Курсове по дървообработване. Основен курс по дърводелство

Уикенд

• Включен материал: 3 м дървена дъска (широчина по избор от 200,250,300) и 7 м линейни дъски + консумативи. Малки размери на продукта:от щита - до Ш0,5 х В0,6 х Д0,3;от дъска - с размерите на обикновен стол.
• Възможност за прескачане: не
• Формат: интензивен сб, нд + сб, нд = 2 уикенда = 54 ак. ч + 46 академични часа гъвкав график през делничните дни
• Срок на обучение: 4 дни (54 академични часа) по график. След изтичане на срока курсът автоматично се счита за завършен.
• Време на обучение: събота и неделя от 9.30 до 19.30 часа

Делнични дни

• Включени материали: същото като през уикенда
• Възможност за отсъствия: да, съгласувано с учителя
• Формат: свободен личен график през делничните дни = 100 академични часа.
• Срок на обучение: до 1,5 месеца за основната част (54 академични часа) от датата на първия урок. След този период курсът автоматично се счита за завършен.
• Време за обучение: през делничните дни по свободен график от 12.00 до 20-30

Научете повече за делничните и уикенд графици

* След приключване на този период курсът автоматично се счита за завършен!

** Класове в бонус часове могат да бъдат стартирани строго след уговорка чрез мениджъра.

Материали и консумативи ( лепило, шкурка, винтове, дюбели, боя и др.)Бонус часовниците към продукта не са включени в цената и се закупуват отделно от ученика (при нас или във всеки магазин)!

внимание! Участникът в курса трябва:

• безусловно спазване на мерките за безопасност (курсът включва подробни инструкции за безопасност и подписване на съответните документи)
• следвайте инструкциите на учителите
• отнасяйте се внимателно с инструмента (ако е счупен, донесете нов!)

вземете вашите продукти (материали, неща и т.н.) в деня на края на курса

(в краен случай участникът може да вземе произведените продукти не по-късно от 7-14 дни след завършване на курса, съгласувано с Учителя, като посочи трите си имена, телефонен номер и дата на курса). След това продуктите се изпращат за скрап или участникът заплаща абонамент за)

Резервирайте местата си предварително! Често няма места още 1-2 седмици преди началото на основния курс по дърводелство.

Правила за успешна обработка на дърво

1. Не бързайте

Не губете време и нерви в опити да спасите повредени части, ако размерите им са по-малки от необходимите или ако вашето оборудване не ни позволява да повторим нашите действия. Можете да избегнете проблеми, като внимателно проучите списъка с материали, за които заготовките се изрязват с надбавка. Ако искате да използвате други фитинги в проекта, бъдете готови да направите промени в дизайна на продукта. Във всеки случай, ако планирате да използвате препоръчаните фитинги или да ги промените по ваш вкус, закупете ги преди да започнете работа по проекта.

2. Подгответе материали

Ако имате нужда от прави, плоски части (за рамка или табла, например), рендосайте всички дъски от едната страна и след това ги прекарайте през ренде. Рендето изравнява и прави едната страна на дъската плоска, а след обработка на ренде противоположната страна става успоредна на първата и също се нивелира. Преди да произвеждате части и да ги сглобявате, калибрирайте всички детайли за дебелина, без да променяте настройките на рендето за дебелина.

3. Изберете модел на текстура

Начинаещите обикновено не обръщат внимание на модела на текстурата и смятат, че всички дъски са с еднаква стойност, но експертът може по-добре да идентифицира свойствата на всяка дъска. Изберете дъски с интересна шарка за атрактивен капак на кутия или панел на врата. Отделете дъските с прав слой отделно за заготовки на панели и части на рамката. Преди да залепите щита, прекарайте малко време в избора на най-добрата комбинация от секции, в която моделът на съседните части съвпада и ставите стават по-малко забележими.

4. Оставете малка надбавка по ширина

Когато режете дъски по дължина на отделни части, оставете резерв от около 1 mm ширина. За да достигнете крайната ширина, направете едно или две леки минавания на рендето, за да премахнете следите от трион.

Преди да изрежете жлебове или жлебове за вмъкване на панели от шперплат или други листови материали, проверете отново дебелината на крайните шлифовани парчета и направете пробни разрези върху остатъците. Не разчитайте твърде много на фабричните етикети и печати - реалната дебелина на материала може да се различава от декларираната.

6. Започнете със спирания

Повечето проекти включват изработка на две или повече еднакви части или множество части с еднаква дължина. За да осигурите точно прилягане, използвайте прости ограничители. В много случаи е достатъчно да закрепите парче дърво или дъска със скоба към успоредна или скосена ограда на трион, торцов трион или фрезова маса, както е показано на снимката.

Не отлагайте шлайфането и тонирането на отделни части, докато продуктът не бъде сглобен. Например, по-добре е да шлайфате вътрешните ръбове на касата и профилната част на панела, преди да започнете сглобяването на вратата. Ако възнамерявате да тонирате продукта, нанесете петна върху панела преди сглобяването, за да предотвратите появата на небоядисани ивици, ако панелът изсъхне по-късно.

8. Тест със сух монтаж

Избягвайте обезсърчаващото разочарование да откриете по средата на сложен монтаж, че две части не пасват една към друга. Проверявайте всяка връзка веднага след като я направите. След това сглобете целия продукт, като закрепите частите само със скоби. Ако това е неудобно, сглобете на сухо и след това залепете отделните подвъзли заедно и ги регулирайте, за да паснат за окончателно сглобяване.

