

1. Налейте бетон в тръбите.

Основата трябва да се утаи за една седмица, след което може да започне изграждането на рамкова баня със собствените си ръце. Въпреки това, преди да построите стени, трябва да инсталирате решетка - тази част от основата, която свързва върховете на стълбовете, укрепвайки основата.

Решетката се излива на няколко етапа:

1. Монтираме кофраж от дъски върху стълбовете.
2. Ние плетаме армировъчната клетка и я полагаме в кофража.
3. Напълнете рамката с хоросан.

Изграждане на баня

И така, ние изграждаме рамкова баня със собствените си ръце.

За да се съобразите с всички тънкости на тези работи, има проста инструкция:

1. Започваме монтажа с тръбопровод за мазе, който се състои от четири дъски (5x10 см), които се полагат под бъдещите стени на сградата. Дъските се полагат с външния ръб по външния контур и се закрепват с пирони в ъглите. След полагането проверете нивото на дъските с нивелир.

1. За да направим рамката, първо сглобяваме рамки, състоящи се от сбруи, стелажи и напречни греди. Ето защо, преди да започнете да изграждате баня със собствените си ръце, използвайки рамкова технология, трябва да имате строителен план, посочващ възлите на рамката. По този план се сглобяват рамките.
2. Напречните греди, ремъците и стелажите са свързани с гвоздеи с подходяща дължина. за предпочитане. Така че всяка страна на сградата се състои от отделна рамка. По този начин можете да създадете по-здрава структура. Теглото на такива рамки, в зависимост от вида на дървесината, може да бъде около 200 кг и следователно ще ви трябват няколко души, за да извършите монтажа.

Съвет! За стените на рамкови парни бани, изсушените рендосани плочи от твърда дървесина са отлични. Те имат ниска топлопроводимост и не се деформират.

1. Сега сглобяваме рамките в рамка, като ги фиксираме върху лентите с пирони. Желателно е разликата между стелажите на рамките да бъде не повече от 60 см. Над отворите за прозорци и врати, на места, където стените и преградите се прилягат един към друг, са необходими допълнителни стелажи. Следователно на такива места стъпката на стелажите трябва да се промени.

1. Сега стените трябва да бъдат зашити. За това се използват плочи или листови материали от типа OSB или DSP. Отличен материал за външна облицовка е иглолистната дървесина. При обшивка на дъските от край до край, под тях трябва да се постави хидроизолация - покривен материал или покривен филц. За вътрешността на съблекалнята могат да се използват всякакви дъски.
2. След като обшиете банята отвън, поставете топлоизолацията в рамката на сградата. Тук можете да използвате различни нагреватели: минерална вата, плочи, дървен бетон и др. Най-добре е да използвате плочи от минерална вата, тъй като този материал има високи технически характеристики, а цената му е много разумна.

Преди полагане на изолацията е необходимо да се постави слой хидроизолация. Най-често като хидроизолационен агент се използва полиетиленово фолио с дебелина 150-200 микрона.

1. Вътрешната облицовка завършва изграждането на стените. Тук можете да използвате дъски или облицовка.

Заключение

Изграждането на рамкови бани със собствените си ръце е много отговорен процес. Традиционно такива сгради са направени от дървени трупи и затова е много важно стриктно да се спазва технологията, така че рамковата конструкция, която създавате, да има всички изисквания за такива конструкции ().

Горната информация ще ви помогне да избегнете традиционните грешки, които правят много начинаещи. И видеото в тази статия ще ви помогне да разберете този въпрос по-дълбоко.

Такива проекти имат много предимства, включително възможността за изграждане без участието на занаятчии, изключително със собствените си ръце. Статията съдържа описание на процеса, както и снимки и видеоклипове, които ще ви помогнат да се справите с изграждането на сграда, от основата до покрива.

Рамковата вана е предпочитана от хора, които искат да получат бърз резултат на сравнително ниска цена. Можете да работите по всяко време на годината, веднага щом искате да получите своя собствена парна баня, а липсата на свиване, характерна за дървената конструкция, ви позволява да не отлагате довършването. Трябва да започнете с избора на проект - можете да го начертаете според индивидуална скица или да закупите готов. На този етап трябва да имате предвид:

• брой етажи;
• наличието на допълнителни сгради - таванско помещение, тераси и др .;
• местоположението на стаите - включително парната баня: може да бъде отделна или вградена;

Рамкова баня с веранда

• местоположението на нагревателя, за да се проектира правилно вентилацията и комина;
• конфигурацията на покрива и вида на покритието за него - това ще ви позволи да изчислите необходимата мощност на фермовата система и таваните;
• комуникационна схема;
• материали, които планирате да използвате за изграждането на банята, включително за окончателното покритие;
• строителна площадка - включително дали конструкцията ще бъде самостоятелна сграда или разширение на къщата.

