Симулация на вода и течности в занаятите - anna_podolina — LiveJournal. Материали и инструменти за моделиране проектиране от какво да направите имитация на вода, ако няма епоксидна смола преглед на вида лепило Как да направите вълни в малък съд с вода

След като красива диорама, която почти спонтанно беше публикувана в моя блог, се превърна в постоянна тема и в нея започнаха да се появяват творби на морска тема, читателите все по-често задават въпроса за технологията за моделиране на водата. Един от начините, подходящ за малки бойни теми, вече описах. Днес идва ред на втория - за морски диорами, като същия U-96, представен по-горе. Майсторският клас се провежда от Александър Блохин, известен още като Алекс-Гоблин от vif2ne.ru.

Морето привлича погледите. Снимки на велики художници, фотографии ни предават само кратък, почти незабележим момент от цялата динамика и безкрайно променящата се красота на морето. Но искам да усетя този момент завинаги. Смешно е, но най-нетърпеливи за този спектакъл са корабомоделистите. В крайна сметка какво е модел на кораб (самолет, танк и т.н.), ако не миг от живота на оригинала? А диорамата? Най-сложният и по-отнемащ време аспект на моделирането във всички отношения. Необходимо е не само умело да "съживите" модела, но и да го подредите хармонично в диорамата.
Изработването или по-правилно казано, имитация на водна повърхност върху диорама с морска тематика, често е препъни камък за повечето моделисти. И изобщо не става въпрос за умения - просто самите материали и тяхната комбинация пораждат много въпроси. Има много съвети в литературата за моделиране и в нета. Но според мен повечето от тях са доста трудоемки, изискват определени умения за работа с използваните материали и, което е важно, не са евтини като пари...

Моят метод първоначално е изграден върху този последен аспект. Но по-скоро по същество. Например, аз избрах да работя върху разрушителя USS Leutze. Моделът е сглобен от картон по водната линия и залепен за дървена дъска (виж фиг. 1-2). Желателно е повърхността да не се обработва. Това е важно за следващата операция. Като се има предвид "пластовата природа на морето", залепвам тялото върху картон с поле от 4-6 мм. Боядисвам границите в цвета на ватерлинията.

Фиг.2

Направих разтвор от гипс. Не трябва да е твърде течен, но и не гъст. С малка шпатула или клечка го „разнасям“ по повърхността на дъската. След като първоначално си представям общия и желан вид на морето, което създавам, се опитвам да придам текстурата на малки вълни. Един вид пулсация. Моля, обърнете внимание - тези вълни трябва да са по-чести отзад. Това е следа за събуждане. (Вижте Фигура 3-5).

След изсъхване на мазилката - около час, започва боядисване. Обикновено използвам гваш и акрилни бои. (Виж фиг. 6-9) Морето никога не е едноцветно. От тъмно – синьо с черни допълнения преминавам плавно към по-светли нюанси. Добавям малко зелено.

Като цяло, моят съвет е да държите по-често снимки или картини, изобразяващи морето пред очите си, докато работите. Айвазовски, например. След боядисване оставям да изсъхне за около 1,5-2 часа.

След това идва най-важният и решаващ етап. За да симулирам вода директно, използвам прозрачен силикон. Или, както се нарича - "прозрачен строителен уплътнител".

Постепенно, бавно го "разнасям" не дебело - от 1 мм до 3-4 мм по повърхността. За това използвам малка плоска четка (виж фиг. 11). Трябва да се отбележи, че щрихите, макар и неравномерни, в никакъв случай не са хаотични! Това се дължи преди всичко на течението, движението на кораба, вълнението - накратко, условията, поставени в този проблем.

Трябва да се вземат предвид много фактори. Силиконовото покритие не трябва да се затяга с оглед на втвърдяването му. След покриване с първия слой вземам малко парче картон и, потопено в машинно масло (може да се използват и други видове технически масла), „изглаждам“ ненужните неравности. Маслото може да се отстрани и с памучен тампон, след като силиконът се втвърди.

Можете да започнете да работите върху втория слой. В него се опитвам да дам основните очертания и форми на вълните. Преди да го нанеса, оцветявам частично първия слой с леко разредени акрилни бои. Морето трябва да е многопластово, затова се опитвам да дам този ефект. Отново със същата малка плоска четка „разнасям” по-дебели вълни (виж фиг. 14-16).

