Бетонен под в частна къща. Направете сами бетонен под в частна къща: инструменти за създаване на под, инструкции стъпка по стъпка Как да запълните земен под в къща

Целите, поставени в строителството, могат да бъдат постигнати по различни начини. Павел не е изключение. Един от простите, ефективни и надеждни начини се счита за бетонен под на земята в частна къща.

Технологията за инсталиране на подове на земята е налична, но изисква стриктно спазване на правилата, които ще бъдат разгледани по-долу. Изборът в полза на този метод се дължи на следните предимства:

• Подовете на земята в частна къща могат да бъдат направени със собствените ви ръце, без да се налага скъпо оборудване за повдигане за монтаж на стоманобетонни подове.
• Използват се налични материали, чието набавяне и доставка не е трудно.
• Икономическа полза. Разходите за инсталиране на пода на земята по този метод могат да струват на собственика на бъдещото жилище много по-евтино, отколкото използването на други методи.
• Високо качество. При проектирането се определят желаните характеристики на бетонния под на земята в частна къща.
• Няма нужда от привличане на допълнителна работна ръка.
• Имайки умения за обща строителна работа, можете да свършите цялата работа сами.

Започвайки строителството, едно от най-важните условия за много собственици на жилища е разумната прогнозна цена. Поради тази причина много хора се опитват да извършват достъпни операции в частна къща със собствените си ръце. Подробна инструкция стъпка по стъпка ще ви помогне да реализирате това желание. В същото време препоръките ще помогнат да се избегнат типичните грешки и да се постигне оптимална производителност.

Използвайки завършен стоманобетонен под, трудоемкостта на процеса се намалява, но разходите за закупуване, транспортиране и плащане на подемно оборудване рязко се увеличават. Значително увеличение на разходите, мнозина се опитват да избегнат независима работа.

Необходими материали за бетонов под на земята

Препоръчително е да закупите всичко необходимо за работа наведнъж. Професионалните строители знаят, че транспортните разходи могат да надхвърлят 10% от прогнозната стойност на проекта. Понякога плащането за доставка на липсващи материали може да струва повече от самите тях. Ето защо е важно правилно да определите списъка с компоненти, да изчислите необходимия им брой от всички.

Един от ключовите въпроси е как да изолирате бетонен под в частна къща? Най-доброто решение днес е използването на плочи от пенополистирол. Минералната вата се използва много по-рядко, тъй като е твърде еластична и подвижна. В изключителни случаи е разрешено използването му, но само при полагане на специално подготвена щайга в клетките или в междинното пространство. След това се прави чернови под от дъски, листови материали.

Работата става по-трудоемка, ако се реши този материал да се приложи върху подовете. За предпочитане е изолация върху бетонен под, който може да издържи планираното натоварване без допълнителни операции.

В допълнение, очакваната цена се увеличава значително без забележимо подобрение на производителността. Единственият показател, при който има ясно предимство, е звукоизолацията. Но земята не е източник на шум, така че когато избирате нагревател за пода, не трябва да мислите за това.

Това предимство е напълно обезценено. В по-голямата част от случаите днес бетонните подове са изолирани с експандиран полистирол. Това е оправдано от следните характеристики:

• икономическа полза;
• достатъчна здравина;
• надеждност на материала;
• дълъг експлоатационен живот;
• екологична безопасност;
• неподатливост на гниене, корозия, мухъл, мъхове и други микроорганизми;
• Изолацията от пенополистирол за бетонен под е лесна за обработка, което я прави удобна за самостоятелна работа.

Такъв топлоизолационен слой не е хигроскопичен, но все пак се наблюдава малка повърхност и капилярно проникване. Изолацията на пода в тази ситуация ще загуби своята ефективност с годините. Повтарящите се сезонни цикли на замразяване могат да повредят материала.

Топлоизолацията на бетонния под трябва да бъде защитена от проникване на влага в нея, както подпочвени води, така и вода от разтвора по време на монтажа на замазката. Широка гама от хидроизолационни материали ще създаде надеждна бариера за течност. Ролкови, листови продукти от тази категория се използват на полимерна или битумна основа. Количеството се изчислява, като се вземат предвид застъпванията и отпадъците при рязане.

Основният консуматив по тегло е бетонова смес. Възможно е точно да се определи броят на необходимите компоненти по прост начин. Без да навлизат в същността на сложните професионални формули, опитни занаятчии използват следната техника - 1 m 3 от следните степени на бетон съдържа цимент:

• М 150 - 260 кг (цимент М 300);
• М 200 - 290 кг (цимент М 300), 250 кг (цимент М 400) и 220 кг (цимент М 500);
• М 250 - 340 кг (М 300 цимент), 300 кг (М 400 цимент) и 250 кг (М 500 цимент);
• М 300 - 350 кг (цимент М 400) и 300 кг (цимент М 500);
• М 400 - 400 кг (цимент М 400) и 330 кг (цимент М 500);

По отношение на обема обаче тази стойност може да достигне разлика от 6-7 пъти. В зависимост от марката цимент, както и желаното качество на бетона, трошен камък се внася в размер от 4 до 7 тона на 1 тон свързващо вещество.

Уплътняване на почвата

Най-важният етап от работата, от който зависи окончателното качество и дългият експлоатационен живот на пода. В случай на висока плътност на почвата, ниско ниво на подпочвените води, тази операция може да бъде пренебрегната. Уплътняването на почвата просто няма да работи. Ако на обекта е извършено планиране с движение на почвени слоеве, дървета са изкоренени, друга растителност е премахната, тогава е необходимо трамбоване.

Ръчният процес е изключително трудоемък. За висококачествено изпълнение на операцията е направено специално устройство - ръчна трамбовка. Теглото, размерът се избира въз основа на собствените им възможности. Препоръчително е да използвате този метод за малки количества работа или да го използвате на труднодостъпни места.

Най-доброто решение би било използването на електрическа или пневматична трамбовка. Скоростта на работа и нейното качество се увеличават значително. Следващият етап - изолацията на бетонния под в частна къща ще бъде по-лесна за изпълнение. Плоската, плътна повърхност е идеална основа за топлоизолационен слой, чиято цялост по време на работа ще определи комфорта в къщата и защитата от проникване на студ.

Качеството на уплътняването на почвата ще се повиши значително, ако между операциите по физическо уплътняване на почвата се извърши обилно поливане на площадката с вода. Броят на кухините е сведен до минимум. Почвата, омекотена под действието на влага, изисква по-малко физическо усилие по време на операцията.

Ако се планира подова настилка, тогава тя се прави първо. В частна къща това винаги е желаната стая. Удобен е за съхранение на храна, инструменти, инструменти за обработка на земята, предмети, които се използват сезонно.

Дори ако не е възможно да се направи пълноценно мазе под цялата къща, малък обем от няколко кубически метра може да се направи без затруднения. Проектира се удобен вход, Стените са от зидария или монолитна изливка. Като основа за допълнителни слоеве покритие можете да инсталирате дървен таван или да направите бетонен под върху кофража.

Слой от пясък и чакъл за бетонен под

Не се препоръчва да пропускате тази стъпка. Плътната почва не може да се счита за гаранция за крайното качество на работата. Слой от пясък и чакъл компенсира естественото движение на почвата, облекчава възникващите вътрешни напрежения. Обхватът на работата до голяма степен зависи от качеството на почвата. При каменисти и почвени почви в някои случаи е достатъчно да се добави пясък с дебелина около 10 cm.

Ако почвата е глинеста, тогава е препоръчително да допълните слоя с чакъл или натрошен камък. Почвата, използвана за селскостопански цели или с развита естествена растителност, изисква различен подход.

Например черноземът трябва да бъде напълно изчистен от корените. След трамбоването се полага чакъл. След това върху него се изсипва пясък. Разливайки вода, направете отново трамбоване. Полага се още един слой развалини. Окончателното подравняване се извършва според нивото на пясъка. Такава многослойна основа напълно елиминира възможните проблеми при експлоатацията на жилища върху меки почви.

Последният етап от работата ще бъде хоризонтална проверка на цялата площ, проверка за отсъствие на остри камъни, други предмети, които могат да повредят хидроизолационния слой, положен върху подготвената пясъчна и чакълена основа под товар. По-надежден, висококачествен метод изглежда като полагане на груба замазка върху развалини, която след това е хидроизолирана и изолирана.

Тази и следващата стъпка се препоръчва да се извършват възможно най-внимателно. Подвижността на слоя пясък и чакъл е висока. Най-добрият начин да защитите целостта му е да предвидите положените дъски или листове. Натоварването се разпределя равномерно върху голяма площ и ще запази равнината за последващо полагане на изолация.

хидроизолационен слой

Основната цел на операцията е да се предпази изолацията от влага. Над нивото на замръзване на почвата има слой. Ако влезе вода, тя ще започне да се разрушава и ще намали производителността.

Филмът се полага с необходимото припокриване. След това ставите се запечатват. Хидроизолациите на битумна основа се обработват обилно с готов лепилен разтвор или, в случай на използване на метода на топене, се втечняват с горелка до необходимото състояние на материала. Добрата хидроизолация ще защити слояизолация на бетонен под от нежелано излагане на влага и най-важното е, че ще ви позволи да не се притеснявате за състоянието на изолацията под бетонния слой.

