Изолация на къщата отвътре. Как да изолирате апартамент: най-простите и надеждни методи

Ако вилата е любимо място не само за лятна почивка, но и често се посещава през студения сезон, тогава помещенията на селската къща ще трябва да бъдат добре изолирани. Но кой каза, че изолацията (по-правилно би било да се каже - топлоизолация) трябва да служи само през зимата? Не по-малко е необходимо и в летните горещини - в най-горещите дни в стаите ще се поддържа комфортна прохлада.

За топлоизолационни работи можете да използвате различни материали. Освен това модерната гама от нагреватели е толкова богата, че ви позволява да изберете най-добрия вариант не само по отношение на производителността, но и по отношение на разходите, в зависимост от семейния бюджет. Въпреки това винаги се препоръчва да се „залага“ на висококачествен топлоизолационен материал и той трябва да отговаря на редица важни изисквания.

В тази публикация ще се опитаме да разберем коя изолация на стени вътре в къщата в селската къща изглежда за предпочитане и защо. Нека се спрем на друг важен въпрос - каква дебелина на топлоизолацията ще осигури комфортни условия в къщата по всяко време на годината.

Изисквания за изолация на жилищни сгради

Всеки материал, избран за ремонт или изграждане на жилищни сгради, трябва да отговаря на определени физически и технически изисквания, санитарни стандарти и също така да бъде безопасен за използване. Нагревателят не е изключение.

Основните критерии за избор на топлоизолатори, на които трябва да обърнете внимание, включват:

• Безопасност на околната среда. Материалите не само трябва да допринасят за създаването на комфортен температурен режим в къщата, но и да не вредят на здравето на обитателите му. Следователно изолацията не трябва по никакъв начин да разваля здравословната атмосфера в помещенията по време на работа.
• Енергоспестяващи функции. Изолацията трябва да има възможно най-ниска топлопроводимост.
• Пожарна безопасност. Повечето строителни материали, включително дърво, без което по един или друг начин не може да се направи при изграждането на къща, са запалими. Въпреки това, опасността от съвременните продукти, направени на синтетична основа, се крие не само във възможността за бързо запалване. Не по-малко ужасно явление е отделянето на токсични продукти на горенето. Ето защо, когато избирате нагревател, си струва да обърнете внимание не само на неговия клас на запалимост, но и на способностите му да генерира дим. В идеалния случай топлоизолаторът трябва да бъде незапалим (NG) или да има минимална запалимост (G1) (много материали са далеч от това). Способността за генериране на дим се обозначава с буквата "D", а най-ниското й ниво е D1, към което трябва да се стремим.
• Звукоизолационни възможности. Не бива да мислите, че това качество не е толкова важно за селските къщи - в края на краищата наоколо има мир и тишина ... Дори и да се отдалечите от шумен град, можете да получите съсед, който обича да слуша силна музика, която в тишина ще се чуе на много голямо разстояние. В дачи е невъзможно да се забрани на съседите да използват електрически инструменти, да работят в лични дърводелски работилници и да използват оборудване за обработка на обекта. Други смущаващи фактори могат да бъдат натоварена магистрала, минаваща наблизо, жп линия и др.
• Паропропускливост на топлоизолатора.С този параметър, ако говорим за затопляне отвътре, са необходими специални грижи. Всъщност, когато материалът е "дишащ", това като цяло не е лошо. Но ако индексът на паропропускливост на самите стени е по-нисък (а това обикновено е така), тогава не е изключено насищането с влага на изолацията, поставена в помещението. Това означава, че надеждната пароизолация и ефективната вентилация на помещенията са от особено значение. С този критерий във връзка, трябва да се вземе предвид и хигроскопичността на материала, тоест способността му да абсорбира влагата. Определено трябва да е минимално.
• Издръжливост на материала.На този фактор също трябва да се обърне специално внимание, освен ако, разбира се, няма желание да се извършват ремонти на всеки три до пет години. За да не сгрешите при избора, не трябва да купувате нагревател от непроверен производител, дори ако има подходяща цена. В този случай е по-добре да плащате, но да получите увереност в гаранционните срокове, посочени от производителя.
• Способността на изолацията да запази първоначалната си форма. Това качество може да се нарече здравина на материала. През периода на експлоатация върху изолацията действат различни натоварвания – динамични, вибрационни, статични и други. Под въздействието на тези влияния нискокачествените материали могат да се деформират или намаляват по размер, образувайки "пролуки" в топлоизолацията. И цялата отоплителна система ще стане неефективна.
• Устойчивост на биологична и химическа атака. При изолацията на частна къща важен фактор е липсата на нежелани "гости" в нея, като насекоми и гризачи. Ето защо си струва да изберете материал, който няма да се превърне в благоприятна среда за тяхното местообитание. Освен това компонентите на изолацията не трябва да бъдат подложени на гниене, както и на разлагане под химическо въздействие. Те не трябва да служат като хранителна среда за микрофлората - мухъл, гъбички, мъх и др.
• Съвместимост със строителни стенни материали. За да „работи” изолацията, както се очаква от нея, тя трябва да бъде добре комбинирана с основния материал, който се планира да се изолира с нея. Освен това при избора на дебелината на изолацията е необходимо да се вземе предвид дебелината и материала на стените на сградата. Това ще бъде обсъдено подробно по-долу.

Разновидности на съвременните топлоизолационни материали

За да се изолират стените на всяка частна къща отвътре, могат да се използват един или повече видове топлоизолационни материали. За да разберем кой от тях е най-подходящ за конкретна структура, е необходимо да се разгледат характерните особености на всеки от тях.

Така че за изолация на стени най-често се използват следните топлоизолатори:

• Минерална вата - стъкло и базалт, например. Този материал се продава на ролки и рогозки.
• Експандиран полистирол - произведен в твърди плочи.
• Ековата. Тази изолация е изработена от естествена целулоза, продава се в насипно състояние или под формата на рогозки. Свободната версия на материала може да се нанесе върху стените с „мокър“ метод на пръскане или просто да се излее в кухината.
• Полиуретанова пяна и пеноизол. Тези изолации се напръскват върху стените, образувайки безшевно непрекъснато покритие.

Може да се интересувате от информация какви характеристики има

За да направите първата стъпка към избора на материал, за начало си струва да разгледате техните положителни страни и очевидни недостатъци:

Илюстрация	Име на изолацията	Материални предимства	Недостатъци на материалите
	Базалтова (каменна) вата	- клас на запалимост NG; - има ниска топлопроводимост; - модифицираната версия на изолацията не абсорбира влага.	- хигроскопичност на конвенционална, немодифицирана изолация; - висока цена.
	стъклена вата	- има добри топлоизолационни характеристики; - висока паропропускливост; - достъпна цена.	- се отнася до класа на запалимост G1 (ниско запалими); - хигроскопичен; - недостатъчно висока стабилност на формите, слаба устойчивост на вибрационни влияния, склонност към постепенно слепване; - не се различава по чистота на околната среда.
	Ековата	- екологична чистота на нагревателя; - ниска топлопроводимост; - дълъг експлоатационен живот; - устойчивост на биологични увреждания.	- е нискогорим материал - G1; - хигроскопичност; - при сухо полагане (в насипно състояние) има тенденция към слепване, следователно изисква периодично попълване на топлоизолационния слой.
		- ниска топлопроводимост; - устойчивост на влага; - малко тегло на плочите; - нетоксичен при нормални температурни условия; - има дълъг експлоатационен живот; - има висока механична якост; - устойчиви на биологични влияния.	- запалими (без значение как казват друго); - при топене и изгаряне под въздействието на високи температури отделя токсичен газ, опасен за човешкия живот; - не е паропропусклива (което, между другото, при определени условия може да се счита за добро).
	полиуретанова пяна	- устойчив на влага; - има значително ниска топлопроводимост; - образува непрекъснат безшевен затоплящ слой; - дълъг експлоатационен живот; - нетоксичен при нормални условия.	- се отнася до групата на запалимост G1 (ниско запалими); - не е паропропусклива (спорът за недостатъка вече беше споменат); - за нанасяне изисква специално оборудване и опит с него; - доста висока цена на материала и работата по неговото приложение.

Таблицата по-долу показва сравнителни характеристики, които позволяват да се оценят параметрите на горните материали на "цифрово ниво":

Име на материала	плътност, кг/м³	Коефициент на топлопроводимост, W/(m×°С)	паропропускливост, mg/(m/h/Pa)	абсорбиране на влага, кг/м²
стъклена вата	15:40 ч	0,039÷0,046	0,4÷0,6	0,55÷1,0
Базалтова вата	30÷50	0,035÷0,042	0,4÷0,6	0,1÷0,5
Екструдиран пенополистирол	35÷45	0,030÷0,035	0,0÷0,013	0,01÷0,05
полиуретанова пяна	30÷80	0,024÷0,030	0,0÷0,005	0,01÷0,05
Ековата (подложки)	33÷75	0,038 ÷ 0,045	0,3÷0,5	0,3÷0,8

Трябва да се уточни, че днес се продават модифицирани изолационни материали с подобрени технически и екологични характеристики. В производството им обаче се занимават само големи производители, които са много отговорни за качеството и потенциала на своите продукти. Естествено, цената на такива продукти е много по-висока, но те ще продължат по-дълго, без да навредят нито на самата сграда, нито на здравето на жителите на къщата.

Може да се интересувате от информация как да изпълнявате правилно

Параметрите на такива топлоизолационни материали ще бъдат представени по-долу.

Базалтова топлоизолация

Този вид изолационни материали се наричат ​​още каменна вата, тъй като се произвеждат чрез топене на габро-базалтови скали. Продуктите от тази суровина могат да се нарекат най-добрият вариант за топлоизолация на повърхности вътре в къщата. Ако не за един нюанс, който ще бъде обсъден.

Базалтовата изолация има много ниска топлопроводимост. Материалите на основата на камък са по-подходящи за затопляне на жилищни помещения, тъй като техните влакна са по-еластични. Благодарение на това качество постелките имат по-висока плътност, а също и високи якостни характеристики. Влакната имат достатъчна степен на еластичност и следователно не са толкова крехки като тези на стъклената вата.

Базалтовите нагреватели се произвеждат на ролки и рогозки. Някои опции за материали са оборудвани със слой от алуминиево фолио, което може да подобри изолацията чрез отразяване на топлинните потоци в помещението. Освен това фолиото се превръща в пароизолация, което е от особено значение при такива условия.

И сега - за самия нюанс, който все още поставя под съмнение уместността на такъв процес като. Помислете дали е допустимо да използвате минерална вата за изолация отвътре?

По принцип оптималната структура на изолационната конструкция е тази, при която паропропускливостта на всеки следващ слой (в посока от стаята към улицата) е по-висока от тази на предишния. В такава ситуация водната пара просто ще излезе свободно в атмосферата. Минералната вата с нейното разположение на закрито не отговаря на тези изисквания.

Факт е, че при такава структура на топлоизолационния "пай" точката на оросяване ще бъде точно в дебелината на минералната вата или на границата между нея и стената. Тоест именно тук ще се образува конденз през студения сезон. Тъй като паропропускливостта на минералната вата винаги ще бъде по-висока от тази на всеки стенен материал, а високата концентрация на водна пара в помещението е нормално явление, невъзможно е да се изключи постепенното намокряне както на самата изолация, така и на стената.

Изходът е да се осигури на изолационния слой надеждна пароизолация отстрани на помещението, така че водните пари просто да нямат шанс да проникнат в минералната вата. Освен това в къщата трябва да се осигури ефективна вентилация. При такива условия минералната вата ще покаже всичките си предимства.

Общите характеристики на тази изолация са показани в горната таблица. Въпреки това, големите производители произвеждат подобрени версии на продуктите, докато техническите характеристики на нагревателите варират в тяхната производителност.

« Knauf»

« Knauf“ е известен немски производител на различни строителни материали, известни на руския потребител със своето качество. Компанията доставя продуктите си в Русия от десетилетия и е установила производството на материали директно на територията на Руската федерация. И тези продукти напълно отговарят на изискванията на GOST и санитарните и епидемиологичните стандарти, което се потвърждава от множество сертификати за качество.

