Топъл под на земята в частна къща. Устройство, монтаж и свързване към мрежата

У дома

Външно подобна на основата на плочата, подовата конструкция на земята е по-малко масивна и по-евтина за производство. Вместо две подсилващи мрежи се използва една телена мрежа, усилвателите са необходими само под тежки прегради. Подът на земята не е носеща конструкция, той е създаден изключително за монтаж на подови настилки.

Слоеста схема на пода на земята.

Класическата схема на бетонен под на земята включва правилна и пълна торта от няколко слоя с изолация:

пясък;
геотекстил;
слой трошен камък 0,4 m;
основа;
хидроизолация;
изолация;
бетонна замазка с телена мрежа в долната й трета, отделена от мазето, скарата или фундамента с демпферна лента по периметъра.

В зависимост от оформлението на сградата, условията на почвата и спазването на технологията, съставът на пода на земята може да варира. Например, на груба песъчлива почва, пясък и геотекстил не са необходими.

Основата може да бъде заменена с изравняващ слой пясък върху развалините. За да се намали бюджетът за строителство, основите често не се изливат под прегради, така че в подовете по земята се появяват ребра за втвърдяване, подсилени с подсилващи клетки. Във всеки случай, преди производството на плаващата замазка, е необходимо да се подготви съществуващата основа и да се планира на едно хоризонтално ниво.

Подготовка на основата

Въпреки факта, че бетонът е най-издръжливият конструктивен материал, подуването на почвата и слягането на основата са опасни за замазката. Следователно обработваемият слой в мястото за развитие трябва да бъде напълно отстранен: черната почва или сивата почва са наситени с органична материя, която ще изгние, след което цялата торта ще увисне и, неравномерно в някои области, ще се отворят пукнатини в замазката или бетонният под ще бъде разрушен по земята.

За комуникациите е необходимо да се изкопаят окопи с наклон, да се изнесат извън основата и близо до стените вътре в къщата.

Разпределение на инженерни системи.

Важно! Правилният под на земята е направен под формата на плаваща замазка, отделена от фундаментните елементи и цокъла с амортисьор. Забранено е поставянето на плочата върху изпъкналите части на тези конструкции.

Разделителен слой

За да се избегне взаимното смесване на слоевете на подовата торта върху земята с основната почва, ямата се облицова с нетъкан материал (геотекстил или дорнит). Ръбовете на лентата на разделителния слой се пускат върху страничната повърхност и се притискат с тухли, стенни блокове. Допълнителна функция на геотекстилът е да предотврати поникването на корените на плевели през бетонния под по протежение на земята по време на работа.

Съвет! Под плаващата замазка е възможно да се полагат геотекстил с плътност 100 g/m 2 или повече, тъй като конструкцията не се счита за отговорна, за разлика от основите на плочи, които изискват иглопробиван материал с плътност 200 g/m 2 или по.

Подложка

Бетонният под на земята трябва да лежи върху твърд слой, за да се избегне слягането на почвата. Следователно, в зависимост от почвените условия, се използват неметални материали:

По-рядко използвана естествена почва (едър пясък или чакъл). Ако разработчикът има експандирана глина след демонтажа на сградата или този материал е по-евтин в региона от натрошен камък, този материал е подходящ и като основен слой.

Съвет! Предпоставка е качественото уплътняване на всеки 15 см от подлежащия слой с виброплоча или ръчна трамбовка. Не се препоръчва разливането на пясък с вода, материалът трябва да се навлажни от лейка преди засипване и уплътняване.

Основа

Класическият подов пай върху бетонна почва включва замазка-бетон от постна смес от B7.5. Необходимо е да се решат няколко проблема:

Въпреки това, за да се намали бюджетът за строителство, основата се заменя с други технологии:

Важно! Основата не е подсилена, но е задължително отделена от елементите на основата или основата по периметъра с амортисьор (парчета от експандиран полистирол на ръба или специална лента).

Хидроизолация и изолация

На следващия етап тортата трябва да бъде изолирана от влага, за да се предотврати загубата на топлина в подовете и да се запази геотермалната топлина под сградата. За това се използват хидроизолация и изолация. Относителното им положение вътре в дизайнерския пай е както следва:

Основната грешка на разработчиците е полагането на пароизолация върху пенополистирол:

температурата на въздуха в помещението винаги е по-висока, отколкото в почвата под замазката (важи за отопляеми помещения);
следователно, при полагане на подово покритие, което няма свойства за пароизолация (подова дъска, паркет, корк), посоката на парата винаги ще бъде отгоре надолу;
пароизолационната мембрана ще натрупа влага върху повърхността, вътре в тортата, на границата на изолацията / бетона;
замазката ще се срути и телената мрежа вътре в нея ще корозира.

В допълнение към необоснованото увеличение на бюджета за строителство, тази схема не предоставя никакви предимства. Натрупването на вреден газ - радон под подовете на земята е невъзможно, тъй като в този дизайн няма подземен.

Като хидроизолация могат да се използват следните материали:

застроена ролка - ТехноНИКОЛ, Гидростеклоизол, Бикрост или покривен материал;
филм - изработен от поливинилхлорид или полиетилен;
мембрани - имат висока плътност и здравина, могат да се полагат без да се правят основи.

Добавка смес - добавка се добавя към бетона по време на смесването, структурният материал става водоустойчив;
Пенетрон - подът на терена се обработва СЛЕД бетониране, ефектът е подобен на предишния.

За тези хидроизолационни материали също не е необходима основа.

От всички съществуващи нагреватели, най-добрият вариант за подови настилки на земята е екструдираната пенополистирол с висока плътност от класове XPS или XPS (например Penoplex). Дебелината на слоя зависи от климата на района на експлоатация, тя е 5 - 20 см. Листовете се полагат със смесителни фуги в съседни редове, големи пролуки се запълват с монтажна пяна с подобни свойства.

демпферен слой

Подовете на земята не трябва да бъдат здраво свързани с елементите на мазето или основата, следователно по периметъра е необходимо да се монтират ленти от пенополистирол на ръба, като се притискат към вертикалните ограждащи конструкции. По-често обаче към стените се залепва специална амортисьорна лента, изработена от латекс, гума или разпенени полимери с лепилен слой.

Важно! Височината на режещия слой трябва да бъде малко по-висока от дебелината на плаващата замазка. След като бетонът се втвърди, материалът се отрязва с нож, връзките се украсяват с цокъл след полагане на подовото покритие.

