Как да направите дървена работна маса със собствените си ръце. Как да си направим дърводелска работна маса - диаграми и инструкции

Общият принцип на развитието на технологията за обработка на материали от праисторически времена до наши дни е как да се правят детайли на неточно оборудване за по-голяма точност. И всичко започна с работна маса, нейните прототипи са открити при разкопки на селища от каменната ера. Напълно възможно е да изградите работна маса и пълноценна със собствените си ръце и това не само ще спести значителна сума, но и ще опрости, улесни работата и ще подобри нейния резултат.

Три грешки

Аматьорите, понякога, съдейки по техните проекти, много опитни, знаещи и усърдни, понякога сами си правят работни маси, на които, образно казано, може да се разбие танк с чук. Те отнемат много време и труд и едва ли по-малко пари от една добра маркова любителска работна маса. Повторението в дизайна за собствена употреба на индустриални прототипи, предназначени за интензивна работа на 3 смени и статично натоварване над един тон, с експлоатационен живот от 20 години или повече, е една от типичните грешки при разработването на работни маси на нашите собствен дизайн.

Второто е пренебрегването на вибрациите. Не се усеща ясно "игра" или "откат", а лек тремор, който значително усложнява работата и намалява нейното качество. Вибрациите са особено силни в работни маси върху метална основа.

Трето - повторете дърводелски или шлосерски маси; може би с някои корекции по ваш вкус. Междувременно има много дизайни на работни маси за домашна / аматьорска работа от различен характер. Има работни маси, които са повече или по-малко специализирани или, напротив, универсални, временни от импровизирани материали и др.

В тази статия ще разберем как да направим работна маса, като вземем предвид тези грешки,първо, по-просто и по-евтино според обхвата на нуждите и/или хобитата на майстора. Второ, как да направите работна маса с общо предназначение или универсална работна маса за специални условия на употреба - в тесен гараж, под дърводелство на строителна площадка от импровизирани боклуци, дом за фина прецизна работа, за деца.

Относно универсалните работни маси

Сред марковите продукти, понякога много скъпи, можете да намерите "универсални" работни маси под формата на дърводелска работна маса с капак без тава, цяло менгеме за пейка върху дървена възглавница и скоба за монтажа им, като тази в снимка:

Сглобяема работна маса “Универсална”.

Това е грешно решение, не само защото дървеният плот се влошава от дърводелството. Основното нещо, което е лошо тук, са технологичните течности, използвани при обработката на метали - масло, керосин и др. Дървесината, импрегнирана с тях, става много по-горима. Възможно е и самозапалване; не забравяйте, че е строго забранено да се натрупват омаслени парцали в производството. Подходът за проектиране на плота (дъска, капак) на универсална работна маса се нуждае от различен въз основа на това за какъв вид работа се използва основно - тънка или груба, вижте по-долу.

работна маса

На Запад са широко разпространени аматьорски / домашни работни маси с наборен работен плот, рамкиран отстрани. Чертежи на такава "работна маса" са дадени на фиг. Под ключаря капакът е покрит с лист стомана с дебелина 1,5-2 мм и върху възглавницата е поставена менгеме.

Работната маса потиска добре вибрациите; Можете да го направите от бор или смърч. Но дизайнът е сложен, неудобно е да се работи с дълги материали и мебели на такава работна маса. Затова първо ще разгледаме как да направим най-обикновената дърводелска работна маса, след това гараж и метални конструкции. След това ще се опитаме да ги комбинираме в универсална работна маса и да видим какво можем да измислим на тази основа за специални нужди.

Съставът на работната маса

Работната маса от "нашия" тип (условно, тъй като е невъзможно да се установи точно нейният произход) се състои от:

• Подложка (при дърводелските маси) или легло (при металообработката), осигуряващи стабилността на целия възел и ергономичността на работното място.
• Калъфи, във формата на кутия или под формата на табла, придаващи на работната зона необходимата твърдост.
• Рафтовете; по възможност с табла, гнезда и ограничители, на които се извършват работните операции.
• Престилката, на която е окачен инструментът. Престилката не е задължителен аксесоар на работната маса, тя може да виси на стената или да бъде заменена от пиедестал, стелаж и др.

Забележка:височина на работната маса прибл. 900 мм. Дължината и ширината се избират според мястото на монтаж и вида на работа в рамките съответно на 1200-2500 и 350-1000 мм.

Капак с рафт най-често се прави едновременно, едно парче и се нарича просто капак, маса или плот. За да се смекчат вибрациите, рафтът винаги е направен на основа (легло, субстрат) от дърво. В шлосерската работна маса леглото е покрито със стоманен лист с дебелина 2 мм и може да бъде изработено от иглолистна дървесина. Общата му здравина е достатъчна, а стоманената гума предпазва дървото от локални повреди и проникване на технически течности. В дърводелска работна маса леглото, изработено от висококачествена (без чепове, нишки и други дефекти) масивна дребнослойна дървесина (дъб, бук, габър, бряст, орех), служи едновременно като рафт; -пластова конструкция , виж отдолу.

Традиционната конструкция на пейката, напротив, е сгъваема от същото дърво като рафта на дърводелеца. Това идва от майсторите на ковените от миналото, които са транспортирали оборудването си от клиент на клиент на количка. Именно от леглото / пейката трябва да започнете да развивате работната си маса не по-лошо, но по-просто от традиционните.

Легло: метал или дърво?

Стационарната дървена работна маса има предимства пред тази върху стоманена рамка, не само в по-ниската цена и интензивността на труда. Дървото, първо, не е пластмаса. Работна маса върху дървена основа може да се счупи, но ако дървото се използва подправено и импрегнирано, то никога няма да се огъне. Второ, дървото перфектно потиска вибрациите. Основите на вашите сгради не са армирани, вибропоглъщащи, като цехове на завод, нали? А общата здравина и стабилност на леглото на домашна работна маса ще бъде напълно осигурена от иглолистна търговска дървесина с обикновено качество.

Дизайнът на дървената рамка на работната маса, изработена от дъски 120x40, е показана вляво на фиг. Допустимо статично натоварване - 150 kgf; динамично вертикално надолу за 1 s - 600 kgf. Ъглови стълбове (крака) се монтират върху самонарезни винтове 6x70 в зигзаг (змия) с отстъп от ръба 30 mm и стъпка 100-120 mm. Двустранно закопчаване; змиите от двете страни на опаковката са огледални. Междинните опорни греди са закрепени със стоманени ъгли върху самонарезни винтове; ръб - с двойки самонарезни винтове на шиповете на стелажите и отвън с ъгли.

