Подово отопление под ламинат на дървен под: ние го правим сами със схема стъпка по стъпка на инфрачервено подово отопление под ламинат. Подово отопление за ламинат: препоръки за избор Направете топъл под за ламинат

Собствениците на частни къщи на вече стара сграда често имат желание да извършват ремонт, като същевременно облагородяват старите дървени подове. Гамата от модерни декоративни подови настилки, предлагани за продажба в наше време, е доста широка и много често изборът се прави в полза на ламинат - оказва се много спретнато устойчиво на износване и лесно за почистване покритие, а при в същото време - визуалният дизайн на стаята в стила на класическото дърво е „наследен“, така да се каже. .

Въпреки това, когато извършват ремонт, много собственици не се задоволяват само с промяна на „декорацията“, но и искат да сменят пода по принцип, като го оборудват със система за повърхностно отопление. Какъв вид подово отопление под ламинат върху дървен под ще бъде оптимално? Как да го инсталирате със собствените си ръце? Прочетете за всичко това в предложената публикация.

Какъв "топъл под" ще бъде оптимален в тази ситуация?

И така, първоначалните данни са както следва:

- Наличен: дървен под - основата, чието състояние по отношение на носимоспособност и стабилност е доста задоволително или може да бъде коригирано с дребни ремонти, но без демонтаж.

– Необходимо е: да се обнови подовата повърхност чрез полагане на ламинирана плоскост и в същото време да се монтира нейната отоплителна система.

Помислете кой от видовете "топли подове" е подходящ в описания случай.

• , тоест система от тръбни бримки, разположени под повърхността, свързани към битова отоплителна система. Трябва да се каже веднага, че такова решение не изглежда оптимално и по няколко причини наведнъж:

- Първо, "класическата" технология на воден "топъл под" включва поставянето на тръби, през които циркулира охлаждащата течност, в дебелината на монолитна бетонна замазка с дебелина най-малко 50 мм. А това от своя страна означава, че старото дървено покритие ще трябва да бъде демонтирано и вече на свободното място да се оборудва "пай", като се започне от дебел слой изолация и завършва с ламинирано покритие. Това е много мащабен въпрос, изискващ „мокра“ работа с бетонов разтвор и всъщност няма смисъл да говорим за дървена основа като такава.

- Може да се възрази, че подът с водно отопление може да се монтира и по „суха” технология, а именно върху дървена основа - с топлообменни метални профилни плочи.

Въпреки това, ефективността и икономичността на такова загряване на вода, в сравнение с изливането на тръби със замазка, вече е значително по-ниска. В допълнение, монтажните работи са много сложни - необходимо е да се създадат канали за канали за полагане на тръби, които ще изискват или фрезоване, или монтажни части. С една дума, без опит, поемането на такова начинание изглежда много безразсъдно.

Воден "топъл под" върху дървена основа? трудно, но възможно...

Ако абсолютно не искате да използвате електрическо отопление като източник на топлинна енергия, тогава водните вериги могат да бъдат положени върху дървена основа и „сухи“, тоест, без да се излива замазката. Този процес е описан стъпка по стъпка в специална публикация на нашия портал.

- Следващият аргумент: полагането на контура на "топъл под" изобщо не означава, че той трябва да бъде свързан само към захранващите и връщащите тръби на отоплителната система - и сте готови. Не, също така изисква инсталирането на специално оборудване, което ще отговаря за поддържането на необходимата температура (и то се различава значително от нивото на отопление на радиаторите) и гарантирана циркулация по дълъг кръг. Всичко това е допълнителен отпадък и като правило участието на специалисти, тъй като е много трудна задача да стартирате и балансирате самостоятелно системата за воден „топъл под“. Така че в този случай не можете да мечтаете за бърз и независимо извършен ремонт.

Заключение за водно отопляем под: има възможност, но ефективността все още е под съмнение, а цената, сложността и мащабът на работата са много впечатляващи.

• Те са нагревателни кабели, рогозки (които също са кабели, но на мрежеста основа), прътови нагреватели и инфрачервени отоплителни филмови системи.

- С кабели и рогозки всичко е просто - те, като водни "топли подове", изискват замазка, тоест самият принцип на дървена основа се губи. По аналогия с тръбите се търси и възможността за полагане на кабели "на сухо", но с използването на продукти, специално предназначени за тази цел и с неизбежна загуба на ефективност на отопление.

Какво е кабелно подово отопление?

Има няколко вида нагревателни кабели, които могат да се използват в системи за подово отопление. Прочетете повече за принципите на устройството на такива системи - прочетете в специална статия на нашия портал.

- Инфрачервените рогозки, особено в комбинация с последващи ламинирани подови настилки, обикновено не се използват без поне тънък (най-малко 30 mm) слой замазка - „сухите“ варианти дори не се разглеждат тук.

Всяка от електрическите системи на "топли подове" е много по-лесна за инсталиране и стартиране, не изисква специално отстраняване на грешки, тъй като се управлява от сравнително евтини компактни термостатични устройства. Извършването на монтажни работи е по силите на вероятно всеки собственик на къщата, който е донякъде запознат с електричеството и общите строителни работи. Но отново спира наличието на „мокър цикъл“, тоест изливането на замазката, което не е най-добрият вариант за дървена основа.

Няма значение - има друг вид електрически "топъл под". Това са инфрачервени филмови нагреватели, които са най-подходящи за разглеждания случай. Те изобщо не изискват "мокри" строителни операции, а цялата работа по пренареждане на пода в стаята може да се извърши буквално за няколко дни.

Всъщност тези нагреватели са два слоя от тънък издръжлив полиестерен филм, между които са пуснати две медни токопроводящи пръта, за нула и за фаза. Гумите са свързани помежду си чрез успоредни нагревателни елементи - черни ивици с въглероден пълнеж. Паралелното разположение осигурява "плътността" на нагряване - лентите са доста близо една до друга, а освен това и пълната независимост на всеки от елементите. Тоест, дори ако един от елементите се повреди (въпреки че това е малко вероятно), това няма да повлияе на работата на системата като цяло.

Цени на подово отопление

топъл под

Нагревателните ленти са сглобени в "блокове", между които се оставя малка междина - стъпката на тази междина при повечето модели е 250 мм. По тези пролуки се начертават линии, по които филмът може безопасно да бъде изрязан до желания размер по дължината.

Ширината на такива инфрачервени филмови нагреватели най-често е 500 мм, но ако е необходимо, можете да закупите по-широки - 800 или 1000 мм. Дебелината рядко надвишава 0,4 мм, тоест самата система практически няма ефект върху височината на създадения под. Мощността може да бъде различна - обикновено варира от 150 до 300 W / m², което е напълно достатъчно, за да се осигури ефективно подово отопление с правилна инсталация. Вярно е, че можете да намерите и много по-мощни образци в продажба - например за някои модели на марката TwinThermo тази цифра достига 1100 W / m², но в домашни условия това изглежда като абсолютен излишък. Въглеродните нагреватели, когато работят на пълна мощност, са в състояние да създадат максимално нагряване до 50 ÷ 60 градуса, но за ламинирани подове са достатъчни максимум 27 ° C. Е, температурата на топене на самия филм е най-малко 110 градуса, тоест, при спазване на технологията за полагане и превключване, той става напълно безопасен както по отношение на пожарната, така и по отношение на електрическата безопасност.

Монтажът на такъв филмов инфрачервен под е доста прост и ясен. По този начин такава опция за независимо изпълнение изглежда оптимална - ще я разгледаме по-късно в статията. И за да докажем напълно възможността за самостоятелно извършване на работа, стъпка по стъпка ще бъде разгледан истински пример за създаване на топъл под върху дървена основа под ламинат. Тази работа беше извършена от автора на тези редове и той го направи за първи път.

Самостоятелно сглобяване на инфрачервен филм "топъл под" върху дървена основа под ламинат

Откъде започна всичко?

Къщата с традиционна южна конструкция, с дебели кирпичени стени върху лентова основа и дървени подове върху трупи, е закупена през 2002 г. - естествено бягство от "лудницата" на седмия етаж на девететажна панелна сграда, и дори с прозорци на юг, което превърна апартамента в крематориум през лятото.

Къщата е оборудвана с газова система за отопление на вода, която впоследствие претърпя известна модернизация. По принцип ефективността му е напълно достатъчна, така че "топлият под", който ще бъде обсъден, е създаден само за увеличаване на комфорта в единична стая.

Към момента на покупката най-малкият член на семейството беше дъщеря, която беше едва на 3 години. Естествено, една от първите посоки на дейност беше създаването на удобна детска стая, като се има предвид фактът, че подът в нея е традиционно място за игра на деца от тази възраст. Самите дървени подове, както си спомням, бяха в добро състояние (ако не обръщате внимание на точното съответствие на хоризонталната равнина), но донякъде хладно през зимата, тъй като дъските се полагат директно върху трупите и под тях, на разстояние по-малко от половин метър - почва, с засипване на шлака. Зимите ни, разбира се, са меки - сланите вече при -10 ° C се считат за сериозни и те буквално продължават седмица-две, така че никой не се притесняваше от затоплянето преди. Но все пак подът не можеше да се нарече топъл: краката, разбира се, не замръзнаха и не блеснаха през пукнатините, но все пак се усещаше известен дискомфорт и за да бъде дъщерята като възможно най-удобно, закупен е тъмносин килим. Естествено беше избрано най-доброто и тогава бяхме сигурни, че това е най-доброто решение. Какво да се прави, не всеки имаше интернет по това време и той все още не даде отговори на всички поставени въпроси.

За четиринадесет години експлоатация килимът е успял да покаже своите отрицателни качества - изискванията за често почистване, протриване, много петна, които не могат да бъдат отстранени и т.н. Последната капка, която преля чашата на търпението, беше миналата година някакво кошмарно нашествие на бълхи, от които беше изключително трудно да се отървете в купчината. Съвсем естествено е килимът да получи "смъртна присъда" и възникна въпросът какво да се прави по-нататък.

Седемнадесетгодишната дама вече има пълното право да вижда стаята си така, както си иска, и избра ламинат с много оригинален десен. Клас 32, тоест устойчивостта на абразия е доста висока и ще бъде точно за домашни условия.

Но, като се има предвид, че самият ламинат не може да се нарече топло покритие, беше решено допълнително да се оборудва пода с инфрачервена филмова отоплителна система. Така се развива тази опция, която беше поставена в заглавието на тази статия - топъл под под ламинат върху дървен под.

Няколко думи за обхвата на работа. Стаята е доста малка, само 6,5 квадрата. Характеристики - не съвсем гладки стени (добре познато нещастие на кирпичените къщи) и подравняването им към идеала е да открадне част от вече малка площ. Вторият нюанс е наличието на връщаща тръба по външната стена, което ще усложни монтажа на вече завършеното ламинирано покритие. И третото - наличието на перваза-рафт, облицована с дъска, която беше решено да се остави на място, само подложена на известно усъвършенстване. Като се има предвид малък марж (в рамките на 10%), бяха закупени 7,4 m² ламинат - 30 дъски с размери 1285 × 192 mm (тоест три пакета от 9 дъски плюс три дъски в насипно състояние).

Тъй като подовото отопление не се счита за основно отопление, беше решено да се създадат две зони на "повишен комфорт". Едната е точно до леглото (приятно е да поставите краката си на топла повърхност сутрин), а втората е в центъра на стаята, където всъщност се извършва цялото движение - от вратата до бюро. За първата секция е достатъчен метър филм, за втория - два.

