Изграждане на стени от гипсокартон в апартамента: вътрешни и пълни. Монтаж на вътрешна преграда от гипсокартон Как правилно да монтирате преграда от гипсокартон

Популярен начин за разделяне на пространството на апартамент или стая на части е да се изгради, напълнен с минерална вата и облицован с гипсокартон, тоест плочи с гипсова сърцевина, залепени с издръжлив строителен картон. Това е доста проста система, която можете да инсталирате сами. Какво ще кажете за профилите?

Всичко за монтажа на прегради от гипсокартон:

Кой гипсокартон е подходящ

На първо място, трябва да изберете материали, подходящи за вашите задачи.

Видове

За декорация на градски апартаменти и селски къщи се използват следните видове:

• Обикновен. Предназначен е за помещения, където съдържанието на водни пари във въздуха е 30-60%.
• Влагоустойчив, което се разпознава лесно по характерния зелен цвят на картона. Може да се използва за помещения с влажност до 75%, предимно в баня, тоалетна и кухня.
• Забавител на горенето, пожаро- и влагоустойчив, удароустойчив. Това са специализирани продукти, които се използват по-рядко в частни домове. Междувременно удароустойчивият материал е добър избор за помещения, където има възможност за механично въздействие върху стените - детски стаи, коридори. Подходящ е и за опори, на които се планира да се окачват тежки мебели.

Размери на GKL

В продажба можете да намерите листове със следните параметри (mm):

• Широчина 600 или 1200
• Дължина от 2000 до 4000
• Дебелина 6,5; осем; 9,5; 12,5; четиринадесет; 16; осемнадесет; двадесет

Популярен размер сред потребителите е 1200x2500, тъй като по-големите продукти са по-трудни за транспортиране и преместване в съоръжението. Експертите препоръчват да се вземат плочи с дебелина най-малко 12,5 mm за обшивка, за да се осигури твърдостта и здравината на конструкцията. Тънките продукти се повреждат по-лесно, те изолират звука по-лошо и дори не можете да окачите лек рафт върху тях.

Изчисляване на броя на слоевете

Рамката е обшита от всяка страна с един, два или три слоя листов материал. Колкото повече, толкова по-здрава и по-твърда е конструкцията и толкова по-добри са нейните звукоизолиращи свойства - поради масивността. Но колкото по-висока е цената му. Следователно оптималното решение за жилищно пространство е два слоя от всяка страна на конструкцията.

Изчисляване на броя на листовете

Колко плочи ще са необходими за довършване? Изчислението е просто: изчисляваме общата площ на вътрешната стена от едната страна, без отвори. Ако направим обшивката в един слой, тогава умножаваме получената стойност по две (в края на краищата стената има две страни). Ако два слоя, тогава четири. Разделяме тази цифра на площта на един GKL. Например, за продукт с размери 2500x1200, той е 3 m 2. Не забравяйте за маржа, неговият коефициент зависи от размера на стаята. Когато размерите му са по-малки от 10 m 2, той е 1,3, когато е по-малък от 20 m 2 - 1,2, когато е повече от 20 m 2 - 1,1. Умножаваме предварително получената цифра по този коефициент, закръгляме я до най-близкото цяло число и получаваме необходимия брой чинии.

Как да изберем размерите на профилите

Преградите се изграждат от - хоризонтални (водачи) и вертикални (рейкови). Те са U-образни, изработени от поцинкована стомана. Техните параметри (mm):

• Напречно сечение на водачите - 50x40, 75x40, 100x40, монтаж на стелажи - 50x50, 75x50, 100x50.
• Дължина - 3000, 3500, 4000.
• Дебелина - от 0,5 до 2.

Размерът на продукта се избира въз основа на планираните товари, изискванията за звукоизолация и т.н. Моля, обърнете внимание: багажникът трябва да пасва плътно в водача. Например за хоризонтален елемент със сечение 50x40 са подходящи вертикални секции 50x50.

Често, за да се спести площта на апартамента, стената е направена само 7-8 cm върху рамка от поцинковани стоманени профили 50 × 50. Такава система е силно податлива на вибрации, а минералната вата с дебелина 0,5 cm е недостатъчно за спазване на строителните норми за звукоизолация (41 dB).

Системата трябва да бъде сглобена от елементи 50x70 или 50x100. Можете също така да вземете сухи дървени блокове без възли - някои експерти смятат, че тази опция е още по-добра по отношение на изолацията на въздушен шум.

Освен това е важна и дебелината на профила. За вътрешната стена се избират дизайни от най-малко 0,6 mm. Ако използвате по-тънки части, тогава при фиксиране на плочите винтовете могат да се превъртат, което намалява здравината на конструкцията. Вече има продукти на пазара, но те нямат достатъчна твърдост и затова не трябва да се използват. В противен случай съществува риск от увисване.

Какви материали и инструменти ще са необходими

материали

1. Звукопоглъщащи постелки - обикновено направени от (каменни влакна)
2. Амортисьорна (уплътнителна) лента
3. Дюбел-пирони
4. Анкерни клинове
5. Самонарезни винтове с пресова шайба
6. Самонарезни винтове (самонарезни винтове) с вдлъбната глава
7. акрилен грунд
8. Гипсова или полимерна шпакловка
9. Подсилваща хартиена лента

Как да направите преграда от гипсокартон със собствените си ръце

Монтажът на гипсокартон може да се извърши само след приключване на всички "мокри" работи в съоръжението. Ако въздухът в помещението е обилно наситен с влага, тогава плочите ще го абсорбират и могат да се деформират.

Освен това не се препоръчва да продължите с монтажа веднага след доставката на GKL в съоръжението. В крайна сметка те са били съхранявани най-вероятно във влажна неотопляема стая. Ако в отопляема стая те незабавно се поставят вертикално и се фиксират върху основа, те ще започнат да изсъхват неравномерно, което е изпълнено с тяхната кривина и появата на пукнатини по повърхността на стената. Струва си да изчакате поне 24 часа (или по-добре - 3-4 дни), като поставите материала в хоризонтално положение и едва след това пристъпете към основната работа.

маркиране

Първият етап е оформлението на оформлението на дизайна. Извършва се с помощта на лазерен нивелир или линийка в комбинация с оцветяващ шнур за рязане. Първо маркирайте мястото под преградата и вратата на пода. След това с помощта на лазерно устройство или отвес контурът на конструкцията се прехвърля върху стените и тавана.

Ръководства за инсталиране

• Уверете се, че водачите са здраво закрепени към основата.
• Предотвратете разпространението на вибрации от конструкцията на къщата чрез подобряване на звукоизолацията.

Хоризонталните греди са закрепени към пода и стените с дюбели 6x40. Разстоянието между крепежните елементи е не повече от 100 см (оптимално - около 40 см), освен това на един водач трябва да паднат най-малко три дюбели. Отворите за тях се правят с перфоратор. Гвоздеите се забиват с отвертка или - ако имате опит - със същия перфоратор. Препоръчително е да се фиксират към тавана с анкерни клинове в предварително пробити отвори.

Можете да изрежете частите на рамката с ножици за метал (механични, електрически) или ъглошлайф. Но бъдете изключително внимателни. Неравности след рязане с ножица, както и стърчащи глави на самонарезни винтове могат да причинят нередности. Междувременно дизайнът не е предназначен за мазилка, а с шпакловка е възможно да се „изведат“ малки туберкули и ями. В същото време непрекъснатото шпакловка значително ще увеличи сложността на работата.

Монтаж на стелажи

Обикновено стъпката на вертикалните опори е 60 см. В случай на голямо проектно натоварване на тази стена или височина на тавана над 4 м, стъпката се намалява до 40 см. Можете също така да увеличите твърдостта по този начин: направете стелаж от два профила, монтирани край до край и закрепени с пресови шайби. Може да се укрепи и с хоризонтални джъмпери. Вертикалните подпори трябва да са с 1 см по-малки от височината на помещението - за улесняване на монтажа и за компенсиране на възможното свиване на сградата. Ако продуктът е по-къс от необходимото, той се удължава. За да направите това, един елемент се поставя върху друг с припокриване от най-малко 50 см и се свързва с самонарезни винтове. В рамката припокриванията са раздалечени, за да се предотврати отслабване на конструкцията и в резултат на това появата на пукнатини.

Някои занаятчии закрепват вертикални и хоризонтални греди със самонарезни винтове с пресови шайби. Не е правилно. Шапките ще бъдат обърнати към стаята, те ще изпъкнат и ще се намесват по време на обшивката, което в крайна сметка ще се отрази неблагоприятно на надеждността на цялата система. Като алтернатива можете да закрепите водачите със самонарезни винтове, преди да завършите сглобяването на основата. И след това непосредствено преди да завършите GKL, постепенно ги развийте. Но това ще увеличи времето за инсталиране.

Оптималното решение е фреза. Той ще свърже частите чрез рязане с огъване. Такива крепежни елементи не пречат на последващата инсталация. Добавяме, че вертикалните опори трябва да бъдат изравнени преди фиксиране.