Ако е наличен лъч от 150x50 или (180…200)x60, дизайнът може да бъде опростен, както е показано в центъра на фиг. Носещата способност ще се увеличи до 200/750 kgf. И от щанга 150x150, 150x75 и (180 ... 200) x60 можете да изградите рамка, която може да носи 450 kgf в статика и 1200 в динамика, вдясно на фиг.

Забележка:всяко от тези легла е подходящо както за дърводелски, така и за шлосерски маси. Върху него под дърводелството (виж по-долу) е поставен капак във формата на кутия, а под ключаря - тава от ъгъл 60x60x4 със заварени ленти 4 mm над междинните греди. Дървена възглавница се поставя в таблата и се покрива със стомана, също вижте по-долу.

Ако няма заваряване

Изцяло дървена работна маса, без необходимост от заваряване за производството й, може да бъде изработена по схемата на пътеката. ориз. „Чипът“ тук е в плота, залепен от бар 75x50 и закрепен с връзки. Ако лъчът е дъб, тогава допустимото натоварване е 400/1300 kgf. Ъглови стълбове - дървен материал 150x150; останалото е дървен материал 150x75.

Метал

Това се случва обратното: металът е по-достъпен от дървото и има заваряване. След това работната маса за натоварване от 100/300 kgf може да бъде сглобена съгласно чертежа отляво на фиг. Материали - ъгъл 35х35х3 и 20х20х2. Чекмеджетата са поцинковани. Недостатъкът е, че е невъзможно да се направи отвор отдолу за краката, конструкцията ще загуби способността си да носи динамично натоварване.

При натоварване от 200/600 е подходяща по-удобна метална работна маса според схемата в горния десен ъгъл на професионална тръба 50x50 (ъглови стълбове), 30x30 (други вертикални части) и ъгъл 30x30x3. Възглавницата на дъската на двете работни маси се полага само напречно (долу вдясно) от дъски с език и жлеб (120 ... 150) x40.

Рафт - стомана 2 мм. Рафтът е прикрепен към възглавницата с 4x (30 ... 35) самонарезни винта, чифт от всеки ръб на всяка дъска, а покрай крайните дъски - със стъпка (60 ... 70) mm. Само при този дизайн работната маса ще покаже определената товароносимост.

Тези работни маси вече са универсални: под дърводелството капакът се обръща с дървената страна нагоре или се адаптира, както е описано по-долу. Ключарското менгеме е монтирано на дървена възглавница, но не е закрепено със скоба. Цанга за котва под болта M10-M14 се забива в възглавницата на менгемето отдолу и под нея в капака се пробива проходен отвор. Под главата на болта се поставя шайба от 60x2. Това решение е удобно, защото е възможно да се използва евтино невъртящо се менгеме.

За дърводелство

Капакът на дърводелската работна маса, за разлика от металната конструкция, е плътно прикрепен към работната маса и е с форма на кутия, за обща твърдост. Най-добрият вариант за монтаж на неразглобяема работна маса са стоманени ъгли и самонарезни винтове. Podverstache може да бъде и стоманено легло от описаните по-горе.

Как е подредена традиционна дърводелска работна маса е показано на поз. И ориз; аксесоари към него в поз. Б. Работната маса (в този случай това е отделно устройство) се използва за работа с голяма дължина. Акцентът в неговия жлеб е направен от клиновидно подрязване на дъската, вижте по-долу. Препоръчително е да пробиете надлъжен ред отвори в дъската и да я закрепите в гнездата с болтове с вдлъбната конусна глава. Традиционната конструкция на дърводелска подложка е показана на поз. G, но - виж по-горе.

Капакът на дърводелската работна маса може да бъде по-евтин, като се направи 2-слоен, поз. В. Тогава висококачествени дъски от твърда дървесина ще са необходими само за рафт. Те го слагат, като полагат дъските с „грах“ от годишни слоеве последователно нагоре и надолу, за да избегнат изкривяване. Подовата настилка на рафта първо се залепва с PVA лепило или дърводелство, плътно притискане със скоба или увиване с шнур; поставете възглавница върху същото лепило. Полата на капака се сглобява отделно с лепило и чрез шипове (поставете на поз. B) и се закрепва към пакета възглавница-рафт със самонарезни винтове.

Менгеме за дърводелство

Изцяло дървените дърводелски менгемета, предни и столови, вече са почти напълно заменени от менгеме с метална винтова скоба, поз. Д; тяхното устройство е показано на поз. Д. Тук са необходими някои забележки.

Първо, трябва да поставите 2-3 стоманени шайби под главата на затягащия винт, в противен случай той бързо ще изяде възглавницата (4x4x1 см парче дърво). Второ - ако гайката не е изработена по поръчка и не е закупена във форма, тогава вземете поне за известно време комплект кранове за използваната резба. В този случай не се опитвайте да използвате твърде дебел винт за равномерност и гладкост на скобата; M12-M16 е достатъчно.

Гайката на домашно приготвена затягаща двойка е заварена върху основа с диаметър 60 mm или повече, квадратна, от 70x70 mm. Не е необходимо да се потапя в затягащата подложка, така че е по-малко вероятно гайката да бъде откъсната при затягане. Но конецът ще се отведе грозно от заваряването, не можете да го изгоните с болт. Резбата на заварената гайка ще трябва да се набие по пълната схема, както при рязане: първият кран - вторият - третият (ако е включен в комплекта).

Забележка:заварената върху основата гайка трябва да престои поне 2 часа преди преминаване на резбата, за да “отшумят” остатъчните деформации.

Менгеме и дърводелство за ключар

Менгемето на шлосерската работна маса е монтирано в ъгъла (вижте вмъкването на фигурата), така че колкото е възможно повече от динамичните натоварвания по време на обработката на метала да пада вертикално върху ъгловия стълб. Разположението на напречните греди и междинните вертикални стелажи на работната маса със стационарно менгеме е желателно да се направи малко асиметрично, като се поставят на по-малки интервали към ъгъла с менгеме. Монтажът на менгемето също се извършва от ъгъла:

• В дървената ъглова стойка под монтажния болт се забива цанга, а в металната стойка се заварява висока гайка или втулка с резба (точка на закрепване 1 долу вляво на фигурата);
• Ако закопчалката е заварена, резба с кранове, както в домашна дърводелска гайка, вижте по-горе;
• Поставете временно менгеме върху 1 болт и маркирайте отворите за фиксиращи точки 2, 3 и 4 на място;
• Менгемето се отстранява и се пробиват проходни отвори 2, 3 и 4;
• Поставете менгеме върху болтовете 1, 2 и 3;
• За закрепване към болт 4 под капака (плота) се поставя стрела U от дървена греда от 60x60 или професионална тръба от 40x40. Не е необходимо да фиксирате стрелата, но тя трябва да опира отдолу в горната рамка (каишката) на леглото, но не и в плота!
• Накрая прикрепете менгемето към болта 4.