плаваща замазка

Основните нюанси на бетонирането на пода на земята са:

препоръчително е да се попълни една стъпка;
парцели по-големи от 50 m 2 (подходящи за студиа, навеси и гаражи) трябва да бъдат разделени със специален ъгъл за създаване на разширителни фуги;
вътрешните носещи стени и тежките прегради трябва да бъдат издигнати върху отделна основа;
преградите от GKL / GVL трябва да бъдат издигнати частично, така че когато замазката изсъхне, влагата да не се абсорбира в гипсокартон или гипсокартон, унищожавайки тези материали;
за предпочитане е запълването на гипсови маяци или профили за GKL системи, монтирани на едно хоризонтално ниво върху бързосъхнещи шпакловки;
дебелина на замазката 5 - 20 см, в зависимост от експлоатационните натоварвания и планираното подово покритие, както и необходимостта от монтаж на тръби за подово отопление.

Частичното изграждане на прегради от гипсокартон се извършва по технологията:

монтаж на стелажи и хоризонтални джъмпери;
обшивете ги на кръстовището на пода по земята с ленти от гипсокартон с височина 10–20 см по цялата дължина.

За пода на земята можете да използвате готов бетон B12.5 и по-висок, като пълнителят е чакъл, доломит или натрошен гранит. Замазката е подсилена на долното ниво с телена мрежа.

Важно! Ако технологията е нарушена, се планира да се поддържат тежки прегради върху замазка, на места, където преминават, са необходими усилватели, които се създават по аналогия с плочата UShP (изолирана шведска фундаментна плаваща плоча).

Укрепване на пода на терена

Промишлеността произвежда VR заварена телена мрежа съгласно GOST 8478 от 5 мм тел с квадратна клетка 10 - 20 см. Самостоятелното плетене на място е по-скъпо поради високата консумация на тел за плетене и повишената интензивност на труда. Решетките се полагат според технологията:

За разлика от армировъчната мрежа, телените карти имат много по-ниска твърдост, ходенето по тях при полагане на сместа е строго забранено. Следователно се използват следните методи:

стълби - в клетките на решетката се полагат половини тухли, върху които се поддържат дъските, преместени заедно с уплътненията, когато конструкцията е готова;
"пътеки" - бетон се натрупва от входа на стаята до далечния ъгъл, след което можете да вървите по тези пътеки, без да премествате решетката.

По-малките стаи обикновено използват мрежови карти с подходящ размер. Ако стаята има сложна конфигурация, е необходимо да изрежете допълнителни парчета. В този случай и при подсилване на големи площи, припокриването на карти / ролки е поне една клетка.

Ребра за укрепване под преградите

За създаване на ребра за втвърдяване под преградите се използва периодично полагане на екструдиран пенополистирол или неговия горен слой. В образуваните кухини се поставят армировъчни клетки, изработени от квадратни скоби (гладка армировка 4–6 mm) и надлъжни пръти („набраздени“ 8–12 mm).

Контури за подово отопление

Подовото отопление се използва за намаляване на консумацията на енергия в отоплителния котел и повишаване на комфорта на живот. Техните контури могат да бъдат вградени в замазката чрез полагане на тръбите директно върху армировъчната мрежа.

За свързване към колекторите, тръбите за подово отопление се извеждат близо до стената. На това място те трябва да бъдат залепени с демпферна лента. Подобна технология на разширителни фуги е необходима за всички комуникации, минаващи през замазката (отоплителни щрангове, топла вода / студена вода).

По този начин съставът на пода на терена може да бъде модифициран в зависимост от строителния бюджет и специфичните експлоатационни и почвени условия.

Съвет! Ако имате нужда от ремонтници, има много удобна услуга за избора им. Просто изпратете във формата по-долу подробно описание на работата, която трябва да бъде извършена и ще получите оферти с цени от строителни екипи и фирми по имейл. Можете да видите ревюта на всеки от тях и снимки с примери за работа. БЕЗПЛАТНО е и няма задължение.

Най-простият и достъпен начин да направите грубо покритие за стая за всякакви цели е да подредите бетонен под на земята. Въпреки че процедурата не изисква специални умения, качеството на крайния под директно зависи от спазването на определени технически точки, свързани с неговото подреждане. Как да направим бетонен под на земята и как да излеем бетонен под на земята, ще разгледаме по-нататък.

Характеристики и компоненти на бетонния под на терена

При подреждането на всеки под на земята основното е да се осигури неговата висококачествена топлоизолация. Именно поради монтажа му в крайна сметка е възможно да се получи многослоен под, наречен пай.

Производството на подове на земята директно зависи от вида на почвата и нейните характеристики. Първото и най-важно изискване за почвата е нивото, на което се полагат подземните води, което трябва да бъде най-малко 500-600 см от повърхността. По този начин ще бъде възможно да се избегнат движения и вдигане на почвата, които ще се отразяват върху пода. Освен това почвата не трябва да е рохкава.

За по-добро изпълнение на цялата работа е необходимо да се определят изискванията за монтаж на топлоизолация, които са както следва:

предотвратяване на загуба на топлина;
защита срещу проникване на подпочвени води;
осигуряване на звукоизолация;
предотвратяване на изпаряване;
осигуряване на комфортен и здравословен вътрешен климат.

Топъл бетонен под на земята съдържа следните компоненти и етапи на работа:

1. Почистване на почвата от горния слой. Освен това повърхността е внимателно изравнена.

3. След това върху пясъка се монтира възглавница от чакъл или натрошен камък. Именно тази зона предотвратява издигането на подземните води, освен това допълнително изравнява повърхността. Дебелината на слоя пълнител е около осем сантиметра.

4. Следващият слой е използването на армирана стоманена мрежа. Той е отличен фиксатор за бетонната основа. В допълнение, това е място за фиксиране на метални тръби. Не във всички случаи се използва армирана мрежа, а само ако е необходима допълнителна армировка.

5. Следващият слой е с дебелина повече от 5 см и е под. За подреждането му се използва бетонен разтвор. След като придобие сила в рамките на 2-3 седмици, следващият слой от „пая“ се монтира върху повърхността.

6. Този слой се състои от специална мембрана или хидроизолационен филм, който предотвратява риска от абсорбиране на излишната течност от бетонната основа. Филмът се полага с припокриване, за да се избегне появата на пукнатини, се използва строителна лента, с която са залепени всички челни секции.

7. Следващата стъпка е инсталирането на изолация, която се препоръчва да се използва разпенена пенополистирол или полистирол с висока плътност с фолио покритие. Ако има твърде голямо натоварване на пода, по-добре е да използвате изолация под формата на плочи.

