Устройството и принципите на работа на локалната канализация.
Видове готови септични ями.
Много е писано за подреждането на локална канализация, главно за да ви убедя, че е по-добре да поверите този въпрос на професионалисти, защото е труден, скъп (?!), труден. Нека се опитаме да разберем колко е трудно, толкова ли е скъпо и какво е трудно в него.
Принципи на локална канализация.
Основната цел на локалното канализационно устройство е да забави изтичането на отпадни води по време на тяхната преработка (почистване) от различни бактерии, както и да създаде най-удобни условия за живот на тези бактерии. Второто важно условие за нормалната работа на местната канализационна система е навременното от зоната на обработка, което по принцип следва от основната цел (в противен случай ще се удавим, бедни неща).
Въз основа на това, основната цел на автономната канализация, те избират както обема на септичната яма, така и степента на пречистване на отпадъчните води. Смята се, че за преработката на отпадъчни води, така да се каже, по естествен начин са достатъчни три дни. Следователно обемът на септичната яма се избира на базата на тридневна консумация на вода от човека (около 0,5 кубически метра). Ако направите септична яма от готови бетонни пръстени, тогава горният пръстен няма да бъде включен в изчисления обем, т.к. тръбата, влизаща в септичната яма, трябва да бъде разположена отдолу. А работният обем на септична яма се счита за обема на отпадните води, които го пълнят.
Със степента на пречистване на отпадните води нещата са малко по-сложни (освен ако нямате автомивка или някаква друга мръсна работа). Тук все още трябва да решите как или по-скоро къде ще изхвърлите пречистената вода. Ако водата се зауства в резервоар или открита дренажна канавка, няма да пречи да добавите поне още един етап на пречистване. Същото се отнася и за изпускането на вода през кладенеца за напояване, площта е малка - водата трябва да е по-чиста. И ако трябва да се направи поле за напояване, тогава два етапа на почистване са напълно достатъчни. Самото поле за напояване действа като друг етап на почистване.
От своя страна, за да направите кладенец за напояване или поле за напояване, а също и, ако поле, тогава каква площ, зависи от това колко вода е готова да приеме почвата на вашия сайт. Ако почвата е пясъчна, тогава е достатъчен кладенец или малко поле за напояване (10-15 квадратни метра за 3 души). Ако почвата е глинеста, тогава понякога 50 квадратни метра. метри са малко. Изходът тук е или да се консултирате със специалист, или да направите площ с марж, или чрез опит: ако не е достатъчно, изкопайте още една траншея за една година, като по този начин добавите повече пространство.
Желанието да се създадат комфортни условия за живота на бактериите - работници, поради задължителното наличие на вентилация на септичната яма. И ако направите вентилация принудителна или още по-добре, пропускате въздух през дренажите, насищайки ги с атмосферен кислород, тогава това може многократно да намали времето за почистването им с бактерии. Но тук вече имате нужда от електричество за компресора, а това не винаги е възможно и необходимо ли е.
Устройство за локална канализация.
Локална канализация на базата на едностепенна септична яма.
Препоръчително е да изберете място за локална канализация не само според препоръчителните разстояния от къщата (най-малко 5 метра) и от източници на питейна вода (най-малко 20 метра), но и като се вземе предвид потокът на подземните води. Съответно, водоизточниците (кладенец или кладенец) трябва да бъдат разположени нагоре по течението на подземните води, отколкото локална канализация с дренажна система. Определянето на посоката на потока на подземните води не е трудно. Обикновено тя съвпада с посоката към най-близкото корито на река или поток от вас. Е, желателно е почистваща машина да може да стигне до септичната яма, въпреки че това ще бъде изключително рядко при правилното й подреждане.
Бих посъветвал да поставите канализационната тръба, водеща от къщата към септичната яма с наклон, по-голям от препоръчителните 3 см на метър. Това е необходимо, така че водата в тръбата да не се движи към септичната яма. Оптимално не по-малко от 5 см на 1 линеен метър, най-малко на дълбочина 50 см, с дълбочина на замръзване на почвата 100-120 см. Още по-добре е, ако наклонът е променлив: максимумът е на изхода от къща, а минимумът е на входа на септичната яма.