Забележка:Стационарните електрически инструменти също се фиксират по същия начин, например. шмиргел.

Под дърводелството

Ключарската работна маса може да бъде адаптирана и за дърводелска работа, ако пробиете 2-4 чифта дупки в плота за фиксиране на дърводелския ограничител (вдясно и в центъра на фигурата). В този случай кръглите издатини се завинтват към долната повърхност на ограничителя със самонарезни винтове; тапите от пластмасови бутилки работят добре, те издържат на плътно прилепване много пъти.

Гаражна работна маса

Работна маса в гаража не може да бъде направена оптимална по отношение на ергономичността на ширината на работното място - размерите на стандартна кутия 4х7 м с кола, стояща в нея, не позволяват. Вече дълго време, чрез опити и грешки, ширината на работната маса в гаража беше определена на 510 mm: доста удобно е да се завъртите между нея и качулката и можете повече или по-малко да работите. Тясна работна маса под голямо натоварване (например мотор, изваден за преграда) е нестабилна, така че е направена прикрепена към стената. Често - ъглова, това увеличава стабилността, но всяка монтирана на стена работна маса "отговаря" по-силно от работна маса-маса със същия дизайн

Схемата на устройството на една секция от гаражната работна маса е дадена на фиг. В този дизайн се използва гениален метод за допълнително потискане на вибрациите: клетки на рамките на капака и долния рафт на най-отдалечения от ъгъла ръб с различни размери. Точността на монтажа на напречните греди е +/- 1 см. За същата цел капакът и долният рафт са изработени от ПДЧ с дебелина 32 мм и покрити с линолеум вместо стомана. За гаражна работа неговата издръжливост е достатъчна; сменен без затруднения.

Закрепване към стените - самонарезни винтове от 8 mm или болтове от M8 със стъпка 250-350 mm. Дълбочина в каменна стена 70-80 мм; в дървени 120-130 мм. Под винтовете в каменната стена се поставят пропиленови дюбели; за болтове - цангови анкери.

Още за гаража

Друга версия на гаражната работна маса вече е на стената, а на стената, отляво на фиг. Може да се монтира само върху каменни стени. Дъска за пейка сгъваема 2-слойна; всеки слой шперплат 10-12 мм. Отвор под машината със стъпаловиден вътрешен ръб. В този случай „фреза“ означава мини-пробивна машина с подвижна въртяща се маса и скоба за детайла. Дизайнът е удобен с това, че чиповете падат веднага на пода.

Ако колата ви е нещо като Daewoo или Chery с 3-цилиндров двигател и гаражът е много малък, тогава можете да поставите сгъваема мини работна маса с повдигащ се плот в него, вдясно на фигурата; ще се побере и в къщата за фина работа (електроника, прецизна механика). Плотът е окачен на панта за пиано, краката са на панти за карти. За сгъване краката се прибират под плота (би било полезно да се завържат с крак), а плотът се спуска.

Забележка:за тесен гараж с обикновена градска кола, сгъваема работна маса може да бъде оптимална, вижте видеото по-долу.

Видео: сгъваема кутия за работна маса

Домашно комби

У дома те се занимават с по-малко, но старателно техническо творчество: запояване, моделиране, часовникарство, художествено рязане на шперплат и др. За фина фина работа е подходяща универсална работна маса, чиито чертежи и нейните принадлежности са дадени на фиг. Устойчивостта на работната повърхност и нейното поглъщане на вибрации в този случай не са толкова важни, колкото равномерността, гладкостта и известна адхезия („лепкавост“ на частите), така че плотът на масата е покрит с линолеум. Ключарските менгемета за тази работна маса се нуждаят от малки, с винтово затягане.

Повече за шперплата

Всъщност е нежелателно да се работи с метал „грубо“ върху шперплат, т.к. тя се обажда добре. Ако обаче възглавницата на дъската на шлосерската работна маса все пак е направена от шперплат, тогава към нейното дъно трябва да бъде залепена рамка (рамка) върху PVA, също изработена от шперплат, вижте фиг. След това е желателно да покриете горната (работната страна) първо с неподплатен линолеум и след това да поставите стомана върху него.

Към надигащата се смяна

Друг случай, при който изработването на работна маса от шперплат е оправдано, е ученическа работна маса за дете. Тук играят роля педагогическите съображения: нека се научи да усеща материала и да не бие за нищо, а да работи внимателно. Със същата цел майсторите от миналото съзнателно дадоха на учениците лош инструмент.

Работни маси в страната

Когато селска къща или друга лека дървена конструкция все още е в процес на изграждане, няма време за мъдрост на пейката, имате нужда от поне нещо, върху което можете да извършвате проста дърводелска работа. За такъв случай можете бързо да сглобите дърводелска работна маса за даване от импровизирани материали, отляво на фиг. Дизайнът е забележителен с това, че ясно и напълно въплъщава принципа: правим добри неща с лошо оборудване.

За последваща работа по подреждането на дачата е полезна мини-работна маса, отдясно на фиг. С минимална консумация на материал и изключително прост дизайн, той е достатъчно стабилен за обикновена дърводелска работа във всички отношения, т.к. средата на работната маса се поддържа от чифт подпори. Ако ги поставите на болтове, работната маса ще се окаже сгъваема и ще стои в килера от уикенд до уикенд. За демонтаж, след освобождаване на носачите, дистанционерът се отстранява с тях, а краката се прибират под борда. И накрая, за лятна резиденция, обитавана постоянно или през цялото лято, с майстор собственик, между другото, ще имате по-сложна, но напълно функционална сгъваема работна маса, вижте видеото по-долу.

1. Залепете предния лъч от няколко слоя НОи изрежете до окончателен размер (Фиг. 1и 1а).След това изрежете канали в него с ширина 19 и дълбочина 41 mm (Фиг. 1а, снимка Аи AT).

Кратък съвет! Не залепвайте частите на шаблона за фрезоване, а ги закрепете само с винтове. Шаблонът отново ще бъде необходим за поставяне в задния блок на менгемето, който е по-широк от предната лента на капака.

