Как да си направим електрическа китара у дома. Изработка на електрическа китара

Въведение: Започнах с врата, защото е най-трудно, и ако първо се занимавах с тялото, това щеше да попречи на училищните ми изпити в края на пролетта, защото по това време тъкмо щях да започна да правя врата. Освен това, когато режете врата, знаете какви разрези да направите за врата в тялото, ако правите произволна китара. Първо купете дърво за шията, то трябва да е здраво, защото в противен случай ще се огъне от напрежението на струната от 50 килограма. Изберете дърво, където има по-малко възли, няма дървета без възли, но попаднах точно на такава дъска. Имах клен. Наистина здрава дървесина! Рязах го за половин час. Дължина - метър е достатъчен, но случайно купих 2,5 метра, отрязах 72 см за себе си, това е достатъчно за врата ми. Останалото дърво продадох, още две гърловини днес са от моя клен, единият е Fender Stratocaster, тогава електро-акустичен, мисля Гибсън. Дебелината трябва да е 30 мм, поне 20 мм, но тогава е много опасно да се прави, защото може да сбъркаш поради неопитност, някак си сбърках и се наложи да отрежа 5 мм с ренде. Ширина - имах 95 мм. Тази дъска ми струваше 369 рубли или 12 долара. Всички тези записи са направени по време на направата на китарата, без да се пропускат подробности.