« Knauf” доставя няколко марки базалтови изолации на руския пазар, както универсални, така и предназначени за различни секции на сградата. Например, линията нагреватели Insulation е продукт от професионален клас и се използва за топлоизолация на различни обекти. За частни сгради производителят предоставя отделна линия от продукти, която отчита не само топлоизолационните възможности на материала, но и "човешкия фактор" - това са TeploKNAUF Dom, TeploKNAUF Dacha и TeploKNAUF Cottage. Всички топлоизолатори са паропропускливи и негорими (ПГ).

Останалата част от техните работни характеристики са представени в тази таблица:

Трябва да се отбележи, че гамата от изолационни продукти, произвеждани под формата на плоскости, е разширена с продуктите Cottage+ и Dom+. Те се различават от материалите, посочени в таблицата, с дебелината си от 100 мм.

каменна вата

Rockwool непрекъснато работи върху модифициране на своите продукти, подобряване на производителността. Всички линии на базалтова изолация от този производител принадлежат към класа NG, тоест към негорими материали.

Въпреки голямото разнообразие от топлоизолационни продукти на този производител, за изолация на стените на селска къща би било оптимално да изберете "ROCKWOOL LIGHT BUTTS SCANDIC" или "ROCKWOOL LIGHT BUTTS"

Специалната обработка на материала при производството му придава на блоковете водоотблъскващи качества. Компактната опаковка е особено удобна - след отварянето й, чиниите бързо приемат даден първоначален размер. Освен това единият ръб на плочите е направен "подпружинен" - за лесен и плътен монтаж между дренажите на щайгата.

Основните характеристики на топлоизолатора "ROCKWOOL LIGHT BUTTS" са както следва:

Работни параметри на изолацията	Индикатори
Коефициент на топлопроводимост (W/m×°С):
- изчислена стойност при t = 10 °С	0,036
- изчислена стойност при t = 25 °С	0,037
- функционира при условия "А"	0,039
- функционира при условия "Б"	0,041
Клас на запалимост	NG
Клас за пожарна безопасност	KM0
Паропропускливост (mg/(m²×h×Pa), не по-малко	0.03
Абсорбция на влага при частично потапяне	не повече от 1 кг/м²
Размери	1000×600 мм
дебелина	50, 100 или 150 мм

"ТехноНИКОЛ"

Този изолационен материал се произвежда от местен производител, който е добре познат на руския потребител.

Модифицираната базалтова вата "ТехноНИКОЛ" също е негорим материал (NG), както производителят съобщава на опаковката си. Топлоизолаторите на този производител се произвеждат под строг контрол, в съответствие с установените стандарти GOST, а също така напълно отговарят на санитарните и епидемиологичните изисквания на Руската федерация.

Тази таблица представя най-популярните опции за базалтова изолация ТехноНИКОЛ, както и техните технически характеристики:

Материална степен		Компресируемост, %, не повече	Паропропускливост, mg/(m×h×Pa)	Абсорбция на влага, kg/m²	Плътност, kg/m³
"Rocklight"	0,037÷0,041	30	0.3	2	30÷40
"Технолайт"	0,036÷0,041	20	0.3	1,5	30÷38
"Teploroll"	0,036÷0,041	55	0.3	2	25÷35
"техноакустика"	0,035÷0,040	10	0.3	1,5	38÷45
"Техноблок"	0,035÷0,040	8	0.3	1.5	40÷50

За изолация на стени от вътрешната страна на селска къща всякакви марки Technoacoustic са подходящи, тъй като имат ниска топлопроводимост и оптимална плътност. В допълнение, Technoacoustic е проектиран да изолира къщата от външен шум, така че може да се нарече многофункционален материал.

стъклена вата

Стъклената вата е произведена от влакна, получени чрез топене на трошака и кварцов пясък, както и други естествени добавки. Фенол-формалдехидните смоли се използват като свързващо вещество за свързване на стъклени влакна в единна структура. Твърдостта на плочите и рогозките се получава в резултат на пресоване с едновременна термична обработка. Топлоизолаторът, получен чрез пресоване на стъклени влакна в блокове или рогозки, има доста висока стабилност на размерите, но не и най-забележителната устойчивост на вибрации.

Стъклената вата е добър звуко- и топлоизолатор, устойчива е на химическо въздействие и издържа на температурни промени. Работният му температурен диапазон варира от -60 до +180 градуса. Ако обаче това се превиши за момента, самите влакна не се увреждат, а свързващото ги вещество се разрушава, така че структурата на рогозките се синтерува, деформира или се разпада.

Експертите не препоръчват използването на стъклена вата за изолация на жилищни помещения. Това се дължи не само на високата му хигроскопичност. Става дума и за възможността микрочастици от влакна да попаднат във въздуха на помещението, което представлява доста сериозна заплаха за здравето на обитателите на къщата. Ето защо, ако по някаква причина е избрана стъклена вата за изолация, тогава след монтажа й в щайгата топлоизолацията трябва да бъде херметически затворена с пластмасов филм или пароизолационна мембрана. Въпреки това, както видяхме, базалтовата вата се нуждае от точно същата защита.

Приключи

"Isover" е висококачествен топлоизолатор, произведен на иновативно оборудване в съответствие с всички изисквания на съществуващите стандарти.

"Isover" се произвежда в рогозки и плочи, така че може да варира по своята плътност. Материалът на плочата е с по-висока плътност и може да се използва за изолация на стени за мазилка. Материалите с висока плътност включват Isover OL-A и Isover OL-E. Но измазването на изолация от минерална вата е допустимо само от външната страна на стената.

Стъклената вата "Isover" е позиционирана от производителя като негорима изолация, тоест принадлежи към класа NG.

В продажба има няколко варианта за стъклена вата, която е предназначена за изолация на различни части на къщата. Основните характеристики на тези продукти са, както следва:

Марка изолация	Коефициент на топлопроводимост, W/(m×°C)	Компресируемост, %, не повече	Паропропускливост, Mg/(m×h×Pa)	Абсорбция на влага, kg/m²	Плътност, kg/m³
"Isover Light"	0,035÷0,040	10	0.3	1,5	38÷45
"Isover Standard"	0,036÷0,041	55	0.3	2	25÷35
"Isover Optimal"	0,036÷0,041	20	0.3	1.5	30÷38
"Фасада на Изовер"	0,035÷0,038	30	0.3	2	30÷40

В допълнение към горните опции , Isover произвежда и други марки изолационни материали. Освен това компанията продължава да разработва и пуска иновативни продукти, които са в състояние да издържат на необходимите натоварвания в определена област от конструкцията.

"URSA"

Друга добре позната марка изолационни материали са продуктите на URSA. Производителят използва иновативни технологии при производството на своите продукти, опитвайки се да сведе до минимум недостатъците на стъклената вата. Благодарение на този подход стъклената вата URSA се характеризира с повишена издръжливост и специална здравина. Плътността на плочите и рогозките значително опростява монтажните работи.

Тъй като URSA произвежда широка гама от изолационни продукти, несъзнателно ще бъде трудно да се избере необходимата опция за материал. Даваме намек - за топлоизолация на селска къща се препоръчва използването на нагреватели от линията URSA GEO. Те са безопасни за здравето на жителите на къщата, доколкото е възможно адаптирани към условията на частно строителство.

Линията URSA GEO включва следните продукти:

Тип изолация "URSA GEO"	Коефициент на топлопроводимост, W/(m×°C)	Паропропускливост mg/(m×h×Pa)
"М-11"	0.04	0.64
"мини"	0.041	0.64
"частна къща"	0.041	0.55
"Универсални чинии"	0.036	0.51
"Светлина"	0.044	0.35
"скатен покрив"	0.035	0.55
"Защита от шум"	0.04	0.6
"Кадър"	0.035	0.64

В допълнение към представените в таблицата, тази серия от материали включва и други нагреватели, подходящи за топлоизолация на частни къщи.

Говорейки за някой от топлоизолаторите от минерална вата, не може да не се спомене техните общи недостатъци, които могат да повлияят на избора на материал.

• Свързващото вещество в повечето марки са фенол-формалдехидни смоли, които са токсично вещество. През целия период на експлоатация на изолираната конструкция ще се наблюдават емисии на вредни за човека съединения. Някои водещи производители твърдят, че тези компоненти вече не се използват при производството на техните продукти, тъй като са заменени от екологично чисти свързващи вещества. Това твърдение е доста трудно да се провери без специални устройства и трябва да го приемете с вяра. Въпреки това е по-добре да се даде предпочитание на нагреватели с етикет ECO.

• Друг проблем с минералната вата са гризачите, които перфектно се адаптират към този материал, като подреждат гнездата си в него и правят ходове. Ще бъде възможно да се отървете от тези съседи само чрез разглобяване на кожата и подмяна на изолацията с друга версия. Ако в селската къща са взети мерки за защита от тези повсеместни животни, тогава може да се закупи минерална вата за изолация на стените. В друг случай е по-добре да се даде предпочитание на по-плътна изолация или тези опции, които мишките заобикалят.

Екструдиран пенополистирол

Много хора смятат, че екструдираният пенополистирол е същият като познатия пенополистирол. Но това изобщо не е така. Да, суровините за тяхното производство са сходни, но се различават не само по външен вид, но и по техническите си характеристики. Доскоро евтината пяна пластмаса беше широко използвана за затопляне както на вътрешни, така и на външни повърхности. Въпреки това, той има голям брой значителни недостатъци, които доведоха до пълното изоставяне на този материал в много страни по света.

Започвайки ремонт, мнозина, които искат да спестят пари, предпочитат пяна пластмаса, но преди да направите своя избор, трябва да сте наясно с нейните отрицателни качества.

• запалимост на материала. Стиропорът не просто гори – той се топи и се разпространява по повърхността, превръщайки се в разпръсквач на пламък. В същото време от разтопената маса се отделя толкова токсичен дим, че само няколко вдишвания могат да причинят отравяне, което е несъвместимо с живота.
• Стиропор (пенополистирол) - полимерът не е достатъчно химически стабилен. И по време на продължителна работа, под въздействието на температурни промени и други външни фактори, той също започва да отделя вредни за околната среда вещества - свободен стирен. Тези изпарения няма да могат да задържат мазилката или тухления слой и ще проникнат в помещенията.
• Стиропорът има дишане и затова мишките спокойно се настаняват в него. Те не само лесно прогризват този материал, но и подреждат гнездата си в него. Това е особено често срещано, когато плочите от пяна имат доста голяма дебелина от 70 ÷ 100 mm.
• Стиропорът е краткотраен, доста бързо се срутва - започва да се руши. В резултат на това материалът губи своите топлоизолационни качества.

Екструдираният пенополистирол се произвежда от същите суровини като познатата пяна. Но при производството му се използва съвсем различна технология.

Фината мрежеста структура на плочите от експандиран полистирол се създава чрез топене на полистиролови гранули. Към разтопената маса се добавят пенообразуващи и втвърдяващи добавки. Като разпенващи агенти се използват състави без фреон.

Предимството на екструдирания пенополистирол е високата му плътност. Поради това качество материалът не е привлекателен за мишките. Освен това е непроницаем за пара и въздух, така че гризачите не правят гнезда в него. Максимумът, който могат да му направят, е да му изгризят ръбовете.

Екструдираният пенополистирол е нехигроскопичен, има подчертано нисък коефициент на топлопроводимост, висока якост на натиск и добра устойчивост на замръзване. Освен това изолацията не подлежи на биологично увреждане и химическо разлагане, така че често се използва дори за изолация на основите на сгради.

Въпреки това, по отношение на неговата запалимост - това е спорен въпрос. Производителите позиционират експандирания полистирол като бавно горящ и самозагасващ се, тоест не поддържащ горенето. Практиката показва, че въпреки това той се запалва, когато е изложен на открит огън, често е в състояние да поддържа горене и, подобно на полистирола, отделя токсичен дим. Те се опитват да се борят с това - много материали от тази група се подлагат на специална обработка, която повишава тяхната огнеустойчивост. Но все пак о, колко далеч до негоримост!