Техническа грешка е липсата на омекотяващи слоеве между преградата и основните стени, тавани. В този случай към него се предава структурен шум. Препоръчително е водачите да се закрепят към стените, тавана и пода чрез еластични уплътнения (изработени от пореста гума, корк, полиетиленова пяна), които ще потискат вибрациите, ще направят конструкцията по-херметична и по този начин ще помогнат за повишаване на нивото на акустичен комфорт в стаите. В нова сграда фугите, запълнени с еластичен материал, компенсират деформациите при свиване на строителните елементи.

Създаване на врата

Най-често се изпълнява с помощта на стандартни профили, вътре в които са поставени дървени блокове за укрепване. Можете също така да свържете две стелажи в кутия или да инсталирате специален профилен елемент с дебелина 2 мм, който има повишена здравина и е подходящ за масивни. Над отвора е предвиден хоризонтален джъмпер от изрязана част на рамката. Джъмперът е нивелиран и фиксиран към стелажите с помощта на самонарезни винтове.

Важен момент: трябва да маркирате местата за стелажите, така че впоследствие ставите да не падат върху вертикалните греди, оформящи отвора. В противен случай съществува риск от появата на пукнатини около него.

Звукоизолация и комуникации

Преди монтажа в стелажите се изрязват отвори за електрически кабели. Кабелите се изтеглят в гофрирани тръби. Дупките в GKL за кутии за гнезда са направени с метални корони - дюзи за отвертка.

Пространството между стълбовете се запълва със звукопоглъщащи рогозки или ролки от минерална вата. Те се избират въз основа на ширината на рамката.

Що се отнася до избора на валцована минерална вата, подходящ е продукт с плътност най-малко 40 kg / m 3. Памучната вата с по-малка плътност в крайна сметка се утаява и утаява.

обшивка

При изпълнението му трябва да се спазват следните правила:

• Използвайте самонарезни винтове с правилната дължина. Изчислението е, както следва: дължина \u003d дебелина на листа + профил + 1 cm (за тази сума крепежните елементи трябва да влязат в металната част). Тоест, за еднослойна обшивка от 12,5 mm се използват самонарезни винтове с дължина 2,5 cm, за двуслойна - дължина 3,5 cm.
• При завинтване самонарезните винтове трябва да бъдат вдлъбнати в GKL строго с 1 mm. Ако не ги затегнете, те ще се превърнат в пречка при шпакловка. Ако ги завъртите, те могат да повредят сърцевината на продукта и закрепването ще бъде ненадеждно. Евтин начин за задаване на желаната дълбочина е с ограничителна дюза за обикновена отвертка. Професионалистите, от друга страна, предпочитат винтоверт с ограничена дълбочина на завинтване.
• Стъпката на монтаж на самонарезните винтове е не повече от 25 см. За да се предотврати разпадането на плочата, те трябва да се завинтват на разстояние най-малко 1,5 см от крайния й ръб и най-малко 1 см от надлъжния.
• Често височината на конструкцията е по-голяма от дължината на гипсокартона. След това, с еднослойна обшивка, плочите, съседни вертикално, се съединяват на допълнителен джъмпер. Освен това хоризонтално съседните са монтирани с отместване от 40-60 см. При завършване на два слоя джъмперите могат да бъдат пренебрегнати, но елементите на втория слой трябва да припокриват ставите на първия и да са на разстояние един от друг.
• За да избегнете появата на пукнатини, е необходимо да оставите празнина между плочите и пода от най-малко 1 см. Малка празнина също се оставя отгоре и може да се залепи разделителна лента на кръстовището на обшивката към таван.
• Гипсокартонът се нарязва със специална ножовка или строителен или чиновнически нож. Когато работите с ножовка, ще има прах и рязането ще бъде небрежно. А при използване на нож - чист и без прах. Въпреки това е невъзможно да се отстранят ръбовете от листовете с нож в техните стави (както се изисква от технологията на монтаж): разрезът ще бъде неравномерен. Ръбовете се отстраняват със специална равнина с ъгъл 22,5 °. Това ви позволява да направите фуга на материали при 45 °. Ако е необходимо да се подравни ръбът на отрязания слой, се използва ренде за белене.
• Вратата първо се затваря напълно с обшивка, която след това се нарязва по протежение на стойките и преградата - по-лесно е да се осигури желаната геометрия. Така горната част на отвора винаги е оформена от Г-образни елементи, за да се предотврати появата на пукнатини.

Случва се, че трябва да направите зониране в голяма площ, понякога е необходимо да отделите част от просторна стая за офис или детска стая, като цяло ситуациите са различни, но има само едно решение - инсталирането на гипсокартон прегради. Изобщо не е необходимо да се прави стена, която напълно отрязва пространството, което трябва да бъде отделено, понякога е достатъчна малка стена, намек за преграда, особено след като тази опция ще бъде много по-евтина.

С какво монтирането на гипсокартонени прегради е по-добро от стените от други материали?

Основното предимство на този материал пред другите, използвани при изграждането на стени, е цената. Ако изберете тухла, ще трябва да закупите доста голям брой строителни блокове, цимент и пясък (евтините материали в обем също влияят на разходите), грунд и довършителни материали. За да няма недостатъци в технологията на монтаж на прегради от гипсокартон, са достатъчни няколко листа от този материал и определен брой метални профили, както и няколко килограма винтове. Ще говорим за това по-подробно по-късно.

Редица други предимства могат да бъдат изброени наведнъж, тъй като всички тези предимства са свързани пряко с работата с материала. Първо, един човек може да извърши инсталацията и дори без бързане, преградите ще бъдат сглобени за кратко време. Второ, по-специално самият процес на сглобяване на рамката и монтажът на прегради от гипсокартон като цяло не са твърде трудоемки, не са свързани с голямо количество строителни отпадъци (и като цяло с мръсотия). И, трето, този материал отваря безкрайни възможности за вашата креативност, в смисъл, че могат да бъдат прикрепени конструкции, което води до плоска стена, върху която лежи почти всяко покритие.

Безспорното предимство на леките рамкови прегради е възможността да променят конфигурацията си буквално в движение.. Тоест, ако са необходими допълнителни контакти или ключове, е лесно да се демонтира част от конструкцията, да се удължи допълнително окабеляване и да се монтират елементите, необходими за захранване на апартамента. От това следват две предимства: удобството за полагане на различни комуникации вътре в преградите и лекотата на демонтирането им, ако е необходимо.

Как да направите оценка за монтаж на прегради от гипсокартон?

Така че по време на сглобяването на рамката да не стане ясно, че няма достатъчно материали или че няма излишъци, които биха били достатъчни за друга конструкция, трябва да се изчисли потреблението на профили и гипсокартон. Освен това, преди да направите рамка за дяла, трябва да изчислите количеството свързани материали. Като начало измерваме стаята и определяме каква ще бъде преградата. Ако е твърдо, в цялата стая, тогава ние просто правим необходимите измервания, без да вземаме предвид вратата и оценяваме броя на CW и UW профилите въз основа на факта, че те са инсталирани на стъпки от 60 сантиметра и тяхната дължина е 2,75, 3, 4, 4,5 и 6 метра. Стената е още по-лесна за измерване.

Цената за инсталиране на рамкови прегради от гипсокартон директно зависи от тяхната площ. По правило размерите на листовете са 1,2x2,5 или 1,2x3 метра. Логично е, ако височината на тавана е 2,5 метра, първият вариант е за предпочитане, а ако е повече, тогава вторият, за да се изключат хоризонталните шевове, които са неизбежни в апартаментите с високи тавани. Площта на листа е 3 или 3,6 квадратни метра. Сега остава само да се раздели предварително записаната площ на преградата на квадратурата на гипсокартон и да се получи броят на листовете, който трябва да се умножи по две, тъй като обшивката ще бъде двустранна. И добавете резервни 10%.

Що се отнася до допълнителните материали, ще ви трябват монтажни скоби, чийто общ брой може да се изчисли въз основа на факта, че са монтирани на стени с разстояние от около 50 сантиметра. Можете да монтирате профили директно върху стените, тавана и пода. Монтажът на профила по периметъра на бъдещата рамка се извършва с самонарезни винтове, със или без дюбели, на всеки 30-50 сантиметра, като за закрепване на гипсокартон са необходими около 60 винта на лист. По-добре е да вземете амортисьорна лента или сърп с марж. Количеството минерална вата за звукоизолация съответства на площта на преградата, направена в един слой, а за многослойна конструкция от вата ще е необходимо 2 пъти повече.

Препоръчително е да поставите сърповидна или амортисьорна лента на кръстовището на метален профил или дървена греда с гипсокартонени листове, така че ще бъде възможно значително да се увеличи звукоизолацията на конструкцията.