От няколко парчета дебела дъска и материал с дебелина 12 mm сглобете обикновена приспособление за фрезоване под ъгъл от 2 ° жлебове, които ще станат дупки за ограничителите на пейката.

Когато режете процепи в предната греда с 12 mm спираловиден нож и 19 mm водеща втулка, отстранявайте материала малко по малко, като постепенно увеличавате дълбочината.

2. Изрежете наслагването ATи го залепете към предната греда, подравнявайки десните краища на частите. Внимателно отстранете изцеденото излишно лепило.

3. Като използвате шаблона, който обикновено се доставя с предното менгеме, маркирайте и пробийте дупките за прътите. (снимка C, фиг. 1).

Позиционирайте монтажния шаблон така, че отворите на менгемето да не се пресичат с отворите на опората на масата в предната лента A/B. Маркирайте центровете на дупките с шило.

Забележка. Този проект използва предно и задно менгемеЛий Долина. Те се отличават с добра изработка, безпроблемна работа и се доставят с подробни инструкции за монтаж.

4. Сега направете покриващия щит ОТ, долни тампони за пред ди отзад дменгеме, дистанционер Еи задна щанга Ж. Залепете облицовките, задната релса, дистанционера и предната релса към капака (Фиг. 1).

5. Направете левия и десния връх H, I (фиг. 2).Оформете езици с ширина 36 mm и дълбочина 57 mm по едната страна на върховете и пробийте дупки с диаметър 12 mm.

Кратък съвет! За да направите бързо чисти и подредени шпунтови купчини, отстранете по-голямата част от материала с диск с прорези и след това изгладете страните и дъното с фреза.

6. Фреза по краищата на капака A-Gфалц от двете страни 57 мм ширина и 36 мм дълбочина (снимкад), за образуване на гребени, които се вкарват в езиците на върховете З, аз.

Използвайте върха като водач, за да изрежете гънките на капака. Внимавайте да не ударите предния панел B с ножа.

7. Поставете левия връх върху гребена зкато го натиснете към предната подложка AT. Десен връх азподравнете с предния ръб на щита ОТ. Маркирайте центровете на 12 мм отвори (снимка E).Отстранете върховете и използвайте шилото, за да маркирате други центрове, като ги преместите с 1,5 mm по-близо до раменете на гребените (снимкаЕ). Начертайте успоредни линии на 6 mm една от друга от двете страни на всяка маркировка, оставена от шилото, така че разстоянието между линиите да е 12 mm.

Използвайте върха на 12 mm свредло, за да прехвърлите центровете на отворите в върховете H, I към ръбовете на капака.

Преместете центровете на дупките с 1,5 mm по-близо до раменете на гребена, така че при забиване на дюбелите върхът с капака да се изтегли по-здраво.

С тънка кръгла драска обработете всички дупки с изключение на първата. Не излизайте извън успоредните линии, така че частите да прилягат плътно.

8. Пробийте отвори 12 mm според маркировката. След това, започвайки от втория отвор (броейки от предния ръб на капака), увеличете го с 2 мм от двете страни, без да излизате извън успоредните линии, за да направите овал с дължина 16 мм. Направете същото и с другите дупки, като увеличавате дължината на всяка следваща с 1,5 mm в двете посоки (снимкаЖ, ориз. 2).Това ще позволи на капака да променя ширината си със сезонни колебания във влажността. В десния връх азизрежете 57x165 mm изравнено с дъното на дистанционера Еи края на долната подплата д.

9. Сложете връхчетата З, азвърху гребените и закрепете с 12 мм дюбели от твърда дървесина, като ги забиете в дупките без да използвате лепило. Отрежете стърчащите краища на дюбелите наравно с горния и долния ръб на върховете.

Кратък съвет! За да улесните монтажа на накрайници, вземете дюбели с увеличена дължина и направете стеснения в краищата им.

Добавете менгеме

1. От остатъци сглобете рамка, която ще ограничи зоната на движение на рутера, когато изберете вдлъбнатина в долната плоча дза предно менгеме (снимка H).Маркирайте вдлъбнатината така, че да се намира на 70 mm от предния ръб на капака, а средата й да съвпада с центъра на големия отвор за винта на менгемето.

Използвайте 12 мм възходящ нож, за да изберете вдлъбнатина 57x305x406 mm за механизма на менгемето. Пренаредете, ако е необходимо, облицовката, поддържаща рутера.

Отлепете задната плоча, за да плъзнете механизма на менгемето на място. След това го инсталирайте отново и операцията може да се счита за завършена.

2. Изрежете блока Джза подвижната челюст на предното менгеме. Пробийте дупки в блока, като ги маркирате с шаблона, използван по-рано, като го позиционирате така, че левият край на блока да е подравнен с левия ръб на капака.

3. Фрезовайте по краищата на подвижната челюст Джфилета с рамена и прикрепете предното менгеме към капака, като следвате указанията в инструкциите (снимка I).Инсталирайте кормилото на стоката на място.

4. Изрежете блока според посочените размери Да сеза задни скоби. Преработете използваното преди фрезоване и оформете жлебове в блока с ширина 19 и дълбочина 41 mm под ъгъл (фиг. 3и 3а).

5. Изрежете наслагването Лза задни скоби. Пробийте в блока Да се 10 мм проходни отвори с 25 мм отвори (фиг. 3и на).Притискайки наслагването към блока със скоби, маркирайте центровете на отворите върху него с 10 mm свредло през отворите в блока. След това пробийте отвори с диаметър 16 мм в маркираните точки. Забележка. Нашият метод е малко по-различен от описания в инструкциите и изисква използването на шайби и тапи, които не са включени в пакета на менгемето. По този начин ние скрихме главите на болтовете под тапите, вместо да ги оставим на видно място.

6. Залепете наслагването Лдо блока К (снимкаДж) и внимателно отстранете екструдираното лепило от ограничителните отвори на масата.

Подравнете дупките на блокчето K точно с дупките на подложката L. За да не губите много време в отстраняване на излишното лепило, нанесете го равномерно на тънък слой.

7. Прикрепете сглобения блок К/Лзаедно със задния механизъм за менгеме на място, следвайки инструкциите. Затворете главите на болтовете с тапи и монтирайте стандартната дръжка-лост.

Направете спирания на пейка

1. Отрежете според размерите, посочени в "Списък на материалите" 17 спирки Ми 17 извора н. За ограничителите избрахме черешово дърво, тъй като запазва необходимата здравина за дълго време, не оставя вдлъбнатини по частите, а цветът му контрастира добре с бялото дъбово дърво, от което е направен капакът на работната маса. За пружини е подходящо плътно и еластично дърво, като клен.