Цени на ламинат

Филмът е с южнокорейско производство, продаван у нас под името "Теплоног". Ширина 500 мм, мощност - 220 W / m². Тъй като за полагане са необходими 3 линейни метра, това възлиза на 1,5 m² и следователно само 330 W максимална мощност. Съгласете се, доста.

В същото време беше закупен термостатичен блок за управление с възможност за седмично програмиране. Ще бъде показано по-долу, по време на описанието на инсталационните работи.

Имаше някои други придобивания на материали, както преди началото, така и по време на работа - това определено ще бъде споменато в прегледа стъпка по стъпка.

Целият комплекс от работи отне четири дни - беше извършен напълно самостоятелно. Но е по-добре да разбиете прегледа на текущите дейности не по дни, а по етапи, от подготвителния до финалния - така, вероятно, ще бъде по-ясно.

Подготвителен етап - ревизия на пода, дребни ремонти, изравняване

И така, всичко е готово за започване на работа. Отивам…

Илюстрация
	Първата стъпка беше временно да преместим дъщерята в хола и започнаха да освобождават стаята от мебелите. Странно, стаята изглеждаше малка, но когато всичко беше изнесено от нея, всички останали стаи в къщата бяха затрупани.
	Следващата стъпка е премахването на старите дървени первази. Те не са били особено пощадени - те са надживяли времето си и вече са подходящи само за градински пръчки или в печката като дърва за огрев. На тяхно място ще бъдат пластмасови, които се опитахме да съобразим максимално със стила на придобитото ламинирано покритие. На снимката ясно се вижда перваз на рафт, облицован с дъска. Остава на мястото си, просто ще бъде променено и подобрено малко.
	Друга операция се оказа много мръсна в буквалния смисъл на думата. Старият килим беше премахнат, а под него беше открит тънък слой от най-финия черен прах - това е всичко, което остава от гумената основа. В зони с максимално динамично натоварване този субстрат просто се износва до самия „килим“. Ето снимка на килима, изнесен на улицата. Стрелките показват областите, където подложката все още е запазена (жълта страница) и където е буквално напълно износена (червена). Стана страшно от такава снимка, така че, любители на килима - имате за какво да мислите.-
	Преди да продължа към по-нататъшните стъпки, трябваше да почистя добре пода, само за да не дишам този фин черен прах по време на работа. Дори след измиване на места останаха характерни следи. И ето картината, която се отвори - през миналото време някак си забравих, че преди да поставим килима, покрихме дървения под с шперплат, очевидно за да предотвратим издухване отдолу. Това обаче смело се казва - с шперплат, тъй като са използвани парчета с различни размери и от различни материали - ето фрагменти от шперплат и фибропласт.
	В буквалния смисъл на думата - мозайка. Ако си припомним началото на "нулевите" години, тогава с висококачествените строителни материали в нашия район наистина беше "напрегнато" и ние се измъкнахме от ситуацията, както можехме. Естествено, ние абсолютно не се нуждаем от този слой сега - трябва да стигнем до главния борд.
	Процесът на премахване на тази „мозайка“ отне много повече време, отколкото се смяташе на пръв поглед. Факт е, че само в някои области шперплатът беше фиксиран с самонарезни винтове - те лесно се развиват с отвертка. Но в насипно състояние бяха използвани пирони с дължина 20 мм, освен това запушени с доста честа стъпка - трябваше да се бъркат с тях (червена стрелка). Старото покритие от дъски веднага показа своето качество - ноктите се отстраняват с голяма трудност. Но все пак беше решено да не се „слиза“ до забиване на гвоздеи в нивото на пода - всички те бяха отстранени с издърпване на пирони. Тъй като шперплатът се отстранява, подовите дъски се откриват. Първоначално вече имаше известни опасения за състоянието им, тъй като общо взето не се знае на колко години са. Веднага след освобождаването на далечния ъгъл се отвори секция, която започна да води до тъжни мисли (жълт овал със стрелка).
	Опасенията обаче бяха напълно неоснователни. Дъските, въпреки почтената си възраст, са в невероятно състояние. При майстор с много наднормено тегло те не се огъват и не скърцат никъде, в нито една зона по време на ревизията. Очевидно дъските са получили висококачествена обработка наведнъж - никъде не са открити следи от гниене или биологични повреди. И тази „проблемна зона“ също не се оказа толкова проблематична. Само по някаква причина, при полагане на пода, той беше отделен от общия масив (може би беше планирано изба). И на това място трупите просто потънаха малко в земята. Проблемът беше решен много просто - по долния ръб на общата алея бяха набити прегради, а отдолу бяха подменени клинове. След това отстранените дъски бяха положени върху тези прегради. И това е всичко – сайтът е придобил необходимата стабилност.
	Преди да се пристъпи към окончателното изравняване на пода с OSB листове, беше решено да се премахнат останалите "мръсни" операции. По-специално, това се отнася за полагането на захранващия кабел до планираното място на термостатичния контролер. Беше решено кабелът да се пусне от съседната стая - има контакт, напълно разтоварен и свързан директно към централния щит. Но все пак е желателно да поставите машината, така че в стената ще бъде вградена малка кутия, където свободно ще се побере еднопозиционна машина за 6 ампера, а в бъдеще - RCD. Стената в съседната стая преди това беше изравнена с гипсокартон, тоест не беше трудно да се изреже чист прозорец под кутията. След това с перфоратор се избира дебел слой глинена мазилка и ръчно - се получава ниша, в която кутията става като ръкавица.
	Сега трябва да направите дупка за кабела. В центъра на стената е намерена тънка тухлена зидария - само половин тухла. Буквално минута работа с перфоратор - и проходният отвор е готов.
	От другата страна на стената картината не е толкова красива - получи се голямо парче мазилка. Не се притеснявайте - всичко е лесно за поправяне. Сега нека премахнем облицовъчните панели, за да се уверим, че кабелът е изтеглен - точно под отвора, за да прокара кабела през облицовката, и на мястото, където ще бъде монтиран термостатът. От отвора до панелната облицовка се прави щраба. След това се изтегля кабел - използва се двужилен меден PVA 2 × 2,5. След издърпване на окабеляването, срутената част от стената с длето след грундиране беше поправена и изравнена с хоросан (използва се лепило за плочки, тъй като приоритетът беше бързото втвърдяване на тази „кръпка“). Панелът за тапицерия непосредствено под тази зона е на мястото си.
	Но тези панели засега остават премахнати - тук ще бъде разположен термостатичен контролен панел, а над него в същото време беше решено да се направи удобна ниша за рафт до леглото. Стрелката по-долу показва края на прокарания кабел. След това следва друго почистване на подовата повърхност от строителни отпадъци и всичко ненужно и можете да продължите към процеса на изравняване на повърхността.
	Подът, както вече споменахме, е стабилен и издръжлив, но много далеч от хоризонталната равнина. Освен това, ако в областта на входната врата и по посока на прозореца е сравнително равномерна, тогава тя рязко „се гмурка“ надолу към лявата стена - очевидно от свиването на тази стена. Освен това нивото на спад по стената не е същото - има наклон вляво, където спадът достига рекордните 45 мм (към синята стрелка). Това, на което не беше обърнато много внимание при килима, е напълно неприемливо при ламинат - неговото полагане изисква плоска равнина. За изравняване ще се използват OSB листове от 10 мм (произведен в Беларус Kronospan, клас E1, тоест доста подходящи за всекидневна). Извършва се първоначалната настройка на първия лист. Стените не са точно перпендикулярни една на друга, така че трябваше да отрежа ръба на листа.
	Този лист от друга страна - тук подът е почти плосък, тоест тогава вмъкването на малък "придатък" изобщо няма да е трудно. Между другото, те може да забележат, че старият перваз не е премахнат на показаната стена. Това е направено умишлено - просто той буквално е вграден в мазилката, а откъсването му е по-скъпо за вас. Всичко е наред - според изчисленията, след полагане на изравняващия слой и полагане на ламинат, той ще бъде почти напълно затворен и накрая ще бъде скрит от погледа от нов пластмасов цокъл.
	Изравняването започва. Като начало, близо до стената, приблизително в центъра на стаята (тоест в най-ниската точка за този лист), е поставен първият фар - бар, завинтен към пода с винтове. Поставя се така, че впоследствие да стане опора за ръба на втория OSB лист. Този фар беше проверен с помощта на дълго правило и ниво на сградата - листът беше разположен хоризонтално по близкия му ръб. След това листът трябваше да бъде премахнат и изваден, за да не пречи - започна инсталирането на останалите опорни платформи - маяци. Последователността на тяхното инсталиране, с точно хоризонтално подравняване от първия маяк, е показана със стрелки. Първо, низ покрай стената, със стъпка от около 250 мм, а след това - на редове от стената до центъра на стаята, докато достигне нула. Като фарове бяха използвани облицовки от пръти и шперплат, които след подравняване най-накрая бяха фиксирани върху дъския под с самонарезни винтове. Работата е старателна, но с точност и грижа всеки може да се справи с нея.
	Илюстрацията показва редовете на тези места за маяци - върху тях е положен лист. Имаше известни опасения, че чаршафът ще започне да провисва между опорните точки. Нищо подобно - стъпката на инсталиране на маяците и дебелината на OSB не позволяват това. Освен това успокоява, че на това място все пак ще има легло, тоест динамичните натоварвания са минимални. На мястото, където е извършен малък ремонт на пода, една подова дъска дори стърчи малко над необходимото ниво - това беше елиминирано от ренде (показано със стрелка).
	Сега чаршафът най-накрая попада на „редовното“ си място. По ръба стрелките показват онези маяци, които работят едновременно на два листа - това ще гарантира точното им скачване на височина. Важен нюанс - когато полагате такова покритие от шперплат или OSB, не забравяйте за деформационната междина по стената и между съседните фрагменти. В този случай бяха оставени около 5 ÷ 7 мм - тази празнина може лесно да бъде запълнена с монтажна пяна по-късно.
	Следващата операция, след, разбира се, окончателната проверка на хоризонталността на покритието във всички посоки, е фиксирането на листа към дъската. Използвани са обикновени черни винтове за дърво. На равна площ, откъдето започва фиксирането, са използвани 3,5 × 55 mm. В зоната, където листът започна да лежи върху маяците, бяха необходими по-дълги - бяха използвани 4,2 × 75 mm. Винтовете не бяха особено пощадени - бяха завинтени с стъпка от около 200 мм, като се поддържаше както между винтовете в линията, така и между линиите. На тези места, където листът се опира на платформата, самонарезният винт се опита да го забие в него. Важно - не поставяйте крепежни елементи по-близо от 20 мм от ръба на листа, в противен случай ръбът може да се разпадне. Главите на самонарезните винтове са потопени в дебелината на листа с около 0,5 мм - за това е достатъчно правилно да регулирате ограничителя на тресчотка.
	След като листът е напълно фиксиран, се извършва още едно действие. По-конкретно, в тези области, където има пролуки между изравняващия слой и старото покритие, между опорните подложки в OSB се пробиват отвори с диаметър 10 mm. След това, с помощта на пистолет, тези кухини се запълват с монтажна пяна - процесът беше лесен за проследяване чрез освобождаване на излишъка по ръбовете на листа и от съседни дупки. Илюстрацията показва картината вече след разширяването и втвърдяването на пяната - добре се виждат отворите, през които е извършено инжектирането. И така, освен че разчитате на маяци, под чаршафа има и масивна възглавница от втвърдена полиуретанова пяна. Отрязваме излишъка, проверяваме листа за стабилност - няма оплаквания! Освен това няма ефект "барабан".
	Време е да инсталирате втория лист. Първоначално, разбира се, той се регулира според геометричните размери, оставяйки деформационни пролуки. След това се отстранява отстрани - и започва настройката на маяци. Редът е същият, от централния, вече инсталиран фар до ъгъла (има най-ниската точка, подчертана със зелена стрелка), а след това от стената до центъра на стаята. Като правило се използва равномерна двуметрова секция от профилна тръба.
	След инсталирането на маяците листът попада на мястото си, „зашит“ към пода. След това, като се използва същият метод, както преди, кухините се запълват с пяна. Беше малко по-трудно да контролирам изхода, така че прекалих с пяната - малко прекалено. Но това не се отразява на качеството и стабилността на изравняващото покритие. Излишъкът се отстранява като изстине.
	Полагат се големи листове и остава да завършите покритието с монтажа на останалите малки секции. Тук - всичко е просто. След полагането запълних с пяна всички деформационни пролуки между листовете и по линията на стените.
	Докато пяната се втвърдява, бяха направени някои модификации на премахнатите по-рано облицовъчни панели. Три парчета се отрязват на височина, така че да се получи ниша - ще има рафт до нощното шкафче. В двата крайни панела са изрязани прозорци, в които са монтирани стандартни контакти - за термостатно управление и за обикновен контакт, за да можете да включите зарядно за лаптоп или например сешоар.
	В съседната стая кабелът беше превключен. Фазата се стартира през машината. Естествено, сега е в изключено състояние.
	Кутията е инсталирана в ниша, подготвена по-рано за нея. И за окончателното фиксиране на кутията беше използван обикновен пистолет за горещо лепило със силиконова "колона" - оказа се много спретнато и надеждно.
	Пяната в разширителните фуги е замръзнала, излишъкът се изрязва наравно с повърхността. Още веднъж проверяваме хоризонталната позиция и „тестове на натоварване“ - няма оплаквания: подът се оказа равен и стабилен. Остава да се извърши цялостно почистване с прахосмукачка - и подготвителният етап може да се счита за завършен.

