Селска къща от газосиликатни блокове: конструктивни характеристики. Цената на селска къща от газобетон с мазилка, плоча монолитна основа, стоманобетонен монолитен таван, метален покрив

Изграждането на къща от газобетон не е съвсем лесно начинание, но в сравнение с тухла или същата дървена къща, ще трябва да се положат много по-малко усилия. Ще построим обикновена едноетажна къща върху лентова основа.

Ако желаете, можете да промените характеристиките на сградата по ваша преценка - просто трябва да овладеете процедурата за оформяне на стените, всички други дейности се извършват стандартно за къщи, изработени от всякакви материали.

Характеристики на блокове от газобетон (индикатори)	Автоклавен газобетон (газосиликат)
Плътност, kg/m3	500
Клас на якост на натиск	На 2,5-3
Устойчивост на замръзване, цикли	F50
Връзка с влагата	Изисква защита
Отношение към огъня	Не гори
Работна топлопроводимост, W / m * C	0,14
Дебелина на външната стена (Московска област), m	0,5
Монолитна способност	Не

1. Банциг.
2. Пробивна машина.
3. Ръчен трион.
4. Ръчен уред за стена.
5. Миксер.
6. Електромелница.
7. Кофа за скрепер.
8. Залепващи кашони.
9. Назъбена мистрия.
10. Гумен чук.
11. Ренде за смилане (дъска).

Ние правим основата

Маркираме сайта

Премахваме всичко, което пречи на сайта, изчистваме го и пристъпваме към маркиране. За това използваме арматурни пръти и въже.

Определяме оста на бъдещата конструкция. Взимаме отвес и очертаваме първия ъгъл на основата. Перпендикулярно на него издърпваме въжето към втория и третия ъгъл на сградата.

Маркирайте 4-ия ъгъл с квадрат. Измерваме диагоналите. Ако дължината е еднаква, всичко е наред, ъглите са еднакви, можете да забиете прътите и да издърпате въжето.

По същия начин извършваме вътрешната маркировка на основата, като се отклонява от външния ред от 400 мм (оптималната ширина за лентов фундамент).

Изкопаваме окопи по периметъра на къщата и под бъдещите вътрешни стени.

Подготвяме окопи

Намерете най-ниската точка на сайта. От тук отчитаме дълбочината на ямата. На 40 см лента може да се построи и малка къща. За останалото се ръководете от характеристиките на дизайна и обекта като цяло (дълбочина на замръзване, ниво на подземните води).

роев окоп

Важно! Стените на ямата трябва да са вертикални, а дъното да е равномерно. Проверяваме това с отвес и ниво.

Поставяме възглавница от пясък на дъното на ямата и внимателно я уплътняваме. Такава възглавница ще допринесе за равномерно разпределение на натоварването върху основата в извън сезона. Препоръчителната дебелина е от 15 см.

Изсипваме чакъл върху пясъка и полагаме покривния материал.

Монтираме кофража

Събираме го от дъски, шперплат и други подобни материали. Закрепваме кофражните елементи с пирони или винтове.

Важно! Изработваме кофража по такъв начин, че да се издига над нивото на земята с най-малко 300 мм.

По вътрешния периметър на кофража опъваме въдица на нивото на горния ръб на бъдещия пълнеж.

На същия етап обмисляме подреждането на отвори за вход на водоснабдяване и канализация. За да направите това, полагаме празни тръби на правилните места и ги напълваме с пясък.

Полагаме армировка

Взимаме пръти с диаметър 12-14 м. Връзваме ги в решетка с помощта на гъвкава стоманена тел. Клетките на мрежата могат да имат различни размери. Колкото по-тежка е къщата, толкова по-малка трябва да бъде страната на квадрата. Най-често мощността на решетката с клетки 20x20 см е достатъчна.

Правим решетка според размера на изкопа. Важно! Оставяме 5 см вдлъбнатини между положения армировъчен слой, стените и горната част на изкопа, така че в бъдеще цялата армировка да е гарантирано запълнена с бетон.

Изливане на бетон

Умножаваме ширината на основата по нейната дължина и височина и определяме необходимия обем бетон. Готвене или поръчване на сместа. За готвене използваме стандартна рецепта:

• цимент - 1 част;
• чакъл - 5 части;
• пясък - 3 части;
• вода - до желаната консистенция.