Съвет. Когато планирате да построите баня, не забравяйте да вземете предвид характеристиките на почвата във вашия район. Изборът на типа фондация зависи от това. За стени подгответе дъски от трепетлика, липа или лиственица - тези скали почти не се деформират и задържат топлината добре.

За да използвате рамковата баня през студения сезон, тя трябва да бъде изолирана. Този въпрос трябва да бъде озадачен предварително, за да изберете подходящия материал и да го включите в цената на проекта. Минералната вата и фибростъклото се считат за оптимални.

Един от най-съществените недостатъци на рамковата конструкция е нейната чувствителност към влиянието на метеорологичните условия. По време на валежите влагата попада в пукнатините на сградата, която се събира отвътре и постепенно разрушава сградата, така че преди да построите баня, трябва да помислите и за пароизолация. Обикновено между вътрешната облицовка и изолацията се полага специално фолио или пергамин.

Внимание! Не е желателно да се използва рубероид за тази цел. При нагряване става източник на специфична и много неприятна миризма.

Полагане на основата: фундамент, долен парапет и подове

Най-често за рамкова конструкция с лека тежест се приготвя колонна основа. Със собствените си ръце можете да направите една от простите опции - основата от азбестоциментови тръби, в които се излива бетонен разтвор. За да свършите тази работа ще ви трябва:

Купчина основа за баня

1. Пробийте кладенци с дълбочина около 1,5 m и диаметър 0,2 m.
2. В тях поставете тръби с диаметър 0,1 м. Напълнете празните места с пясък и го уплътнете добре.
3. Определете хоризонталността по цялата повърхност с помощта на ниво. Направете подходящи маркировки на всяка тръба.
4. Пригответе разтвор от вода, пясък, фин чакъл и цимент.
5. Нарежете тръбите до желаната маркировка и изсипете добре смесен бетон във всяка от тях.

Съвет. Ако никога не сте правили колонна основа, но сте се занимавали с лентова, не се колебайте да използвате опцията, която ви е позната. Освен това държи добре на структурата на рамката.

Здравината и издръжливостта на ваната ще осигурят правилното свързване отгоре и отдолу. За да направите дъното, трябва да поставите слой от дъски или дървен материал върху основата и да го фиксирате здраво. Това ще стане основа за пода и стените. Необходимо е да се пристъпи към монтажа на лентата, след като основата е напълно готова. За работа е необходимо да се подготвят дъски със сечение 5x10 см. Те са предварително обработени с антисептик.

Последователността на действията е както следва:

1. Хидроизолация на конструкцията с покривен материал.
2. Маркиране и полагане на стени по външните контури на дъските (външна страна). Трябва да ги свържете един с друг с нокти.
3. Свързване с помощта на сутеренни тръбопроводи. Хоризонтален контрол на полагане.
4. Поставете труп за последваща подова настилка. Разстоянието между тях е около 0,5 m.
5. Обработка на цялата конструкция със състав, който предотвратява гниенето на дървесината.

Съвет. Лентата и трупите могат да бъдат прикрепени към фундаментните тръби с помощта на предварително стенни метални плочи. Това ще даде допълнителна сила на бъдещата баня. Под дървените трупи могат да се поставят блокове от експандирана глина, за да се укрепи цялата конструкция.

На този етап е препоръчително да започнете полагането на пода. Тя може да бъде дървена или бетонна, течаща или не. Всичко зависи от това дали ще използвате сауната само през лятото или през цялата година. В първия случай можете да се справите с обикновена дървена подова настилка, положена на интервали, през които водата излиза - това е изтичащата конструкция. Ако искате да направите солиден топъл под, тогава първо трябва да оборудвате черновия слой: напълнете шперплат върху трупите, поставете изолационен филм и изолация отгоре. След това трябва да поставите горната фина подова настилка и да я фиксирате с пирони.