След това го оставям да изсъхне. Рисувам пяна по гребените на вълните с бяла акрилна боя. Освен това тук-там леко й нанасям същите леки щрихи по цялата повърхност. (Виж фиг. 10 и 13).

Отивам до финала. С тънка четка добавям силикон. Особено внимателно обработвам разбивача от стъблото. По правило това е "лицето" на движещ се кораб. Отново постоянно проверявам със снимки на оригинала или други изображения на кораби. Силиконът го прави прозрачен и най-надежден. На гребена на разбивача внимателно „смесвам“ парче синтетика с пинсети. памучна вата (виж фиг. 17).

По принцип всичко. Не давам конкретни указания за работа с инструменти и материал. Все едно кой го получава. Използвайки примера на моята работа, аз само се опитах да предам моя метод за моделиране на диорама на морска тема.

Добър ден!
Дълго време се опитвам да намеря материали и методи за създаване на водна повърхност, докато се опитвам да търся публично достъпни материали
(включително нескъпи) и прости технологии, достъпни за моделист от всяко ниво. През последните шест месеца направих малък експеримент и това се случи.

Много моделисти са използвали и много все още използват епоксидни смоли като имитация на водната повърхност, включително EAF (Дзержинск) и подобни аналози. Може да са подходящи за блатиста или речна вода, но не и за прозрачна морска или течаща речна вода, работата е, че тези смоли пожълтяват и потъмняват с времето.

За да имитира повърхността на морето или океана, Vallejo произвежда цветни и прозрачни гелове, които се нанасят с четка. Цената на тези буркани е приблизително 500-600 рубли. Дори при закупуване на един буркан в Барселона (Испания), цената се оказа същата като в Екатеринбург.

Ето примерен резултат от използването им. Основа - EDP епоксидна смола, покритие с гелове Vallejo. Както виждаме, смолата започна да потъмнява след 3 месеца, въпреки че беше прозрачна на етапа на втвърдяване.

И исках да намеря материал специално за чиста вода. Изглежда мечтата ми се сбъдна - "Andrea miniatures" пуска комплект "Изкуствена вода"
- същата смола, но прозрачна, въпреки че за една година леко даде жълтеникав оттенък, но не е толкова критично.
Цената е за 250гр. струваше ми 1500 рубли - мисля, че е малко скъпо за нашия брат моделист.
Така че продължих търсенето си и попаднах на такива смоли като оптично епоксидно лепило - съединения за бижута марка PEO-510 KE -20/0. Има няколко разновидности, но от фирмата взех тази марка и чешка смола Epoxy 520. И двете са двукомпонентни (смола и втвърдител), прозрачни и се продават във всякакъв контейнер от 250гр. до 200 кг. Цената е около 1000-1300 рубли за 1 кг.

След като разгледах проби от продукти, направени от тези смоли във фирмата, се убедих, че те не потъмняват и не пожълтяват. В продажба има и формована пластмаса,
включително прозрачен, но е много дебел по консистенция и според мениджърите на компанията ще бъде проблематично да се ецват мехурчета без вакуумна камера. За фигури може и да работи, но за водната повърхност мисля, че не.

Пристигайки у дома, започнах да правя модел на водната повърхност. Взех опаковката на мобилния телефон и я използвах като баня. Изложих малки морски камъчета, няколко камъчета на дъното и поръсих всичко това с фин морски пясък. Под камъните сложих изсушена трева, която трябваше да имитира водорасли. След загряването на смолата до 40-50 градуса на водна баня, започнах да добавям втвърдител и малко маслена художествена боя, за да дам подходящия нюанс на морската вода. След като тънкият първи слой "цветна смола" започна да се втвърдява, вече прозрачната смола без добавки се излива до ръбовете на ваната. Ето какво се случи:

Изминаха повече от три месеца, но смолата остава прозрачна. Мисля, че този вариант на експеримента е подходящ за застояла вода.
След това исках да опитам да възпроизвеждам светлинни вълни на повърхността, за целта закупих два вида прозрачни гелове в арт салона, единият Idea Midium произведен в Италия, другият Kristall Gel, произведен в Германия. И двата гела са в една и съща кошница на цена от 350 - 370 рубли.