Вентилационният щранг, водещ към септичната яма, е най-добре да се направи директно в къщата. Колкото по-високо е разположена тръбата, толкова по-малка е вероятността тя да проникне през водните уплътнения на вашето оборудване (тоалетна, вана, мивка и др.).
Разликата между нивата на входящите и изходящите тръби от септичната яма трябва да бъде най-малко 10 см. Входящата тръба трябва да завършва с тройник, който насочва движението на дренажите надолу, като им не позволява да стигнат веднага до изходната тръба. Изходящ - тройник с парче тръба за поемане на най-пречистените отпадни води, които се намират приблизително в средата на водния стълб (има твърди отлагания на дъното, плува отгоре... добре, разбирате). Същото важи и за всички кладенци за пречистване на отпадъчни води. Тройниците на тръбите забавят движението на отпадните води в пречиствателните системи, което е основната цел на локалната канализация. Следователно всички останали канализационни и дренажни тръби, с изключение на тази, водеща към септичната яма, за предпочитане трябва да бъдат направени с минимален наклон (3 мм на 1 метър).
Въпрос на цена.
Е, нека преброим. Веднага направете резервация, че цените са дадени за лятото на 2011 г. в Ленинградска област. Уви, живеем в такова време, че цифрите на ценовите етикети са нещо относително. Изчисляваме разходите за материали и работа за създаване на локална двустепенна канализация за трима души с поле за напояване от 15 квадратни метра. метра.
материали:
1. Пръстен от стоманобетон с дъно - 2 бр. 2*3,5=7 хиляди рубли.
2. Пръстен от стоманобетон с капак - 2 бр. 2*3,5=7 хиляди рубли.
3. Ш/б пръстен - 1 бр. 1*2,5=2,5 хиляди рубли.
4. PVC тръба 110 * 3.2 * 2000 - 10 бр. 10 * 0,3 \u003d 3 хиляди рубли.
5. Дренажна тръба 110 - 30 m 30 * 0,09 = 2,7 хиляди рубли.
6. PVC тройници 110 * 90 - 4 бр. 4 * 0,25 \u003d 1,0 хиляди рубли.
7. Натрошен камък - 7 куб. m = 9 хиляди рубли.
8. Барел за дренажен кладенец = 0,5 хиляди рубли.
9. Тръба PP 50 * 2.2 * 2000 - 3 бр. = 0,5 хиляди рубли.
под вентилационния щранг
10. Калъфи (гъбички) вентилация - 3 бр. = 0,3 хиляди рубли.
11. Доставка на материали = 1,5 хиляди рубли.
ОБЩО - 35,0 хиляди рубли.
работа:
1. Монтаж на стоманобетонни халки - 5 бр. 5*2,5=12,5 хиляди рубли.
2. Окопи за тръби - 50 m = 5,0 хиляди рубли.
ОБЩО - 17,5 хиляди рубли.
Общата СУМА е 52,5 хиляди рубли.
Най-близкият конкурент е едностепенна пластмасова септична яма (септична яма без прегради вътре) с инсталиране и производство на поле за напояване за 72 хиляди рубли. Намерих двустепенна септична яма от бетонни пръстени с кладенец за напояване, но без поле за напояване, за 82 хиляди рубли.
Освен това нарочно надух цените и закръглих, знаейки, че пак ще е по-евтино, отколкото да поръчам местна канализация чрез фирма. Познат бригадир, с когото се консултирах за цената на работата, каза, че екипът му е готов да свърши тази работа за 15 хиляди рубли. Освен това има много други възможности за спестяване на пари при подреждането на локална канализационна система, без да се компрометира нейната производителност, познавайки принципите на нейната работа. Но това, както се казва, е индивидуално. Например, намерих познат шофьор, който ми донесе чакъл за 500 рубли на кубичен метър. В резултат на това през 2004 г. разходите ми за цялостното подреждане на местната канализационна система не надвишават 15 хиляди рубли. рубли. Вярно, направих всичко сам. Тогава просто се преместих в къщата си и просто нямах пари за наемни работници.
