Масло от линолова киселина, което е полезно. Това е нещо ново за кожни проблеми

Ако дори малко се интересувате от темата за правилното хранене, то сигурно сте чували за ползите от замяната на наситени мазнини с полиненаситени мазнини, т.е. животински мазнини - растителни масла. От десетилетия това е един от основните диетични постулати. Например в настоящите официални американски насоки за здравословно хранене от 2010 г. се посочва, че мазнините трябва да осигуряват 20-35% от калориите в дневната диета, но наситените – не повече от 10%. Тези препоръки са повлияли ясно върху навиците на потребителите - консумацията на животински мазнини практически не е нараснала, но растителните мазнини са се увеличили 2,4 пъти от 1995 г.

Съдейки по актуализацията на диетичните насоки от 2015 г., експертна група предлага да се премахне горната граница за всички приема на мазнини, но позицията за наситени мазнини остава непроменена. Това предизвиква оживени критики от страна на много експерти, които смятат, че именно нарастването на консумацията на растителни масла е една от основните причини за затлъстяване и много свързани заболявания.

Наскоро списание Forbes публикува по тази тема, написана от двама американски лекари - кардиолога Джеймс Диниколантонио и семейния терапевт Шон Лакан. И двамата автори на статията отдавна се занимават с изследвания в областта на затлъстяването и здравословното хранене и са признати експерти по тези въпроси. Специално за вас, ние преведохме основните положения на тяхната статия:

През втората половина на 20-ти век загрижеността за наситените мазнини и тяхната роля в сърдечно-съдовите заболявания доведе до много диетични насоки, призоваващи за замяна на наситените мазнини с ненаситени мазнини. В резултат на това течните растителни масла започнаха да изместват твърдите мазнини (например маслото).

През последните десетилетия потреблението на растителни масла, като соево, рапично, царевично, слънчогледово, памучно семе, шафран, нарасна значително. Например, от 1970 до 2000 г., потреблението на соево масло нараства от 4 паунда на човек годишно до 24 паунда.

Всички изброени по-горе масла са богат източник на ненаситени мастни киселини. И много от тези масла са особено богати на линолова киселина. Може би консумацията на тази киселина надвишава дозата, за която ни е подготвила еволюцията. Линоловата киселина осигурява на съвременния човек около 8% от всички консумирани калории, докато преди появата на селското стопанство този дял е бил 1-3%. С други думи, сега консумираме 2,5 до 8 пъти повече линолова киселина, отколкото сме правили през стотиците хиляди години на еволюция преди сравнително скорошното навлизане на селското стопанство (и дори по-скорошното навлизане на хранителната индустрия).

Може ли този очевиден скок в консумацията на линолова киселина да надхвърли толерантността ни към нея, да увеличи обиколката на талията ни и да подкопае здравето ни? Доста възможно.

От експерименти с мишки знаем, че увеличаването на приема на линолова киселина от 1% на 8% може да накара мозъка да изпраща сигнали да яде повече. Освен това ще допринесе и за отлагането на мазнини. Изглежда, че увеличаването на приема на линолова киселина намалява ситост и увеличава размера на мастните клетки. Въвеждането на линолова киселина (т.е. соево масло) в диетата на мишките доведе до затлъстяване и диабет и имаше ясен отрицателен ефект в сравнение с въвеждането на кокосово масло (с високо съдържание на наситени мазнини) или фруктоза (чиято асоциация с различни здравословни проблеми и добре доказано отлагане на аномална мазнина).

При хората линоловата киселина също може да причини затлъстяване и свързани проблеми. В рандомизирано клинично проучване, при което участниците са получавали или соево, или кокосово масло, кокосовото масло (твърда наситена мазнина) доведе до намаляване на абноминалните мазнини, докато соевото масло с високо съдържание на линолова киселина може да е направило участниците по-дебели и със сигурност е довело до влошаване на техния холестерол.

Как линоловата киселина увеличава риска от затлъстяване и свързаните с него проблеми? Едно от обясненията може да бъде, че линоловата киселина (омега-6) се конкурира с други омега-3 полиненаситени мастни киселини и пречи на тяхното въздействие върху тялото. Докато хората от палеолита са консумирали омега-6 и омега-3 в съотношение 1:1, съвременната западна диета има съотношение 16:1. Консумирането на достатъчно омега-3 мастни киселини може да предотврати затлъстяването, предизвикано от омега-6. Но високият прием на омега-6 без съответен прием на омега-3 може да доведе до инсулинова резистентност и преддиабет. Излишък от омега-6, вкл. линолова киселина, може да попречи на превръщането на бяла мазнина (която се съхранява в резерв) в кафява мазнина (която се използва като енергия).

Линоловата киселина може да попречи на вътреутробното и постнаталното развитие. Когато голямо количество линолова киселина беше добавено към диетата на една група бременни или кърмещи мишки и балансирано количество омега-6 и омега-3 беше добавено към диетата на друга, беше отбелязано, че само диета, богата на линолова киселина причинява затлъстяване и диабет при малките. Възможна причина за този ефект е способността на линоловата киселина да стимулира развитието на нови мастни клетки от клетки-предшественици. Ако същият ефект се потвърди при хора, това би означавало, че високият прием на линолова киселина по време на бременност или кърмене може да доведе до раждане на деца с наднормено тегло или наднормено тегло по-късно. Храните за кърмачета с високо съдържание на линолова киселина също могат да допринесат за затлъстяването при децата.

С последните открития е от голямо безпокойство, че диетичните насоки продължават да предлагат замяна на наситени мастни киселини с масла с високо съдържание на омега-6 линолова киселина. Например, Американската сърдечна асоциация все още препоръчва на американците да получават 5-10% от калориите си от богати на омега-6 масла. Това отчасти се дължи на факта, че наситените мазнини повишават нивата на холестерола, докато омега-6 могат да го понижат, което означава, че този заместител може да доведе до по-малко заболявания и по-добро здраве. Въпреки че всъщност може да е точно обратното: замяната на наситени мазнини с масла с високо съдържание на омега-6 може да доведе до повишен риск от сърдечни заболявания и смърт. Тези препоръки трябва да бъдат преразгледани.