2. За да придадете на ограничителите желаната форма, направете копия на шаблона, като ги увеличите 2 пъти. След това залепете пружините към ограничителите. Проверете как сглобените ограничители пасват в дупките и коригирайте, ако е необходимо. Те трябва да бъдат отстранени и вдлъбнати без много усилия и в същото време да останат на желаната височина. За да научите повече за тях, прочетете статията „Стопове за пейка“, публикувана в този брой на списанието.

Да отидем в базата

Забележка. Преди да започнете да правите, измерете и запишете размерите на вдлъбнатината от долната страна на капака. Горната част на основата на шкафа трябва да пасва плътно в тази вдлъбнатина. Ако не успее да се побере, ще трябва да го преоразмерите, за да пасне на вдлъбнатината или да разширите краищата на вдлъбнатината за окончателно сглобяване.

1. Съгласно размерите, посочени в „Списък на материалите“, изрежете рафтовете О, прегради Ри ръбове Q, R. Залепете подплата за рафтове и прегради (фиг. 4).След това залепете рафтовете O/Qкъм дялове P/Rи закрепете с допълнителни винтове.

2. Рязане на цокълни дъски Си царе T, залепете ги към модула на разделителния рафт O-R.

3. От 19 мм черешов фурнирован шперплат изрежете страничните и задните стени У, В. Първо залепете страничните стени на място, като ги закрепите с допълнителни винтове, след това добавете задната стена, като използвате само лепило, за да я фиксирате.

4. Забележка. Проверете размерите на сглобеното тяло, преди да изрежете напречните греди, стойките и наслагванията и се уверете, че дължините, посочени в списъка с материали, са подходящи за вашия проект. Съветваме ви да изрежете детайлитеУ— GG с леко надбавка по дължина и след това ги поставете на място.

Изрежете горната и долната релса W, X, както и стелажи Y (фиг. 5).Залепете горната и долната релса към предната част на основата, след което добавете стойките.

5. Сега изрежете задните релси Z, AA, стелажи BB, милиони ССи странични релси ДД, ЕЕ. Залепете долната задна лента ААи стойки към задната стена V (снимка К).След това залепете задната горна релса и стълбовете на място, след това страничните долни релси със стойки към страничните стени и накрая горните странични релси и стълбове.

Използвайте няколко дебели блока с равни ръбове, за да притиснете централните части от SS по-здраво към задната стена.

6. Фрезовайте 10 mm скосявания в ъглите на тялото, завършващи при ставите на напречните греди с стойките (фиг. 6).

Преди да свържете дъските на цокъла, трябва да изрежете скосовете на залепените отгоре летви. След това можете да започнете да фрезовате филета.

7. От 19 мм черешови дъски изрежете страничните, предните и задните дъски на цокъла FF, GGопределена дължина с надбавка от около 3 мм ширина. След това отрежете лента с размери 19 x 19 mm от горния ръб на всяка цокълна дъска и маркирайте частите, за да ги поставите на място по-късно. Накрая направете фугите тип лястовича опашка, за да държите дъските на цокъла заедно (фиг. 6а).Забележка. Ако вместо шипове на лястовича опашка решите да направите прости лапи, изрежете дъските на цокъла с определената ширина (без припуск) и не отрязвайте летвата отгоре.

8. Изпилете скосените фаски върху летвите само за страничните цокли, без да ги скъсявате. Залепете всяка от тях към съответната част, от която е изрязана. След това залепете летвите без скосове към предните и задните дъски на цокъла. Скосете само горната част на предните и задните дъски на цокъла, така че да прилягат плътно към страничните дъски на цокъла. Скосеният ръб трябва да е близо до линията за маркиране и точното свързване на частите може да се постигне чрез монтиране, премахване на материала малко по малко (снимкаЛ). След това изрежете 19 мм филета с 3 мм отместване по протежение на горния ръб на всички цоклови дъски.

9. Залепете дъските на цокъла към основата. Може да се наложи да използвате винтове или пирони, за да ги закрепите, ако сте направили скосове в краищата им вместо лястовича опашка.

Добавете врати

1. Изрежете напречните греди HH, стелажи IIи панели Джей Джейопределени размери (фиг. 7).

2. Направете дюбели с ширина 6 mm и дълбочина 12 mm центрирани по вътрешните ръбове на всички стойки и стъпала. След това оформете шипове с дебелина 6 мм и дължина 12 мм в краищата на напречните греди.

3. Сглобете вратите, като залепите стълбовете, релсите и панелите заедно. Когато лепилото изсъхне, проверете как вратите пасват в основния отвор и коригирайте, ако е необходимо. След това изрежете 5x5 mm шевове на горния и долния ръб на вратите от вътрешната страна, както и 10x5 mm шевове на стълбовете, където няма панти. Тези фалцове оставят достатъчно място между вратите и шкафа за монтиране на магнитни резета.

Прикрепете вратите към шкафа с пантите и поставете магнитните ключалки на място.

Спуснете капака върху основата

1. Поканете трима добре сложени приятели, за да ги използвате, за да повдигнете тежката пейка и да я поставите върху основата. Няма нужда да го поправяте - благодарение на своята масивност и прецизно прилягане, той се държи добре на място.

2. След като настроите новата си работна маса във вашата работилница, веднага преминете към следващия си проект, за да можете да се насладите още повече на времето си в работилницата!

Устройството и предназначението на работната маса

Дърводелската работна маса е работна маса за ръчна и механична обработка на дървени изделия. Дизайнът и ергономичността на класическата дърводелска работна маса ви позволяват да фиксирате части в различни пространствени позиции и да извършвате основни дърводелски операции с максимално удобство: правете дървени части, сглобявайте конструкции, покривайте ги с довършителни съединения. Традиционната дърводелска маса е предназначена за работа с дървен материал с дължина до 3-3,5 м. За обработка на по-дълги парчета се използва дърводелска работна маса.

Дърводелската маса се състои от работна маса (капак) и работна маса (носеща рамка). Традиционната работна маса е оборудвана с предни (предни) и задни (крайни) менгемета, с помощта на които детайлите се фиксират в необходимите пространствени позиции.

Има дупки в плота на масата и дървени челюсти за менгеме. Те са предназначени за монтиране на скоби и ограничители с различни сечения и височини.

След поставяне на ограничителите в желаната конфигурация, част се поставя между тях и се притиска с механизъм с винтово менгеме. По този начин детайлът е надеждно фиксиран в хоризонтално положение. Въз основа на дебелината на дървената част използвайте ограничител с подходяща височина, който няма да излиза извън ръба на детайла и да пречи на обработката.