Idea Midium Gel, когато се нанася с четка, дава по-тънък слой (подходящ за 350 и 72 скали) от Kristall Gel, който е по-подходящ за вълни при 48 и 35 скали. Въпреки че при последователна употреба, мисля, че можете да постигнете добър резултат. Снимката показва как гелът пада върху стъклото.

Затова първо покривам повърхността с гел Idea Midium, за да получа леки морски вълни:

След 24 часа виждаме тази снимка:

След като покрия с дебел слой Kristall Gel, поради факта, че слоят се оказа наистина голям, гелът изсъхна в рамките на три дни. В този случай исках също да видя как се държи гелът, ако се опитаме да имитираме пръски от вълна, бягаща върху камък:

Докосване на бялото

Инструкции за смесване:

Преди смесване измерете или претеглете всеки компонент. В случай на нарушаване на пропорциите, материалът не полимеризира

Съотношение на компонентите:

• по обем A100 - B100
• работно време: 12 часа
• пълна полимеризация 24 часа

Област на приложение:

За създаване на декоративни композиции (икебана, аквариум), архитектурни модели (водни обекти).

Качеството и стабилността на цвета на синтетичните цветни стъбла варират. Някои стъбла може да "кървят" с течение на времето, създавайки зелени или кафяви нюанси в продукта. Clear Elegance е предназначена да намали този цветен акцент. Можете да тествате стабилността на цвета на стъблата си, като направите малко парче и наблюдавате промяната на цвета в продължение на няколко седмици. Ако използвате стъбла, за които е известно, че отделят цвят, първо трябва да ги покриете с прозрачен филм. Оставете филма да изсъхне, преди да го използвате в продукта. Повечето спрей покрития ще работят, като Crilon. Също така покрийте всички порести материали като дърво, камък или изсушени цветни стъбла със стреч фолио. Излизащият въздух или влага може да причини мехурчета при втвърдяване.

• Уверете се, че всички контейнери и бъркалки са чисти и сухи. Вода, мазнини, восък или други чужди вещества могат да причинят реакции, водещи до образуване на мехури или напукване. Използвайте само метални, пластмасови или гумени бъркалки. Влагата в мокрите дървени шпатули ще предизвика мехурчета. Не използвайте хартиени чаши, хартията съдържа влага и може да предизвика мехурчета.
• Веществото в Clear Elegance е много чувствително към температурата. Не месете продукта, ако самият продукт или температурата в помещението е по-ниска от 18°C ​​или по-висока от 25°C. Колкото по-топла е системата или стайната температура, толкова по-бързо се втвърдява продуктът. Обратно, ниските температури забавят времето за втвърдяване. Не излагайте на слънце, докато разбърквате или втвърдявате. Атмосферата с висока влажност може да забави втвърдяването или да доведе до образуване на мехурчета. Комплектите Clear Elegance са опаковани с точните пропорции на компонентите A и B (еднакви).
• Не излагайте готовия продукт на екстремни температури и не го оставяйте на слънце. Веществото ще се разширява и свива при екстремни температури и може да разбие контейнера и да повреди продукта. Не оставяйте комплекти Clear Elegance или готови продукти в зони без контрол на температурата.

Преди началото:

Съберете необходимите материали:

• Изчистени компоненти за елегантност. A (течен каучук) и B (втвърдител);
• Вашата комбинация от цветя;
• Пластмасова или метална шпатула за разбъркване;
• Чиста, суха ваза;
• Чист стъклен или пластмасов съд (достатъчно голям за сместа А и Б и за разбъркване). Не използвайте чаши от пяна или полистирол;
• Фуния (по избор, но полезна за дълги вази с тесно гърло)
• Парцали или вестници, за да не цапат работното място;
• Филм, за да държи продукта заедно, когато се втвърди;
• Хартиени кърпи;
• Трябва да носите защитно облекло, гумени ръкавици и предпазни очила, когато работите с този продукт;
• Препарат за почистване на прозорци, алкохол или минерални масла за почистване.

начало:

Етап 1.Изберете работно място, което не е на слънце, далеч от източници на топлина и студ и където продуктът няма да се докосва в продължение на 24 часа. Защитете работната си зона с парцали или вестници. Измийте и подсушете добре вазата, тъй като малки капки вода могат да замърсят продукта или да променят ефекта му.

