Преди да пристъпите към облицовката на стени върху циментова замазка, те се окачват с отвес или

чиста релса. След това върху облицовъчната повърхност се фиксират контролни плочки с гипсов разтвор, които определят нивото на бъдещата облицовка (така наречените маяци или марки).

Ако повърхността е малка, ще са достатъчни четири маяка, разположени по един в горния и долния ъгъл на повърхността. Първо поставят един, след това определят правилността на равнината с помощта на правилото (плоска релса) и нивото, второто (хоризонтално). Третият и четвъртият маяк се регулират по същия начин. Това отчита дебелината на разтвора на цялата бъдеща облицовка - 10-15 мм. Ако повърхността е с голяма площ, маяците са разположени на разстояние най-малко 50 см един от друг.

След това по ръбовете на стената трябва да поставите отвесни летви (дървен блок със сечение около 40 х 40 мм и дължина 2 м). Тези релси са необходими за закрепване на хоризонтален направляващ кабел към тях; под кабела се монтират плочки. В края на облицовката на цялата повърхност на летвите те трябва да бъдат отстранени и мястото им да се запълни с хоросан плочки.

Количеството хоросан трябва да е достатъчно, за да запълни цялото пространство между плочките и повърхността, която ще се покрива. За да бъде еднаква ширина на шевовете в цялата облицовка, се препоръчва използването на клинове с дебелина, съответстваща на дебелината на шева, като шаблон (те се изтеглят след втвърдяване на хоросана). В случаите, когато облицовката се извършва преди полагане на чисти подове, под първия ред плочки (на нивото на бъдещия чист под) трябва да се постави дървена летва.

Разтворът се поставя върху задната страна на плочката под формата на пресечена пирамида и се притиска към стената. Необходимо е да се гарантира, че при засаждане на плочката и утаяване хоросанът равномерно запълва пространството под цялата плочка.

Излишният разтвор, изцеден по ръбовете на плочката, се отрязва с мистрия, плочката се привежда в хоризонтално положение към стената и се нанася върху предварително поставената плочка в ъгъла, от който е изрязан разтворът (фиг. 54).

Дебелината на хоросана не трябва да надвишава 15 mm, в противен случай при утаяване от него се отделя вода, остава между слоя хоросан и плочката, намалявайки тяхната адхезия.

Също така не се препоръчва да се полагат плочки и хоросан, чийто слой е по-тънък от 7 мм, тъй като основата и самата плочка бързо изсмукват вода от нея, което прави хоросана почти суха. Поради тази причина винаги трябва да навлажнявате всяка плочка, преди да я залепите за стената.

След като разтворът се втвърди и плочката се задържи достатъчно здраво, трябва да изчистите хоризонталните и вертикалните фуги и да ги напълните с циментов разтвор, приготвен от 1 част цимент и 1 част пясък. Циментът е по-добре да използвате бяло, но можете да използвате циментово или гипсово тесто. Обикновеният сив цимент се избелва с креда или варов прах.

Шевовете се запълват с ренде или фигурна шпатула, която трябва да бъде покрита с тънка пореста гума (фиг. 55). Излишният разтвор отново се отстранява чрез избърсване с мокра кърпа.

Ориз. 55. Къдрава шпатула

Облицовката на стените на помещението с плочки се извършва според маяци (марки) - тоест едни и същи плочки, монтирани на ниво в хоризонтална посока и по отвес във вертикална посока. За да се предотврати плъзгането на фарните плочки, е по-добре да се монтират върху алабастър, който се втвърдява много пъти по-бързо, отколкото върху циментов разтвор. Когато в процеса на облицоване на стената стигнем до реда, където са монтирани фарните плочки, след като всички плочки в този ред са положени, ще премахнем плочките на фара, ще ги почистим от замръзналия алабастър и ще ги поставим на циментова замазка.