Монтаж на инфрачервен филм "топъл под" върху подготвена основа

Подовата повърхност е ремонтирана и изравнена в хоризонтална равнина. Можете да продължите към основния етап на работа - всъщност към инсталирането и превключването на системата за подово отопление.

Илюстрация	Кратко описание на операцията, която трябва да се извърши
	Самата система за филмово инфрачервено подово отопление предполага задължително наличие на топлоизолиращ отразяващ субстрат - няма да губи енергия за ненужно нагряване на основата, ще насочи потока от инфрачервени лъчи нагоре към стаята. Освен това за висококачествено полагане на ламината е необходима и тънка еластична основа. Така един слой решава няколко проблема наведнъж. За такъв субстрат е закупена фолио от полиетиленова пяна с ширина 1000 и дебелина 5 mm (аналог на добре познатия "пенофол"). Взети с малък марж - 7 квадратни метра. За залепване на фуги за създаване на безшевна повърхност е необходима лента от фолио.
	Операцията по полагане на този субстрат е проста. Рулото се разточва на пода (естествено, с фолиото нагоре) и се поставя на метър лента от ъгъла. Материалът се реже и регулира лесно по ръба и съществуващите первази, външни и вътрешни ъгли с остра конструкция или канцеларски нож. Първоначално се предполагаше, че пенофолът ще бъде фиксиран към повърхността със скоби за телбод, но както се оказа, това дори не беше необходимо. По стените не се оставят празнини и не се правят надбавки - полагането е извършено точно по линията.
	След полагане на първата лента, втората лента веднага се прикрепя към нея. След това линията на фугата се залепва с фолио.
	Третата лента вече трябваше да бъде коригирана по размер, за да покрие останалите тесни участъци. Но също така е доста лесно. След залепване на всички линии на ставите на платната, покритието лежи неподвижно по цялата площ на стаята, от което се нуждаехме.
	Преди да премина към полагане на филмови нагреватели, извърших още една операция. Захранващият кабел (разбира се, без захранване), идващ от съседната стая, се свързва към контакта и веднага от контакта се предоставя кабел с дължина 400 мм - това ще е необходимо за свързване на захранването към термостата. Тъй като „полярността“ е важна за термостата, тоест определено местоположение на нула и фаза, използвам кабел с цветно кодирани проводници. След това гнездото беше инсталирано на негово място. В долната част на панела, върху който е разположен този контакт, с прободен трион се изрязва малък дъгообразен прозорец, висок само 15 мм - тук превключващите проводници и кабелът на температурния сензор ще преминат от филмовите нагреватели към термостатичния блок. След това този облицовъчен панел вече е здраво фиксиран на мястото си - всички манипулации с него са завършени. Единият панел остава отворен - в който скоро ще бъде монтиран термостат.
	Започва оформлението на филмовите нагреватели. Придобитата триметрова лента беше нарязана с ножица по линията на две платна - 1 и 2 метра. Върху повърхността на покритието от фолио контурите на полагането на филма бяха предварително нанесени с маркер, в съответствие с предварително разработената схема. От едната страна на филма токопроводящите пръти имат характерен меден цвят - тази страна трябва да лежи. По принцип има още едно правило за полагане - при нормалното подреждане на филма се четат всички надписи върху него.
	За да не се движат филмовите платна по време на следващите операции, те се хващат с лепяща лента по дългите ръбове. Но в същото време не забравяме, че за превключване все още трябва да повдигнем крайните ръбове на филма, особено в зоната, където се планира да поставите температурния сензор. Ето защо не бива да прекалявате с тиксо - окончателното фиксиране ще бъде направено по-късно.
	Започваме процедурата за превключване на филмови нагреватели. За да направите това, трябва да съставите диаграма, за да не сбъркате в практическата работа. В моя случай диаграмата изглеждаше така. 1 – температурен датчик със сигнален кабел. 2 - захранващ проводник - фаза. 3 - захранващ проводник - нула. 4 - места на изолация на отрязаните краища на токопроводящи гуми. Към закупените филмови нагреватели бяха включени проводници от два цвята (червен и син), медни крокодилски клеми и комплект специална битумно-полимерна изолация - шест правоъгълни наслагвания за всяко платно. Всяко от платната е свързано с два проводника: едната шина е във фаза, втората е на нула. Тези точки на свързване изискват по две изолационни ленти всяка. За изолиране на местата на нарязани гуми - едно наслагване. Предложената схема на превключване (нулата и фазата се подават от противоположните страни на филма) привлече факта, че е по-лесно да се избегне пресичането на проводници - не се препоръчва да се допускат, особено ако отгоре е покрита ламинирана дъска.
	Нека започнем с изолация на отрязаните краища на шините. Взимаме изолационна подложка. Покрит е със защитна хартиена подложка от лепилната страна. Трябва внимателно да се отстрани.
	Под основата ще се отвори много лепкав черен битуминозен полимерен слой.
	С този лепилен слой фрагментът се закрепва към изрязаната гума отдолу, така че ръбът на филма да пада приблизително в средата на облицовката.
	След това изолационната подложка се огъва над ръба на фолиото и се притиска силно от силата на пръстите, със специално внимание - по ръбовете и линията на огъване. Оказва се запечатан "пашкул", а гумата от тази страна е надеждно изолирана.
	По ръба се получи удебеляване, но така че филмът да не се издува, в изолационния субстрат по границите на изолационния „пашкул“ първо се маркира прозорец с маркер, а след това прозорец се изрязва с нож . Сега, след окончателното залепване, този възел ще бъде изравнен с общата повърхност.
	Точно същите действия се извършват и върху трите (в този случай) останали края на нарязаните гуми - в съответствие със схемата.
	Сега - по-отговорна процедура: започва превключването на кабелната част, съгласно разработената схема. Ще бъде по-удобно предварително да маркирате линиите за преминаване на захранващи проводници върху повърхността на покритието, изрежете сегментите на проводника в съответствие с тях.
	Започваме с монтаж на клемите на токоносните гуми. На мястото на разреза гумата има празнина между горния и долния филм - именно в тази празнина ще трябва да се постави терминалът. Да направите това веднага е малко трудно и е по-добре да започнете, като поставите тънък връх на отвертка в тази празнина, за да я разширите, естествено, без да повредите самата гума.
	Терминалът има две венчелистчета с остри контактни зъби. Необходимо е да поставите терминала в слота по такъв начин, че едното венчелистче да се избута навътре, докато спре, а второто да се намира от долната страна на филмовия нагревател.
	След вкарване на венчелистчетата клемите се натискат внимателно с клещи, за да се осигури надежден електрически контакт между тях и шината.
	Ето как ще изглежда инсталираният терминал преди превключване на проводника.
	За да свържете проводника, изолацията се отстранява от него на участък от около 10 мм. Този оголен усукан край се вкарва в опашката на клемата, където има две скоби за кримпване на проводниците. Тези венчелистчета също се гофрират с клещи. Има нюанс - ако два проводника са свързани към един терминал, тогава е по-добре да не ги усуквате заедно, а да ги компресирате един по един, първо един, например, с дясното венчелистче, а след това вторият с лявото един. Металът на клемите не е лош и след кримпване се получава отлична връзка - не е възможно да се издърпа жицата при проверка за надеждност.
	За да не го отлагате за неопределено време или, освен това, изобщо да не го изпускате от поглед, по-добре е незабавно да изолирате връзката. За да направите това, имате нужда от две подложки.
	Първо се поставя подложката. Просто е - защитният субстрат се отстранява и изолационният фрагмент се залепва отдолу, така че терминалът по цялата му дължина и секцията от нагревателния филм напълно да влизат в неговата "рамка". Трябва да се окаже, както е показано на тази илюстрация.
	След това, по подобен начин, защитната хартия се отстранява от втория фрагмент и се залепва строго огледално към първия. След залепване изолацията се гофрира с пръсти, със специална сила по ръбовете и по линията на проводниците, за да се получи гарантирано запечатана капсула с клема вътре.
	Ето превключващия блок с клемата след изолация (изглед отдолу). Малка забележка - не казах това веднага, но обърнете внимание - мястото на изолация на среза на гумата е допълнително запечатано с висококачествена подсилена водоустойчива лента (показана със стрелката. Това по принцип не е посочено никъде, но такава мярка се намира в препоръките на майсторите в интернет форумите. Отнема малко време, не изисква и много лепяща лента, а гаранциите за сигурност са много по-високи. С една дума реших да не го пренебрегвам.
	Полученият терминален изолационен монтаж също трябва да бъде изравнен с общата повърхност, тоест да се изреже прозорец под него в пяната. Всичко се прави, както е посочено по-горе, но с изключение, че трябва да се изреже и тесен жлеб за жицата, така че нищо да не пречи на бъдещото висококачествено полагане на ламината.
	След като приключих с "червеното" превключване, преминах към "синьото", за да не се объркам. Всичко е абсолютно същото, без никакви характеристики, в стриктно съответствие със схемата. Необходима е грижа, така че фазата и нулата да се слеят от различни страни на една и съща шина. Въпреки това, ако първата стъпка е правилното изолиране на отрязаните краища на гумите, тогава подобна грешка става невъзможна по принцип.
	След като превключването на захранващите проводници приключи, е необходимо да инсталирате температурния сензор и да поставите неговия сигнален кабел. Стрелката показва планираното място на нейното инсталиране - в центъра на черната нагревателна лента и приблизително в центъра на втората от ръба на блока на тези ленти (всичко в съответствие с препоръките на производителя). Сензорът трябва първо да се постави на място, тъй като е необходимо да се очертаят границите на прозореца в основата от полиетиленово фолио от пяна.
	И още по-добре - незабавно фиксирайте главата на сензора върху задната страна на нагревателния филм, като използвате парче висококачествена строителна лента. Сега той няма да ходи никъде.
	Беше изрязан прозорец за сензора и „бразд“ за неговия сигнален кабел. Но главата на сензора има доста голяма дебелина и прозорецът в субстрата не беше достатъчен - тази област започва да изпъква над общата повърхност.
	Трябваше да извикам длето да помогне и да изрежа малка вдлъбнатина директно в слоя OSB. След отстраняване на дървените стърготини, това „гнездо“ беше залепено с фолио, след което температурният сензор се вписва идеално в него. След това с лента от същата лепяща лента отгоре се запечатва жлеб с положен в него сигнален кабел.
	Остава да „поставим марафет“ - всички проводници са скрити в жлебовете, изрязани за тях и незабавно запечатани с ленти. Успоредно с това се извършва окончателното фиксиране на филмовите елементи - изцяло, по целия им периметър, също с помощта на лепяща лента. Веднага се контролира, че нито проводниците, нито местата на изолация или превключване не създават неравности в която и да е зона.
	Ето ги, три проводника, които се събират на едно място - на прозорец, изрязан в панела на стената: син и червен - нула и фаза на захранването, бял - сигнален температурен сензор. Проводниците се "гмуркат" в прозореца, а отвън веднага се запечатват с лепяща лента.
	Ето такава картина след окончателното полагане - никъде не е разрешено нито едно пресичане на проводници. Повърхността е равна и подходяща за ламиниран паркет.
	Мястото за следващия етап на работа е проверка на работоспособността на отоплителната система и нейното окончателно превключване.
	Първо, той издърпа и двата „студени края“ „в светлината“ през отвора - това са същите проводници, които току-що бяха превключени с филмови нагревателни елементи. Върховете им се освобождават от изолация (с около 10 мм), а след това се поставят и гофрират контактните накрайници - това е по-лесно и по-надеждно от калайдисването.
	На първо място е необходимо да позвъните в отоплителната система - има ли превключване по принцип и има ли късо съединение. В допълнение, общото съпротивление на системата също трябва да говори за нейната производителност. В паспорта нямаше стойност на съпротивлението на натоварване - но е лесно да го изчислите сами, въз основа на мощността на табелката (330 W) и мрежовото напрежение (220 V). По познатия на всички закон на Ом се получава съпротивление от 146 ома. Взимаме мултицет, измерваме го - той показва почти 137 ома, тоест резултатът е "отличен". Заключение - нагревателите са напълно работещи, превключването им е извършено правилно.
	А това от своя страна означава, че можете спокойно да продължите към по-нататъшна работа по превключване. Като начало трябваше да се извадят всички проводници и кабели през дупките в контакта.Това е захранващ кабел (черен, с два проводника), два студени края, червен и син, и бял сигнален кабел от температурата сензор.
	След това панелът за облицовка беше монтиран на място и накрая фиксиран върху рамката с самонарезни винтове.
	След това започва превключването на термостатичния блок за управление. Това е моделът, който закупих. Тя привлече възможността за седмично програмиране и наличието на вграден сензор за температура на въздуха в стаята.
	Като начало блокът трябваше да бъде разглобен. Първо, външната облицовъчна рамка се отстранява - тя просто е прикрепена към пластмасовите ключалки.
	След това заключващата скоба се повдига с отвертка ...
	... и блокът е отделен от металната рамка-основа, или по друг начин - монтажния панел.
	Тази монтажна плоча е необходима за фиксиране на уреда в стандартен контакт. Има два отвора със самонарезни винтове - те точно съвпадат с отворите в панела. Фиксирането на тази монтажна рамка е въпрос на една минута.
	Занимаваме се с клемите на самия блок. Всичко е много ясно - два крайни извода за захранване, със задължително спазване на позицията на нула (N) и фаза (L). Следващата двойка контакти е за студени краища с подобна "пина". И накрая, последната, най-дясна двойка контакти е за проводниците на сигналния кабел на температурния сензор. Относителното им положение не е регулирано.
	Всичко е толкова просто, че не се изисква специален опит в електричеството. Взима се отвертка в ръка и се извършва превключване. Преди всичко вкарах и стегнах проводниците на сигналния кабел - между другото имаха стандартни, фабрични контактни накрайници.
	След това бяха свързани "студените краища". И накрая, захранващи проводници, върху чиито оголени краища също предварително бяха поставени и гофрирани контактни накрайници. (Превключването на последната двойка изпадна от рамката, но основното нещо е просто да се спазва „полярността“ - за това, както си спомняме, беше използван кабел с цветна маркировка на проводниците и позицията на нула и фазата беше наблюдавана, като се започне от разпределителния шкаф, като пролуката на машината беше направена точно по фаза).
	Работата по превключване е завършена - системата чака първото тестово стартиране.
	Тържествен момент - машината включва захранването.
	Да - на дисплея на устройството се появи надписът "Off".
	След натискане на бутона за захранване, цифрите на дисплея светват, но отоплението не започва. Но леката паника беше заменена от осъзнаване на настоящия момент. Фабричните настройки на термостата са настроени да загрява до 24 градуса. И работата беше извършена в началото на септември, при много горещо време и температурата на въздуха както на открито, така и на закрито беше близо до тридесет градуса (вижте реалните показания на вградения сензор за температура на въздуха!). Тоест температурният сензор просто не даде „команда“ за включване на захранването на нагревателните елементи. За експериментални цели, с помощта на бутона за управление, прагът на температурата на отопление е настроен на 33 градуса. Филмовите нагреватели реагираха незабавно - нагряването започна да се усеща добре с боси крака. Ура, всичко работи!!!
	Системата отново се изключва чрез изключване на машината. Термостатичният модул е ​​внимателно закрепен на редовното му място - той се закопчава с фиксираща скоба, след което операцията завършва с монтиране на декоративна рамка. Много хубаво се получи, съгласете се.