Полагане на изолация

Слой от 8-10 см се счита за достатъчен за ефективна защита на жилищата от студа. Основното правило на този етап е създаването на единична зона без пукнатини и празнини. Как да изолирате бетонен под в частна къща, като спазвате препоръчителните характеристики?

Трябва да знаете, че пролуките дори от няколко милиметра увеличават топлинните загуби с 10-30%. Има няколко ефективни начина за отстраняване на този проблем:

• изрежете детайлите възможно най-точно, постигайки плътно прилягане;
• използвайте специални лепила за създаване на запечатан слой;
• полагане на изолационни плочи с помощта на монтажна пяна, която, имайки пореста структура, подобна на основните материали, осигурява максимална ефективност на топлозащита.

Опитни занаятчии лесно отстраняват големи чипове и пукнатини в изолационното покритие с натрошена полистиролова пяна, смесена с лепилен състав. С този метод ефективността на термичната защита практически не намалява, тъй като сместа има характеристики, идентични с основните материали.

Хидроизолация преди изливане на бетон

За да могат бетонните подове в частна къща да осигурят надеждна защита на жилищата, да служат дълго време, е необходимо да се изключи навлизането на влага в изолацията. За да направите това, върху плочите от полистирол се прави хидроизолационен слой. Оптималният материал за тази операция са специални филми. Техните якостни характеристики ви позволяват да запълните замазката с необходимата дебелина. Материята е еластична, лесно приема желаната форма.

Използването на заваръчни материали на базата на битум е силно обезкуражено на този етап. Температурата на такива съединения е висока и може да повреди полистироловата пяна. Работата на горелката е напълно изключена.

Ставите са внимателно залепени със специална лента или препоръчания състав. Популярни днес са хидроизолационните филми с нанесен върху тях слой лепило. Достатъчно е да премахнете защитната хартия или полимерен материал, да поставите хидроизолацията плътно, като я притиснете към повърхността, като спазвате размерите на припокриването, посочени в инструкциите.

Изливане на замазка и армиране

Последният етап от работата преди завършване на подовете. Разтворът се приготвя по традиционна технология. В зависимост от марката цимент и желаните характеристики на замазката, тя може да има различен състав. Експериментирането обаче не се препоръчва, за да се избегне загуба на качество.

Твърде много цимент ще направи бетона твърде крехък, склонен към напукване. Ако процентът му е по-малък от нормата, тогава замазката ще се окаже твърде хлабава и крехка. При инсталиране на топъл под дизайнът ще се окаже много ефективен, тъй като практически няма да има загуба на енергия.

Има няколко начина за укрепване на замазката. Можете да извършите работата на два етапа. Първо се полага почвеният слой. Върху него са монтирани усилващи елементи. След това окончателното пълнене завършва процеса. Трябва да се помни, че металът трябва да се намира в тялото на замазката.

Ако поставите армировката веднага върху хидроизолационния слой, силата на слоя намалява. Бетонирането може да се извърши в една операция, когато свързването на метала се извършва върху специално поставени уплътнения, които повдигат слоя над основата до необходимата височина.

За да подсилите бетонния слой, можете да използвате наличните метални изделия във фермата. Например ъгли, канали, други видове валцувани продукти, останали след изграждането на битови конструкции, стари тръби за водоснабдяване, отопление и др.

Бетонният под в частна къща наскоро стана много популярен, заменяйки традиционната дървена основа. Ако собственикът на имението не иска да се раздели с дъсчения под, но има желание да го направи по-надежден и издръжлив, тогава бетонната замазка също ще стане добра основа за него. Бетонните подове са подредени както в каменна къща, така и в дървена, а технологията на тяхното устройство по принцип няма големи разлики.

Понякога бетонна основа се излива веднага след втвърдяването на основата и едва след това се издигат стените. Разбира се, за това трябва да се интересувате от времето няколко дни предварително, така че парите и работата, инвестирани в материали и работа, да не са били напразни. Валежите не са ужасни за вече наводненото покритие трети четвъртиден - за този период и трябва да сте сигурни, че няма да вали.

Във всеки случай, когато се прави под, той трябва да отговаря на някои основни изисквания:

Издръжливост и надеждност;

Перфектна равномерност;

Добра хидроизолация;

Желателно - високи топлоизолационни качества.

За да се изпълнят тези изисквания е необходимо стриктно спазване на технологията на процеса.

• Ако подовете са подредени на земята, тогава тя трябва да бъде добре уплътнена. Ако основата или почвата вътре в основата не е достатъчно дълбока и има твърде малко място за всички слоеве на "пая" на замазката, тя трябва да бъде избрана.

Почвата се разрохква до желаната дълбочина и излишъкът й се отстранява. След това повърхността се уплътнява с трамбовка.

• След това се изсипва пясък - неговият слой трябва да бъде най-малко 10 см. Ако почвата е надигаща се и склонна към замръзване, тогава пясъчната възглавница трябва да бъде увеличена с дебелина до 20 см.

Пясъкът също трябва да бъде добре уплътнен. Ако възглавницата е планирана да бъде много дебела, тогава тя се уплътнява на слоеве на всеки 10 см, като се излива вода, т.е. след като се излее първата част от слоя, той се уплътнява и едва след това се излива горната му част и се извършват всички същите манипулации с него.

• Следващият слой се състои от натрошен камък или чакъл, върху който след набиване може да се излее изолационен слой от експандиран глина.
• Освен това се препоръчва да се излее груба замазка от груб разтвор, който е направен от чакъл и цимент. Полага се на слой от приблизително 8 ÷ 10 см. Препоръчително е незабавно да се подсили с метална мрежа от прът Ø 5 mm с размер на клетката 100 или 150 mm.

Ако стените на къщата все още не са издигнати и замазката е подредена в повдигната основа, тогава хидроизолацията ще бъде положена, след като сградата има стени и покрив. Ако замазката вече е направена издигнатиконструкция, след което хидроизолацията се полага директно върху чакъла, а върху нея се насипва керамзит и се полага армировка.

Всяко действие трябва да се разглежда в ред.

Хидроизолационни работи

Хидроизолацията се извършва по различни начини, а изборът на конкретна техника зависи пряко от характеристиките на помещението, както и от етапа на работа.

Например, ако стените на къщата се издигат в момент, когато грубата замазка вече е излята, тогава може да се използва всеки хидроизолационен материал, особено ако се планира да се монтира допълнителна изолация или едно от отоплението на "топъл под". системи отгоре.

Ако подготвителната работа и самата замазка се извършват на земята във вече построена къща, тогава е подходяща само залепващата (покриваща) версия на хидроизолацията. Рулонният материал в този случай се полага върху засипката от изолация или натрошен камък.

И така, вътрешната хидроизолация може да бъде:

• Лепене на хидроизолация

Този вид е най-популярният от всички съществуващи днес. Изолационният слой е направен от водоустойчив материал, като дебел полиетиленов филм, покривен материал, хидроизол и др.

Материалът се полага върху повърхността, подготвена за замазката.

Листовете се припокриват с 100 ÷ 150 mm, залепват се заедно със специална водоустойчива лепилна лента или фюзинг, тъй като хидроизолационният слой трябва да е абсолютно стегнат.

Материалът трябва да се повдигне върху стените с 150 ÷ ​​​​200 mm и да се фиксира. Особено внимание се обръща на ъглите.

Приблизителна схема на хидроизолационен слой с монтирана амортисьорна лента

По периметъра на помещението върху хидроизолационния материал е монтирана амортисьорна лента, която ще служи като компенсатор за топлинно разширение на бетона в замазката.

• Хидроизолация на мазилка

Този вид материал се нанася върху подовете и долната част на стените с шпатула. Особено внимателно е необходимо да смажете ставите. Такава хидроизолация се нанася върху готовата бетонна основа и измазанастени, но не се препоръчва използването му в дървени сгради.

• Хидроизолация на боя

Хидроизолационните състави за боядисване имат консистенция на гъста маслена боя и се нанасят с четка или валяк на няколко слоя. Това могат да бъдат специални съвременни композити или битумен мастик, познат на всички. Такъв материал, подобно на предишния, е подходящ само за завършена замазка и измазани стени.

• Лята хидроизолация

Хидроизолация на помещения с "течна гума"

Този тип включва вискозни съединения, които се нанасят върху измазани стени и наводнени подове с валяк или спрей и след изсъхване образуват еластичен филм върху повърхността. Повечето често срещанивидът на лятата хидроизолация е течен каучук или други съединения на негова основа. Това е надежден и издръжлив тип хидроизолация, може да се използва в жилищни помещения на частна къща, но е идеален за гаражи и мазета. Каучукът се нанася върху завършени бетонни повърхности.

• Проникваща хидроизолация

Проникващите хидроизолационни съединения не само защитават повърхността на пода и стените отвън - те могат да проникнат дълбоко в циментовата замазка до значителна дълбочина, ако се нанасят в 2-4 слоя.