Как да изберем оптималната височина на работната маса?

Височината на дърводелските работни маси варира между 85-95 см. Оптималната височина на масата се избира въз основа на растежа на майстора. Ако, стоейки на работната маса, дланите свободно лежат на капака му, тогава размерът е избран правилно. Зад такава работна маса ще бъде удобно да се извършват всички основни операции, без често огъване и разтягане, което води до бърза умора.

Какви материали са най-добри за изграждане на конструкция?

Дърводелската работна маса трябва да има достатъчна здравина и твърдост, тъй като по време на работа е подложена на големи натоварвания, както статични, образувани под тежестта на масивни детайли, така и динамични, възникващи в процеса на рязане, пробиване, удари и др. Достатъчни якостни характеристики се осигуряват не само от характеристиките на крепежните елементи, но и от вида на използваните материали.

За производството на основата традиционно се използва иглолистна дървесина. Плотът на масата е изработен от здрава дървесина: дъб, бук, ясен, клен и др. Дървесината, използвана за създаване на работната маса, трябва да бъде суха (съдържание на влага около 12%) без възли и други дефекти.

Относно направата на покривало за пейка

Опитът показва, че когато правите дърводелска работна маса със собствените си ръце, е по-целесъобразно да закупите готов залепен щит, който ще стане заготовка за капака. Усилията и времето, изразходвани за рязане, съединяване на ръбовете, залепване на щита и изравняването му при създаването на такава масивна част, ще бъдат несравними със спестените пари.

Когато извършвате работа, която увеличава риска от повреда на капака: пробиване, къртене и др., По-добре е да покриете работната повърхност на работната маса с дебел лист шперплат или фазер, изрязан по формата на капака. Препоръчително е да направите тази проста подова настилка веднага с работна маса.

Изработка и монтаж на странични стени

Дизайнът на страничната стена се състои от два крака (B), царги и опори (A). Частта е сглобена върху залепен шип.

Къдравите изрези на страните и опорите (детайл А) се изрязват на лентов трион, последвано от смилане на краищата.

В съответствие с размерите, посочени на диаграмата, краката са маркирани с гнезда за шиповете на пролегите, след което са избрани с длето или фрезовани.

От външната страна на краката е направена конична вдлъбнатина за главата на съединителния болт. Със свредло на Forstner се прави вдлъбнатина с диаметър 35 mm и дълбочина 11 mm. В центъра се пробива проходен отвор с диаметър 14 mm.

Пилене на шипове и капси

Шиповете и ушите се изработват на трион или ръчно, като се ръководят от основните принципи за създаване на шипове. При такъв критичен дизайн първият вариант е за предпочитане, тъй като ви позволява да сведете до минимум грешките и неточностите, осигурявайки безупречно прилягане на връзката. Заготовките трябва да имат подготвени гладки повърхности и да отговарят на размерите, посочени в чертежа.

Половинките на части А са залепени заедно, като предварително са поставили вложка в жлеба, която ще предотврати изместването.

Монтаж на страничната стена

Части A и B се залепват в готова фуга. След изсъхване излязлото излишно лепило се почиства внимателно с длето. Сглобената странична стена е полирана.

В центъра на залепената страна на чекмеджето под дюбела (L) се пробива отвор 19х38 мм за фиксиране на капака на работната маса.

Производство на пролеги и поднастолни рафтове

Съгласно размерите, посочени на чертежа, заготовките за пролегки (детайл C) се изрязват в количество от 4 броя. В краищата на всяка част се правят шипове, като се спазват размерите посочени на снимката. Както в случая със страничната стена, тази операция се извършва най-добре на машина за трион.

Връзката на опорите със страничната стена е разглобяема върху болтова замазка с напречна гайка. За да направите това, от вътрешната страна на протекторите се фрезова вдлъбнатина за напречни гайки d25 mm и дълбочина 32 mm. В краищата на опорите се пробива дупка 14х95 мм. На този етап е по-добре да използвате приспособление за пробиване, тъй като дупките трябва да бъдат направени стриктно под ъгъл от 90 °.

Опорните ленти (детайли D и E) се завинтват със самонарезни винтове с отместване 22 mm от горните ръбове на зъбците.

Съгласно размерите, посочени в чертежа „Общ детайл“, се изрязват летвите на рафта на пейката (детайл F). В краищата на всяка дъска се пробиват и зенкеруват дупки. Дъските се шлифоват и последователно се монтират върху сглобената рамка.

Монтиране на капака на пейката

От задната страна на работната маса се пробиват непроходни отвори d19 мм и дълбочина 32 мм за дюбели (L).

Със свредло d19 мм се правят проходни отвори на капака за ограничители на масата. Подобни гнезда с дълбочина 45 mm се пробиват в края на капака. Всички отвори са скосени. Стоповете трябва лесно да влизат в гнездата и да не играят.

съвет!За всички операции по пробиване използвайте бормашина с приспособление, за да осигурите чисти отвори под идеално прав ъгъл. Не е трудно да направите сами такова ръководство, като имате под ръка парче дърво.

Монтаж на менгеме

След като сте решили да направите работна маса със собствените си ръце, е по-целесъобразно да закупите готово дърводелско менгеме. В този случай ще получите най-надеждния и функционален дизайн и, което е важно, ще се отървете от ненужните главоболия по време на инсталирането им.

Производителите на настолни менгемета се стремят да спазват стандартите при производството на своите продукти. Тук ще разгледаме инсталационната схема на типичните конструкции. Но е напълно възможно да се наложи да импровизирате, като адаптирате инсталацията към характеристиките на нестандартното менгеме за пейка.

Челюсти за менгемета - части H, I и J (2 бр.) - са изрязани от твърда дървесина. След това се пробиват отвори за направляващи пръти, водещ винт, гнезда за ограничители на пейка и отвори за монтажни винтове.

Задните челюсти на предното и задното менгеме са монтирани към капака на работната маса, както е показано на снимката.

Дървените облицовки (детайл K) се изрязват, за да паснат на менгемето. В чекмеджетата са пробити проходни отвори за водещите пръти и водещия винт.

съвет!За да маркирате точно дупките, използвайте самите водачи, парчета маскираща лента и мек молив.

Всеки майстор се нуждае от удобно работно място за работа с дърво или за довършителни манипулации. За да извършите цялата работа възможно най-ефективно, можете бързо да изградите висококачествена и евтина работна маса със собствените си ръце, която да отговаря на вашите нужди.