1. След като закупите дърво, отрежете дължината на шията от дъската, която ви трябва + 7 см на склад. Дебелината на дъската е най-добре 30 мм, ширина 90 мм, ако е с марж. Дължината зависи от броя на праговете. 72мм ми стигаха на 24-ти праг с главата.
2. Рендосайте предната и страничните части на дъската с ренде до гладкост. Всички ъгли на дъската трябва да са прави. Всички повърхности са плоски.
3. След това нарисувайте средата на дъската си. Начертайте врата си. Разберете дебелината на дъската. Необходимо е да изберете такъв, че струните да не провисват над празнотата. Имам нулева дебелина 47 мм и 24 прага 63 мм. Но имам много дебел врат. Обикновено на електрически китари 43mm / 52mm. В главата също всичко не е толкова просто. Първо: разстоянието от нулевата гайка до центъра на дупките на първия чифт колчета трябва да е сигурно, имам, като на Stratocaster, 55 мм. Разстоянието от ръба на главата до центровете на дупките на всички колчета трябва да бъде строго 13 мм, в противен случай колчетата няма да работят добре. Разстоянието между центровете на колчетата също не е никакво. Ако вашите колчета са подредени по двойки (два реда), тогава е възможно до 41 мм между всяка дупка (но не между симетрични, а между тези, които са в една част на шията). Ако имате един ред, тогава 24 мм. Имам два реда и разстояние 25 мм - минималното разстояние.
4. Сега най-неприятното нещо е при производството на врата (и вероятно при производството на цялата китара), но без това шията ще се огъне при боядисване, след това, когато струните се изтеглят, можете случайно да го огънете, лесно го счупи. Това е ужасно нещо - да зашия котвен прът (котва), ми струваше 100 рубли или 3,3 долара. Като цяло от първия праг или като моя от нулевия праг по средната линия заделете 459 мм и това ще бъде дължината на котва като моята. Сложете нагоре и надолу дължини от 3 mm перпендикулярно на средната линия както на първия (нулев) праг, така и на маркировката от 650 mm от първия (нулев) праг, и това ще бъде ширината на котвата. Дебелината е основният проблем. Първоначално ми казаха да отрежа 8 мм, но отрязах 15 мм на едно място случайно и трябваше да планирам 5 мм. Тогава възникна друг проблем: моята котва беше с дебелина 10,5 мм и трябваше свободно да пада в дупката и това, разбира се, не се случи. Първо проверете дали шайбата на котвата е усукана? Ако е така, ще бъде напрегнато и изкривено. Изрязах 12 мм дебелина за котвата с разрешението на моя ментор в тази работа. Поставихте ли котва? Ако някъде стърчи, задълбочете малко дупката. Проследявайте дълбочината с домакинска линийка или по-добре с компас. Стените на отвора трябва да са прави, вертикални, без големи издатини. За анкерната шайба разширете дупката, но имам и задълбочена. Всичко това става с помощта на малки и по-големи длета и чук. Изберете къде ще имате център на тежестта, това определя шайбата на котвата, тя създава центъра на тежестта. Избрах своя център на тежестта близо до гривната. Така центърът на тежестта е по-компенсиран. И по-нататък. Имах лека депресия в края на работата: грифа почти се откъсна, помислих си всичко, но когато се отлепи под определен ъгъл, разбрах, че съм натоварил зле котвата. Добре че всичко се получи, успях да го залепя с епоксидна смола.
5. Зашита ли е котвата? Модел на гриф върху дърво? След това вървете напред зад дървото, за да дразните грифа. Има специални магазини за това. Решете какъв цвят ще бъде наслагването: черен или "дървен"? Може да си купите орех, но без гаранция за него. Би било хубаво да има махагон: махагон или палисандрово дърво (палесандърът е по-добър от махагон, но това е такъв въпрос, често на вкус. Например, грифът на китарата Peavy, на който се изпълнява от Van Halen, е клен, а китарата струва $ 1200, и цялото дърво е евтино, магическа технология). Махагонът е страхотен за акустични китари, но моята китара е електрическа и затова си помислих, че абаносът е супер за китарата ми, не напразно получи такова име, черен е. Гледайте да не изплъзнете някакво петно. Акустиката също е страхотна, но тогава акустиката няма да е близо до идеалната.Освен това исках черно наслагване, не трябваше да го боядисвам в черно, свиря на всичко естествено, боята няма да се изтрие и след няколко години наслагването остава същото черно, както е било в началото. Абаносът не е много добър за акустични китари, защото е о-о-о-много здраво, твърдо и тежко дърво, но за електрически китари е просто страхотно, защото след дълго време грифа може да се износи и китарата ще звучи завинаги грешно и така подплатата е перфектно запазена. Мислех, че абаносът ми подхожда с всичко: съвместимост с електрическа китара, естествен цвят, който искам от грифа (особено такъв ярък) и специална издръжливост. Супер! Не виждам никакви недостатъци, освен гравитацията (но това се дължи на силата, между другото, абаносът е по-силен от клена, потъва във вода, плътността е 1200 кг на кубичен метър). Ако го имате, тогава можете да го затегнете в менгеме и да рендосвате с ренде. Само имайте предвид, че трябва да натискате струните на тази дъска, бъдете изключително внимателни и внимателни, в противен случай ще натиснете струната и тя ще издаде грешен звук. Запасете се с лепило. Най-добрата е есетра, но се използва само за много скъпа работа на акустични китари. Използвах епоксидна смола с втвърдител. Епоксидната смола и втвърдителят ми струваха 60 рубли или 2 долара, доста прилично. Абаносовата заготовка за гриф ми струваше 800 рубли или 27 долара. Има инструкции за употреба на лепила. Изпълнете ги! Отрежете едната страна на наслагването възможно най-равномерно. Тази част ще бъде залепена. Залепете грифа върху грифа (ако не разбирате, тогава все още не е нужно да изрязвате желаната форма), залепете го така, че да покрие целия модел от нулев праг до 24, като моя. Когато поставите, натиснете наслагването навсякъде. Взех всички свободни там (в кръга), бяха 15 броя. Колкото по-голям, толкова по-добре. Наслояването трябва да бъде залепено за един ден, за предпочитане два дни. След това можете да развиете скобите и да продължите към следващата стъпка. На част от втвърдителя трябва да има 10 части епоксидна смола, не повече. Просто не стискайте твърде много със скоби, а също така поставете парчета дърво под скобите или нещо подобно, за да не разваляте дървото.
6. След като залепите облицовката върху нея, нарисувайте я по същия начин, както в параграф (3). След това изрежете грифа и дървото с желаната форма без грифа с малък марж. Когато отрежете, започнете да рендосвате наслагването с обикновено ренде, докато дебелината на наслагването стане 5 мм, като моята. По принцип дебелината на облицовката не е важна, но не по-малко от 2 мм. На калниците мерих и дебелината беше 3 мм. Така че няма да е много страшно, ако режете твърде много. Просто получавате по-тънка подложка, отколкото сте искали. След това шлайфайте подложката по цялата дължина. Наслояването трябва да бъде заоблено и същото по цялата дължина и по радиуса. Нанесете ръба на линийката в средата и по ръбовете и не трябва да има празнини по-големи от 0,2 мм. Сами разбирате с какво е изпълнено това./p>
7. Тогава нещата стават малко по-хубави. Маркирайте нулата и 24 прага. Има специални "желязо", на които са отбелязани праговете и на тези места има прорези. Прикрепете нулевия праг към нулата. 24 - до 24-ти. уверете се, че това парче желязо лежи вертикално. За да направите това, измерете на нулата и 24-ия праг разстоянието от страната на врата до страничната (скала) част на парчето желязо с помощта на линийка. И двете страни трябва да са еднакви. Измерете и веднага натиснете и затегнете плътно със скоби. След това вземете нож и го прокарайте леко напред-назад през процепите в парчето желязо, но така, че праговете да се виждат по цялата дебелина на грифа. След това изрежете три милиметра по целия радиус на облицовката с малък нож. Опитайте се да не отчупите парчета от пикгарда, защото вашата китара, а след това накрая може да се обидите, защото китарата не се оказа с желаното качество.
8. След дълга работа с каналите, купете комплект от специални прагове, те ми струват 2 долара или 65 рубли. Первазите трябва да бъдат закръглени по същия начин като наслагването. Продават се специални машини за закръгляване. Вземете вашите ножове за тел и отрежете гайката до правилната дължина за всеки праг. Тогава не ги смесвайте. Отхапете с марж, след това отрежете този резерв с пила. Когато ядките са отхапани, разредете епоксидната смола с втвърдителя в съотношение 10:1. Поставете первазите в жлебовете, като същевременно смажете каналите добре с епоксидна смола. Като го вкарвате, вземете чук с неметален ударник (за предпочитане с пластмасов), иначе ще повредите подложката. Карайте правилно и по радиуса. Като забиеш всички прагове пак скоби, но този път пет броя са достатъчни, както за мен. Намерете дъска, с която ще притиснете гайката и сложете повече дърво по ръбовете на грифа, защото имате гриф по радиуса, това е много важно, ако не искате гайката да стърчи по ръбовете. Уверете се, че первазите са притиснати по цялата облицовка. Под скобите и изсушете за един ден. След един ден можете да развиете скобите и да продължите към следващата стъпка.
9. Свалете скобите и проверете как са залепени первазите. Затегнете шията в менгеме в хоризонтална равнина, вземете файл и започнете да пилите всички гайки. Металът ще бъде лесен за обработка. Пилете, докато се отрежат излишните части на первазите. Когато режете с пила, режете по посока на гърлото (т.е. за да не може гайката да излети от дупките), иначе ще излетят и ще загубят един ден. На този етап можете да спрете да работите с врата и да преминете към тялото, но лично аз реших да завърша врата.
10. Повърхността на грифа трябва да е 11 мм под горната част на грифа (нулев праг), освен ако вашият гриф не е наклонен като моя или струните след това ще висят над грифа. Изравнете точно горната част на главата, както споменахме по-рано. Дръжте се прави и успоредно на хоризонта. Направете същото с другата част на главата. Само дебелината на главата трябва да бъде 15 мм. 14 мм в краен случай, иначе колчетата няма да работят добре. Начертайте подложката върху дървото, както беше написано по-рано в параграф 3, и го изрежете с трион или машина.
11. Закръглете всички остри части, ако имате глава като моята. Дебелината на цялата глава трябва да бъде еднаква навсякъде. Шлифирайте всички неравности както отдолу, така и отгоре. Където и да се шлайфа мръсотията, поддържайте шията идеално равна и чиста. Помага при боядисване. Ще продължим да рисуваме. По-добре е да боядисвате тялото и шията едновременно: лаковете и боите ще изглеждат равномерно, без разлики. Тук стигнахме до края на първия етап от направата на моята китара. Ако направите същата китара като моята, тогава е време да направите нещо друго. Ще се върнем към шията. Въведение: не е толкова твърд като грифа. Макар че понякога ми се струваше обратното. По-скоро работата е подобна на работата на художника: колкото по-красива, толкова по-добре. Много зависи от врата, но тежестта на звука ще зависи от тялото. Имате нужда от дърво за тялото. Размери: дебелина 2 инча, дължина 150 см, ширина 12 см или дължина 50 см, ширина 36 см. Купих елша за 655 рубли или $22. Купих само това дърво, защото ми казаха, че когато се комбинира с абаносовия гриф, звукът е супер, наистина. Нямах представа за какво говорят. Вярвах им, защото елшата наистина е добро дърво и защо да лъжат. Освен това самият майстор каза, че това е най-доброто дърво за метални работници. Ако искате по-тежък звук, тогава купете махагон или липа, но не бреза или топола, както пише в сега непубликуваното списание "Млад техник"! =) Дървото също трябва да е издръжливо: в края на краищата струните са прикрепени не само до главната баба. Сградата ще бъде полупразна. Вратът ми е просто закрепен, не посмях да го залепя, много оцених парче дърво. Докато изрязвате формата на тялото, ще трябва да купувате всичко подред, защото ще ви трябва формата на дупката в тялото: пишеща машина (люлеещ се стол), пикапи и т.н. Не го правете на око ! Работата върху тялото ще изисква физическа сила.
12. Ако имате дъска с дължина 150 см и ширина 12 см и дебелина 2 инча, разбира се, тогава ще трябва да я нарежете на три парчета по половин метър. Изравнете и шлайфайте страните на дъските и залепете с епоксидна смола под големи скоби. Ако имате дъска с ширина 36 см и дължина 50 см, тогава не е необходимо да я лепите. Но ако не е залепен, тогава корпусът е по-малко издръжлив, може да "води". Можете, разбира се, да видите дъската и да я залепите. Необходимо е да го залепите така, че шевът между дъските да не се вижда, възможни са предположения, но много малки. Когато лепите, измислете формата и помислете как да заобиколите пукнатини и възли - това е най-лошото нещо в едно дърво. Първо обработете две дъски, залепете, след това залепете третата дъска.
13. След като лепилото изсъхне, рендосвайте дъската отпред и отзад, така че във всички равнини (дължина, ширина, два диагонала) да е равномерна, като плоча. Нарежете на ширина. Дебелината трябва да бъде най-малко 43 мм. Имам 45 мм.
14. Шлайфайте добре дъската от двете страни. Пясък до дължина. Максимална гладкост на повърхността.