Ако вие и всички фуги сте изцапани с изстискано лепило, това означава, че нанасяте твърде много лепило. Нанесете тънък слой лепило само върху една от частите на всяка връзка. Когато се нанесе оптималното количество лепило, то само леко се изстисква от фугата под формата на малки капчици или тънка ролка след компресиране със скоби. След около половин час, когато лепилото започне да изсъхва и стане гумено, отстранете излишното лепило с помощта на скрепер за боя. Почиствайте скрепера често с хартиена кърпа, за да избегнете размазване на лепилото върху повърхността на продукта.

10. Бъдете търпеливи

При температура +20 °C фугата, залепена с лепило за дърво, изисква един час в стегнато състояние и още един ден за постигане на максимална здравина на залепване. Но ако работите в студен гараж, трябва да удвоите времето за задържане в скобите за всеки 10° под +20°C. Въпреки че модерното лепило може да работи при температури около +5 ° C, температурата на дървото е по-важна от температурата на въздуха. Ако дъските са лежали на студено цяла нощ, не очаквайте, че те бързо ще се затоплят до оптималната температура с помощта на нагревател.

1. Настроението има значение

Не влизайте в работилницата, ако сте уморени, в лошо настроение или ако мислите ви са заети с други неща. В най-добрия случай успехът ви в дърводелството няма да бъде впечатляващ, а в най-лошия може да завърши с нараняване.

2. Очите, ушите и белите дробове се нуждаят от защита

Когато работите с машини и електроинструменти, винаги носете защита за очите и слуха с ниво на намаляване на шума (NKK) от поне 22 dB. Маска за прах е по-добра от нищо, но за предпочитане е респиратор с рейтинг N95. Когато работите с оборудване за боядисване, респираторът трябва да бъде с рейтинг N95 или N99.

3. Потърсете помощ от другите

Повечето дърводелци с радост споделят опита си и дават съвети. Няколко минути, прекарани в разговор с колега дърводелец или просто със съсед, и сложен процес ще се окаже прост и приятен. Можете също да се обърнете към общността на онлайн форума за помощ.

4. Презапасете

Винаги дръжте достатъчно основни консумативи във вашата работилница, включително маскираща лента, двустранна лента, паста за почистване на ръце, пинсети с лупа, комплект за първа помощ и пожарогасител.

5. Няма такова нещо като прекалено много организация.

Купете или направете си сам шкафове, рафтове и тави според вашите нужди. Когато всичко около вас е наред, работата ще бъде гладка и приятна и ще прекарвате по-малко време в търсене на инструменти и консумативи.

6. Направете допълнително

Когато изрязвате летящи части за следващия си проект, направете няколко допълнителни и ги използвайте, за да проверите и настроите оборудването. Останалите остатъци могат да бъдат полезни за тестване на петна и други довършителни съединения, за да получите точна представа за това как ще изглеждат върху готовия продукт.

7. Не пестете всяка стотинка

Пестеливостта е полезен навик, но не бива да преминавате границата на разума. Дървото е възобновяем природен ресурс и ако случайно повредите парче дърво, можете да си купите ново. Шмиргелът става неизползваем за 5-10 минути. Лепилото има ограничен срок на годност (обикновено година или две). Контейнери с бои и лакове, които имат дебела кора по повърхността си, трябва да се изхвърлят.

Още по темата на статията: 8. Животът е твърде кратък, за да се примирите с лоша работна маса

Независимо дали купувате готова работна маса или правите своя собствена, уверете се, че е достатъчно твърда, има равна работна повърхност и поне едно здраво менгеме.

9. Не очаквайте перфектни резултати.

Желанието да създадете проект без нито един недостатък може да ви обезпокои, защото е почти невъзможно да го направите. Така че не се тревожете твърде много за грешките, които неизбежно ще направите. Вместо това се научете да ги елиминирате и да предотвратите появата им в бъдеще.

10. Отделете време за подготовка

Понякога си струва да прекарате час или два, за да направите специален инструмент, за да извършите операция, която отнема пет секунди. Уредите осигуряват безопасност, точност и повторяемост на извършваните действия.

11. Външният вид на продукта е по-важен от излишната консумация на материал

Маркирайте позицията на детайлите за рязане с тебешир върху дъски и листове, за да използвате рационално материала. Въпреки това, понякога е по-добре да се изреже по такъв начин, че да се елиминират дефектните зони и да се възползвате от ефективен текстуриран модел или цвят. Когато купувате дървен материал, планирайте да загубите 10-20% като отпадъци.

12. Лепило + гладка повърхност = силна връзка

Забравете популярното някога мнение, че за доброто лепене е нужна грапавост. Гладките повърхности залепват по-добре от грапавите повърхности. Отделете време, за да направите съединителните повърхности на частите гладки и да паснат плътно една към друга. Не забравяйте, че лепилото не залепва върху изгорели повърхности, така че ги избягвайте.