Устройството и предназначението на дърводелската работна маса

Работната маса е стабилен, масивен работен плот, предназначен за обработка на различни продукти с помощта на ръчни или механизирани инструменти. Колкото по-големи са размерите на такава маса, толкова по-тежки и по-големи части могат да се обработват върху нея.

Типично оформление на работната маса:

След като сте решили да направите работна маса със собствените си ръце, е необходимо да проучите всички възможни дизайни на маси, техните чертежи и едва след това да направите избор.

Проста стационарна работна масане е трудно да се направи, но ще бъде "вързан" за определено място. Ще бъде възможно да се използва за обработка на масивни дървени заготовки и тежки дъски.

Мобилен работен плотима малки размери (приблизително 80x70 см), тегло около 30 кг и едно менгеме. Предназначен е за работа със средно големи продукти и за дребни ремонти.

Композитна работна масасвързан с болтове, така че може лесно да се разглоби. Въпреки това е доста трудно да го направите сами.

Изготвяме проект на работна маса

Работната дърводелска маса трябва да бъде направена в такъв размер, че да е удобно да се работи върху нея.

Височинатаблицата директно зависи от растежа на собственика, който трябва да е удобен, докато стои, за да извършва всякакви операции. За човек със среден ръст работната маса може да бъде висока от 70-90 см.

Дължина и ширинаработна маса зависи от площта на стаята, в която ще бъде инсталирана. Маса с ширина 80-100 см и дължина поне два метра е много удобна.

Необходими приспособления и конфигурация на масататрябва да зависи от това с коя ръка ще работи майсторът и какви операции ще извършва на работната маса.

Комплект работна масанай-добре до прозореца, но все пак е необходимо допълнително осветление. Освен това в близост до работното място трябва да се осигурят контакти.

дизайн на сгъваема масаможе да се намали поради малката дебелина на материала. В такава работна маса можете да направите сгъваеми крака или развиващ се плот.

Работна маса със собствените си ръце. Чертежи. Видео инструкция

Стационарна работна маса може да се монтира не само на закрито, но и в двора на собствената ви къща или вила.

Изработка на основа

На първо място, трябва да направите рамка от техните пръти със собствените си ръце и да я закрепите по такъв начин, че основата да е възможно най-твърда.

Най-често, първо, според чертежа , правят се жлебове, и едва тогава цялата конструкция се сглобява. В този случай всички стави са залепени и фиксирани със скоби. Ако работната маса е сгъваема, тогава всички части на рамката могат да бъдат свързани с метални ъгли.

За да стане стационарната конструкция още по-надеждна, няколко части от носещата рамка могат да бъдат фиксирани към стената. Можете да увеличите стабилността на дърводелската работна маса с клиновидни вложки или диагонални джъмпери. Те са закрепени със самонарезни винтове между горната част на рамката и краката и са направени от същия материал като основата на масата.

Изработваме плот с различни приспособления

Размер на капака на работната масатрябва да бъде с няколко сантиметра по-голям от основата на конструкцията, тогава ще бъде удобно да се работи зад нея.

1. Дъските с помощта на метални ъгли са прикрепени към три бара, които са разположени на гърба на плота. Първо трябва да се направят жлебове за тези пръти.
2. След това дъските се напасват внимателно една към друга, шлайфат се и се покриват със защитен разтвор. Препоръчително е да използвате изсушаващо масло или масло.

В края на плота се прави вдлъбнатина под менгеме. В този случай вертикалната плоча трябва да образува една равнина с нея. Освен това ще ви е необходима подложка от шперплат, която трябва да поставите на дъното на работната маса.

Менгемето се нанася върху тяхното местоположение и се маркира мястото за дупките. В готовата вдлъбнатина се вкарва менгеме и се закрепва с болтове и гайки към плота на масата, така че устните им да са изравнени с повърхността на плота на масата.

Също така на дърводелска работна маса е необходимо да се изградят ограничители, които могат да бъдат закупени или направени на ръка. Не се препоръчва използването на кръгли дюбели или болтове като ограничители, тъй като дюбелите не фиксират добре частите и главата на болта може да повреди детайла.

Достатъчно лесен за изпълнение колчета или правоъгълни ограничители. С тяхна помощ ще бъде възможно сигурно фиксиране на части от всякакъв размер. Такива ограничители са изработени от масивно дърво. Можете да ги направите просто правоъгълни, да ги разширите нагоре или да ги изрежете с прободен трион и да ги направите с „пружина“.

Под колчетата в плота можете да направите дупки или да го изградите с пръти с желаната дебелина, да ги завиете към ръба на масата и да затворите лентата от другата страна. За да се фиксира всяка част, гнездата трябва да бъдат разположени на разстояние от половината от хода на вицепрезидента един от друг.

Стационарната работна маса е готова, сега можете да работите върху нея. Ако обаче няма достатъчно място за инсталиране на работния плот, тогава може да се направи сгъваема дърводелска работна маса.

Направи си сам сгъваема работна маса - подреждане

Процедурата за изработване на такава таблица е подобна на описаната по-горе. Основната му разлика е, че за свързване на частите е необходимо използване на болтови връзки.

Предимството на такава работна маса е не само, че по време на нейната работа е лесно сменете всякакви части. Така например всяка маса се разхлабва с времето и е много по-лесно просто да затегнете монтажните болтове върху нея, отколкото да я укрепите с нови винтове и пирони.

Разбира се, изграждането на работна маса със собствените си ръце изобщо не е лесна задача. Но след като работите усилено, можете да получите отлично и удобно работно място с различни устройства, за които работата ще донесе радост.

Всеки икономичен човек се нуждае от собствено оборудвано работно място за съхранение на инструменти и извършване на дърводелски и водопроводни работи. В този случай работната маса ще се превърне в необходим елемент на работното място и сега ще ви кажем как да направите работна маса сами.

Наистина, за да го закупите, ще трябва да се бръкнете със сериозна сума и освен това изборът на правилния размер за вашата стая е доста трудна задача. Но ако го направите сами, можете да изберете необходимия размер на работната маса с точност до сантиметър.

Какво представляват работните маси

Работната маса е работен плот, на който майсторът извършва ръчна работа по обработката на дърво, метал и други части. Самостоятелно изработени работни маси се монтират в гаража, в страната и дори в апартамента. Работната маса е оборудвана с различни допълнителни устройства, които може да са необходими по време на работа, като ограничители и менгемета. Освен това в работни маси се монтират контейнери за съхранение на различни инструменти и дори документация. По вид работа се разграничават дограмни, дърводелски и шлосерски работни маси.