След монтиране на марката (фарни плочки) се полагат хоризонтални редове плочки, като се определя броят на редовете, като се раздели височината на повърхността, която трябва да се облицова на размера на плочката, като се вземе предвид дебелината на шева от 1- 3 мм. Ако цял брой плочки не пасва, долният ред трябва да бъде положен от непълни плочки, тоест плочки, някои от които са отрязани. Това се прави, защото в горната част такъв ред винаги е поразителен, а отдолу остава невидим.

Фарните плочки се монтират в самото дъно и в самия връх на лицевата повърхност, но на разстояние не повече от 2 m една от друга. В помещения, където повърхностите, които трябва да се покриват, са малки, е достатъчно да поставите 4 маякови плочки на всяка стена, като ги поставите по една във всеки ъгъл на стената.

Ориз. 5. Монтаж на референтни маяци и фарови редове: 1 - отвес; 2 - плочки (маяци); 3 - редове на фара; 4 - правило; 5 - шнур за акостиране.

Започнете да полагате плочки от дъното, от пода. Но какво ще кажете за пода? Ако тези подове са били наскоро положени или положени от вас самите, тогава, разбира се, можете да сте сигурни, че равнината на подовете е строго хоризонтална и наистина можете да започнете да полагате плочките, опирайки плочките от най-ниския ред на пода. Ако облицовате стените в стар или новополучен апартамент или наскоро закупена частна къща, не бъдете твърде мързеливи да проверите степента на хоризонталност на подовете с ниво. Но самото поставяне на нивото върху повърхността на пода при проверка е безсмислено, нивото е много чувствително нещо и ще покаже степента на хоризонталност на това конкретно място, а не на целия под като цяло. За правилна проверка на пода по протежение на стената, степента на хоризонталност на пода, под която искате да определите, поставете дълга, равномерна профилна релса, която компенсира всички дребни неравности на пода. Поставяме ниво на тази релса и ... Най-вероятно сме убедени, че хоризонталността на пода под стената, която ни интересува, меко казано, оставя много да се желае. И за полагане на първия ред плочки се нуждаем от строго хоризонтална подова повърхност. Ще трябва да използвате релсата, с която е проверена хоризонталността на пода, за да монтирате първия ред плочки върху нея. За да направите това, шината се поставя в самия ъгъл, поставя се хоризонтално на ниво и се фиксира в това положение, така че да не се движи нагоре или надолу и да не се огъва под тежестта на плочката, която се полага. След завършване на облицовката на стената летвата се отстранява, а пространството, останало след нея, се запълва с циментов разтвор.

След като монтирате хоризонтална рендосана релса в долната част на стената по ръбовете на стената - в ъглите - трябва да поставите отвесни летви, които са дървени пръти с напречно сечение приблизително 40x40 mm и дължина най-малко 2 m Тези релси се монтират по отвес и също така, че да не се движат от местата, фиксирани на стената с пирони или дюбели. Тези летви са необходими за закрепване към тях на хоризонтален направляващ кабел, по който ще се монтират хоризонталните редове плочки. След завършване на облицовката на стените вертикалните летви, както и хоризонталните, се отстраняват, а празнините, останали на тяхно място, се запълват с плочки от циментов разтвор.

Фактът, че летвите трябва да бъдат откъснати и това трябва да се направи много внимателно, за да не се повреди повърхността на облицованата стена, както и фактът, че след откъсването е необходимо плочките да се поставят на същото място, където те бяха, а това също не е много удобно, предизвиква известно неудобство. Полагането на последната плочка в хоризонтален ред винаги е изпълнено с определени трудности: или не влиза в предназначеното за нея място, или, напротив, между плочката и ъгъла остава доста голяма празнина. За да не възникнат подобни трудности след откъсването на вертикалните ламели, когато ги монтирате, трябва да се уверите, че те заемат достатъчно място за свободно полагане с определена междина на последната плочка в реда. Но представете си колко време печелим при наличието на вертикални летви: при преминаване към следващия, по-висок ред, просто забиваме пирон в тези летви и отново издърпваме шнура за закрепване (в нашия случай въже) и - работния фронт 2 минути след края на полагането на долния ред е готов. И ако нямаше толкова удобни вертикални релси, щяхме да забиваме в стената (а ако е бетонна, представяте ли си?) при преминаване към всеки следващ ред плочки, дюбели, патерици и т.н., а може би дори и да пробиваме отвори за тапи, след което да се забият пирони в тях, върху които се издърпва шнурът за акостиране.