Стъпка по стъпка монтаж на вътрешни прегради от гипсокартон

И така, материалите са изчислени и закупени, има профили, гипсокартонени листове, амортисьорна лента, винтове и дюбели, гофрирани тръби, както и звукоизолиращ материал.

Въпреки това, преди да направите рамкова преграда, трябва да подготвите необходимите инструменти. Ще ни трябва електрическа бормашина с ударна функция, отвертка, ножовка, строителен нож, ножици за метал, отвес, ниво, измервателна лента, резба за нарязване, молив.

Монтаж на гипсокартонени прегради - стъпка по стъпка диаграма

Стъпка 1: Оформление на стаята

Прегради, в зависимост от размера на площта, може да се нуждаете от повече от една.

Помислете точно за такъв вариант и, за простота, еднослоен. Първо измерваме от стената, успоредно на която ще бъде монтирана конструкцията, необходимото разстояние и правим маркировки.

Пренасяме го върху стената и тавана с помощта на отвес, който държим точно над линията, като поставяме точки с молив на малки интервали, докато маркировките за водачите покрият стаята с вертикален пояс.

Стъпка 2: Инсталиране на водачите

И така, линиите покриват вертикалния периметър на стаята навсякъде, където трябва да минават преградите, за които сега ще инсталираме водачите. Като начало залепваме амортисьорна лента върху профилите, тя ще служи като виброизолация на структурни части, фиксирани на пода, стените и тавана.

Полагаме профила точно по линията, надолу с лента, пробиваме дупка, ако, след което използваме винт с дюбел и го фиксираме върху дървени повърхности със самонарезни винтове.

Предварително маркираме врати и не монтираме профили на тяхно място.

Стъпка 3: Монтиране на рамката

В зависимост от дължината на закупените профили, ние ги отрязваме или изграждаме, като се фокусираме върху височината на тавана, и вкарваме готовите елементи в водачите на равни интервали от шестдесет сантиметра.

Не е необходимо да ги фиксирате веднага, само профилите на вратите изискват фиксиране с винтове към водачите и е особено необходимо внимателно да подравнявате вертикалата им.

Стъпка 4: Оформяне на отворите

За преградата отрязваме парчета профили, чиято дължина трябва да бъде с 6 сантиметра повече от ширината на отворите. По ръбовете изрязваме 3 сантиметра в рафтовете на основите на получените части, оставяйки страничните стени, след което ги фиксираме с винтове ясно хоризонтално на височина 207 сантиметра.

Като допълнителен крепеж използваме вертикално парче профил (нарязано по ръбовете по същия начин), свързващо преградата към горната релса.

За по-голяма здравина на вратите поставяме допълнителни вертикални профили на разстояние десетина сантиметра от "колоните".

Стъпка 5: Подготовка на гипсокартон

Пристъпваме към монтажа на гипсокартон. Ако листовете са малко по-големи от височината на стаята, ние ги изрязваме до желания размер със строителен нож. За да направите това, се прави дълбок разрез, след което внимателно се огъва по него, докато отделящият се фрагмент се отчупи, след което накрая отрязваме излишното парче по гънката на втората картонена страна. Можете също да използвате трион, но ще има повече прах. Ако листовете съответстват на височината на тавана, веднага пристъпваме към монтажа.

Стъпка 6: Монтиране на първата страна на преградата

Стъпката между винтовете в процеса на фиксиране на листовете се поддържа не повече от 20 сантиметра.

Ако след маркирането се оказа, че преградата ще се нуждае от няколко цели листа и една половина, а гипсокартонът се планира да бъде положен на два слоя, започваме първия слой от половината, довеждаме го до края, започваме втория слой с цял лист.

Може да се окаже, че листовете са по-къси от височината на стаята, тогава ще трябва да ги допълните с малки фрагменти.

В този случай рамковите вътрешни прегради от гипсокартон, направени сами, могат да бъдат сглобени по проста схема. Полагайки покритието в един слой, изместваме всеки лист по отношение на предишния нагоре или надолу, така че хоризонталните шевове да са сега на пода, след това на тавана.

За двуслойно покритие полагаме долните листове така, че хоризонталните шевове да минават по пода, а горните листове монтираме с допълнителни фрагменти, положени по тавана.

Стъпка 7: Сложни участъци от конструкцията

След като фиксираме гипсокартона на вратата, заобикаляме рамката и от задната страна на листа правим разрез със строителен нож вътре в отвора, по протежение на самия профил, след това вземаме трион и изрязваме целия правоъгълник на вратата. Изграждайки листовете с допълнителни ленти, не е достатъчно да закрепим последните само към рамката, следователно отвътре поставяме профилни отпадъци върху шевовете и ги закрепваме отвън с винтове.

Ако дизайнът е монтиран на тавана, определено ще срещнете необходимостта да придадете на гипсокартона подходяща форма.

Извършваме всички измервания на скосяванията с помощта на отвес и рулетка директно върху рамката, след което правим съответните маркировки върху листа, изрязани с конструктивен нож, както е споменато по-горе.

Пълнежът ще се задържи идеално, ако се вмъкне в профила с единия ръб и се опре в основата на съседната рамкова стойка с другия.

Стъпка 9: Монтиране на втората страна на преградата

Преди да завършите монтажа на вътрешните прегради от гипсокартон, а именно монтажа на листове от другата страна на рамката, е необходимо предварително да очертаете къде ще бъдат разположени гнездата и ключовете за осветителни тела. За тях, както и за светлинни стенни лампи, трябва незабавно, като използвате специална дюза във формата на корона на бормашина, да изрежете дупки и да поставите проводници в тях. Едва след това фиксираме гипсокартона по същия начин, както направихме преди.

Накрая профилите във вътрешността на вратите трябва да бъдат обшити с ленти от същия материал, като се спазва разстоянието между винтовете. Преградите са готови, можете да започнете да довършвате.

Здравейте скъпи читатели! Не толкова отдавна направих ремонт с родителите си и те ме помолиха да направя реконструкция. Предложих такава опция като преграда от гипсокартон „направи си сам“: тя е лесна за изграждане и характеристиките са приятни. Ако изберете правилните материали и следвате технологията, тогава звукоизолацията надвишава резултата, който дава тухлена стена. Що се отнася до картини, часовници, леки рафтове, дори е по-лесно да ги фиксирате, отколкото върху традиционните твърди материали. Родителите ми имаха съмнения, но успях да ги убедя с изчисления: в сравнение с тухленото строителство спестяванията са 450 рубли. на всеки квадратен метър. Но как да постигнете добри резултати? Нека заедно да разберем технологията на инсталиране и да проучим инструкциите стъпка по стъпка.

Направи си сам конструкция

Леките прегради с промени в оформлението почти винаги са направени от гипсокартон. Колко оправдано е използването на този материал - ще се опитаме да разберем.

Направи си сам гипсокартон за прегради: предимства

Нека първо да дадем оценка на гипсокартона като материал за вътрешни прегради в жилищен район:

• Висока скорост на строителство.Благодарение на солидния размер на листа от гипсокартон, преградите се изграждат само за няколко дни.
• Минимизиране на мокрите довършителни процеси.Изобщо няма да се налага да работите с циментов разтвор; гипсовата мазилка не оставя толкова мръсотия в къщата.
• Пожароустойчив материал.Гипсът, който съставлява по-голямата част от обема му, не гори и има лоша топлопроводимост.
• Звукоизолацияще е добре и без да се слага изолация в преградите.
• Кухините вътре в стените побират електрическото окабеляване и разпределението на водата.Разбира се, рамката трябва да бъде първоначално монтирана въз основа на полагането на комуникации.
• леко теглоозначава минимизиране на натоварването на подовете.
• И накрая, и не на последно място, Материалът не отделя никакви летливи вредни вещества в атмосферата.

Недостатъци на гипсокартонените конструкции „направи си сам“.

Гипсокартонът има два сериозни недостатъка:

1. Ниска механична якост.Пробиването на един лист гипсокартон е лесно, просто се облягате върху него с цялата си тежест или го удряте с доста масивен предмет.
2. Ниска устойчивост на вода.Дори устойчивият на влага гипсокартон ще стане неизползваем при продължителен контакт с него.

В допълнение, преградата от гипсокартон изисква фино покритие - макар и не твърде трудоемко.

Направи си сам алтернативи за преграда от гипсокартон

И какво всъщност може да се използва вместо гипсокартон?

• Ламинирано ПДЧизползва се за довършване на дъното на стените със собствените си ръце. Заедно с приличен външен вид, той осигурява много по-голяма здравина: много е трудно случайно да се повреди такава стена.
• Шперплат- още по-надежден материал. На стената от достатъчно дебел шперплат можете безопасно да окачите шкафове, включително доста масивни; също така се монтира бързо на рамката и е доста лесен за обработка. Въпреки това, цената му, с дебелина, сравнима с гипсокартон, е около два пъти повече.
• И накрая, за вътрешни дялове е лесен за използване MDF стенни панели. Очевидният минус е толкова ниска механична якост, колкото тази на гипсокартона. В допълнение, те ще струват приблизително същата сума като 10 мм шперплат със същата площ.