8. След това се монтира хидроизолация или покривен материал. След което се извършва изграждането на крайната замазка. Именно върху него ще бъде монтирано окончателното покритие. Дебелината на този слой е от 8 до 11 см. Тази замазка трябва да бъде подсилена.

Бетонен под в къща на земята: предимства и недостатъци на подреждането

Сред предимствата на производството на бетонен под на земята си струва да се подчертае:

осигурявайки надеждна защита на основата от въздействието на ниските температури, почвата, върху която е изграден подът, винаги се различава само при температури над нулата;
разнообразие от топлоизолационни материали за подова изолация ви позволява да изградите конструкция с добра производителност за предотвратяване на топлинни загуби;
подът, който ще се получи в резултат, е завършен с някое от съществуващите подови покрития;
не са необходими специални изчисления за пода, тъй като цялото натоварване се поема от земното покритие;
подреждането на топъл под перфектно загрява стаята, освен това те се нагряват достатъчно бързо и топлината се разпределя равномерно в стаята;
подовото отопление на земята има добри звукоизолационни характеристики;
освен това на такъв под практически не се образуват мухъл и влага.

Сред недостатъците на грубия бетонен под на земята са:

при използване на многослоен под височината на стаите е значително намалена;
в случай на неизправност за демонтаж ще са необходими много материални ресурси;
подреждането на пода на земята изисква голяма инвестиция на материални, физически и времеви ресурси;
ако подземните води са твърде високи или ако почвата е силно рохкава, не е възможно да се оборудва такъв под.

Изграждане на бетонен под на терена: избор на материали

Както бе споменато по-рано, за подреждането на бетонен под на земята ще е необходимо да се изгради многослойна конструкция. Като първи слой се препоръчва използването на речен пясък, след това натрошен камък или експандирана глина.

След монтажа им се монтира груба замазка, хидроизолационен филм и топлоизолация. След това се монтира довършителна замазка, която е основата за полагане на довършителни материали.

Основната функция на пясъка и натрошен камък е да предпазва помещенията от проникване на влага в него.При използване на натрошен камък е необходимо внимателно да се уплътни, а натрошеният камък трябва да се третира с битум.

Ако почвата е твърде влажна, използването на експандирана глина е неприемливо. Тъй като абсорбира излишната влага и след това променя формата си. След покриване на слоя с филм на основата на полиетилен, се излива груба замазка със слой от около осем сантиметра. Освен това върху него се монтира хидроизолация от два застъпени полиетиленови слоя. Моля, имайте предвид, че полиетиленът трябва да бъде много плътно свързан помежду си, за да се предотврати навлизането на влага в помещението.

екструдиран пенополистирол;
минерална вата;
пяна стъкло;
полистирол и др.

След това се подрежда довършителната замазка, която задължително е подсилена. За да се осигури равномерност на замазката, се препоръчва използването на маяци.

Технология на производство на бетонен под на терена

Подът трябва да се започне едва след като стените и покрива вече са издигнати. Процедурата за производство на бетонна настилка на терена включва следните стъпки:

извършване на работа за определяне на височината на пода и неговата маркировка;
почистване на горния слой на почвата и уплътняване на основата;
монтаж на чакъл или чакъл;
хидро- и топлоизолационни работи;
укрепване на бетонната замазка;
монтаж на кофраж за изливане на хоросан;
директно пълнене.

Подът на земята е изграден по такъв начин, че да е изравнен с вратата. Маркировката трябва да се нанесе около периметъра на сградата. За да направите това, по стените се монтират знаци на разстояние 100 см от дъното на отвора. Когато маркировката е направена, тя трябва да бъде намалена с един метър назад. Тази линия ще се превърне в ръководство за изливане на бетон. За по-лесно маркиране е необходимо да се монтират колчета, върху които въжетата се изтеглят по ъгловите части на стаята.

Следващият етап на работа включва почистване на основата от горния слой на почвата. Първо трябва да се отървете от всички остатъци, които са на пода. Постепенно отстранете цялата горна част на почвата. Бетонният под на терена има вид на конструкция с дебелина до 35 см. Следователно почвата, която се отстранява от повърхността, трябва да бъде точно с тази дебелина.

С помощта на специално оборудване, като вибрираща плоча, повърхността се уплътнява. При липсата му е достатъчно да използвате дървена трупа с дръжки, предварително приковани към нея. Получената основа трябва да е равномерна и плътна. По време на ходене не трябва да остават следи по него.

При по-ниско разположение на почвата по отношение на вратата се отстранява само горната й част, повърхността е добре уплътнена и след това покрита с пясък.

По-нататъшна работа се извършва по монтажа на чакъл и чакъл. След уплътняване на основния слой се засипва чакъл, дебелината на този слой е около 10 см. Съвет: След засипването повърхността се полива с вода и се уплътнява отново. За да се опрости контролът върху равномерността на повърхността, е необходимо да се забият колчета в земята, поставени спрямо нивото.

След като чакълът се изравни с пясък. Слоят трябва да има еднаква дебелина, около 10 см. За да контролирате равномерността на повърхността, използвайте същите колчета. За подреждането на този слой се препоръчва използването на овраг пясък, който има различни примеси.

Върху пясъка се полага натрошен камък, с фракция 4х5 см. След това се уплътнява, а повърхността се поръсва с пясък, изравнява се и се уплътнява. Положете чакъла по такъв начин, че да избегнете появата на изпъкнали ръбове на повърхността.

Моля, имайте предвид, че всеки от слоевете, положени на пода, трябва предварително да бъде проверен за хоризонталност. Ето защо, в процеса на работа, използвайте нивото на сградата.

Топло и хидроизолация на бетоновия под на терена

За да създадете хидроизолационен слой, достатъчно е да използвате полиетиленово фолио или мембрана. Хидроизолационният материал трябва да се разточи по целия периметър на пода, опитайте се да изведете крайните му участъци на няколко сантиметра отвъд нулевите обозначения. Листовете се припокриват и се фиксират към повърхността с лепяща лента.

За да се подобри топлоизолацията на пода и да се предотврати замръзване на почвата, се препоръчва подът да се третира с минерална вата.

Характеристики на армировката на бетонния под на земята

За да може бетонът да придобие желаната якост, той трябва да бъде подсилен. За извършване на този процес се препоръчва използването на метална или пластмасова мрежа, арматурни пръти или армировъчна тел.

За да монтирате подсилващата рамка, трябва да бъдат оборудвани специални стойки, чиято височина е около 2,5 см. По този начин те ще бъдат разположени директно върху бетонния под.