Съвет. Дъските за подови настилки трябва да бъдат обработени предварително, така че най-малката грапавост да не причинява дискомфорт на почиващите във ваната.

Правила за изграждане на стени. Горна рамка и покрив

Преди сглобяването на основата на ваната - рамката - трябва да бъдат изпълнени 2 условия:

• изсушете добре материала;
• направете маркировки за бъдещи рамкови стелажи.

След това можете да продължите с инсталацията:

Конструкцията на стените на банята

1. Инсталирайте 2 ъглови и няколко междинни стелажа. Разстоянието между тях директно зависи от размерите на прозорците и вратите и трябва да бъде: 40 см - ако се планира скачване с други стени и подреждане на отвора; 60 см - ако не е осигурена адхезия към други стени.
2. Проверете дали конструкцията е във формата на правоъгълник.
3. Покрийте рамката с плочи от дървесни частици (от избрания ъгъл). Закрепете с винтове.
4. Поставете още няколко стелажа и ги обрешете по същия начин.
5. Направете горния колан и го прикрепете към стойките.

След това можете да продължите към монтажа на покрива. Подгответе пръти 150x150 мм - това ще бъдат таванни греди. Поставете ги върху горната облицовка, като спазвате разстояние от 0,5x0,6 м. Монтирайте отгоре временна пътека с дебелина 5 см. Съберете гредите на земята и ги монтирайте на покрива. Ако височината на билото на покрива е малка, тогава монтажът може да се извърши директно отгоре.

Съвет. Преди да монтирате последната фермена конструкция, маркирайте върху нея ПДЧ, с които ще бъде обшит фронтонът.

В зависимост от това какъв материал ще използвате като покрив, трябва да вземете решение за външния вид на щайгата, инсталирана върху гредите:

• за желязо или мек покрив (например покривен материал), трябва да направите непрекъсната повърхност;
• за метални плочки са допустими празнини с разстояние 35 см;
• за шисти или ондулин можете да направите стъпки от 60 см;
• когато използвате естествени плочки, първо трябва да вземете предвид неговия размер.

Сглобяване на стените на банята

След като инсталирате щайгата, трябва да поставите покритието и след това да инсталирате прозорците и вратите.

Отвън банята може да бъде измазана, облицована с дъски или сайдинг, отвътре - направете имитация на естествено дърво. Стената, която отделя парната от стаята за почивка, е най-добре да се изложи с тухли - за целите на пожарната безопасност. Не си струва да боядисвате и лакирате вътрешните повърхности: поради високата температура те ще започнат да отделят токсини. Включете се в строителството старателно - и банята ще ви служи много години.

Можете бързо и евтино да изградите баня само по един начин - рамка. Ако спазвате основните правила, тогава сградата по никакъв начин няма да бъде по-ниска от тухлените и дървените колеги.

Проектираме баня - различни варианти за района

Започваме работа по банята с дизайн. На този етап е необходимо да се определи размерът и конфигурацията на бъдещата конструкция. Ако вашите изисквания са минимални, можете да изградите баня с размери 3х4 м. Има достатъчно място за парна баня за няколко души с площ от ​​6 m 2. Останалото пространство може да се вземе под стаята за почивка. Ако дарите стая за почивка, тогава ще има достатъчно място за съблекалня и вестибюл. И ако оборудвате такава баня с тавански етаж, тогава няма да се налага да се отказвате от стаята за почивка.

Ако ваната ще се използва като място за прекарване на време с приятели, по-добре е да я направите по-голяма, например 6x4. В този случай можете да го оборудвате с доста просторна стая за почивка с площ от около 14 m 2, както и парна баня за 5 m 2 и малка баня.

И ако направите баня 4x6 с таванско помещение, тогава парната баня и пералната, както и стая за релакс и тераса, могат да бъдат поставени на приземния етаж. Целият тавански етаж, който е около 20 м 2 , може да бъде отделен за стая за почивка.

Ако размерът на вашия сайт позволява и бюджетът не е много ограничен, направете таванска баня с размери 6х6 м, за да не си отказвате нищо. Разполага с място за всички необходими помещения, както и за тераса и просторен балкон.

Големите парни бани са много по-трудни за отопление до необходимата температура и след това поддържане на температурата на същото ниво. Ето защо, ако няма нужда от голяма парна баня, по-целесъобразно е да се отделят не повече от 4-5 m 2 за нея. Това ще спести гориво и време за затопляне на стаята.