Всъщност работата по монтажа на инфрачервен филм "топъл под" може да се счита за завършена и да се пристъпи към полагане на ламинирано покритие. По време на работа беше забравено да се заснеме още една операция - необходимо е да се осигури хидроизолационна бариера, така че в случай на случайно разливане на вода върху повърхността на пода, тя да не проникне до нагревателните елементи.

Но в това няма трудности - разстила се най-обикновеният полиетиленов филм, за предпочитане с дебелина най-малко 200 микрона. Ако е възможно, тогава с един лист, ако не, тогава с припокривания от около 150 мм и със залепване на линиите на припокриване с висококачествена водоустойчива лента, каквато се използва за фиксиране на филмови нагреватели върху подовата повърхност. В същото време ръбовете на филма се навиват върху стените - излишъкът ще бъде отрязан след полагане на ламиниран паркет, преди да се монтират первазите.

Няколко бележки относно полагането на ламиниран паркет и довършителните операции

Целта на тази статия е в по-голяма степен да обхване монтажа на системата "топъл под". Самото полагане на ламинат вече е малко по-различен въпрос, свързан с друг раздел. Ето защо на този етап от извършената работа няма да се спираме подробно, особено след като технологията за полагане на ламинирано покритие до голяма степен зависи от конкретния модел и вече е обърнато достатъчно внимание на темата за избора и монтажа му върху страници на портала.

Как да изберем и как да поставим ламиниран паркет?

Този вид покритие привлича както с естетическия си вид, така и с относителната простота и яснота на технологията на полагане, която всеки може да овладее. Прочетете нашите публикации, едната от които ще ви помогне да произвеждате правилно, а другата ще ви запознае с основните техники.

Освен това в каналите на YouTube се публикуват много видеоклипове, както от производители на ламинат, така и заснети от майстор-финишъри. Има възможност да наблюдавате работата на стикерите, да слушате техните съвети. Една от тези истории - предлагаме на вниманието на читателя:

Видео: Някои важни характеристики на полагането на ламиниран паркет

Независимо от това, за да не се прекъсва презентацията, както се казва, в средата на изречението, си струва да се докоснем в общи линии до онези нюанси, които трябваше да се срещнат при по-нататъшното изпълнение на работата.

• Когато купувате, опитайте се незабавно да се споразумеете с продавачите за възможността за подмяна или връщане на отхвърлените дъски. За съжаление, трябва да признаем, че в партидата от дори много висококачествени копия могат да бъдат хванати неизползваеми за употреба. И въпросът изобщо не е в дефектите на декоративното покритие - това би било половината проблем. Проблемът може да се крие в "геометрията" на платката - дори и най-малкото отклонение ще създаде проблем с инсталацията или дори нейната невъзможност.

Добър пример: в разглеждания случай, при полагане на втория ред, той категорично отказа да се скачва с първия - ключалката не щракна на място и се образува празнина. Дълго време не можех да разбера причината, докато не влязох във форумите на довършителите и видях възможна причина. И се състоеше във факта, че първата дъска имаше изкривяване на геометрията - нейната странична и крайна страна не бяха абсолютно перпендикулярни.

При проверка с квадрат беше открита ясна празнина, около половин милиметър, което даде доста забележим изкривяване на сглобения ред на дължина от 2,5 метра, което доведе до невъзможност за скачване с втория, абсолютно равен ред. Можем да кажем, че имахме късмет, тъй като тази дъска се оказа единствената с такъв дефект и по-нататъшната работа по полагане премина гладко.

Ясно е, че е трудно да се извърши такъв одит на всички дъски в магазин и затова си струва да се постигне споразумение за възможността за подмяна.

• Препоръчително е предварително да се проектират дъски и да се придържат към тях по време на монтажа. Факт е, че е необходимо да се спазва определено разстояние между напречните фуги на дъските и би било по-добре, ако полезното използване на получените отпадъци се планира незабавно.

• Не бързайте да подреждате първия ред от стената с цяла (по ширина) дъска - може да се случи неприятен инцидент. Обяснявам с пример. В моя случай, с дължина на стаята от 2700 мм (това е минус междините за разширение от двете страни) и ширина на дъската от 192 мм, са необходими 14,06 реда. А какво е 0,06 ред - това е само около 12 мм. Ясно е, че отрязването и качественото свързване на такава тънка лента в ключалката с предишния ред просто няма да работи. Така че има смисъл да направите първия ред дъски малко по-тесен, като отрежете, да речем, 80 мм. В този случай последният ред вече ще бъде 92 мм и няма да е трудно да го докачите и поставите. И така беше направено.
• Не бъдете мързеливи, преди да поставите всеки следващ ред, за да извършите малко почистване на отредената за него площ - дори малки "чужди тела" могат да причинят скърцане на покритието с течение на времето. И още по-лошо - от динамични натоварвания всеки твърд фрагмент ще започне да „прогризва“ полиетиленовия слой, а след това и нагревателния елемент на филма. Така че метла и тиган трябва да са под ръка и такова мини-почистване няма да изисква много време.