Моля, имайте предвид, че използването на пластмасова мрежа включва разтягането й върху предварително запушени колчета. При използване на тел, заваряване и умение за работа с него ще са необходими за направата на подсилваща рамка.

За да бъде бърза процедурата за изливане и качествен резултат, е необходимо да се монтират водачите и да се монтира кофража. Разделете стаята на няколко равни сегмента, чиято ширина е не повече от 200 см. Инсталирайте водачи под формата на дървени пръти, чиято височина е равна на разстоянието от пода до нулевата марка.

За да фиксирате водачите, използвайте дебел цимент, глина или пясъчен разтвор. Между водачите е монтиран кофраж, който е от карти, изляти с бетонов разтвор. Като кофраж се препоръчва използването на шперплат с влагоустойчиви характеристики или дървени дъски.

Моля, имайте предвид, че водачите и кофража са изведени до нула и подравнени спрямо хоризонталната повърхност. По този начин ще бъде възможно да се получи основа, която се отличава с равномерност. Преди да монтирате водачите и кофража, те трябва да бъдат третирани със специално масло, което ще улесни процеса на изваждането им от бетонната смес.

Технология на изливане на бетонен под върху земята

Пълненето се извършва веднъж или максимум два пъти. Така ще се окаже, че се изгражда хомогенна и мощна структура. За да може бетонният под на земята да служи на собствениците си дълго време със собствените си ръце, най-добре е да поръчате специален бетонен разтвор от фабриката. Силата и качеството му е много по-високо от това на домашно приготвен състав.

За самостоятелно производство на разтвора ще ви трябва бетонобъркачка, цимент от най-малко 400, речен пясък и инертни материали под формата на натрошен камък.

За да се приготви бетонов разтвор, трябва да се смесят една част цимент, две части пясък и четири части пълнител, докато въз основа на общото количество съставки ще е необходима половината вода.

Всички съставки се смесват в бетонобъркачка, уверете се, че всички съставки са добре смесени помежду си. Започнете да наливате пода от зоната срещу входа на стаята. Изсипете три, четири карти наведнъж и след това използвайте лопата, за да изравните състава по цялата повърхност.

За да се осигури добра адхезия на бетона към повърхността, се препоръчва използването на ръчен вибратор за бетон.

След като повечето от картите са запълнени, е необходимо да се извърши грубо изравняване на повърхността. За тези цели ще ви трябва правило с ширина два метра, което се опъва по пода с плавни движения. Това е правилото, което ще помогне да се отървете от излишния бетон, който попада в празни карти. След изравняване кофражът трябва да се отстрани, а останалите секции да се запълнят с хоросан.

След изравняване на цялата подова площ покрийте пода с полиетиленово фолио и оставете за един месец. Моля, имайте предвид, че след няколко дни повърхността постоянно се намокря с вода, за да се избегне изсъхване на бетона, образуване на пукнатини и разхлабване на основата.

Последният етап включва обработката на пода със саморазливни смеси, които оборудват замазката. Именно сместа ще ви помогне да направите основата идеално равномерна и да премахнете дребните неравности на повърхността.

Работата също започва от ъгъла срещу вратата, препоръчително е да използвате лопата за нанасяне на хоросана и правило за изравняване на основата.

Подът се защитава 72 часа. След това подът е готов за полагане на подови довършителни материали. Именно този тип бетонни подове на земята в частна къща ще ви позволи да получите солидна и издръжлива основа.

Бетонни подове на терена видео:

Бетонният под на земята в частна къща е отдавна познат универсален начин за подреждане на надеждна и топла основа. Чрез използването на нови видове изолация получаваме добра топлоизолация на целия под, което води до намаляване на разходите за комунални услуги. А също и изолацията е пречка за проникването на влага и появата на гъбички и мухъл.

И най-важното е, че можете да изградите този тип под със собствените си ръце. В тази статия ще анализираме всички предимства и недостатъци. Помислете подробно за подреждането на пода на земята.

Под на земята: плюсове и минуси

Нека започнем с факта, че този тип под е "слоева торта". И всеки слой има свои собствени функции и предназначение, благодарение на такова устройство, подът на земята има редица предимства:

Няма много недостатъци, но всички са налице:

Не може да се използва върху насипна земя.

Как да направим правилната подова конструкция на земята

Ще разгледаме правилната класическа подова структура, която ще се състои от 9 слоя. Ще анализираме всеки слой поотделно.

Струва си да се каже веднага, че за всеки майстор и специалист броят на слоевете може да се промени, а материалите също могат да се различават.

Този тип под е идеален за лентова основа. Средната дебелина на „подовия пай“ е приблизително 60-70 см. Това трябва да се има предвид при изграждането на основата.

Ако нямате достатъчно височина на основата, изберете почвата до определена дълбочина. Изравнете повърхността и уплътнете. За удобство в ъглите около целия периметър трябва да се прилага скала на стъпки от 5 см, така че ще бъде по-удобно да се движите в слоеве и нива.

Важното е, че най-добре е да наемете вибрираща плоча за уплътняване на почвата, тъй като ръчният метод ще отнеме много време и няма да даде такива резултати като специално устройство.

Глина. Ако по време на вземането на проби от земята сте достигнали слой глина, тогава не трябва да запълвате нов. Дебелината на слоя трябва да бъде най-малко 10 cm.

Глината се продава в торби, изсипваме я и я навлажняваме със специален разтвор (4 литра вода + 1 чаена лъжичка течно стъкло) и извършваме набиване с помощта на вибрираща плоча. След набиване разливаме слой глина с циментово мляко (10 литра вода + 2 кг цимент).

Уверяваме се, че няма локви. Веднага след като разлеете глина с този състав, започва процесът на кристализация на стъклото.

Не трябва да правите нищо за един ден, струва си да изчакате процесът на кристализация да захване и той ще приключи след около 14-16 дни. Този слой предотвратява основния поток на водата от земята.

Слой хидроизолационен материал. Целта на този слой е да предпази изолацията от влага. Можете да използвате покривен материал, полимер-битумни материали, PVC мембрани и полиетиленово фолио с дебелина най-малко 0,4 мм.

В случай на използване на покривен материал, за предпочитане е да се полага на два слоя, върху течен битум. Положете хидроизолации, които се припокриват един с друг и върху стените.

Помежду си 10-15 см, а по стените до височината на пода. Шевовете трябва да бъдат залепени със строителна лента. Ходенето по хидроизолационен материал трябва да бъде в меки обувки.