13. Как да избегнете чипса - две прости средства ще ви помогнат да се справите с чипса

Стружките могат да повредят непоправимо детайла. За да предотвратите появата им, подпрете детайла от обратната страна с подходящи помощни средства. Купете или направете свои собствени вложки против раздробяване за циркулярен трион, лентов трион, циркулярен трион (тест на циркулярен трион по-долу) и бормашина. Прикрепете дървена подложка към уреда за скосяване, за да предотвратите начупване на задния ръб на детайла. Когато фрезовате, подпрете и точката, където ножът излиза от детайла, като използвате подходящ скрап.

Направете специални вложки против раздробяване за различни ъгли на острието на триона и настройки на машината, например за рязане на скоси и жлебове.

14. Как да обработваме груби дъски - правилната процедура

Ето как да обработите нерендосан материал, за да получите правилната форма.

1. Изрежете детайлите с надбавка по дължина от най-малко 6 mm, като същевременно се отървете от крайните пукнатини.
2. Рендосайте едно лице на фуги.
3. С помощта на ренде за дебелина направете друга страна, успоредна на първата, и рендосайте детайла до крайната му дебелина, като отстраните еднакво количество материал от двете страни.
4. Завършете един ръб на фуги, като го направите перпендикулярен на лицето.
5. Използвайте циркулярен трион, за да отрежете детайла до крайната му ширина.
6. Изпилете детайла до крайната му дължина.

15. Нищо не замества точната маркировка

Нито лепилото, нито замазката ще помогнат за спасяването на отслабена връзка. Затова вземете си висококачествени инструменти за маркиране - комбиниран квадрат, стоманена линийка, нож за маркиране и удебелител - и се научете как да работите с тях.

16. Не обработвайте изкуствени материали на рендета.

Композитните материали като шперплат, ПДЧ и MDF, поради високото си съдържание на лепило, затъпяват ножовете на машините за фугиране и удебеляване много по-бързо от дървото.

17. Шаблоните гарантират бързи и точни резултати

Когато трябва да направите няколко еднакви части, които имат изрези или извити контури, можете да ускорите работата и да постигнете точност, като ги изрежете в торба и ги обработите по шаблон на фрезова маса.

Закрепете няколко части заедно с помощта на двустранна лента. Ограничителят на пръта ще ви помогне да задържите торбата в началото на преминаването.

18. Първо сглобяване, после лепило

Винаги правете сухо сглобяване, преди да нанесете лепило. Не искате да откриете лошо пасващи фуги или несъответствие след нанасяне на лепилото.

19. Предварителното шлайфане се отплаща щедро.

Преди сглобяването окончателно шлайфайте възможно най-много части, особено вътрешните повърхности, които ще бъдат труднодостъпни след сглобяването.

20. Не бъдете придирчиви към скобите.

Повечето от нас вероятно не се нуждаят от нещо по-сложно от евтини, изпитани във времето тръбни скоби. Запасете се с комплекти скоби с дължина 30; 60; 90 и 120 см по четири броя от всеки размер. За да получите по-дълги скоби, свържете ги една с друга с помощта на съединители или купете по-дълги парчета тръба и просто пренаредете скобите между тях. Добавете към това няколко удобни скоби за "една ръка" (като Quick-Grip) с дължини 15 и 30 см. Купувайте други скоби само при необходимост.

21. Инсталирайте хардуер, след това премахнете и инсталирайте отново

Преди да нанесете байц или прозрачен лак, сглобете детайла и монтирайте металните части, за да сте сигурни, че всичко работи както трябва. След това премахнете целия хардуер, нанесете покритието и инсталирайте отново хардуера. Това гарантира, че всички повърхности на продукта са покрити с изключение на металните части.

22. „Почти прав“ ъгъл означава, че не е квадрат.

Когато сглобявате продукти с прави ъгли, е важно да постигнете перфектна правоъгълност, особено ако артикулът има вградени врати или чекмеджета. Затова закупете или направете монтажни скоби, които ще осигурят чист монтаж. Без тях сте обречени да коригирате грешки през останалото време, в което работите по проекта.

23. Знаете за дървото и как да го режете

Запознайте се с най-често срещаните дървесни видове (особено тези, местни за вашия район). Това ще ви помогне да настроите „вътрешния си радар“, за да търсите страхотни сделки. Можете да спестите пари, като закупите необрязани дъски в местните дъскорезници и складове за дървен материал. Първо, научете се да правите разлика между методите на рязане. Радиално изрязаните дъски са най-скъпи, но са устойчиви на изкривяване и произвеждат най-малко отпадъци. Тангенциално изрязаните дъски, напротив, са по-евтини, но са склонни да се изкривяват и генерират повече отпадъци. Смесеният дървен материал заема междинна позиция между двата описани вида.

радиален разрез

тангенциален разрез

смесена кройка

24. Дървото променя размерите - вземете това предвид!

Сезонните колебания във влажността на въздуха причиняват свиване и набъбване на дървото. Промените в размера се появяват главно в посока напречно на влакната и само леко по тях. Вземете това предвид, когато създавате продукти, в противен случай частите ще започнат да се напукват, ставите ще се разпаднат, а движещите се части ще заседнат. Тези проблеми могат да бъдат сведени до минимум, като позволите на материалите да се аклиматизират към влажността във вашата работилница, като им позволите да престоят няколко дни преди започване на работа.

Дори когато съдържанието на влага в дървесината достигне стабилно ниво, същото като това в околната среда, дървото все още променя размера си поради сезонните колебания на влагата.