Може да възникне коварен въпрос: защо изобщо е необходима хоризонтална линия за акостиране? Всъщност, когато облицовате много малки площи, по принцип можете да направите без него, просто нанесете приблизително същото количество циментов разтвор върху вътрешната страна на плочката и плочката ще лежи плоска на око, без шнур. Но когато сте изправени пред достатъчно големи площи, този метод не е подходящ. Факт е, че стените в нашите къщи и освен това в апартаментите в никакъв случай не са равни. Те са или покрити с "вълни", или извити в дъга, просто не се забелязва на дълга дължина. Стените на апартаментите, изработени в специални касетъчни машини, повтарят формата на машинното отделение, в което са отляти, като тези метални отделения се деформират с течение на времето поради излагане на пара и температурни промени. Стените на нашите апартаменти излизат точно същите извити. Ако повърхностите на такива извити стени са облицовани без хоризонтален шнур, след приключване на работата, облицованата повърхност точно ще повтори всички дефекти и завои на стената.

Полагането на керамични плочки на стената е както следва. Циментовият разтвор под формата на пресечена пирамида се нанася с мистрия върху задната страна на плочката и се притиска към стената, като леко се потупва с дървената дръжка на маламашката, за да се утаи плочката до желаното ниво, показано с хоризонтално опънат шнур . В този случай е необходимо да се гарантира, че когато плочката е поставена, разтворът запълва пространството под цялата плочка без образуване на празнини. Наличието на кухини намалява адхезията на плочката към циментовия разтвор, което в бъдеще може да доведе до падането му. Нормалната дебелина на циментовия разтвор под плочките трябва да бъде най-малко 7 мм и не повече от 15 мм, което е предвидено при монтиране на плочки с марка фар. Адхезията на плочките към повърхността на стената няма нищо общо с дебелината на слоя циментов разтвор отдолу. Излишният циментов разтвор, изцеден от страните на плочките, се отрязва с мистрия.

Ширината на фугите между плочките може да варира от 0,5 до 3 мм. За да е еднаква ширината на шевовете между плочките по цялата облицована повърхност, между плочките като шаблон се полагат същите клинове, с дебелина, съответстваща на ширината на шева. Можете да използвате метални скоби със същата дебелина като такива клинове. След като циментовият разтвор се втвърди, те се изтеглят. Можете също да направите без никакви клинове, ако поставите плочките почти една до друга, в този случай поради различни изпъкналости на плочките и неравности между плочките, все още се получава междина от около 0,5 мм сама по себе си. . За да поставите плочката правилно, се случва един от нейните ръбове да се повдигне. В този случай можете да използвате обикновена парченца или кибрит, за да го изравните, като го залепите в разтвора. След като разтворът се втвърди донякъде, чиповете и кибритите просто се отстраняват от него без видими последици.

Ако, когато сте изправени пред стена, се наложи да поставите плочки върху по-тънък слой хоросан от преди, той трябва да бъде малко по-тънък, тогава ще бъде по-лесно да поставите плочките. И обратно, за да нанесете дебел слой от разтвора, е необходимо той да е по-дебел. За да разредите циментовия разтвор, просто трябва да добавите вода към него и да разбъркате добре. За да направите разтвора по-гъст, е безполезно да добавяте цимент към него, само пясъкът сгъстява циментовия разтвор. Но когато се добави пясък, съотношението на частите в него се променя, така че заедно с пясъка трябва да се добави малко цимент, след което всичко също трябва да се смеси добре.