Екструдираният пенополистирол има почти нулева паропропускливост. И този фактор е точно под ръка за затопляне на стените отвътре. Тоест, положеният слой от плочи сам по себе си става добра пароизолация и структурата на материала определено винаги ще бъде суха вътре, тоест просто няма какво да кондензира в него. Вярно е, че това все още не премахва необходимостта от създаване на обща херметична пароизолация под довършителния слой или поне от херметичното „запечатване“ на шевовете между плочите, положени върху стената. Изискванията за създаване на ефективна вентилационна система не стават по-малко - те са задължителни за всякакъв вид вътрешна изолация.

На строителния пазар своите продукти представят както известни, така и напълно непознати производители. Понякога можете да намерите табели, които изобщо нямат никакви маркировки. Ясно е, че не трябва да се очакват никакви гаранции от такива материали. Ето защо, ако изборът е спрян на този конкретен нагревател, тогава трябва да се предпочитат добре познатите марки.

"пеноплекс"

Най-популярният на руския пазар може да се нарече екструдиран пенополистирол "Penoplex". Това са продукти на местен производител, който произвежда няколко разновидности на материала, които се различават по някои характеристики.

Имената на плочите показват тяхното предназначение - това е универсалният материал "Комфорт", "Покрив", "Основа" и "Стена". Съответно за топлоизолация на стенни повърхности се използват два вида плочи - "Комфорт" и "Стена", изпълнявани от плочи "Покрив" и др.

Плочите Penoplex (а именно такова разговорно име се практикува най-често) се произвеждат в широк диапазон от дебелини - от 20 до 100 mm (20, 30, 30, 50, 60, 80 и 100 mm). Линейни размери - 1200 × 600 мм. Плочите от типа "Комфорт" могат да се произвеждат с дължини от 2400 мм.

Основните характеристики на топлоизолационния материал Penoplex, посочени от производителя, са както следва:

- коефициент на топлопроводимост - 0,030 W / (m × K);

- абсорбция на влага - не повече от 0,2 ÷ 0,4% от общия обем;

— паропропускливост – 0,007÷0,008 Mg/(m×h×Pa);

- група на запалимост - G2 - G4;

– температурен диапазон на работа – от -50 до +75 °С;

- декларираната от производителя дълготрайност е 50 години.

• "Penoplex C", предназначен за топлоизолация на стени. Съдържа в състава си компоненти - забавители на горенето, които намаляват риска от пожар. Високите топлоизолационни свойства, минималната абсорбция на влага, устойчивостта на температурни крайности, както и жлебовете, предвидени за свързване на плочите, правят изолацията на стените на къщата надеждна и издръжлива.
• "Penoplex Comfort" е универсална версия на плочите, която може да се използва в различни области на конструкцията, от покрива до основата. В тази връзка може да се използва за изолация на стените на селска къща отвътре.
• "Penoplex F" е предназначен за топлоизолация на основата. Поради факта, че тази изолирана зона на сградата е разположена в земята, плочите са направени без добавяне на забавители на горенето. Поради това не се препоръчва използването им за монтаж в други зони, тъй като те принадлежат към групата на запалимост G4.
• "Penoplex K" се използва за изолация на покриви и тавани, но може да се използва и за топлоизолация на стенни повърхности.

Може да се интересувате от информация коя изолация има

Стиродур

Плочите от екструдиран пенополистирол Styrodur не са толкова популярни като Penoplex, въпреки че имат и прилични технически характеристики.

За продажба се доставят няколко вида от този топлоизолационен материал - това са 2500 C, 2800 C, 2800 CS, 3035 CS, 3035 CN, 4000 CS, 5000 CS. Разликата между плочите се състои преди всичко в тяхната плътност и якост на натиск. Повърхността на всички плочи е защитена от гладък, по-издръжлив слой материал, докато Styrodur 2800 C и Styrodur 2800 CS са оборудвани с оребрено покритие.

За да се предотврати образуването на студени мостове в ставите на плочите, в краищата им могат да се осигурят различни опции за докинг ключалки. Тази плоча също се различава една от друга.

Поради своите якостни характеристики, както и различни конфигурации на ключалки, тази изолация е много подходяща за вътрешна изолация на стени на къщата.

Име на характеристиките и мерните единици	Цифрова маркировка на изолация "Styrodur"
	2500 С	2800 С	3035 С	4000 С	5000 С
Суха топлопроводимост, W/m×K	0.029	0.029	0.029	0.03	0.03
Плътност (не по-малко от), kg/m³	25	30	33	35	45
Абсорбция на влага за 24 часа, % от обема	0.13	0.13	0.13	0.07	0.07
Якост на натиск при 10% линейна деформация (не по-малко от)	0.2	0.25	0.25	0.5	0.7
Повърхност на плочата	гладка	гофрирани	Гладка или набраздена	гладка	гладка
Линейни размери на плочите, мм	1250×600	1250×600	1265×615	1265×615	1265×615
Дебелина на плочата, мм	20,30,40,50,60	20,30,40,50,60	30,40,50,60, 80, 100, 120, 140, 160	30,40,50,60,80	40,50,60
Работен температурен диапазон, С	-180...+75
Група на запалимост	G2
Устойчивост на замръзване	Над 300 цикъла

Плочите Styrodur се произвеждат само в светлозелен цвят, така че е трудно да се объркат с други подобни материали. Топлоизолаторът е нетоксичен при нормални условия на работа, при производството му не се използва фреон. Освен това материалът е без мирис, така че може да се използва за изолация на вътрешните повърхности на жилищни сгради.

полиуретанова пяна

Полиуретанова пяна, като ефективна изолация, се появи в публичното пространство сравнително наскоро, но вече успя да докаже своята надеждност в топло- и звукоизолацията на помещенията. Полагането на полиуретанова пяна се извършва чрез пръскане, за което се използва специално оборудване. Материалът може да се нанася на няколко слоя за постигане на необходимата дебелина на топлоизолацията.

Съставът, нанесен върху повърхността, след разпенване и полимеризация, образува монолитен слой върху нея, тъй като се разширява и запълва пространството. В допълнение, готовата маса има отлични адхезивни свойства, следователно, когато се напръска, тя е здраво фиксирана върху почти всяка повърхност на стени и тавани.

Този материал се използва за топлоизолация както на вътрешни, така и на външни повърхности и е особено подходящ за използване в региони с ниски зимни температури. Топлопроводимостта на полиуретанова пяна е много ниска, варираща от 0,025 до 0,030 W/m×K. Тоест сред разглежданите нагреватели е абсолютен „шампион“ по този показател.

Поради факта, че структурата на полиуретанова пяна се разлага под въздействието на ултравиолетово лъчение, тя трябва да бъде монтирана под декоративната облицовка.

Когато къщата е изолирана с този материал отвътре, на стената се монтира рамкова конструкция за фиксиране на облицовъчния материал. А между стелажите и джъмперите съставът се напръсква. След като полиуретанова пяна, нанесена върху стената или тавана, се втвърди, излишъкът, който е стърчал извън рамката, образуван при нейното разширяване, се отрязва.

Може да се интересувате от информация как да го направите сами

Полиуретанова пяна има нисък индекс на абсорбция на влага, поради което запазва своите топлоизолационни качества при всякаква влажност на околната среда. Паропропускливостта е практически нула. И тъй като покритието е безшевно, непрекъснато, можете дори да направите без допълнителна пароизолация.

Този материал може да принадлежи към различни групи за пожарна безопасност - от G1 и дори до G4, в зависимост от добавките, добавени към състава. Въпреки това, полиуретанова пяна, като правило, не се превръща в източник на огън и чрез разпространението на огъня. Той бързо се овъглява, спирайки доставянето на кислород, необходим за горенето дълбоко в структурата му. А образувалите се при термично разлагане газове все още не са толкова опасни, колкото тези на пенополистирола.

Отличен материал за вътрешна изолация. Но за прилагането му са необходими специални суровини и оборудване, наличие на умения в работата. И цената е много висока. Всичко това ограничава широкото му приложение за такива цели.

Ековата

Ecowool все още не е познат материал, поради което не е толкова популярен. Но успешно се използва за изолация на жилищни сгради както отвътре, така и отвън. Основното предимство на тази изолация е нейната екологичност. Ecowool се произвежда от целулозни влакна, които са обработени с борна киселина, която предпазва материала от мухъл и го прави непривлекателен за гризачите.

Плочите се оформят от влакната, или ековата се продава на едро и е предназначена за полагане по така наречения "мокър" метод - пръскане.

Свободната ековата се използва и в суха форма, най-често този метод се използва за топлоизолация на хоризонтални повърхности, например тавани или подове в къща. Друг метод за изолация е запълването на затвореното пространство (специално предвидени кухини) със суха ековата. Например, в рамкова преграда, обшита от двете страни с листове от шперплат.

"Мокрият" метод на приложение може да се нарече най-добрият вариант за стилизиране. Този процес обаче е затруднен от факта, че изисква специално оборудване. Това означава, че за затопляне ще трябва да поканите специалист.

Ековата, нанесена по "мокрия" метод, образува монолитен безшевен слой върху повърхността, който надеждно предпазва помещенията от студа. Материалът запазва своите топлоизолационни качества през целия период на експлоатация.

Ако планирате сами да произвеждате изолация, тогава най-добрият вариант ще бъдат готови, формовани плочи. Те се монтират между конструкцията на щайгата по същия начин като минералната вата, изненадващо. Разбира се, с вътрешна изолация, това отново ще изисква надеждна пароизолация - хигроскопичността на ековата е значителна.

Когато се монтира на сухо, както на хоризонтални повърхности, така и при запълване на празно пространство, вълната може да се свие с течение на времето. Следователно, когато провеждате изолация, тя трябва да бъде добре уплътнена.

Ecowool по своята горимост принадлежи към групата G1 (ниско горим материал) поради специална обработка по време на производствения процес. При изгаряне целулозата не отделя токсични продукти, които са изключително опасни за хората.

На пазара има няколко разновидности на този материал от различни производители. Например, трябва да обърнете внимание на финландския производител Termex.

Ecowool "Termex" се продава в опаковки с тегло 13 кг и има следните характеристики:

— коефициент на топлопроводимост 0,040 W/(m×°С);

- плътност, в зависимост от приложението - 35 ÷ 79 kg / m³;

- звукоизолационни възможности със слой от 25 мм - 9dB.

Ecowool свободно пропуска водна пара, а за външна изолация - не можете да си представите нищо по-добро. Но за вътрешния - това отново се превръща в проблем, който вече беше споменат повече от веднъж по-горе. Такъв топлоизолационен дизайн ще изисква много надеждна пароизолация. Хигроскопичността на ековата е значителна и без такава защита скоро може буквално да набъбне от вода, губейки всичките си изолационни качества.

* * * * * * *

За да бъде изолацията на селска къща висококачествена и безопасна, при избора на топлоизолационен материал е необходимо внимателно да се проучат неговите характеристики, както и методите на приложение с всички нюанси. Препоръчително е да купувате нагреватели от известни производители, които отдавна работят на пазара на строителни материали и са успели да спечелят доверие.

Както видяхме, нагревателите могат да се произвеждат в широк диапазон от дебелини. А дебелината на слоя на нанасяне на полиуретанова пяна или ековата може да се регулира от работника. Във всеки случай трябва да знаете каква дебелина на изолацията ще бъде гарантирано, за да се справи със задачата за надеждна топлоизолация на възложените й стени. И този въпрос също трябва да бъде разгледан.

Каква дебелина на изолацията е необходима?

Всеки от техните собственици на къщата е в състояние да направи такова изчисление за топлотехника. Сега ще го „въоръжим“ с разбиране на алгоритъма за изчисление и удобен онлайн калкулатор.

На какво се основава изчислението?

Опитайте се да си представите всяка абстрактна изолирана конструкция. Тъй като нашата тема е стена, ще оставим този пример.

Така че, многослойна структура ще включва действителната стена на самата къща, изработена от един или друг материал. Често неговата украса се осигурява отвън. Същото нещо - и отвътре, добре, слой изолация, чиято дебелина трябва да се намери.

За да се поддържа комфортна температура в помещенията на къщата по всяко време на годината, цялата тази многослойна структура трябва да има определена обща устойчивост на топлопреминаване. И се състои от съпротивленията на всеки от слоевете.

Тук е редно да се направи резервация - външната фасадна декорация, организирана по вентилирана фасадна система, никога не се взема предвид. Не допринася за цялостните изолационни качества на стената.