25. Разберете истинското значение на понятието „кубичен капацитет“

Извън хипермаркетите дървените цепи се задават на кубичен метър (единица за обем, еквивалентна на плътен куп с размери 1x1x1m). Измерванията се извършват по следния начин: дебелината на дъската се умножава по ширината и дължината, изразени в метри. Например, обемът на една дъска 50 x 150 x 6000 mm е равен на 0,05 x 0,15 x 6 = 0,045 m 3. В един кубичен метър ще има 22 такива дъски (1:0,045=22,2).

26. Пикантно означава безопасно

Тъпите ножове и длета изискват повече усилия при рязане на дърво. Увеличаването на силата увеличава вероятността инструментът да се подхлъзне или да загубите контрол над него, което често може да доведе до нараняване. Затова заточвайте ръчните си инструменти редовно.

27. Знайте кога да харчите пари и кога да пестите

Купувайте висококачествени машини и инструменти, ако възнамерявате да ги използвате десетилетия (фреза, циркуляр и ренде). Оборудването, което се използва само от време на време (осцилиращи и лентови шлифовъчни машини, пневматичен телбод), не трябва да е скъпо.

Стоманените инструменти ръждясват. Научете как да премахнете и предотвратите ръждата, особено ако живеете в среда с висока влажност. Оставете домашните рецепти настрана и опитайте един от доказаните продукти за контрол на ръждата като Empire Top Saver Rust Remover and Protector, Boeshield Rust-Free Rust Remover, Boeshield T-9 Protectant.

29. Удебеляването няма да направи дъските плоски.

Удебелителят прави двете страни на дъската успоредни, но не е в състояние да елиминира надлъжно огъване или спираловидно усукване (криле). Първо, е необходимо да обработите едната страна на дъската на ренде, така че трябва да имате и двете машини. Разходите ще бъдат компенсирани от спестявания поради възможността за работа с евтини непланирани дъски.

30. Понякога можете да работите по-бързо с ръчни инструменти, отколкото с електрически.

Нека дадем само два примера. Скосяването с малък обикновено отнема по-малко време от настройката на фреза и настройката на фреза. Добрата ножовка ще ви позволи да изрежете перваза на шип в полумрак по-бързо от триона.

31. Подобрен филтър за система за отстраняване на прах изисква допълнителни разходи

Когато купувате уред за почистване на стружки, не забравяйте, че степента на филтриране е също толкова важна (ако не и по-важна), колкото въздушния поток (l/min) или мощността на двигателя. Повечето вентилатори за стърготини се доставят със стандартен 30-микронен филтър, който освобождава значителна част от праха обратно във въздуха, който дишате. Купете филтър със степен на почистване не повече от 5 микрона и, ако е възможно, след това 1 или 2 микрона.

32. Купуването на рутер в комплект е изгодно

Ако можете да си позволите само един рутер, изберете модел със средна мощност (1300 до 1700 вата) от комплект, който включва потъващи и фиксирани основи. Монтирайте неподвижната основа в масата за фрезоване и за ръчно фрезоване преместете електрическия мотор към основата за потапяне.

33. Както евтините, така и висококачествените фрези имат своите приложения

Големи комплекти фрези, в които цената на една фреза е $1-2, има смисъл да купувате, ако ги използвате рядко. Тези фрези, които използвате постоянно (главно фрези за закръгляване, копиране, прави, спирални, фаски и фрези), е по-добре да купувате отделно, без да спестявате. Те режат по-чисто, остават остри по-дълго и са по-издръжливи.

34. Машините също се нуждаят от грижи

Почти всяка нова машина се нуждае от настройка, за да постигне висока точност. Когато извършвате нормална поддръжка, проверявайте (и коригирайте, ако е необходимо) настройките, които сте направили от време на време. По този начин, жлебовете за уреда за скосяване и паралелния ограничител на машината за трион трябва да бъдат подравнени успоредно на режещия диск. Това ще гарантира точност и безопасност на рязане.

За да настроите масата на триона успоредно на острието, използвайте циферблатен индикатор или комбиниран квадрат. Масата е инсталирана правилно, ако размерите на предния и задния ръб на диска са еднакви.

35. Маслените материали могат да причинят пожар.

Парцали и четки, напоени с петна или лак на маслена основа, могат да се възпламенят, ако бъдат оставени наоколо или изхвърлени, докато са мокри. Закачете ги поотделно и ги оставете да изсъхнат, преди да ги изхвърлите.

36. Завършете панелите преди сглобяването, за да избегнете проблеми със съхненето

Вратата от масивно дърво или страничните панели на шкафа трябва да бъдат боядисани и завършени преди сглобяването. В този случай, когато панелът неизбежно изсъхне, неговите незавършени ръбове няма да бъдат изложени.

37. Когато използвате пистолет, отстранете задната стена

Когато нанасяте покритие от пистолет за пръскане върху тяло с монтирана задна стена, излишният състав (прах) ще излети от него директно в лицето ви - неприятна перспектива. Вместо това премахнете задната стена и я боядисайте отделно.

38. Ръчното шлайфане ще осигури по-добро покритие.

Въпреки големия размер, на последния етап трябва да се шлайфа на ръка по посока на зърното, за да се премахнат напречните следи от надраскване.