Все пак ще получим готова стена, която няма нужда от боядисване и довършване.

Схема за инсталиране на преграда от гипсокартон: направете го сами

Как работи преградагипсокартон?

Най-популярното устройство за преграда от гипсокартон включва вертикална инсталация на твърди листове. Рамката е направена вертикално от CW стелажни профили, които са фиксирани към UW водещите профили, минаващи по пода и тавана.

Хоризонталните рамкови елементи, в допълнение към водачите, се използват за рамкиране на отвори и арки. Водачите се закрепват към пода с дюбел-пирони или анкери. Като амортисьор, предназначен да потиска ударните вибрации, се използва звукопоглъщаща лента от полиуретанова пяна или гума от пяна.

Правилата за инсталиране на гипсокартон със собствените си ръце са общи за всички конструкции от него:

• Съседните ръбове на съседните листове трябва да бъдат прикрепени към един профил.
• Между листовете има празнини от 3-5 милиметра за шпакловка.
• Шевовете се подсилват със стъклена мрежа по време на мазилката и/или се превързват с хартиена лента.
• Точките на закрепване на рамката към тавана трябва да бъдат разположени на разстояние не повече от метър. Оптимално - 60 см. Освен това всеки отделен конструктивен елемент трябва да бъде закрепен с най-малко три дюбела или котви.
• Ако е необходимо профилите да се снаждат на по-голяма дължина, те се закрепват с най-малко три самонарезни винта.
• Разстоянието между стоящите профили трябва да бъде не повече от 60 сантиметра.

Съвет: по-добре е да инсталирате щрангове с разстояние от точно 40 сантиметра по осите. Твърдостта на конструкцията ще бъде по-голяма. Освен това ширината на листа ще бъде кратна на разстоянието между щрангове, а ръбовете на съседните листове ще паднат върху един профил без допълнителна настройка.

Лесно е да сглобите рамката със собствените си ръце

устройствоРамката се вижда ясно на снимката. Фугите между листовете ще паднат върху хоризонталните джъмпери: за един вертикален лист таванът е твърде висок.

Подсилени и широки прегради от гипсокартон за зониране „направи си сам“.

Ако е необходимо, в преграда с по-голяма механична якост, огнеустойчивост или звукоизолационни качества, ако вътре в нея има комуникации, заемащи голямо пространство, е възможен сложен монтаж на преграда от гипсокартон.

1. Един ред щрангове може да бъде облицован с гипсокартон на два слоя.Такава схема, наред с други неща, избягва появата на пукнатини в ставите на листовете. Необходимо е припокриване между слоевете: ставите са прикрепени към различни профили.
2. Ако вътре в преградата е необходимо да се поставят щрангове на водоснабдяване или кухня (диаметър 40-50 милиметра) канализация, тя може да бъде изградена кадърот два реда стоящи профили, зашити от край до край със самонарезни винтове.
3. И накрая, ако 90 или 110 mm канализационен щранг е разположен вътре в преградата, два реда вертикални профили са разположени на разстояние един от друг. Можете да ги свържете заедно не само със сегменти от същия профил, но и с ленти от гипсокартон.

Със собствените си ръце можете да създадете уникален дизайн

Преградата крие щрангове и ел. инсталация. В допълнение, тя стана основата на миниатюрен бар плот.

Ред на работа: Направи си сам декоративна преграда от гипсокартон

Какво е технологияНаправи си сам преградни устройства от гипсокартон?

Сглобяване на рамката

1. На пода е маркирана оста на преградата. По-лесно е да направите това с кабел за рязане. След това маркирането се прехвърля върху съседни стени и таван. Относителното положение на маркировката се проверява по ниво и отвес.
2. Към тавана и пода се закрепват UW профили с поставена или залепена шумоизолационна лента. Както вече споменахме, оптималната стъпка на монтаж е 60 сантиметра.
3. Стелажните профили CW се маркират и изрязват на място. За сигурно закрепване те трябва да стърчат в UW профила на тавана с поне два сантиметра. Закрепване - с метални винтове (с фланци) от двете страни на всеки профил. Стенният щранг е прикрепен към стената на стъпки от не повече от метър със същите дюбели или котви; под него също се полага звукоизолираща лента.
4. Отворът е обкантен с профил по периметъра. Ако се планира да се монтира врата, нейната кутия се излага и закрепва към профила веднага след монтажа на касата, преди обшивката с гипсокартон.

Закрепване на профила на стелажа към водача - строго от двете страни.

Облицовка на декоративна преграда с гипсокартон със собствените си ръце

Листове, ако е необходимо, подрязване са маркирани на пода или широка маса. Използването на квадрат за контрол на прави ъгли е задължително.

Моля, обърнете внимание: едно от предимствата на гипсокартона е в доста големи допуски при подрязване. Дори празнина от три сантиметра е лесна за замазка с помощта на армировъчна мрежа. Затова не се страхувайте да направите грешка с размерите - нищо фатално няма да се случи.

Как да изрежете гипсокартон със собствените си ръце?

1. По линията на разреза листът се нарязва с остър нож и се начупва. След това картонът се отрязва от втората страна.
2. Прободният трион произвежда повече прах и често не толкова гладка линия на рязане. Въпреки това, ако счупването на листа е страшно, е напълно възможно да го отрежете.
3. Накрая можете да режете с обикновен ръчен трион. Както гипсовата сърцевина, така и картонът се режат МНОГО лесно.

Криволинейните линии на рязане се правят с тесен ръчен трион или електрически прободен трион. Отворите за гнезда се избират, като правило, еднакви в доста голям брой. За тях е по-добре да закупите корона с подходящ диаметър.

След подрязване ръбовете се обработват с плоска или заоблена (в зависимост от формата на линията на рязане) рашпил. Ръбът е направен прав и равен; по ръбовете на листовете, предназначени за съединяване, се отстранява фаска.

На дълги прави участъци е по-удобно да се скосяват с ренде - ръчно или електрическо.

Как да огънете гипсокартон за къдрава преграда със собствените си ръце

1. Разточете с иглена ролка тази страна на листа, която ще се свие при огъване, и я намокрете няколко пъти, докато гипсът се насити напълно с вода. След това изсушете върху шаблон или директно на мястото на окончателното инсталиране.
2. Направете чести напречни разрези от външната страна на листа и го фиксирайте върху профила. Разрезите се изравняват, когато повърхността се шпаклова.

Листовете се завинтват към всеки профил на стъпки от 25 сантиметра. На извити повърхности стъпката се намалява до 15 см; с двуслойна обшивка е допустимо да се закрепи първият слой на стъпки от 75 см. Дължината на самонарезните винтове е избрана така, че да влизат в профила с поне сантиметър.

След обшивката на преградата, от едната страна, ако е необходимо, се полага нагревател - пенополистирол или базалтова вата.

След като закрепването приключи, всички шапки трябва да бъдат вдлъбнати в гипсокартона с около милиметър: те ще трябва да бъдат скрити с шпакловка.

Как да направите преграда от гипсокартон със собствените си ръце: обработка на шевове

Има два основни начина за замазка на шевовете със собствените си ръце, така че след няколко години на тяхно място да не се появят пукнатини.

1. Шевът се залепва със сърп - армираща лента от фибростъкло, след което се шпаклова с гипсова шпакловка директно през нея.
2. Шевът се замазва без армировка; след изсъхване шпакловката се смила с мрежа на ренде и се превързва с хартиена лента. Лентата се залепва върху PVA лепило или неговия воден разтвор и се издърпва с шпатула; излишното лепило се отстранява с гъба.

При двуслойна обшивка теоретично е възможно да се направи без армировка или лента. На практика… Разходите са ниски; в същото време надеждно защитавате стената от появата на пукнатини в случай на деформация. Защо не?

На същия етап се замазват самонарезните винтове. Тук няма специални трикове: шпакловка два пъти (тъй като гипсът леко се свива по време на сушенето), след това смилане.

Резултатът от работата „направи си сам“.

Резултатът трябва да е нещо подобно.

Направи си сам довършителни работи

Инструкциите за използване на гипсокартон Knauf силно препоръчват използването на проникващ грунд преди окончателната шпакловка. Цялата повърхност е грундирана; след това се нанася шпакловка на гипсова основа на два възможно най-тънки слоя.

Нюанс: необходимостта от шпакловка на ЦЯЛАТА повърхност на гипсокартон е доста противоречива. Професионалистите препоръчват да направите това; от друга страна, ако състоянието на преградата ви устройва и без шпакловка, струва ли си да губите време? След грундиране можете да преминете направо към боядисване или лепене на тапети.

Основната слаба точка на гипсокартонените прегради са ъглите на различни арки и первази.

Как да ги защитите със собствените си ръце?