Къде да получите необходимите данни?

Какво трябва да бъде общото съпротивление се показва от неговата нормализирана стойност, установена от SNiP за всеки регион, като се вземат предвид климатичните особености. Този индикатор е лесно да се провери с всяка местна строителна организация. Или, още по-лесно, го идентифицирайте от картата по-долу. В този случай, за по-нататъшно изчисление, е необходимо да вземете стойността „за стени“, които са подчертани в лилаво.

Термичното съпротивление на всеки от слоевете не е трудно да се определи - за това дебелината на солта (изразена в метри) трябва да се раздели на табличния коефициент на топлопроводимост на материала, от който е направен този слой.

Rc =hc /λc

Rc- топлинна устойчивост на слоя, m²×K/W;

hc- дебелина на слоя, m;

λc- коефициент на топлопроводимост на материала, W/m×K.

Ясно е, че няма смисъл да се вземат предвид твърде тънките слоеве (например мембрани). Но някои опции за външна и вътрешна декорация са доста способни да повлияят на общите топлинни характеристики на конструкцията на стената.

Така че, ако изчислим всички топлинни съпротивления на слоевете, планирани за бъдещото подреждане и ги сумираме, това все още няма да е достатъчно, за да достигнем нормализираната стойност. Именно този "дефицит" трябва да покрие топлоизолационния слой. Разликата е известна, топлопроводимостта на изолацията също е, което означава, че нищо не ви пречи да намерите желаната дебелина:

Ами =Ry × λy

добре- необходимата дебелина на изолацията, m;

Рай- "липса" на топлинно съпротивление, което трябва да се запълни с топлоизолация;

λy- коефициент на топлопроводимост на избрания изолационен материал.

За да се опрости задачата за читателя възможно най-много, е съставен специален онлайн калкулатор. При изчисления е възможно да не се вземат предвид изолационните качества на довършителните слоеве - просто тяхната дебелина е оставена по подразбиране равна на нула. А останалото - всичко е просто и вероятно не изисква специални допълнителни обяснения.

Резултатът веднага ще бъде показан в милиметри - по-удобно е. Получената стойност е минималната и обикновено се довежда до стандартните дебелини на изолационните материали, донякъде закръглена.

За вътрешна изолация на външни стени от вътрешната страна на помещението трябва да се вземат предвид следните характеристики:

1. Поставянето на изолацията върху вътрешната повърхност на външната стена създава много добри условия за поява на кондензат от водни пари под изолацията на границата между стената и изолацията. След полагане на изолацията температурата на стената на тази граница пада под. В резултат на това водната пара, съдържаща се в топлия въздух на помещението, прониква през изолацията и кондензира върху студената повърхност на стената. Влажността на стената и изолацията се увеличава, топлоизолационните им свойства намаляват, по стенната декорация се появяват гъбички и мухъл.Замръзвайки, водата постепенно разрушава материала на стената и изолацията. Рискът от подобно развитие на събитията, поне на някои места на стената, изолирана отвътре, е много голям.
2. Стените, изолирани отвътре, губят своите топлоакумулиращи свойства.Слънцето през прозореца, отворен прозорец, промяна в температурата на нагревателя, изключване на климатика - всичко това ще доведе до по-бърза промяна на температурата в помещението, отколкото е била преди изолацията.
3. Монтирането на достатъчно дебел слой изолация върху стените намалява площта на помещенията.
4. За вътрешна изолация на външни стени остават студени мостовепрез тавани и прилежащи вътрешни стени и прегради.
5. Често използваните нагреватели не са екологични.Почти всички отделят вредни за хората вещества, макар и в рамките на санитарните норми. Някои нагреватели са запалими или отделят опасни газове, когато са изложени на огън.
6. Изолацията на стените отвътре обикновено е много по-евтина,отколкото същата работа навън. Работата по изолация на стените отвътре е лесна за извършване със собствените си ръце.

Вероятността да се появи конденз през зимата под изолацията на границата на изолацията и стената зависи от. Колкото по-дебел е изолационният слой вътре, толкова по-ниска е температурата на границата на слоевете и толкова по-голяма е вероятността от кондензация.

Собствениците решиха да изолират отвън стените на два апартамента в старата къща.
На тухлената стена беше нанесен грунд, изолационни плочи (пяна пластмаса или фасадна минерална вата) бяха залепени и фиксирани с дюбели, отгоре на плочите - тънкослойна шпакловка върху мрежа от фибростъкло и фасадна боя.

Стените са най-добре изолирани отвън.Но стари къщи, апартаменти, гаражи, лоджии, балкони трябва да бъдат изолирани отвътре по различни причини.

За изолация на стени отвътре по принцип се използват същите методи като за изолация отвън, естествено с някои разлики.

Изолационният слой от вътрешната страна на помещението трябва да бъде херметически затворен (паронепроницаем) и, ако е възможно, да осигурява необходимата устойчивост на топлопреминаване с минимална дебелина. Не забравяйте да изолирате склоновете на прозорците и вратите, разположени в изолираната външна стена.Ако това не се направи, тогава по склоновете ще се появи конденз.

Изолация отвътре с пенополистирол, експандиран полистирол.

От задната страна на изолационните плочи нанасяме лепило с торти със стъпка 40 см.

Залепваме плочите към стената с изместени шевове в съседни редове

Нанасяме изравняващ слой лепило върху стъклената мрежа, залепена към изолацията

За изолация се използват плочи от пяна, по-добри от PSB-S-25 (35) с повишена плътност или екструдиран полистирол XPS (пяна и др.). Последната изолация има най-добри характеристики, но цената й е много по-висока.

Изолационните плочи се залепват към вътрешната повърхност на стената, която се изолира. В продажба има специални лепила за залепване на плочи от експандиран полистирол към стени. Или можете да използвате лепило за керамични плочки.

Повърхността на стената трябва да е здрава и достатъчно равна. Старите тапети и други олющени покрития се отстраняват. За укрепване на горния слой и увеличаване на адхезията стената е грундирана.

Изолационните плочи след залепване към стената се препоръчват да бъдат допълнително фиксирани към стената със специални дюбели с форма на чиния.

След това повърхността на изолацията се покрива с лепило и в слоя лепило се притиска армираща мрежа от фибростъкло с клетки 3 - 6. ммМрежестите панели се полагат с припокриване най-малко 10 см.Върху мрежата се нанася изравняващ слой лепило с дебелина 2. ммЪглите са подсилени с метален профил.

След като лепилото изсъхне, керамичните плочки могат да бъдат залепени към стената или просто да ги мажете с тънък слой за боядисване или тапети.

Описаният по-горе метод за изолация и довършване на стени отвътре е аналогичен на затоплянето на фасадата на къща отвън по метода „мокра фасада“ (лек мокър метод). Прочетете статията, гледайте видеоклипа за нея,и ще научите подробностите за монтиране на изолационни плочи на стената, армиране с фибростъкло и нанасяне на мазилка.

Трябва да се предупреди, че за разлика от фасадата е невъзможно да се използват твърди плочи от минерална вата за изолация отвътре по описания по-горе начин поради тяхната паропропускливост.

За къщи и апартаменти, построени по старите стандарти за термична защита, препоръчителната дебелина на изолацията от пяна не трябва да бъде по-малка от 7-8 см.

Изолационно уплътнение.

Изолационните плочи от пяна пластмаса са паронепропускливи. При плътно полагане на плочи и внимателно запечатване на техните фуги не се изисква допълнителен слой пароизолация.

Обърнете специално внимание на уплътняването на фугите на изолационния слой към вътрешните стени, тавана, пода (тавана), към отворите на прозорците и вратите, както и на местата на преминаване на тръбите и монтажа на електрически ключове и контакти.

Необходимо е внимателно да се затворят всички шевове и пукнатини, през които въздухът от помещението може да влезе в границата на стената и изолацията.

За уплътняване на фуги на изолационни плочи и фуги се използват уплътнители, които образуват еластичен шев след втвърдяване. Големи дефекти в изолацията се запечатват с монтажна пяна.

На местата за монтаж на електрически ключове и контакти в изолационните плочи се правят кръгли изрези за 20 ммпо-голям от диаметъра на кутията.

Нови монтажни кутии се вкарват в отворите и се фиксират в изолационния слой с монтажна пяна, като внимателно се запълват и запечатват всички празнини, особено кръстовището на стената и изолацията. Кутията трябва да стърчи от изолацията напред, с дебелината на довършителния слой.

Завършване на стената с гипсокартон за изолация

Има и друга опция за завършване - кога вместо армировка от фибростъкло, листовете от гипсокартон веднага се залепват към изолационните плочи.

Като уплътнител и лепило за изолационни плочи е удобно да използвате лепило от полиуретанова пяна, което се появи в продажба. Съставът се различава от обикновената полиуретанова пяна с по-ниската способност за увеличаване на обема по време на втвърдяване и бързото втвърдяване. Лепилото има висока адхезия към полистирол, експандиран полистирол, гипсокартон и строителни материали за стени.

Такова лепило е удобно за използване при използване на опцията за изолация със стикер за гипсокартон директно върху изолацията. Лепилото се нанася върху задната повърхност на изолационните плочи за залепване към стената и върху краищата на плоскостите за уплътняване на фуги. След това листовете от гипсокартон се залепват към изолацията със същото лепило.

Възможно е използването на други лепила и уплътнители, предназначени за прилаганите нагреватели.

Продават се термопанели - листове от гипсокартон с изолация, вече залепени фабрично.Такива листове просто се залепват към изолираната стена, като се нанасят торти и топче лепило по контура към повърхността на изолацията.

Монтаж, монтаж на дунапрен плоскости без лепило и дюбели

Във Финландия се използва различен метод за монтаж на плочи от пяна, експандиран полистирол и стени от гипсокартон, без използване на лепило и дюбели във формата на чинии.

Във финландската версия изискванията за здравина, равномерност и адхезия на повърхността на изолирани стени са по-малко строги.

Използва се за изолация изолационни плочи 600 х 1200 мм . , в който се избират жлебове с ширина 50 по дългите ръбове на плочата мми дълбочина 20-25 ммТакива жлебове в пяната не е трудно да направите сами.

Изолационни плочи, прикрепени към стената по време на инсталациятас помощта на самонарезни винтове с шайби, дюбели с форма на чиния 2-3 бр. за 1 м 2, или две - три "капки" монтажно лепило. На този етап не се изисква надеждно закрепване към стената, както при първия вариант.

Във вертикалните вдлъбнатини в изолацията се вкарват плочи

Изолацията е монтирана така, че жлебовете в съседните плочи да се съединяват и образуват вертикални канали (вдлъбнатини) с ширина 100 cm на повърхността. мм, дълбочина 20-25 мми височина от пода до тавана. Разстоянието между центровете на съседните вдлъбнатини е 600 мм

В вертикалните канали на повърхността на изолацията се вмъкват кантирани дъски със сечение 100 x 20-25 ммтабла прикрепете през изолациякъм носещата стена с вертикална стъпка 400 мм

1 - изолационни плочи от пяна или екструдиран пенополистирол; 2 - уплътнител, полиуретанова пяна; 3 - летва дъска 100х25 мм; 4 - завършващ лист GKL или LSU

За закрепване на дъски към дървени основи се използват самонарезни винтове с диаметър 4-5. ммДъските се закрепват към каменни и бетонни стени с рамкови (прозоречни) дюбели, дюбели-пирони, разширителни дюбели с диаметър 6-8 ммКрепежните елементи трябва да влизат в носещата стена на дълбочина 50 мм

Преди да монтирате плочата, фугите на изолационните плочи са внимателно запечатани с монтажна пяна.

Преди закрепване на всяка плоча в технологичната вдлъбнатина, фугата на изолационните плочи под плочата се запечатва внимателно с монтажна пяна. Дъската се монтира върху невтвърдена пяна.

След закрепване на всички плочи, фугите на изолационния слой с вътрешните стени, с пода, с тавана, с отворите за прозорци и врати, както и електрическите кутии за окабеляване и тръбните проходи, се запечатват с монтажна пяна.

Плочите, монтирани в каналите на изолацията, служат като щайга за закрепване на гипсокартон (GKL) или стъкло-магнезитови листове (SML) към тях. Освен това, обшивните плоскости притискат и задържат изолационния слой върху стената.