39. Намерете най-добрия метод за довършване

Изобщо не е необходимо да се владеят технологиите за нанасяне на всички съществуващи видове покрития. Намерете едно или две покрития, които работят за вас (да речем, покритие на маслена основа за предмети, които рядко се пипат, и полиуретаново за предмети, които се нуждаят от много защита) и свикнете с тях.

40. Допълнителното шлайфане ще помогне да се избегне потъмняването на краищата.

Шлайфайте видимите крайни срезове с шкурка с една песъчинка по-висока от лицата и ръбовете. В този случай краищата ще абсорбират по-малко петна и ще съответстват по-добре на цвета на целия продукт.

41 Продуктите, които ще бъдат третирани с байц, изискват допълнително шлайфане

Когато шлифовате заострени части, започнете с шкурка със 120 песъчинки, след това преминете към абразиви със 150 и 180 песъчинки. Ако възнамерявате да нанесете масло или прозрачен лак, спрете след шлайфане с песъчинка 180. Ако обаче ще тонирате детайла, шлайфайте я с шкурка до 220, за да отстраните всички дребни драскотини, които ще се появят след нанасяне на багрилото.

42. Забелязвайте своевременно следи от режещи инструменти.

Следи, оставени от режещи инструменти, които трудно се виждат на естествена светлина (драскотини, вълнички и стъпала от повърхностно ренде), могат да се крият по повърхностите на вашия продукт, очаквайки завършване. За да ги идентифицирате, проверете частите под наклонено осветление и ако откриете дефекти, ги отстранете с помощта на шкурка, равнина или скрепер.

По материали от списанието за занаятчии “Wood Master” (отлична публикация)

Практика: Тест на циркулярен трион BOSCH GCM 12 GDL (без реклама)

Митриращият трион, който споменахме по-горе, когато споменахме борбата срещу чипове при обработка на част, е удобен и ефективен при извършване както на малки, така и на големи обеми работа поради бърза подготовка и бързо пренастройване на ъглите на режещия диск. Прецизността на разкроя и качеството на разкроя гарантират, че задачата ще бъде изпълнена от първия път без преработка, тоест без загуба на време и материал.

Комплектът за доставка включва самия трион GCM 12 GDL Professional с монтиран режещ диск, дръжка за фиксиране на ъгъла на въртене на леглото, скоба за затягане на детайла, торба за събиране на прах и два шестостенни ключа. Ако трябва да режете алуминиеви части, трябва допълнително да закупите специални триони с трапецовидно заточване на зъбите.

ПОДГОТОВКА

Сцената не отне много време. За работна маса е използвана здрава кухненска маса. Закрепихме здраво триона към капака му с четири болта M8. Следващата стъпка е да инсталирате дръжка, която фиксира ъгъла на въртене на леглото. На смукателната тръба беше поставена специална торба за събиране на прах. За фиксиране на детайла се използва скоба с винтово закрепване. Добре е, че дизайнерите са предвидили разширения за легла. Благодарение на екстремното им положение беше възможно сигурно закрепване на детайла, въпреки че беше дълъг.

Предварително изчислихме ъглите на свързване на елементите на гредите и сега оставаше само да ги настроим точно на циферблата за калибриране. Чрез завъртане на работното легло зададохме първия ъгъл и го фиксирахме.

Маркировките за началото на рязането вече бяха маркирани върху заготовката на гредовия елемент. Заготовката беше поставена върху леглото и предварително фиксирана. След това се отключи механизмът за пространствено движение на работния орган. Чрез преместване на заключващия лост те спуснаха режещия диск върху детайла и, като разхлабиха закрепването на последния и го преместиха, изравниха зъбите на триона с маркировката. Остава само да свържете триона към мрежата и да включите бутона за стартиране

Първото рязане ме изненада приятно с лекотата на процеса и високото качество на рязане. Придвижването напред на дъното на триона не изисква практически никакви усилия. Лостовият механизъм за придвижване на работния инструмент е компактен и наистина удобен за работа. Промяната на ъгъла на рязане се оказа проста и бърза. Нямаше промени в ъгъла на рязане по време на рязане - последващото сглобяване на гредите показа висока прецизност при изпълнение на ъгъла на рязане на всеки елемент, което значително намали времето за окончателното им сглобяване.

Управлението на триона е буквално концентрирано под ръка: ключалката за избрания ъгъл на режещия диск е на перваза на рамката отляво, блокировката на ъгъла на въртене е отдясно, а бутонът за заключване на случайно движение е в центъра.

Удобен е двоен лазерен маркер - линиите показват действителната ширина на разреза, а не средата му. Това ви позволява да направите рязане по-точно, което също е много важно. Като цяло работата с този инструмент е удоволствие. Движението е лесно, плавно, без задръстване, неподвижните части са твърди, скалите за калибриране са лесни за четене, стандартният диск реже много спретнато. Липсата на бутон за блокиране на случайно стартиране на двигателя обаче изисква специално внимание, особено в процеса на усвояване на новия продукт. Трябва също така да се има предвид, че при максимални ъгли на рязане в края на процеса подвижната част на триона може да докосне лоста на заключващия механизъм на скобата или стойката на скобата.

Как да проверите качеството на дървения материал и да изберете качество? Някои съвети.

Комбайните режат всеки труп по такъв начин, че да получат от него максимален брой дъски или греди, които се различават значително по качество.