Композициите от проникваща хидроизолация надеждно "запечатват" порите и пукнатините на бетонната замазка

Разтворът се разпределя с помощта на валяк и, попадайки в порите на цимента, кристализира там, като не позволява на влагата отвън да проникне в замазката, а оттам и в помещението.

Съставите се прилагат само върху готови замазки, така че не са подходящи за други видове хидроизолационни работи.

• Насипна хидроизолация

Като хидроизолация за обратен насип се използва измит пясък. Той, както бе споменато по-горе, се използва при подготовката за замазката, като се излива върху земята и се уплътнява добре. Такава хидроизолация не е подходяща за готова груба замазка, тъй като трябва да се подреди под нея.

Укрепване и поставяне на маяци

• Те подсилват довършителната замазка с мрежа от дебела тел или армировка - магазините предлагат доста широка гама от готови продукти от този план. Полагането се извършва върху груба замазка, ако вече е осигурена хидроизолация. Мрежата се полага върху повърхността и отделните й секции се закрепват заедно чрез заваряване или усукване на тел.
• Ако е решено да се постави армировъчна мрежа върху хидроизолация, изработена от полиетиленово фолио, тогава трябва да изберете материал с фина мрежа, размер на мрежата 5 × 5 cm, направен не от груба армировка, а от средна дебелина на телта. Това е необходимо, за да не се повреди хидроизолационният слой, който задължително трябва да поддържа своята цялост и плътност.

• Друга възможност е да поставите армировката върху изолацията от експандиран глина. Често се излива върху хидроизолационен филм в малък слой, за да се избегне повредата му.
• След като поставите армировката, продължете към маяците. Това са много важни елементи в изграждането на висококачествен и равен под, така че те са внимателно изравнени. Маяците след излагане могат да бъдат фиксирани с дебел бетонов разтвор. Понякога практикуват заваръчни маяци - водачи към вече положен и фиксиран армировъчен колан.
• Маяците се настройват на желаната височина чрез полагане на тухли, метални или керамични плочи. Не можете да използвате материал, който става неизползваем от вода, защото с течение на времето, например, дърво или шперплат ще се превърнат в прах и маякът ще провисне, което означава, че повредата в замазката е гарантирана.
• За маяци се използват гладки армировъчни пръти, широки водачи (поцинковани метални профили) или специални Т-образни стоманени гипсови профили.

• Маяците се монтират на разстояние един от друг с 10-15 см по-малко от дължината на правилото, тъй като трябва да ходи по тях без подхлъзване.

Когато бетонът под маяците се втвърди, осигурявайки пълната неподвижност на водачите, можете да започнете да смесвате бетон и да изливате.

Състав на разтвора

"Рецептата" за бетонна замазка за изливане на пода е позната на всеки, който някога се е занимавал със строителство. Необходими са цимент и посевен пясък, които се смесват в съотношение 1: 3. В допълнение към тези основни съставки на разтвора, към него могат да се добавят пенопластични чипове или специални пластификаторни добавки, които ускоряват изсъхването на материала. Добри показатели за якост ще осигурят замазка, която съдържа фибровлакна.

Освен това, за да не се забърквате със смесване и магьосничество за точните пропорции, разтворът за замазка може да бъде закупен готов - може да бъде сух разтвор или готов бетон.

Сместа може да бъде закупена в магазин за хардуер, като вземете най-оптималниятза конкретно помещение и за необходимата дебелина на запълващия състав. Няма да е трудно да го омесите на работното място - методът на приготвяне винаги е описан подробно на опаковката и можете да използвате строителен миксер или бормашина със специална дюза.

В специализирана фирма се поръчва готов бетон с необходимото качество, като се посочва какъв състав е необходим за замазката и каква консистенция да бъде. Тази опция обикновено се използва, когато стените все още не са издигнати и замазката е подредена вътре в готовата лентова основа. Циментовозът докарва и постепенно излива готовия бетон върху подготвената основа - остава само бързото равномерно разпределяне и изравняване.

Устройство за замазка

Без значение как се приготвя или закупува разтворът, той се излива в подготвената за работа зона с дебелина точно над маяците. Освен това, като правило, без да го притискат силно към маяците, те водят, изравнявайки повърхността. След това се добавя бетон и изравняването продължава. Ако се изисква замазката да е много дебела, тогава се препоръчва да се пробие поставеният и предварително разпределен разтвор с байонетна лопата - това ще избегне случайни въздушни кухини.

Укрепването става вътре три – четириседмици, след което можете да продължите да работите по подовете - изсипете финишното саморазливно покритие, монтирайте летвите за изолация, трупите, подредете „топъл под“, покрийте замазката с шперплат, поставете ламинат или плочки и др.

Обикновено замазката стяга за 2-3 дни в зависимост от дебелината. През този период, докато току-що е започнало да се втвърдява, може да се обработва с мистрия, която се нарича "хеликоптер". След като направите такава фугираща смес, можете не само да получите идеално равен под, но и значително да го укрепите, като използвате специална смес за това.

Видео: пример за устройство за замазка в частна къща на земята

Укрепване на бетонна замазка с топинг

За специална здравина на повърхността на бетоновата настилка, тя се укрепва със смес т.нар топинг. Състои се от циментов прах с примеси от корунд, кварц или метал. За жилищни помещения обикновено се избират кварцови добавки, а метал или корунд се използват в помещения, където се очаква здравината на подовете да издържат на големи натоварвания, например в гараж.

• Топингът се поръсва върху все още влажната повърхност на бетонната замазка и се оставя, докато отделящото се върху повърхността циментово мляко я насити – това ще отнеме от 20 минути до половин час.
• След това с помощта на „хеликоптер“ мокрият прах се втрива в замазката. Този процес отнема около час.

Укрепване на бетонната замазка с топинг с помощта на "хеликоптер"

• Смилането може да се извърши в няколко подхода, докато няма да се получи желанототип повърхност. След това шлайфаната повърхност може да бъде покрита със защитен слой от прозрачен полиуретанов лак.
• Ако искате подовата повърхност да има определен нюанс, можете да нанесете топинги, които включват оцветяващи пигменти. В допълнение, горният слой на замазката често се запълва със слой бетон, осеян с мраморни или гранитни чипове - след покриване и шлайфане повърхността придобива много красив вид на полиран камък.

Такива подове са чудесни за зали или коридори, тъй като се почистват лесно и не абсорбират прах.

самонивелиранеетаж

Друг начин за привеждане на повърхността на наводнената замазка в идеален вид са саморазливните подове. Те се предлагат в няколко вида и могат да бъдат подредени с дебелина от няколко милиметра до 4 - 5 сантиметра.

Има съединения, които са предназначени само за изравняване на повърхността на неравна замазка, те се наричат самонивелиране. Смесите за производството на разтвора се продават готови, те трябва само да бъдат правилно разредени с вода и омесени до хомогенна суспензия.

След това се изсипва върху повърхността на локви или ленти и се разпределя с ракел. След това влиза в действие валяк с шипове, който изхвърля излишния въздух от разтвора, който, когато изравняващата замазка се втвърди, може да образува кухини вътре в нея, което води до намаляване на якостните качества.

Друг вид саморазливни подове може да бъде декоративна версия на покритието, което се състои от полимерни състави.

Повърхността, напълнена с композитни полимерни състави, може да бъде монофонична или да има дву- или дори триизмерен модел. Изсипват се на няколко етапа. Между слоевете може да се постави филм с шарка или различни малки предмети (чипове) - това могат да бъдат монети, красиви малки камъчета или други елементи, които съответстват на дизайна на стаята

Такива подове не само изравняват и украсяват повърхността, но и перфектно предпазват помещението от влага, тъй като те са добър хидроизолация. Поради това те често се правят в бани. 3D рисунката визуално увеличава стаята и създава специална атмосфера.

Ако повърхността не е декоративна, а просто изравнена, с очакване на по-нататъшна работа върху нея, тогава тя може да бъде изолирана с различни топлоизолационни материали, които могат да имат дебелина от няколко милиметра до 10 ÷ 15 см. Изолацията може да бъде положена между трупа или дори точно под довършителната декоративна повърхност.

Основното е, че бетонната замазка може да бъде надеждна основа и да продължи много години без ремонт или подмяна. Ето защо си струва да опитате усилено и да положите усилия веднъж, за да създадете висококачествена и издръжлива основа за всяко декоративно покритие.

При изграждането на частни къщи за подреждане на подове често се използват две различни технологии. Обикновено подът се излива върху земята с монолитна цименто-пясъчна замазка или се полага система от трупи върху грундирана основа и се монтира дървен под. Кой вариант е по-добър? Кога експертите препоръчват дървени подове и кога бетон? Повече за всичко това.

Съществуващи опции

Производство на бетонни подове

Много често по време на строителството на частна къща обикновените земни почви служат като основа за пода на приземните етажи и в сутерена. Подовете в този случай могат да бъдат направени по два начина:

1. Извършете бетониране.
2. Инсталирайте системата за изоставане и поставете върху тях дървена основа.