Стъпка 2Изсипете равни количества от компоненти А и В в чист стъклен или пластмасов мерителен съд. Незабавно затворете контейнерите с остатъчни компоненти, за да избегнете замърсяване. Не използвайте хартиени чаши. Разбъркайте добре за 3 минути. От съществено значение е внимателното смесване. Изстържете стените на съда, докато разбърквате. Препоръчваме ви да излеете сместа Clear Elegance в друг чист пластмасов съд и да разбъркате втори път, преди да излеете. Това гарантира, че не остават неразмесени вещества. Затворете плътно частично използвани контейнери. След като фабричните контейнери на Clear Elegance бъдат отворени, препоръчваме да ги използвате възможно най-скоро. Честото отваряне и затваряне на контейнерите ще доведе до замърсяване с влага и ще доведе до образуване на мехури.

Стъпка 3Бавно изсипете Clear Elegance от контейнера в центъра на вазата. Не разпръсквайте сместа и не я оставяйте да тече по стените на вазата. Сипете бавно и равномерно, за да избегнете улавяне на въздушни мехурчета. За по-големи артикули можете да прикрепите прозрачна пластмасова тръба към фунията за лесно изливане. Напълнете до необходимото ниво.

Стъпка 4Поставете продукта на сигурно място и го закрепете с тиксо отгоре, ако е необходимо. Веднага след като продуктът се втвърди, той вече ще бъде фиксиран.

Всички промени в състава трябва да се правят веднага след изливането на Clear Elegance във вазата.

Стъпка 5Не докосвайте продукта в продължение на 24 часа. Вашата композиция е готова.

Почистване: Clear Elegance е завинаги, след като се втвърди. Не изливайте остатъците в мивката. Остатъците трябва да се втвърдят, преди да могат да бъдат изхвърлени. Използвайте хартиени кърпи, сапун и вода, алкохол, почистващ препарат за прозорци или минерални масла. Избършете всички локви и избършете всички инструменти. Измийте добре ръцете си.

Предупреждение:Съхранявайте материалите на място, недостъпно за деца, за да избегнете инциденти. Препоръчваме защитно облекло, гумени ръкавици и очила. Защитете работните повърхности. Измийте ръцете веднага със сапун след употреба. Съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от топлина или открит огън.

Вековният въпрос на диорама - как и от какво да направим вода? - вероятно озадачи всеки поне веднъж. И никой няма да даде категоричен отговор. Водата в диорама, за разлика от други обекти, струва ми се, не търпи компромис - в крайна сметка или е подобна, или не. Средно положение не може да има. Както не може да има единственото истинско технологично решение на този проблем – в края на краищата локва, водопад, океански прибой, тиха затънтена вода, планинска река – всичко това е вода в нейните безброй и великолепни прояви. Този проблем трябва да се решава наново всеки път.

Ще ви кажа как симулирах вода в конкретен случай. За нещо друго това решение ще бъде безполезно, но ще се радвам, ако помогне на някой и подтикне към нови мисли и открития.

Идеята за диорамата лежеше на повърхността - имаше отличен драконов набор от тюлени, имаше лодка дракон LSSC. Какво друго оставаше да се направи - разбира се, кацане на брега. Достатъчно за прост сюжет, но в името на пълнотата исках да изпълня композицията с вълнуващо настроение. Реших да създам ефекта на тишината - в литературата, филмите неведнъж се споменава, че когато излизат в джунглата за операция, членовете на групите мълчат, използвайки жестомимичен език. Това определи малките изменения на фигурите. Фактът, че трябва да се прави вода, е разбираем, но каква вода трябва да се направи? Вероятно също тихо, спокойно, плискащо се отстрани на люлеещата се лодка.

От всички материали, които имах, епоксидната смола беше най-подходяща за това. Но експериментите с традиционната му употреба (и разбира се, традиционният менискус за свиване по периметъра и повсеместните мехурчета) не харесаха. Но кой каза, че това трябва да бъде повърхността, а не грешната страна на симулираната вода? Ако епоксидната смола може да бъде формована в отлични, фини детайли, защо не може да бъде излята с вода като част с „лицето надолу“ в моделирана форма. Материалът за формата беше алуминиево фолио. Използвах празна плоча за офсетов печат (използва се като форма в печатни преси, можете да я закупите в магазини, продаващи консумативи за печат). Размерът на листа е достатъчен за пълноценна диорама и човек може само да мечтае за такова качество на повърхността, равномерност и дебелина на метала.