Довършителните листове са прикрепени към дъските с самонарезни винтове с вертикална стъпка 300 мм, и отстъпете от ръба на лист 15 ммПри монтаж на тавана самонарезните винтове се завинтват по-често, на стъпки от 150 мм

Схема на изолация на стени с пролука за полагане на комуникации: 1 - изолационни плочи от пяна или екструдиран пенополистирол; 2 - уплътнител, полиуретанова пяна; 3 - летва дъска, двойна 100х25 мм; 4 - тръба или тел; 5 - завършващ лист GKL или LSU

Понякога между слой изолация и облицовъчни листове оставете празнина за полагане на комуникации. В този случай се използват по-дебели пръти на щайгата, например със сечение 100x50 мм, или две дъски със сечение 100x20-25 се монтират в технологичния канал наведнъж ммПоради наличието на празнина, площта на стаята в това изпълнение намалява по-значително.

При вариант на изолация с празнина възможно е използването на изолационни плочи без вдлъбнатина. Изолационните плочи се фиксират на стената, като се притискат отгоре с дъските на щайгата.

По описания по-горе начин те изолират не само стените, но и таваните на балкони, лоджии, както и апартаменти на последните етажи.

Изолация на стени отвътре с плочи от пеностъкло

Напоследък все по-популярна набира сравнително нова изолация - пяностъкло. По-специално, плочите от пяно стъкло могат да се използват за изолация на стени.

За изолация на стените отвътре се произвеждат плочи от пяностъкло, покрити с фибростъкло. Фибростъклото осигурява добра адхезия с циментово-пясъчен разтвор и други строителни материали.

Плочите от пеностъкло се залепват към стената и, ако е необходимо, допълнително се фиксират с дюбели. Фугите на плочите, както и връзките към стените, тавана, пода и отворите на прозорците, са внимателно запечатани с паронепропускливи уплътнители.

Листовете от гипсокартон се залепват върху плочи от пяностъкло или се прави мазилка върху мрежа от фибростъкло.

Точно като пяна пластмасата, пяното стъкло не се страхува от вода - не се намокри, паронепропускливи плочи от пеностъкломатериалът се реже добре.

Но, за разлика от пяната, плочите от пяно стъклопо-плътен, по-здрав и по-издръжлив, материалът не гори, екологичен, устойчив на огън, не се поврежда от гризачи.

За изолация на стените на къщи, построени по стари стандарти, препоръчва се използването на плочи с дебелина най-малко 100 мм Плочите от пяно стъкло се произвеждат с различна плътност 100 - 600 кг/м3. Колкото по-висока е плътността, толкова по-голяма е топлопроводимостта. За изолация на стени отвътре нанесете топлоизолационни плочи с плътност 100-150 кг/м3. За залепване не използвайте разтвори на циментова основа. Нанесете течни пирони, лепило за полиуретанова пяна, лепило на гипсова основа или специално лепило за пяна стъкло.

От плочи и блокове от пяностъкло с дебелина 100 мми повече слагатпо протежение на изолираната стена. Оставете празнина от 10 между стената и блоковете ммПолагането се извършва върху лепило с дебелина на шева не повече от 2 ммЗидарията на блоковете е прикрепена към напречните вътрешни стени с помощта на връзки, като се монтират на всеки 500 мм

Запечатването и довършването на повърхността на изолацията от плочи от пяно стъкло се извършва по същите начини, както при пяна пластмаса. За измазване на повърхността на плочите се използват обикновени гипсови разтвори. Не се препоръчват мазилки на циментова основа.

Използването на анкери за фиксиране на плочи от пяно стъкло на закрито не е необходимо. Повърхността на изолацията е подсилена с мрежа от фибростъкло и метални ъгли, по същия начин, както се прави за полистирола.

Плочите от пяно стъкло са доста скъпи.

Изолация отвътре с изолация от минерална вата

За изолация от вътрешната страна на стените с плочи от минерална вата се използва стенна рамка. Рамката може да бъде изработена от дървени пръти или метални U-образни профили. Дизайнът на стенната рамка е подобен

Монтаж на втория слой изолационни плочи между стълбовете на рамката

Нанасяне на уплътнител върху кръстовището на пароизолацията към пода

Прилягането към пода на парната бариера върху уплътнителя се фиксира с лепяща лента

Изолацията се поставя на два слоя - между стената и рамката и между стелажите на рамката. Или в един слой - само между стелажите на рамката.

Например за изолация на стени с изолация от минерална вата с обща дебелина на слоя 100 мм(препоръчва се за изолация на стени на стари къщи) по протежение на изолираната стена, рамката е монтирана от U-образен метален профил (или дървени пръти) с ширина 50 ммРамката е поставена на разстояние 50 ммот стената. Пространството между стената и рамката е запълнено с плочи от минерална вата с дебелина 50 мм. След това плочите на втория слой изолация се поставят между стелажите на рамката.

За изолация на стени е по-добре да използвате плочи от минерална вата, а не валцована изолация.Плочите са по-плътни, поддържат формата си по-добре и не са склонни да се утаяват върху вертикални повърхности. Препоръчителната плътност на плочите от минерална вата за стени е най-малко 75 кг/м3.

Парна изолация от минерална вата.

Върху рамката над изолацията трябва да бъде фиксирана

Филмът се закрепва към дървените пръти на рамката със скоби с помощта на телбод. Филмът се залепва върху метални профили върху двустранна лента или монтажно лепило.

Филмът се полага с припокриване на панели (най-малко 100 мм) и припокриване на съседни стени, таван и под (таван), отвори за прозорци и врати. Фугите на филмовите панели се поставят върху стелажите на рамката и се залепват със строителна лента.

Местата, където филмът граничи със строителни конструкции, тръби, електрически инсталационни устройства, са запечатани с течни уплътнители. Уплътнителят се нанася върху кръстовището, филмът се притиска към него и филмът се фиксира от изместване със строителна лента, телбодът се заковава към дървените повърхности.

Не се препоръчва да се използва само лепяща лента за запечатване, тъй като залепването на груби повърхности с тиксо не осигурява необходимата плътност.

Топлоизолация. изолация. Минвата. стиропор. стиропор. Пенофол. Решетките са дървени. Гипсокартон. Шперплат. Профил за GKL

Можете да изолирате апартамента с помощта на смачкани вестници и лепяща лента. Или можете да се въоръжите с термовизор, ултразвуков скенер и нанобоя за тази цел. Собственикът на къщата ще може сам да свърши някои топлоспестяващи работи, но за някои ще са необходими професионалисти. Е, приемането на работата за качество ще се извърши от слани извън прозореца. Строителите споделят "зимни" тайни с читателите на Remont.Divandi.

Лечението на студен апартамент започва с диагноза. Трябва да разберем защо стаята е студена, въпреки топлината на радиатора. Опитът на строителите казва, че най-често топлината напуска апартамента през дефектни прозорци и до местата, където прозорците граничат със стената. Ако говорим за панелна къща, друга слаба точка са ъглите на стаята, образувани от външната стена. На първите етажи подът често е причина за студа.

Алексей Зиков

директор на Binom LLC

Човек, далеч от строителството, не винаги може да определи причината за замръзване на стената. Пукнатини и кухини вътре в стените, счупени междупанелни шевове, неспециалистът просто няма да види грешната тухлена зидария. Да, и специалист може да се нуждае от специално оборудване - ултразвукови детектори, инфрачервени камери и т.н.

В Екатеринбург има компании, които предоставят услуги за изследване на помещения с помощта на термовизор за наличие на студени мостове. Струва от 2,5 хиляди рубли. за апартамента. Можете да наемете термовизор - от 1 хиляди рубли. за 1 час наем. Въпреки това, дори и без специално оборудване, собственикът може да научи много за топлинната верига на апартамента си. Основното нещо е да разберете на какво да обърнете внимание.

Алексей Зиков

директор на Binom LLC

Проверете как са направени откосите на прозорците и самите прозорци, дали крилата са плътно прилепнали. Ако живеете на първия етаж, проверете връзките от пода до стената по целия периметър на апартамента. Проверете и уличните стени, особено контактите в тях, както и ъглите на стаите.

Лекуваме прозорци за настинки

Прозорците в апартаментите в Екатеринбург са активно облечени в пластмаса повече от 10 години. Въпреки това, както забелязват ремонтниците, 50-60% от апартаментите на гражданите, както и преди, гледат на света със стъкло в дървена рамка. Дървените прозорци са много добри от екологична гледна точка, но с течение на времето топлозащитните им характеристики могат да се влошат. Тимур Абдулаев, директор на Ремонтния център "Майстор за един час", отбелязва, че днес старомодният метод за "пробиване" на дървени прозорци с обикновена памучна вата не е загубил своята актуалност. Особено ако собственикът на апартамента се е погрижил за изолацията на жилищата след пристигането на зимата. Когато навън е студено, е по-трудно да се ремонтира качествено дървена дограма.

Тимур Абдулаев

Ремонтът на дървен прозорец започва с търсенето на студени мостове - пролуки и пукнатини. Почистваме местата, където се намират, от мръсотия, ако е необходимо, отстраняваме боята, която е затегнала пукнатините със шпатула. След това запълваме пукнатините и пролуките с прозрачен уплътнител. Продава се под формата на "моливи". По-добре е да направите тази работа преди студеното време.

От Ремонтния център обясниха, че професионален майстор ще изолира един прозорец за около час. Цената на работата ще бъде 350-700 рубли. Пластмасовите прозорци осигуряват по-добра защита от студа от дървените. Но само ако са в добро състояние.

Александър Суханов

Неправилната инсталация на пластмасови фитинги за прозорци, особено умножена от неправилна работа, може да доведе до факта, че прозорецът няма да се затвори плътно, а опитите да го заключите със сила само ще увеличат междината между рамката и свързването до 3-5 мм. . Друг проблем е разрушаването на гуменото уплътнение. Всички тези неизправности могат да бъдат коригирани от специалист. Регулирането на пластмасов прозорец струва около 300 рубли, смяната на уплътнение - от 110 рубли. на работен метър. Подмяната на аксесоари ще струва от 700 до 5000 рубли.

Проблемите може да не са в самия прозорец, а в местата, където той граничи със стените. Както отбелязва майстор Алексей Зиков, според строителните GOSTs, при инсталирането на прозорец трябва да се използва цял набор от специални материали и технологии. На практика много елементи се забравят.

Алексей Зиков

директор на Binom LLC

Наклоните често се извършват от неспециалисти, които смятат, че полиуретанова пяна е панацея. Според GOST, при инсталиране на прозорец, в допълнение към топлоизолацията, е необходимо да се осигури хидроизолация на фугата откъм улицата и пароизолация от страната на помещението. Ако забравите за тези моменти и използвате пяна като топлоизолатор, тогава влагата ще проникне между стената, рамката и пяната, пяната ще започне да се срива. В резултат на това ще получим замръзнали, миришещи, мръсни склонове. Цената на пълноценна инсталация е около 3-4 хиляди рубли. за един прозорец. Ясно е, че фирмите за прозорци с твърде достъпни цени няма да могат да направят всичко според правилата.

Ако студен въздух проникне в пролуките между прозореца и стената, тогава, както вече беше предложено по-горе, те могат да бъдат запечатани с уплътнител. Но това ще бъде само временно решение. Когато студовете отстъпят, трябва да се извърши пълен цикъл на работа по изолацията на склоновете. Това ще струва от 10 хиляди рубли. за един прозорец. Между другото, пукнатините, образувани под перваза на прозореца, също могат да бъдат излекувани.

Тимур Абдулаев

Необходимо е да почистите пространството под перваза на прозореца 3-4 см надолу и 4-6 см дълбочина. Напълнете получения жлеб с пяна. Точно преди да го купите, трябва да се консултирате в магазина или със специалист. Ако е невъзможно да се използва този метод, е допустимо просто да се запечатат пролуките с уплътнител или да се използва изолация от листове и ролки, които могат да бъдат залепени към стената под перваза на прозореца.