Изсипваме бетонния разтвор на равномерни слоеве от около 200 мм, не бързаме. Набиваме всеки слой пълнеж с дървена трамбовка. Изсипваме бетон до нивото на предварително опънато въже в кофражното пространство.

Изравняваме повърхността на изливката с мистрия и пробиваме бетона с армировка на няколко места. Отвън внимателно почукайте кофража с дървен чук.

Даваме на основата един месец, за да стегне сила. През това време покриваме конструкцията с полиетилен, за да я предпазим от валежи, а при горещо време я разливаме с вода, за да предотвратим напукване.

Изграждаме стени

За конструкцията в този пример използваме блокове със структура с език и жлеб. Просто са по-удобни за носене на ръка. Можете да строите от всякакви други газови блокове - редът на работа не се променя.

Първо почистваме горната част на изсъхналата основа от съществуващата мръсотия и прах и след това я покриваме със слой покривен материал.

За багаж на първия ред използваме циментово-пясъчен разтвор. Изсъхва по-дълго от специалното лепило и ще имаме възможност да регулираме равномерността на полагането на реда. Минималната дебелина на слоя е 10 мм. Няма максимални ограничения. Това ще ви позволи да изравните разликите във височината без много усилия.

Намираме най-високия ъгъл - ще градим от него. Взимаме въдица и очертаваме стената на къщата. Полагаме първия газов блок. След това поставяме блок за всеки останал ъгъл и издърпваме въжето между строителните елементи.

Не забравяйте да проверите равномерността на полагането на всеки блок. Поставяме първия ред блокове около периметъра на къщата и в местата на изграждане на вътрешни стени.

Важно! Помнете вратите. Пропускаме ги, разбира се.

Вземаме полиране и внимателно шлайфаме повърхността на началния ред. Освен това ще направим това с всеки подреден ред. Благодарение на тази обработка ще можем да нанесем лепилото възможно най-равномерно.

Поставяме втория, а след него и третия ред. Използваме специално лепило за полагане на газови блокове. Работим, както на първия ред, започвайки от ъглите. Свързваме редовете, измествайки половината блок - като тухлена зидария. Минималната допустима стойност на такова изместване при полагане на газобетон е 80 мм.

За нанасяне на лепило използваме кофи с карамфил. Поставяме блоковете възможно най-близо един до друг, доколкото позволяват пръстите, и ги преместваме отзад. Проверяваме равномерността на зидарията с ниво. Ако е необходимо, подравнете блоковете с гумен чук. Работим бързо и хармонично, т.к лепилото изсъхва много бързо и ще бъде почти невъзможно преместването на газовия блок.

Полезен съвет! Ако при полагане на отвора не беше възможно да се влезе в дължината на целия газов блок, отрязахме излишъка със специален трион или обикновена ножовка за дърво.

Армопояс междуетажна. Снимка

Оборудваме прозорци и первази

В този пример первазите на прозореца имат височина 4 реда зидария. Подсилваме отворите на прозорците след полагане на 3-ти ред. Шредер ще ни помогне в това.

На мястото, където е подреден отворът на прозореца, изрязваме 2 успоредни линии. По дължина те трябва да излизат извън границите на прозореца с 300 мм от всяка страна.

Поставяме арматурни пръти в стробоните и ги фиксираме с циментово-пясъчен разтвор. Готов! Стената за монтаж на прозореца е подсилена.

Важно! По-добре е да не поставяте отвори за инсталиране на прозорци. Разбира се, в бъдеще те могат да бъдат изрязани, но това е загуба на време и усилия.

Полагане на стени. На снимката, едновременно с полагането на стени, се прави декоративна тухлена облицовка

Изработка на джъмпери

Постепенно се приближихме до скачачите. Тези конструкции са необходими за укрепване на участъка от стената над отворите на вратите и прозорците. Без джъмпери конструкцията може просто да се срути.

След това "несменяемият кофраж" от три реда блокове:
1. Външен блок с дебелина 150;
2. в центъра на блока с дебелина 150, разрязан надлъжно наполовина;
3. От вътрешната страна на блока с дебелина 100 мм.

Изрязваме „квадрати“ от него, завързваме армировъчни пръти към тях

Можете да използвате готови U-образни блокове (залепваме ги до необходимата дължина, монтираме ги, поставяме армировка и ги запълваме с циментова замазка) или сами да правим кофража.

За производството на кофраж е най-удобно да използвате газови блокове с ширина 10 см. Блоковете са закрепени с лепило. Ако не е възможно да закупите 10-сантиметрови блокове, просто нарязваме обикновен газов блок на 3 еднакви парчета.