• Дъските преди полагане трябва да бъдат подготвени за това. Препоръчително е да проверите състоянието на всички канали - така че да няма частици от отломки или очевидни неравности. Направих това с гърба на стара пила за прободен трион - тя се вписва идеално в жлеба и при движение по дъската премахва всички остатъци.

Друг нюанс - на моите дъски имаше такъв шип, който не играе никаква практическа роля, но има тенденция да се огъва, отчупва - с една дума, по всякакъв начин пречи на нормалното зацепване на ключалките. Започвайки с полагането на третия ред, просто го отрязах с нож - и нямаше повече проблеми.

Цени на инфрачервено подово отопление

инфрачервено подово отопление

За да стигнем до логичен завършек на презентацията, нека поместя още няколко илюстрации, показващи завършването на ремонта:

И няколко думи, за да го обобщим. Всички описани работи са извършени в началото на септември 2016 г. Така създадената система за подово отопление с ламинат вече е тествана за сезон на непрекъсната работа. Не съм чул нищо друго освен израз на възторг от дъщеря ми. Бързо свикнахме с програмиста и настроихме почасовите режими на работа на системата - така че подът да е топъл сутрин, преди да станем, след това, когато пристигнахме от гимнастическия салон, и накрая, по време на вечерна почивка. Температурата на отопление никога не е била настроена над 26 градуса - това е напълно достатъчно, за да почувствате пълен комфорт дори в пика на януарския студ. Нито веднъж за цялото време показанията на брояча изглеждаха някак плашещи - такова отопление и в комбинация с програмируеми режими на работа показа отлична ефективност.

И само един въпрос остана без отговор за нас – защо не направихме това по-рано? Но сега, както се казва, ръката е пълна, така че дневната е следващата на опашката тази година.

Изборът на система за подово отопление с ламиниран паркет има няколко особености и тънкости. Трябва да се отбележи, че този довършителен материал се състои от дърво, поради което се нуждае от специални грижи по време на работа. Мнозина се интересуват дали е възможно да се постави ламинат на топъл под, особено тези семейства с малки деца.

Напълно възможно е да се използва ламинирано покритие за подреждане на система за подово отопление, но процедурата по полагане изисква спазване на определени условия.

Характеристики на подово отопление

Подовото отопление се счита за едно от най-ефективните средства за отопление на къщи и апартаменти. Особеността на работата му е, че топлият въздух, нагрят отдолу, постепенно се издига, а студеният се спуска. Благодарение на това топлият въздух е постоянно отдолу, а в областта на тавана ще бъде хладен, така че дишате много по-свободно и дихателните ви пътища не пресъхват.

Има много различни видове подове, по-специално като:

• инфрачервени;
• електрически;
• вода.

Всеки от тези видове има определени характеристики, но те са обединени от общи принципи, по-специално като:

• има равномерно разпределение на топлината;
• нагревателните елементи могат да бъдат скрити под подовото покритие;
• висока ефективност на системата;
• няма циркулация на прах.

Дали е възможно да се постави ламинат върху топъл под зависи до голяма степен от вида на ламинирания под, тъй като не всички негови видове понасят добре контакта с отоплителната система.

Предимства от използването на ламинат

Много е важно да се справим с въпроса дали е възможно да се постави ламинат върху топъл под, тъй като ламинираният паркет изисква специални грижи и спазване на определени правила. Полагането му над системата за подово отопление е напълно възможно, но е много важно да се осигурят оптимални температурни условия и хидроизолация.

Ако сравним ламинираното покритие с други видове, става ясно, че то е просто идеално, тъй като, ако е необходимо, е много лесно да се стигне до отоплителните уреди. Отоплението ви позволява да ходите спокойно дори през най-студената зима, без страх от хипотермия и дискомфорт.

Когато подреждате пода, трябва да спазвате редица важни правила, както и да изберете правилния ламинат. Освен това си струва да запомните, че не можете да полагате килими, тъй като те ще възпрепятстват циркулацията на въздуха.

Какви са видовете ламинат

Преди да решите дали е възможно да поставите ламинат върху топъл под, трябва да разберете какво точно характеризира всяка от наличните отоплителни системи. Водната система е добра, защото не зависи от електричество, поради което има по-голяма степен на безопасност. При стриктно спазване на технологията на полагане, той служи дълго време, без да причинява абсолютно никакви затруднения при работа.

Най-популярният вариант е електрическият под. Характеризира се с лекота на монтаж и поддръжка. Основното му предимство е, че е възможно да се контролира температурата.

Друг често срещан подвид е инфрачервеният под. Той е много по-технологичен, тъй като дава възможност за равномерно нагряване на повърхността. С него можете да зададете най-удобния режим на нагряване на повърхността.

Функция за маркиране

Има няколко вида ламиниран паркет, така че е важно да знаете кой ламиниран паркет е най-добре да изберете. Ако закупите обикновени панели, те ще се деформират от температурни промени. Ето защо тази опция не е подходяща за подово отопление.

Имайки предвид всички тези фактори, някои производители са разработили нова формула за ламиниран паркет, която е идеална за подово отопление. Когато избирате ламинат, трябва да обърнете внимание на допустимото ниво на температура на нагряване, посочено на опаковката. В допълнение, документацията посочва вида на продукта, съвместим с подово отопление.

Тези индикатори са обозначени със специална пиктограма или надпис. Ако върху него има водна формула, това означава, че материалът е подходящ за система за водно подово отопление. Дебелината на панела трябва да бъде най-малко 8 мм. Най-добрият вариант е ламинат от клас 33 (дебелина на панела 12 мм). По-тънкият продукт може да не издържи температурни промени.

На пода могат да се полагат ламинирани панели с максимална топлинна стойност, която не надвишава 27 градуса. На опаковката трябва да се посочи също устойчивостта и количеството на вредните вещества, които се отделят във въздуха. След като сте проучили всички характеристики на ламината, можете да изберете най-добрата подова настилка.

Какво влияе на термичното съпротивление

Не е достатъчно само да вземете ламинат със специфична маркировка. Един от най-важните критерии е термичният коефициент на съпротивление. Според европейските стандарти тази цифра трябва да бъде по-висока от 0,15 m 2 K / W.

Това важи и за основата, така че за да получите необходимата производителност, просто ще трябва да добавите CTS на основата и ламината. Нивото на устойчивост се влияе от дебелината и плътността на продукта.

Ако стойността на коефициента е доста голяма, тогава съществува риск от прегряване на субстрата. Освен това отоплителният кръг може бързо да се разпадне.

Покритие за загряване на вода

Системите за отопление на водата са многослойни. Основата им е направена хидроизолация, а след това се полага слой топлоизолация, която няма да позволи на топлината да слезе. След това се монтират тръби с малък диаметър, които са покрити с бетонна замазка или гипсови влакна. Едва след това се полага подовата настилка.

В този случай е много важно да знаете кой ламинат е подходящ за подово отопление, за да можете да направите най-правилния избор. Ламинираните панели за такива цели трябва да бъдат:

• изработени от висококачествен материал;
• имат висока плътност;
• защитно покритие.

Ако ламинатът отговаря на всички тези изисквания, тогава той може да бъде идеален за подреждане на водна подова система. Отоплението на подобна основа се характеризира с висока влажност. Конвенционалните ламинирани панели не са в състояние да издържат дълго време на такива условия, но висококачествените ламинирани материали могат да запазят отличния си външен вид и производителност за дълго време. Ето защо е най-добре да изберете:

• ламинат 33 клас (12 мм);
• устойчив на влага;
• с етикет H 2 O.

При работа с топъл под е необходимо да се спазва определен температурен режим. Индикаторът не трябва да бъде по-висок от +27 градуса, в противен случай панелите могат да се деформират и да загубят външния си вид.

Покритие за електрическо отопление

Електрическата система се характеризира с това, че кабелният елемент генерира топлина, когато през него протича ток. Кабелът може да бъде с една или две жила. В този случай е наложително да се определи точно кой ламинат е подходящ за подово отопление и какви технически характеристики трябва да има.

При избора на панели трябва да се има предвид, че покритието трябва да е с подходящ вид отопление. Освен това материалът задължително трябва да отговаря на такива характеристики като:

• устойчивост на абразия;
• добра топлопроводимост;
• висока устойчивост на повреди;
• сигурност.

За да може подът, покрит с ламинирани панели, да работи възможно най-ефективно, трябва правилно да направите замазка. Само в този случай можете да разчитате на максимална топлопроводимост.

Капак за инфрачервено отопление

Инфрачервените подови настилки се считат за най-скъпия и удобен вариант, а ламинираният паркет е най-подходящият под за него. Струва си да се отбележи, че те са създадени специално за ламинираното покритие. Инфрачервената система се състои от тънък филм, покрит със специални ивици. Върху него задължително се полага субстрат под ламинат за топъл под, така че не е необходимо допълнително нагряване на замазката.

Когато избирате ламиниран паркет, трябва да се съсредоточите върху такива характеристики на ламината като:

• дебелина - повече от 8 мм;
• клас устойчивост на износване 33;
• наличие на маркировка.

Най-модерният вариант се счита за отопляем ламинат. Струва си да се отбележи, че при подреждането на инфрачервена подова система е необходимо да се осигури заземяване.

Отопляем ламинат

Идеалното решение би бил отопляем ламинат. Купувайки подобен продукт, можете да комбинирате подови настилки с отоплителна система. Нагревателните елементи не са разположени под пода, а директно в ламината. В резултат на това те не са разположени под пода, а директно в панелите.

Топлинната енергия при използване на такъв продукт лесно навлиза във въздуха. Голямото предимство е, че можете да поставите подовете, като правите отопляеми и неотопляеми зони.

Избор на ламиниран паркет

Не забравяйте да изберете правилните ламинирани панели за предназначението им. Апартаментът или къщата са разделени на няколко зони, а именно:

• спалня, хол;
• кухня, кабинет;
• коридор;
• баня, баня, лоджия.

Във всеки случай изборът на ламинат трябва да бъде чисто индивидуален. За кухнята е идеален водоустойчив ламинат за топъл под. В същото време ламинираните панели трябва да имат специални водоотблъскващи състави, съдържащи восък.

Фугите на панела трябва да бъдат внимателно обработени с уплътнител. Най-подходящият клас ламинат е 32-33.

За баня, баня и лоджия, когато избирате ламинат, трябва да вземете предвид факта, че в тези помещения температурата трябва да бъде не повече от 28 градуса. Не забравяйте да инсталирате термостат и температурен сензор. Това ще предотврати прегряване на подовата настилка и деформация на панелите. Сред основните изисквания е необходимо да се подчертаят като:

• наличието на водоотблъскващ слой;
• качествено покритие.

Фугите на връзката трябва да бъдат обработени с уплътнител.

Изборът на ламинат по метод на монтаж

От голямо значение е методът на съединяване на панелите, по-специално лепило и заключване. Препоръчително е да закупите ламинирани панели със заключваща фуга, тъй като те няма да се деформират при нагряване.

Има няколко вида блокировки, които са идеални за полагане на ламинат върху подово отопление.