15. Начертайте формата на китарата, за предпочитане заобикаляйки възлите и не забравяйте да се спукате. Обиколих всички възли и пукнатини в заготовката от елша. Пукнатините трябва да бъдат заобиколени, защото дори при малки натоварвания дървото пада. Възлите по принцип не вредят, но отдадох голямо значение на външния вид на китарата, боята няма да прилепне добре, но ако трябва да завиете нещо, например, завийте пишеща машина? Тук ще има проблеми. НО, възелът може да се разглежда като вид пукнатина. Гледайте да няма пукнатини по вашите парчета, в противен случай всичко ще падне.
16. Изрежете формата на тялото с поле и изрезка за врата. Формата е очертана според шаблона, майсторите на китара имат брандирани шаблони. Направете всякаква форма! Между другото, Гибсън Лес Пол, тялото му не е равномерно, а изпъкнало, така че вижте, пиша за обикновени китари. Изрязах го на машината, бързо и удобно, просто не отрязвайте пръстите си. А трион с неспособност може да съсипе всичко.
17. Шлифовайте повърхностите на тялото отстрани на тялото за по-прецизна и красива форма. За последните две стъпки използвах скъпи машини (не моите). Това е по-добре, защото работата ще бъде по-добра. При рязане може да се окаже крив, а дървото, с което работите, трябва да е здраво и трудно се реже. О, колко трудно! Междувременно си купих два еднократни пикапа. Първият на врата се казва DiMarzio Class of "55. Сложих го на врата, защото има най-високия индикатор за високите (горните ноти): 9,5. Ако не стои там, тогава звукът щеше да скърца и по-заоблен и топъл звук. Вторият пикап е DiMarzio Red Velvet. Купих го, защото е почти същият като любимия ми китарист Брайън Мей, само малко по-малко импеданс, който има 8,56!) Характеристиките са същите като неговите: 8 ; 6; 5. Той стои в средата, защото е стигнал до там по метода на елиминиране: Клас "55 - на врата. И машината има сензор Seymour Duncan - humbucker (trembacker). Сиймор Дънкан са едни от най-добрите пикапи там. Той стои до пишещата машина за висока звукова мощност. Пускам тежка музика с него, дисторшънът е много мощен, но солата звучат малко по детски. Модел PA-TB1B, ако забележите, има магнити не кръгли, а по две ленти на струна. Създаден е специално за тремоло. Само ако искаш същия ще кажа че има същият сензор само блус, все пак го взех този сензор за претоварване. Но чистият звук е готин, нормален. Между другото, купих си пишеща машина Schaller с лост за вибрато. Скъпи - 2200 рубли. Отначало тя ми скъса струните, после наточи, сега няма проблеми. Пикапи Dimarzio два броя за 1740 рубли. В размер на 3480 рубли за тези сензори. И Хъмбъкър на Сиймор Дънкан за 3274 рубли. Купих колчета Schaller Locking Heads с ключалки за 1900 рубли. Омръзна ми да превеждам всичко в долари. Освен това курсът се промени. Вижте, ако имате колчета от двете страни, тогава вземете двустранни и ако всички колчета са отгоре или отдолу, тогава двустранни: имах някои проблеми с това, но не можете да кажете това в крайна сметка , защото спестих 600 рубли от грешката си. Купих комплект за пишеща машина Schaller за 467 рубли. Ако не ви е даден с пишеща машина, тогава трябва да има: 3 пружини, 2 опори, гребен, шестограмни ключове. Не ми го дадоха с пишеща машина, защото на първо място колите се продаваха отделно. Да, и имам готина машина. Купих 2 потенциометра по 250 kOhm. Трябват ти серии А и В, но аз ги имам, както и сензори, DiMarzio. Има такава технология, че няма значение каква серия потенциометри. Бих предпочел DiMarzio пред корейски евтини потенциометри, които след кратко време ще започнат да хриптят и да развалят целия звук. Купих 5-позиционен превключвател, не е скъп - струваше ми 145 рубли. Тогава реших да го сменя на Scaller като хриптяха потенциометрите, иначе имам корейски, но специален за Fender Stratocasters. Шалерски беше по-скъп - 290 рубли. Изобщо не препоръчвам корейска електроника, въпреки че Made in Korea не казва нищо. Може би след сто години всичко най-добро ще бъде в Китай и Корея! Имате нужда и от един керамичен кондензатор 0,022 микрофарада. Нуждаете се от него, за да имате контрол на тона. 4 рубли от вас. Купих пимпочки за колана. Не се завинтват в тялото ми. Купих кокал до нулев праг. Първо го исках от бивна на мамут за 900 рубли, след това от бивна на слон за 450 рубли, но купих идентична кравешка кост за 300 рубли. Напълно идентични. Все пак китарата не е акустична, където тази кост играе гигантска роля и разликата е малка, но и аз не препоръчвам нулева гайка от гумичка. Опъването на струните (те ще стоят по-малко еластични) и силата на звука зависят от нулевия праг. Купих си колан. Най-добрият парцал. Купете кожа и я облечете с плат, в противен случай ще се изпотите много под кожата, а обикновените колани, от чиято материя се правят и коланите за калъфи за китари и ремъци за раница, триете врата и рамото, така че е най-добре да направите както Аз питам. Купих мек колан за 190 рубли. 300 рубли ще бъдат достатъчни за кожен колан. Имате нужда от контакт, където да включите кабела. Струваше ми 30 рубли, след това купих марков стерео жак за 100 рубли. Трябва ми и черна естествена (не боядисана) пластмаса, направих я от плексиглас, но е ТАКА хемороиди, особено при боядисване, едната страна трябва да се шлайфа и боядиса, а тази страна е обратната. Най-добре е да рисувате с някакви спрейове и тогава не препоръчвам да го разваляте веднага, боядисах на няколко много тънки слоя, оставих да изсъхне, иначе боята се разстила, развалих 4 готови плексигласа! Не повтаряй грешките ми. Имате нужда и от копчета за регулиране на тона и силата на звука (въпреки че можете и без тях =)). Тук е въпрос на естетика. Купих това, което ми хареса. Gibson Les Paul Не можеха да бъдат скъпи: 20 рубли химикалка, не вземайте уж "маркови" за 600 рупии, измама, всичко това се прави в Корея. Разбира се, ако не купувате злато, но аз не пропилях злато. Трябва да си купите матрица за гнездото или да го изрежете сами, но имах проблеми с това, метал, издръжлив е по-добре. И накрая, имате нужда от струни. Бих препоръчал да започнете с нещо евтино, ако имате нова машина, иначе струните ще се скъсат и накрая препоръчвам струните Elixir и DR. Имам кръгла намотка, комплект "десет", в началото по принцип играх на 12-ти. Това е голямата покупка, която направих. Ще кажа само, че не купих всичко наведнъж, за един ден.
18. Начертайте линия със средна дължина по тялото си. Прикрепете врата си и използвайте връв, за да подравните правата линия от двете централни точки на грифа с централната линия на тялото. Фиксирайте тялото в това положение и кръгнете очертанията му върху тялото.
19. С бормашина пробийте 15 мм отвор с марж на мястото, където имате "петата" на шията. Използвайте длето, за да изрежете тези дупки. Направете прозорче под щангата, където ще го поставите, след което използвайте резачка, за да отрежете долната повърхност на петата, но така, че дълбочината на разреза да е не повече от 18 мм, за предпочитане 17 мм. Имам 19 мм, но нямаше нищо ужасно, не критично, но трябва да знаете мярката във всичко.
20. Поставете врата. Ако се издига над тялото, отрежете излишното от шията. След това проследете петата под шията, частта, която ще бъде завинтена в тялото. След това закръглете шията с длето и малко ренде. Нулевият праг трябва да е с дебелина 21 мм, а границите на тялото и шията 24 мм, но аз лично предпочитам испанския китарен гриф, защото съм свикнал с него. Имам 24 мм на нулевия праг и 26 мм на границата на тялото/врата. За мен беше по-удобно, ръката не пропада, но има абсолютно определени размери за абсолютно определени цели. Внимавайте да не отрежете щангата до пръта на фермата, в противен случай ще трябва да изхвърлите цялата си работа. Внимавайте с длетото: на главата на китарата ми, кръвта ми, третата група. Прецаках и дънките си, скъсах малко и се нараних.
21. Вижте дали има трапчинки или пързалки във врата ви. Отшлифирайте го. Разбира се, последните две точки трябва да са свързани с изрязването на шията, но не бих искал да ме разкъсват само две точки в конструкцията на тялото. В крайна сметка скоро ще се наложи да се направят дупки за пикапи, пишеща машина, тремоло системи (пиша това след производството, не помня точно как да го направя, погледнете други дупки на гърба на тялото за други китари, освен че дупката за пишеща машина трябва да е през ) И така нататък. Направете дупки, ако сте сигурни за тялото. Разстоянието между потенциометрите трябва да е такова, че да ви е удобно и да не си пречат.
22. Ако вратът най-накрая е готов във форма, тогава бягайте за безцветен нитролаков паркет, можете също да го вземете, но ако можете да вземете нещо професионално, тогава е добре. Отново Е ПО-ДОБРЕ ДА РИСУВАТЕ С ТЯЛОТО. Заедно с него трябва да ти дадат и киселинен втвърдител, не го взимай без него или отделно, макар че не знам, казвам как съм го пробвал, но майсторите го казват, а аз направих китарата под тях надзор. За лак вземете разредител 646. Купих Senta синя немска боя. Вземете най-добрата боя, не изстисквайте пастата от химикалката и я разреждайте във вода. Тя също не е никаква: нитроцелулоза. Външният вид не е последното нещо в китарата. За да получите метален цвят, купете сребро, тя се развежда от всичко. Лакът изсъхва за един ден (два дни е по-добре, но лакът вече е сух след три часа). Боята изсъхва за 20 минути. Разредете лака в чиста и суха бутилка по този начин: изсипете 1,5 сантиметра лак в бутилката, след това, както е написано в инструкциите за киселинния втвърдител, след това 2 сантиметра 646 разредител. Не пренасищайте киселинния втвърдител, в противен случай лакът ще побелее и ще трябва да се шлайфа. Бъдете внимателни с всичко това. Направете плитка дупка в шията на мястото на "петата" за болта. Поставете болта и завържете въже към болта, за да окачите лоста да изсъхне. Боядисах шията с лак от прашник (или каквото и да е?) и ви съветвам. Покрийте на разстояние 15 сантиметра от шията. Ако работите с него, тогава не се опитвайте да докосвате врата по време на боядисване. Напръскайте целия лак от бутилката върху грифа (или не целия). Покрийте шията с лак без петна, за предпочитане, в противен случай ще трябва да го шлифирате по-късно. След като използвате лака, окачете шията да изсъхне за няколко дни. Същото нещо и с тялото. Лак върху тялото е достатъчно 4-5 см.
23. Ако лакът не е побелял от излишното количество киселинен втвърдител, тогава изравнете всички петна с помощта на хартия за надраскване, колкото по-фин, толкова по-добре. Внимателен! Ако шлифирате лака напълно, той няма да поправи неравностите по грифа ви! Шлифовайте, докато не останат "блясъци" върху него. Боята ще отскача от тях. Вземете фина шкурка за шлайфане. Започнах да мисля за комбиниран усилвател. Мислех да си купя Vox AC30. В Русия по мое време е по-добре да не купувам това. Vox AC15 струва 41 500 рубли, без режим на претоварване, позор и как може някой да ме слуша без този режим? И с претоварване от 44500 сега не бих отказал такова комбо. А в Италия луксозният Vox Valvatronix струва 33 982,5 рубли (985 евро). Но там с цифрова обработка и Vox AC30 е най-студийният усилвател, но те могат да бъдат оптимизирани и за концерти. Мислех си за Marshalls и Fenders. Имах нужда от лампов комбо, обичам топъл звук, просто имам такива уши. По принцип можете да си купите процесор, но няма много естествен звук, въпреки че зависи от кой процесор. Най-накрая си купих студиен усилвател JM150 с вграден (почти) процесор за аналогов синтез Digitech 2112 или S-Disc II Processing. Браво на digitalec сега...
24. Сега можете да рисувате! Трябва да имате нитроцелулозна боя и подходящ разредител или ацетон. Капнете малко боя в тапата и след това разтворителя там, ако боята и разтворителят се смесят, тогава можете да разредите боята с този разтворител, ако не, тогава потърсете подходящ разтворител. 646 специален разредител за нитроцелулозни бои ми дойде. Най-добре е да вземете прозрачна бутилка. Изсипете един сантиметър боя и разредител, така че боята да е течна, като вода. Изсипете в малка бутилка и напръскайте върху грифа. Тук определено няма течове! Окачих врата за един ден, въпреки че боята изсъхва за 20 минути. Не докосвайте боядисаната част с ръце и ЗАТВАРЯТЕ ЗЕМЯТА С ЛЕНТА ИЛИ ЛЕНТА, за да предотвратите оцветяването на боята по грифа.
25. Когато боята изсъхне, вижте точка единадесет. Трябва отново да лакирате шията, след това да шлайфате лака, за да няма „блясъци“, и след това да го покриете отново и това ще приключи боядисването на шията. Последните два пъти покривах грифа със спрей лак, където имаше леко засъхнала синя боя, лакът от това ще изглежда безцветен и не жълт за по-дълго време.
26. След боядисване и повърхностна обработка на грифа и корпуса, след полиране с машинно масло и паста за зъби (просто намажете един върху друг и го втрийте, или го полирайте на машината с някаква мека четка, не прекалявайте и трябва да има много лак за полиране, но марковите лакове са високотехнологични, смятам да пребоядисам китарата си) просто трябва да монтирате всички звуци, потенциометри в корпуса или само тялото, да ги запоявате според диаграмите, Няма да ви казвам това тук и като цяло остава едно малко нещо, помислете сами, успех. Но завършването на китарата е най-трудно в края.