Рязане на плочки.Тъй като при облицоване на стени никога не се полага цял брой плочки в един ред - нито по височина, нито по ширина, плочките трябва да се режат. След като измерим на стената коя част от плочката трябва да бъде отрязана, измерваме върху плочката, от външната й (предна) страна, необходимия размер и на това място начертаваме линия на рязане с молив по линията. След това също по линията със силен натиск надраскваме глазурата и част от керамичната основа на плочката под глазурата с твърдосплавен стъклорез или победоносен нож. След това врязаната плочка се хваща с две ръце за краищата и се удря с задната страна на ръба на масата или дебелата дъска - плочката ще се напука точно по начертаната линия. Ако се наложи да се отреже тясна лента с ширина 20-30 mm, всички операции по маркиране и нарязване се повтарят, само желаната лента се отчупва с клещи. Ако имате нужда от лента с още по-малка ширина, първо отрежете лента с минимално възможна ширина и след това постепенно отчупете с клещи до желания размер.

Ако трябва да заобиколите тръба при облицовката, не се опитвайте да пробиете дупка за тази тръба в цяла плочка с клещи, тя пак ще се напука и работата ще бъде пропиляна. Много по-лесно е веднага да разрежете плочката наполовина и след това, като използвате същите клещи, да разбиете профила на полуотвора за тръбата. Повярвайте ми, ще бъде много по-бързо и по-удобно. След като разтворът, закрепващ плочките към стената, се втвърди и плочките се задържат достатъчно здраво, всички хоризонтални и вертикални шевове трябва да се почистят с ъгъл на карборундов прът и след това да се напълнят с тебеширен мастик със следния състав: креда - 56%, бяло - 27%, изсушаващо масло - 17%. След запълване на шевовете повърхността се избърсва с парцал и работата по тази стена може да се счита за завършена.

Можете да запълните пространството на шевовете, за да не се забърквате с производството на мастики, само с бял цимент. Но и двата метода са добри, когато плочките, използвани за облицовка, са бели или светли цветове. Ако плочките са по-тъмни и по-наситени цветове, тогава за фугиране може да се използва същият бял цимент, смесен със сух гваш от същия цвят като плочките, използвани за облицовка. Ако случайно нямате бял цимент под ръка, можете успешно да го замените с обикновен прах за зъби.

ОРДЕН НА ЛЕНИН ГЛАВМОСТРОЙ
под ръководството на Московския градски изпълнителен комитет

МОСОРГСТРОЙ

ТИПОВА ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

ЗА ПОКРИВАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПОВЪРХНОСТИ
ГЛАЗИРАНА КЕРАМИЯ
ПЛОЧКА

Москва - 1982г

Типична технологична схема за облицовка на вътрешни повърхности с глазирани керамични плочки е разработена от отдела за проектиране на технологията за производство на довършителни работи на тръст Мосоргстрой (L.K. Nemtsyn, A.N. Strigina) и съгласувана с Службата за довършителни работи на Glavmosstroy (I.G. Козин).

Моля, изпращайте коментари за картата до тръст Мосоргстрой на адрес: 113095, Москва, Б. Полянка, 51а.

. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Остъклените плочки се изрязват с резачка с твърдосплавна вложка.

За пробиване на кръгли отвори в керамични остъклени плочки, които са необходими за преминаването на водопроводни тръби, се използва инструмент за пробиване на дупки (SKV Mosstroy) или резачка за плочки.

Плочката с хоросан се привежда в хоризонтално положение до мястото на монтаж, след което бързо и внимателно се обръща във вертикално положение и се притиска към повърхността, която ще се облицова (фиг.).

За окончателния монтаж плочките се водят от плочките на фара и кабела, опънат отгоре. С леки удари с дръжката на шпатулата плочката се разстройва до желаното ниво на реда по протежение на шнура (фиг.). Разтворът трябва напълно да запълни цялото пространство между плочката и повърхността на стената.

За да бъдат шевовете между плочките с еднаква дебелина, между плочките се монтират инвентарни скоби, изработени от стоманена тел с дебелина 3 мм с изрязани в конус краища (за да се предотврати изместването на плочките при издърпване на скобата) (фиг.). Между хоризонталните ръбове на плочките се монтират скоби (фиг.).