• Под замазката можете да поставите метален ъглов профил. Ъгълът ще се окаже силен; все пак е възможно да се събори мазилката от него.
• След отстраняване на ъгъла можете да залепите върху него декоративен пластмасов ъгъл. Лепило - течни нокти, универсално полимерно лепило (титан и аналози), акрилен кит или дори силиконов уплътнител.

Ние правим преграда от гипсокартон със собствените си ръце

Преустройството на апартамент или отделна стая винаги е много важен и решаващ момент, включващ или премахване на съществуващи стени, или изграждане на нови. Както показва практиката, най-успешният, прост и надежден вариант е инсталирането на гипсокартонени прегради.

Правейки ремонт със собствените си ръце, вие сте сигурни, че по-късно няма да откриете скрити дефекти.

Най-добре е да инсталирате преграда в къщата по време на ремонт, т.к. процесът засяга тавана, пода и стените.

Висококачествен и бърз монтаж на прегради от гипсокартон със собствените си ръце

Решението беше взето, проектът беше разработен, етапите на ремонта бяха планирани. Монтажът или монтажът на прегради от гипсокартон се извършва в началния етап на ремонта, тъй като е свързан с производството на работа по тавана, пода и стените, което впоследствие предполага необходимостта от запечатване на фуги и проектиране на плавни преходи между повърхности.

Първа стъпка: монтираме рамката на преградата със собствените си ръце

Работата по рамката започва с маркиране. Границата на бъдещата преграда се маркира на пода, който след това се прехвърля върху стените, където се измерва строг вертикал с помощта на ниво и след това се проектира върху тавана с помощта на отвес или същото ниво.

Според маркирането, водещият профил (PN) е фиксиран. Препоръчителният материал за закрепване е композиция от дюбел-пирони (бърза инсталация), която ви позволява да ускорите процеса. Разстоянието между хардуера трябва да се поддържа не повече от 40 - 50 см, тъй като именно този структурен елемент определя твърдостта на цялата повърхност.

Следващата стъпка ще бъде маркирането на отвора (врата или арка). В границите на бъдещия проход, между водачите на тавана и пода, се монтират и фиксират секции от профила на стелажа в съответствие с нивото. От тях отляво и отдясно, същите сегменти са разположени по цялата площ на бъдещата стена.

За какво да внимавате

Важно е да запомните, че инсталирането на прегради от гипсокартон със собствените си ръце включва спазване на разстоянието между центровете на профилите на стелажите от строго 60 см, което впоследствие ще улесни работата по фиксиране на гипсокартон. Профилът на стелажа буквално се вкарва в направляващия елемент, след което се фиксира с метални винтове („бълхи“).

Ако височината на помещението надвишава височината на листа от гипсокартон, тогава по линията на предвидената фуга между листовете е необходимо да се монтира допълнителен хоризонтален профилен сегмент, тъй като докингът е разрешен само върху твърда основа. Същият сегмент е монтиран в горната част на вратата, а в случай на монтаж на дъга се използва дъговиден профил, който лесно се огъва, за да пасне на формата на планираната арка.

Ако листът от гипсокартон се оказа по-малък от височината на помещението, тогава трябва да се добави допълнителен профилен сегмент, т.к. свързването на листове е възможно само върху твърда основа.

Видове и характеристики на метални профили за прегради от гипсокартон

Както вече споменахме, за монтиране на преграда от гипсокартон върху метална рамка се използват няколко вида метални профили. Следната информация ще ви помогне да разберете тяхното разнообразие, предназначение и характеристики:

Име	Предназначение	Размер на раздела	Дължина	Теглото
PN (UD) ръководство	взаимодейства с профила на тавана в конструкциите	28x27x0,5 мм	3,0 м	0,4
PP (CD) таван	монтаж на окачени тавани и стенни обшивки	60x27x0,5 мм	3.0; 3,5 4,0 м	0,6
PS-2 (CW) стелаж		50х50х0,5 мм	3.0; 3,5 4,0 м	0,73
PS-4 (CW) стелаж	рамки за прегради, обшивки и други конструкции за гипсокартонени плоскости	75x50x0,5 мм	3.0; 4,0м	0,85
PS-6 (CW) стелаж	рамки за прегради, обшивки и други конструкции за гипсокартонени плоскости	100х50х0,5 мм	3.0; 4,0м	0,97
Ръководство PN-2 (UW).		50х40х0,5 мм	3.0; 4,0м	–
Ръководство PN-4 (UW).	за закрепване на стелажни профили в различни дизайни	75x40x0,5 мм	3.0; 4,0м	–
Ръководство PN-6 (UW).	за закрепване на стелажни профили в различни дизайни	100х40х0,5 мм	3.0; 4,0м	–

Рамковите елементи са изработени от поцинкован метал, поради което са устойчиви на корозия и са проектирани за дълъг експлоатационен живот.

Облицовка на преградата с гипсокартон със собствените си ръце

На първо място, тази страна на изгражданата стена е обшита, върху която се предвижда да се поставят електрически точки (контакти, ключове, лампи). За монтажа им се правят подходящи отвори в покритието.

Гипсокартонът е универсален материал, който е много лесен за рязане и монтаж. Реже се лесно с нож и не е необходимо да се прави прорез. Достатъчно е да изрежете горния слой картон и частично гипсовия пълнител според маркировката, след което материалът ще се счупи в обратна посока без много усилия точно по линията на рязане. Остава да изрежете долния слой от картон - и детайлът може да бъде прикрепен към рамката.

Последователността на направете сами покритие е следната:

• първи цели листове (по възможност);
• след това сегменти с равен разрез;
• накрая, сегменти с къдраво изрязване (арка, врата).

Закрепването се извършва с помощта на самонарезни винтове за метал с конична капачка. Такава шапка по-лесно се потапя в гипс, което се изисква от техниката.

На фугите покритието се нарязва под ъгъл, за да се образува един вид канал, който впоследствие се шпаклова с помощта на сърповидна мрежа.

Електрическо окабеляване и звукоизолиращо оборудване вътре в преградата

Елементите на PS (CW) имат специални жлебове за вътрешни комуникации през тях. В този случай през тях ще бъде положен електрически проводник. Жицата първо се поставя в гъвкава гофрирана тръба, след което се отвежда до отворите за електрически точки.

Превключването на проводник с тоководещ кабел трябва да се извършва от специалист със съответната специалност и умения за работа с електрически мрежи.

Следващият етап е направете сами полагане на звукоизолационен материал (полистирол, минерална вата). Кухите прегради, изработени от сглобяеми гипсокартонени покрития, не са в състояние нито да абсорбират, нито да заглушават звуците в помещението, така че шумоизолацията им е необходима процедура.

Обшивка на втората страна на преградата от гипсокартон и запечатване на фугите със собствените си ръце

Обратната страна на стената е обшита с гипсокартон по същия принцип като предишния. Единственото задължително условие е фугите между секциите на покритието да не съвпадат с местоположението на фугите от противоположната страна, тоест да са на различни профили. Това ще добави допълнителна твърдост на конструкцията.

Нарязаните фуги се обработват първо с грунд, след което се намазват със стартова шпакловка. По пътя се затварят самонарезни капачки. Върху суровата замазка по цялата дължина на шева се полага лента от сърповидна мрежа по такъв начин, че шевът да е в центъра на лентата. Мрежата се притиска към платното и се покрива с тънък слой шпакловка отгоре. След изсъхване шпаклованата фуга се обработва с шкурка до пълното й изравняване.

Изключвам

Последната стъпка ще бъде шпакловането на цялата повърхност на платното със собствените си ръце и монтажа на електрическите фитинги. Основата се обработва с дълбокопроникващ грунд, след което се полага първият слой стартова гипсова шпакловка. Необходимо е да се изчака пълното изсъхване на първия слой, преди да се пристъпи към следващи дейности. За втори слой се избира финишна шпакловка на гипсова основа, но преди нанасянето й повърхността отново се третира с грунд. След изсъхване платното се полира с шкурка.

След като монтирате листове гипсокартон върху металния профил със собствените си ръце, можете да продължите към последния етап: грундиране и шпакловка. На това устройството на прегради от лист гипсокартон може да се счита за завършено, но си струва да направите последното докосване. Електрическата арматура (контакти, ключове, лампи) се монтира от специалист електротехник на предварително подготвените места за извеждане на електрически проводници.

В този урок ще научим как да направим най-простата вътрешна преграда от гипсокартон със собствените си ръце. Тя ще има единична рамка и еднослойна кожа, с врата.

Също така ще разберем защо гипсокартонът е най-популярният материал за тази цел, какви видове профили са подходящи тук, какво е необходимо за монтаж и какъв е неговият ред.

Защо гипсокартон?

Първо, нека решим защо си струва да изградим дял от него? Да, защото GC е страхотно нещо:

• той е относително лек
• изисква минимално време за монтаж (с известно умение един човек може да сглоби такава преграда в апартамент за един ден),
• сравнително евтино
• на външен вид не се различава от основната стена
• ви позволява лесно да поставите необходимите комуникации през рамката, да оборудвате отвори, ниши без никакви проблеми
• има потенциално по-добра звукоизолация от тухлена стена със сравнима дебелина
• по време на монтажа няма мокри процеси, което означава минимум замърсяване.