Полезен сайт за обучение на свирене на китара онлайн е www.andreev-guitar.com.

Идеята да започнем да правим музикални инструменти посещава много музиканти, включително китаристи. Разбира се, трудно е да се очаква, че за първи път ще получите шедьовър, който ще звучи страхотно след две-триста години. Но всички велики майстори са започнали някъде, така че защо да не опитате? Как да направите китара със собствените си ръце ще бъде обсъдено в нашата статия.

От какво е направена китарата?

Преди да направите китара със собствените си ръце у дома, трябва да разберете какво точно трябва да направите, тоест да разберете от какво се състои този инструмент. На пръв поглед се виждат две части:

• кадър;
• врата.

Кадър

Ако се вгледаме по-отблизо в корпуса, става ясно, че той изобщо не е издълбан от едно парче дърво, както някои други инструменти. Отвън можете да видите:

• долна палуба - плътна или от две части;
• горна палуба - плоча с кръгъл резонаторен отвор, украсена с розетка, тоест с орнамент;
• черупка, която свързва двете палуби;
• стойка - малка чиния на горната палуба;
• гайка - кота на стойка.

Стойката служи за закрепване на струните, а височината им над горната палуба зависи от седлото. Вътре в кутията има пружини. Това са дървени ленти, които осигуряват здравина на корпуса и необходимата вибрация. Те са:

• напречен;
• ветрилообразна.

Ако погледнете вътре в китарата, ще видите и футер - тесни пластини, които са залепени по централната линия на долната или горната палуба. Не всички модели обаче имат тези подробности. Отстрани има копче - служи за закачане на колан и игра в изправено положение.