Коментар от сайта:

Авторите на статията се позовават основно на соевото масло, т.к. това е най-популярното растително масло в САЩ - 63% от общата консумация на растителни масла. В Русия най-популярно е слънчогледовото масло - 85% от пазара. Съдържанието на линолова киселина в слънчогледовото масло е 68%, което е значително по-високо, отколкото в соевото масло - 51%. А това означава, че за руските потребители балансът на омега-6/омега-3 мастни киселини вероятно е дори по-нездравословен, отколкото за американците, особено като се има предвид, че руснаците консумират много по-малко по-здравословни видове растителни масла, като зехтин и кокос. Продължаващата икономическа криза и произтичащият от това спад на покупателната способност и поскъпването на вносните продукти водят до факта, че потреблението на евтино местно олио, предимно слънчогледово, ще се увеличи, докато скъпото вносно масло ще намалее. Освен това във връзка с кризата и санкциите рязко нарасна търсенето на маргарин, също получен от растителни масла. за много потребители се превръща в достъпна алтернатива на по-скъпото масло. Всичко това, разбира се, е изпълнено със сериозни проблеми за здравето на населението в национален мащаб.

Освен това си струва да се помни, че не само „народното“ слънчогледово масло се отличава с високо съдържание на линолова киселина, но и скъпи видове масла с репутация на „здравословна“ алтернатива - например от орехи (51%) или от гроздови семки (73%). Но в палмовото масло, което обикновено се обвинява за всички грехове, има много по-малко линолова киселина - 10%, в кокосовото дори по-малко - 2%.

Струва си да се помни, че омега-6 мастните киселини са незаменими, т.е. тялото не може да ги синтезира самостоятелно. Не говорим за пълното им елиминиране от диетата. Освен това няма такава опасност, дори ако растителните масла са напълно изоставени, т.к. те са част от много продукти – например жълтъци (3,5%), пилешка мазнина (18-23%), почти всички ядки. Но приемът на омега-6 трябва да бъде много умерен и балансиран с подходящ прием на омега-3 (мазни риби, ленено масло, семена от чиа).

По-долу предоставяме таблица за съдържанието на линолова киселина в популярните растителни масла:

Продължавам да говоря за състава на козметиката и на какви компоненти трябва да обърнете внимание. Днес ще ви разкажа как действат маслата в козметиката, как да ги избирате и кои са подходящи за вашата кожа!

Постът е дълъг, но ви съветвам да го прочетете внимателно! Разбирането на ефектите на маслата ще помогне да се отговори на много от въпросите, които имаме като съзнателни потребители. Но първо, една аксиома:

Маслата в козметиката са необходими за всеки тип кожа!

Маслата са абсолютно необходими за всеки тип кожа, включително мазна! Ако сухата кожа получи хидратация, защита и начало на процеса на обновяване от маслата, тогава мазната кожа компенсира липсата на линолова киселина, което води до хронични възпаления, акне и дерматит!

Нашата кожа е изградена от липидна бариера, който се основава на триглицериди на мастни киселини и други липофилни компоненти (церамиди, холестерол и др.). В здравата кожа триглицеридите са в оптимален баланс, образуват бариерен слой, отговарят за възстановяването на клетъчните мембрани на липидния слой и неговата защита.

Здравата кожа съдържа оптимално съотношение на мастни киселини.

Какво се случва, ако с възрастта кожата спре да произвежда определени мастни киселини или балансът им се наруши?

Кожата става суха или дехидратирана, защитната й бариера се нарушава и се образуват дупки, през които бързо се изпарява влагата и проникват микроби и алергени. И колкото повече започваме да се мажем със скъпи кремове върху вазелин, толкова повече задълбочаваме проблемите.

Кожата се нуждае само от едно – да компенсира липсата на мастни киселини и да възстанови увредената бариера!

Просто запомнете това и продължете напред. Маслата са уникални с това, че от една страна са емолиенти, а от друга, участват в храненето на кожата и влияят на всички нейни процеси. Тоест маслата са истинските активни съставки в козметиката!

Как действат носещите масла върху кожата

1. Използват се като емолиенти, тоест покриват кожата с одеяло и създават бариера, която предотвратява увреждането на горния слой на кожата. Тази бариера служи като защита на кожата и й дава необходимото време за възстановяване. В същото време, за разлика от минералните масла, те не създават парников филм, който затруднява дишането на кожата и е вреден.

т.е маслата предотвратяват загубата на влага от кожата чрез физиологични средства.

2. Маслата запълват пространството между мъртвите клетки на кожата и правят повърхността й гладка. Като увеличават кохезионната сила, те изравняват извитите ръбове на отделните люспи. Това води до факта, че кожата става по-мека, гладка, без грапавина, което означава, че има по-голяма способност да отразява светлината. В същото време защитната бариера на кожата се укрепва, ронливостта на кожата се отстранява.

Маслата изглаждат повърхността на кожата и правят бариерата по-силна.

3. Поради липофилната си структура и високото съдържание на ненаситени киселини, маслата са проводници за доставяне на активни съставки до по-дълбоките слоеве на кожата.

Следователно маслата се използват за доставяне на полезни добавки.

4. Самите масла имат биологична активност, служат като бионаличен източник на есенциални мастни киселини (които тялото не произвежда сам) и компенсират дефицита им. Маслата също така доставят на кожата каротеноиди, витамини и фитостероли, ревитализирайки стареещата и уморена кожа.

Самите масла служат като полезни добавки в козметиката.

Маслата в козметиката - източник на есенциални киселини

Всички растителни масла са 95% съставени от наситени и ненаситени мастни киселини, които формират основата на маслото. Останалите 5% са ценни стероли и фитостероли, токофероли, терпени, каротеноиди и други ползи.

Всяко масло има свой собствен уникален състав на мастни киселини (т.нар. профил на мастни киселини), който може да се използва, за да се определи как ще повлияе на кожата.

Почти всички масла са източник на полезни есенциални киселини, които не се произвеждат в кожата и влизат в тялото отвън. Всички ги познаваме, това са ненаситени киселини, наречени омеги.

Отдавна е доказано че липсата на есенциални мастни киселини в организма е пряко свързана с влошаването на състоянието на кожата.