Добрият дървен материал има по-малко възли и е по-малко вероятно да се деформира.

При добрите декинг дъски дървесните влакна обикновено са успоредни на повърхността на дъската или под ъгъл спрямо повърхността до 45° (фиг. 2). Дървеният материал с дървесни влакна, разположени напречно на повърхността на дъската, е нисък клас строителна дървесина.

Когато правите подова настилка, опитайте се да поставите дъските нагоре със страната, която е най-близо до кората на дървото.

В противен случай ръбовете на дъската ще се издигнат при изкривяване и ще натрупа още повече вода, което ще доведе до гниене на дървото.

Строителната дървесина може да бъде свежа или изсушена. Дървеният материал, изсушен в специални пещи, е много по-скъп от пресния, а дървената конструкция, която правите, ще изсъхне сама с времето на улицата.

Когато избирате заготовки, уверете се, че нямат надлъжни или напречни пукнатини, разслояване или разцепване на дървото.

Тези дефекти не само отслабват носещата способност на дъските, но и ги правят грозни и могат да причинят опасни разцепвания.
Също така се опитайте да избягвате да купувате дървен материал, който е изкривен, усукан или усукан.

Ориз. 2. Заготовки и дефекти на дървен материал: 1 - дървесните влакна са разположени успоредно на лицето на дъската; 2-дървесни влакна са разположени под ъгъл спрямо лицето на дъската; 3-дървесни влакна са разположени по цялата повърхност на дъската; 4 - пукнатини; 5 - разслояване на дървесина; 6 - разцепвания в детайла; 7 - изкривяване на дъската; 8 - усукване на дъската; 9.10 - кривина на дъската спрямо различни оси.УДОБНО УСТРОЙСТВО ЗА СГЪВАНЕ НА ДРЕХИ За да... Как и как да защитим надвеси...

както каза моят учител, когато бях дете, трябва да започнете с това

инструмент или още по-добре от кутия с инструменти и работна маса.

Дървообработване: Процесът на изработка на нещо с помощта на дърво.

Повечето пчелари стават дърводелци или ползват техните услуги.

Дървообработването е една от най-старите и широко разпространени човешки дейности. От древни времена, когато човекът едва започваше да изследва всички възможности за използване на дървото, той вече беше свързан с този материал във всичките му видове и форми. Растежът и развитието на човечеството са тясно свързани с възможността за развитие на изкуството на дървообработването и нарастването на възможностите за използване на дърво.

Още в началото на времето дървото се използва главно като материал за изграждане на жилища, изработка на инструменти, оръжия, съдове и други предмети, необходими за живота. С развитието на човечеството дървото започва да се използва за създаване на луксозни предмети и декорация. Започват да се строят салове и всякакви кораби. Това значително ускори развитието на нови земи.

С нарастването на уменията и знанията за свойствата на дървото, този материал се превърна почти навсякъде в един от основните материали, използвани във всички области на човешката дейност. Тези, които проявяваха талант за обработка на дърво, ставаха уважавани занаятчии и занаятчии. За обединяване и защита на техните интереси са създадени работилници и гилдии на дърводелци и дърводелци. За да запазят придобитите умения и знания, те започнаха да набират ученици и чираци за обучение. Опитът и уменията започват да се предават от поколение на поколение.

Сред майсторите на работа с дърво започнаха да се открояват свои специалисти, всеки със собствени инструменти, проекти и тайни на обработката на дърво. Ето само няколко от тях:

Коларят е дърводелец, който прави дървени колела и спици.
Бондар е майстор в изработването на бъчви, каци и други сглобяеми съдове.
Дърворезбарят е почти художник, който може да създаде шедьовър от парче дърво с помощта на длето.

Стругар за дърво - струг и фрези, това е всичко, от което майсторът се нуждае, за да направи кръгли и симетрични изделия, като крака за столове и маси, свещници, балюстради, струговани дървени съдове.
Дърводелецът е майстор на дървената конструкция. Той трябва да знае всичко за дървото и да може да направи от него всичко, което е необходимо на човек за живот.
Кабинетист - скъпите мебели се изработват предимно от махагон, така че производителите на мебели започват да се наричат ​​шкафове.
Корабостроител - преди всички кораби са били строени от дърво, но дори и сега тази професия е необходима - лодки, лодки и яхти понякога се изграждат от дърво.
Паркетист - изработва дюшеме от подреден паркет, съчетавайки цветовете и структурата на различни видове дървесина.

За да работи, дърводелецът се нуждае от дъска; можете да я купите или да я изрежете сами.

можете да изрежете с домашни дъскорезници нещо подобно

или по-професионално с помощта на модерни дъскорезници

В наши дни някои от тези професии са станали рядкост, но никога няма да изчезнат напълно. Въпреки че стоманата, пластмасата, бетонът и други материали до голяма степен са изместили дървото, хората никога няма да се разделят напълно с дървото. Продуктите от дърво винаги изглеждат по-живи, по-топли и по-привлекателни за нас. Никой няма да постави пластична скулптура в музей, но дървената скулптура съществува самостоятелно като форма на изкуство.
Дървото се използва в много области от нашия живот, включително жилищно и промишлено строителство и производство на мебели. В много отношения използването на дървени изделия е причинено не само от практически съображения, но главно от удоволствие, външен вид, традиции на нашето общество и гордост от красотата на нашия дом.
За мнозина дори и днес работата с дърво осигурява препитание. Но все повече хора се занимават с различни видове дървообработване през свободното си време, това им носи радост и удоволствие, става почивка за душата, тяхно полезно хоби.