Първо трябва да нарисувате върху фолиото очертанията на диорамата, очертанията на бреговата линия и „мястото“ на лодката. За да направите това, трябва да направите шаблон в лист картон - участък от корпуса на кораба по водната линия. Желателно е да бъде възможно най-точен, така че тялото ясно, плътно и без празнини да влиза в този шаблон. Всички части под водната линия, които образуват отрицателни ъгли, трябва да бъдат премахнати.

Плочата е твърде твърда, така че трябва да се отгрява над пламъка на газова печка. Поставих отгрявания лист (размерът на резервоара на диорамата плюс надбавка от няколко сантиметра на страна) върху субстрат, състоящ се от парче ПДЧ и сгънат на няколко слоя плътен плат. По периметъра закрепих този „сандвич“ с ламели, приковани към ПДЧ с шипове.

Сега идва творчеството в най-чистата му форма. За да създам релефа, използвах цялата гама лъжици, налични в кухнята. Основно полезна трапезария и чайна. Големи зададох основния ритъм и пластичност, малки разработих отделни вълни. Не се получи от първия път - увлякох се и преминах към дълбочината на релефа и някак си не „улових“ естеството на вълните. Така краткост и отново краткост. Готовата форма вече може да бъде изрязана по предвидения периметър и залепена „с лицето надолу“ върху ПДЧ или шперплат - в края на краищата, въпреки вълнообразния релеф, водата остава плоска равнина. Залепих „Момента“ и за по-голяма сигурност поставих преса (книга) отгоре.

След това трябва да оформите страна от пластилин, която ограничава разреза на бреговата линия и отвора, в който след това ще вмъкнем лодката. В случай на кораб това трябва да се направи възможно най-точно и точно. По-лесно е да вземете или отрежете пластилина и да прекарате допълнителен половин час, отколкото да заточите епоксидната отливка за дълго и досадно време. Четните страни ограничих до стъклени ленти, които отново закрепих с пластилин.

Формата е готова за леене, така че повърхността трябва да е идеално гладка и чиста, защото всичко това след това ще остане на повърхността на водата. Тъй като подражавах на кална тропическа река (помните ли Апокалипсис?), нямах нужда да правя ефект на дълбочина, достатъчно беше да предам цвета и пластичността на мръсната вода. За кастинг имах нужда от два стандартни комплекта EAF. Първият слой, който ще създаде предната повърхност, докоснах с блажна боя. Променяйки количеството пигмент, можете да постигнете различна прозрачност. В моя случай не съм се сдържал. По-добре е смолите да се разреждат с марж, така че първият оцветен слой напълно да скрие релефа на вълните. По принцип можете да излеете всичко наведнъж, без да правите слоеве.

За всеки пожарникар подсилвах втория слой от отливката с парчета канап от фибростъкло. След полимеризация можете да премахнете формата и да премахнете чисто остатъците от пластилин с ацетон. Сега нашата точност при нанасяне на пластилин отново ни преследва - нека се опитаме да пуснем кораба във водата. Може да има пропуски - как да ги оправя, надявам се да е ясно от снимката. Лодката трябва да "седи" във водата като ръкавица.

Ще приемем, че всичко се получи и сега няма да е трудно да включим вода в тъканта на диорамата. За да доведете водата до състоянието, трябва да направите повърхността й лъскава. Постигнах този ефект с автомобилен лак - декантирах го от аерозолна кутия и продухах през аерограф. По-добре е да се издуха на тънки слоеве, като се оставя всеки да изсъхне добре, така че лакът да не се събира в локви във вдлъбнатините. За да предотвратите утаяването на прах върху мокър лак, по-добре е да покриете диорамата с подходяща кутия, докато изсъхне. В резултат на това слоят се оказа доста голям, лъснах го с автомобилна полираща паста и фиксиращ лак. Люспи мръсна пяна отстрани и край брега имитирах с гъста темпера. За тръстиката трябваше да пробия много дупки, отне няколко свредла от 0,5 мм, които безсрамно се счупиха. Но според мен това са дреболии в сравнение с крайния резултат.