Незаменимите мастни киселини включват омега-3 (алфа-линоленова киселина), омега-6 (линолова и гама-линоленова киселина), омега-7 (палмитолеинова киселина) и омега-9 (олеинова киселина).

Всяка ненаситена киселина играе специфична роля и влияе на физиологичните процеси в кожата.

Разглобих всички есенциални мастни киселини, които присъстват в маслата и идентифицирах основните масла с максимално съдържание на тази мастна киселина. Нека започнем с линоловата киселина като най-важната за здравата кожа!

Линолова киселина в козметиката

Линоловата киселина (омега - 6) възстановява кожната бариера, намалява трансдермалната загуба на вода, има антиоксидантно и противовъзпалително действие.

Линоловата киселина е основен компонент на липидите на роговия слой на кожата, тя е част от керамидите 1 и осигурява здравината на кожната бариера. При здрава кожа линоловата киселина е в баланс с олеинова киселина, оптималната стойност е 1: 1,4

При дефицит на линолова киселина в организма, нашият защитен слой престава да бъде бариера, той става пропусклив за различни микроби и алергени. Кожа губи способността си да задържа влагата, загубата на вода се ускорява, кожата става суха и груба. Заедно с дехидратацията се появяват зони на удебеляване на кожата (хиперкератоза).

Юношеско акне и юношеско акне също се свързва с липсата на линолова киселина в кожата. Поради ниското съдържание на линолова киселина в кожата се нарушава синтеза на керамиди, което води до увреждане на кожната бариера и създава отлични условия за размножаване на бактерии, причиняващи акне.

Масла с линолова киселина идеален за мазна и склонна към акне кожа, но също така значително подобряват дехидратираната кожа, като възстановяват бариерата. Балансирани смеси се получават, когато се комбинират с гама-линоленова киселина (за мазна кожа) и олеинова киселина (за суха кожа).

По този начин проучванията показват, че комбинацията от линолова киселина с гама-линоленова киселина значително подобрява невродермичните кожни заболявания, повишава хидратацията на кожата и подпомага заздравяването на екзема. Освен това намалява кератинизацията на кожата.

Масла в козметиката с високо съдържание на линолова киселина

• Масло от вечерна иглика (75% линолова киселина)
• Масло от гроздови семки (72% линолова киселина)
• Слънчогледово масло (65% линолова киселина)
• Конопено масло (56% линолова киселина)
• Масло от касис (47% линолова киселина)
• Розово масло от комари (45% линолова киселина)
• Масло от пореч (37% линолова киселина)
• Масло от морски зърнастец (34% линолова киселина)
• Арганово масло, баобаб (33% линолова киселина)

Алфа линолова киселина в козметиката

Алфа-линоленова киселина (омега-3) подмладява кожата и ускорява нейното обновяване!

Алфа-линоленова киселина подпомага регенерацията на кожата и ускорява процеса на обновяване на клетките, стимулира метаболизма. Отнася се до компонентите който осигурява комуникация между клетките(същата група включва пептиди, ретиноиди и ниацинамид).

Такива масла са идеални за грижа против стареене, за грижа за зряла и бледа кожа с уморен тен. Маслата с високо съдържание на алфа-линоленова киселина се считат за най-активните и ефективни масла за грижа за кожата от всички.

Масла в козметиката с високо съдържание на алфа-линоленова киселина

• Масло от червена боровинка (33% алфа линоленова киселина)
• Розово масло от комари (32% алфа-линоленова киселина)
• Масло от морски зърнастец (31% алфа-линоленова киселина)
• Конопено масло (16% алфа линоленова киселина)
• Масло от касис (13% алфа-линоленова)

Гама линолова киселина в козметиката

Гама-линоленова киселина (GLA, омега-6) в козметиката потиска възпалението и лекува кожни заболявания.

Гама-линоленова киселина е предшественик на простагландините, които играят важна роля в борбата с възпалителните процеси в кожата. Използва се като противовъзпалително вещество и осигурява междуклетъчна комуникация, възстановява увредената кожна бариера.

При нанасяне върху кожата се използва гама-линоленова киселина за лечение на възпаления, сърбежи и много кожни заболявания, включително екзема, псориазис, акне и др. Използва се и през устата при хронични кожни заболявания и обостряния.

Тази киселина се намира във високи количества само в три масла и се използва за лечение на мазна и възпалена кожа.

Масла в козметиката с високо съдържание на гама-линоленова киселина

• Масло от пореч (21% гама линоленова киселина)
• Масло от касис (14% гама линоленова киселина)
• Масло от вечерна иглика (9% GLA)

Олеинова киселина в козметиката

Олеинова киселина (омега-9) овлажнява кожата и повишава нейната пропускливост, транспорт на активни съставки

Олеиновата киселина дава хидратация и усещане за мекота на кожата, насърчава проникването на други масла в роговия слой. Той служи като подобрител, т.е прави липидната бариера на кожата по-пропусклива за други активни веществавещества. Олеиновата киселина в здравата кожа е в баланс с линолова киселина, в съотношение 1,4:1

За разлика от маслата с линолова киселина (които проникват бързо, но плитко), олеиновата киселина прониква дълбоко в кожата, но не твърде бързо, което я прави идеална основа за масажни смеси. Във формулировките дава усещане за хидратирана, подхранена кожа и е подходяща за интензивно овлажняващи серуми и кремове.

Масла в козметиката с високо съдържание на олеинова киселина

• Масло от камелия (84% олеинова киселина)
• Лешниково масло (77% олеинова киселина)
• Зехтин (72% олеинова киселина)
• Масло от марула, бадемово (70% олеинова киселина)
• Масло от кайсии (68% олеинова киселина)
• Масло от авокадо (60% олеинова киселина)
• Масло от макадамия (57% олеинова киселина)
• Арганово масло (46% олеинова киселина)

Омега 7 палмитоолеинова киселина в козметиката

Палмитолеинова киселина (омега-7) регенерира сухата и зряла кожа, възстановява нейната еластичност!