Залепваме блоковете до необходимата дължина, правим 3 надлъжни канавки със стенорез, поставяме армировъчни пръти в тях, изсипваме циментовия разтвор и му даваме един ден да изсъхне.

Джъмперите се монтират със страната на арматурата надолу. Запълваме празнините с газови блокове, ако е необходимо, предварително нарязани до желания размер.

Правим брониран колан

След подреждане на ред с прозоречни прегради се пристъпва към изливане на бронирания пояс, известен още като сеизмичен пояс. Конструкцията е стоманобетонна и осигурява целостта на сградата от газобетон.

Взимаме 10-сантиметрови блокове и оформяме кофраж от тях по периметъра на стените. Запълваме канавката с армировка и изсипваме циментов разтвор.

Ние вграждаме метални шипове в бронеколан за закрепване на Mauerlat. Можем да ги направим от армировка. Още по-удобен вариант са шпилки с резба. По-лесно е да прикрепите Mauerlat към тях.

На тази кутия у дома е готова.

Mauerlat вече е инсталиран. Време е да инсталирате гредите. На този етап всичко е индивидуално - фокусирайте се върху характеристиките на избраната покривна конструкция.

Предлагат се няколко опции:

Независимо от избрания дизайн на покрива, той трябва да бъде оборудван с изолационни слоеве: хидро, топло и пароизолация. В някои случаи (например, когато се изгражда жилищен таван), се монтира слой от звукоизолационен материал.

Фиксираме хидроизолационния материал върху гредите. Най-удобният начин да направите това е с дървени летви. В същото време летвите ще играят ролята на контрарешетка, към която по-късно ще бъдат закрепени летвите на летвата за покривен материал.

Под хидроизолацията, в пространството между летвите на щайгата, полагаме изолацията. Най-често използваната минерална вата. Ако желаете, можете да изберете друг материал (пенополистирол, полистирол и др.).

Покриваме топлоизолацията със слой пароизолационен филм. Прикрепяме го към гредите с дървени летви.

В края полагаме довършителния покрив. В този момент се ръководете от наличния бюджет и личните предпочитания. Най-популярните материали:

• шисти;
• битумни плочки;
• велпапе;
• метални плочки;
• керамични плочки.

Всеки покривен материал се полага, като се започне от дъното. В резултат на това листовете ще бъдат фиксирани, така че седиментната влага да може да се оттича, без да прониква под покрива.

На тази кутия от газови блокове с покрив е готова. След това се очаква да работите по инсталирането на инженерни комуникации и довършителни работи, но това вече е тема за отделно ръководство.

Успешна работа!

Видео - Направи си сам къща от газобетон

Получавам огромен брой въпроси относно избора на материал за стените на селска къща, така че нека да разгледаме по-отблизо този въпрос и да заключим, че газобетонът изобщо няма алтернативи. Това е най-добрият материал за носещи и ограждащи конструкции на сгради от всякакъв брой етажи. Ако искате да получите "топла" капиталова къща, тогава просто нямате възможности. И най-важното е, че една енергийно ефективна къща от газобетон може да се управлява удобно дори и да нямате връзка за газ. И всичко това е възможно без допълнителна изолация!

В тази статия разглеждаме само капитални каменни къщи. Естествено, има и технология за изграждане на рамка, но ще я разгледаме в отделен материал.

Газобетонът направи не по-малка революция в строителните технологии, отколкото например геотекстилът или екструдираната пенополистиролна пяна. Историята на газобетона започва през 30-те години на миналия век, така че материалът вече е преминал изпитанието на времето в различни климатични региони на нашата планета. Важно е да се отбележи, че не всеки газобетон може да се счита за енергийно ефективен, така че е много важно да се обърне внимание на реалните характеристики от конкретни производители.

Това е основният негатив, който се разпространява в мрежата. Газобетонът, произведен по занаятчийски начин в нарушение на технологията, няма да има достатъчна здравина и устойчивост на пренос на топлина. Това означава, че няма да има никакви предимства пред конвенционалните тухли. Вторият важен момент е задължителното спазване на технологията при работа с газобетон.

Отдавна е известно, че строителството при спазване на технологията е не само по-евтино, но и по-бързо. За съжаление, мнозина предпочитат да счупят технологията и след това героично да преодолеят възникващите трудности, губейки не само време, но и пари. В крайна сметка е очевидно, че некачественият материал, използван в нарушение на технологията, няма да доведе до нищо добро.