Как да изберем субстрат

Ламинатът, предназначен за довършване на подово отопление, трябва да има определена маркировка. Подложката от ламинат за подово отопление трябва да има и съответните ваденки, които са отпечатани върху опаковката. До тях е посочена максимално допустимата температура. Когато избирате субстрат, трябва да вземете предвид такива характеристики като:

• топлоизолация;
• звукоизолация;
• амортизация.

Не забравяйте да изберете правилния за ламинат. В този случай трябва да се има предвид, че дебелината на основата трябва да бъде не повече от 3 mm, така че дори най-малките неравности да могат да бъдат изгладени, но не е необходимо да се изолира нагревателният елемент, разположен отдолу. Най-добре е да изберете субстрат от експандиран полистирол, корк, полиетиленова пяна.

Какви продукти е по-добре да купувате

Много потребители се интересуват от коя компания да изберат ламинат, така че такъв продукт да продължи дълго време. Доста добър продукт е продуктът Haro, тъй като има висока степен на износоустойчивост, надеждност и стабилност.

Най-популярните ламинирани панели са продуктите Quick-Step, тъй като са много добре изработени и панелите лесно могат да бъдат объркани с естествена плоскост. Подът, изработен от такъв материал, ще служи дълго време, а естетическият му вид ще зарадва както гостите, така и собствениците на дома.

Изборът на подово отопление под ламинат е изпълнен с много "изненади" и тънкости. За да отговорите правилно на всички въпроси, които възникват, трябва да знаете повече за видовете подово отопление, за неговото приложение при различни условия. И тогава няма да се сблъскате с никакви проблеми по принцип.

Видове и характеристики на покритието

Топлите подове са разделени на три основни групи: с циркулираща вода, с нагревателен кабел и с инфрачервено отопление. Независимо от конкретния тип, всички тези решения са различни:

• Равномерно подаване на топлина.
• Висока енергийна ефективност.
• Естетична привлекателност (нагревателните блокове не е необходимо да бъдат маскирани или бити нарочно).
• Елиминиране на движението на праха (неизбежно дори при използване на най-добрите радиатори).

Ламинатът, поставен върху топъл под, винаги съдържа формалдехид и веднага щом материалът се затопли до 26 градуса, те започват да замърсяват атмосферата в къщата. Заключение: винаги четете придружаващата документация и търсете информация за допустимостта на полагане на топъл под под определена партида покритие.

Възможно ли е да се поставят: всички плюсове и минуси

Монтирането на ламинат върху топъл под е напълно възможно, ако са осигурени хидроизолация и оптимални температурни условия. Когато се съмнявате дали полагането на такова подово покритие е приемливо, или е по-добре да използвате друго, когато не знаете какво точно и как да го направите, потърсете съвет от специалисти.

Ако сравните ламината с други подови настилки, става ясно, че той е идеален в този смисъл позволява лесен достъп до отоплителни уреди.Отоплението ви позволява безопасно да ходите по пода дори и в най-тежката зима, без страх от хипотермия и дискомфорт. Подовото отопление трябва да се монтира винаги, когато е възможно, те са доста практични. Няма да можете да поставите килими, защото те ще блокират циркулацията на въздуха и могат да причинят прегряване.

Условия за подбор

Максималната температура на топъл под, монтиран под ламинат, е 25 градуса. Струва си да го увеличите с две градуса и плочите от влакна ще започнат да се деформират, да се разслояват на отделни влакна. Но още по-рано, при 26 градуса, опасни съединения ще бъдат изпуснати във въздуха.

Полагането върху топъл под може да бъде само ламинат, който е съответно маркиран. Освен това толерансът се отнася за електрически или водни методи за отопление, внимавайте! Въобще не не е необходимо да се използват нагреватели по цялата повърхност на пода, достатъчно е, ако се намират само в зоната за отдих и по обичайните маршрути на движение около къщата. За полагане под ламинат могат да се използват само нагревателни блокове с максимална мощност 110 вата на квадратен метър.

При изолация на пода е желателно да се използват субстрати с висока якост на базата на XPS полистирол; техните гофрирани повърхности значително подобряват конвекцията. Не забравяйте да осигурите интервал от ламината до стената, така че да е по-малко подложен на термична деформация.

Подът с водно отопление трябва да бъде поставен върху основа, която осигурява както водопоглъщане, така и запазване на топлината. Влакнестите плочи почти не пропускат топлината, тоест не могат да изсъхнат, но в същото време е трудно да се загреят. В идеалния случай субстратът, поставен над нагревателя, трябва да има перфорация за преминаване на нагрят въздух към подовата настилка.

Ако имате нужда преди всичко от висока мощност, разработена от най-тънкия топъл под, трябва да изберете инфрачервен филм. Специфичната мощност е най-често 150 или 220 вата на квадратен метър, понякога можете да намерите филм, който дава 440 вата.

Подгряване на вода

Системите за отопление на водата винаги са многопластови. Основата е направена хидроизолация, след това има топлоизолация (не позволява на топлината да слиза). След това вече са монтирани тръби с малък диаметър, покрити с носещ слой - бетонна замазка, понякога с гипсови влакна. И едва тогава идва ред на същинската подова настилка. Видът на припокриването определя дебелината на цялата конструкция, варира от 5 до 15 сантиметра.

Предимства и недостатъци

Предимството на водния топъл под е неговата безопасност и стабилност на използване, ефективна работа в режим на естествена циркулация дори при липса на ток в мрежата. В този случай е необходимо да се вземе предвид сложността на инсталацията, като се намали височината на помещението. Ако тръбата изтече, ще бъде доста трудно да се отстрани дефектът. Дизайнерите обаче вземат предвид това обстоятелство и тръбите вече са направени от такива надеждни материали като полиетилен и металопласт.Допълнителната защита с циментово-пясъчна замазка също намалява риска от повреда до минимум.

Монтажни характеристики

Оптималната схема за монтаж е „охлюв“: неговата трудоемкост, необходимостта от внимателно регулиране е оправдано от напълно равномерно и равномерно нагряване на цялата подова повърхност.

Електрическо отопление

Същността на устройството вече е ясна от името му - кабелният елемент генерира топлина, когато ток преминава през него. Кабелът може да бъде с две жила или с една. Първият вариант е по-подходящ във всяка жилищна сграда или апартамент, т.к по-малко електромагнитно поле.Полагането на двужилен проводник със собствените си ръце също е по-лесно.

Но ще трябва да работите внимателно, за да не повредите контакта на кабела - ако е счупен, подът ще прегрее. Желателно е да използвате саморегулиращ се нагревател, който автоматично спира повишаването на температурата след определена стойност.

Препоръчва се многократно (в най-трудните случаи 5 пъти) загрейте замазката, това ще образува мрежа от малки термични пукнатини. Такова "обучение" ще избегне появата на деформации в бъдеще, които могат да повредят ламината. Когато всички монтажни работи са завършени, ще трябва да пробиете первазите и да извадите кабела от тях. Според експертите най-добре е да поставите пяна от фолио под електрически нагреватели, за да се изолира от подовете.

Каква е ползата?

Отоплението с електричество е много по-лесно за използване (системата се монтира и регулира много по-лесно от водата), експлоатационният й живот надхвърля 20 години. Несъмнено предимство ще бъде възможността за регулиране на температурата в стаята, задайте стойността му възможно най-точно. Но консумацията на електроенергия е доста значителна и ще трябва да платите за това.

Ефективността на разходите и на трите системи се обсъжда горещо, тъй като нагревателният кабел е по-евтин за използване и водните устройства са по-изгодни за инсталиране. Но ако вземете предвид всички разходи за използването му, инфрачервеният филм веднага се оказва извън конкуренцията. Помислете обаче не само за финансовите показатели, но и за всички параметри наведнъж - колко е голяма стаята, дали топлият под ще бъде основното средство за отопление или само спомагателно.

Технология на полагане

Монтирането на електрически топъл под е необходимо само след внимателна подготовка на повърхностите. Основата на пода се почиства, ако е необходимо, след това се изравнява и изолира. Изборът на материали за изравняване и топлоизолация зависи от личните ви предпочитания. Отгоре се прави тънка замазка, в която се вкарва армировъчна мрежа, замазката трябва да изсъхне минимум 48 часа. След това прикрепете монтажната лента.

Работата ще бъде значително опростена, ако използвате нагревателни рогозки. Първо определете къде ще бъде разположен термостатът и поставете кабела в съответствие с инструкциите на производителя. Когато сензорът е фиксиран, термостатът е монтиран, извършва се тестово стартиране на системата. Ако всичко е наред, можете да излеете замазка с дебелина от 3 до 10 сантиметра. След изливането трябва да изчакате един месец и едва тогава замазката ще стане достатъчно здрава за полагане на ламинат.

Инфрачервен филм

Инфрачервеното фолио е най-модерната разработка в подовото отопление. Трябва да направите много малко: самият нагревателен блок е поставен върху топлоотразяващ материал и покрит с полиетилен. Всичко, след това остава само да поставите предния капак. Дори една замазка, която е задължителна за електрически и водни подове, се оказва излишна. Но заземяването, тъй като все още говорим за устройство, консумиращо ток, е абсолютно необходимо нещо.

Предимства и недостатъци

Ако инсталирате инфрачервен филм, няма да изпитате намаляване на височината на помещението и в същото време такъв нагревател черпи по-малко ток от най-ефективните кабели. Но от друга страна, инфрачервеният филм е доста скъп, не може да се използва навсякъде, където има висока влажност.И не забравяйте да имате нужда от плоска основа, в противен случай съществува риск от счупване на устройството.

Недопустимо е поставянето на филми под мебели, само на свободната част на пода. Моля, имайте предвид, че "фазата" е в самия инфрачервен филм и е необходимо да се инсталират най-надеждните защитни устройства за изключване.

Инструменти и материали

• термостат;
• температурен сензор;
• защитни филми;
• ножици и отвертки;
• строителен нож;
• клещи;
• лепяща лента за свързване на частите на платното.

Как да монтирам?

Не забравяйте да проверите не само дали подът е равен, но и дали е чист и сух. 100% от повърхността е покрита с топлоотразителен материал с плътен слой. Недопустимо е използването на алуминиево фолио под каквато и да е форма. С помощта на лепяща лента закрепете частите на основата. След като е готов, можете да изберете място за свързване на термостата. Вграденият регулатор и проводниците, през които тече ток към него, трябва да бъдат положени в строб.

Ако филмовата лента е широка 50 сантиметра, нейната дължина не може да надвишава 13 метра. При ширина 80 см допустимата дължина се намалява до 10 метра, а метровите ленти трябва да се правят с дължина не повече от 7 метра. За да режете и свързвате по-малко, подредете лентите.Между тях трябва да се остави най-малко един сантиметър, а пролуката до стените трябва да бъде най-малко 5 сантиметра.

Насочете лентите с контактите в посоката, където ще стои термостата, и в никакъв случай не припокривайте един термо филм с други! Тъй като се изисква паралелно свързване на проводниците, е възможно да се съберат в една посока и да се маскират с цокъл. По време на монтажа филмът се залепва към основата с лепяща лента, в противен случай може да се скъса.