За да не озадачавате оформлението, можете да вземете за основа готовите проекти, предлагани на нашия уебсайт. Ако е необходимо, коригирайте оформлението. Когато планът е готов, не забравяйте да съставите чертеж на рамката на стените и покрива.

Рамката на стените е доста проста - тя се основава на стелажи, които са разположени на стъпки от 600 мм, ако се измерват от центровете, или 575 мм, ако се измерват между стелажите. Над и под стелажите са свързани чрез ремъци - хоризонтално разположена греда или дъска. В ъглите на стелажа са подсилени с скоби. Над вратите, както и над и под отворите на прозорците, има хоризонтални прегради. Подовите греди се изчисляват и полагат по същия начин, както при изграждането на обикновени къщи.

Имайки такъв чертеж пред себе си, няма да правите грешки в процеса на сглобяване на конструкцията. В допълнение, това ще ви позволи да изчислите предварително необходимото количество дървен материал.

Колонна основа - изграждане на основата

Тъй като рамковата баня е лека, в повечето случаи за нея е достатъчна колонна плитка основа, при условие че почвата е стабилна. На нестабилни почви е по-добре да се извърши пилотно-винтова основа. Ако планирате изба или оборудвате други помещения, тогава ще ви е необходима лентова основа. В други случаи е по-добре да го откажете, тъй като изграждането на такава основа е много скъпо и отнема много време.

Независимо каква основа ще изградите, първо подгответе сайта - на първо място, трябва правилно да го очертаете. Уверете се, че диагоналите на сайта са с еднаква дължина. След това се отървете от растителния слой. За да не покълнат растенията под банята в бъдеще, третирайте почвата с фунгициди.

Сега можете да започнете да изграждате самата основа. Ако основата е колонна, ще ви трябват следните материали:

• пясък;
• строшен камък;
• циментова замазка;
• бетонни фундаментни блокове (могат да бъдат заменени с тухли);
• битумен мастик;
• рубероид;
• дървен материал 150х150 мм.

След като подготвите материалите, маркирайте зоната за стълбовете, които трябва да бъдат разположени на стъпки от 1,5–2 м. След това изкопайте дупки на дълбочина около 40 см. Напълнете дъното на дупките с развалини и пясък с дебелина 10 см. Набийте всеки слой внимателно. Подравнете повърхността на насипа в хоризонтална равнина.

Поставете два бетонни блока в ямите, след това нанесете хоросана и поставете още два блока с превръзка отгоре. В процеса на полагане на блокове се уверете, че стълбовете са монтирани строго вертикално. След това обработете блоковете с битумен мастик отгоре и поставете няколко слоя покривен материал.

След това трябва да извършите решетка, т.е. поставете греда по периметъра на основата и я закрепете заедно. В процеса на полагане се уверете, че ъглите на решетката са 90 градуса. Желателно е да се извърши ъгловата връзка на решетъчния лъч "в лапата" или поне "в половин дърво". След това трябва да поставите подовите греди върху колоните и да ги изрежете в решетката.

Коловно-винтовата основа е още по-проста - пилотите се завинтват в земята според принципа на конвенционалната бормашина. Нивото на тяхното проникване трябва да бъде най-малко два метра. В процеса на задълбочаване е необходимо да се гарантира, че купчините са разположени вертикално.

След това горната част на купчините се изрязва така, че краищата да са на същото хоризонтално ниво. След това към купчините се заварява решетка, която обикновено е направена от I-образни греди. Същите греди се използват за припокриване.

На метални греди трябва да фиксирате греда от 150x150 мм с болтове. Той ще служи като ремък за стелажите на рамката.

Сглобяване на рамката - материали и монтаж

За изграждането на рамката на стената ще ви трябва следния дървен материал:

• дървен материал 150x150 мм;
• дървен материал 100x150 мм;
• дъска 150х40 мм;
• стоманени ъгли;
• дървени дюбели.

Не забравяйте да третирате целия дървен материал с антисептични импрегнации. Те ще предпазят дървото от негативни биологични влияния, както и ще го направят по-устойчиво на влага.

Работата започва с монтаж на стелажи в ъглите на сградата, които са изработени от дървен материал 150x150 мм. В края на всеки стълб пробийте дупка за дюбела с дълбочина 80-100 мм. Направете същите дупки в решетката в ъглите на сградата. След това забийте самите дюбели в решетката и поставете стелажите върху тях. Освен това укрепете стелажите със стоманени ъгли и самонарезни винтове.