Няма да разглеждаме дървена рамка, тъй като това е истински колективен стил. Метал - по-надежден, по-здрав, по-лек, не се страхува от промени в влагата и няма да поставите треска с него (въпреки че е напълно възможно да се отрежете).

Преди да започнем, нека изчислим колко можем да спестим, без да прибягваме до услугите на довършители. Преградата от гипсокартон, която ще разгледаме с помощта на примера в статията, има размери 4 × 2,77 м, което дава площ от малко повече от 11 кв.м. Цената за този вид работа (в Рязан) е 500 рубли / кв.м. + същата цена допълнително за оформяне на вратата (поне така си мисля). При отвор 0,88 × 2,1 м имаме хипотетична площ от 12,93 кв.м. Оказва се, че работата на майсторите ще струва 6464 рубли.

Видове профили за подреждане на прегради

Разбира се, прости таванни профили няма да работят тук, има специални за прегради - водачи и стелажи. Водачите (PN) се предлагат в четири размера: PN-50 (50 × 40 mm), PN-65 (65 × 40 mm), PN-75 (75 × 40 mm) и PN-100 (100 × 40 mm); в някои източници те се наричат ​​не PN, а UW, т.е. например UW-100. Това е същото. Както можете да видите, те се различават само по ширина. Всички са с дължина 3 метра. Приложението им е както при таванните релси.

Стелажните профили (PS) са разделени на 4 вида: PS-50 (50 × 50 mm), PS-65 (65 × 50 mm), PS-75 (75 × 50 mm), PS-100 (100 × 50 mm) , което се разбира от само себе си, защото те трябва да имат еднаква ширина с водачите. Но все пак стелажните профили се предлагат в различни дължини: 3; 3,5 и 4 метра. Това е така, защото е изключително нежелателно да се изграждат при високи тавани. Буржоазните наричат ​​такива профили CW, тоест CW-100, например. Бих си позволил да предположа, че буквите C и U означават формата на сечението на профилите (въпреки че C е обърнато U, по дяволите), но какво означава W е мистерия за мен, може би Wall, но тогава какво означава D в обозначението на таванните профили (UD, CD)? Пишете в коментарите, ако някой знае))

Ще ги наричаме както трябва: PN и PS. Така че бих искал веднага да отбележа, че профилите с ширина 50 и 65 мм са доста слаби за вътрешни прегради, независимо от височината на тавана. Но те все още могат да се използват, ако обшива GKL в 2 слоя. 75-ките вече са добри, но 100-ките са идеални. Ще ги използваме допълнително в нашия пример. Ако използвате такива профили, тогава общата дебелина на преградата ще бъде 12,5 см. Това е много, но такава преграда може лесно да бъде запълнена с до два слоя стандартна звукоизолация (прочетете повече за това в статията за звукоизолация на апартамент със собствените си ръце), и това е голям плюс.

Ако дебелината е от първостепенно значение за вас (е, и цената), тогава използвайте профили от 75 мм, в този случай спестявате 2,5 см. Ще подредим профилите на стъпки от 40 см. Допуска се стъпка от 60 см, но се нуждаем от максимум сила, така че освен това, ако една плочка лежи върху преградата, максималната стъпка трябва да бъде точно 40 см.

Гипсокартон, както може би сте забелязали, ще използваме стена, минимум 12,5 мм.

Инструменти и принадлежности

Сглобяването на преграда от гипсокартон ще изисква от нас:

Маркиране и монтаж на рамката

Ще анализираме всичко, както винаги, с пример. Имаме виртуална стая:

И изведнъж решихме да оградим уютен офис с половин стая. И за входа към него не са пропуснали да осигурят врата.

Започваме да маркираме бъдещия си дял. Отдръпваме се от стената с прозореца на необходимото разстояние, поставяме маркировки върху страничните стени и начертаваме две вертикални линии с помощта на нивото. Остава да ги свържем по тавана и пода, за това използваме биене. В случай, че конструкцията не е солидна или трябва да я издигнем строго под ъгъл от 90 градуса. към страничната стена (например за последващо монтиране на баня), се прилага правилото на египетския триъгълник. Казва, че в триъгълник, чиито страни са съотнесени една към друга като 3:4:5, ъгълът между страни 3 и 4 е 90 градуса. Това правило лесно се потвърждава от Питагоровата теорема.

Нека обясня как се прилага такъв триъгълник на практика. На страничната стена има точка А, от която ще започне нашата преграда. Нека отделим известно разстояние от него на същата стена във всяка посока, кратно на три (нека бъде 120 см); това ще бъде точка Б. Сега вземаме някакъв вид въже (можете да го направите със самата рулетка, но това е неудобно и не толкова точно), измерваме разстояние върху него, което е кратно на четири (4/3 от първата, т.е. 160 cm) и начертайте на пода част от окръжност с този радиус с център в точка A. Сега начертаваме окръжност с радиус, който е кратен на пет (5/3 от първия, т.е. , 200 cm), с център в точка B. Кръговете се пресичат в точка C. Начертайте права през точки A и C , тя ще лежи под прав ъгъл към стената.

Въпреки че не можете да се къпете, а просто прикрепете лист гипсокартон с късата страна към стената и нарисувайте линия по дългата страна (или обратното). Просто има моменти, когато триъгълникът наистина помага. В нашия случай може да се използва на тавана, а краят на преградата може лесно да се пренесе на пода с помощта на отвес.

След като маркираме всичко, закрепваме водещите профили към пода и тавана. По стените можете да използвате както водачи, така и стелажи, това не играе никаква роля. Най-важното е, че не забравяйте за необходимостта от залепване на профилите, съседни на носещите конструкции, с уплътнителна лента. Необходим е за плътното им сцепление със стени, подове и тавани, като допълнително подобрява звукоизолацията. В допълнение, вероятно (не е доказано) играе известна роля в защитата срещу пукнатини, позволявайки на структурата да "диша" малко.

Нека да поговорим за устройството на вратата. Ясно е, че профилите трябва да бъдат специално зададени за него, но това, като правило, не е достатъчно; тези профили трябва да бъдат укрепени. Можете да използвате комбинация от два профила на багажника, тоест да ги поставите един в друг, но това е подходящо само за профили Knauf. Друга възможност е да вкарате греда с подходяща ширина в профилите.

Или можете просто да поставите още един допълнителен до профила на вратата. Първият вариант според мен е за предпочитане, но по-нататък в примера ще са един до друг, за да е ясно за какво говорим. Максималното тегло на крилото на вратата в случай на използване на PS-100 е 40 kg, ако се планира по-тежка врата, трябва да се използват специални профили с дебелина 2 mm. Така че ги поставихме под вратата. Нека нашата врата е широка 80 см (платно), което означава, че трябва да направим отвор за нея с поне 8 см по-широк, не забравяйте за това:

Дължината на PS трябва да бъде с един сантиметър по-малка от височината на помещението. Също така трябва да се помни, че профилите на стелажите не се монтират хаотично, а строго в определена посока - реброто на твърдост трябва да изглежда в посоката, от която ще започнем облицовката на гипсокартон. В крайна сметка трябва да закрепите листа първо от страната на реброто, а следващия - към останалата част от профила. Ако пренебрегнете това правило, дялът ще се окаже гърбав. Ще започнем облицовката отляво надясно, така че ръбовете на профилите да са насочени към лявата стена. Ние временно фиксираме долната и горната част на PS към PN от едната страна (която ще бъде обшита последна) със самонарезни винтове. Може да използвате и фреза.

Поставяме профилите на "вратата", сега закрепваме джъмпер между тях от водача.

Инсталираме джъмпера, както е на фигурата по-горе. Отрязваме профила с 20 сантиметра по-дълъг от отвора, изрязваме страничните ръбове точно по ширина и огъваме получените „уши“. Засега фиксираме с самонарезни винтове само вътре в отвора, когато шием гипсокартон, джъмперът допълнително ще се свърже с PS вече през листа с черни самонарезни винтове.

Важно: GKL е разрешено да се присъединява само директно над отвора, не по-близо от 10 см от ръба му. Затова поставяме още два ПС над отвора. Вторият е необходим за съединяване на листовете от другата страна.

Повече за това по-късно. И сега просто монтираме два профила, които са на една стъпка един от друг - 40 см, предвид горното условие. Нашата врата започва на 40 см от стената, което означава, че ще поставим първата на разстояние, да речем, 60 см, а втората - 100. Засега ги закрепваме с самонарезни винтове.