Единият край на контактната скоба се вкарва в кухината, която разделя филмите от сребърните ивици, другият се фиксира върху медна основа и се притиска с клещи. Последователно преместване, всички контакти се обработват по този начин. Не забравяйте да изолирате точките на свързване! Температурният сензор трябва да бъде прикрепен към долната страна на черната лента, задържан на място с битумна изолация. не забравяйте, че термичните ленти трябва да са най-малко 10-50 сантиметра от всякакви отоплителни уреди, в зависимост от отоплителната мощност.

Външната повърхност, върху която ще лежи ламинатът, трябва да бъде възможно най-равномерна. За да се изпълни това условие, проводниците, сензорът и скобите ще трябва да бъдат отрязани в основата. Проводниците се държат с тиксо, така че да не помръдват. Моля, имайте предвид, че ако общата мощност на отоплителния блок е 2 kW или повече, той трябва да бъде свързан към електрическата мрежа само чрез отделно устройство за остатъчен ток!

Кое е по-добре да изберете?

Топъл под от всякакъв вид може успешно да се комбинира с ламинат. Необходимо е само да го изберете възможно най-внимателно, в противен случай при най-малкото нарушение на температурния режим покритието ще се деформира. Или резултатът от работата няма да ви задоволи.

Поставянето на инфрачервен топъл под е най-лесното, но това не е единствената причина да го изберете. Поради конструктивните характеристики, лъчите няма да проникнат в основата и няма да загрявате бетона или друга основа напразно; това обстоятелство е особено важно за балконите.

Ако жилището е свързано към централна отоплителна система, тогава във всеки случай ще трябва да откажете да използвате водно подово отопление. Във всеки случай ламинатът над топлия под трябва да бъде с висока якост, дебелината му е най-малко 8 милиметра. Оценете термичното съпротивление на подовата настилка.

Дали да използвате или не кабелно подово отопление на балкона зависи от вас. Фактът, че първо се нагрява замазката, а след това подът, може да се счита както за недостатък, така и за предимство. Ще трябва да изчакате около половин час, докато се постигне ефектът, но нагрятият слой цимент отделя топлина дори известно време след изключване. Но фактът, че ще е необходимо да се направи самата замазка, е много сериозен минус.

Дори не става въпрос за сложността и допълнителните разходи. Дизайнът на балкона е значително по-тежък, понякога носещите части може да не могат да го издържат. Също така ще трябва да забравите за инсталирането на обемисти мебели (където и да стои, ще се появят петна от прегряване, които в никакъв случай не украсяват външния вид на ламината).

Алтернативно решение е електрически постелки, а на лоджиите простотата на тяхното инсталиране е много уместна. Но бъдете готови за факта, че цената на конструкция, която отоплява същата площ, ще се повиши с 50%.

Създаването на топъл под в страната е много разумна идея. Такъв технически инструмент определено ще ви помогне да увеличите комфорта на престоя в дома, ако вземете предвид всички нюанси.

При цялата здравина на дървените подове е нежелателно да ги претоварвате и ако това съображение е важно за вас, е подходящо да предпочетете инфрачервения вариант. Когато има оборудвана, добре функционираща автономна отоплителна система, можете да я използвате и за захранване с топла вода на водно отопляем под. Филмовите конструкции са добри, когато е необходимо да се изолира селска дървена къща:

• лесно е да ги монтирате;
• няма нужда от свързване към отоплителни средства;
• винаги може да бъде премахнат и преместен на друго място;
• консумацията на ток е минимална.

При оценката на енергийната ефективност на системата не трябва да се придава твърде голямо значение на декларираните от производителите показатели. В действителност трябва да се вземе предвид как е извършено полагането, и топлоизолационното устройство, и качеството на рефлектора, и климатичните условия и много други точки.

Както в селска къща, така и в обикновена частна къща, полагането на топъл под под ламинат помага да се направи живота по-удобен и в същото време да се облагороди пространството. По отношение на визуална привлекателност, надеждност и лекота на използване, ламинираният паркет далеч заобикаля старите, напукани подове. Голямо разнообразие от текстури ви позволява да възпроизвеждате външния вид на естественото дърво.

Инсталирането на такава „слоева торта“ ще работи само ако ако общото състояние на оригиналния под е задоволителноили могат да бъдат коригирани чрез козметичен ремонт. В много стари сгради често се налага смяна на основата. Когато използвате под с водно отопление, старата дървена основа определено ще трябва да бъде демонтирана и заменена със замазка. Работата е доста сложна и отнема много време, защото, например, ще трябва да подготвите конкретно решение.

Не е желателно да се използва "сухата" технология за инсталиране на воден топъл под върху топлообменни плочи. Да, дървената основа ще остане. Но ефективността на използването на нагревателя става по-малка, освен това ще трябва да фрезовате или монтирате части, за да направите канали за монтаж на тръби. В допълнение към полагането на веригите, свързването им към директните и връщащите отоплителни тръби, ще трябва да инсталирате оборудване, което поддържа необходимото отопление и циркулация. Не можете да направите много с ръцете си. неизбежно се нуждаят от помощта на специалисти.

Кабелните електрически подове и дори постелки изискват задължително използване на замазка - отново няма да е възможно да се спаси дървена основа. Както в случая с тръбните конструкции, могат да се намерят алтернативи, но всички те са също толкова прости и по-малко ефективни. Изводът е съвсем очевиден: няма нищо по-добро от инфрачервеното подово отопление за частна къща (не само за апартамент). Това решение елиминира всякакви "мокри" монтажни работи и може да бъде пуснато в експлоатация за няколко дни.

Във връзка с

Съученици

Непрекъснато нарастващият интерес към системите за подово отопление е оправдан.

Рамкова къща с високо ниво на комфорт е мечтата на всеки собственик.

В крайна сметка, когато всички обитатели на къщата са в постоянен контакт с топли повърхности - най-предпочитаният вариант.

По-внимателно разглеждане на конструктивните характеристики на системата подчертава важно обстоятелство: за най-продуктивното функциониране на топлия под, материалът на подовата настилка е от решаващо значение, тъй като именно той е контактната повърхност и в същото време излъчвателя на топлина.

Традиционните изисквания за подовите настилки са такива, че във връзка с нагревател материалът започва да предотвратява свободното разпределение на топлината във вътрешността на жилището, така че са необходими някои допълнителни мерки, за да се елиминира максимално устойчивостта на покритието.

Системата за подово отопление е многослойна торта, в долната част на която има под, в средата е нагревател, а в горната част е подово покритие. Това е много опростена схема на пая, но като цяло всичко работи по този начин.

Ламинатът, като един от най-разпространените видове подови настилки, е много атрактивен материал, както от експлоатационна, така и от естетическа гледна точка. В същото време той има доста високо термично съпротивление, което предотвратява извеждането на топлинна енергия към повърхността.

Тази ситуация заплашва непродуктивни разходи за отопление - принудителното спиране налага да се увеличи режимът на работа на системата за подово отопление, което означава повишаване на работната температура и в резултат на разходите за отопление. Това трябва да се вземе предвид при проектирането на схема за отопление на дома и незабавно да се планира работата на системата в подобрен режим. Въпреки това решението дали е възможно да се постави ламинат има категоричен положителен отговор.

Видове подово отопление

От техническа гледна точка системите за подово отопление могат да бъдат изпълнени по два начина:

Първата е система от тръби с гореща охлаждаща течност (вода), подредени зигзагообразно вътре в слоевете на пода. Вторият тип не се нуждае от охлаждаща течност, тъй като сам по себе си е нагревател.

Внимание!Напоследък се появиха системи, които комбинират и двата вида в един дизайн. Те се състоят от тръби, пълни с вода, която се нагрява от електрически кабел, разположен там.

Нека разгледаме по-отблизо и двете системи.

Вода

Подът с водно отопление има две основни версии:

• изливане в бетонна замазка. Използва се върху издръжливи бетонни подове, които са в състояние да издържат на допълнителното тегло на бетонния слой. В този случай има плътен контакт между тръбите и замазката, което осигурява максимален топлопренос практически без загуба;
• Метод "сух", без изливане на замазката. Използва се върху дървени настилки, често използвани в рамковото жилищно строителство. Подовата торта е много по-лека, но преносът на топлина от нагревателя става по-труден поради ниската контактна плътност.

В този случай се изисква надеждно фиксиране, което изключва движението под натиск.

Опции за полагане на тръби:

• стелажна дървена система. Тръбите са разположени в жлебовете между летвите (лентите) от дърво, ПДЧ и подобни материали. Процесът е доста трудоемък, тъй като всяка лента трябва да бъде подготвена и укрепена на пода;
• модулна система. За полагане на тръби се използват готови модули;
• полистиролова система. Тръбите са разположени в жлебовете на полистиролова плоча, която едновременно служи като матрица за полагане и нагревател, който прекъсва контакта с подовата настилка.

Електрически

Видове електрически системи:

• конвекция подово отопление, като се използва свойството на нагрятия въздух да се издига. На тяхно място идват по-студените, които предизвикват циркулация на въздуха в помещението;
• кабелното подово отопление може да бъде изпълнено както под формата на отделно, положено със „змия“, така и под формата на готови, които са много по-удобни за инсталиране - просто трябва да ги разпръснете на правилното място ;
• представени от два вида дизайни - и по-модерни. По време на работа подът и близките предмети се нагряват с помощта на инфрачервено лъчение.

За използване върху бетонни основи е подходящ само кабелният тип подово отопление (кабел или рогозки). Инфрачервените филмови радиатори могат да се използват само със сух метод на монтаж.

Най-добрият вариант

Ламинат за подово отопление: цената и качеството на които са сравними - доста твърдо и издръжливо покритие, но за полагането му е необходима плоска основа.

При сухия метод за монтиране на топъл под, покритието се полага върху субстратен слой - издръжливи листови материали (ПДЧ, шперплат и др.).

Оказва се плътен слой със значително съпротивление на топлопреминаване, поради което е необходимо да се повиши температурата на нагревателя.
При полагане на ламинат върху топла бетонна замазка загубите се намаляват значително, което прави работата на системата икономична и ефективна. Проблемът остава само състоянието на тръбопроводите - в случай на повреда или ще трябва да направите трудоемък ремонт, или да откажете да използвате системата.

Как да изберем

Критерият за избор на дизайн е портфейлът на собственика на къщата.

По-печелившите водни подове изискват големи еднократни инвестиции за покупка и монтаж, но са по-евтини при последваща експлоатация.

Електрическите системи са по-евтини за закупуване, но консумират електричество постоянно. В същото време водните системи абсолютно не позволяват на собствениците да напускат дълго време и да оставят къщата без надзор, тъй като охлаждащата течност ще трябва да се източи, за да не замръзне и да не счупи тръбите. Електрическите системи могат да бъдат изключени от електрическата мрежа без проблеми. Това обстоятелство е много важен фактор, влияещ върху избора на дизайн, и трябва да се вземе предвид на първо място.

Отзиви на собственици

Подово отопление за ламинат: кое е по-добро, цената на м2 и прегледите представляват интерес за много потребители.

На тематичните форуми, посветени на рамковата конструкция, има много информация за използването на подово отопление за ламинат.

Помислете за извадки от някои от прегледите, обхващащи и двата вида строителство.

Водни системи:

1. По принцип не искаха плочка, сложиха ламинат. Всичко е подходящо, удобно.
2. Използвам замазка с дебелина от 5 см, тя действа като акумулатор на топлина и загрява ламината нежно, но забележимо.
3. Топъл ламинат - много приятен, обикаляме из къщата само боси. Температурата е достатъчна, дори при студено време се справя добре.