И така, нека вземем за пример моята собствена къща, която построих през 2012 г. Това е капитална селска къща върху фундаментна плоча със стени от газобетон и монолитен таван с плосък (зелен) покрив. Въведена е в експлоатация през 2014г. За всеки човек е важно къщата да е евтина за изграждане и икономична за експлоатация. Тук не съм изключение. Следователно, най-важният критерий при избора на материал за стени е устойчивостта на топлопреминаване. В крайна сметка, ако стената е „студена“, тогава просто ще загрея улицата. И това е преразход на енергия и студ в къщата (в моя случай има и липса на главен газ, плюс ограничението на електрическите мощности, разпределени в SNT).

Затова избрах най-добрата от всички налични технологии - еднослойна стена от газобетон YTONG с плътност D400 и дебелина 375 мм. Полагането е извършено стриктно по технологията със задължително шлайфане на всеки ред и използване на специално лепило за тънкошевна зидария (колкото по-малка е дебелината на шева, толкова по-малко топлинни загуби). Естествено изолирах преградите над прозорците и вратата, както и периметъра на монолитния таван. Обръщам внимание и на наличието на четвъртини върху отворите на прозорците.

Отвън стената е просто измазана с циментова изолационна мазилка с дебелина 10 мм и замазана с бял цимент (все още не съм намерил време да боядисам стените).

Вътре историята е подобна: стените са измазани с тънък (6 мм) слой гипсова мазилка, шпакловани и боядисани. Като се има предвид фактът, че блоковете от газобетон имат почти перфектна геометрия, това не даде прекомерно разходване на мазилка за неравности (например, ако стените са направени от тухли с циментови фуги с дебелина 2 см) и значително опрости работата. Газобетонът е много лесен за обработка и за полагане на електричество, стената може да се пробие почти с отвертка.

Като завършващо покритие се използват тапети, току що боядисани стени или плочки (в банята). Газобетонът също е невероятно удобен, тъй като е много лесно да окачите нещо върху него. Опитайте например да забиете пирон в тухлена стена, за да окачите картина. Няма да можете да направите нищо без ударна бормашина / перфоратор, а можете да забиете пирон в газобетон с всеки подръчен инструмент и той може да издържи тегло от няколко килограма без проблеми (това е повече от достатъчно за снимка). Искаха да преместят картината на ново място - просто извадиха пирон и на стената ще имате незабележим отвор с диаметър 1-2 мм. А в тухлената стена ще има следа от дюбел с диаметър 5-7 мм. Ако говорим за стационарно закрепване на тежки предмети, тогава всичко е много по-просто тук. Особено в сравнение с кухи тухли, за които ще трябва да се използват химически анкери. За газобетон има специални винтови дюбели или универсални дюбели (и двата се продават във всеки железопътен магазин) - имам външен климатик (80 кг), бойлер за съхранение (90 кг), кухненски комплект, стълба към покрива и други, висящи на такива дюбели тежки предмети.

В резултат на това получих идеален периметър, който надеждно защитава вътрешния обем на къщата от студа. Тестовете с помощта на въздушна врата показаха, че къщата е практически херметична и следователно няма празнини в ограждащите конструкции. Стената от газобетон е измазана по цялата повърхност както отвън, така и отвътре, което напълно елиминира продухването на шевовете. И това е най-пряката икономия на енергия.

Газобетонът може да бъде изолиран без проблеми (ако внезапно решите да построите къща отвъд Арктическия кръг) или можете да извършите по-зрелищно покритие, като използвате облицовъчни тухли. Но най-важното предимство на газобетона е, че той съчетава две важни характеристики: якост на натиск и топлопроводимост. Газобетонът може безопасно да се използва в носещите стени на пететажни (!) Сгради, докато той ще има значително по-ниска топлопроводимост от бетон или тухла.

И тук става очевидно, че бетонът или тухлата по принцип нямат шанс да бъдат използвани в нискоетажно строителство. Защото е дълго, скъпо и студено. Да вземем моята къща за пример и да изчислим разходите, ако започна да я строя от тухли.