След това стелажите трябва да бъдат укрепени със скоби, както е показано на диаграмата по-горе. За производството на брекети използвайте дъски 150x40 мм. Отрежете краищата на скобите под ъгъл, с който те ще прилягат към сбруя и стойките. За да фиксирате дъските, използвайте самонарезни винтове и ъгли.

След това монтирайте междинни стенни стелажи с стъпка 600 мм, изработени от дъска 150x40 мм. За да закрепите стелажите, използвайте стоманени ъгли, които трябва да бъдат разположени от двете страни на скобата. Освен това свържете междинните стълбове един към друг, както и към ъгловите стълбове, като използвате джъмпери, направени от същите дъски. Подредете джъмперите шахматно, т.е. на различни нива.

Отгоре завържете всички стелажи с лента, която е направена от греда 100x150 мм, тя също ще служи като Mauerlat за покрива. След това монтирайте хоризонтални ленти над и под отворите. Използвайте същата дъска за дъските като за стойките.

След това, по същия принцип, монтирайте стелажите на вътрешните прегради - свържете ги с ремъци отгоре и отдолу, а също така ги укрепете с скоби и джъмпери. Това завършва конструкцията на рамката.

Сега трябва да поставите подовите греди, които могат да се използват като дървен материал 100x150 мм. Поставете ги с ръб върху лентата и закрепете с ъгли. Стъпката на гредите трябва да съответства на стъпката на гредите - обикновено това е 900–1000 мм.

Монтираме мансардния покрив

Като пример, нека го разгледаме като покрив, тъй като ви позволява да получите почти пълноценен втори етаж с минимално увеличение на финансовите разходи. Ако се интересувате от или, разгледайте други статии на нашия портал.

За таванския покрив ще ви трябват следните материали:

• дървен материал 100x150 мм за стелажи;
• дъски 150x50 мм за греди;
• дъски 150х20 мм;
• ламели;
• супер дифузна мембрана;
• покривен материал.

Работата започва с монтажа на носещата конструкция. За всяка покривна ферма са монтирани две стелажи, които са свързани отгоре с греди. Тези. под всяка покривна ферма има U-образна носеща конструкция.

При инсталиране на носещата конструкция е необходимо правилно да се определи позицията на стелажите. Тъй като стелажът с долната греда и мауерлата (подовата греда) образуват правоъгълник, разстоянието от стената до стелажа зависи от височината на тавана и ъгъла на наклона на долната греда. Познавайки ъгъла на гредата и височината на стелажа (определя височината на таванското помещение), можете да изчислите на какво разстояние от ръба е инсталиран багажникът, като използвате питагоровата теорема, т.е. трябва да знаете дължината на по-малкия крак.

Фиксирайте стелажите върху лентите и подовите греди с винтове и ъгли. Освен това ги подсилете с брекети. След това свържете двете стелажи с греди. Съгласно този принцип монтирайте U-образни части на всички подови греди. Свържете всички получени носещи елементи по ръбовете с ленти, както е показано на диаграмата по-горе.

Сега можете да монтирате долните греди. Отдолу те се колят и се закрепват към лентата, а отгоре - към хода, в който предварително се изрязват жлебовете. След това трябва да фиксирате стелажите в центъра на джъмперите на U-образните части. Височината на стелажите определя ъгъла на наклон на горните греди. Завържете всички стелажи с билото.

В края на работата по таванската рамка монтирайте горните греди, които се опират върху долните и билото. Предварително изрязани канали за гредите в релсите. Веднага хидроизолирайте покрива - фиксирайте супер-дифузната мембрана към гредите със телбод. Залепете върху скобите специална самозалепваща лента, която ще осигури херметичността на връзката. Моля, имайте предвид, че мембранните платна трябва да се припокриват една с друга с 20-25 сантиметра.

Супердифузната мембрана е в състояние да пропуска влагата в една посока. Следователно, той трябва да бъде разположен на покрива с гладката страна навън и грубата страна навътре. Ако го фиксирате неправилно, влагата може да проникне дълбоко в изолацията, в резултат на което тя ще загуби своите топлоизолационни свойства.