Важно! Резонаторният отвор има друго име - гласовата кутия.

лешояд

При по-внимателно разглеждане се оказва, че шията също се състои от няколко части:

• глави;
• химикалки;
• наслагвания;
• обувки на токчета;
• гайки и прагове.

В горната част има глава, върху която е поставен коловия механизъм. На свой ред към него са прикрепени струни. Наслояването е разделено от метални ленти на неравни сегменти - те са широки в главата и колкото по-близо до изхода, толкова по-малко е разстоянието.

Важно! Металните ленти се наричат ​​гайки, пространствата между тях се наричат ​​прагове. Някои праги имат точки или звезди. Повечето акустични китари имат пети, седми, десети и дванадесети праг, маркирани по този начин. Понякога белези се поставят не в централната част на шията, а отгоре.

Вратът има и пета, с който се прикрепя към тялото. Скъпите инструменти имат залепено гърло. На евтини масови инструменти той е фиксиран с винт. Този винт регулира разстоянието между грифа и струните.

От какво е направена китарата?

За тялото и шията се използват различни материали. Тялото може да бъде направено:

• от дърво;
• от шперплат;
• от пластмаса;
• от метал.

дърво

Скъпите модели са изработени от висококачествена дървесина, докато за различни части се използват различни породи.

Важно! Ако изберете добър материал и правилно съхранявате инструмента, китарата ще издържи много дълго време и колкото повече време минава, толкова по-добре ще звучи.

Шперплат

В магазините можете да видите и евтини инструменти от шперплат. За да получите добър звук от такъв инструмент, се нуждаете не само от умение, но и от много късмет. Като опция за начинаещи, можете да опитате да направите китара със собствените си ръце от шперплат. Но трябва да разглеждаме този подход единствено като етап на обучение за сглобяване за последващо производство на инструмент от скъпа дървесина.

Важно! Палубите от шперплат бързо се напукват, пружините излитат и инструментът се деформира.

Пластмасов

По съветско време ленинградската фабрика произвеждала пластмасови китари, популярно наричани "корито". Някои модели бяха направени изцяло от пластмаса, а други имаха дървен плот.

Важно! Смятало се, че пластмасата е по-издръжлива от дървото, но се оказа, че не е така.

метални

И накрая, металните китари могат да бъдат класифицирани като екзотични. Те издаваха странен звук, смътно напомнящ банджо. Те бяха направени специално за туристи, тъй като при водно пътуване това беше универсален битов предмет, който при необходимост можеше дори да се греба. Музикантите обаче обичаха подобни артефакти много по-малко от водниците.

Важно! За тези, които ще направят китара със собствените си ръце, на която можете да свирите, е по-добре да изоставите екзотиката и да изберете нещо по-традиционно за вашия продукт.

Какви породи са подходящи?

За да направите китара със собствените си ръце, не всяко дърво е подходящо. В същото време различни части на тялото са направени от различни породи.

Горната част на тялото

Иглолистните дървета са подходящи за горната палуба:

• резонансен смърч;
• кедър;
• борова.

Скъпите модели използват резонансни смърч и кедър, класически материали за китара. Заготовката ще струва много, не можете да я получите навсякъде - дъски с необходимия размер не се намират във всяка дърводелска работилница. Възможно е обаче да намерите необходимия материал в онлайн магазините и дори вече под формата на почти готови фрагменти, които могат само да бъдат финализирани и сглобени.

Има няколко разновидности на смърч:

• Немски;
• Ситка;
• обикновени.

Важно! Интересен ефект дава и комбинацията от смърч и кедър. За евтини модели се използва и бор, но такъв инструмент звучи по-зле.

Долна палуба и страни

Тези части на китарата обикновено са направени от същия вид дърво. Тя трябва да е твърда, така че най-често се използва:

• розово дърво;
• клен;
• Червено дърво.

Инструментът с кленов гръб има по-остър и по-звучен звук от другите два. Но ако материалът е добре изсушен и обработен, само професионалистите от висок клас ще забележат разликата.

Важно! Табла могат да бъдат намерени не само в работилницата. Ако например съседите са изхвърлили старо пиано (а това често се случва сега), не подминавайте, а отстранете от него всички дървени части, които са подходящи за направата на много музикални инструменти.

лешояд

Това не влияе на качеството на звука толкова, колкото на тялото, въпреки че музикантите вярват, че инструментът няма дребни неща. Но акустичните свойства в този случай се оттеглят на заден план, основното е способността да се запази формата.

Ето защо, за да направите китара със собствените си ръце, или по-скоро нейната врата, се използват твърди скали:

• клен.

Наслояването, наред с други неща, трябва да е красиво. Ето защо, най-популярните материали за неговото производство:

• абанос;
• палисандрово дърво.

За декорация

Красив инструмент е удоволствие да се държи. Ето защо професионалните занаятчии по всякакъв възможен начин измислят, опитвайки се да придадат на своите продукти уникален вид и изящество.

Най-често в процеса на направата на китара със собствените си ръце се използват следните:

• конец;
• инкрустация.

Резбата върху корпуса, разбира се, е повече от съмнителен въпрос. Намалява силата и силно влияе на качеството на звука. Следователно само главата на шията е украсена с резбовани орнаменти.

Що се отнася до инкрустацията, тя може да бъде както на грифа, така и на тялото - например около розетката. За да направите това, можете да използвате парчета дърво от различни видове. Ударите се използват за маскиране на шевовете.

Нека започнем да правим китара със собствените си ръце

И така, все пак сте решили, въпреки факта, че далеч не са подходящи материали? Е, тогава трябва да опитаме. Но е препоръчително да планирате работата предварително. За да направите качествена китара със собствените си ръце у дома, това ще бъде нещо подобно:

1. Изберете типа китара.
2. Намерете правилната рисунка.
3. Прехвърлете го на дърво от избрания вид.
4. Научете процеса.
5. Намерете и подгответе стая.
6. Подгответе вашите инструменти.

Рисуване

Няма смисъл да разработвате чертеж сами - човек, който се е заел с бизнес за първи път, едва ли ще се справи с такава задача. Но има много книги за производството на музикални инструменти - там ще намерите необходимите чертежи. Сега този етап е значително опростен, тъй като за търсенето се нуждаете само от две неща - компютър с достъп до Интернет и принтер, на който можете да отпечатвате шаблони. В екстремни случаи можете да вземете готовата китара и просто да я кръгнете.

технология

Що се отнася до технологията, веднага трябва да помислите как ще огънете някои дървени части. Това е най-важният момент. Електрически нагревател ще ви помогне много.

стая

Това е много важен момент! И не става въпрос само за комфорт. Материалите изискват специални условия. Стаята трябва да бъде:

• топло, но не горещо;
• с добро осветление;
• с добра вентилация;
• трябва да е суха.

Важно! Влажността в цеха не трябва да надвишава 50%.

Избор на дъска

Ако решите да направите заготовки сами, а не да купувате в работилницата, първо трябва да изберете дъска. Независимо кой тип дърво предпочитате:

• бъдещата палуба трябва да бъде без възли;
• влакната трябва да вървят успоредно и да не правят резки завои.

Много е добре, когато има възможност да се видят много табла. Ако харесвате няколко, докоснете ги и слушайте. Трябва да изберете този, от който харесвате звука.

Важно! Заедно с заготовките, за да направите китара със собствените си ръце, трябва да закупите струни и механизъм с колчета.