изолация+ слой пароизолация. Най-добрият материал за изолация е екструдираната пенополистирол (EPS). За справка, EPPS с дебелина 5 см може да замени 70 см слой от експандирана глина.

Но така, можете да използвате перлитен бетон и бетон от дървени стърготини. Изолационните листове се полагат без фуги, така че да се образува една равнина.

Дебелината се определя в зависимост от региона, препоръчителната дебелина на изолацията е 5-10 см. Някои използват рогозки с дебелина 5 см и полагат два слоя, с изместени шевове, и залепват горните шевове със специална лепяща лента.

За да се премахнат студените мостове от основата или цокъла, изолацията се полага вертикално и се закрепва с дюбели отвътре. Експертите препоръчват да се изолира мазето отвън, с един лист изолация и също така да се фиксира с дюбели.

Върху изолацията трябва да се постави слой пароизолация. Като материал за пароизолация най-добре е да използвате PVC мембрани, те не гният и имат дълъг експлоатационен живот. Недостатъкът на този материал е високата цена.

Основната задача на пароизолационния материал е да предпази изолацията от вредните алкални ефекти на бетонния разтвор. Материалът се полага с припокриване от 10-15 см и се залепва със строителна лента.

Изглаждаме с помощта на правило или вибрираща замазка. Веднага след като разтворът изсъхне, маяците трябва да бъдат премахнати, а кухините да се запълнят с разтвор.

Целият бетонен под трябва да бъде покрит с филм и периодично да се полива.След месец бетонът ще придобие пълна якост. За да излея бетон със собствените си ръце, правя разтвор от следния състав: цимент + речен пясък в съотношение 1 към 3.

В случай на използване на технология за подово отопление, водно или електрическо. Не забравяйте да монтирате грубата подова замазка на земята.

След полагане на изолацията се полагат тръби или проводници. След това запълваме кухините с бетон, полагаме подсилващите елементи и продължаваме да изливаме бетон до предварително определено ниво.

Технологията на приземния етаж може да се използва не само в тухлени и каменни къщи, но и в дървени къщи. При правилен подход и правилни изчисления, слоевете не увреждат дървените елементи.

Завършете подови настилки. Получената бетонна повърхност е подходяща за всякакъв вид фини подови настилки. Всичко зависи от вашите предпочитания и финансови възможности.

Както бе споменато по-горе, комбинацията от компоненти и броят на слоевете могат да бъдат различни. Всичко зависи от вашите финанси и възможности.

Заключение

Както всички знаем, от 20 до 30% от топлината може да премине през пода. В случаите, когато няма система „топъл под”, подовете трябва да бъдат максимално топлоизолирани, а това от своя страна повишава енергийната ефективност на цялата къща.

Собственикът на частна къща получава комфорт, уют и спестявания от сметки за комунални услуги. Подовете на терена с изолация са високоефективен и дългосрочен избор за всеки собственик.

Подове на земята - универсален начин за изграждане на топла и надеждна основа в къщата. И можете да ги направите на всяко ниво на подпочвените води и вида на основата. Единственото ограничение е къщата на кокили. В тази статия ще опишем подробно всички слоеве на "подовия пай" и ще покажем как да го организирате сами.

Бетонни подове на земята, предполагат липса на мазета или пролуки за вентилация в подземието.

В основата си това е многопластова торта. Където долният слой е почвата, а горният слой е подовата настилка. В същото време слоевете имат своето предназначение и строга последователност.

Няма обективни ограничения за организиране на пода на терена. Високите подпочвени води не са пречка за това. Единственото им слабо място е времето за производство и финансовите разходи. Но на такива подове можете да поставите тухлени или блокови стени и дори тежко оборудване.

Правилната "подова торта" на земята

Класическата подова торта на земята предполага наличието на 9 слоя:

приготвена глина;
пясъчна възглавница;
строшен камък;
Полиетиленово фолио;
Грубо бетониране;
Хидроизолация;
изолация;
Довършителна замазка;
Подови настилки.

Умишлено не посочихме дебелината на всеки слой, за да не поставяме строги ограничения. По-долу ще бъдат посочени приблизителните стойности и факторите, които влияят върху него. Но първо бихме искали да направим един много важен момент: нивата на подземните води могат да се променят драстично за сравнително кратък период от време.

В нашата практика имаше случаи, когато в рамките на 5-7 години трябваше да се запълнят сухи полумазета и мазета в частни къщи, тъй като подземните води напълно наводниха подземните помещения. В същото време подобно явление се наблюдава не в една отделна къща, а веднага в целия блок от частни сгради (40-60 къщи).

Експертите обясняват подобни явления с неправилно пробиване на кладенци под вода. Такива действия водят до смесване на водоносни лещи, раздробяване и промяна на водоносните хоризонти. Освен това те могат да пробият кладенец достатъчно далеч от вашия дом. Така че внимавайте за предназначението на всеки слой от подовата торта на земята и не си мислете, че тук има допълнителни елементи.

приготвена глина. Целта на този слой е да спре подземните води. По принцип трите долни слоя на подовата торта са за тази цел. Разбира се, ако, премахвайки плодородния слой, сте достигнали слоя глина, тогава не е необходимо да го носите и запълвате, изисква се само малка подготовка. Но повече за това след време.
Пясък. Няма специални изисквания за пясъка. Можете да използвате всякакви, например кариера и дори не измити.
Развалини. Едър, фракция 40-60 мм.

Тези три слоя са отговорни за прекратяването на капилярното издигане на водата. Слой глина прекъсва основния достъп, пясъкът отслабва издигането на капилярната вода и отслабва натиска на горните слоеве, а натрошен камък не позволява на водата да се издига по принцип. В същото време всеки слой трябва да бъде трамбован. Дебелината на всеки слой е поне 10 см. В противен случай няма смисъл да го запълвате. Но максималната височина трябва да бъде обяснена по-подробно. Факт е, че трамбовката най-често се извършва с домашно приготвени устройства. Теглото на такива инструменти е 3-5 паунда.

Вече е емпирично доказано, че е невъзможно да се уплътни слой от натрошен камък, пясък или глина повече от 20 см с ръчен инструмент. Следователно дебелината на един от първите три слоя е максимална - 20 см. Но ако трябва да направите подовата торта по-висока, тогава уплътняването може да се извърши на два етапа. Първо се изсипват 15-20 см пясък и се набиват добре. След това се излива друг слой със същата дебелина и отново се набива.

Редът на възникване на глинесто-пясък-чакълести слоеве не може да се променя.Причината тук се крие във факта, че ако пясъкът се изсипе върху развалините, след известно време той ще проникне през него. Което от своя страна ще доведе до слягане и разрушаване на бетонния слой, а след това и деформация на целия под.