Но преди да пристъпя към изчисленията, искам да ви покажа снимка от термовизионно изследване (вижте пълния отчет в блога), което направих през януари миналата година, когато температурата навън беше под -15 градуса по Целзий. Забележете къщата на заден план. Сега не се интересуваме от какво е построен (всъщност от шлака и изолиран с пяна). Интересуваме се от факта, че тази къща не се експлоатира и не се отоплява цяла зима. И на преден план виждате моята къща, която се отоплява. И само по прозорците, „светещи“ на снимката от термовизора, можете да разберете, че това е така. Обърнете внимание на равномерността на зидарията от газобетон и липсата на топлинни загуби през стените. Например, можете да отворите търсене на изображения в Yandex и да видите как обикновено изглеждат отопляеми тухлени къщи. Тук моята къща практически не се откроява от околния пейзаж.

Сега нека преминем към изчисляване на съпротивлението на топлопреминаване. Няма да ви зареждам със сложни формули, ще го разгледаме просто и ясно. Така че, за начало, ние вземаме първоначалните данни, и то не както и да е, а официалния доклад от теста, заверен с печата на изследователския център. Нека ви напомня, че използвах блокове с плътност D400 с дебелина 375 мм.

А ето и графика на топлинните загуби, към която трябва да се стремите. Тук ясно се вижда, че топлинните загуби на ограждащите конструкции се състоят от три основни неща:

1. Прозорци и врати;
2. Стени;
3. Припокриване (под / таван).

В същото време най-студените места във всяка къща винаги ще бъдат прозорци и няма измъкване от това, днес най-добрите прозорци с двоен стъклопакет имат намалено съпротивление на топлопреминаване от 1,05. Но стените на къщите, построени в централния район (Московска област), трябва да имат намалено съпротивление на топлопреминаване, равно на 2,99 (m² ˚С) / W. И имайте предвид, че максималната изолация трябва да бъде на тавана.

Но сега не говорим за прозорци и тавани, а за стени. Така че, за да може нашата къща да отговаря на настоящите стандарти за енергийна ефективност, намаленото съпротивление на топлопреминаване на стените трябва да бъде най-малко 3,0. Нека използваме, например, този калкулатор тук и да заменим данните от горния тестов доклад в него. И това ще получим

Съпротивление на топлопреминаване на обвивката на сградата [R] = 3,57

Добре, нека бъдем реалисти: нека вземем предвид хетерогенността на зидарията (шевовете), склоновете и ъглите. Нека намаленото съпротивление на топлопреминаване е равно на 3,28. И това е чиста стена от газобетон, без да се отчита допълнителният слой мазилка отвътре и отвън. Тоест в действителност устойчивостта на топлопреминаване ще бъде малко по-висока.

Например, нека вземем керамична масивна тухлена зидария с плътност 1800 kg / m³ върху циментово-пясъчен разтвор. С дебелина на стената от 375 мм, съпротивлението му на топлопреминаване ще бъде само 0,62! Това е почти 6 пъти "по-студено" от зидарията от блокове от газобетон. Тоест тухлена стена, еквивалентна по отношение на енергийната ефективност, трябва да има дебелина повече от 2 метра. Сами разбирате, че това са глупости и никой няма да строи стена с такава дебелина в ниското строителство. Това означава, че ще трябва да изградите тухлена стена в една или една и половина тухли и след това да я изолирате допълнително. И след затопляне все още помислете как да фиксирате финишното покритие към нагревателя. Тоест в този случай усложняваме процеса на изграждане.

А фактът, че един блок от газобетон (625x250x375 mm) е равен на 20 тухли (250x120x65 mm) по обем, като се вземе предвид циментовата фуга, говори най-добре за трудоемкостта на зидарията! И за да поставите 20 тухли, ще са необходими приблизително 1,5-2 кофи хоросан (ако работите с газобетон, това количество хоросан е достатъчно, за да поставите повече от 20 блока от газобетон). Това е цялата икономика на тухленото строителство. Тоест само при изграждането на тухлена къща плащате много.

Но най-калай ще започне по време на работа. Просто ще бъде невъзможно да управлявате лошо изолирана тухлена къща, ако нямате „неограничен“ и евтин източник на топлинна енергия (основен газ). просто нямате достатъчно разпределена електрическа мощност (стандартни 15 kW).

Ако стените на вашата къща се вписват в настоящите стандарти за устойчивост на топлопреминаване, тогава можете безпроблемно да отоплявате каменна газобетонна къща с електричество.