Върху гредите не забравяйте да закрепите летвите, които ще служат като контра-решетка. След това фиксирайте дъските 150x20 mm перпендикулярно на релсите. Що се отнася до стъпката на щайгата, следвайте препоръките на производителя на покривния материал, който сте закупили за банята.

Покривът се монтира отгоре на щайгата според стандартната схема - листовете материал трябва задължително да се припокриват един друг нагоре и надолу. Винтове или пирони са разположени на гребена на вълната.

Изолираме стените, покрива и пода на банята

За изолация на стени ще ви трябва:

• базалтова вата с дебелина 150 mm и плътност 25-35 kg / m 3;
• пароизолационен филм;
• влагоустойчива на вятъра мембрана (супер дифузна);
• дървени летви.

За пароизолация е по-целесъобразно да се използва фолио за пароизолация. Той не само ще предпази конструкцията от влага, но и ще отразява топлината в стаята.

Затоплянето ще започне с пароизолацията на стените отвътре. За да направите това, залепете самозалепваща се двустранна уплътнителна лента върху стелажите. След това залепете хидроизолационния филм върху лентата. Не забравяйте да поставите платната с припокриване от най-малко 15 сантиметра. Залепете фугите с двустранна уплътнителна лента. Допълнително фиксирайте пяната с телбод. В резултат на това трябва да се получи абсолютно запечатана верига, в противен случай влагата ще проникне вътре в стените и рамката бързо ще стане неизползваема.

След това поставете плочи от минерална вата в пространството на рамката. Уверете се, че изолацията приляга плътно към конструктивните елементи и един към друг. Внимателно запълнете всички образувани пукнатини с парчета памучна вата.

След това трябва да фиксирате влагоустойчивата мембрана от външната страна на стените. Монтира се по същия принцип като пароизолацията - към стелажите се залепва уплътнител, след което самата мембрана се закрепва с телбод. Отгоре на филма върху стелажите е задължително да фиксирате релсите с дебелина най-малко 20 мм. Напълнете същите летви върху стелажите от вътрешната страна на стените, те ще служат като щайга за облицовката.

Покривът е изолиран по същата технология - между гредите се полага минерална вата, след което се затваря отвътре с пароизолация. Върху пароизолацията се монтира щайга за облицовка или други довършителни материали.

Подът е изолиран малко по-различно - на първо място, трябва да направите груба подова настилка между подовите греди от дъските. След това върху гредите и подовата настилка се полага хидроизолационен филм (можете да използвате конвенционална пароизолация). Дървените трупи се полагат върху филма, както при монтаж на конвенционален под.

В пространството между лагите се поставя нагревател. Можете да използвате всякакви материали, както плочи, така и насипни, като ековата или експандирана глина. Върху изоставането се полага друг слой филм и след това подовата настилка е направена от дъски.

За да изолирате тавана, фиксирайте пароизолацията отстрани на първия етаж и след това направете наклонен таван от дъските. След това, от страната на втория етаж, трябва да запълните пространството между гредите с изолация. Върху гредите се полагат пароизолация и настилка от дъски.

Обличаме стените - последният етап

За облицовка на стени отвън е най-добре да използвате OSB-4 с дебелина 12-15 мм. Листовете трябва да бъдат отрязани така, че ръбовете да лежат върху решетката. Не трябва да има висящи ръбове. На местата на отворите за прозорци и врати е необходимо да се направят изрези с помощта на прободен трион или ножовка.

За закрепване на листовете използвайте фосфатирани самонарезни винтове с дължина 60-70 мм. Разстоянието от ръба на листа до винта трябва да бъде 10 мм. Стъпката на крепежните елементи по ръбовете не трябва да надвишава 150 мм. В центъра на листовете стъпката на винтовете може да се увеличи до 300 мм.

Между ръбовете на листовете не забравяйте да осигурите разстояние от около 5 мм, т.е. така наречената компенсаторна фуга. Ако не се направи, листовете на обшивката могат да се деформират в резултат на термично разширение. Всички шевове трябва да бъдат запълнени с монтажна пяна.

По същия начин покрийте фронтоните на сградата. След това стените могат да бъдат завършени с всякакви "сухи" фасадни довършителни материали, като облицовка, сайдинг, термопанели и др. Отвътре покрийте стените с дъска. Ако не знаете как, посветен на темата.

Това са всички основни точки. Дори и да сте начинаещ, можете да построите кутия от малка баня за една до две седмици.