Нещо като това!!!

също е от дърво

В допълнение към това, в наше време инструментите, технологиите и устройствата са достигнали ново ниво на развитие и са станали по-сложни. Един начинаещ дърводелец или дърводелец ще бъде изумен от огромния избор на инструменти и принадлежности за своя занаят.
Опитният дърводелец признава, че умението му е резултат от дългогодишен опит и дълго обучение. Необходими са знания и опит, за да създадете красива кутия, маса, украсена с резби, и да построите красива къща.
Въпреки това незнанието откъде да започнете проект, върху какво да насочите вниманието си, обезсърчава мнозина начинаещи дърводелци и дърводелци, те бързо губят интерес и се отказват от този бизнес, смятайки, че не е за тях. От друга страна, започвайки прекалено сложен проект с не съвсем подходящ инструмент, начинаещият майстор стига до същото заключение - това не е негов бизнес и преминава в друг вид дейност.
За щастие, съветите и триковете на опитен дърводелец ще помогнат на начинаещия дърводелец в неговите начинания. За да си осигурим изчерпателни познания за обработката на дърво, трябва да работим много, да се консултираме със специалисти, да научим от тях тънкостите на работата с дърво и да вземем всичко полезно от дългогодишния им опит.

можете да гледате филм как се прави врата

Ще има дъска, можете да направите дърводелство, но трябва да го изрежете някак

Трябва да започнете с основните видове дървообработване, като използвате основните видове инструменти. Не започвайте с прекалено сложни проекти. От просто към сложно - това трябва да стане ваше правило. Силни познания за различни видове дървесина, способност за работа с основни видове инструменти, спазване на всички правила за безопасност - всичко това ще ви доведе до успех в този бизнес.

Повечето ми приятели бяха дърводелци в миналото и след това започнаха да правят кошери

и се занимават с пчеларство.

Днес ще говорим за това как да работим с дърво. Разбира се, няма да можем да покрием в една статия целия арсенал от техники и методи за обработка на дървени части, така че ще докоснем само онези съвети, които ще ви бъдат полезни в дърводелската работилница.

(ФИГ. 1). В най-критичните дървени конструкции частите, залепени в краищата или под ъгъл, също са подсилени с винтове за здравина. Много начинаещи занаятчии в тези случаи, без допълнително обожание, просто пробиват дупки в частите и забиват дълги винтове в тях. Главата на винта остава отвън.
Но уважаващ себе си занаятчия е малко вероятно да използва тази техника - главата разваля външния вид на продукта. И ефектът от тази връзка е малък. Обикновено опитни дърводелци използват тази техника.
С помощта на скоби залепват парче дъска със страничен срез под ъгъл 75° към подготвената за залепване част. Задайте ограничителя на свредлото на необходимото ниво (ако работите не с бормашина, а на машина) и използвайте свредло, съответстващо на размера на главата на винта, за да пробиете плитък глух отвор - резултатът е чист „джоб“ . След това сменете свредлото с по-тънко (според диаметъра на винта) и пробийте проходен отвор.

Залепените части се свързват с винтове, а отворите в частите се замазват с шпакловка.

(ФИГ. 2). Отрязването на дългата страна на дъска под ъгъл изисква стабилна ръка и точно око. Но един малък трик, понякога използван от производителите на мебели, ще помогне на всеки да овладее тази операция.

На горната повърхност на дъската, която се обработва, до линията на рязане, блок 50x100 mm е закрепен със скоби - върху него ще лежи ножовката. Когато режете, дръжте ножовката под ъгъл и се уверете, че зъбите следват точно маркировките. Необходимият скос се получава автоматично (виж фиг. 2).

(ФИГ. 3). Опитни майстори го пробиват на две стъпки: първо от едната страна до средата, след това от другата до края. Резултатите са чисти и равни дупки.

(ФИГ. 4). За да се предотврати плъзгането на блока, чийто край е отрязан под ъгъл, срещу ограничителя, находчивите майстори залепват шкурка върху опорната повърхност.

(ФИГ. 5). Ако трябва да направите правоъгълни рамки, не бъдете мързеливи и направете просто устройство за тази работа.

В средата на лист шперплат с водачи на циркулярен трион направете разрез (в зависимост от ширината на обработваните детайли) и, като се отдръпнете от него с 5 - 6 mm, забийте две дъски, залепени под прав ъгъл. спрете така, че всяка дъска да е точно под ъгъл от 45° спрямо линията на рязане. Покрийте опорните повърхности с шкурка, така че частите да не се плъзгат и се захващайте за работа.

(ФИГ. 6). Маркировка, поставена на масата на 10 - 15 см от триона, ще ви помогне да позиционирате и след това да отрежете детайла с голяма точност.

Два варианта за правене на разфасовки(ФИГ. 7 и 20). Тези съвети са добри, ако трябва да направите няколко еднакви части с коси разрези или скосявания, както ги наричат ​​дърводелците.
Първото устройство също е удобно с това, че ви позволява автоматично да определите желаната фаска. Например, трябва да получите фаска от 25x300 mm. Поставете краката на устройството така, че около маркировката разстоянието между тях да е 25 mm. Сега натиснете частта към приспособлението, както е показано на фигурата, и я разрежете: вземете фаска със страни от 25 и 300 mm.