Полиетиленово фолио. Не забравяйте да вземете фолиото с ръкав и да паснете без да режете. Тоест всъщност ще има два слоя полиетилен. Той е предназначен единствено за предотвратяване на изтичането на разтвора от бетона в развалините.
Грубо бетониране. Минималната дебелина на слоя е 8 см. Пясъкът може да се вземе от кариера, но трябва да се измие. Но е необходим натрошен камък с фракция 10-20 мм. Този слой ще бъде основата за крайната част на пода на земята. Препоръчва се армировка с дисперсна стоманена влакна.
. При правилно извършена предварителна работа обикновеният покривен материал без прах може да се справи с хидроизолацията. Ако имате съмнения, можете да поставите покривния материал на два слоя.
Топлоизолация. Тук се препоръчва използването само на екструдирана полистиролна пяна (EPS). Дебелината трябва да се определя в зависимост от региона и климатичните условия. Но ние не препоръчваме използването на XPS с дебелина по-малка от 50 мм.
Довършителен бод. В зависимост от проекта в него могат да бъдат интегрирани тръби за подово отопление или електрически кабели за подово отопление. Пясъкът се използва само речен. Този слой трябва да бъде подсилен. Възможно е дисперсна армировка със стоманени влакна. Дебелината на замазката е най-малко 50 мм.
Подови настилки. Бетонните подове на земята, организирани в частна къща по този начин, нямат ограничения за използването на подови настилки.

Направи си сам подова настилка на земята

Преди да започнете работа, изчислете дълбочината на изкопа. Изчислението се извършва в обратен ред. Тоест прагът на входната врата се приема за нула. След това започнете да обобщавате дебелината на всеки слой. Например:

Линолеум - 1 см;
Довършителна замазка - 5 см;
Изолация - 6 см;
Груба замазка - 8 см;
Натрошен камък - 15 см;
Пясък - 15 см;
Приготвена глина - 10 см.

Общата дълбочина се оказа 60 см. Но имайте предвид, че взехме минималните стойности. И всяка сграда е различна. Важно: добавете 5 см дълбочина към получения резултат за вас.

Изкопът се извършва до очакваната дълбочина. Разбира се, че плодородният слой ще бъде премахнат, но глината може да не винаги е на дъното. Ето защо ще опишем изцяло процеса на организиране на подова торта на земята.

Преди да запълните слоевете, начертайте с тебешир, във всички ъгли на основата, нивелирни марки на стъпки от 5 см. Те ще улеснят задачата за изравняване на всеки слой.

Уплътняване на почвата

За тези цели всяка глина ще свърши работа. Разпада се на равномерен слой и преди набиване се навлажнява обилно с воден разтвор на течно стъкло. Пропорциите на разтвора са 1 ч. л. течно стъкло и 4 ч. л. вода.

За уплътняване на първите три слоя можете да използвате парче дървен материал от един и половина метра 200x200. Но процесът ще бъде по-добър, ако направите специално приспособление. За да направите това, парче канал е заварено Т-образно към парче и половина от метална тръба. Долната част на канала не трябва да има площ от по-голяма от 600 cm 2 (20 на 30 cm). За да утежни трамбовката, в тръбата се изсипва пясък.

Уплътненият слой от подготвена глина е добре навлажнен с циментово мляко. За приготвянето му 2 кг цимент се разтварят в 10 литра вода. Уверете се, че по повърхността на глината не се образуват локви. Тоест трябва да е сравнително равномерен.

Почти веднага след контакта на цимента с течно стъкло започва химическият процес на кристализация. Отминава достатъчно бързо, но през деня не трябва да се нарушава по никакъв начин кристалообразуването. Затова не ходете по глина, а по-скоро оставете работа за един ден за технологична почивка.

Основните слоеве на "подовия пай"

Пясък.След един ден трябва да започнете да пълните пясъка. В същото време се опитайте да не ходите на първия слой. Изсипете пясъка и стъпете върху него. Химическите процеси между течно стъкло и цимент ще продължат още седмица и половина. Но достъпът на въздух вече не е необходим за това, а в глината присъства вода. След като изсипете слой от 15 см, смело стъпете върху него и уплътнете.

Развалини.Разпределя се равномерно по повърхността на пясъка и също се набива. Обърнете внимание на ъглите. Много е важно след набиване повърхността да е възможно най-равна.

Полиетиленово фолио.Положено с припокриване от 10 см и залепено с тиксо. Допуска се малък 2-3 см огъване по стените. Можете да ходите по филма в меки обувки с изключително внимание. Не забравяйте, че пластмасовото фолио не е, а е само технологичен слой, който предотвратява изтичането на циментовото мляко в развалините.

Грубо бетониране.Приготвя се „Скини бетон” в следната пропорция: цимент М500 - 1 час + пясък 3 часа + трошен камък 4 ч. За дисперсна армировка се добавят стоманени фибри в размер на 1 кг. влакна на 1 куб бетон. Опитайте се да изравните прясно излятия хоросан, като се ръководите от ъгловите знаци. На по-равна повърхност впоследствие ще бъде по-удобно да се полагат слоеве хидроизолация и изолация.

48 часа след изливането бетонът трябва да се втвърди. Това ще изисква разтвор на течно стъкло във вода (1:10) и цимент. Първо, разтворът се прекарва по цялата повърхност. Можете да използвате валяк или да използвате пистолет за пръскане. След това бетонът се напудра с тънък слой и веднага започва да се втрива в цимента в повърхността. Най-удобно е да направите това с фугираща смес.

Тази процедура увеличава здравината на бетона с порядък, а в комбинация с течно стъкло го прави възможно най-водоустойчив. Бетонът ще узрее в рамките на месец и половина, но работата може да започне на следващия етап след седмица.

Затопляне и хидроизолация

За да се създаде хидроизолационен слой, подовата повърхност се почиства и обработва с течен битум. Покривният материал се припокрива, като се отпуска 3-5 см. Ставите са внимателно запоени с помощта на строителен сешоар. Надбавка за стена 5 см. ВАЖНО: Уверете се, че покривният материал прилепва към ъглите, не оставяйте празнини.Вторият слой покривен материал се полага с изместване на половината от ширината на ролката. По време на хидроизолационните работи е най-добре да ходите по повърхността в обувки с меки подметки (кецове, галоши).