И така, у дома открихме:
1. Акрилен лак, прозрачен, гланц.
2. Лепило Moment Crystal.
3. Лак паркет, безцветен, гланц.
4. Лепило BF-6, медицинско
5. Детски витражи (е, върху стъкло те са почти прозрачни)
6. Силиконов уплътнител, прозрачен
7. Течни нокти (Момент изглежда), също прозрачен вариант.
8. Лепило Titan (купих го докато търсех епоксидна смола, за всеки случай)
В ролята на контейнери - бабинки от телта, дебелината на излятия слой е приблизително 5 мм (до ръбовете).
Снимки след изливане и снимки след 5 дни (които изсъхнаха)) В процеса на изливане изсипах всякакви искри, мъниста, опитах се да оцветя с витражни бои. Като цяло вижте сами какво се случи (много снимки))))

Акрилен лак. Безцветен (когато изсъхне), хвърлих мънистата на дъното, не посмях да оцветя (оставете такъв слой да изсъхне първо!).

Оказа се боклук ... :(Останаха някои дупки. Самият лак не стана прозрачен. Плюс това изсъхна два пъти. Да, изсъхна три дни ...

Кристален момент. Изсипа се прекрасно, смеси се с витражна боя нормално, но имаше много мехурчета вътре (не мисля, че е от смесването ми с боя, просто е така, Момент), хвърли мънисто.

Изсушете бързо. Следващият ден беше сух. По време на сушене на мехурчетата беше добавено, всичките половин сантиметър лепило изсъхнаха в тънък филм с мехурчета във формата на контейнера))) Е, ако имитирате блатна кал))))

Лак за паркет... Е, явно е безцветен на паркета)))) Смеси се нормално с искри и мъниста, не помътня, нямаше реакция.
Не се сприятелих с витражна боя, оказа се мътна субстанция (в горното дясно отделение). Но капчиците боя (ако не се смесват) паднаха много красиво (на снимката сини, като мъниста - това е боя за стъклопис)

Ooooooo ... все още изсушава .... 5 дни не е ограничение във времето. Въпреки че горната част вече може да се бере с нокът :) но все още мека отвътре.
Цветът не е безцветен. По време на процеса на сушене се появиха големи въздушни мехурчета. Капчици боя се разпространяват (в действителност изглежда много хубаво). По принцип ми хареса. Ако не беше жълтият цвят, тогава можеше да се излеят няколко слоя.
Като цяло има за какво да се фантазира).
Между другото, не е много суха. Нивото падна с 1/4 от първоначалния обем.

Лепило BF-6, обикновено, медицинско. Като цяло много ми хареса - смеси се добре с боята, нямаше мехурчета. Мънисто не се вижда)))

Сушете два дни. Изсъхнал в очарователен филм))) По принцип не е подходящ за езеро, но може да работи за някои други занаяти (правят PVA дървета у нас)

Витражни бои. Твърде тъмни.... Явно са витражи за това, за да ги нанесем върху прозрачни продукти...

Изсушете в продължение на три дни. Оказа се много интересно, но не е подходящо за езерото. Но може да се изобрази някаква локва) След изсъхване обемът не се е променил много.

Прозрачни течни пирони (вляво) и прозрачен силиконов уплътнител (вдясно). Те отказаха да рисуват с боя от стъклопис))) В уплътнителя станаха бучки, дори не се изля в ноктите ...

В крайна сметка: ако уплътнителят може да се търкаля и под повърхността на водата (леко мътен), тогава може да се намери друго приложение за ноктите (те не са много прозрачни с такъв слой след пет дни, може ли да изсъхнат?)
Силата на звука изобщо не се е променила.

Изсушете за три или четири дни. Обемът се удвои. Искрите частично се разтвориха в мехурчета (очевидно е преминала някаква реакция). Получава се полупрозрачна мехурчеста маса. В действителност изглежда по-добре, отколкото на снимката. Лепилото, което беше допълнено около ръбовете, изсъхна нормално. По принцип, ако внимателно наливате, можете да избегнете мехурчетата. По-добре е да го напълните на няколко слоя (след изсушаване на предишния)