Изводът е очевиден - в капиталното нискоетажно строителство просто няма алтернативи на енергийно ефективния газобетон. В същото време, ако вземем предвид крайната цена на ограждащите конструкции, се оказва, че такова решение е по-евтино не само на етапа на строителство, но и по време на експлоатация.

P.S. Разбира се, не забравяйте, че енергийната ефективност на една сграда не са само стени, но и прозорци/врати, основи и тавани (покрив). И, разбира се, принудителна вентилация. Само когато всички условия са изпълнени едновременно, една къща може да се счита за енергийно ефективна.

Имате ли някакви въпроси? Попитайте ги в коментарите!

Всички публикации за това как е построена тази къща могат да бъдат намерени

Изграждането на вила от блокове от газобетон е много бързо и между другото, сравнително евтино.

Така че цената на къща до 100 квадрата до ключ ще бъде около 2 000 000 рубли. Но тъй като дори неопитен начинаещ строител може да се справи с полагането на газобетонни блокове, можете да спестите много от това, „отхапвайки“ почти половината от цената на готовата къща и вече, ако няма опит или желание да свържете бригада от ковени само на етап комуникации и т.н.

Блоковете от газобетон, за разлика от техните колеги от шлака, имат ясна геометрия, така че изграждането на къща от тях е удоволствие. Нямате нужда от никакви крепежни елементи, специални приспособления също - те се свързват със специално лепило. Достатъчно е да следвате инструкциите и да имате най-минимални познания в областта на строителството и ще успеете.

Като начало, няколко думи за самия материал "газобетон" и неговите характеристики, както и очевидните плюсове и минуси.

Газобетонът е един от разновидностите и видовете клетъчен бетон, в който са равномерно разпределени сферични въздушни пори с диаметър 1-3 mm.

Технология на приготвяне на газобетон

За производството му се използват вар, вода, цимент и кварцов пясък. Всичко това се разбърква старателно за няколко минути (обикновено пет).

На следващия етап към този разтвор се добавя малко водна суспензия от алуминиев прах, който незабавно реагира с вар, образувайки водород, който от своя страна създава пори в масата на разтвора, заемайки 84-85 процента от общия обем на този разтвор. строителен материал. Именно тези мехурчета-пори придават на газобетона и блоковете от него неговите прекрасни и топлоизолационни качества, които го отличават от редица други строителни материали за зидария.

Няколко учени участваха в създаването на "рецептата" за газобетон. Първо, чешкият изобретател Хофман, искайки да придаде на бетона пореста структура, добави различни киселини и соли към разтвор от гипс и цимент.

В резултат на химическата реакция се отделя газ, което прави бетона порест. Изобретателят патентова получената технология още през 1889 г.

Но строителите не бързаха да прилагат получения патентован продукт на практика. И само 25 години по-късно американците Олсуърт и Дайър подхванаха идеята, използвайки прахообразен алуминий и цинк като разпенващ агент.

В резултат на химическата им реакция с вар се получава водород, който от своя страна, поради образуването на мехурчета, прави бетонния разтвор порест.

Независимо от това, архитект от Швеция на име Ericsson се счита за изобретател на газобетон.

Той предизвиква образуването на мехурчета в бетона с помощта на алуминиев прах, когато реагира с цимент, гасена варов разтвор и други компоненти на хоросана.

Промишленото производство на газобетон започва през 1929 г. - тоест точно след четиридесет години работа по тази технология се случва в град Иксхулт в Швеция.

Изграждане на селска къща със собствени ръце - етапи и описание стъпка по стъпка за снимката

1. В този случай те предпочетоха колонно-лентова основа върху сондажни пилоти с монолитна стоманобетонна плоча. Обикновено се подрежда на места, където горните слоеве на почвата са слаби.

Отстранете горния слой почва. Според маркировката се правят вдлъбнатини в земята на дълбочина 2 м и се изсипват купчини със сечение 175 × 175 мм с армировка. Броят на купчините се изчислява въз основа на характеристиките на почвата. Арматура 014 мм от рамката се освобождава на 700 мм над нивото на пилотите, за да се свърже с армировъчната клетка на плочата. Кофражът е изработен от бордови дъски за изливане на лента 400 × 400 мм.

2. По цялата дължина на лентата се монтира армировъчна рамка и се излива бетон клас В25. Когато лентата е готова, вътрешният кофраж се отстранява, лентата се изолира отвътре и по цялата площ на сградата се прави субстрат от уплътнен пясък на височина 100 мм, върху който полага се слой пясъчно-чакълна смес с дебелина 240 мм и всичко това е покрито със слой хидроизолационен материал. Монтира се бронирана рамка, свързваща я с армировката на пилотите, и бетон клас B25 се излива наведнъж, за да се получи монолитна плоча с дебелина 160 мм. Когато основата е готова, започнете да полагате стените.