Да, изкопаването на дупки за кладенци, а след това и изкопи за тръби и канали, е трудно. Струва ми се, че да копаеш или не, всеки сам си решава. И ви казах как да направя местна канализация със собствените си ръце, почти всичко, което знаех сам. Почти, но не всички.
Може да се интересувате от подобни статии:
- Локална канализация - като затворена автономна система, е много капризна по време на работа. Лека промяна само в един от многото фактори на нормалното функциониране...
- Няма да пиша за чугунени, азбестови и азбестоциментови тръби за канализация, които сега рядко се използват. Те вече не могат да се намерят в строителството...
- Честно казано, малко съм изненадан, че нечия канализация може да замръзне. Канализационните тръби по принцип не могат да замръзнат, там ...
Отзиви (16) за "Проектиране и принципи на работа на локална канализация."
Здравей Анна.
За съжаление, пълноценна местна канализационна система няма да работи. Защото за септична яма, първата бъчва с дъно, като приемник на "твърди" дренажи, т. нар. работен обем е много важен. Изчислено е средно на 0,5 m3 на човек, на базата на прогнозна консумация на вода на човек от само около 150 литра на ден. Това включва всички консумирани, т.е. вода, консумирана от човек, включително миене на чинии, пране и т.н., а не само водни процедури и ходене до тоалетна. Важно е каналите в септичната яма да се задържат за период от три дни или повече. Именно този период е необходим за първичната преработка на отпадъчни води от бактерии. По-малко - нищо. Канализацията просто ще се запуши и в резултат на това цялата канализация ще се превърне в една „помийна яма“, която също е недостъпна за почистване. Или можете да използвате канализационна система, изградена върху други видове бактерии (аеробни), но това е скъпо ...
Така че, разбира се, можете да направите канализация от две бъчви. Просто няма да работи напълно.
Направата на канализацията "зима" е много проста. Трябва да копаете и да копаете по-дълбоко - това е цялата тайна. Съответно дъното на канализационната тръба, влизаща в септичната яма, трябва да бъде на дълбочина не по-малка от минималното ниво на замръзване на почвата, от около 70 см (в зависимост от региона) и по-дълбоко. От същата дълбочина се отчита „работният обем“ на септичната яма, дори ако стените му се издигат по-високо. И тогава всичко се изгражда по логиката на наблюдение на наклона за движение на отпадните води през тръбите. Тези. изходът от септичната яма е от 80 см и по-дълбоко, изходът от „втората” цев за пречистване на вода е 1,0 метра и по-дълбоко вече в полето за напояване, където дренажните тръби също са положени с наклон.
При високо ниво на подпочвени води и глинеста почва ще трябва да се обърне голямо внимание на полето за напояване. Приблизителната му площ в този случай може да достигне до 30-50 квадратни метра. метра на човек (приблизително 60-100 работни метра дренажна тръба), докато обикновено не надвишава 15-20 кв. метра на човек.
Така че трябва да копаете и да изсипвате чакъл в големи количества ...Анна, дилемата с втория кладенец, дали ти трябва дъно или не, се решава много просто.
Първият фактор: колко далеч ще бъде разположен от водоизточника (кладенец, кладенец). Желателно е мястото, където водата преминава в земята, да е на поне 20-25 метра от източника. Колкото по-дълбок е източникът, толкова по-късо може да бъде разстоянието и обратно. Съответно, ако вторият кладенец трябва да бъде поставен по-близо до източника, тогава трябва да направите дъно или да купите пръстен, който вече е с дъно. Между другото, същият фактор влияе върху разположението на полето за напояване. Тези. ако разстоянията не се спазват, тогава е необходимо водата да се отклонява допълнително с обикновени тръби, а не с дренажни тръби, като се използва дренаж само на определено разстояние.
Вторият фактор е съставът на почвата. Ако на дълбочината на дъното на втория кладенец има водоустойчив глинен слой, това само по себе си е дъното. Тъй като степента на проникване на вода в глината е много ниска, а филтрацията е висока. Тоест в този случай не е необходимо специално да се прави дъното на кладенеца. По принцип това важи и за самата септична яма, но септична яма с глинено дъно е доста трудна за почистване, ако е необходимо.Може би това ще бъде откровение за вас, но входните и изходните точки на канализационните тръби в септичната яма и кладенците не са запечатани или запечатани с прости средства, същата глина. Това е ненужно. На входа на септичната яма тръбата винаги е „суха“, тъй като входът е разположен над работното ниво. Изходът, ако е направен правилно, е запушен с „твърди“ отпадъци от вътрешността на септичната яма и само пречистена вода попада в самата тръба (погледнете внимателно снимката в статията, тя се увеличава, ако щракнете върху нея).
Да, изходът към полето за напояване се оказва доста дълбок. Но тръбите, които отиват по-нататък, се полагат с минимален наклон от 3-5 мм на метър, почти хоризонтално. Следователно разликата в дълбочините в полето за напояване се оказва малка, за 50 метра тръба е само 15-30 см. Друго нещо е важно. Важно е под дренажните тръби да се положи трошена възглавница от поне 10-20 см. Това задълбочава още повече окопите за поливното поле, но няма как да стане. Водата трябва да отиде някъде, а най-лесният начин е да слезе. Между другото, изкопават се окопи с ширина около 50 см (три щика отгоре), като цялата ширина е покрита с чакъл. Височината на цялата възглавница се получава най-малко 30 см, с дренажна тръба в средата. Върху възглавницата се поставя материал за разделяне на почвата, в идеалния случай геотекстил. И чак тогава тази „баница“ се заравя.
Здравей Анна.
По принцип обемът е важен за една септична яма, за да намали скоростта на движение на отпадните води. Дълбочината на септичната яма е необходима само за да не замръзне поради замръзване на почвата. И ако използвате септичната яма през цялата година, без прекъсвания, тогава нейната дълбочина може да бъде намалена, т.к. топла (относително) вода, влизаща в него, ще го загрее.
По този начин може да се направи септична яма от два пръстена с увеличен диаметър, за да се създаде обем. Вярно е, че все пак ще се окаже по-дълбоко от 1,2 метра с метър височина на пръстените. Но ще има печалба от намаляването на сложността на копаене на окопи.
В същото време е важно правилно да изчислите и да направите наклони, така че движението на водата все още да съществува. Трябва да изглежда по следния начин. Входът към септичната яма ще бъде на дълбочина 60-70 см, изходът - 70-80 см. Входът към дренажния кладенец (втори етап или варел за напояване) може да се направи на същите 70-80 см, като предвид минимално необходимия наклон, изходът - най-малко 75 -85 см. Освен това - достъп до полето за напояване с минимални наклони до дълбочина 110 см. Ако почвата позволява, тогава дълбочината може да се увеличи до 120-130 см .
И последното ... Съмнявам се, че дълбочината на "общата дренажна канавка" е 110-120 см, най-вероятно по-малко. А опитът подсказва, че краищата на тръбите трябва да "опират" в някакъв "колектор", където водата ще отвежда остатъците от "неизползвани" отпадъчни води. В противен случай дренажните тръби бавно ще се запушат с тях, намалявайки ефективността на тяхната работа. Обемът на колекцията може да е малък. За да не се преуморите, можете да заровите половината от металната цев, като ги поставите върху вече познатата възглавница от натрошен камък. Естествено, тази половина трябва да бъде покрита с нещо лошо гниещо отгоре.
Освен това това което си описал е вярно...Анна, това разстояние не достига до нищо. Септичната яма е направена с горно ниво с хоризонта на земята. Поне това е дизайнът на септични ями, изработени от бетонни пръстени. В горния капак се прави люк за поддръжка и понякога се отстраняват вентилационните тръби. Вторият кладенец - да, можете да го заровите "плътно". Не изисква поддръжка. Или го направете по същия начин - удължен на височина. Между другото, такива кладенци се продават.