Останалите PS се задават въз основа на позицията на тези два. В нашия случай е очевидно, че първият лист ще бъде нарязан с ширина 60 или 100 см (ние вземаме 60). Следващият лист ще се простира отвъд профила на „вратата“ с повече от 40 см, но това не е страшно, междинният профил (който пада точно зад „вратата“) може да бъде пропуснат, ако „вратата“ е подсилена. Ако не сме го укрепили с водачи, тогава ще е необходим само междинен. Да го дадем за пример. Останалите PS също се задават на стъпки от 40 cm.

Профилите автоматично стоят в една вертикална равнина. След като всички са изложени, можете да започнете да се изправяте.

Облицовка на преградата с гипсокартон

Разбрахме се да започне от левия ъгъл. Първият лист ще достигне първия къс PS над вратата, тоест ще има максимална ширина 60 см. Можете веднага да го изрежете под отвора или можете първо да го „шиете“ и след това да го изрежете на място. Не забравяйте да оставите разстояние от 1 см между листа и пода и 0,5 см под тавана.Височината на листа е 2,5 м, а таваните в нашата виртуална стая са 2,77 м. Това означава, че ще има още един малък лист отгоре.

Листовете могат да бъдат съединени само върху профил, а евтините таванни профили 60 × 27 mm са много подходящи за тази цел.
Ако не са, използвайте стелажа. Първо прикрепяме лист към рамката, вече „шием“ PS към него и след това зашиваме горния GKL към PS.

В следващия ред малки и големи листове сменят местата си: малки - отдолу, големи - отгоре. И тогава има редуване на тези опции.

Това се прави, за да се изключат кръстовидни фуги, които се напукват с вероятност малко по-малка от 100%, те са особено опасни на таваните. Ако видите някъде такива стави (под формата на "+"), намерете този, който го е направил и го плюйте в лицето, това е просто чудовищна грешка.

Не забравяйте да скосите 2/3 от дебелината от краищата на кръстовището на листовете към стените, тавана и един към друг (това не важи за фабричните ръбове). Стъпката на винтовете е около 15 см. На джъмперите трябва да правите стъпка по-често. На съседни листове самонарезните винтове трябва да се раздалечат, като същевременно се поддържа най-малко 10 mm от фабричния ръб и 15 mm от изрязания ръб. И се уверяваме, че главите на шапките не пробиват картона.

След като сме обшили цялата стена от едната страна, можете да развиете винтовете, държащи стелажните профили от другата страна и да запълните вътрешността на преградата със звукоизолатор. В нашия случай два слоя минерална вата (или един, но дебел) ще се поберат вътре. Веднага след като приключим с това, преминаваме към втората страна. Този път вървим от дясно на ляво и първият лист ще има максимална ширина 100 см вместо 60 см. Трябва да изместим всички вертикални фуги на листовете от тази страна с 40 см, за да осигурим допълнителна здравина. Освен това изместваме хоризонталните фуги. Така че първият дълъг лист в този случай ще бъде отгоре, мисля, че всичко е ясно с това.

За това как правилно се обработват шевовете, вече говорих в статия за таван от гипсокартон със собствените си ръце. Тук всичко е подобно.

Ето едно много добро видео от Knauf, което перфектно показва целия процес на сглобяване на преградата, но, разбира се, без нюанси:

• Ако впоследствие се планира да се окачат картини, аплици и др. На преградата, е необходимо предварително да се предвидят ипотеки в нея - допълнителни секции на профила.

В допълнение към статията искам да ви предложа мощен майсторски клас, където конкретен дял се анализира във всички подробности:

Е, това е може би всичко. Научихме как да инсталираме преграда от гипсокартон със собствените си ръце. Не забравяйте да се абонирате за актуализации, за да научавате за нови статии в деня на тяхното пускане.

Здравейте, здравейте, нашите смели гипсокартонери. Днес ще намерите страхотен урок по темата за преградите от гипсокартон. Говорейки конкретно, ще разглобим еднослойна преграда на една рамка - C 111 според класификацията на Knauf, защото. такива дялове са най-разпространени. Ще разгледаме общите принципи на тяхното инсталиране, как да оформим врата, външен ъгъл и сдвояване на няколко прегради един с друг. Като пример ще вземем ъглова преграда с врата, като килерите и съблекалните (по същество разсадници за молци) обикновено са затворени за съхранение на кисели краставички / конфитюри и всякакви боклуци, които отдавна е време да бъдат изхвърлени.

Моля, имайте предвид, че работата с гипсокартон може да се извършва само след като мазилката и замазката в апартамента са напълно изсъхнали.

Като начало, нека се запознаем със специалните профили, които служат за оформяне на рамката на преградите. Тези профили се наричат ​​стелажни. За да бъдем по-точни, има точно монтирани в стелажи PS (CW), а за тях има и специални широки водачи PN (UW). Размери на водещи профили: 40×50, 75, 100 мм. В нашия пример ще се използват профили с ширина 100 мм. Буквите C и U в тяхното буржоазно име показват формата на секцията им. Както можете да видите на снимката, направляващите рафтове са прави, като роговете на буквата U, а стелажът - със закръгляния, като C. Между другото, рафтовете се наричат ​​​​страничните ръбове на профилите, а стените са отзад. Втората буква от задграничното име означава, че профилите са монтирани на стелажи, т.е. стена от немската "Wand".

Стелажни и направляващи профили Knauf

Те са в чифт вариант.

Още веднъж повтаряме, че можете да използвате само профил с дебелина на метала 0,55-0,6 mm, например Knauf. Те са добри не само поради твърдостта, но и защото дизайнът им ви позволява да ги вмъкнете един в друг, като по този начин постигнете тяхното удължаване и подсилване отстрани на вратата. Профилите от други производители може да не могат да направят това. В стените на ПН вече има готови отвори с диаметър 8 мм за дюбели.

Размери на стелажни профили: 50×50, 75, 100 мм. За еднослойни дялове 50-те стълбове са доста слаби, така че ви съветваме всички да вземете 75-ия или 100-ия. В стените на стелажните профили Knauf има 3 чифта плътно разположени отвори с диаметър 33 mm за полагане на проводници.

1. Водещи профили KNAUF PN 100×40 mm
2. Стелажни профили KNAUF PS 100×50 мм
3. Уплътнителна лента Dichtungsband
4. Разделителна лента
5. "Дюбел-пирони" (друго име е "Бърза инсталация") 6 × 40 мм
6. Устройство за прекъсване на кабела
7. Лазерен нивелир или балонен нивелир
8. Линейка алуминиева 2,5м
9. Гипсокартонени листове Gyproc 3000x1200x12,5
10. Замазка за шевове (работим с Danogips Superfinish)
11. Подсилваща лента за шевове KNAUF Kurt
12. Рулетка
13. Чук
14. Канцеларски нож (или специален нож за рязане на Гражданския кодекс)
15. Перфоратор + бормашина
16. Отвертка и фреза
17. Самонарезни винтове за метал 3,5 × 25-35 mm (черни, честа стъпка)
18. Самонарезни винтове с пресова шайба 4,2×13 mm или по-къси
19. Метални ножици или мелница
20. Минерална вата ISOVER, KNAUF Insulation, URSA, Rockwool, Shumanet и др.
21. Тесни и широки шпатули

На следващия слайд отляво има самонарезен винт с пресова шайба, служи за закрепване на профилите заедно. Има вариант с бормашина и без. Те са обозначени съответно с LB и LN. На слайда - опция LN. В нашия случай те са необходими само ако няма фреза. Отдясно има винт за гипсокартон. По-точно, всичко е същото за метала, но вече служи за закрепване на листове от Гражданския кодекс към профилите. Затова най-често се нарича така - винт за гипсокартон. Има тайна, т.нар. рожков, глава. Обозначен - TN. Има и TB, със свредло в края, но можете и без него, 0,6 mm стоманени TNs лесно ще бъдат взети.

Самонарезни винтове за монтаж на конструкции от гипсокартон

Направи си сам инструкции за инсталиране на преграда от гипсокартон.

Стъпка 1. Маркиране

Например, нека нашата преграда бъде продължение на съществуваща стена. Много е желателно предварително да подравните маяците. Начертаваме линия-продължение на стената на тавана, правим прав ъгъл с обикновен квадрат. Тази линия е вътрешната граница на нашия бъдещ дял, като се вземат предвид окончателните му размери. Но първо трябва да монтираме рамката, а за нея размерите са различни. Не е необходимо да рисувате свои собствени линии за рамката, можете да направите всичко по-лесно. как? Разберете много скоро...

Маркиращи линии на тавана

Засега прехвърляме линиите от тавана на пода с помощта на отвес и шнур или лазерен нивелир.

Прехвърлете маркировки на пода

А сега пред вас е много опростеният начин за маркиране на ПН.

Маркирайте отвори за крепежни елементи

Долната линия е, че парчета гипсокартон се зашиват върху направляващите профили, изрязани по размер, които вече са поставени по линиите. С този подход рискът от грешка ще бъде минимален. Имаме предвид, че по-късно, когато листовете на Гражданския кодекс бъдат зашити, правилото няма да „скочи“ на границата на стената/преградата. Парчета GKL трябва да бъдат зашити наравно със стените на PN. Излагаме профила с тези парчета по линията и поставяме маркировки с молив или маркер, където ще имаме отвори за закрепване на PN към основата.