Първият тип под обикновено се използва в технически помещения - бани, мазета и гаражи. Във всекидневните са направени дюшеме. В тях е възможно да се извърши бетониране на пода само в топли райони. Но във всеки случай и за двата варианта началото на подреждането на пода ще бъде същото. Както за бетонни, така и за дървени основи е необходимо да се изгради специален субстрат - без него подовата конструкция на земята ще бъде с лошо качество.

Характеристики на технологията за бетониране

Устройството на бетонен под на земята се различава от другите технологии по това, че броят на слоевете за запълване зависи от нивото на потока на подземните води. Преди да започнете инсталирането му, експертите препоръчват да се запознаете със следните препоръки:

1. Измерването на нивото на подземните води е задължително. Извършва се по метода на точковото сондиране в няколко зони на обекта.
2. Ако подземните води са по-близо от два метра от дъното на основата, ще трябва да извършите многослойно запълване и да поставите надеждна хидроизолация. Ако са разположени под двуметрово ниво, няма нужда да добавяте натрошен камък и речен пясък, което ще бъде голяма икономия.
3. Ако се планира да се постави система за топъл воден под върху бетонна замазка, между стените на къщата и бетонната замазка трябва да се направи температурна междина от 2 см. Това ще предотврати напукване на замазката и нейното по-нататъшно увреждане.
4. Ако по време на последващата експлоатация на бетонната основа се планира да се натовари над 200 килограма на квадратен метър, ще трябва да се извърши допълнително укрепване на замазката. За това експертите препоръчват използването на метална тел с диаметър 4 mm.

Опции за бетониране

Има няколко схеми за бетониране на земята.

Схема с хидроизолация

• Почвата се уплътнява.
• Поставя се възглавница от речен пясък с дебелина 30 см.
• Върху него се изсипват натрошени развалини.
• Върху развалините се разстила полиетиленов филм, не по-тънък от 30 микрона.
• След това се прави груба бетонна замазка.
• След като изсъхне напълно, отгоре се полага слой покривен материал.
• Следва топлоизолационният материал - минерална вата, екструдирана полистиролова пяна или експандирана глина.
• Изпълнява се довършителна армираща цименто-пясъчна замазка.
• Полага се финалната подова настилка.
• Почвата отново се уплътнява.
• Отгоре се поставя възглавница от почистен пясък.
• Експандиран полиетилен.
• Прави се стоманобетонна замазка.
• Нагревателят е монтиран.
• Върху нея се полага чиста подова настилка.
• Почвата се уплътнява.
• Подплатени с полиетилен.
• Полага се грубата замазка.
• Отгоре е нагревател.
• Отново армираща замазка.
• Подова настилка.

Схемата се използва, когато нивото на подземните води е ниско

Монтаж на основа и под

Схема без засипка

Когато строите къщи в суровия руски климат, експертите препоръчват използването на следната схема. Уплътняване на почвата -> изграждане на възглавница от пясък, трошен камък и чакъл -> хидроизолация и изолация -> армировка -> бетонова замазка.

Стъпки на инсталиране

Възможно е да започнете работа и да поставите бетонния под на земята само когато стените са напълно издигнати, покривът вече е затворен отгоре и метеорологичните условия позволяват замазката да изсъхне добре. Работата започва с измерване на основата и поставяне на маркировки. С помощта на нивото на сградата се определя "0" - най-малката точка на основата. Маркира се на прага от дъното на бъдещата врата. От тук е необходимо да отидете дълбоко в земята с метър. От намерената точка ще премине основната линия.

Забележка! Едно просто устройство ще ви помогне да очертаете периметъра на нулевата маркировка. За да направите това, трябва да използвате нивото, да забиете пирони в ъглите на периметъра и да издърпате кабела между тях.

След маркирането можете да продължите към изграждането на основата, върху която ще лежат монолитни подове на земята.

Подготовка на основата

Подготовка на конструкцията за изливане

Първо, всички строителни отпадъци се отстраняват и слой от почвата се отстранява до нулевата маркировка. След отстраняване на 30-35 см откритата повърхност се уплътнява. Това може да стане с виброплоча или с обикновен дървен прът, отстрани на който са закрепени дръжки. Опитните занаятчии съветват почвата да се налива добре с вода, за да се улесни процесът. След поливане и трамбоване основата трябва да изсъхне добре. Ето защо е по-добре да се извърши бетониране на пода през лятото. Върху готовата площадка се полага възглавница от пясък и чакъл. На дъното на основата се изсипва слой чакъл с дебелина 30 см, внимателно се изравнява и отново се уплътнява. Върху чакъла се полага пясък със слой от 30 см. Той също се изравнява, напоява и добре уплътнява.

Забележка! Дървени колчета с подходящ размер помагат да се контролира височината на засипката. Те се поставят в ъглите на периметъра. След засипването на следващото ниво колчетата се отстраняват.

Върху пясъка се поставя слой от натрошен камък 15 см, след което отново се изсипва слой пясък 15 см. При полагането на слоевете е необходимо да се гарантира, че всеки лежи в строго хоризонтална равнина. Нивото на сградата помага да се контролира това.

Хидроизолация и изолация

Следващата стъпка е инсталирането на защитен слой и изолация. Филмът ще предотврати загубата на влага от цименто-пясъчната замазка. И изолацията няма да позволи на топлината да напусне стаята през пода. Така че тази стъпка трябва да се вземе много сериозно. Като хидроизолация можете да използвате обикновен полиетиленов филм, но дебелината му не трябва да бъде по-малка от 30 микрона. Този валцуван материал се припокрива върху основата, така че полиетиленът да е на 15-20 см по стените. Фугите между листовете на филма са закрепени със строителна лента. Върху него се поставя нагревател. Това могат да бъдат напълно различни материали. Най-често се използва финозърнеста експандирана глина, базалтова или минерална вата, екструдирана полистиролова пяна. По-рядко - корк, валцуван изолон и перлит. И всичко това, защото последната група материали струва малко повече от първата.

Укрепване

двойна армировка

Бетонните подове в къщата, положени на земята, трябва да бъдат здрави и твърди. Армировката помага да се направи такава замазка. Ако върху изолацията се постави метална мрежа, изтъкана от тел с диаметър 4 mm, тя ще остане вътре след изливането и ще се превърне в надежден армиращ слой. Мрежата е прикрепена с колчета.

Монтаж на кофраж

Преди монтажа на замазката е необходимо да се изгради дървен кофраж. Изработен е от обикновена лента и се монтира между специални водачи, ясно подравнени с нивото на сградата. Качеството на изливането на бетон зависи от правилния монтаж на кофража. Ако дървените елементи са предварително обработени с някакъв вид масло, те могат лесно да бъдат извадени от бетонната заливка без особени затруднения.

Рецепта за приготвяне на бетон

След приключване на всички предварителни работи започва процесът на изливане на бетон. Разтворът се приготвя по следната рецепта:

• Една част цимент.
• Две части добре почистен пясък.
• Четири части дребен чакъл.
• Половината вода.

От изброените съставки се замесва хомогенна смес. Веднага се излива върху пода и се изравнява с правилото. Процесът на изливане на пода трябва да бъде непрекъснат, така че е препоръчително да го извършите в няколко ръце с помощта на бетонобъркачка. След изливането на пода все още невтвърдената смес се уплътнява с вибратор. Той премахва празнините, които могат да възникнат в разтвора. След изливането подът трябва да бъде добре изсушен и бетонът да се остави да придобие здравина. За разлика от описаната технология, дървените подове се полагат по съвсем различен начин. Какво? Нека да го разберем заедно.

дюшеме

Правилно изоставане при полагане

Необходимо е да се поставят дървени подове на земята по такъв начин, че между основата на пода и тях да остане топло вентилирано подземие. Височината му може да варира, но не трябва да бъде по-ниска от 15 см и не по-висока от 20 см. При по-ниска височина вентилацията на пода се влошава, а при по-висока загубата на топлина се увеличава. Най-лесният и най-евтиният начин е да инсталирате дървени подови настилки върху тухлени опори. Инсталирането им се извършва по следната схема:

• Създава се субстрат и се прави бетонна замазка. На рохкава почва е по-добре да се изгради субстрат от натрошен камък, напоен с битум. Заспива 5 см и е плътно уплътнен в земята.
• След това се правят маркировки, указващи местоположението на тухлените нощни шкафчета, и се излива циментовата основа, върху която след това ще стои тухлената зидария. След окончателното втвърдяване на замазката започва изграждането на тухлени нощни шкафчета.

Забележка! За да ги създадете, не можете да използвате силикатни тухли и изкуствен камък.

• Върху тухлените опори се полагат два слоя покривен материал. Те ще осигурят необходимата хидроизолация. Тухлените пиедестали стават опори за дневника. Дървената греда се полага надлъжно, след което се закрепва по периметъра с напречни напречни греди. Между магьосниците са прикрепени квадратчета, които ще станат опора за основата на черновата.
• Основата е сглобена от импровизирани материали, отпадъчни дъски или шперплат. Отгоре се разстила слой пароизолационна мембрана. Цялото подземие е обвито около него по такъв начин, че между лаговете се образуват дори ниши. Те пасват на всякакви валцувани изолации или плочи от експандиран полистирол или полистирол. Разширената глина често се използва като нагревател. Отгоре изолацията отново е покрита с пароизолационен филм.
• Следващата стъпка е полагане на дървен под или шперплат. Всичко може да се постави върху шперплат - ламинат, линолеум, килим.

Обобщение по темата

Както можете да видите, подът в частна къща може да бъде положен по различни начини. Дървената настилка се използва, когато не се препоръчва монтирането на бетонна основа. В какви случаи е невъзможно да се направи бетониране? Когато подземните води са много близо до земята. Невъзможно е бетонирането на пода в места с повишена сеизмична опасност, не се препоръчва да се прави цименто-пясъчна замазка върху рохкава почва и върху почва с голяма дълбочина на замръзване. Бетонният под е добър в техническите помещения. Всекидневните ще бъдат много по-топли, ако се използва дървен под. При наличието на всички горепосочени ограничения е по-добре да използвате система от дървени трупи. Надяваме се, че такива препоръки ще помогнат на мнозина да решат и изберат най-подходящата технология за подови настилки за земята.

Коментари и отзиви за материала

polmechty.ru

Бетонен под на земята: характеристики на технологията за изливане „направи си сам“.

Повечето частни къщи, особено самоизградените, са построени с минимални разходи и това се отразява пряко в дизайна на къщата. По-специално, този подход засяга липсата на мазета в него - лентова основа просто се излива в земята, по която се изграждат стени. Такава конструкция е свързана с една особеност - подът в такива къщи има пряк контакт със земята, което просто задължава строителите да го правят не от дърво, а от бетон. В тази статия от сайта stroisovety.org ще разгледаме въпроса как да излеем бетонен под върху земята - ще разберем подробно този процес и ще проучим всичките му тънкости.

Как да направите бетонен под на земята със собствените си ръце

Бетонен под на земята: как да подготвим основата

Почвата е такова нещо, че както и с каквото и да е покрита, влагата непрекъснато ще прониква през нея, това се дължи на законите на природата. Поради тази причина е необходимо да започнете изливането на пода върху земята от подготовката на основата и по-специално от производството на дренажната система. Между другото, трябва да помислите за това предварително и да оставите дупки с диаметър 100 мм в основата, през които ще се отстрани влагата от така нареченото подземие. Дупките в основата трябва да са от всяка страна - освен това те трябва да бъдат направени и във вътрешните части на основата. Височината на тези отвори трябва да съответства на нивото на дренажния слой.

Преди изграждането му почвата ще трябва да бъде внимателно уплътнена. Е, тогава всичко е стандартно - първо се добавя пясък, след което се излива слой от натрошен камък с фина фракция, чиято дебелина е около 200 мм. Именно тази постелка ще играе ролята на дренажна система, предназначена да отстранява влагата от под земята. Натрошеният камък трябва напълно да покрива дупките в основата - освен това трябва да се издига над нея с поне 50 mm. Това трябва да се внимава още преди запълването и ако е необходимо, добавете почва под бъдещия под или каквото имате на строителната площадка в изобилие. Ако решите да насипвате строителни отпадъци, не забравяйте, че те трябва да са твърди, а дървото, гипсокартонът, пластмасата и други боклуци ще изгният и ще се образува дупка, която няма място в подземието.

Устройството на бетонен под върху земна снимка

Преди да започнете бетонирането, повечето експерти препоръчват поставянето на плътен филм под основата. Според мен не е нужна - хидроизолацията трябва да е между бетона и замазката. Сам по себе си бетонът няма да страда от влага - колкото повече е под негово влияние, толкова по-силен става. Няма да настоявам за липсата на филм - тогава решете сами. Както казах по-горе, от това няма да стане по-зле, но няма да е и по-добре.

Освен това изливането на бетонния под върху земята включва изграждането на метална рамка, изработена от армировка - тази стъпка не може да бъде пренебрегната. Армировката се извършва с армировка с дебелина най-малко 10 mm - тя се връзва в триизмерна рамка. Отвън този процес изглежда така - първо обикновена плоска решетка е привързана към клетка с размери 200x200 mm, след което към нея са привързани малки стелажи от 100 mm всяка. На тези стелажи е свързано следващото ниво на плоска решетка.

Снимка за укрепване на пода

Тук трябва да се разбере едно нещо - рамката не е заварена. А именно тя е плетена с мека стоманена тел. Ако се използва заваряване за армиране, тогава готовата бетонна основа ще бъде много твърда - най-малкото движение на почвата ще доведе до пукнатини. И още нещо, ако по време на изграждането на основата не сте се погрижили за връзката й с бъдещия под, тогава ще трябва да пробиете в нея и да ударите армировката, която е свързана с подовата рамка.

Когато рамката е готова, те започват да я изливат с бетон - по-добре е да направите това наведнъж, тъй като монолитът е много по-здрав от бетона, излят на части. По принцип можете сами да изчислите цената на закупения бетон с доставка - повярвайте ми, няма да бъде много по-скъпо. Но вие ще се отървете от проблемите, свързани с подготовката му, и най-важното - ще получите наистина монолитна и издръжлива бетонна основа за пода. Тук определено няма да пропуснете пропорциите. Когато мислите кое е по-изгодно, вземете предвид всичко - цената на съставките, цената на доставката им и работата по направата на бетона и дори изразходваните нерви.

Направи си сам бетонен под на земята снимка

Самото пълнене е прост въпрос, при който трябва да се вземат предвид само два фактора. Първо, това е свиването на бетона, което се извършва на строителната площадка с помощта на дълбок вибратор (няма да бъде толкова скъпо да наемете това устройство за един ден) и, второ, това е контролът на процеса на втвърдяване. На следващия ден след изливането бетонът трябва да бъде обилно навлажнен с вода и покрит с полиетилен - колкото по-бавно изсъхне, толкова по-здрава ще бъде повърхността.

Изливане на бетонен под върху земята снимка

Също така не забравяйте за изравняването - маяците обикновено не се използват за изграждане на бетонна възглавница. Замазката прави пода равен. Но ако за първи път се сблъсквате с такъв бетон, тогава е по-добре да прикрепите ниво към правилото, чрез което ще издърпате бетона - поне това ще ви даде възможност да доближите нивото на бетонната възглавница възможно най-близо до възможно най-голям хоризонт. Да, напълно забравих, бетонната възглавница трябва да има дебелина от 200 до 250 мм.

Технологията за производство на бетонен под на земята осигурява пълно изсъхване на излятата основа. Забравете за това за няколко седмици и правете други неща - има много от тях по време на строителството, така че няма да скучаете.

Последният етап: как да направите хидроизолация и подова замазка

Това са последните етапи, които са изцяло отговорни за външния вид и експлоатационния живот на декоративната настилка. Трябва да започнете с хидроизолация на бетонната основа - тя се извършва стандартно. Първо подът се почиства от прах и мръсотия, грундира се и се покрива със слой битумен мастик. След това върху него се залепва рулонна гумирана хидроизолация. Искам да ви предупредя веднага - хидроизолацията на бетонен под на земята не трябва да се извършва с пластмасова обвивка. Филмът се използва само в апартаменти при изливане на замазката и след това само за да не се наводнят съседите отдолу.

След като приключите с устройството за хидроизолация, е време да помислите за изолацията на пода. На този етап трябва да поставите полистирол върху хидроизолацията, ако планирате да инсталирате топъл под, тогава допълнително се монтира топлоотразяващ екран. Допълнителна армировка - по-евтино е да използвате готова мрежа с клетка 100x100 mm. Ако се планира топъл под от отопление, тогава върху решетката се полага тръба и след нея се монтират маяци, по които се излива цименто-пясъчна подова замазка. Не забравяйте да монтирате амортисьорна лента около периметъра на помещението, което ще позволи на замазката да се разшири по време на нагряване без риск от напукване.

Полагане на бетонен под върху земята снимка

Дебелината на замазката, излята върху пяната, не трябва да бъде по-малка от 50 mm - трябва да се остави да се утаи добре и да придобие здравина. Точно като бетонна основа, на следващия ден след изливането, замазката трябва да бъде обилно навлажнена и покрита с полиетилен. След изсъхване, когато побелее, ще може да се кара дори на резервоар.

Това е всичко, което може да се каже за въпроса, как да направите бетонен под на земята? Както можете да видите, тази технология не е много по-сложна от обикновеното улично бетониране и се отличават само с наличието на хидроизолация и горния слой циментово-пясъчна замазка.

stroisovety.org

Как да направите бетонен под на земята в селска къща?

При подреждането на бетонен под в частна къща най-често се избира опцията за полагането им на земята с едновременна изолация. Този метод позволява да се получи трайна монолитна замазка, подходяща за полагане на всякакви подови настилки, при средни инвестиции и разходи за труд и да се предотвратят топлинни загуби през дъното на сградата. Всички етапи на работа могат да се извършват със собствените ви ръце, задължителните изисквания на технологията включват правилно редуване и достатъчна дебелина на слоевете на тортата.

Характеристики на подове на земята

Дизайнът е многопластова торта, положена върху сухи и стабилни слоеве почва, като се вземе предвид предварително измерено ниво. Задължителните условия за изграждането му включват GWL под 4,5-5 m, наличие на изградена основа и постоянно отопление. Стандартната схема включва следните слоеве (отдолу нагоре):

1. Уплътнена почва, по аналогия с монолитна плоча, поемаща основните тежести.

2. Най-малко 10 см пясък, който намалява силите на замръзване на почвата и изпълнява дренажни функции.

3. От 10 см или повече уплътнен трошен камък и/или експандирана глина, разпределящ тегловните натоварвания и предотвратяващ слягане и разместване на останалите слоеве на пода.

4. Настилка от хидроизолационни материали, съчетаващи две функции на защита: от капилярна влага и загуба на вода при изливане на разтвора. В този случай оптималните характеристики имат разновидностите на рула, които се полагат със задължително припокриване от 10 см и повече.

5. Тягова основа, която изпълнява разделителни, носещи и защитни функции.

6. Изолационен слой от експандиран полистирол или каменна вата.

7. Още една хидроизолация, която предпазва от намокряне и удължава живота на тортата.

8. Армирана замазка с дебелина най-малко 5 cm, която изпълнява основните носещи функции и служи като основа за монтаж на подови строителни материали.

Горната схема е единствената възможна, изливането на бетонна основа върху гредите е изключително трудно поради нейната масивност. Получената замазка издържа на значителни натоварвания, включително собственото си тегло, теглото на мебелите и таваните, и е подходяща за монтаж на всякакъв вид подови настилки: от саморазливни смеси до лек линолеум. Повече информация за изливането на бетонни подове можете да намерите тук.

Какво да имате предвид по време на подготвителния етап?

Основно изискване е наличието на стабилен носещ слой, при строителство на терени с неподходящ тип се разглежда целесъобразността от вземане на проби от почвата и нейната подмяна. В други случаи акцентът е върху уплътняването и подравняването. Работата започва с маркировка - по целия периметър на помещенията на частна къща се маркира нулево ниво и се издърпва шнур, след което почвата се отстранява до желаната дълбочина (ако е необходимо, напротив, излива се). Препоръчва се да се изберат чернозем или почви с високо органично съдържание, докато се достигнат стабилни слоеве, глинестите и пясъчните глинести почви просто се изравняват. Трудно е да извършите висококачествено набиване без правилния инструмент сами, на този етап е препоръчително да използвате вибрираща плоча, при нейно отсъствие се използва труп с прикована дръжка.

Пясъкът и чакълът се изсипват на слоеве (от 10 см всеки), като се осигурява максимално възможно свиване. На повдигащи се и замръзнали почви дебелината на първия слой се увеличава до 20 см, при нормални условия е достатъчно 10-15 см. Пясъкът се излива с вода и се уплътнява на всеки 10 см, неговото качество и размер на зърното не играят специална роля , но дребните и прашливи разновидности не се препоръчват.

Следващият слой се запълва с плътен натрошен камък или чакъл от едра фракция (20-40 mm, от 1000 kg / m3). Доломитните скали не са подходящи за него поради ниската степен на якост. По аналогия с пясъчния слой, този слой е внимателно набит (но без поливане). За да се увеличат хидроизолационните свойства, може да се импрегнира с течен битум, топлоизолация - покрита с експандирана глина.

Подготвителният етап завършва с грубо бетониране - тънък слой постна замазка с якост в рамките на M100. Няма нужда от внимателното му заглаждане, но дестилацията с въздух е задължителна. Дебелината на слоя в този случай зависи от параметрите на почвата и очакваните натоварвания и варира от 3 до 10 см; при изграждане на стабилни и сухи почви може да се замени с изливане на циментово мляко върху трошен камък; при риск на вдигане на замръзване и значително тегло на конструкциите, се разглежда възможността за укрепване с метал.

Нюансите на топлоизолацията и армировката

Предвид високата топлопроводимост на бетонните повърхности, наличието на изолационен слой между тях и земята е задължително. Устойчивите на влага сортове имат подходящи характеристики: разпенени трохи или плочи от пенопласт, каменна вата, импрегнирана с хидрофобизирани съединения, експандирана глина или перлитни гранули. Дебелината се определя от изчислението на топлотехниката, в средната зона на Руската федерация препоръчителният минимум е 50 mm екструдирана полистиролова пяна, в северните ширини - най-малко 100. Изолацията се поставя над подовата настилка от полиетиленово фолио или покривен материал, със защита от влага отстрани. Вторият хидроизолационен слой е направен от подобни материали, с 15-20 cm завой нагоре и фиксиране. Етапът се завършва с поставяне на амортисьорна лента или ленти от пенополистирол по периметъра на помещението и около носещите колони, ако има такива.

Армиращите продукти се поставят върху пластмасови опори на разстояние 3-5 см от горния слой хидроизолация. Подходящи характеристики има метална телена мрежа с напречно сечение около 3 mm и разстояние между отворите 5×5. Важно е да оставите пластмасовото фолио или мембраната непокътнати; намокрянето на изолацията по време на процеса е неприемливо. Едновременно с армировката се извършва монтаж на маяци: като се вземе предвид бъдещото ниво и препоръчителната минимална дебелина на замазката от 5 см, върху хоросан или със заваряване към фиксиран елемент.

Като маяци се използва Т-образна мазилка или обикновен галванизиран профил или дори пръти, стъпката на поставяне зависи от дължината на правилото (10-15 см по-малко) и опита на монтажниците.

Указания за бетониране

Най-важният етап започва след поставянето на композицията под нивелиращите елементи. Като се вземат предвид високите очаквани натоварвания, е необходим клас на якост най-малко M200, който не образува пукнатини след втвърдяване. Препоръчителното съотношение на свързващо вещество и пълнител е 1: 3 (PC M400 или M500 и пясък) или 1: 2: 4 (PC, пясък, съответно фин трошен камък), в случай на съмнение като компоненти или възможност за спазване на точните пропорции , по-добре е да използвате готови сухи смеси, по-специално - пясъчен бетон.

Важно изискване е монолитна замазка, с голямо количество работа е изключително трудно да подготвите и изравните необходимото количество сами, участват силите на поне двама души. Във всеки случай сместа се разбърква механично (с бетонобъркачка или смесител), а не със собствените си ръце. Пълненето се извършва от далечен ъгъл, с едновременно подравняване и уплътняване на получената зона. Процесът завършва с премахване на маяците и внимателно запълване на празнините, след което повърхността се покрива с филм и придобива сила в рамките на 28 дни с постоянно намокряне през първата седмица.

В идеалния случай дебелината на всеки слой оправдава изчислението, при избора на нагревател е задължително. Използването на експандирана глина при полагане на подове изисква повишено внимание: при риск от наводняване или постоянна влага, тя е склонна към натрупване на влага и увеличава силата на замръзване. Единствената безпроблемна изолация е полистиролът: като се има предвид изливането на бетон от всички страни, лошата му горимост няма значение, с минимална дебелина на слоя, той ефективно задържа топлината. В случай на съмнение в GWL, около частна къща се поставя дренажна система.

Възможните грешки и нарушения на технологията включват:

• Липса на компенсаторни материали около периметъра на помещението. Пренебрегването на полагането на амортисьорната лента води до напукване на замазката по време на термичното разширение на бетона.
• Пълненето при ниво на подземните води по-малко от 2 m на повърхността, в този случай няма да е възможно да се осигури надеждна хидроизолация, влагата ще проникне вътре в частна къща. Идеалното място е 4,5-5 m и по-ниско.
• Полагането под изравняващите маяци на материали, подложени на гниене, това води до слягане на бетонни подове по време на работа.
• Полагането на изолационен слой под нулевата маркировка при липса на топлоизолирана основа, такава грешка е изпълнена с образуването на зона на замръзване.

Изграждането на частна къща предполага възможността за полагане на пода директно върху земята. Това е популярен метод за монтаж, който не изисква големи финансови разходи от собственика на имота - само разходи за глина, цимент или бетон. В сгради с лентови основи бетоновият под често се монтира на земята - неговият материал е достъпен за покупка, има голямо разнообразие от видове и е достатъчно силен, за да изпълнява носещи функции. Работата по полагане може да се извърши на ръка, но за качествен резултат ще ви трябват препоръките на професионални строители.

Преди да започнете монтажа на подовата система, трябва да проверите почвата за съответствие с техническите стандарти. Почвата на строителната площадка трябва да е суха и неподвижна, а подземните води не трябва да се приближават до повърхността по-близо от 4-5 метра.

Бетонните подове се правят най-добре за сгради с мазета или мазета. Крайното качество на извършената работа зависи и от степента на отопление на жилището.

В слабо отопляваните частни къщи почвата под пода замръзва силно, което води до деформации и увеличаване на натоварването върху основата.

Повърхността на бетонния под съвпада с дъното на вратите. Тя трябва да поддържа еднаква дебелина по цялата площ на стаята. За да постигнете това, ще ви помогнат маркировки по стените, направени на метър от дъното на вратата. След поставяне на първия маркер на такова място и разпределяне на маркировките по всички стени на помещението, от тях отново се измерват линии с дължина метър.

Като свържете тези линии с перпендикулярни сегменти, можете да определите границата, до която трябва да излеете бетонната смес. За по-лесно ориентиране в ъглите на помещението се забиват пирони, по които се издърпва шнурът.

Базово изчистване

Преди да премахнете горния слой на почвата в стаята, трябва да почистите, да се отървете от строителни отпадъци и обемисти предмети. Тъй като бетонният под се състои от няколко слоя с обща дебелина около 40 сантиметра, ще трябва да се отстрани подобен обем почва, за да се монтира.

Довършителните работи се извършват само върху равна повърхност и следователно почвата след изкопаване трябва да се уплътни със специална вибрираща плоча. При липса на необходимото оборудване можете да използвате обикновен труп, като в горната му част заковате дръжка, а в долната дървена дъска с подходящ размер. За да не се измие основата от подпочвените води, обработената почва може да бъде покрита с глина.

Подреждане на насипни материали

Предварително подготвената почва се покрива със слой чакъл с дебелина от 5 до 10 сантиметра, напоява се и се уплътнява. Върху него се полага пясък в същото количество. Следващият слой е натрошен камък с размери 4-5 см, който също трябва да бъде уплътнен и поръсен с пясък. Каменните фрагменти с остри ръбове, които излизат на повърхността, ще трябва да бъдат отстранени или положени отстрани, в противен случай това ще попречи на бъдещата замазка.

Контролът на дебелината се осъществява с помощта на няколко реда колчета, забити в земята на основата и поставени на ниво. В края на работата те могат да бъдат премахнати.

Монтаж на филмово покритие

След като се уверите, че всеки слой материал е покрит и изравнен, бъдещият бетонен под ще трябва да бъде хидроизолиран. Полиетиленов филм с дебелина 200 микрона или подобна хидроизолационна мембрана ще работи за това.

Технологията на полагане предполага поставянето му по целия периметър на сградата с краища, изведени на 10-20 сантиметра над нулевото ниво. Те ще бъдат подрязани след завършване на замазката. Отделни листове се припокриват, залепени в ставите с монтажна лента. Ако на този етап не могат да се извършат хидроизолационни работи, защитата от вода се извършва чрез покриване на грубата подова замазка.

Устройството на бетонен под на земята предполага укрепването му с помощта на мрежа от метал или пластмаса, армировъчни пръти или дебела тел. Рамката за подсилване се полага върху дървени стойки с височина от 2 до 4 сантиметра. Ако налеете хоросан в него, той ще премине през мрежата, ще го покрие и ще се втвърди, образувайки издръжлива повърхност.

Ако за укрепване се използва пластмасова основа, тя трябва да се изтегли върху колчета, забити в основата. За да спестите пари, рамки от армировка или тел могат да бъдат направени на ръка.

След монтирането на рамката, за да се създаде слой от армировка, се полагат направляващи пръти, за да се улесни изливането. Те разделят цялото пространство на къщата на равни части с ширина два метра. Материалът за тях е същите парчета дъски или строителен дървен материал, подравнени хоризонтално до нулевата маркировка. Тяхното фиксиране се извършва с цименто-пясъчен разтвор с добавка на глина.

Между релсите също е монтиран кофраж, който разбива пода в помещението на отделни клетки, където в бъдеще ще трябва да се излива бетон. Лесно е да се направи от дебел шперплат, импрегниран със специално масло за лесно отстраняване от втвърдената смес.

Бетонови работи

За да се създаде здрава и равномерна повърхност, целият бетон трябва да се използва наведнъж. Висококачествена строителна смес може да бъде поръчана във фабриката, но при липса на такава възможност ще трябва да я подготвите сами. Оптималният състав за основата на частна къща ще бъде разтвор от лек бетон B7.5 (M100) или B10 (M150) с добавяне на натрошен камък от фракция 5-20.

Ако за уплътняване е използвано водоустойчиво запълване, може да се използва бетон клас M50-M75. Трябва да се смеси добре в бетонобъркачка и да се съхранява преди монтажа.

Покриването с течен бетон започва от страната, противоположна на входния отвор. Наведнъж няколко клетки се пълнят със сместа, след което разтворът се заглажда с лопата и се изравнява със специално правило, което се монтира върху водачите и се простира към себе си. Отстраненият излишен бетон от своя страна запълва свободните клетки.

Получената груба замазка трябва да има дебелина от пет сантиметра. Допустимата хоризонтална разлика в този случай е 4 милиметра. За да направите пода с плътно свиване, ще трябва да използвате и строителен вибратор. Той ще уплътни бетона и ще осигури неговата здравина.

По-нататъшната технология на извършваната работа изисква изкопаване на водачи и отделни части на кофража от зоните, които са претърпели изравняване. Кухините, образувани по време на този процес, също се запълват със строителна смес.

След като бетонът е равномерно разпределен по цялата площ на бъдещия под, трябва да проверите неговия наклон с ниво на балон и да го покриете със слой полиетилен. Периодът на пълно втвърдяване на грубата замазка е около месец, като през този период бетонът трябва постоянно да се навлажнява.

пароизолация

Така че замазката не е изложена на вредното въздействие на влагата, бетонният под ще трябва да бъде защитен от пара и кондензация. За това е подходяща полимер-битумна мембрана, филм от полиестер или фибростъкло. PVC листовете ще струват повече, но цената им е оправдана от висока издръжливост и устойчивост на гниене. Изолацията може да бъде направена с помощта на полиетилен, но под слой изолация и завършваща замазка, тя ще бъде подложена на големи натоварвания и може да загуби своята цялост.

Покриването на бетон със слой висококачествена изолация ще намали разходите за отопление на къща с една четвърт. Пенопластовите производни са популярни изолатори. За да се даде на материала допълнителна здравина, той е покрит с припокриващи се слоеве от полиетилен.

Можете да направите висококачествен стил, като използвате екструдирана полистиролова пяна. Има ниска деформация на натиск и може свободно да се използва в помещения, където подът е подложен на големи натоварвания.

Друг вариант за затопляне може да бъде минералната вата. Поради своята уязвимост към вода, такъв изолатор ще трябва да бъде защитен с полимерен филм и полагането трябва да се извърши в предварително създадена рамка.

Готови подове

Довършителната бетонна замазка се извършва след завършване на всички бетонови работи. Използва се за изравняване на подовата повърхност, подобряване на абсорбцията на топлина в частна къща, както и създаване на желания наклон на пода. Преди да започнете армирането и изливането на бетон, ще е необходимо да почистите основата от мръсотия и строителни отпадъци. Пукнатините в носещия слой се покриват с циментова замазка, а големите пукнатини на фугите на повърхностите се изолират с амортисьорна лента.

За укрепване на конструкцията е необходимо да се подсили чрез монтиране на метална мрежа с дебелина 3 mm и диаметър 10 × 10 cm в долната част на пода. Тази мрежа е монтирана отдолу с издигане на стените от 2,5 см. Когато армировката е завършена, трябва да подготвите водачите за изливане на бетон. Поставят се върху мазилка и се проверяват с нивелир. Крайният наклон на пода зависи от правилността на тяхното закрепване.

Популярен метод за извършване на довършителна бетонна замазка е монолитното изливане. За него се приготвя хоросан от една част цимент (обикновено се използва портланд цимент M400) и три части пресят кварцов пясък. Количеството на водата се определя по време на месенето. Обемът му трябва да бъде малко повече от половината от обема на използвания цимент (1 до 0,55). Сместа не трябва да е много течна.

За да стегне добре сместа и да бъде хомогенна, по-добре е да я изсипете в бетонобъркачка, а не да я месите на ръка. След като се уверите, че процесите на армиране и подготовка на пода са правилни, можете да продължите към основната бетонова работа.

Процесът на изливане е подобен на подовия под, но за максимална ефективност циментът трябва да се използва в рамките на два часа. Периодът на пълно втвърдяване е около тридесет дни. Невъзможно е да се ускори насилствено - вътрешните връзки могат да бъдат счупени и изсушаващият състав ще загуби сила.

Лентова основа, липса на сутерен, ниско ниво на подземните води - тези условия са достатъчни за избор приземни бетонови подовев частна къща.

Да наречем такова решение просто и лесно забранено е, но ви позволява да спестите пари поради липсата на подови плочи и да намалите натоварването на сутеренния модул (поради това основата може да бъде направена „по-лека“).

Подове на земята: започвайки със защитата на основата

Повечето източниципосочват като задължително изискване наличието на подземни води не по-висока от 4-5 метра(понякога дори две). И това е нивото на възникване горна вода, който е сезонен и се намира над водоустойчиви слоеве. Тоест, това са обикновени седиментни води, които не са имали време да проникнат в по-ниски и постоянни водоносни хоризонти („на пясък“ и „на вар“).

Лято и зима костуризчезва и се появява отново през пролетта и есента. Дори ако обектът се намира в „критичната“ зона, тогава с него може да се работи ефективно (ако не е инфилтрационна вода, просмукваща се през земята от близкия резервоар).

Първото условие за предотвратяване на наводняване с вода от костур е дренажът.

Необходимо е да се "помогне" на седиментната вода да проникне през слоевете почва, които имат водоустойчиви свойства (глинеста почва). Тези мерки са основни за такива райони, дори от гледна точка на защитата на основата по време на дъждовния сезон и снеготопенето. Не е трудно да се направи това - по периметъра на къщата се пробиват няколко кладенци с диаметър до 15 см и дълбочина под петата на основата.

След това се вкарва дренажна тръба точно под нивото на земята (по-добре е да се увие с филтърна кърпа - това ще предотврати затлачването) и вътре се изсипва натрошен камък с фина фракция. Дупката е покрита с водоустойчиви материали, покрита с пръст отгоре или покрита с парче торф.

Има по-сложен вариант с подреждането на окопи, при които същите тръби се полагат върху възглавница от пясък и чакъл и се спускат до дренажен кладенец.

Второто условие е хидроизолацията на основата.

При условия на излагане на налягане на вода, най-ефективна ще бъде комбинация от няколко метода.

Първо, външните стени на основата се обработват с битумен грунд и върху него се залепват валцувани материали. Правилната техника е хоризонтално подреждане отдолу нагоре, припокриващо се, но по-простата е вертикалната.

Залепването се получава поради нагряване на вътрешната страна на листа с горелка. Те защитават хидроизолацията с глинен замък, който сам по себе си служи като бариера за водата. Ако въздействието на кацнала вода е краткотрайно и валежите в региона не са изобилни, тогава можете да се ограничите до хидроизолация на покритието.

И разбира се, към задължителните мерки за защита от вода е необходимо да се добави сляпа зона (20 см по-широка от проекцията на ръба на покрива) и дренажна система.

Подове на земята: основа за бетонен под на земята

По принцип подовата настилка на земята е обичайна технология за мазета, сутерени, стопански постройки (навеси, гаражи). Съществена разлика може да бъде само устройството на „топъл“ под в замазка и във всеки случай се извършва подреждането на надеждна основа, хидроизолация и пасивна изолация. Подове на земята

Без значение колко надеждни са хидроизолацията на основата и дренажните мерки, почвата има собствена влага и водата може да се издигне нагоре през естествени капиляри. Ето защо е необходимо да защитите пода и от тези фактори.

В контекста на подовото устройство на земята е многопластова торта.

Основата за цялата конструкция трябва да бъде равна и плътна площ без растителни остатъци, коренова система и строителни отпадъци. „Референтната точка“ за определяне на обема на земните работи се взема на нивото на прага.

От него се изважда дебелината на финишното покритие и дебелината на всички слоеве на бетонния под на земята (това е само основата за жилищни помещения).

След като площадката е изчистена и изравнена, основата й трябва да се уплътни. Най-простият "набивач" е фреза за трупи с напречна дръжка, по-модерен начин е вибрационна машина.

Подове на земята: за подобряване на изолационните свойства

може да се направи следващият слой от глина. За кладенци се препоръчва дебелина на глинен замък от най-малко 20 см, за изкуствени резервоари 8-12 см, същите параметри са избрани за кирпичени подове, но тук можете да се ограничите до по-скромна стойност от 5-6 см.

Следващият слой е пясък. Мнозина по инерция съветват да изберете речен или измит пясък със семена, но това е излишно - обикновеният кариерен пясък е подходящ за възглавница (това не е производството на бетон и глинените примеси не влияят на якостните характеристики). Този слой се полива и уплътнява.

След това се излива слой от натрошен камък със средна или фина фракция. Той прекъсва капилярното издигане на водата от земята. Той също е трамбован.

Дебелината на всеки слой обикновено се избира от 5 до 10 cm, с общ размер до 20 cm.

Възможно е да се използва експандирана глина (това е добър насипен топлоизолационен материал), но това е само ако се изключи възможността за проникване на вода - тя набъбва под нейното въздействие. За сухи почви можете да се ограничите само до възглавница от пясък, но за пода в сутерена е допустимо да използвате възглавница от два слоя натрошен камък - първо голяма фракция, а след това фина.

Върху развалините се полага плътен пластмасов филм с ограничител по стените.

Той служи не за хидроизолация, а като необходимо условие за правилната хидратация на първия слой бетон.

Първо наливане постно бетон, който не изпълнява носещи функции, но служи като основа за хидроизолация и полагане на топлоизолационни материали. Строителите го наричат ​​"бетон" или "валцуван" (побира се лесно). Процентът на цимента в него обикновено е по-малък от 2 пъти поради увеличаване на дела на пълнителя- например, вместо съотношение 1:3:3 (цимент, пясък, трошен камък), се използват пропорции 1:3:6.

Тъй като този слой не се взема предвид при осигуряване на общата здравина на бетонния под за частна къща, неговото укрепване не е необходимо.

Достатъчен е слой от 6-8 см.

важно! При производството на бетон трябва да се използва речен или измит пясък.

След изливането бетонът трябва да се уплътни и изравни. Точността на бижутата, както при замазката, не е необходима, но подравняването с маяци е необходимо за висококачествено полагане на изолация на плочата. Подове на земята

След това е необходима почивка, за да може бетонът да придобие сила. Първата седмица е много важна - за втвърдяване (хидратиране) на разтвора е необходимо да се създаде високо ниво на влажност. Ето защо е необходим филм в основата - така че водата да не влиза в пясъка и чакъла, да не попива в стените. Периодично повърхността се навлажнява с вода. Още по-добре, покрийте с мокър чул. В идеалния случай (при температура от 20°C и нормална влажност) бетонът набира 70% от проектната си якост през първите 7 дни и 100% за четири седмици.

За да продължите работата, достатъчно е да издържите една седмица.

При използване на модификатори на ускорители на втвърдяване са достатъчни 3 дни (понякога дори един ден, но такива добавки в крайна сметка значително влияят върху качеството на бетонния камък).

Подове на земята: хидроизолация.

Задължително е за първите етажи, особено при подови условия на земята. Използването на полиетилен (с всякаква плътност) е най-добре да се остави за подовете на градските апартаменти (и дори тогава не в банята или в кухнята). Правилният избор е рулонна изолация с битумна импрегнация.

Почистената от прах повърхност се обработва с битумен грунд (грунд), а отгоре се полага покривен материал (или един от неговите аналози). Те правят това на два слоя, като шевовете са изместени (запълват ги с битум) и достигат до стените над нивото на пода.

На този етап подготовката на основата за изолация и изливането на замазката завършва.

Бетонов под на земята: подова изолация

За изолация на бетонен под най-често се използват три варианта - експандирана глина, експандиран полистирол, екструдирана полистиролова пяна.

Както вече беше отбелязано, само с надеждна хидроизолация е възможно да се използва експандирана глина - когато влагата попадне, тя набъбва. Дебелината на слоя може да варира между 10-20 см.

Изолацията от пяна се извършва най-добре на два слоя, всеки от които трябва да бъде изместен един спрямо друг. Желателно е да се компенсират шевовете между редовете. Това ще увеличи здравината на самия изолационен слой и в резултат на това замазката - ако шевовете съвпадат, рискът от пукнатини на това място се увеличава. Плочите от стиропор трябва да се прилепват възможно най-плътно един към друг, като е най-добре да се използва дунапрен с краища, които имат профил на перо и жлеб.

Обработете ставите с лепило.

Технологията на изолация EPPS е същата като при пенополистирола. Материалът се отличава с висока якост на натиск и почти пълна липса на водопоглъщане (самият той е добър хидроизолационен материал).

важно! Изолацията на пода е ефективна, ако мазето е изолирано.

Подова настилка: замазка

Запълването на пода на земята завършва със замазка. След това остава да се постави довършителният слой: дървени подове, ламинат, линолеум и др.

Въпреки че за сервизни помещения (гараж, мазе, килер) е възможно да се направи покриване на бетонната повърхност на етапа на изливане (това значително увеличава якостта и предотвратява прахта).

Замазката над изолацията трябва задължително да има армировка.

За жилищни помещения с малки повърхностни натоварвания е достатъчно да се монтира пътна мрежа с размер на връзката 10 × 10 cm и дебелина на телта 3-4 mm.

Можете да използвате поцинкована стоманена мрежа, но полимер

или композитен

се държи по-добре в алкалната среда на бетона, както и .

Мрежата не се закрепва към стените, но се оставя компенсираща междина от минимум 20 mm. Можете да използвате дървен блок или парчета пяна, които след това се отстраняват и празнината се запълва с еластичен уплътнител.

Полагането на мрежата се припокрива в две клетки, закрепването между листовете се извършва с тел.

Подове на земята: армировка

минава на известно разстояние от повърхността на пода (приблизително 1/3-1/2 слоя замазка). За да направите това, можете да използвате парчета тухли или чакъл, пластмасови капачки за бутилки или специални подложки.

Дебелината на замазката за жилищни помещения трябва да бъде най-малко 50 mm.

Могат да се използват и двата вида бетонова (циментово-пясъчна) замазка – класическа или полусуха.