За останалата вода са необходими "приемници". Основно "напояване", т.е. филтрирането на водата в почвата ще се случи именно поради перфорирани дренажни тръби и филтрационно поле, организирано за тях (същият чакъл и пясък). Така че „приемниците“ или „колекторите“ са едно нещо, но те не отменят дренажните тръби в окопите, а ги допълват.Не познавам Анна. Според мен това не е вариант. „По-добре е да се запечатат“ първите две камери също няма смисъл, ако водата има способността да преминава през тях обратно поради по-високото си ниво в почвата. Съответно тя ще ги попълни във всеки случай.
И има само два изхода.
Първият, наистина, за да се примири, постави дренажна помпа във филтърния кладенец и го постави на автоматичен режим, като накара водата да излезе от него някъде далеч, така че водата да се върне по-трудно.
Второ. Направете поне частичен дренаж на обекта. Частичен - в смисъл да направите отводняване на района, където имате канализация. Разбирам, че това е огромно количество работа, но първо винаги има първия вариант. И второ, относително суха зона и леко понижено ниво на подземните води, благодарение на вашите усилия, ще бъдат бонус към работещата канализация.Да, Анна, точно така. Този метод обаче работи, ако общата дренажна система е "жива". Съдейки по кладенците, които сте напълнили, дренажната система около вашия обект отдавна е "мъртва". В крайна сметка, както всяка друга система, тя се нуждае от поддръжка и „ремонт“, което не сме правили от дълго време.
Друг начин е да се организира специален дренажен резервоар, където целият дренаж от обекта се намалява. А самият обект леко се издига поради разпределението на изкопаната почва. Такова специално езерце, на което е поверена много важна работа.Да, Анна, почистването и задълбочаването на дренажни канавки е сложен въпрос и не може да се реши в една област. Едно време, когато системата беше замислена и завършена, се съобразяваха не с обекта, а с района. Обикновено в низината на такава зона е оборудван пожарен резервоар, където се извеждат всички дренажи. Това е, ако тази област няма друго място на поток, като поток, река и т.н.
Ползвам тази станция вече 3 години и мога да обясня следното: ако ви обещаят, че изобщо няма да идвате на станцията и да забравите къде отиват каналите ви, то това е ИЗМАМА. В допълнение към поддръжката според разпоредбите, в паспорта е записано, че трябва да спазвате състоянието на всеки 2 седмици, но в действителност трябва да правите това веднъж на всеки 2 дни. Обяснявам: Силен фактор е качеството на водата (твърдост, наличие на примеси), така че водата ми е богата на желязо и вар и в резултат получаваме лошо живи бактерии, постоянно запушени дюзи за подаване на въздух към помпите ( Мисля, че не е необходимо да обяснявам как вар и влага влизат в дюзите), резултатът от всичко това: миризма, мръсотия на изхода, загуба на време. ПЪЛНО почистване на всеки 3 месеца. Първо се обадих на специалисти от фирмата, но когато ми писна всеки път да плащам прилична сума за почистване и ремонт. комплекти (джетове, помпи, аеробни елементи и др.), пригодени да го направя сам. В крайна сметка: помислете преди да купувате станции от този тип и принцип, няма по-добра яма от пръстени, всички разходи за дека повече от покриват разходите за яма от пръстени с призив за изпомпване за 10 години.Благодаря
И 2 варела за прием на вода с дъно или без?
1 варел с дънен голям приемник за отпадъци на дълбочина 1,5м. На върха на пяната chopik 1,2 висок, за да не замръзне. 2-рата бъчва с дъно е още по-ниска и също с котлет (по-голям).От него една тръба е в полето за напояване.Как да се уверя, че не замръзва?
Ако в дачата живеят 2 души.Може ли да се направи канализация от 2 227л бъчви и поле за напояване (включително тоалетна)? Как да го направим зимен? Ugv високо?