В процеса на работа подредените редове плочки се проверяват систематично по правилото, като се прилага върху облицованата част на стената и върху една от горните плочки на фара.

Плочките с ъглова форма се използват за облицовка на ъгли. Оформените плочки за цокъл се фиксират към стената с хоросан, като се поставят директно върху плочкия под.

При полагане на корнизния ред се обръща специално внимание на неговата хоризонталност. Първо се полагат две крайни корнизни плочки и върху тях се изтегля шнур, след това се полагат междинни корнизни плочки стриктно по корда.

Плочките от първия хоризонтален ред се монтират върху носеща релса. Слой мастика се нанася върху гърба на плочката със шпатула за плочки и веднага се изхвърля (фиг.). След това върху намазнената повърхност на плочката се нанася слой мастика с дебелина 2-5 мм с метална назъбена мистрия (или шпатула за плочки), в зависимост от степента на равномерност на облицовъчната повърхност.

Върху грундираната повърхност се нанася плочка със слой мастика и се притиска плътно (фиг.); в същото време се уверете, че под плочката няма кухини и въздушни мехурчета.

2.20 . Графикът за извършване на работа по връзка на плочки в размер на 100 m 2 облицовка.

Обем на работа - 100 m 2 площ

. ТЕХНИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (на 100 m 2 облицовка)

A. Облицовка с остъклени хоросанови плочки (съгласно ENiR § 8-20)

разходи за труд, човекочас - 135

производство, m 2 - 6,7

Б. Облицовка с глазирани плочки върху PC мастика (UNiR, бр. 2, § 2-32)

разходи за труд, човекочас - 85

производство, m 2 - 9.4

. МАТЕРИАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ

4.1 . Керамичните остъклени плочки се произвеждат в съответствие с GOST 6141-76 в квадратни, правоъгълни и оформени форми. Допустимите отклонения от размерите на плочките не трябва да са повече от:

±1,2 mm - по дължината на лицата;

±0,2 mm - по размера на радиуса.

Плочките трябва да имат правилна геометрична форма, ясни ръбове и ъгли.

Предната повърхност на плочките може да бъде равномерно покрита с едноцветна или многоцветна глазура. Обратната страна на плочките трябва да има чиста гофрирана повърхност, която осигурява надеждна адхезия към хоросана. Височината на гофрирането трябва да бъде най-малко 0,3 мм. Обратната страна на всяка плочка трябва да носи търговската марка на производителя.

Плочките се опаковат в дървени решетъчни кутии, като се подреждат плътно една към друга. Плочките се транспортират в контейнери, проектирани от СКБ "Mosstroy", като се гарантира тяхната безопасност от механични повреди и влага. В съоръжението плочките трябва да се съхраняват на закрито отделно по вид, степен, размер, цвят и модел. Височината на купчината плочки не трябва да надвишава 1,0 m.

Разтворите, използвани при производството на плочки, се приготвят централно в заводите и агрегатите за хоросани. Съставът на облицовъчния разтвор е, както следва: разтвор от марка 75 със състав 1:6 (цимент: пясък) с цимент клас 400 или състав 3:8 с марка цимент 500-600. За повишаване на пластичността се въвежда пластификатор - mylonaft в количество от 0,05 - 0,1% от теглото на цимента. Разтворът трябва да съответства на потапянето на стандартен конус с 5 - 6 см. Полимерциментова мастика (PC).

PC мастика се приготвя директно на строителната площадка (преди употреба) в смесен разтвор.

Съставът на мастика включва (в тегловни части) едра поливинилацетатна хомополимерна дисперсия (GOST 1899-73) - 1, вода - 2,3 и суха циментово-пясъчна смес от клас 150 до работна консистенция. Работната консистенция на мастика трябва да съответства на потапянето на стандартен конус с 7 - 8 cm.

4.2 . Разход на материали на 100 m 2 облицована повърхност:

остъклени плочки, m 2 - 100

циментово-пясъчен разтвор, m 3 - 1,5

мастика PC, кг - 582

4.3 . Необходимостта от инструменти, оборудване и приспособления е дадена в таблицата: