ЗЕМНИ СТЕНИ Всеки знае колко издръжливи са черните пътеки. Те не се отмиват от дъждове и се разорават с голяма трудност от трактор.Избитите от земята стени са изключително здрави и издръжливи. Те се свиват по-малко, почти не образуват пукнатини, набъбват малко от

Дървени стени Желанието както за екологичност, така и за икономичност при запазване на необходимото ниво на комфорт доведе до факта, че дървените къщи се върнаха на мода не само в Русия, но и в Европа (фиг. 5.1). От всички сгради материали, само дърво

Тухлени и каменни стени Тухлата, подобно на дървото, е традиционен строителен материал (Фигура 5.18). В същото време той е не по-малко екологичен. В допълнение, тухлата е доста огнеустойчива без допълнителни импрегнации и обработки, не гние и не е податлива на повреди.

Монолитни бетонни стени Къща от монолитен бетон е по-евтина от тухлена, но с около 10-15% по-скъпа от дървена. Не подлежи на гниене и е абсолютно огнеупорен Процесът на издигане на конструкции от монолитен бетон и стоманобетон включва кофраж,

Стени TISE За тези, които не прибягват до услугите на наети строители, а строят къща сами, технологията TISE е много атрактивна, според която бетонните блокове се изработват директно върху стената в специален регулируем кофраж.

Нарязаните дървени стени са доста проста, но не много издръжлива конструкция. Сега са разработени чертежи и се строят различни видове готови къщи, селски вили, бани от заоблени трупи, те могат да бъдат закупени и след това сглобени със собствените си ръце на сайта. Но не винаги финансовите възможности позволяват да се осъществи такъв проект.

В горските райони, в селските райони е възможно да закупите необходимия материал много по-евтино и след това да построите дървена къща от него, тъй като статията ще ви каже как да направите това.

Преди това дървените къщи бяха най-евтиният вариант за крайградско строителство, но с развитието на технологиите изграждането на рамкови и дървени къщи, които не изискват висококвалифицирани работници, става все по-евтино и по-евтино. Докато дървените къщи, напротив, продължават да поскъпват поради максималния дял на ръчния труд в тяхното строителство.

Освен това:

• Една дървена къща не може да бъде пусната в експлоатация за един сезон. Можете да населите такава къща не по-рано от една година, но голяма със сложно оформление дори след две.
• След като го пусне в експлоатация още няколко години, собственикът ще трябва внимателно да наблюдава структурата.
• При поръчка за производство на дървена къща е трудно да се определят ясни и недвусмислени правила и разпоредби. В този случай се посочва ширината на жлеба, диаметрите на трупите и съдържанието на влага в дървесината. Но много параметри на дървена къща са чисто субективни.

Къщите от дървени трупи обаче имат и положителни аспекти.

Те включват:

• По-голяма издръжливост в сравнение с други дървени сгради. При механична обработка на всяка дървесина, с изключение на използването на брадва и ренде, структурата на дървото започва да се срутва, най-плътният външен слой дърво се отрязва и се превръща в отпадък. При равни други условия, нарязаните стени ще издържат много по-дълго.
• Оригиналността на дървената къща. Независимо от размера, такава структура е уникална.
• Усещане за новост на живота и свобода може да даде само къща от нацепени дърва.След градската правилна форма на градски сгради от пластмаса и бетонни стени, в дървената къща има друг свят.
• Освен това цената на вече построена дървена къща ще расте само с времето.

В допълнение, дървени конструкции:

• Способен да издържа на значителни натоварвания на натиск, огъване и опън.
• Дървото държи добре звуците.
• Правилно и качествено сгъната дървена къща не изисква допълнителна изолация.
• В отговор на промените в природата в зависимост от сезона, дървените стени на закрито създават най-благоприятните условия на температура и влажност.

Нарязаните дървени стени са:

• Паважни камъни.
• Дневник (виж).

Характеристики на конструкцията на дървена кабина

За изграждането на дървена кабина е най-добре да използвате иглолистна дървесина: смърч или бор.

Това се дължи на факта, че:

• Иглолистната дървесина е широко използвана.
• Той е много по-евтин от твърдата дървесина.
• Такива дървесни видове са по-малко податливи на гниене, което увеличава издръжливостта на конструкцията.
• Размерите на трупите от иглолистни дървета са идеални за изграждане на дървена къща.

Съвет: За короната или най-ниския ред трябва да се даде предпочитание на дъбови трупи, а още по-добре - трупи от блато или дъб, отлежали във вода в продължение на няколко години.

Когато купувате дневници, трябва да имате предвид:

• Ако дърводобивът е извършен през зимата, те могат безопасно да се използват за изграждане на дървена къща.
• Събраните трупи през лятото е по-добре да не се използват - те са по-податливи на гниене.

Съвет: Изградете къща, ако е възможно, трябва да бъде от местна дървесина, тя не само струва по-малко, но и издържа по-добре на въздействието на климатичните условия.

• За изграждането на дървена къща дървесината трябва да е здрава, с високо качество, дървените трупи да са без повреди от гниене, дървесен червей, гъбички.
• Всички трупи трябва да имат един калибър или един диаметър от 20 - 25 сантиметра. Промяната в диаметъра от дъното към горната част на къщата не трябва да бъде повече от един сантиметър за всеки метър от елемента.
• За да се намали вероятността от пукнатини в трупа по време на сушене, те се изрязват по цялата дължина до центъра.

Съвет: Преди да започнете строителството, всички трупи трябва да бъдат подготвени.

• Ако дебелината на трупите не е еднаква по дължината, техните челни страни трябва да бъдат отрязани до дебелина, равна на диаметъра на върховете на трупа.
• Teska трябва да започне от върха, като постепенно се придвижва към дупето, което ще избегне надраскване по дървото.
• Най-добре е веднага да поставите стените на сградата върху основата и само ако това не е възможно, можете да позволите стените да бъдат монтирани върху дървени пилоти и след това да подредите основата.
• Върху хидроизолацията на основата под дървените трупи първо трябва да се постави облицовка от дъски, обработени с битум, дебелината на елемента е най-малко 50 милиметра.
• Върху тази облицовка се полага топлоизолационен слой от кълчища или филц.
• Самите трупи са положени.

Инструкции за полагане на трупи:

• Нарязаните стени се издигат в хоризонтални редове или корони. В този случай е необходимо да се редуват разположението на прикладите от различни страни.
• Първите две противоположни трупи се полагат в самото дъно на стената, след предварителното им подрязване от страната, която е поставена върху основата и отвътре. Ширината на прорезите, за по-голяма стабилност на стената, трябва да бъде най-малко 150 милиметра.
• Всички следващи редове са свързани с предишните в жлеб, избран от долната част на всеки труп. Това ще избегне образуването на празнини, което ще намали топлопроводимостта на стените.
• В жлебовете, ако е необходимо, се полага топлоизолация. Не може да бъде:

1. теглене;
2. коноп;
3. чувствах.

• При температури до (-30 ° C) ширината на жлеба се взема най-малко 15 сантиметра.

Съвет: За да осигурите еднаква ширина и дълбочина на жлеба по цялата му дължина, трябва да използвате шаблон, направен според диаметъра на трупа.

• В краищата на монтирания труп вертикалните диаметри са маркирани с отвес, върху тях се прилага шаблон, така че неговата вертикална линия да съвпада с диаметъра, посочен на трупа.
• По ръбовете на трупа се нанасят маркировки.
• Линиите се отбиват с шнур по цялата повърхност на трупа, те ще показват ръбовете на жлеба.
• По цялата ширина на жлеба се правят прорези между линиите.
• Дървесината е внимателно подбрана, кривината на жлеба се проверява с шаблон.
• Определя се методът на изрязване на ъглите на стените, който може да бъде:

1. без следа "в лапата". Това е по-икономичен, но и доста трудоемък метод;
2. с останалото "в чаша", както е на снимката. По-бързо е, ъглите са по-малко издухани от вятъра, но консумацията на дърва се увеличава.

На изображението:

• а - връзка с чаша надолу.
• б - сложна връзка, в която таен шип.

И двата метода са еквивалентни по отношение на здравината на конструкцията. Повече за полагането на трупи показва видеото в тази статия. След „довършителния“ монтаж на дървената къща, челните шевове между трупите трябва да бъдат залепени.

Такава операция се извършва според някои правила:

• Стените се замазват от външната страна на къщата, след това отвътре.
• Първо, челният шев се уплътнява между трупите на първия ред и надземните корони по периметъра на цялата дървена къща.
• Шевът се обработва между останалите редове отдолу нагоре на стената по целия периметър.

Съвет: Не можете да уплътнявате всяка стена поотделно, за да избегнете изкривявания на сградата.

Тесните процепи и канали се уплътняват по този начин:

• Ивици от филц или коноп, кълчища с малка ширина се прикрепват към жлеба и се притискат в него със сила с тъпо длето или специална шпатула с лунички, методът се нарича „разтягане“.
• Широките канали между короните се замазват "в комплект". В такъв случай:

1. усукано въже се преде от кълчища или коноп, отвива се от топка с бримки, набива се в процепи и жлебове;
2. с длето или тясна шпатула се запечатват горният и след това долният ръб на шева.

• След процеса на разрушаване на къщата от дървени трупи или свиване на стените й, приблизително 1,5 години след завършване на монтажа, работата по уплътняването се повтаря. Едновременно с този процес топлоизолацията се отстранява от пролуките над прозореца, а пролуките се запечатват с дървени решетки.
• Ъглите на сградите, нарязани "в лапата", са изолирани:

1. затворен със слой топлоизолационен материал;
2. обшит с дъски.

Характеристики на изграждането на блокова дървена къща

Дървена колиба губи малко по цвят в сравнение с дървена, но е много по-лесно да се сглоби и след това да се завърши.

За външни стени се избира напречното сечение на гредата, дълбочината на жлебовете, както в дървена кабина, в зависимост от климата:

• При температури до (-30°C) за външни стени се използва квадратна греда със страна 150 милиметра, за вътрешни стени - правоъгълно сечение на греда 100 х 150 милиметра.
• При по-ниски температури, за външни стени, сечението на квадратната греда се увеличава до 180 милиметра, дебелината на вътрешните стени остава 100 милиметра, а височината съответства на страната на сечението на елемента за външни стени - 180 милиметра.
• На места с топъл климат, ако се планира да се обшие рамката с дъски и да се подредят топлоизолационни подложки, можете да използвате пръти със сечение 120 x 120 или 140 x 140 милиметра.

Монтажът на блокова дървена къща се извършва:

• Хоризонтални редове или корони, между които задължително се полага топлоизолационен материал.
• На всеки два метра короните се съединяват със специални правоъгълни шипове, изработени от сухо дърво или цилиндрични щифтове с диаметър около 30 милиметра. Тази техника укрепва цялата конструкция като цяло и предотвратява подуването на стените.

Превързването на ъглите на дървената къща може да се извърши по няколко начина:

• Дюбел.
• На кореновия шип.
• Половин дърво.

Всички те са доста надеждни и сравнително лесни за сглобяване.

За тях е лесно да сдвоят външните стени и вътрешните, които могат да бъдат:

• Дресинг.
• Полуводороден.
• Тиган.

Подовите греди и горната корона са свързани в дървена кабина по същия начин, както при конструкцията на дървена кабина. Ако дървените трупи се нуждаят от излагане на сухо на закрито, тогава когато строите къща от бар, можете да използвате части, които са преминали през процеса на сушене - черновата версия не се изпълнява при сглобяването на блокова дървена къща - сградата се сглобява незабавно "чиста ".

регистриране за нарязани стенипо-добре е да се произвеждат къщи през зимата, когато дървесината е по-малко податлива на гниене и изкривяване. За стените се нарязватиглолистни дървета с прав ствол с оттичане не повече от един сантиметър на един метър дължина. Диаметърът на трупите, ако е възможно, се избира еднакъв с разлика в горния разрез не повече от три сантиметра.

Дебелината на трупите трябва да позволява при рязане на дървена къща да се получи ширината на надлъжните канали, необходими за климатичните условия: при -20 ° не по-малко от 10 см, при -30 ° не по-малко от 12 см, при -40 ° около 14-16 см. Ширината на жлеба е приблизително 2/3 диаметър на трупа. Дължината на трупите се определя в съответствие с размерите и оформлението на къщата, като се вземе предвид необходимата надбавка при рязане на дървена къща с останалата част (в чаша).

Фиг. 1. Рязане на стени от дървени трупи. А. Изрязване на ъгъл с остатъка "в чаша" "в облак". Б. Изрязване на ъгъла "в лапата"

Фиг.2. A. Следи от лапи. Б. Прилягането на вътрешната стена към външната стена при рязане на лапа.

Изсичането на стени от дървени трупи обикновено се извършва с мястото за монтаж, като дървените трупи се полагат "сухи" без теглене. След приключване на сечта дървената къща се оставя да стои сглобена (в продължение на шест до девет месеца нейното съдържание на влага пада 3-5 пъти), след това трупите се маркират, дървената къща се разточва и сглобява вече на теглене, върху предварително подготвена основа.

Фиг.3. A. Съединяване на трупи по дължината на шип. Б. Изрязване на гредата във външната стена в тава. Б. Изрязване на греда във вътрешна стена.

Изсичането на стените започва с полагането на първия (надземен) венец от по-дебели трупи, изсечени на два ръба: единият от долната страна, вторият отвътре. Тъй като трупите в надлъжните и напречните стени са изместени една спрямо друга с половината от тяхната височина, първата корона на две срещуположни стени се полага или върху подпорни пръти или плочи, или върху неравномерно висок цокъл. За по-добра организация на канализацията (с изпъкнал цокъл) под първата корона (по протежение на хидроизолационния слой) се поставят антисептични плоскости, към които се закрепва поцинкована покривна стомана (фиг. 1). Ширината на долния ръб на короната е най-малко петнадесет сантиметра.

Съединяването на трупи в ъглите може да се извърши по два начина: с остатъка „в чашата“ и без остатъка „в лапата“ фиг. 1. Пресичането на външните стени с вътрешните също се извършва в чаша или в лапа фиг. 3. Рязането в чаша поради остатъци от ъгли губи около 0,5 м. В допълнение, изпъкналите краища на трупите предотвратяват последващо облицовка или облицовка на стени. Рязането на лапи е по-икономично, но изисква повече умения, повече време и точност в работата. по-нататък -

За изграждането на къща трябва да изберете само здрава дървесина без гниене и червеи. Заразената дървесина трябва да се третира с антисептик, за предпочитане в две дози с почивка от 1-2 часа и да се държи под карантина поне 2 седмици. Дървесината трябва да се съхранява на сухо, издигнато място, предварително почистено от остатъци, обработено с 10% разтвор на железен сулфат.
За дървена къща се избират прави стволове от твърда дървесина или иглолистни видове с пробег не повече от 1 см на метър дължина. Дебелината на трупите се избира въз основа на минималните зимни температури: до -30 ° C - 22-26 cm; до -35 ° C и под - 24-36 cm.
За градински къщи са достатъчни 18-20 см. Стените се изрязват както от предварително изсушени, така и от прясно изрязани трупи с влажност 80-90%. Последните са по-лесни за обработка и, когато са сглобени, са подложени на по-малка деформация.
Дължината на трупите се избира въз основа на размерите и оформлението на къщата, като се вземат предвид необходимите надбавки.
Трябва да се помни, че дървото се деформира по време на естествено сушене и при влажност 15% (работна влажност в условията на средната зона на страната), дървото намалява размерите си в надлъжна посока с около 0,1% и в напречна посока с 3-6%.
За да намалите пукнатините от свиване, когато сглобявате дървена къща, можете да изрежете изкуствена „пукнатина“ по долната страна на трупите до сърцевината и да направите надлъжен разрез по долната равнина на половината от височината на гредата.
Стените на дървените трупи обикновено се изрязват близо до мястото на монтаж, като трупите се полагат "сухи" без теглене. След приключване на сечта дървената къща се оставя да стои в сглобена форма (за 6-9 месеца нейното съдържание на влага намалява 3-5 пъти), след това трупите се маркират, дървената къща се разточва и сглобява вече на теглене върху предварително подготвени основи.
Шевовете между трупите се уплътняват два пъти: първия път по време на монтажа, вторият - 1-1,5 години след прекратяване на свиването и свиването на трупите.
Ред от трупи, положени около периметъра на къщата, се нарича корона.
Изсичането на стените започва с полагането на първия надземен венец от по-дебели трупи, изсечени на два ръба: единият от долната страна, вторият отвътре. Тъй като трупите в надлъжните и напречните стени са изместени една спрямо друга с половината от тяхната височина, първата корона на две срещуположни стени се полага или върху опорни пръти или плочи, или върху неравен цокъл.
Дървените трупи за стени са изсечени на единия ръб (от вътрешната страна). Първият (селищен) венец е от по-дебели трупи, изсечени на два ръба: единият отвътре, другият от този, с който трупът ще бъде положен върху основата. За да може трупът да лежи плътно и стабилно върху основата, ширината на ръба трябва да бъде най-малко 15 cm.
Първата корона се полага стриктно според нивото, следващата се съединява с нея в жлеб, който се избира от долната страна на всеки труп. Ширината на жлеба, в зависимост от климатичните условия, варира от 13 до 15 см. Най-добрата му форма е полукръг, най-лошата е триъгълник.
За изолация в жлебовете се поставя топлоизолационен материал - кълч, сух мъх, филц. За да се осигури стабилност на стените, короните се закрепват заедно с шипове за включване с височина 12-15, ширина 5-7, дебелина 2,5 см, като се поставят шахматно на 1,5-2 m по дължината и височината на дървената къща . Краищата на шиповете са скосени - така те влизат по-лесно в гнездата. В кейовете се поставят шипове един над друг (но не по-малко от два), като се поставят на 15-20 см от краищата. Вторият се поставя върху първата корона, третият върху нея и т.н. Препоръчително е да се постави извадете рамката незабавно до цялата височина, тъй като рязането на отделни части води до изкривявания.
Отворите за шипове по височина трябва да имат граница за тяга, тоест да са с 1,5-2 см повече от височината на шиповете. Дървените трупи в дървена къща се подреждат последователно с приклади в различни посоки, за да се поддържа общата хоризонталност на редовете.
Технологията на полагане на корони на прозорци има някои характеристики. Особеността на рязането на короните на прозорците е, че трупите ще достигнат рамката на вратата и ще бъдат прикрепени към нея. Дължината на всяка къса майка трябва внимателно да се контролира, за да се поддържа вертикалността на стените и да се предотвратят пролуки. Късите трупи трябва да бъдат закрепени към рамката на вратата най-добре с шипове, които са направени в краищата на трупите. В същото време се избират гнезда на подходящите места на рамката на вратата. Подреждането на дюбелите при закрепване на къси трупи се извършва малко по-различно, отколкото при цели трупи. При спазване на всички описани технологични процеси и точността на маркирането, качеството на дървената къща ще отговаря на изискванията за нея. Не се препоръчва използването на къси парчета от различни трупи, тъй като това може да доведе до вариация на стената от двете страни на рамката на вратата. Освен това, за късичките трябва да се спазва местоположението на дупето и горната част. За да направите това, най-добре е да направите подходящите знаци K (дупе) и B (отгоре) на всички късчета. Ако следвате последователността на задните части и късите парчета по дължината на стената, тогава последващото припокриване на отворите за прозорци и врати ще бъде опростено.
В ъглите трупите са свързани по два начина: с остатъка (в "чашата") и без остатък (в "лапата"). При рязане "в чаша" поради остатъци от ъгли се губи около 0,5 m на всеки труп. Освен това изпъкналите краища на трупите пречат на последващата облицовка или облицовка на стени. Рязането "в лапата" е по-икономично, но изисква по-висока квалификация и точност в работата.
Свързването (конюгирането) на надлъжните и напречните стени се извършва с помощта на различни видове разрези: „в купата“, „в обло“, „в лапата“, „тиган“ и др., след което се изолират някои от тях със заковани отвън дъски.
За разлика от трупите, те обикновено се сглобяват веднага върху готови основи. Ако мазето на къщата потъва, тогава дренажът не се прави и първата корона се полага по протежение на хидроизолационния слой с външен надвес над основата с 3-4 см. Ъгловата връзка на гредите "от край до край" е крехка и създава вентилирани вертикални процепи. По-технологично е свързването на кореновите шипове: срезът на дървото за шипа и гнездото минава през влакната, а стърженето е по протежение. Освен това, с тази връзка, гнездото за шипове е по-далеч от ръба на дървения материал.
За да се предотвратят хоризонтални измествания, прътите са свързани помежду си с вертикални дюбели (дюбели) с диаметър около 30 mm и височина 200-250 mm.
Отворите за дюбели се пробиват след поставяне на гредата върху кълча на дълбочина, приблизително равна на една и половина височина на гредата, с 2-4 см повече от дължината на дюбела.
В сравнение с дървените стени, блоковите стени имат плоски хоризонтални шевове и са по-уязвими към проникване на атмосферни валежи. За да се намали водопропускливостта им, отвън по горния ръб на всяка греда се отстранява (рендосва) фаска с ширина около 30 mm, а самите външни шевове се замазват внимателно и се покриват със сушено масло или блажна боя.
За да се подобри защитата на калдъръмени стени от биологично унищожаване на дървесината и от атмосферни влияния, стените могат да бъдат облицовани отвън с дъска (диаметър - 25-40 mm), облицовъчни тухли (диаметър - 88,12 mm) или азбест- циментови листове. Това ще направи стените по-топли, а с тухлена облицовка - по-пожароустойчиви.

За рязане на къщи е необходимо да се използва висококачествена дървесина, която не е заразена с бръмбари и гъбички. За рязане се събират трупи с необходимата дължина и диаметър и за предпочитане със същата дебелина. Ако това не е възможно, тогава дърветата се избират според горния разрез - диаметърът с допустима разлика между диаметрите до 30 mm. От такива трупи е по-лесно да изрежете дървена къща.

Челните страни на трупите се отрязват отвътре до дебелина, равна на горния диаметър, придавайки на краищата им овална форма. Tesku на трупи се изпълнява отгоре с прехода към дупето. Не нарязва дърва.

В процеса на изсичане на дървена къща „с остатък“ или „в ъгъл“, трупите се редуват с краищата си (тънък се поставя на дебелия край).

По-лесно е да изрежете дървена къща от трупи със същата дебелина, тоест изсечени под скобата. При рязане "с остатък" отделните краища на трупите (по-дългите) се изрязват преди или след поставянето им.

Дървени колиби "в лапата"изпълнява се само от трупи със същата дебелина. В краищата маркирайте лапите според шаблона. Размерите на лапите зависят от дебелината на трупите. Първата, или заплатата, тоест долната корона често не е изсечена. За него трябва да вземете дърво с най-високо качество. При рязане "чашата" се избира от долната страна на трупа, но на някои места (район Горки и др.) се поставя от горната страна на трупа. За изолация се използва топлоизолационен материал. Ширината на каналите зависи от местните климатични условия. При външна температура на въздуха -30° ширината на канала е най-малко 120 mm, при температура на въздуха -40° - около 140 - 160 mm. Най-добрата форма на жлеб е полукръгла, най-лошата е триъгълна.

За здравина короните се закрепват по дължината с шипове, като се поставят на всеки 1 - 1,5 м. Дебелината на шиповете е 25 мм, ширината е 60 - 70, височината е 120 - 150 мм. Гнездата за тях се правят с 20 - 30 мм по-дълбоко. В последните две корони често се поставят шипове, между които се изрязват таванни греди. Поради свиването на дървесината и уплътняването на топлоизолационните материали, дървената къща се свива с около 1/20 от височината си за една до година и половина след издигането.

Уплътняването се извършва 2 пъти: първият - след поставяне на дървената къща на място - в груб, вторият - година и половина след спиране на свиването и рамкиране с ролки.

За да могат топлоизолационните материали да служат по-дълго (2 пъти или повече), най-добре е предварително да ги импрегнирате със съединение против гниене, например 3 кг натриев флуорид се разтварят в 97 литра вода, загрята до 30 - 40°. По време на импрегнирането материалите се държат в разтвор за 20-30 минути, след което се изсушават добре. В 100 l от състава могат да се обработват до 200 kg материал.

За да изолирате ъгловите фуги „в лапата“, те трябва да бъдат покрити с дъски по протежение на положения топлоизолационен материал.

Във външните стени с увеличена дължина е необходимо да се подредят напречни вътрешни стени, като се завързват „в облак“ или „в лапа“. Вътрешните стени се поставят една след друга на интервали от 6,5 m, но не повече, с диаметър на трупа на външните стени 220 mm и на разстояние 8,5 m - с диаметър на дънера 240 - 260 mm. Ако разстоянието между вътрешните стени е повече от посоченото, тогава стените се подсилват със скоби - сдвоени пръти, затягайки ги с болтове.

Необработеното дърво е по-лесно за боравене, но много по-трудно за повдигане. Дървена къща, изработена от сурова дървесина, трябва да се суши за една до две години. Отгоре стените на дървената къща са покрити,

Преди да поставите трупите на място, дървената къща първо се маркира и след това се демонтира. По-добре е да поставите горната мачта на къщата веднага върху основата, отколкото върху дървени стълбове с последващо изграждане на основата.

При рязане "в облака", но с чаша нагоре (фиг. 87, в), дървените стени на къщите служат стотици години. Надвесите на покрива трябва да са най-малко 500 мм, с добре направен покрив. За изолация и защита от намокряне и гниене, най-добре е да обшиете ъглите с дъски. Дървените трупи се снаждат по дължината с прав шип (фиг. 85), трупите на горната корона са снаждани с наклонена ключалка (вижте "Изграждане и снаждане").

Помислете за техниката на рязане "в обло" с чаша нагоре. Първата, или заплата, корона се състои от първите две, или долни, трупи и вторите две, или горни, трупи. Първо, първите два трупа се полагат от противоположните страни строго хоризонтално и на същото разстояние един от друг. След това върху тях се полагат две втори трупи строго под прав ъгъл (виж фиг. 87). След това започват да изпълняват ъглови фуги "в чаша". Първо очертайте чашите. Защо да натискате краката на елемента до половината от диаметъра на горния труп (фиг. 88). Към горния труп е прикрепена линия, така че да се движи по горния труп с единия крак, а вторият очертава дъга, оставяйки риск за долния труп. След като маркират чашите, те пристъпват към тяхното подборно изрязване, за което горните трупи се избутват настрани. След изрязване на чашите, в долните трупи в единия край на дървената къща, в тях се вкарва предварително преместената горна трупа. Ако е необходимо, направете корекции, но така, че трупът да приляга възможно най-плътно към всички страни на чашата.

По същия начин се прави чаша и се полага вторият горен труп. Напомняме, че вторите трупи не трябва да са на едно ниво с първите, а да са повдигнати над тях с половината диаметър.

След това се полагат първите трупи на втората корона, но с приклади в различни посоки. Те трябва да са на един и същи вертистен, изсечен на единия ръб на паус с трупи от първата корона, за което се проверяват по тегло.

На първите трупи на втората корона се прилагат рискове за чашата върху вторите трупи на първата корона. Изрязват се чаши, в тях се поставят първите трупи на втората корона и при необходимост чашите се коригират. След това се изчертават рискове за надлъжния жлеб между първите трупи на първата и втората корона, за което крачетата на елемента се раздалечават до дълбочината или височината на жлеба. Единият крак се движи по долния дънер, вторият - по горния, но тези рискове трябва да се прехвърлят и върху чашите, тъй като дълбочината им се увеличава с дълбочината на жлеба. Такива рискове се извършват от двете страни на всеки труп, върху който е избран жлеб. Дървената трупа се повдига, обръща се наопаки с рискове, реже се между тях на всеки 300 - 500 мм до дълбочината на жлеба и дървото се подбира до дълбочината на удължените крака на линията.

Най-добрата форма на жлеба е овална, тъй като покрива по-гъсто долната трупа и опира с целия жлеб върху нея. След като изберете жлеб, трупът се полага на място, проверява се плътността му и се правят корекции. Колкото по-плътен е жлебът върху трупа, толкова по-топъл ще бъде и толкова по-малко топлоизолационни материали ще са необходими. Неприемливо е, когато жлебът покрива трупа само с ръбовете си. Това води до повишена тяга и изкривяване на стените на къщата.

Така изрязването на короните се извършва последователно. Изрязването на греди е описано в раздел "Подове и тавани".

Изрязването на стени "в лапа" (фиг. 90) е по-трудно, отколкото "в облак". Ъгловите фуги изискват по-внимателно изпълнение, в противен случай ъглите могат да се окажат по-студени. Често такива ъгли са покрити с дъски, пълнещи ги с топлоизолационен материал.

Започвайки да режете, всички краища на трупите първо се изрязват на дължина от 1 - 1,5 диаметъра в четири ръба, придавайки им формата на квадратна лента, но с абсолютно същото сечение. След това на всеки изсечен край на трупа се измерва дебелината на канта. След това крайната страна и вертикалните страни на изсечените краища се разделят на осем равни части и през точките на разделяне се прокарват линии, успоредни на изсечените страни, а получените ребра се маркират с буквите AB, VG, DE и ZhZ. Отгоре и отдолу, върху реброто AB, части от него се полагат по протежение на Va, върху реброто VG и DE - по 2/8 части, а върху реброто ZhZ - всяка % част. След това свързват маркираните точки с прави линии и получават ръбовете на "лапата", равни в AB - 6/8, във VG и DE - 4 / s и в ZhZ - 2/8 от страната на гредата.

Внимателно и внимателно отсечете излишната дървесина, вземете лапа. Жлебът се маркира и избира по същия начин, както при рязане "в обло".

За да се изключат разместванията на трупи „в лапата“, те поставят таен или коренен шип с размери около 1/3 от ширината и дължината на лапата. Шипът се поставя близо до вътрешния ъгъл.

За монтажа на тавански и междуетажни подове, греди се изрязват в стените. Във външните стени краищата им са фиксирани с тиган, а във вътрешните стени - с полу-тиган. Ако гредите трябва да бъдат поставени един срещу друг, тогава те не се полагат от край до край, а се нарязват в цялата дебелина на стената.