Вадим, благодаря за бързия отговор, написан на много компетентен език. Ние сме от Псков, почти Ленинградска област. Тогава ще направим първия кладенец от 3 стоманобетонни пръстена, а втория от 2. Но просто не разбрах 2-ра със или без дъно? Просто се оказва, че ще имаме септична яма в района на 10 м от кладенеца. Но има възможност да се отклонят дренажите далеч във филтърното поле. А какво бихте посъветвали за уплътняване на мястото, където тръбите влизат в септичната яма и дъното? Според дълбочината на 1 кладенец е разбираемо. Вторият се оказва по-нисък. И тогава изходът към филтърното поле тогава също се оказва, че трябва да успеете да го направите на ниво от 1,2 м, та дори и с наклон?
Вадим, много ти благодаря за работата! През май при засаждане на картофи случайно направихме геопроучване 10_15 см плодородна почва, 90_100 см червен тъмен пясък, после глина и много трудно се копае от 2 или 3 (нужно ли е???) пръстена един. от един с дъно с диаметър 1,5 или 2 м. Добър обем се получава дори при 2 пръстена и е по-лесно да се зарови 1 пръстен отделно. Е, тогава кладенецът за напояване_бъчвата ще трябва да бъде заровен дълбоко, направете напоителни тунели през двоен от последния кладенец - 2 перфорирани тръби, поръсени с чакъл/пясък, увити в геотекстил; краищата на тръбите допират до общ дренажен канал. Как мислите схемата?!
О.сега нарисувах снимка и разбрах,че поради дълбочината на замръзване ще трябва да се направи входа на 1 кладенец на 70_80см,а после трябват още 2 пръстена надолу.Няма смисъл да взимаш 1,5х. ако купувате пръстени вече с дъно, тогава трябва да използвате miniexc, защото е много трудно да се копае и спуска с такава почва
О, и ако заровиш 1,5х на дълбочина 70 см, тогава от какво тогава получаваш тези 70 см, за да достигнат повърхността и да сервират? И при 2 кладенеца под един метър това разстояние ще се окаже. Имаме ров 80 см. Водата в него е рядка и струва малко.Само през пролетта. Ако накрая направим приемници за варел с натрошен пясък, който ще стои пред канавката, необходимо ли е тогава тръбите да се перфорират след шахтата и да се полагат в изкоп с пясък с натрошен камък?
Вадим.вкопаха септична яма от бетонни халки на планинския екипаж.1 камера с дъно от 2 пръстена.2 камера е същата.от нея червена тръба в перфорирана бъчва без дъно 220л.около бурето и под нея всичко беше покрито с развалини.от цевта долната червена тръба минава под лек наклон към дъното на пътната канавка зад обекта.Направиха го наполовина с мъка.Защото земята се рушеше силно.Всичко беше в побързайте.но не проливно.Когато всички камери бяха изпомпани с дренаж, стана ясно, че подземните води се стичат в тях през входовете на тръбите намазани с CPS и течно стъкло и по периметъра на връзката горната и долната пръстен са намазани със същия състав. И водата от филтъра на кладенеца също се влива във 2-ра камера.Понеже наклонът е направен плитък.И във филтъра на кладенеца водата може да се издигне още по-високо поради подпочвените води.Филтърът на кладенеца е заровен на дълбочина около 50 см от върха Височината е около 1м. Така че, освен естествените почвени води, водата попада в нея и от пътната канавка през тръбата, тъй като наклонът също е малък. Както разбрах сега може да се примириш с това само заради високия GWL.Само ти можеш по-добре да запечаташ по-добре първите 2 камери.Как и кой е най-добрият начин да направите това?
Вадим.И кой е най-добрият начин да се направи това отводняване на обекта?Перфорирани тръби в геотекстил,вкарват ги в пътната канавка?Както разбирам това може да помогне от дъждовна вода,така че водата си тръгва по-бързо след дъжда.И общото ниво на водата едва ли ще намали това ...
Вадим, трябва ли да почистим и задълбочим канавките по периметъра на обекта? Друг е въпросът, ако почистим канавката пред нас, тогава цялата вода на теория ще застане в тази канавка, би било хубаво съседите под нас да почистят допълнително, така че да се търкаля надолу по естествения склон.