Палмитоолеиновата киселина съставлява около 4% от собствените си липиди и просто се счита за много ценна и полезна за кожата! Среща се само в няколко масла и най-вече в морския зърнастец. Подобно на олеинова киселина, омега-7 прониква в дълбоките слоеве на кожата.

Активира регенерацията, възстановява кожата и нейната еластичност, използва се в овлажняващи и подхранващи формулировки за грижа за зряла и суха кожа, както и за коса.

Според японски изследвания съдържанието на палмитолеинова киселина в себума при жените след 20-годишна възраст се намалява почти наполовина до 50-годишна възраст. Затова е необходимо да се компенсира липсата му в кожата, като от време на време се пият добавки с омега-7 и се използват масла с високо съдържание от него в козметиката.

Масла в козметиката с високо съдържание на палмитолеинова киселина

• Масло от морски зърнастец (33% палмитолеинова киселина)
• Масло от макадамия (20% палмитолеинова киселина)
• Масло от авокадо (9% палмитолеинова киселина)

Ерукова киселина в козметиката

Еруковата киселина (омега-9) се признава за токсична, когато се консумира вътрешно!

Еруковата киселина, намираща се в маслата, също принадлежи към семейството на омега-9. Високи нива на тази киселина се срещат само в рапичното масло, въпреки че вече се отглежда сорт с ниско съдържание на киселина. Смята се, че еруковата киселина не се разгражда и се натрупва в тялото, така че нейната условна максимална граница е 5%.

Когато се използва вътрешно, еруковата киселина може да причини необратими промени в миокарда, но няма значение за козметологията.

Но тъй като маслото от пореч има ниско съдържание на ерукова киселина, за вътрешно приложение на масла при атопичен дерматит и други заболявания е по-добре да изберете масло от вечерна иглика.

Масла в козметиката, съдържащи ерукова киселина

• Рапично масло (46% ерукова киселина)
• Масло от пореч (2,6% ерукова киселина)

Лауринова киселина в козметиката

Всички останали мастни киселини в маслата са наситени. Те са стабилни и не подлежат на бързо окисляване, устойчиви на гранясване и имат защитен ефект върху кожата, образувайки дишащ филм върху кожата или защитен екран.

Лауриновата киселина има антимикробен ефект, миристинова киселина запушва порите!

Маслото от бабасу и добре познатото кокосово масло имат най-високо съдържание на лауринова киселина. Лауриновата киселина има силно антимикробно и противогъбично действие, Тези масла се разпространяват много добре върху кожата.и бързо се абсорбира. В кремовете те придават усещане за гладкост и мекота на кожата.

Но именно в същите тези две масла е високо съдържанието на миристинова киселина, която има комедогенен ефект и може да провокира запушване на порите. И ако чистото кокосово масло не е подходящо за кожата на лицето, то за тялото и косата можете да го използвате съвсем спокойно!

Масла в козметиката с високо съдържание на лауринова киселина

• Кокосово масло (48% лауринова киселина, 19% миристинова киселина)
• Масло от бабасу (40% лауринова киселина, 15% миристинова киселина)

Стеаринова киселина в козметиката

Стеариновата киселина възстановява и предпазва кожата от външни влияния!

Стеариновата киселина е наситена мастна киселина и съставлява около 10% от роговия слой и мастните липиди. Маслата с високо съдържание на стеаринова киселина имат екраниращ ефект (образуват защитен филм), възстановяват хидролипидния слой и предпазват кожата от външни влияния, придават добър плъзгащ ефект в емулсията.

Стеаринова киселина обикновено се понася добре от кожата, но може да предизвика комедогенен ефект, някои го свързват със способността на киселината да укрепва клетъчните мембрани вътре в липидния слой и да ги прави по-малко гъвкави, което затруднява оттичането на себума от порите.

Масла в козметиката с високо съдържание на стеаринова киселина

• Масло от ший (45% стеаринова киселина)
• Мангово масло (42% стеаринова киселина)
• Какаово масло (35% стеаринова киселина)
• Масло от купуаку (33% стеаринова киселина)

Палмитинова киселина в козметиката

Палмитиновата киселина предпазва и е подходяща за суха и зряла кожа!

Палмитиновата киселина съставлява 37% от мастните киселини в роговия слой. Съдържанието му намалява с възрастта, т.е палмитиновите масла често се използват за грижа за зряла кожа. Подобно на стеариновата киселина, тя образува тънък, но по-лек защитен филм върху кожата, за да възстанови щетите.

Маслата с палмитинова киселина се използват като защитна бариера за суха кожа и за грижа за зряла кожа. За мазна кожа е по-добре да изберете масла с ниско съдържание на палмитинова киселина (до 13%) или да използвате масла в смеси.

Масла в козметиката с високо съдържание на палмитинова киселина

• Какаово масло (27% палмитинова киселина)
• Баобабово масло (22% палмитинова киселина)
• Масло от авокадо (19% палмитинова киселина)
• Масло от пшеничен зародиш (19% палмитинова киселина)
• Масло от арган, зехтин, марула (13% палмитинова киселина)
• Соеви масла, бабасу (11% палмитинова киселина)
• Масла от пореч, сусам, кокос (9% палмитинова киселина)

Три масла с уникални профили на мастни киселини

Има три други масла с уникален състав на мастни киселини, които не се срещат никъде другаде.

Това е масла от жожоба и масло от limnantes alba, които съдържат 70% гадолеинова киселина, която се намира само в тях и осигурява на маслата свръхвисока стабилност на дневна светлина, гранясване и топлина.

Както и масло от семена на нар, което е 72% от рядката пуницинова киселина, ненаситената конюгирана линоленова киселина CLnA, която наскоро беше наречена рядката омега-5.

Маслото от семена на нар има не само противовъзпалителен ефект, но и ускорява регенерацията на кожата, влияе върху синтеза на колаген.

Токофероли и каротеноиди в растителните масла

В допълнение към ценните омега киселини, много растителни масла съдържат голямо количество естествен витамин Екато токофероли и токотриеноли.

Смята се, че зехтинът е много богат на витамин Е, но всъщност маслото от морски зърнастец заема първо място, нивото на токофероли, в което просто се преобръща и зависи от метода на получаване на маслото, пресоването или извличането на CO2.

Маслото от морски зърнастец също е шампион по съдържание на каротеноиди, до 48 mg на 100 g масло. Следват масло от червена боровинка и масло от шипка (рози от комари).

Масла в козметиката с високо съдържание на токофероли (витамин Е)

• Масло от морски зърнастец (185-330 mg токофероли на 100 g масло)
• Масло от пшеничен зародиш (250 mg токофероли на 100 g масло)
• Масло от червена боровинка (215 mg токофероли на 100 g масло)
• Масло от касис (100 mg токофероли на 100 g масло)
• Конопено масло (76 mg токофероли на 100 g масло)
• Арганово масло (62 mg токофероли на 100 g масло)

Стабилност на маслата на дневна и слънчева светлина

Друга важна тема е за стабилността на маслата спрямо дневна светлина. Тук правилото е лесно: най-стабилните масла с високо съдържание на наситени киселини, най-нестабилните масла с високо съдържание на омега киселини.

Както можете да видите, високото съдържание на токофероли понякога не спасява маслата от гранясване.

Според стабилността всички растителни масла са разделени на три групи:

1. много стабилни масла
2. нестабилни масла
3. третата група със средна стабилност, която включва всички останали масла.

Масла, нестабилни на дневна светлина

• Масла от пореч, нар, касис, иглика, морски зърнастец, соя, слънчоглед, гроздови семки, пшеничен зародиш, роза от комари (шипка)

Маслата са много стабилни на дневна светлина

• Масла от жожоба, купуасу, какао, кокос, манго, марула, ший, сквалан, Limnantes Alba

Средно стабилни масла

• Всички останали масла

Изглежда, че написах всичко най-полезно за маслата, но за тези, които не са усвоили поста докрай, предлагам кратко резюме!

Резюме за тези, които не искат да четат тази публикация!

• Маслата са необходими за всички типове кожа, те защитават, спомагат за задържането на влагата и служат като източник на полезни киселини.
• Омега 3-6 е полезна приема се вътрешно за овлажняване на кожата, омега-9 също са необходими за баланс
• Маслата с GLA е полезно да се приемат през устата при хронични заболявания и възпаления на кожата, и игликата е по-добра от пореч.
• Маслата с линолова киселина (омега-6) възстановяват увредената кожна бариера и принадлежат към керамидите
• Маслата с алфа-линоленова киселина (омега-3) подмладяват кожата и най-активните масла
• Маслата с гама-линоленова киселина (GLA) се борят с възпалението и сърбежа
• Маслата с олеинова киселина (омега-9) овлажняват и подпомагат проникването на активните съставки
• Масла с палмитоева киселина (омега-7) засилват регенерацията на зрялата кожа
• Маслата със стеаринова и палмитинова киселина образуват защитен филм, възстановяват щетите

Други публикации по тази тема:

АНАЛИЗ НА СЪСТАВА НА КОЗМЕТИКАТА. СПИСЪК ОТ 26 КОМПОНЕНТА.

Съвременната козметология широко използва различни видове киселини. Те се използват активно в салонната грижа, включени са в професионалната козметика, включително кремове, лосиони и тоници за домашна употреба.

Киселините са естествени компоненти на кожата и участват в процесите на клетъчния метаболизъм и газообмена. Намаляването на концентрацията на автогенни киселини с възрастта нарушава нормалното функциониране на клетките и се превръща в един от факторите на стареенето на организма. Професионалните процедури и домашни грижи компенсират загубата им и поддържат необходимата концентрация на вещества, необходими за кожата. В този случай най-често се касае за използването на алфа и бета хидрокси киселини.

Карбоксилни киселини в козметологията

Групата на карбоксилните киселини включва широк спектър от слабо киселинни вещества, обединени от съдържанието на карбоксилни групи в техния състав. Поради разнообразието от свойства и характеристики, много от тях се използват успешно в естетичната медицина и производството на козметични продукти.

Плодовите AHA са водоразтворими, а BHA са мастноразтворими. Тази фундаментална разлика определя използването на киселини в козметологията. Най-известната BHA-киселина - салициловата - прониква през липидната бариера дълбоко в порите, поради което е в състояние да въздейства върху мастните жлези и да намали тяхната прекомерна активност. Основната му цел е лечение на акне и черни петна, подмладяване на мазна и проблемна кожа. AHA са по-подходящи за грижа за кожата с фотоувреждане, старчески петна, свързана с възрастта хиперкератоза и сухота. PHA поликиселините се предписват за чувствителна кожа в стресово състояние, с нисък локален имунитет.

Гликоловата киселина в козметологията е най-ефективната и следователно най-изучавана от всички AHA киселини. Тя придоби значителна популярност, след като се доказа способността й да активира синтеза на гликозаминогликани и колаген в дермата. Допълнителен плюс на гликоловата киселина е относително евтиното производство от захарна тръстика. Дерматолози от Медицинския университет Вакаяма (Япония) са доказали ефективността на високите концентрации на това вещество при лечението на тежко акне. Гликоловата киселина в козметологията също се използва успешно за повишаване нивото на влага във всички слоеве на кожата.

E. I. Hernandez в книгата си "Козметичен пилинг" се позовава на редица авторитетни изследвания в козметологията, описващи използването на гликолова киселина в зависимост от концентрацията:

1. Ежедневната грижа с крем с 5% гликолова киселина за три месеца подобрява състоянието на кожата на лицето. Ефектите бяха статистически потвърдени от няколко вида контролни измервания.
2. Съдържанието на хиалуронова киселина в матрикса се увеличава след третиране на кожата с 20% гликолова киселина два пъти дневно в продължение на три месеца. Регистрира се и експресията на колагеновия ген, което доказва засилване на неговия синтез.
3. Дебелината на кожата, при условие, че върху нея се нанесе лосион, съдържащ 25% гликолова киселина, се увеличава с 25% за шест месеца. Изследователите отбелязват увеличаване на слоя на епидермиса, повишаване на концентрацията на мукополизахариди, подобряване на плътността на колагена и състоянието на еластин в дермата.
4. Ежеседмичното приложение на 50% гликолова киселина в продължение на четири седмици значително подобрява качеството на структурата на кожата. Роговият слой на епидермиса намалява и зърнестият слой на епидермиса се увеличава, симптомите на фотокератоза изчезват. В редица случаи биопсията регистрира уплътняване на колаген в дермата.

Млечна киселина в козметологията

На второ място по популярност и изучаване в козметологията е млечната киселина. Също като гликола, това вещество има добър ексфолиращ ефект и помага за премахване на признаците на хроно- и фотостареене. Степента на ефективност на млечната киселина е малко по-малка, но рискът от евентуално дразнене от нейната употреба е по-нисък.

Млечната киселина се счита за по-физиологична за кожата. Неговите молекули са с един атом по-големи от молекулите на хиликовата киселина, така че те проникват в епидермиса по-бавно и по-равномерно и разрушават междуклетъчните връзки. Създадената от млечната киселина среда предотвратява развитието на патогенни бактерии, повишава хидролипидната мантия и укрепва имунитета на кожата. Тези свойства, заедно с по-малко агресия, оправдават използването на млечна киселина в козметологията при пациенти с чувствителна проблемна кожа. Концентрацията му в продуктите за домашна грижа варира от 3,5 до 10 процента.

Янтарната киселина в козметологията се нарича животворен еликсир за старееща кожа. Изсветлява излишния пигмент, подхранва и изравнява кожата. Янтарната киселина е мощен катализатор за синтеза на аденозин трифосфорна киселина (АТФ), която играе важна роля в клетъчния метаболизъм. Благодарение на тези свойства, янтарната киселина в козметологията е включена в много програми против стареене, в продуктите за домашна грижа за старееща кожа. Той е източник на живителна сила за косата.

Липоева киселина в козметологията

Липоева киселина в козметологията не е ексфолиант. Признат е като мощен антиоксидант, който инхибира активността на широк спектър от свободни радикали – значителна причина за стареене на кожата, бръчки и пигментация. Високата ефективност на липоева киселина се дължи на способността й да се разтваря както във водна, така и в липидна среда, което я отличава от много други антиоксидантни вещества, по-специално витамините С и Е. В същото време тя не блокира тяхното действие, а го засилва.

Липоева киселина (витамин N) предотвратява процесите на гликиране, по време на които се осъществява свързването на колагеновите влакна с глюкозните молекули и активността на еластина намалява. Ускорява значително метаболизма на глюкозата и забавя деформацията на кожата на лицето. При ранен достъп до козметолог и редовна употреба на продукти с липоева киселина се наблюдава обратимостта на процеса на гликиране и намаляване на признаците на промени, свързани с възрастта.

Липоева киселина в козметологията се използва успешно и при лечение на белези, акне, пост-акне и последиците от розацея. Нормализира дейността на мастните жлези, намалява тежестта на порите на кожата, възстановява клетъчните мембрани и предпазва ДНК от агресията на околната среда.

Мощното ексфолиране е основното предимство на салициловата киселина в козметологията. Това е най-разпространената BHA киселина, способна да разтваря връзките между роговите клетки дори в дълбочината на порите, т.е. унищожава комедони. Успоредно с това той, като производно на аспирина, намалява възпалението, намалява инфекциозните процеси и ускорява заздравяването. Комбинацията от антибактериални свойства и ефекта от дълбокото почистване определят използването на салицилова киселина в козметологията за работа с мазна проблемна кожа. Концентрацията на салицилова киселина в кремове, тоници и лосиони за домашна употреба не трябва да надвишава два процента.

Начини за използване на киселини в козметологията

Професионален пилинг

На първо място, киселините в салонната козметология се използват под формата.

1. Ексфолиране и повърхностен пилинг с AHA киселини

Връзката на хиперкератозата с много кожни заболявания е доказана още през 80-те години на миналия век в първите научни изследвания върху AHA. Отстраняването на мъртвия рогов слой с киселини се счита за най-безопасната процедура. Правилно избраната концентрация на алфа-хидрокиселина не причинява изгаряния на кожата, а деликатно разрушава десмозомите - силни междуклетъчни връзки на кератинизирани клетки.

По-късно е доказана способността на AHA киселините да проникват по-дълбоко от роговия слой и да стимулират активните процеси в кожата. В същото време поради разтварянето на стегнатите връзки се появяват микроциркулаторни канали, през които други активни вещества, приложени в последния етап от процедурата, могат по-лесно да проникнат в по-дълбоките слоеве на кожата.

Ефектът на пилинг и дълбочината на проникване на киселината зависи от нейната концентрация и pH:

• малък - 5-10 процента, pH 2-3;
• среда - 20-30 процента, pH 2-3;
• високо - 50-70 процента, pH 4-5.

Малките концентрации на киселини са приемливи за домашна употреба, средните и високите се приравняват към лекарства, предписват се само от козметолог според съответните показания и се използват за професионални процедури в клиника или салон.

Положителните промени от пилинг с AHA киселини не настъпват веднага. За забележим ефект са необходими 6-10 процедури на всеки 7-14 дни. Въпреки това, в резултат на курса, кожата има време да се обнови напълно без тежка рехабилитация, пилинг и сериозни рискове след пилинг.

2. BHA пилинг

Пилингите със салицилова киселина се използват широко за лечение на акне, белези и белези след акне, като изглаждат релефа на кожата. Тази киселина е включена в състава на мощен пилинг против стареене, в някои случаи се използва като проводник за ретиноевата. Салициловият пилинг е истинско спасение за хора с 4 и 5 фототипа кожа. Действайки като мек ексфолиант, той не причинява усложнения след пилинг при тъмни хора.

3. Средно кисели пилинги

Механизмът на действие на хидрокиселините не им позволява да проникнат в средния слой на епидермиса, дори при увеличаване на концентрацията. Затова други видове киселини се използват за по-дълбоко обновяване на кожата. Трихлороцетната киселина (TCA) коагулира протеините, причинявайки контролирано химическо изгаряне. В процеса на възстановяване настъпва активна регенерация и пролиферация на клетките както на епидермиса, така и на дермата. Чистата ретиноева киселина – производно на витамин А – взаимодейства с фибробластите по време на пилинг, повишава тяхната активност и по този начин засилва синтеза на еластин, колаген и хиалуронова киселина.