Врата към входа

Вратата, водеща от апартамента към входа, също може да бъде причина за застудяване в къщата. За повишаване на топлоизолационните свойства на вратата често е достатъчно да смените гуменото уплътнение и да регулирате пантите на вратата. Цената на такава работа е от 1000 рубли. Ако има пролуки на местата, където рамката на вратата прилепва към стените, тогава можете да използвате гореспоменатите методи за изолация с помощта на уплътнител и монтажна пяна.

Батерии за централно отопление

Коментирайки въпроса как да се премахнат "замръзването" в апартамента, бригадирът Алексей Зиков обясни, че собственикът на апартамента трябва да се грижи не само за премахване на топлинните загуби, но и за постигане на достатъчна отоплителна мощност. По-специално той смята, че вторият проблем може да бъде решен чрез инсталиране на биметални батерии. Ако това не е достатъчно, тогава можете да използвате подово отопление и инфрачервени нагреватели.

Директорът Сергей Родионов предупреждава, че алуминиевите радиатори не трябва да се монтират в къщи с централно отопление. Разкъсват се от натиска на водата. Можете да използвате само биметални или модерни стоманени батерии. Радиаторите Purmo са се доказали много добре. Размерът на батерията зависи от площта на помещението - една секция на 2 квадратни метра. м. Смяна на батерии в стая от 15-16 квадратни метра. м. ще струва 8-10 хиляди рубли. (включително материали).

Можете да увеличите ефективността на батерията, без да я сменяте. Достатъчно е да фиксирате слой от отразяващ топлоизолатор върху стената зад радиатора. В най-простия вариант това може да бъде обикновено хранително фолио, залепено върху тънка пяна или корк. Този "сандвич" е прикрепен към стената с фолио навън - към радиатора. Има и готови решения. В строителните магазини се продават няколко вида ролкова изолация, която представлява метализиран филм, залепен върху лист от експандиран полипропилен или друг полимер. За производството на отразяващ екран за батерията можете да използвате например Isospan (FD, FS или FX), Folgoplast SP или Porileks. Вярно е, че както забелязват строителите, тези материали се продават на ролки на цена от 1,5-2 хиляди рубли. Създаването на екрани дори за многостаен апартамент ще отнеме само малка част от този обем. Останалото ще бъде излишно. Най-приемливата версия на изданието беше намерена в магазина на OBI. За 345 рубли. тук можете да закупите ролка Porilex с дебелина 3 мм. и площ от 6 кв. м.

Можете да закрепите лист от такъв материал към стената върху „течни нокти“.

Смята се, че инсталирането на отразяващ екран зад радиатора ви позволява да увеличите температурата в стаята с 2-3 градуса. Въпреки това, може да има и негативни последици. Случва се зад екрана да се появи мухъл или гъбички.

Таванът е по-добре да се изолира отвън

Строителите забелязват, че рядко възниква необходимостта от изолация на тавана - топлинните загуби "нагоре" се случват почти изключително в апартаменти на последните етажи.

Александър Гьоте

В апартамент на последния етаж е най-лесно да изолирате тавана, като актуализирате слоя от експандирана глина на тавана. Може би по време на строителството на къщата експандираната глина е била напълнена неправилно или вече в готовата къща някой я е взел назаем за свои цели. Но има къщи, в които височината на тавана е само няколко десетки сантиметра и е невъзможно да се стигне до тавана на студена стая. След това трябва да изолирате тавана от вътрешната страна на апартамента. Обикновено за това е достатъчен 5 см слой минерална вата. Прикрепяме го към пластмасови "гъби" и го зашиваме с гипсокартон.

Въпрос за секса

Най-често жителите на първия етаж изпитват проблеми със студен под. Технологията на изолация зависи от дизайна на пода.

Тимур Абдулаев

Ако подът е върху дървени трупи, трябва да се уверите, че под него има достатъчен слой експандирана глина, както и да проверите дали тръбните проходи са покрити с изолация. Ако това не е така, тогава студеният въздух от мазето или от улицата буквално ще проникне под подовата дъска. Имахме случай - точно върху слоя от керамзит се образува лед. Подменихме керамзита и изолирахме пространството под пода.

Ако подът е положен върху замазка, под него може да се постави изолация. Обикновено се използва разпенен полистирол. Друг популярен вариант е подовото отопление. Често проблемът със студения под може да бъде решен само чрез смяна на подовото покритие. Както отбелязва дизайнерът, ръководителят на Студио-33 Валентина Ивлева, добър резултат е смяната на ламината с естествен дървен паркет или коркова настилка. Цената на висококачествен паркет е от 1500 рубли. на кв. м., коркът струва от 950 до 1500 рубли. на квадрат. Плюс това, за полагане ще трябва да платите от 500 до 1000 рубли. на кв. м.

Друг прост вариант е да поставите килим върху съществуващия под. Цената му започва от 700-800 рубли. на кв. м.

Сергей Занин

Получихме задачата да премахнем замръзването на пода в стая с балкон. Подът е облицован с дъски. Установихме, че студен въздух влиза под дъските през дупка под вратата на балкона. Подът е отворен в стаята на разстояние 1,5 метра от балкона. Тук трупите бяха отстранени, дупката беше покрита с монтажна пяна и беше направена хидроизолация. След това на мястото на демонтирания под е направена твърда замазка и върху нея е монтиран топъл под. След това цялата стая беше покрита с ламинат. Цената на работата без полагане на ламинат беше около 9 хиляди рубли, материали - 8 хиляди рубли.

Студени стени в панели

Слабото място на панелните високи сгради са фугите между плочите на външната стена. Запечатват се с гумена "наденица". Но през годините на експлоатация на сградата шевовете могат да бъдат счупени, блокирането може да се напука и студен въздух навлиза в апартамента.

Алексей Зиков

директор на Binom LLC

Много често в панелните къщи е студено поради лошото състояние на междупанелните шевове. В такива случаи отваряме отвътре до цялата височина, в непосредствена близост до външната стена, ъгъла на апартамента, подменяме опаковката и обработваме шева с хидрофоб. След това възстановяваме ъгъла на стаята с помощта на мазилка върху армировъчната стена. Работен метър от такива работи струва от 250 до 500 рубли.

За да заменят гумената "наденица", днес строителите могат да използват твърди сортове минерална вата или полиуретанова пяна. По принцип и двата варианта са приемливи. Основното нещо, което не трябва да забравяте, е хидроизолацията на ставата преди шофиране.

"Полагане" на стената - екстремен вариант

Според строителите в Екатеринбург описаните по-горе методи за премахване на студените мостове почти винаги дават желания резултат - става топло в апартамента. Но понякога стената, обърната към улицата, трябва да бъде наистина изолирана. В жилищните сгради е възможно външната стена да се затвори с изолация само отвътре - отстрани на апартамента. Можете да използвате експандиран полистирол, минерална вата, стъклена вата, ековата, пяностъкло, течна керамична топлоизолация, тапет от корк и тапет от пенополистирол с топлоизолационни свойства.

Въпреки това, според забележката на изпълнителния директор Алексей Рилов, някои от изброените нагреватели трябва да се използват внимателно. Изолацията на стената отвътре води до факта, че основната стена, отрязана от изолацията от помещението, се охлажда повече от преди. Това кара точката на оросяване да се приближи по-близо до вътрешната повърхност на стената. Точката на оросяване е зоната вътре в стената, която има температура, при която парата в порите на тухла или бетон се превръща във вода. След монтиране на изолацията точката на оросяване може да достигне вътрешната повърхност на основната стена или дори да бъде вътре в изолационния слой. Ще започне намокряне, може да започне гъбички, гипсокартон ще страда от влага, която затваря топлоизолационния слой.

Според Алексей Рилов използването на минерална вата и подобни материали е сурогатно решение. По-правилно е да увеличите масата на стената, като я покриете отвътре с топла мазилка. Дори един сантиметър слой от него дава добър резултат. Практиката показва, че топла мазилка без специални технически трикове може да се нанесе със слой до 3 см.

Алексей Зиков

директор на Binom LLC

Ето метода, който аз лично използвам. На стената нанасяме хидрофобен тип "Penetron", "Penecrete" и др. Абсорбира се в бетон с 0,4 метра. Всъщност оправихме точката на оросяване. След това изолираме стената с минерална вата с плътност 150 и дебелина най-малко 50 мм. Затваряме памучната вата с гипсокартон на 2 слоя. Друг вариант за изолация е с междина от 5 мм. от основната стена монтираме стена от блокове от пяно стъкло и поставяме мазилка върху нея под решетката.

Изолацията на стени с гипсокартон и минерална вата ще струва около 800 рубли. на кв. м. Включително 500 рубли. - цената на работата 300 рубли. - материали. Приблизително същата сума ще струва изолацията с коркови рогозки: 400 рубли. цената на постелката и 400 рубли. - изравняване на стената с мазилка.

За тези, които се страхуват от проблеми с точката на оросяване, строителите се съветват да монтират филмово подово отопление на стената (под слой покритие). Той ще затопли стената и ще премести точката на оросяване по-близо до улицата. Намокрянето на стената може да се избегне, но цената за това ще бъде увеличение на разходите за електроенергия. Освен това няма да е възможно да забиете пирон в такава стена.

Като алтернатива на топлите подове Алексей Зиков предлага използването на компактни инфрачервени нагреватели, насочени към студена стена. Този метод на изолация на стени може да се приложи от всеки собственик на апартамент без участието на строителен екип.

Изолация на стени отвътре: как и с какво

Ако погледнете снимката от термовизора, става ясно, че лъвският дял от топлинните загуби от отопляеми помещения се случва през външните стени. Необходимото ниво на устойчивост на топлопреминаване се постига чрез използване на нагреватели, които на етапа на изграждане на къща се монтират вътре в многослойни строителни обвивки - между рамкови стелажи, на фасадата, под формата на слоеста зидария и др.

Много от нашите сънародници са паднали да живеят в сгради, построени в ерата на евтино отопление и ниски стандарти за енергийна ефективност. Това се отнася както за жилищни сгради, така и за къщи в частния сектор. И в двата случая е необходимо да се работи с допълнителна топлоизолация, но това не винаги може да се направи от „правилната“ страна на улицата. В частните къщи има трудности с изолацията на мазета и вдлъбнати "сутеренни" подове. Зад студената стена на апартамента може да има стълбище, шахта, температурна разлика... или властите просто да не позволят да се изолират фасади.

Защо трябва да избягвате изолирането на стени отвътре?

Всички писани и неписани правила гласят, че във външните стени "по-топлите" слоеве трябва да бъдат разположени по-близо до улицата, а "по-студените" - по-близо до стаята. Допълнителна топлоизолация на стените отстрани на помещенията не се препоръчва, но ... е приемлива. Кодексът на правилата "Проектиране на топлинна защита на сгради" (SP 23-101-2004) казва следното:

„Не се препоръчва полагането на топлоизолация отвътре поради възможно натрупване на влага в топлоизолационния слой, но ако е необходимо такова полагане, повърхността отстрани на помещението трябва да има непрекъсната и издръжлива пароизолация. слой." Забележка: Твърда и издръжлива пароизолация!

Косвени забраняващи фактори се наричат: загуба на използваема площ, трудоемкост и висока цена на това предприятие. Основният проблем на вътрешната изолация обаче се крие в последващата неправилна работа на ограждащите конструкции.

След като монтираме изолационни материали от вътрешната страна на стената, ние изкуствено преместваме демаркационната линия между студа отвън и енергията, генерирана от отоплителната система. При такива условия през зимата нашата изолация се превръща в бариера за топлия въздух, така че останалата част от стената замръзва доста бързо.

Ако въздухът е наситен до определено ниво с водна пара, тогава на студени повърхности може да се появи капеща влага под формата на кондензат. Именно този ефект можем да наблюдаваме, когато лошите PVC прозорци „плачат”. Възможна е кондензация при условие, че температурата на проблемната повърхност съответства на температурата на въздуха в помещението и специфичната относителна влажност. Тази зависимост (както и самият процес) се нарича терминът "ТОЧКА НА РОСА".

В действащите Кодекси с правила за проектиране на топлоизолация на къщи са показани таблици с точни номера.

В нашия случай студената повърхност е много близо до стаята. Зоната на точката на оросяване при изпълнение на вътрешна изолация обикновено попада директно между носещата стена и изолацията. Ето защо, много често под топлоизолационния слой стената започва да се намокри, в резултат на което конструкциите постепенно се разрушават; нагревателят, след като е наситен с вода, спира да работи; в хранителната среда се развива плесен, растат гъбички. Единственият вариант да се избегне това е максималната пароизолация, за да се предпази влагата от охладената стена.