Второто устройство (фиг. 20) значително опростява въпроса, когато трябва да направите части с равни скоси от всички страни, например крака за маса.
Фигурата показва как се изрязват краката в това устройство. Детайлът се поставя на първата стъпка и едната страна се изрязва, противоположната страна се обработва на втората стъпка.

Как да подстрижете и изправите тънък материал(ФИГ. 8 и 9). Дори за опитни занаятчии понякога е трудно да изрежат равномерно голям лист тънък материал без специални инструменти. Ето защо, много от тях, за да не изкушават съдбата, използват стоп блок в такива случаи. Те прикрепят материала със скоби към ограничителя и, опирайки го в ръба на масата, изрязват листа.

Но ако е необходимо да се подравнят изрезки от тънък материал с различни размери, дърводелците използват друго устройство - дъска с водач и ограничител. Веднага поставят три-четири заготовки върху дъската, подравняват ги от едната страна и изрязват другата, като минават устройството по жлеба на масата с циркуляр.

Можете също да регулирате частта на барабана(ФИГ. 10). Частите за сферична повърхност обикновено се регулират с полукръгъл файл. Ами ако се опитате да направите това на шлифовъчен барабан? Сигурни сме, че ще бъде по-бързо и по-добре.

(ФИГ. 11). Известно е, че залепените повърхности се свързват по-добре, ако са плътно компресирани. Но как да компресирате две дъски, залепени под прав ъгъл? Можете да използвате скоби с шипове. Или може да се направи по по-прост начин. Виждате го на снимката.

За да предотвратите изплъзването на призмите от дъските, покрийте ги с шкурка или, когато ги закрепвате към частите със скоби, капнете капка лепило върху тях.

(ФИГ. 12). Широки отвори в еднакви части могат да бъдат направени с длето и чук. Но тъй като имате циркуляр, използвайте го за такава работа.

Направете просто спиране със „стъпала“ от скрап шперплат или дъски. Изрежете „стъпалата“ в дъската, така че ширината на всяка от тях да е равна на ширината на триона. Разстоянието между първата и последната „стъпка“ е ширината на жлеба. Като поставите детайла върху всяка от „стъпалата“ една по една и направите разрези, ще получите равномерен правоъгълен жлеб.

(ФИГ. 13). Ръбовете на дървен кръг обикновено са подсилени с метални джанти за здравина. Джантата се поставя върху работната повърхност на кръга и за да не изпъкне, той се вдлъбва, т.е. в дървото се избива плитък жлеб около периметъра на кръга, равен на ширината на джанта.

За тази операция често се използват доста сложни специални устройства. Но се оказва, че можете да направите точно същия перваз по ръба на диска много по-лесно, например директно върху циркуляр (вижте фигурата). За да ускорите работата, препоръчваме да обработите кръга на спирка.

(ФИГ. 14). Пробиването на дървени дискове ще бъде много по-лесно, ако използвате дъска с триъгълен изрез за ограничител. Освен това, той трябва да бъде поставен на масата, така че свредлото да е разположено точно върху ъглополовящата на ъгъла на изрязване.

За да избегнете увреждане на фурнира(ФИГ. 15). Когато монтирате големи таблетки, обрязани с фурнир, първото нещо, за което майсторът мисли, е: първо, как да не разваля повърхността на детайла (да не отчупва фурнира) и второ, как да направи разреза по-равномерен. И двата проблема веднага ще изчезнат, ако приемете метода, показан на фигурата. Както можете да видите, всичко е просто: парче дъска е прикрепено към дъното със скоби - фурнирът остава непокътнат и е по-лесно да се направи равномерен разрез.

(ФИГ. 16). Ако залепите таблет от отделни дъски и не вземете предвид някои от характеристиките на дървото, тогава работата може да бъде непоправимо съсипана.
Първата заповед: когато залепвате детайли, подредете дъските така, че посоката на дървесните зърна да се редува. Второ: поставете скобите от двете страни, редувайки се през една.

(ФИГ. 17). Не е трудно да изрежете широка дъска с остър трион. Но остър трион няма да ви помогне, ако сте нов в дърводелството. Затова отначало, докато ръката ви укрепне, използвайте стойка - блок - когато режете.

(ФИГ. 18). Майсторите знаят каква трудна, досадна работа е това. Но може да се опрости, ако използвате същия циркулярен трион Минимум аксесоари: ограничител със скоби и малка рамка за измерване и имате просто и удобно оборудване за правене на вдлъбнатините, от които се нуждаете.

Фигурата показва, че ширината на среза зависи от ъгъла, под който е монтиран детайлът спрямо триона. За определяне на този ъгъл се използва специална измервателна рамка.

(ФИГ. 19). Тънки еднакви части, например изработени от шперплат, могат да бъдат изрязани една по една, като се маркира всяка част отделно или заедно: в торба по шаблон. Опитът показва, че вторият метод е много по-удобен, особено когато трябва да произвеждате части с голяма точност.

За да се предотврати изплъзването на шаблона от детайлите, тънките пирони се забиват в него отдолу, шамарите се отхапват с клещи и прътите се заточват рязко.