За топлоизолация най-добрият вариант е екструдираната пенополистиролна пяна. Слой XPS с дебелина 5 см замества 70 см експандирана глина. Освен това XPS има практически нулев коефициент на водопоглъщане и доста висока якост на натиск. Препоръчваме да полагате XPS с дебелина 3 см на два слоя. В този случай полагането на горния слой се извършва с изместване. Този метод гарантира липсата на студени мостове и повишава топлоизолационните свойства на подовата торта. Фугите между XPS плочите са залепени със специална лепяща лента.

Правилната топлоизолация на подовата торта е изключително важен компонент за енергийната ефективност на цялата къща като цяло. До 35% от топлината излиза през подовете! Дори ако самите подове няма да произвеждат топлина (топли подове), те трябва да бъдат топлоизолирани колкото е възможно повече. Това ще ви позволи да спестите от отопление в бъдеще доста впечатляващи суми.

Подова замазка

Лепило по протежение на стаята с дебелина 15-20 мм. В този случай долната част трябва да бъде залепена към XPS плочите. За укрепване на пода на земята в жилищни помещения се използва мрежа за зидария с клетки 100x100 mm. Дебелина на проводника 3 мм. Решетката трябва да бъде поставена върху опорите, така че да е приблизително в средата на слоя на замазката. За да направите това, той се поставя на специални стойки. Но можете да използвате обикновени тапи от PET бутилки.

Инсталирането на маяци е възможно, но в комбинация с армировъчна мрежа това ще създаде доста обемиста и изключително крехка конструкция. В крайна сметка, ако мрежата е твърдо закрепена, това ще изисква допълнителни разходи за закрепване и ще е необходимо да се наруши целостта на XPS. И ако армировката не е фиксирана, тогава тя може лесно да промени нивата на маяците. Следователно ще бъде по-удобно да излеете този слой и след това да го изравните със саморазливна замазка.

За довършителната замазка разтворът се разрежда в съотношение 1 част цимент M500 + 3 части речен пясък. Работата се извършва своевременно. За грубо изравняване на повърхността можете да се съсредоточите върху ъгловите марки.

След изливането на довършителната замазка трябва да се остави да придобие сила в рамките на 3-5 дни. С дебелина 5 см, периодът на зреене на този слой ще бъде 4-5 седмици. През това време е необходимо редовно намокряне на повърхността с вода.

Ускоряването на процеса на хидратация на цимента е недопустимо!След около месец можете да проверите степента на готовност. За да направите това, вечер вземат ролка суха тоалетна хартия, слагат я на пода и я покриват с тава отгоре. Ако сутрин тоалетната хартия е суха или леко влажна, тогава слоят е готов. Можете да изравните пода със саморазливна замазка.

Саморазливната замазка се разстила съгласно инструкциите на производителя и се излива върху повърхността на бетонния под. При щателно изпълнение на работата разликите във височината не надвишават 8-10 мм. Следователно е необходимо минимално количество саморазливна замазка. Изсъхва доста бързо. И след 1-2 дни подовата торта на земята ще бъде напълно готова за полагане на подовата настилка.

Монтажът на топъл под сам по себе си се счита за сложна инженерна задача. Ако подът е в пряк контакт със земята и служи като част от течна отоплителна система, вероятността от грешка се увеличава значително. Днес ще говорим както за използваните материали, така и за поетапното устройство.

Полагането на топъл под на земята се отнася до сложни инженерни мерки. Това означава, че изпълнителят носи отговорност не само за ефективността и дългия живот на отоплителната система, но и за нормалното поведение на подовата настилка при циклични условия на отопление. Затова действайте последователно и стриктно спазвайте препоръките за технологията на устройството.

Кои тръби са подходящи за подово отопление

Първото нещо, което трябва да направите, е да вземете решение за вида на топлопроводимите тръби. Докато въпросът с придобиването на желания тип продукт се решава, ще имате време да извършите цялата необходима подготвителна работа. Освен това от самото начало ще познавате системата за фиксиране на тръбите и ще осигурите всичко необходимо за това.

И така, нека започнем с отхвърлянето на тръби, които нямат такава цел като използване в системи за подово отопление. Това включва металопластични полиетиленови тръби, свързани чрез система от прес-фитинги и PPR тръби за запояване на пластмасови водопроводни тръби. Първите не се представят добре по отношение на надеждността, вторите не провеждат добре топлината и имат високи коефициенти на топлинно разширение.

Първоначално се избира удобна и надеждна система за монтаж за временно закрепване на тръби. Може да бъде и армировъчна мрежа, към която тръбите ще бъдат завързани с тел, но представете си, че монтирате по този начин на площ от 100 m 2 или ако изведнъж няколко връзки се откачат по време на изливането на бетона. Следователно трябва да се използва монтажна подложка или релсова система. Те са закрепени към основата на пода, докато тръбите все още не са положени, след което тръбите се фиксират в водачите с скоби или скоби.

Самата монтажна система може да бъде пластмасова или метална. В това няма голяма разлика, единственото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е колко надеждно е фиксирането и дали самите водачи могат да повредят тръбите.

Накрая вземаме решение за материала на тръбите. Има два вида продукти, препоръчани за използване в системи за подово отопление. И за двете, технологията на монтаж елиминира влиянието на човешкия фактор при огъване и свързване.

медни. Въпреки увеличената цена, медните тръби са лесни за инсталиране; запояването изисква бутилка с флюс и газова горелка. Медта се представя най-добре в системи за "бързо" подово отопление, което работи успоредно с радиатори, но не постоянно. Огъването на медни тръби се извършва според шаблона, съответно тяхното счупване е изключително малко вероятно.

Полиетилен. Това е по-често срещан клас тръби. Полиетиленът практически не се счупва, но за монтаж е необходим специален инструмент за кримпване. Полиетиленът може да има различна плътност, препоръчва се не по-малко от 70%. Наличието на вътрешна кислородна бариера също е важно: полиетиленът се противопоставя слабо на дифузно проникване на газове, докато водата в тръба с тази дължина може да увлече значителни количества кислород от външната среда.

Подготовка на почвата

При монтиране на топъл под на земята се приготвя „пай“, чиято дебелина и пълнеж се определят индивидуално. Но тези данни са важни още на първия етап на работа, за да се задълбочи земния под, ако е необходимо и да не се жертва височината на помещението.

По принцип почвата се отстранява на 30–35 см под нивото на планираното подово покритие, взето за нулева точка. Повърхността е внимателно изравнена в хоризонтална равнина, геотекстилният слой се запълва с несвиваем материал, в повечето случаи за това се използва PGS.