Инструменти за готвене

Набор от електрически и ръчни инструменти е най-добре да се подготви веднага. имате нужда от:

• прободен трион;
• ръчен прободен трион;
• електрическа бормашина;
• Сандър;
• фреза;
• компресорен блок;
• пистолет за боядисване;
• буркани с лак;
• самолет;
• шерхебел;
• скобел;
• големи скоби;
• клещи;
• резачки за тел;
• чук;
• кръстосана отвертка;
• остър нож;
• файлове.

Важно! Защо имаме нужда от два прободни триона наведнъж - ръчни и електрически? За различни видове работа. Ще изрежете детайли с електрически прободен трион, но за разфасовки по грифа, както и за друга фина работа, ръчният е по-подходящ.

Начинаещ производител на китара може да не знае имената на различни дърводелски инструменти, но ще му трябват няколко равнини - за груба и фина обработка.

Завършваме инструмента

Прободен трион без трион няма да работи, както и мелница без ленти. Затова незабавно се погрижете за компонентите. имате нужда от:

• широки и тесни пили за прободен трион: първият е за прави разрези, вторият е за контури;
• ленти с различни зърна за мелница - за грубо шлайфане, за премахване на драскотини, за фина обработка;
• Фрези за прави и ръбове за фрезова машина;
• бормашини за метал 3, 6 и 9 мм;
• бормашини за дърво 12, 19, 22, 26 мм;
• свредло за бетон 8 мм.

Първи етап

И така, имате дъски, избрали сте вида на китарата и дори сте разпечатали чертеж. Време е да започнете да режете. Трябва да започнете с залепването на тялото и първото нещо е да поставите двете дъски за долната палуба, така че да се превърнат в една. Това може да стане по няколко начина.

Опция 1:

1. Свържете парчетата, като ги затегнете в скоби със „сандвич“.
2. Изравнете повърхностите, сякаш имате една равнина, а не две.
3. лепило.

Вариант 2:

1. Затегнете парчетата със скоби под формата на щит.
2. Разходете се по фугата с фреза.
3. лепило.

Вариант 3:

1. Обработете всяко парче отделно.
2. Залепете ги.

Важно! Следващата стъпка е да изрежете детайла по контура с прободен трион. И тук е много важно да гледате така, че да няма възли.

Втора фаза

Залепете долния колонтитул и пружините към долната палуба. Подножието е строго аксиално, три пружини са строго под прав ъгъл към него. Получава се нещо като „гърди“ с гръбначен стълб и три ребра.

Горна палуба

По-добре е да е от масивна дъска, а не от композитна. Въпреки че някои майстори предпочитат различен вариант и правят горната палуба по същия начин като долната. Но когато струните вече са опънати, в горната част има напрежение и шевът може бързо да се спука.

Трябва да очертаете изхода. Центърът му е в най-тясната точка на китарата. В средата на гнездото се изрязва резонаторен отвор. От вътрешната страна на горната палуба също има пружини. Време е да ги залепите.

черупка

Може би най-трудните части са черупките. Те се нуждаят от:

• издялквам;
• отрязвам;
• извивам;
• лепило.

И ако обикновено няма проблеми с рязането и първичната обработка - те, както всички други части, се изрязват с няколко рендета и се шлайфат с шкурка, тогава могат да възникнат някои трудности с придаване на дървото на желаната форма. Така:

1. Намокрете добре детайла с топла вода.
2. Поставете го на топло място за 10-15 минути.
3. Загрейте детайла до температура малко над 100ºС.
4. Огънете го във форма.
5. Оставете да изстине - детайлът ще запази огъването.

лешояд

Залепете петата и дръжката на врата. Това няма да е проблем, основното е връзката да е силна.

Важно! Не е необходимо предварително да се изрязва жлеб върху тялото, това може да се направи по-късно, когато дойде време за сглобяване на всички части заедно.

Но с главата трябва да решите веднага. Тя може да бъде:

• прав;
• наклонен.

Колкото и да е странно, вторият вариант е по-прост:

• Ако правите права глава, ще ви трябват повече фиксатори, в противен случай струните просто няма да притискат гайката.

Важно! Директният вариант е направен заедно с дръжка, от същото парче дърво.

• Когато сте наклонени, можете да направите две неща. Ако не е нужно да пестите дърва, изрежете шията на едно парче от цяло парче. Но можете да го залепите и от две или дори три части. Има фирми, които правят композитни вратове - от два или три надлъжни слоя.

Важно! Наклонът не трябва да надвишава 17º.

Ядро

В шията се залепва котвен прът. Придава на детайла необходимия огъване и увеличава здравината. За да направите китара със собствените си ръце у дома, пръчката може да бъде залепена по два начина:

• под подплатата, тоест в горната част;
• отзад, затваряйки се с декоративна чиния.

Важно! За пръта се прави канал по цялата дължина на шията.

Сглобяване

Когато всички части са подготвени, тоест изрязани, полирани и оборудвани с всички необходими детайли, можете да започнете сглобяването.

Важно! Най-добре е да лепите с казеиново лепило, понякога риба.

Оперативна процедура:

1. Залепете черупките в едно парче.
2. Поставете ги на долната палуба.
3. Залепете горната палуба отгоре.
4. Изсушете добре цялата конструкция - необходимо е да я затегнете правилно.
5. Маркирайте и изрежете прореза за шията.
6. Лепило на шията.

Важно! След това остава само да покриете китарата с лак, да направите инкрустации и да нанизвате струните. Що се отнася до стойката, тя може да бъде залепена както преди монтажа, така и след това.

Сега имате пълно разбиране как да направите китара със собствените си ръце у дома. Надяваме се, че тази технология не ви се е сторила твърде сложна или, дори и да е, желанието ви се е оказало по-силно от страха да не направите нещо нередно и сте свършили отлична работа!

Има мнение, че е невъзможно да направите прилична електрическа китара със собствените си ръце. Това обаче не е така, като имате известни умения в работата с дърводелски и метални инструменти, имайки желание и търпение, работейки с достатъчна точност, можете да създадете доста приличен инструмент, който не се различава от закупения по своите характеристики.

Разбира се, има занаятчии, специализирани в производството на много висококачествени музикални инструменти по поръчка, но цената на техните продукти може да се сравни с цената на приличен автомобил. Една евтина, добре направена домашна електрическа китара ще бъде напълно достатъчна за начинаещ музикант.

Кадър.Сред тези, които правят електрически китари, има мнение, че китарата трябва да е възможно най-лека. Това е особено вярно за начинаещи. Разбира се, по-трудно е да свирите на тежък инструмент: бързо се уморявате, но тялото трябва да е масивно - да тежи поне 3,5-4 кг. Изработва се от добре изсушен клен, брезови дъски или шперплат. Но най-добрият материал е плочата от влакна. Няма специфична структура, възли и се обработва лесно.
Контурът на тялото се нанася върху дъската с молив (фиг. 1) и се изрязва с прободен трион или трион "змия". След това всички необходими дупки се изрязват и пробиват в тялото. Долната стена е от шперплат с дебелина 4-6 мм. И двете части са закрепени с пирони върху лепило, като предварително са почистени контактните повърхности. Отстрани китарата се обработва с рашпил! първо под прав ъгъл, след това леко заобляне на острите ръбове. Цялото тяло се почиства с шкурка, като се започне с едрозърнеста и се завършва с най-малката.