В Наръчника (PZ-2000) към SNiP 3.03.01-87 "Проектиране и монтаж на топлоизолация на ограждащи конструкции на жилищни сгради" има параграф 7.2.2, който казва:

„Изолационните системи трябва да се монтират от външната (студена) повърхност на стената. Вътрешната изолация на външни стени е разрешена да се извършва в отделни апартаменти на многоетажни сгради, чиято безопасност на фасадите е предмет на специални изисквания на държавните органи по архитектура и градоустройство. В същото време трябва да се разработят конструктивни мерки за предотвратяване на кондензация на кръстовището на изолационните слоеве и материала на стената, в пресечните точки на изолационния слой с подовите плочи и вътрешните напречни стени, както и по ръбовете на отворите, които трябва да се потвърди чрез изчисляване на температурните полета.

Този цитат е от особен интерес, тъй като разработчиците обръщат внимание на необходимостта да се предпази не само самата равнина от влага, но и ръбовете на изолацията, фуги, кръстовища ...

Кой метод на топлоизолация да изберете и коя изолация да закупите

Допълнителната топлоизолация отстрани на помещението може да се извърши по два начина:

• Както на фасадата, понякога се използва методът на залепена топлоизолация, когато плътна изолация е залепена към основата, пробита към стената с дюбели с форма на чиния, след това върху повърхността се нанася армировъчна мрежа и всичко се покрива с завършващ защитен и декоративен слой отгоре (това трябва да бъде паронепропусклив слой - полимерна мазилка, плочки и др.).
• До ограждащата конструкция се сглобява рамка за стена. В кухината на получената фалшива стена се полагат нагреватели.

Вторият вариант е по-популярен, тъй като въпреки по-голямата дебелина на готовата торта получаваме стена, която е по-устойчива на механични повреди, можем да използваме всякакво покритие, включително боядисване с интериорни бои или тапети. Използвайки изолация вътре в рамката на стената, няма нужда да почивате върху най-високата плътност на топлоизолационните материали, но във всеки случай трябва да бъдат ПЛОЧИ (например ISOROC P-75). Можете да работите само с материали, които са проектирани да работят във вертикално положение без директно натоварване върху тях. Тоест ролковите модели от минерална вата трябва незабавно да бъдат изключени.

Изолацията от базалтова вата и фибростъкло са удобни поради своята еластичност и еластичност. Лесно се регулират по размер, държат се добре, когато са закрепени между стелажите изненадващо. Но тъй като изолацията на стените отвътре е свързана с възможността за овлажняване на масива поради кондензат, тогава влакнестите памучни материали няма да бъдат най-добрият вариант тук. Те имат способността да абсорбират вода, поради което след намокряне стават топлопроводими. На този фон по-предпочитани са: полистирол и EPPS (Penoplex-comfort).

Топлоизолационният слой отстрани на помещението е точно мястото, където обичайната липса на полистирол се превръща в плюс за потребителя. EPPS, може би, е извън конкуренцията тук.

• Първо, екструдираната полистиролова пяна има почти нулева абсорбция на вода поради затворената структура на порите.
• Второ, XPS е паронепропусклив материал. Той сам по себе си няма да позволи на влагата да премине към зоната, където се намира "точката на оросяване".
• На трето място, XPS плочите с дебелина над 30 мм обикновено могат да бъдат закупени със стъпаловиден ръб, който помага за по-добро запечатване на шевовете в топлоизолацията.
• Четвърто, екструдираният пенополистирол показва едни от най-добрите числа по отношение на топлопроводимост сред другите нагреватели.

Друг вариант, който особено си струва да се обмисли, са пръсканите видове топлоизолация. Полиуретановите пяни под налягане създават изолационен слой без шевове, запълват добре неравностите, плътно са закрепени към основата и съседните конструкции и уплътняват (само по себе си) връзки. Ако напръсканата изолация не бъде допълнително повредена, тогава порите й ще останат затворени и няма да пропуска водна пара, няма да бъде наситена с влага.

Процедурата за изолация на стени отвътре

Подготовка на основата

Преди започване на работа носещата стена трябва да се почисти. След това всички възможни пукнатини и проходни дупки трябва да бъдат поправени. При изолация отстрани на помещението се препоръчва основата да се третира с противогъбични средства. За къща, изработена от дърво, съставът Nortex-Lux е много подходящ. Със същото име има антисептично средство, предназначено за третиране на бетонни и каменни стени от различен тип.

Окачване на стената

Преди да започнете монтажа на рамката, е необходимо да се установят възможни неравности по носещата стена. Вътре в стаята това може да се направи с помощта на дълго правило с дължина 2,5-3 метра, в което са интегрирани нива с балончета. Ако стената е твърде дълга, тогава капките се намират лесно чрез издърпване на кабелите за управление. Кабелът се изтегля по протежение на изследваната основа близо до пода, близо до тавана и диагонално.

При идентифициране на локализирани "изпъкнали" зони, вдлъбнатината на рамката трябва да бъде взета от тях. В някои случаи, ако дефектът в основата е малък, е по-лесно да го съборите, отколкото да отидете твърде далеч в стаята с фалшива стена.

Монтажни скоби

При изолация отстрани на помещението, рамките се сглобяват от поцинковани "таванни" профили. В дървена къща това могат да бъдат сухи кантирани пръти със сечение 50x50 мм, които са преминали цялостна антисептична обработка. И в двата случая се използват перфорирани скоби "право окачване".

За да монтирате скобите на стената, първо трябва да маркирате тяхното местоположение. Тъй като профилите ще бъдат разположени на интервали от 400 или 600 mm (кратно на ширината на плоскостите за гипсокартон), именно с такива разстояния ще бъдат разположени редовете крепежни елементи по осите. Във всеки вертикален ред разстоянието между U-образните скоби трябва да бъде около 600-750 мм.

Закрепването на директни окачвания към стената се извършва с помощта на дюбели "бърз монтаж" с размери 6x40 мм (за бетон), 6x60 или 6x80 - за тухла. „Пишките“ са прикрепени към дървена стена с самонарезни винтове от неръждаема стомана с голяма плоска глава с дължина от 45 мм. Има два хардуера за всяка скоба, те трябва да минават през страничните уши.

Важно!Монтирането на директни окачвания на стената се препоръчва да се извърши чрез топлоизолиращо уплътнение, след което ще бъде възможно да се прекъсне топлопреминаването през метала и да се сведат до минимум студените мостове.

Полагане на изолация

Много често топлоизолацията се монтира след монтажа на цялата рамка. Тоест минерална вата, полистирол или EPS се спуква между стелажите, но няма изолация зад профилите. В този случай е по-добре да загубите допълнителни 3-5 сантиметра, но надеждно да изолирате стената с непрекъснат слой. За да направите това, изолационните плочи се "набождат" върху скобите и се вкореняват към стената.

Очевидно ще е необходимо известно фиксиране на изолационния материал. За това е най-добре да използвате лепилния метод. Сред различните видове лепила най-предпочитано ще бъде полиуретановото лепило в цилиндри, но могат да се използват и сухи смеси, смесени с вода, предназначени за метода на свързвана топлоизолация.

Важно!Когато монтирате изолацията на стената, препоръчваме да я притиснете колкото е възможно повече, за да премахнете пролуката, през която може да циркулира влажен въздух. По същата причина е по-добре да нанесете лепило върху маяци и с назъбена мистрия. Ако се използва лепило от цилиндър, тогава е желателно да се направи непрекъсната лента от него под формата на затворен контур по периметъра на плочите.

Пролуките между пяната или XPS плочите са най-добре разпенени. Има смисъл да запечатате пролуките в близост до прохода на скобите с пяна, както и празнините на кръстовището на изолацията към пода, тавана и други конструкции.

Монтаж на пароизолация

Както си спомняте, нашата важна задача е да предотвратим проникването на влага (в която и да е от нейните прояви) до точката на оросяване. Ето защо е необходимо да се окачи пароизолационен строителен лист върху изолацията, той може да бъде или обикновен подсилен полиетилен, или по-технологично усъвършенствани мембрани или разпенен полиетилен с фолио.

Платовете могат да бъдат предварително фиксирани с двустранна лента. Няма значение как ще бъдат разположени лентите (вертикално или хоризонтално), но те трябва да бъдат окачени с припокриване една спрямо друга с поне 100 mm.

Важно!Парната бариера трябва да прониква в съседни конструкции, така че изолационният слой да е надеждно защитен, включително от краищата. Фугите на лентите и кръстовището на пароизолацията към други конструкции трябва да бъдат залепени с водоустойчива строителна лента.

Монтаж на рамкови профили

Сега профилите могат да се монтират върху топлоизолационния слой. Във всеки случай се нуждаем от комбинация от CD и UD. Първо, водещите профили UD се фиксират на място по периметъра на стената с дюбели. След това крайните стенни профили се поставят в скобите и се фиксират строго вертикално с LN 9 mm самонарезни винтове.

Когато крайните профили на CD са оголени, няколко контролни шнура се изтеглят в целта с предните си повърхности. Това ще бъдат шнурове за фар, по които на свой ред се задават останалите профили на подсистемата.

Ако височината на таваните е по-голяма от височината на облицовъчните панели, тогава ще е необходимо да се сглобят джъмпери, за да се осигури надеждно свързване на листове от гипсокартон от късата страна. Джъмперите са направени от остатъци от CD профила, те са фиксирани на място с "едностепенни" скоби (това са така наречените "раци" и други подобни).

Фиксиране на плоскости от гипсокартон

Тук би било възможно да се използват материали като блокхаус, имитация на дървен материал или облицовка. Но материалите за плочи са по-подходящи за създаване на стегнатост. При изолация на стените на къща / апартамент отвътре - гипсокартон е много желателно да се закупи влагоустойчив с дебелина 12,5 мм. Това е зелена табела с маркировка GKLV

Eps свързване

Плочите се монтират върху рамката по общите правила за системите от гипсокартон. Фиксирането става с самонарезни винтове с дължина 25 мм за метал, с традиционен ход между винтовете и с традиционно отместване от ръба на плочата.

Важно!След монтирането на всички листове за гипсокартон, празнините между облицовката и другите конструкции трябва да бъдат запълнени с водоустойчиви уплътнители. Може да бъде материал на основата на силикон или акрил.

Няма специални изисквания за шпакловане и довършителни работи, тук трябва да се спазват само стандартни общи строителни изисквания. Но ако има опции, тогава е по-добре да се даде предпочитание на паропропускливи материали с по-добра устойчивост на влага.

На какво друго да обърнете внимание

Не би било излишно да се каже, че изолацията трябва да се извършва по сложен начин. В нашия случай при извършване на работа отстрани на помещението се препоръчва да се изолират (с добра пароизолация) също подове и тавани, поне в малки зони в близост до проблемната стена. Ако има прозорец на стената, тогава е много важно да се направи добра топлоизолация на склоновете и зоната около перваза на прозореца.

Запечатването на изолирана по този начин стена (а може да има няколко в една стая) понякога причинява рязко повишаване на влажността на въздуха в жилището. Следователно вентилацията трябва да се обмисли внимателно. Решението е да се монтира изпускателен вентилатор на изпускателния канал, да се монтират входящи клапани на стената или на прозореца, да се поддържа необходимата междина под крилата на вътрешните врати, което ще осигури нормален въздушен поток.

Въпросът дали си струва да се изолират стените на къщата отвътре все още няма категоричен отговор. Някои експерти са горещи противници на тази опция. Други, напротив, смятат, че подобно решение ще създаде най-удобните условия за живота на хората. Трябва да се отбележи, че и двете са правилни. Всичко зависи от конкретната ситуация, според която трябва да се вземе това или онова решение. Но още преди началото на работата по изолацията на стените на къщата отвътре е важно да се проучат характеристиките на процеса и да се избере безопасен материал.

Основни предимства

Затоплянето на стените на къщата отвътре е особено важно в жилищните сгради. Понякога това е единствената възможност за създаване на комфортни условия в тези помещения, които са в съседство с неотопляеми, студени технически помещения или стълбища. Възможно е да се изолират стените отвътре в частна къща. Такова решение ще запази оригиналния вид на фасадата или ще увеличи количеството топлина, което ще се съхранява в сградата.