Козметика с киселини

Малки концентрации на киселини са включени в комплексите от професионални естетични грижи и козметика за дома. Редовната употреба на такива продукти води до по-мек, но по-стабилен резултат.

Мастните киселини, поради своите хранителни свойства, често стават основа за плътни кремове. Аминокиселините - компоненти на протеините - са важни за производството на активни компоненти на дермалния матрикс и са подходящи за всеки тип кожа. Слабите форми на ретиноевата киселина съдържат кремове и серуми за подмладяване, акне, розацея и дерматит.

Хидрокси киселините са полезни на всяка възраст и са включени във формулировките на кремове, лосиони, тоници и серуми. Салициловата киселина се среща най-често в козметиката за тийнейджъри, за мазна и проблемна кожа.

Редовното ексфолиране след 40 е необходимо условие за грижа, свързана с възрастта. Предпоставка за използването на препарати с хидрокиселини е защитата от слънчева радиация, поради което много от тях съдържат UV филтри.

Средствата дори с ниско съдържание на киселини се препоръчват да се използват под лекарско наблюдение. По-лесно е да ги закупите от козметолога, който съставя програми за естетична корекция. Много професионални препарати могат да се използват както в салона, така и у дома, така че ще бъде по-удобно да контролирате притока на киселини в кожата.

Фармакологична група: омега-6 мастни киселини; есенциални мастни киселини; противовъзпалителни лекарства; лекарства за акне; фет бърнъри; противоракови лекарства.
Име по IUPAC: (9Z, 12Z)-9,12-октадекадиенова киселина
Молекулна формула: C 18 H 32 O 2
Моларна маса: 280,45 g mol-1
Външен вид: безцветно масло
Линоловата киселина е ненаситена омега-6 мастна киселина. При стайна температура линоловата киселина е безцветна течност. Химически линоловата киселина е карбоксилна киселина с 18 въглеродна верига и две цис двойни връзки. Първата двойна връзка се намира на шестия въглерод от метиловия край.
Линоловата киселина принадлежи към едно от двете семейства есенциални мастни киселини. Тялото не може да синтезира линолова киселина от други хранителни компоненти.
Думата "линолево" идва от гръцката дума Linon (лен). Олеиновата означава "свързана или получена от зехтин" или "свързана с олеинова киселина", защото когато двойната връзка омега-6 е наситена, се произвежда олеинова киселина.
Някои медицински изследвания показват, че прекомерните нива на определени омега-6 мастни киселини, свързани с определени омега-3 мастни киселини, в комбинация с екзогенни токсини, могат да имат отрицателно въздействие върху здравето.

Линолова киселина във физиологията

Линоловата киселина е полиненаситена мастна киселина, използвана в биосинтеза на някои простагландини. Намира се в липидите на клетъчните мембрани. Големи количества линолова киселина присъстват в много растителни масла, включително мак, шафран, слънчоглед и царевично масло.
Линоловата киселина е незаменима мастна киселина, която трябва да се консумира с храната. При плъхове поради дефицит на линолеат в храната се наблюдава лющене на кожата, косопад и лошо зарастване на рани. Въпреки това, при нормална диета дефицитът на линолова киселина е изключително рядък.
Хлебарките отделят линолова и олеинова киселини, когато умрат, което служи като сигнал за други хлебарки, предпазвайки ги от навлизане в опасната зона. Същият механизъм работи при мравки и пчели, които произвеждат олеинова киселина след смъртта.

Метаболизъм и ейкозаноиди

Първата стъпка в метаболизма на линоловата киселина се осъществява от делта-6-десатураза, която превръща линоловата киселина в гама-линоленова киселина.
Има доказателства, че кърмачетата не могат сами да произвеждат делта-6-десатураза и затова кърмачетата трябва да я получават от майчиното мляко. Изследванията показват, че кърмените бебета имат по-високи концентрации на гама-линоленова киселина в сравнение с изкуствено хранените бебета, докато кърмените бебета имат по-високи концентрации на линолова киселина.
Гама-линоловата киселина се превръща в дихомо-гама-линоленова киселина, която от своя страна се превръща в арахидонова киселина (AA). АА може да се превърне в група метаболити, наречени ейкозаноиди, които са клас паракринни хормони. Има три вида ейкозаноиди: простагландини, тромбоксани и левкотриени. Ейкозаноидите, получени от АА, обикновено са причинителите. Например, тромбаксанът, извлечен от АА, и левкотриен-В4 са вазоконстриктивни ейкозаноиди. Окислените продукти на метаболизма на линоловата киселина, като 9-хидроксиоктадеканова киселина и 13-хидроксиоктадеканова киселина, също активират TRPV1, капсаициновия рецептор, който може да играе важна роля при хипералгезия и алодиния.
Повишеният прием на определени омега-3 мастни киселини, като същевременно намаляването на приема на омега-6 мастни киселини намалява възпалението, като намалява производството на тези ейкозаноиди.
Едно проучване, което следва две групи преживели миокарден инфаркт, показва, че „в експерименталната група концентрацията на алфа-линоленова киселина се е увеличила с 68%, а концентрацията на линолова киселина е намаляла със 7% ... оцелелите от първия миокарден инфаркт, на която беше предписана средиземноморска диета с високо съдържание на алфа-линоленова киселина, имаше значително намален процент на рецидиви, риск от сърдечно-съдови събития и общ риск от смърт.

Използване

Индустриална употреба

Линоловата киселина се използва в производството на бързосъхнещи масла, маслени бои и лакове. Линоловата киселина лесно реагира с кислорода във въздуха, което води до образуване на напречни връзки и образуване на стабилен филм.
Когато линоловата киселина се редуцира, се образува линолелов алкохол. Линоловата киселина е повърхностно активно вещество с критична концентрация на мицела от 1,5 x 10-4 M при pH 7,5.
Линоловата киселина набира популярност в индустрията за красота поради благоприятното си въздействие върху кожата. Проучванията показват, че линоловата киселина има противовъзпалителни свойства, бори се с акнето и помага за поддържане на влажността на кожата, когато се прилага локално.