От различен ъгъл

Стъпка 2. Коригиране на PN

След това, според нашите марки, се пробиват дупки в основата и задължително се залепва уплътнителна лента към профилите. Липсата му е в състояние напълно да разруши цялата звукоизолация на бъдещата преграда. С него прилепването към основата ще бъде много плътно, което също влияе върху устойчивостта на пукнатини на конструкцията. Самото закрепване се извършва с дюбел-пирони с обикновен чук. Бърз и силен.

Закрепване на профила към дюбелите

Водачи на пода

Близо до отвора

На тавана

Ние не развиваме парчетата GKL от профилите, докато не фиксираме PN във всички необходими точки. Често има ситуации, когато наличните дупки в PN не са достатъчни. В тези случаи те трябва да се пробиват самостоятелно, като можете да го направите наведнъж - през профила до основата. Основното нещо е внимателно да следите границите на частите GKL ясно да съвпадат с линиите за маркиране. След като фиксирате водачите отстрани на вратата, съветвам ви да ги проверите с правилото и да се уверите, че лежат точно на една и съща линия.

Трябва да направите поне три точки на закрепване на профил. Дори да е с дължина 30см. Обикновено стъпката на закрепване се прави в района на 50 см. Ако подът е неравен, стъпката се намалява. Понякога дори трябва да разделите PN на няколко сегмента. Ние правим същото на тавана. След това развиваме парчетата GKL, но не ги изхвърляйте, те все още ще ни бъдат полезни ...

Стъпка 3. Монтиране на стенни абонатни станции

Закрепване на стелажи към стени

Нарязваме профилите на стелажите по височина, вкарваме ги в водачите близо до стените и пробиваме дупки в стените точно през тях. Опитайте се да поддържате стъпка от около 50 см, не повече. Отново забиваме дюбелите в тези отвори. Не забравяйте да залепите стените на профилите с уплътнителна лента! И ги контролирайте по правилото, те не трябва да се огъват. Между другото, височината на подстанцията трябва да бъде по-малка от височината на таваните в помещението, най-малко 1 сантиметър. Те не трябва да поддържат тавана.

Дължината на стелажите е с 1 см по-малка от височината на тавана

Както можете да видите, има известно разстояние между профила на багажника и пода.

Стъпка 4 Инсталиране на стълбовете на рамката

Профилите на стелажите на рамката се монтират на стъпки от 60 см. Ако върху преградата се полагат плочки, тогава на стъпки от 40 см. Профилите на вратата са извънредни и не влияят на стъпката на останалите подстанции. Слайдът показва профилите, разположени на 60 и 80 см от стената. Близо до ПС само образува врата.

Стълбове за преградна рамка

За да се оформи надеждно отвор, страничните PS са направени двойни, т.е. един PS се вмъква в другия. Разбира се, това се прави по такъв начин, че отворите в стените на тези профили да съвпадат по височина. Вмъкването на PS един в друг не е лесна задача, понякога трябва да ги ходите с крака, така че да щракнат на място по цялата дължина. Оказва се, че на слайда виждате 3 профила, но всъщност те са 4.

PS се поставят в една посока - със стената към ъгъла, от който ще започне обшивката на гипсокартона. Максималното тегло на крилото на вратата, което може да издържи чифт PS-100, е 40 кг. Профилите на стелажите са монтирани строго вертикално. Тяхната дължина трябва да бъде с 1 см по-малка от височината на таваните. И дупките във всички профили трябва да са на една и съща височина. Профилите могат да бъдат фиксирани към релсите с помощта на нож или самонарезни винтове с пресова шайба (временно). Преди да закърпите GKL, всички самонарезни винтове трябва да се развият.

Стелажи на място

Да, PS се монтират в една посока, тъй като закрепването на листовете трябва да започне от тази част на профилния рафт, която е по-близо до стената му. Ако направите обратното, винтовете ще блокират рафта на профила и той може да се огъне. На слайда виждате почти завършена преградна рамка. Нека да разгледаме как правилно се оформя външният ъгъл...

Оформяне на външния ъгъл

Рамка от друг ъгъл

Единият профил на стелажа е обърнат със стената навън, а вторият стои с рафт към нас. Между тях беше оставено разстояние, равно на дебелината на GKL, ние го поставихме на етапа на фиксиране на PN. По този начин GK листът от вътрешната страна на преградата ще се навие, така да се каже, в дълбините му. В края на статията външният ъгъл на напълно завършената преграда ще бъде показан в раздел.

Стъпка 5 Джъмпер

Джъмпер от PN

Остава да направим джъмпер за вратата. Изработва се от направляващ профил, като се прави кос разрез на рафтовете му и се огъва част от дължината му с 5-7 см. На слайда ясно се вижда как ще изглежда. Тоест ще трябва да изрежете парче PN с дължина 10-14 см от ширината на отвора. Изрежете и го сгънете симетрично. От всяка страна джъмперът е прикрепен към страничните стълбове с 2-3 LN винта.

Монтиране на джъмпер в рамката

Сега нашата рамка е напълно завършена. Има възможност за прекарване на електрически кабели през рамката. Но не трябва да ги вкарвате вътре в профилите, тъй като те могат да бъдат пробити с TN винтове при обшивката на GKL.

Стъпка 6. GKL обшивка

Обшивка на рамката с гипсокартон

ПРЕДИ джъмпери

Тук има няколко правила.

• Първият вече го споменахме - не можете да съединявате листове върху страничните профили на отвора.
• На второ място, кръстообразните стави от типа "+" са неприемливи, само от типа "t".
• Трето, ставите на листовете отвътре и отвън трябва да бъдат хоризонтално изместени с профилна стъпка и вертикално с най-малко 40 см. На слайда можете да видите самите парчета гипсокартон, които използвахме за маркиране. Сега ни служат като реквизит. В крайна сметка листовете на Гражданския кодекс не могат да бъдат поставени директно върху пода, те трябва да бъдат повдигнати над него с около 1 см.
• И те също не трябва да достигат до тавана, около половин сантиметър. Това е четвъртото правило.

За да фиксирате гипсокартона към двойните стълбове на отвора, можете да използвате малки свредла за метал. В противен случай много често самонарезните винтове просто засядат вътрешността на профила. Първо пробийте дупки през гипсокартона, след което завийте винтовете в тях. Разбира се, листовете могат да се съединяват само хоризонтално върху профили, което означава, че трябва да направим джъмпери от PS на ставите. Вижте как изглеждат на следващия слайд.

PS джъмпери

Това са сегменти от конвенционални стелажни профили. За да ги поправите, отново трябва да започнете от страната на рафта, която е по-близо до стената. По въпроса за монтирането на джъмперите е желателно да имате помощник, който да държи секциите на профилите, докато завъртате винтовете в тях. Веднага след поставянето на всички джъмпери е възможно да се поставят звукоизолиращи плочи (минерална вата) между профилите. Най-много харесваме ISOVER. При полагане се опитваме да не оставяме незапълнени площи. Трябва да се отреже с резерв от около 5 см, така че да опре в профилите и така да остане в рамката. Когато работите с минерална вата, не забравяйте да използвате очила, респиратор и ръкавици!

Процес на обшивка

Процес на облицовка 2

Завършена кожа

Стъпката на винтовете е около 20-25 см. На джъмперите е препоръчително да ги завъртате по-често, след 10-15 см. Уверете се, че главите на винтовете са задълбочени в листа, но не пробивайте картон. Ако картонът е пробит, винтът трябва да се завърти. По-важното е, че винтовете трябва да влизат строго под прав ъгъл. Те трябва да са най-малко на 15 mm от ръба на крайния ръб на листа и най-малко 10 mm от надлъжния ръб. Между другото, GKL може да се монтира само във вертикално положение! Ако в стаята е планиран опънат таван, препоръчително е да монтирате PS ипотеки под него в преградата, в която препоръчваме допълнително да поставите греда с подходящ размер.

Също така препоръчвам да завиете самонарезни винтове в джъмперите от двете страни на преградата, а не само от страната на фугата. Препоръчително е да регулирате разположението на листовете на външния ъгъл, така че да лежат върху него с фабричния ръб. След това, когато инсталираме защитен ъгъл върху него, той ще се задълбочи и самолетът няма да се влоши. Разбира се, цялото прогресивно човечество отдавна използва специална хартиена лента, устойчива на ъгли, Sheetrock, например. Но знаем, че е трудно да се намери такъв у нас, така че нашата каменна ера се проточи и все още използваме остарели метални ъгли. И така, дялът е сглобен.

А ето и обещаните двойки:

Десен външен ъгъл

Кръстовидна конюгация

T-образен интерфейс

И ето видеото от Knauf:

Във връзка с