Електрически системи:

1. Монтирани кабелни постелки под замазката, след това покрити с ламинат. Всичко работи отлично, но сметките за ток са огромни.
2. Избрах ламинат, защото не исках да се забърквам много. Отгоре сложих инфрачервен филм - ламинат, полета е нормален.
3. Имаше съмнение дали ще бъде твърде скъпо да се отоплява на ток, но нямаше избор. Ще направим филм под ламината, това е по-евтино и по-бързо. Разходите бяха грубо изчислени, скъпи, но поносими.

Съдейки по прегледите, най-изгодно и най-ефективно е да имате подово отопление под замазка, но не винаги е възможно да се свържете с комуникации, което ви принуждава или да направите котел (например или), или да използвате електрически системи .

Видове ламинат

Ламинатът има много разновидности.

На първо място, трябва да вземете предвид видовете повърхности:

1. обикновена. Стандартна матова повърхност с лек блясък и малки щрихи.
2. естествено. Пълна имитация на текстурата на дърво, годишни пръстени, възли и др.
3. текстурен. Повърхност със силно изразена дървесна текстура.
4. релефни. Имитация на структурата на дърво или керамични плочки.
5. Държава. Използване на ефекта от груба ръчна обработка на дърво.
6. Възрастен. Придава на повърхността вид на дърво, което е било на открито дълго време.
7. Восъчна. Повърхността е по-равна, порите са пълни с восък, има меко отражение.
8. дърво под масло. Матовата повърхност е напълно неотразяваща.
9. Копринено гланц, лъскав. Имитация на лакови покрития с различна степен на гланц.

форма на панела:

1. Правоъгълна. Дължина 1,2-2м, ширина 19-20см.
2. Плочки. По принцип квадрат 19x19 или 38x38 cm.

Тип замък:

1. ключалка. Фрезована връзка език и канал.
2. Щракнете върху. Бравата е снабдена със заключващо рамо под формата на резе.
3. Мегалок. Сложната форма на фугата ви позволява да фиксирате надеждно панелите.
4. Т-заключване. Подобрена система за щракване.
5. Алуминиеви брави. Закопчалка, свързваща два надлъжни канала от задната страна на панелите.

Допустимо натоварване.
Има условна система за разделяне на ламината според степента на допустимо натоварване.

Днес има обозначения:

• 31 клас. Домашно приложение - спалня, хол;
• 32 клас. Офис, рецепция;
• 33 клас. Входно антре, кафене;
• 34 клас. Зала на голяма компания, летище.

Внимание!Няма единна система за класификация, всички обозначения непрекъснато се променят, така че трябва да изясните характеристиките на материала при покупка.

Особености

Възможно ли е и какъв вид подово отопление под ламинат да изберем - много сериозен въпрос.

За това трябва да се използват специални видове материали, които са пригодени за работа при повишени температури и имат висока плътност.

Това намалява загубите и повишава топлопроводимостта на ламината. Материалът, подходящ за подово отопление, има специална маркировка и придружаващи надписи.

Субстрат

Висококачественото полагане на ламинат изисква равна площ.

При инсталиране на система за сухо подово отопление е необходима равна основа от ПДЧ, шперплат или подобни материали, за да се изравни и поддържа подовата настилка равна.

Колкото по-здрава е основата, толкова по-голяма е възможността за шум, скърцане или тътен от движение по покритието. За смекчаване на натоварванията и шумоизолация се използва субстрат - слой, който разпределя натоварванията и намалява контактния шум. В допълнение, основата под ламината за подово отопление служи като изолатор на влага.

Видове

Видове основа за подово отопление ламинат:

1. Полиетиленова пяна (изолон). Най-често срещаният материал. Високи влаго- и топлоизолационни свойства, ниска цена. С течение на времето той провисва, натрупва статичен заряд. Краткотрайно.
2. стиропор. Специален вид EPS, търговско наименование - изо-шум. Ефективен звукоизолатор, висока устойчивост на топлина. В същото време не е много издръжлив, под въздействието на високи температури отделя вредни летливи вещества.
3. корк. Естествен материал, има добра еластичност, не изчезва с течение на времето. Не гние, което е важно за естествените материали. Има висока цена, пропуска влага.
4. битумен корк. Състои се от крафт хартия, която е покрита със слой битум и поръсена с натрошен корк. Не позволява образуването на кондензат, има висока цена.
5. Комбиниран. Състои се от два или повече вида материал. Известен материал от тънки слоеве полиетилен, между които са малки гранули от експандиран полистирол.
6. Иглолистни плочки. Търговско наименование - изоплат. Материалът е нов, свойствата му все още не са напълно проучени и тествани. Има влакнеста структура, доста голяма дебелина за субстрата - около 5 мм. Висока цена.
7. Подложка от фолио. Добър топлоизолатор, фолийният слой отразява инфрачервените лъчи, спестявайки ги от безполезно разсейване. Висока устойчивост на влага, невъзможността за мухъл или гъбички.

Избор

Основата е допълнителен топлоизолатор. Следователно максималната топлопроводимост зависи от това кой субстрат да изберете за ламинат. Проблемът е, че повечето видове подложки са добри топлоизолатори, което е полезно при нормални условия, но напълно неподходящо за подово отопление.

С оглед на това е създаден специален тип Arbiton IZO-FLOOR THERMO субстрат, който има система от малки отвори, които позволяват преминаването на топлина. Във всеки случай е необходимо да изберете най-тънките видове субстрат. Експертите не препоръчват използването на експандиран полистирол или корк, те са твърде добри изолатори.В екстремни случаи можете да използвате полиетилен или велпапе, ако в стаята няма влага.

Цена

Цените за всички материали са много различни една от друга, така че има смисъл само да се определи минималната цена.

Системата за подово отопление ще струва:

• от 1000 rub. на кв. m за филмови инфрачервени излъчватели;
• от 2000 rub. на кв. м за кабелни подложки.

Водните подове са поне 2-4 пъти по-скъпи.

Цените на ламината зависят от класа на якост и от производителя. Има мостри с цена от 160 r / кв. м., но тази цифра е доста условна, тъй като критерият за избор е не само цената, но и характеристиките на материала.

Полезно видео

Запознайте се визуално с характеристиките на топъл под под ламинат във видеото по-долу:

констатации

Използването на ламинат върху топъл под дава трайно и естетично подово покритие, характеризиращо се с висока производителност и издръжливост. Трябва обаче да се избират дебели и тънки материали, подходящи за приложения при висока температура.

Във връзка с

Ламинатът има много забележителни свойства: устойчивост на износване, здравина, издръжливост. Известно е обаче, че това покритие може да промени своите параметри под въздействието на влага или повишена температура.

Отопляемите подове се превърнаха в познат атрибут на нашето ежедневие, тази система се използва широко в апартаменти и селски къщи като допълнително и дори основно отопление. Така че възможно ли е да комбинирате популярната подова настилка със система за подово отопление?

Съвместимост

Производителите и експертите дават положителен отговор на този въпрос. И веднага добавят, че не всеки вид ламинат и не всяка система може да се използва.

Много важно! Интензивното нагряване може да има отрицателен ефект върху работата на покритието. Следователно е необходимо предварително да се разбере дали избраният модел е подходящ за системата, която ще бъде инсталирана в стаята.

Ламинатът не може да се сравни с подови настилки от естествено дърво, които набъбват и започват да „водят“ от излишната влага и се свиват и изсъхват от повишени температури. Въпреки това, както знаете, той също не е „приятел“ с водата, а повишената температура на основата над 30 ° C е изпълнена с началото на процеса на освобождаване на формалдехидни смоли. При нормална стайна температура няма опасност за здравето, освен подовата настилка във вашата стая, мебелите може да съдържат и формалдехидни смоли като свързващо вещество за производството на композитни материали с помощта на дърво.

Съвместимостта на покритието с топъл под е посочена на опаковката с пиктограми:

В допълнение към пиктограмата, опаковката може да има надпис „Под подово отопление“ или „Warm Wasser“, което съответства на разрешителното значение на пиктограмата.

Важно! Пиктограмата с водната формула H2O показва, че този модел е проектиран специално за водна подова система и трябва да бъде положен по предназначение.

Подовата настилка с тази пиктограма върху опаковката може да се постави върху топъл под.

Трябва само да се отбележи, че дебелината на панела не трябва да бъде по-малка от 8 мм. По-тънките панели ще възприемат лошо постоянната промяна в температурните условия. Опитът показва, че 31 или 32 клас ламинат с дебелина на панела 8-10 mm е оптимално подходящ.

Модерната система Click е чудесна за използване с подово отопление, така че не е нужно да се притеснявате, че панелите се разпадат и създават пролуки. Освен това на пазара има модели с алуминиеви брави, а някои производители предлагат ключалки с метализирана армировка.

Когато избирате ламинат, трябва да обърнете внимание на максималната разрешена от производителя стойност на нагряване на повърхността на панела. По правило допустимата температура не надвишава 27°C.

Друг много важен показател е устойчивостта на материала. Счита се, че системата за подово отопление е рентабилна, ако общата стойност на всички слоеве на „пая“ на подовото покритие не надвишава 0,15 m²K / W. Като се има предвид устойчивостта на основата, ламинатът трябва да има индикатор в диапазона от 0,10 m²K / W.

Има електрически, филмови (инфрачервени) и водни системи за топъл под.

Електрически

Тъй като е най-разпространеният тип, електрическото подово отопление с нагревателен кабел в замазка е по-малко подходящо за ламиниран паркет. За разлика от керамичните плочки. Факт е, че основата и самият ламинат имат нисък топлопренос (докоснете панелите - горният, защитен слой обикновено ще бъде хладен). Кабелът първо трябва да загрее замазката, в която е положен, а след това замазката ще загрее панелите през основата. Това ще отнеме време, което означава, че разходите за отопление на помещението ще се увеличат.

Във всеки случай подовата замазка трябва да бъде с високо качество и равномерна (разликите във височината са разрешени в рамките на 2 мм за дължината на 2-метров измервателен прът), а системата за наблюдение и контрол е много надеждна, за да осигури необходимото ниво на отопление.

Филм (инфрачервен)

За ламинат, подовата система от фолио е оптимално подходяща. Системата представлява тънък филм, върху който е фиксиран проводим материал под формата на ленти. Филмът се поставя под основата и не е необходимо нагряване на замазката, което гарантира рентабилност при работа. Необходимата повърхностна температура на панелите се достига бързо и може да бъде точно зададена в рамките на разрешените стойности.

В момента водещите производители започнаха да произвеждат ламинат с интегрирана система за инфрачервено подово отопление, но цената на такива модели все още е недостъпна.

Вода

Нека започнем с факта, че полагането на ламинат върху водно отопляем под в градски апартамент няма да работи - водният под е забранен. Опитът за инсталирането му ще завърши в най-добрия случай с поръчка за демонтиране и възстановяване на първоначалното отопление.

Възможно е да се постави ламинат върху водно отопляем под в селска къща, особено след като автономната система за отопление на водата с контрол на температурата на средата е идеална за тази настилка.

Заключение

За правилното полагане на ламинат върху топъл под, трябва да знаете дали избраният модел е подходящ за тази цел. Пиктограмите на опаковката ще Ви предоставят необходимата информация.