Такива произведения принадлежат към нетрадиционните технологии. Най-често тяхното изпълнение се препоръчва в случаите, когато е просто невъзможно да се организира външна изолация. Това са например едни и същи високи сгради. В крайна сметка, понякога много често се изисква поддържане на топлина в помещенията на панелна къща. Изолацията на стените в апартамента отвътре ще бъде единствената възможност, когато работата може да се извърши самостоятелно, в най-кратки срокове и без получаване на съответните разрешителни, необходими за подреждането на фасадата. В резултат на това комфортът на жилищата ще се увеличи, а собствениците ще забравят за проблеми като гъбички и мухъл.

Възможни проблеми

Въпреки някои предимства, изолацията на стените на къщата отвътре има редица недостатъци. Именно те станаха причината за появата на противници на това решение. И така, наличието на изолация по вътрешните стени на сградата допринася за появата на такива проблеми като:

-Несигурност на стените от студа.В крайна сметка носещата конструкция на къщата не се отървава от контакта с външния въздух. Това води до бързото му унищожаване. По повърхността на стените започват да се появяват пукнатини, тъй като тяхната изолация отвътре отнема определена част от топлината. И ако преди събитията външните конструкции на сградата се нагряваха отвътре, тогава след приключване на работата този процес спира.

-Отпадане на кондензат.Както знаете, на студена повърхност в контакт с топъл въздух се образуват капчици влага. Това явление се нарича "точка на оросяване". Основната цел пред топлоизолацията на къщата е преместването на такава точка извън външната конструкция. Изолацията на стени отвътре в частна къща или в многоетажен апартамент води до образуване на кондензат на границата между изолацията и нейната повърхност. В тази връзка процесът е скрит от собствениците и те просто не го забелязват. Стените с висока влажност се превръщат в отлична среда за размножаване на мухъл и гъбички.

-Намаляване на размера на стаите.Днес строителната индустрия произвежда различни видове най-модерни материали с доста висока ефективност. Въпреки това, тя все още не е измислила такъв, който, въпреки че запазва високи технически характеристики, би бил много малък по дебелина. Затоплянето на къщата отвътре ще отнеме от помещенията от 5 до 10 см от тяхното пространство, което значително ще намали използваемата площ. На пръв поглед това не е много забележимо. Но ако преброите цялата сграда, цифрата ще бъде доста впечатляваща.

Въз основа на гореизложеното, преди да започнете работа по изолацията на стените на къщата отвътре, препоръчително е внимателно да разгледате отрицателните аспекти на такова решение. Необходимо е да се отървете от възможни проблеми още в началния етап, защото в противен случай отрицателният резултат ще стане забележим през първите години от такава операция.

материали

Какво прави възможно използването на технология, която предвижда изолация на повърхността на стените от вътрешната страна на сградата? Това може да бъде най-различни материали със свои собствени характеристики, предимства и недостатъци. Като правило, най-популярните опции за изолация за такава работа са минерална вата и пяна пластмаса, пяна пластмаса, както и плочи, изработени от дървесни влакна. Нека разгледаме техните предимства и недостатъци по-подробно.

стиропор

Много често собствениците, които решават да изолират къщата отвътре, избират този материал. В крайна сметка той е доста ефективен и, което е важно, има ниска цена. По правило 5 см от такъв защитен слой са напълно достатъчни, за да се осигури комфортен микроклимат в помещенията.

Стиропорът най-често се изолира със стени в апартаменти на многоетажни сгради. Използването на този материал ви позволява да инсталирате бързо, без допълнителни инструменти и сложна обработка.

Сред недостатъците на полистирола са следните:

ниска якост;

запалимост;

Лоша паропропускливост.

Последната прогноза допринася за превръщането на къщата в истинска оранжерия. За да се избегне този проблем, ще е необходимо да се оборудва принудителна вентилация, което ще изисква допълнителни трудови и финансови разходи.

Пеноплекс

Най-близкият роднина на полистирола е екструдираната пенополистиролна пяна, известна още като пенополистирол. Външно тези два материала са много сходни един с друг. Плочите от пяна обаче са оранжеви, а не бели. Освен това е по-издръжлив, което определя неговата издръжливост.

Въпреки това, недостатъците на полистирола под формата на запалимост и лоша паропропускливост на този материал все още са запазени. Изолацията на вътрешните повърхности на стените, когато се използва, няма да позволи на къщата да "диша", което ще изисква принудителна вентилация.

Може ли пенополистиролът да се използва за създаване на комфортни вътрешни условия? Да, но ще трябва да се подготвите предварително за възможни проблеми и да ги отстраните навреме.

Тази опция е по-приемлива за къща, както и такава, изградена от лек бетон. Що се отнася до дървото, то обикновено се избира за изграждане на сгради заради способността му да "диша". Но пяната и пяната блокират въздушния поток. Това отрича всички предимства на дървото.

Минерална вата

Тези нагреватели се използват широко и за вътрешна облицовка. Атрактивно в този материал е евтината му цена. Специалистите препоръчват използването на минерална вата в твърди плочи за изолация на стената на къщата отвътре с минерална вата. Такъв материал е лесен за инсталиране, незапалим и има висока якост.

Roll се произвежда под марки като Rockwool, Knauf и Isover. Тя има добро:

1. Топлопроводимост. Това ви позволява да използвате тънък слой изолация.
2. Звукоизолация. Използването на стъклена вата осигурява отлична защита срещу уличния шум. Въздушният слой между неговите влакна допринася за подобни свойства на материала.
3. Паропропускливост.
4. Сила на разкъсване.
5. Устойчивост на биологична атака, например на гризачи.

В полза на тази изолация е и нейният висок експлоатационен живот. От петдесет години успешно изпълнява функциите си. Освен това минералната вата има ниска плътност и ниско тегло.

Трябва обаче да се има предвид, че този материал перфектно абсорбира вода, като след това престава да функционира според предназначението си. За да предотвратите това, осигурете пароизолация и хидроизолация под формата на филм или мембрана. Първият предпазва изолацията от страната на топъл въздух, а вторият - от студа.

плочи от дървесни влакна

Затоплянето отвътре може да се извърши с помощта на Те имат:

Добра звукопоглъщане и топлоизолация;

Непривлекателен за гризачи и насекоми;

Добра устойчивост на влага и температурни крайности;

Лесна обработка с всякакви инструменти;

Лесен монтаж;

Лекота на окабеляването.

Трябва обаче да се има предвид, че плочите от фибропласт подлежат на третиране с токсични вещества. Това носи опасност за хората. Ето защо този материал най-често се използва за външна декорация.

Затопляне на рамкови къщи

За тези, които решат да подобрят комфорта на дома си, ще трябва да проверите състоянието му. Ако се открият някакви дефекти, те ще трябва да бъдат отстранени преди започване на работата. Затоплянето на стените на рамкова къща отвътре ще изисква тяхното почистване и отстраняване на чужди предмети. Важен момент също ще бъде да се отървете от пропуските в конструктивните елементи. За да направите това, трябва да нанесете монтажна пяна. Ако дървото на стените е влажно, то се суши със строителен сешоар.

Извършвайки изолацията на стените на къщата отвътре със собствените си ръце, ще трябва да преминете през два етапа. Първият от тях е инсталирането на хидроизолация. Вторият етап включва полагане на слой топлоизолация.

Хидроизолацията се нарязва предварително на ленти, съответстващи на размера на стените и се прикрепя към тях. След това се полага нагревател, който се поставя между стелажите на предварително подредена щайга. Материалът, избран за създаване на комфортна температура в помещението, е предварително нарязан на ленти, съответстващи на площта на стените. В същото време размерът им може да надвиши необходимия с 5 см. Такъв нюанс ви позволява да поставите изолацията по-плътно. Това ще повиши ефективността на приложението му.

Затопляне на дървени къщи

Работата в такива сгради започва с монтажа на щайгата, която е оборудвана върху носещите стени. В този случай се препоръчва използването на лъч. Изолацията на стените на дървена къща отвътре с метален профил има смисъл в случаите, когато в бъдеще те ще бъдат облицовани с влагоустойчив гипсокартон.

За създаване на равномерни и правилни ъгли, ъгловите стълбове се приготвят от прът със сечение 50 х 100 мм. Тяхната височина трябва да е равна на височината на стаята. По ръба на такава греда, втора е подсилена с самонарезни винтове, с по-малко сечение (50 x 50 mm). Такова решение ще ви позволи да фиксирате избрания материал вътре в създадената структура.

Затоплянето на стените на дървена къща отвътре ще изисква предварителната им обработка със специална течност. Това ще предпази повърхността от гниене и изгаряне.

Следващата стъпка в изолирането на стените на дървена къща отвътре със собствените си ръце е инсталирането на пръти, които се закрепват на стъпки от 50 см. След като завършите подреждането на щайгата, можете да започнете процеса на фиксиране на материала , което най-често е минерална вата. Изолацията се изрязва предварително по височината на стените с ширина, надвишаваща разстоянието между вертикалните части на конструкцията с 2 cm.

Минералната вата се закрепва вътре в щайгата с анкерни болтове. Може да се полага на 2 слоя, между които трябва да се постави филм.

След фиксиране на топлоизолатора се монтират пръти с размери 30x40 мм. След това обшивката се извършва с помощта на избрания от собствениците декоративен материал, който може да бъде например облицовка. Между другото, това ще ви позволи допълнително да изолирате къщата. В този случай интериорът ще изглежда много привлекателен.

Затопляне на панелни къщи

За да се създаде комфортна температура в такава сграда, като правило се използва минерална вата. Освен това изолацията на стени в панелна къща отвътре може да се извърши с пяна и фибролит, разпенен полиуретан и корк.

Как се извършва такава работа? Изолацията на стени в панелна къща отвътре ще изисква тяхното почистване от стари покрития. За отстраняване на замърсяванията може да се използва прахосмукачка. Повърхността трябва да се третира с грунд и антисептик. След нанасяне на следващия слой стената трябва да се остави да изсъхне добре. На следващия етап повърхността се изравнява с мазилка, покривайки всички фуги с мастика, уплътнител или устойчив на влага хоросан. Едва след това пристъпете към подреждането на топлоизолатора. Работата завършва с монтажа на облицовъчния материал, върху който се нанася окончателното покритие.

Изолация на тухлени къщи

Сградите, изработени от този материал, се отличават с издръжливост и здравина. Тухлата обаче запазва топлината много по-лошо от, например, дървото. За да се поддържа комфортна температура в помещенията, ще е необходимо да се предпазят стените от студа.

Много често собствениците изолират стените с изовер отвътре в тухлена къща. е в списъка на един от най-популярните материали за такава работа. Трябва обаче да се има предвид, че не можете да го оставите отворен. В крайна сметка, с течение на времето минералната вата ще започне да отделя прах, който се отразява неблагоприятно на здравето на жителите. Ако тухлена къща, използваща този материал, е изолирана правилно, тогава няма да има проблеми в бъдеще. В този случай ще е необходимо само да се извърши хидроизолация на изолационните слоеве, тъй като те лесно абсорбират влагата, намокрят се, в резултат на което губят свойствата си.

За да инсталирате изолационен слой от минерална вата със собствените си ръце, ще трябва да подготвите следните материали и инструменти:

Дървени летви;

минерална вата;

Филм за хидроизолация;

Филм за пароизолация;

гипс;

Грунд;

Нож за замазка;

Шперплат или гипсокартон.

Монтажът на минерална вата се извършва след задълбочена подготовка на стените, които са измазани и грундирани. Не е необходимо да се изравнява такава повърхност, защото в бъдеще върху нея ще бъде монтирана щайга.

След като стените изсъхнат, към тях се прикрепя слой хидроизолация. След това те започват да оформят щайгата, която е направена от дървени летви, като ги закрепват заедно с винтове. Следващата стъпка е инсталирането на нагревател. Върху него и летвите на щайгата се поставя пароизолационен филм. Покрийте такава конструкция с листове от гипсокартон или шперплат. Фугите на облицовъчния материал са запечатани с шпакловка.