Използване в изследванията

Линоловата киселина може да се използва за изследване на антиоксидантния ефект на естествените феноли. Експерименти върху 2,2'-азобис(2-амидинопропан)-индуцирано окисление на линолова киселина с различни комбинации от фенолни смоли показват, че бинарните смеси могат да имат или синергичен антиоксидантен ефект, или антагонистичен ефект.
Линоловата киселина може да бъде свързана със затлъстяване, тъй като може да допринесе за преяждане и увреждане на дъгообразното ядро ​​в хипоталамуса на мозъка.

Продукти, съдържащи линолова киселина

Масло от солница 75%
Шафлоново масло 74,62%
Масло от вечерна иглика 73%
маково масло 70%
Масло от гроздови семки 69,6%
слънчогледово масло 65,7%
конопено масло 60%
царевично масло 59%
масло от пшеничен зародиш 55%
памучно масло 54%
соево масло 51%
орехово масло 51%
сусамово масло 45%
Масло от оризови трици 39%
Арганово масло 37%
Масло от шам фъстък 32,7%
фъстъчено масло 32%
бадеми 24%
рапично масло 21%
Пилешка мазнина 18-23%
яйчен жълтък 16%
ленено масло 15%
Сало 10%
Зехтин 10% (3,5 - 21%)
палмово масло 10%
какаово масло 3%
масло от макадамия 2%
масло 2%
кокосово масло 2%

Мнението, което съществува още през първото десетилетие на нашето хилядолетие, че всякакви масла са категорично противопоказани за мазна и още по-проблемна кожа, претърпя значителна промяна в нашето време или по-точно стана напълно противоположна, декларирайки масла за мазна кожа почти панацея. Въпреки че всичко тук, разбира се, е чисто индивидуално и далеч не е толкова просто. Нямаше универсална панацея за всички.

Последователите на горната теория твърдят, че причината за запушването на порите с твърде гъста мастна секреция се крие в химическия, мастни киселини, състава на този мастен секрет, в който има твърде много наситени и мононаситени мастни киселини и твърде малко полиненаситени, линолова. киселина.

Линоловата киселина е тази, която е отговорна за способността на кожата да се обновява правилно и да се почиства. Недостигът му води до силно отделяне на себум (хиперфункция на мастните жлези) и лющене на кожата (хиперкератоза), които запушват мастните жлези, което причинява акне и пъпки. Използването на линолова киселина в грижата за мазна и проблемна кожа дава добър ефект както при тийнейджърски, така и при възрастни акне и акне.

Най-полезните растителни масла за мазна и проблемна кожа, които имат линолова киселина в състава си са:

Айхерб),
• масло от касис,
• масло от пореч,
• масло от кукуи,
Айхерб),
• масло от киви,
• малиново масло,
• Масло от испански градински чай (чиа).

Линоловата киселина не се произвежда от тялото и маслата, съдържащи я, се препоръчва да се използват не само външно, но и вътрешно. Най-често маслото от вечерна иглика се избира за вътрешна употреба. Тук си струва да се отбележи, че това масло е класифицирано като естрогенен фитохормон и неконтролираната му употреба може да причини сериозни хормонални смущения.

Най-достъпното за нас може да се нарече масло от шипка, което се продава в почти всяка аптека. Ако решите да експериментирате с него, уверете се, че маслото ви е достатъчно рафинирано и не оцветява кожата.

Тъй като шипковото масло е нестабилно масло, не го загрявайте и съхранявайте в хладилник. За да увеличите срока на годност на маслото, добавете витамин Е или малко по-стабилно масло, като масло от жожоба.

В старите времена маслото от шипка е било класифицирано като комедогенно масло и не е било препоръчително да се използва в чист вид и тези препоръки изобщо не бива да се пренебрегват. Най-често това масло се препоръчва да се прилага в съотношение 10% към цялата маса на козметичния продукт. Въпреки че може да се слага повече в домашни маски, при условие, че продуктът не се задържа дълго време върху кожата.

В следващите рецепти маслото от шипка е напълно заменимо с масло от вечерна иглика или други масла от списъка по-горе, включително техните смеси.

Мазна маска

• 1 яйчен жълтък,
• 1 чаена лъжичка глицерин (купете от iHerb)
• 1/2 чаена лъжичка масло от шипка
• 5-7 капки етерично масло от лавандула
• 5-7 капки етерично масло от чаено дърво.

Разтрийте жълтъка с масло от шипка, добавете етерични масла и глицерин.

Нанесете за 10-15 минути, след което изплакнете обилно. Ако кожата има нужда от крем, дайте му го, но ако кожата ви не се нуждае от крем, тогава не трябва да я претоварвате.

добре: след 3-5 дни за 12-14 седмици.

След пет или шест седмици вече трябва да се появи резултатът, който показва дали грижата за масло е подходяща за вашата кожа.

Серумен гел

• 1 бутилка Blefarogel 2 (продава се в аптека, съдържа сяра, хиалуронова киселина и гел от алое вера),
• 1/8-1/3 чаена лъжичка соев или слънчогледов лецитин - по избор, но препоръчително (Iherb)
• 1/2 чаена лъжичка глицерин
• 1/3 чаена лъжичка масло от шипка
• 10-15 капки етерично масло от лавандула
• 10-15 капки етерично масло от чаено дърво.

Използвайте чисти и сухи предмети, предварително обработени с хлорхексидин или избърсани със спиртни тампони за инжектиране, за да приготвите серума. Сложете ръкавици за еднократна употреба на ръцете си и ги третирайте с антисептик.

Решете предварително къде ще съхранявате готовия продукт. Бутилка с дозатор е най-подходяща за това. Дезинфекцирайте и него.

Смесете Blefarogel с глицерин и масло от шипка. Разбъркайте всичко енергично или, още по-добре, разбийте с мини-миксер, като постепенно добавяте лецитин и постигате необходимата ви консистенция. След това, като продължавате да бъркате, добавете етеричните масла.

Използвайте като серум, като нанесете тънък слой под основна грижа или като маска, като нанесете върху кожата среден слой за 30-40 минути всеки ден или през ден.

Съхранявайте в хладилник до един месец и внимавайте да не попадне вода вътре.