След внимателно ръчно трамбоване на подложката, подготовката се извършва с нискокачествен бетон. За допълнителна топлоизолация този слой може да се състои от лек експандиран глинен бетон. Важно е повърхността да бъде изведена в обща равнина, разположена под нулата с дебелината на тортата плюс около 10–15 мм повече.

Изборът на изолация

Подовият пай с водно отопление се състои от нагревател, плътно притиснат между два слоя циментово-пясъчна замазка. Към самата изолация се налага доста тесен кръг от изисквания.

Основно якостта на натиск се нормализира. Идеален е екструдиран пенополистирол с плътност 3% или повече, както и PIR и PUR плоскости като по-огнеупорни. Ако желаете, можете да използвате плочи от минерална вата от марка 225 съгласно GOST 9573–96. Памучната вата често се изоставя поради сложността на нейното инсталиране и необходимостта от покриване на изолацията с хидробариера (полиамиден филм). Характерно е, че минималната дебелина на плочата е 40 мм, докато при инсталиране на отразяващ екран от XPS дебелината на последния рядко надвишава 20-25 мм.

Пянополимерните материали също служат като добра бариера за миграция на влага от почвата, не изискват хидроизолационно устройство. Мнозина могат да бъдат отблъснати от съмнителната безопасност на стирол-съдържащия материал или цената на по-скъпите плоскости с пълна химическа инертност (PUR и PIR).

Дебелината на изолацията се определя чрез топлотехнически изчисления. Ако при подготовката е използван бетон с експандирана глина като пълнител, ще са достатъчни 10-15 mm XPS или 60 mm минерална вата. При липса на изолирана подготовка, тези стойности трябва да бъдат увеличени с 50%.

Подготвителни и натрупващи замазки

Много е важно изолацията да е здраво захваната между две връзки и да е изключено всяко нейно движение или вибрация. Бетонната подготовка на пода се изравнява с подготвителна замазка, след което върху нея се залепват изолационни плочи с помощта на лепило за плочки под гребена. Всички фуги са запечатани с лепило. Ако се използва минерална вата, бетонната подготовка трябва първо да бъде покрита със слой от проникваща хидроизолация.

Слоят на замазката над изолацията трябва да е толкова дебел, че общата му топлопроводимост да е поне 3-4 пъти по-ниска от тази на термоекран. В общия случай дебелината на замазката е около 1,5–2 см от крайната височина на таваните, но можете свободно да „играете“ с тази стойност, за да регулирате инерцията на топлия под. Основното нещо е да промените съответно дебелината на изолацията.

Най-горният слой на замазката, подложен на нагряване, се излива след като стените са оградени с амортисьорна лента. Пълненето на акумулиращата замазка може за удобство да се извърши на два етапа. На първия се изсипват около 15–20 мм с армировка с рядка мрежа. Удобно е да се движите по получената равнина и да фиксирате системата за монтаж на тръби, остатъкът се излива до нулево ниво минус дебелината на подовото покритие.

1 - уплътнена почва; 2 - пясък и чакъл; 3 - подготвителна подсилена замазка; 4 - хидропарна бариера; 5 - изолация; 6 - армировъчна мрежа; 7 - тръби за подово отопление; 8 - циментово-пясъчна замазка; 9 - подова настилка; 10 - демпферна лента

Инсталиране на системата, пропорции и стъпка на контура

Полагането на тръби за подово отопление трябва да се извършва по схема, предварително измислена и начертана на пода. Ако стаята има форма, различна от правоъгълна, нейният план е разделен на няколко правоъгълника, всеки от които е представен от отделен контур.

Същият принцип важи и за зонирането на пода. Например, в зоната за игра тръбите могат да се полагат с по-чести темпове и е препоръчително изобщо да не се поставят под мебели. Във всяка отделна намотка с правоъгълна форма, в зависимост от приоритета на нагряване, тръбите могат да бъдат положени или в змия или охлюв, или в комбинация от опции. Общото правило е просто: колкото по-далеч е определена точка от началото на канала, толкова по-ниска е температурата му, средно има спад от 1,5–2,5 ºС на всеки 10 метра, съответно оптималната дължина на контура е в обхват 50-80 метра.

Минималното разстояние между съседните тръби се определя от производителя според допустимия радиус на огъване. Възможно е по-плътно уплътнение според схемата „охлюв“ или с образуване на широки бримки по краищата на змията. Оптимално е да се придържате към разстояние, равно на 20-30 стойности на диаметъра на тръбата. Също така трябва да направите пропуски за дебелината на замазката за съхранение и желаната скорост на подово отопление.

Монтажната система се закрепва по маршрута на полагане през изолацията към бетонния подготвителен слой, съответно дължината на крепежните елементи (обикновено пластмасови BM дюбели) трябва да бъде с 50% повече от разстоянието до повърхността на подготвителната замазка.

Когато полагате тръбата, трябва да помислите за импровизирана макара за размотаване, в противен случай тръбата постоянно ще се усуква и счупва. Когато всички панти са фиксирани в инсталационната система, те се тестват с високо налягане и, ако резултатите от теста са задоволителни, се излива горният слой на складовата замазка.

Включване на топъл под в отоплителната система

Препоръчително е в слоя на замазката да се полагат цели тръбни участъци без фуги. Опашките на контурите могат да бъдат намалени или до локални колектори, или да водят директно към котелното помещение. Последният вариант обикновено е удобен, когато топъл под е малко далеч от котела или ако всички стаи имат общ коридор, който се нуждае от индиректно отопление.

Краищата на тръбите се навиват с разширител и се свързват чрез кримпване или запояване с фитинги с резба за свързване към колектор. Всеки от изходите е снабден със спирателни кранове, сферични кранове с червен маховик са монтирани на захранващите тръби и със син на връщането. Преход с резба със спирателни вентили е необходим за аварийно изключване на отделен контур, неговото продухване или промиване.

Пример за схема за свързване на воден топъл под към отоплителна система: 1 - отоплителен котел; 2 - разширителен резервоар; 3 - група за сигурност; 4 - колектор; 5 - циркулационна помпа; 6 - колекторен шкаф за отоплителни радиатори; 7 - колекторен шкаф за подово отопление

Колекторите са свързани към топлопровода по аналогия с отоплителните радиатори, възможни са двутръбни и комбинирани схеми на превключване. В допълнение към термостата, колекторните блокове могат да бъдат оборудвани със системи за рециркулация, които поддържат комфортна температура на охлаждащата течност в захранването при около 35–40 ºС.

http://www.rmnt.ru/ - уебсайт RMNT.ru

Секции