След обработка тялото се покрива с нитро-замазка - талк, разреден на всяка нитро-боя до желаната плътност. Първо, от пистолет за пръскане, а след това с дървена или стоманена плоча, се замазват вдлъбнатини, неравности и глави на пирони. И така няколко пъти С почивка от 1-2 дни за сушене. След това отново почистете тялото с фина шкурка.
Когато повърхността стане гладка, китарата се боядисва. Нитро боята е най-подходяща за тази цел, 4-5 слоя от които се нанасят от пистолет за пръскане. Ако искате да запазите структурата на дървото, тогава, без да замазвате, "измийте" китарата до желания тон. След това нанесете 5-6 слоя безцветен нитро лак.

лешоядтрябва да е от твърда дървесина, за предпочитане бук. Избира се прът с необходимия размер и се шлайфа с ренде по дължина и ширина (фиг. 2). Горната част на шията е абсолютно плоска, без издатини и вдлъбнатини. Долната част е заоблена според шаблона. Горната част също е леко заоблена, но по такъв начин, че от гайката до края на шията, кривината изчезва. Можете да използвате врата от стара китара, като предварително сте я преработили - намалите ширината и промените формата на главата.

Когато маркирате праговете, първо изчислете разстоянието от гайката до първия праг. Тя е равна на "скалата", разделена на 17,8.
Само по себе си понятието "мащаб" се отнася до разстоянието от седлото до седлото (мост). Най-често има два размера: 648 мм (Fender) и 629 мм (Gibson).
След това се начертава правоъгълен триъгълник, чиято основа е скалата, кракът е разстоянието до първия праг. Компас чертае полукръг с радиус, равен на крака. От точката на пресичане на полукръг и основата се възстановява перпендикуляр: той е равен на разстоянието до втория праг и т.н.

Главата е изработена от същото дърво като шията (фиг. 3). Изрязва се с прободен трион и се обработва с пила, след което се почиства. Отворите за колчета се пробиват на разстояние 30 мм един от друг със свредло Ø 6 мм. На мястото, където колчетата са прикрепени към главата, се прави разрез. Можете да поставите отделни колчета или блокове от три, четири парчета.
След прецизно напасване на горния край на врата и шията, главата се залепва за фифа.

Ориз. 4. Настройване на праговете
а - маркировка на праговете; b - в шията се изрязват жлебове; в - горната гайка.

Сега трябва внимателно да маркирате праговете и да направите разрези с ножовка (фиг. 4). След като настроите праговете, както е показано на фигура 4, поставете ги в разрезите (след боядисване). Горната част на шията по принцип може да се остави небоядисана, необходимо е само да се импрегнира с байц и да се лакира. Номерата на праговете са обозначени с кръгове, ромбове или просто плочи от бяла или черна пластмаса. Нарежете ги наравно в шията. За по-лесно свирене, обозначението на праговете (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19...) може да се направи отстрани на врата.
Шията се шпаклова и боядисва по същия начин като тялото. Закрепва се към тялото със стоманена пластина върху пирони. По-добре е да не използвате винтове, тъй като такова закрепване отслабва с времето (фиг. 5).
Гайките за всички китари са еднакви (виж фиг. 4). Материал - гетинакс, текстолит, плексиглас. Дизайнът е ясен от фигурата.
На соло и ритъм китари се монтират регулируеми седла (фиг. 6): плоча от месинг или мед се монтира в държач от плексиглас, дуралуминий, стомана. Гайките са назъбени, резба М5. Като ги завъртите, можете да промените височината на струните над грифа. Горните сферични краища на винтовете са полирани. Те се завинтват плътно само след окончателната обработка на корпуса.

Седлото на китарата - бас е изработено от плексиглас или дърво (фиг.7).
Накрайниците създават ритъм и бас за китари. Дизайнът (фиг. 8) може да бъде всеки със същото разстояние между отворите за струните.

Тази част на китарата трябва да бъде изработена от всякакви достатъчно здрави материали: ламарина - мед, месинг, неръждаема стомана, стомана; пластмаси - плексиглас, плексиглас. Освен това е желателно металните държачи за струни да се полират с GOI паста. Частта е прикрепена към китарата с винт, а тук се слага и каишка.

(фиг. 9) е предназначена за промяна на тона или, както се казва, за "електронно" оцветяване на звука. Напрегнатите струни, преминаващи през отворите на вала, са склонни да го завъртят по посока на часовниковата стрелка, а пружините предотвратяват това. Когато котвата се движи, пружините се разтягат и струните се отслабват (звукът се намалява с 1-0,5 тона). Ако котвата се премести в обратна посока, струните се разтягат, звукът се повишава с 1-0,5 тона. Когато котвата вибрира, звукът вибрира.

Основната част на вибратора е валът. Обработва се на струг. Материал - всякакъв метал: бронз, алуминий, стомана. Скобите са изработени от листова стомана и се закрепват към панела с винтове и гайки MZx7. Панелът и валът от листова стомана са полирани. Пружините са закрепени към вала и панела също с винтове MZx7. Анкер - стоманен прът Ø 4 мм. В двата края има резба М4 с дължина 70 мм. Дръжка за котва - ебонит, плексиглас. Дължината на котвата се избира в зависимост от дизайна на китарата: тя трябва да достига до долния край на врата.
Механичният вибратор е от съществено значение за соло китарите, но начинаещите трябва да са наясно, че създаването на такъв не е лесно.

Пикапи- най-съществената част от електронната "икономия" на китарата. Те преобразуват механичните вибрации на струната в променлив ток със същата честота. Качеството на електромагнитния пикап зависи от неговия дизайн, свойствата на използваните магнити и тяхната форма.
Основната част на пикапа е магнит с намотка. Най-добре е магнитите да се вземат готови, но можете да направите сами. Съпротивлението на всяка намотка е от 500 до 1000 ома. Те се монтират под всяка струна (фиг. 10) или под всички струни наведнъж - ако намотката е достатъчно голяма (фиг. 11).

Помислете за дизайна на пикап с три магнита и шест намотки - две намотки на магнит (виж фиг. 10). Магнитите се закрепват в гнезда на основата от текстолит или гетинакс. Общото съпротивление на намотките, свързани последователно, трябва да бъде около 4,5-5 хиляди ома. Изходът на пикапа е направен от същия проводник като намотката: жицата е усукана, оголена, калайдисана и задължително екранирана.
Корпусът на пикапа е изработен от листова мед, месинг или алуминий с дебелина 0,5-0,7 мм, който служи и като екран. За да няма прекъсвания и къси съединения във веригата, преди да монтирате капака, намотките се изсипват с разтопен парафин. Намотките и магнитите за този сензор се вземат готови, например от високоимпедансни слушалки TON-1, TON-2, Oktava.
Пикапът с единична намотка (виж фиг. 11) може да бъде направен напълно самостоятелно, без промишлени части. При точно навиване също не е необходима рамка: 4-5 хиляди завъртания на тел PEL 0,05-0,07 се навиват върху дървен блок, малко по-голям от магнит.
За самия магнит използвайте парче от стар файл. Освобождава се – нагрява се до червено и се охлажда на стайна температура. След това се изрязват по размер и се закаляват. За намагнитване готовият прът е свързан към бобината, подготвена за пикапа (фиг. 12а). Когато е свързан към мрежа с променлив ток от 220 V, проводникът изгаря и лентата се магнетизира.
В дизайна могат да се използват и други плоски магнити, след промяна на полярността им: нагряване до температура над 60° и отново намагнетизиране по описания по-горе начин (фиг. 12b).
Екранът на бобината е медно или месингово фолио. Изолатор - тънка хартия, импрегнирана с восък (паус, пергамент). Екранът е запоен с изхода към първия край на намотката, като се брои от "земята".
Корпусът на пикапа е изработен от пластмаса, целулоид, плексиглас, плексиглас. Стените, основата и горния капак се изрязват поотделно и след това се залепват заедно с лепило B8, дихлоретан, BF-2 и др.