Направи си сам работна маса видео:

Дърводелска работна маса

Стандартна дърводелска работна маса има този дизайн. Основните части са масата и масата. Podverstache изглежда като стелаж (обикновено два), които са свързани помежду си с дървени пръти. Материалът на този елемент за маса обикновено е бор или друга мека дървесина.

Работната маса или капакът е изработен от твърда дървесина, като дъб, и има дебелина до 8 см. Повърхността на дъската е покрита с изсушаващо масло. Ако ще сглобите работна маса със собствените си ръце, тогава трябва да знаете какви допълнителни устройства трябва да инсталирате на плота.

Забележка!

На първо място, това трябва да е менгеме, разположено отпред и използвано за фиксиране на части.

Отзад трябва да направите вдлъбнатина за съхранение на малки инструменти в нея. По ръба на работната маса има отвори, в които се вкарват дървени клинове и метални гребени. Стандартната работна маса е подходяща предимно за ръчна работа, а ако искате да използвате и електрически инструменти, тогава за това трябва да изберете работна маса с много дупки за ограничители.

шлосерска работна маса

Ключарската работна маса е по-мощна конструкция. Има метална рамка, върху която е положен дървен капак с дебелина до 6 см и покрит с железен лист. Капакът е обкантен с тристранно перло и в повечето случаи върху него е монтирано стендово менгеме. Плотът на такива работни маси е направен мощен, така че да издържа на високи ударни натоварвания, включително ударни чукове.

Материалът се избира по желание, но най-популярният MDF е поцинкован, което ви позволява да предпазите плота от влиянието на агресивни среди като бензин, масла или разтворители. Освен това този плот се почиства лесно от мръсотия. Ключарската работна маса е оборудвана с няколко прибиращи се чекмеджета за сгъваеми инструменти.

дърводелска работна маса

Друг вид такива конструкции е дърводелската работна маса. Това работно място е предназначено за обработка на плоскости и има значително по-големи размери от предишните два варианта. Размерите му са до 6 м дължина и 1 м ширина.На дърводелската работна маса трябва да се монтира ограничител за обработка на дъската. Има изрез под формата на триъгълник, за фиксиране на дъската с клинове и се използва при обработката на нейните ръбове.

Изработка на строителна работна маса

Нека да разберем как да направите дърводелска работна маса със собствените си ръце. Първо трябва да направите рамка от пръти, а между краката, за здравина, инсталирайте джъмпер и чекмедже (свързващ елемент, който държи конструкцията заедно). Желателно е те да са разположени на разстояние около 45 см от пода. Монтирането на рамката на работната маса става в този ред. Първо трябва да подготвите жлебовете, след това да сглобите конструкцията и да намажете точките на свързване с лепило. Извършваме окончателното закрепване с помощта на скоби.

Работен плот за работна маса

Струва си да припомним, че производството на всеки дизайн става по-бързо и ефективно, ако имате под ръка поне най-простия чертеж на дърводелска работна маса или част от нея. По-долу даваме чертеж на плота на масата, изглед отгоре.

Ако плотът е направен от няколко дъски, тогава е необходимо да се гарантира, че няма празнини между тях, за да се избегне запушването на прах там по време на последваща работа. Размерите на плота трябва да са с 3-5 см по-големи от самата работна маса, за по-лесно почистване на инструмента. Плотът трябва да бъде обработен с мелница и лакиран. Това ще служи като защита срещу получаване на трески в ръцете ви.

Инсталиране на менгеме и създаване на ограничители

След като сме монтирали плота, върху тях трябва да монтираме менгеме. За да направите това, на работната повърхност трябва да се изреже вдлъбнатина, така че вертикална плоча да може да се постави в една равнина с плота. Поставяме менгемето на мястото, където те ще стоят в бъдеще, желателно е това да не е ъгъл и правим бастинг за пробиване. След това закрепете с гайки.

Забележка!

Спирките могат да бъдат закупени в магазина или можете да ги направите сами.

Тогава ви съветваме да ги направите с правоъгълна форма с възможност за регулиране на височина. Желателно е да се направят отвори за ограничители с дължина 50% от хода на менгемето. В тази ситуация можете да фиксирате добре различни детайли. Видео инструкция за създаване на работна маса можете да видите в нашата статия.

дървена работна маса

Изработка на шлосерска маса

Нека да разгледаме как можете да направите шлосерска работна маса със собствените си ръце.

1. Определете височината на бъдещата маса. За всеки човек може да е различно, например, ако човек е висок 180 см, тогава височината на работната маса е 90 см. Но все пак, за окончателното решение, трябва да се съсредоточите само върху себе си.
2. Не забравяйте, че чертежите на шлосерската работна маса, начертани от вас, ще ви бъдат полезни за по-бързо и качествено сглобяване.
3. За шлосерска работна маса рамката е най-добре заварена от профилна тръба и ъгли, но в екстремни случаи може да бъде направена по същия начин като дърводелска конструкция, от греди.
4. За да направите конструкцията възможно най-здрава, трябва да поставите разделители между краката. Понякога вместо дистанционни елементи се монтира рафт, в който по-късно можете да поставите инструмента, течностите за боя и лак или други необходими предмети.
5. За стабилност на конструкцията можете да прикрепите краката към пода. Това ще предотврати треперенето на работната маса по време на работа.
6. Изградете плот от MDF и по възможност поцинковайте. Това значително ще увеличи силата му.
7. Ако искате вашата работна маса да бъде оборудвана с чекмеджета, поставете плъзгачи под горните пръти, подобни на тези, монтирани за чекмеджетата. След това ще имате място за съхранение на малки части, винтове и пирони.

Сгъваема работна маса

Има и друг вид работни маси, които се използват както за дърводелство, така и за металообработка. Това е сгъваема работна маса. Много е удобно при липса на допълнително пространство в стаята. След работа по него винаги можете да го сгънете и да го поставите в ъгъла, за да изчакате следващата работа. В допълнение, той може да бъде прехвърлен в страната, когато е сгънат. Такава работна маса се състои от две части: подвижна работна маса и сгъваема маса. Обикновено се прави по-малък от стационарна маса.

Направи си сам работна маса видео:

Във връзка с

Виждате неточности, непълна или невярна информация? Знаете ли как да направите една статия по-добра?

Желаете ли да предложите снимки за публикуване по тема?

Моля, помогнете ни да направим сайта по-добър!Оставете съобщение и вашите контакти в коментарите - ние ще се свържем с вас и заедно ще направим публикацията по-добра!