Соло китара изисква предусилвател и тон блок. Можете да поставите един тон блок на ритъм китарата и само предусилвател на баса. Предусилвателят служи като регистър едновременно: при превключване от OZ (нормален звук) към OGR (ограничен режим), цветът на звука става същият като например саксофон.
Когато всички елементи на веригата са сглобени върху корпуса, отгоре се завинтва декоративен панел, изработен от листова пластмаса (фиг. 14).
Корпусите на електрическите китари могат да бъдат много разнообразни по форма (фиг. 15). Цвят и размер също. Трябва само да изпълните няколко предпоставки. Общата дължина на китарата трябва да бъде приблизително два пъти по-голяма от дължината на тялото (повече за бас китара). На соло китара обикновено се слага механичен вибратор, но не е необходим за ритъм.На бас китара да кажем врат без прагове, като контрабас е достатъчно да маркирате праговете с щифтове. Без прагове, бас китарата звучи по-меко, по-чисто и можете да приложите интересни техники за свирене, които не са налични, когато свирите с прагове.
Три или поне два пикапа се поставят на електрическа китара. Първият е разположен по-близо до седлото (звукът му е остър, силен - предимно високи честоти).

Вторият е по-близо до врата (звукът му е по-мек, по-дълбок, възприема добре ниските честоти). Включете ги на свой ред, в зависимост от естеството на играта. Проводникът от електрическата китара към усилвателя трябва да бъде екраниран. Дължината му е 3-5 м. Свързване през щепсел или щепсел.

Как да си направим китара

Видео за това как да направите китара

Галилей. Експериментирайте. Домашна електрическа китара

бр.741 от 04.05.2011г

На какъв принцип работи електрическата китара? Как да си направим електрическа китара от импровизирани материали?

Домашна лего китара

Тази китара може да възпроизвежда истинска музика чрез усилвател (магнетофон) със струни с гумена лента

Моят филиал: https://youpartnerwsp.com/join?38520

Как да направите домашна акустична китара от дърво със собствените си ръце в дърводелска работилница

✔Дограма „Направи си сам✔https://www.youtube.com/channel/UCesj...✔Vk group НАПРАВИ СИ СИ✔https://vk.com/sdelajsam Как да си направим домашна акустична китара от дърво с собствените си ръце в дърводелска работилница. В това видео ще научите как да направите акустична китара от дърво със собствените си ръце в гаражна дърводелска работилница.

Домашна електрическа китара

Домашна електрическа китара
Абонирайте се, харесайте и аз ще направя същото, абонирайте се и харесвайте
взаимен абонамент

Мъж свири на домашна китара

Уличен музикант от Либерия изпълни пиеса на музикален инструмент, сглобен от импровизирани средства.

Забавен канал No boredom.ru Останете с нас, не пропускайте нови епизоди на забавни вицове!

Контакти:
Нашият уебсайт - https://www.net-skuki.ru/
Нашата група - https://vk.com/netskukiru

Стоманена лопата за бас китара (бас китара от лопата)

Направи си сам бас китара от лопата

Домашна бас китара. Нов живот на бас "Tonic" + тестов усилвател за бас китара и високоговорител Beag!

Преработка - рязане на стария бас "Тоника" от съветско производство за нови дървени парчета, плюс тест на домашен бас усилвател и старата ни колона BEAG. Предварително се извинявам за лошото качество на видеото, имах само мобилен телефон под ръка :(

Как направих китара))).mpg

Направено от go..vna))) Предлагам ви да гледате песента Ghost https://www.youtube.com/watch?v=8cGtiT... Тук има и звукова проба https://www.realmusic. ru/songs/1031673

Как да си направим автомат Калашников от китара.

Процесът на превръщане на обикновена електрическа китара в изключителна китара под формата на автомат Калашников. Между другото, Флойд Роуз е свързан по много оригинален начин!
Канал на автора на видеото - https://www.youtube.com/user/jimmydir...

Как сами да си направите посредник

Електрическата китара за начинаещ е много скъпо удоволствие. Това е почти непостижима мечта за млад мъж. Но междувременно електрическа китара, направена от собствени ръце, би била подходяща за начинаещ китарист. И това не е химера, това е напълно възможно.

Направи си сам електрическа китара

Основният елемент на инструмента е тялото. На китари, произведени в специализирани фабрики, той е изработен от дърво. За домашен инструмент тази опция не е подходяща, тъй като е много трудно да се направи корпус на китара от дърво у дома. За него ще ви трябва лепило за тапети, хартия и дървени стърготини.

Факт е, че тялото не играе специална роля в звука. Основното тук е пикап устройството и цифровият процесор, който служи за създаване на звукови ефекти. За производството му е направена матрица от пластилин. В него ще се излива сместа за изработката на калъфа. Дъното и стените трябва да бъдат направени възможно най-гладки, така че ще бъде по-малко необходимо да се изнася повърхността им след втвърдяване. Цялата форма е оформена ръчно (контури - всякакви).

Сега трябва да подготвите сместа. За нея ще ви трябват няколко кофи дървени стърготини, няколко кутии паста за тапети. В разредената паста за тапети се изсипват стърготини. Всичко трябва да се смеси добре. Трябва да получите доста гъста маса, която се излива във формата. Формата с масата трябва да се остави за една седмица да изсъхне.

След като сместа изсъхне, трябва да проверите, като отделите пластилина от тялото за пукнатини. Ако все пак се открият пукнатини, те трябва да бъдат покрити със същата маса и отново да се оставят да изсъхнат за една седмица. Когато всичко изсъхне, тялото трябва да се полира с помощта на следващата операция ще бъде залепване на тялото със стари вестници в 10 слоя. За това се използва същото лепило за тапети. Отново трябва да изсъхне една седмица. След това ще трябва да бъде шлайфано и боядисано отново. За да направите това, имате нужда от стара боя (колкото по-стара, толкова по-добре, тъй като с течение на времето тези вещества, които развалят звука на китарата, изчезват от боята). Това ще бъде последната операция за производството на корпуса.

Изработка на врата

Електрическа китара, създадена със собствените ви ръце, трябва да има врат. За да направите това, вземете дебел клон от всяко дърво. Диаметърът му трябва да бъде най-малко 6 см. Трябва да се реже по дължина, а детайлът да се рендосва с ренде. С помощта на длето и чук се изработва главата на шията и нейната пета, с които шията се свързва с тялото. Взима се, нарязва се на парчета и от него се правят прагници. Алуминият е най-добрият проводник на звука. Жицата е залепена за грифа с лепило Moment. Под връзката на шията с тялото в тялото с длето се прави вдлъбнатина. Вратът е прикован към него с пирони.

Изработка на акустичната част

По-добре е да премахнете колчетата за настройка от старата китара и да я забиете отстрани на врата. Гайка за струни е изработена от пирони. Когато струните се опънат, ноктите ще трябва да бъдат забити до края. Мостът е направен от старо резе, за което са заковани по три пирона от всяка страна на моста. Две са на една и съща височина, а третият е малко по-нисък. Два пирона на ръба ще предпазят резето от изплъзване. И третото ще бъде опора. Мостът е настроен произволно. Височината на струните се определя от височината на изкованите пирони. За закрепване на струните зад резето се забиват шест пирона, те трябва да отхапят шапките си и леко да се огънат назад. Това ще бъде държачът на струните. За да свирите на електрическа китара, по-добре е да закупите в магазин устройство, наречено "пикове". Но можете да опитате да го направите сами.

Така че електрическата китара, направена на ръка, е готова.