3. Първо, подгответе основата за полагане на първия ред блокове, като подредите хоризонтална хидроизолация. Тя трябва да е малко по-широка от стената.

Можете да използвате различни видове хидроизолации, които са под ръка: покривният материал е най-евтиният, разбира се, но в строителството може да се използва и друг валцов материал.

Хидроизолацията ще бъде направена правилно, ако лентите се припокриват с "марж" от 10-12 сантиметра.

За изравняване на повърхността върху хидроизолационния слой с мистрия или гребен се нанася конвенционален циментов разтвор от 1 до 3. През зимата като изравняващ слой за полагане на първия ред блокове се използва разтвор за зидария с добавки против замръзване. И върху него вече е инсталиран първият ред блокове, чиято точност на полагане се контролира с помощта на ниво.

Блоковете трябва да се полагат челно, като се избягват дори най-малките пукнатини и празни пространства (пренебрегват всички топлоизолационни характеристики на газобетона) и се закрепват един към друг с лепило за газобетон (трябва да е с консистенция на гъсто кисело крем), който бързо се втвърдява, така че грешки не трябва да има. Подравнете зидарията хоризонтално в случай на неточност с гумен чук. Ако това не се направи навреме, тогава цялата стена ще трябва да бъде унищожена. Направете избора на лепило за газобетон или според инструкциите на производителя на блоковете (обикновено те препоръчват определена марка лепило за газобетон за своите продукти) или вземете малко парче от блока и се консултирайте с продавача в железарския магазин - въпреки доста широкия избор, продавачът веднага ме посъветва за конкретна марка лепило за блокове - няма да го рекламирам.

4. Следващият ред зидария се полага от ъгъла, като се измества спрямо долния ред, както и обикновените шлакови блокове, осигуряващи дресинг. Лепилният разтвор се нанася върху вертикалните и хоризонталните повърхности на съседни, вече положени блокове от пяна с помощта на назъбена мистрия.

Дебелината на лепилния слой не трябва да надвишава 3 мм. Излишъкът трябва да се отстрани с мистрия. Равномерността на редовете също се контролира с помощта на специални релси. Блоковете се разопаковат според нуждите, тъй като с всички предимства на материала има и малък минус в него - газобетонът абсорбира влагата, така че е по-добре да не го държите под дъжд, а готовата къща трябва незабавно да бъде „облекла ” в облицовъчен материал.

При завършване на селска къща, изработена от газобетон, не е необходимо да използвате разпенени пластмаси, боядисвайте с херметична боя, използвайте пяно стъкло.

Когато се работи по мазилката, вилите използват специализирани смеси за мазилка за газобетон: тъй като този материал е способен да пропуска пари, мазилката трябва да има същите свойства. Шпакловката с полимерни разтвори ще доведе до факта, че облицовката ще започне да се разпада с течение на времето.

Общо: "Кутията" на сградата е построена за 2 месеца, по-точно за 64 дни.

Подготовката за вътрешната декорация на къщата с полагането на всички инженерни комуникации отнема 3-4 месеца, а изграждането на това, което се нарича "до ключ", се извършва за 4-6 месеца!

Автоклавен газобетон - неговите плюсове и минуси като материал за изграждане на кутия за селска къща.

Надеждност: не може да гори (степента на устойчивост на открит пламък е най-малко 3 часа), неутрален към вода - не реагира с него. Насекомите, мишките и плъховете не са страшни. Срокът на експлоатация дори при интензивно използване на къщата е повече от 100 години, поне почти всички производители на блокове от газобетон казват така.

Лесна конструкция и монтаж при работа с газобетон: няма крепежни елементи в строителната технология и др., тъй като се използват блокове с дебелина 300-375 мм, положени в един слой, така че е просто невъзможно да се обърка нещо.

Лесна обработка: изрязан, пробит без затруднения.

Скоростта на работа полагане на блокове от газобетон със собствените си ръце, и следователно изграждането на дача: в края на краищата само един блок от автоклавен газобетон е сравним с 17 конвенционални тухли по отношение на обем и размер.

Рентабилност: топлоизолационните свойства на газобетона ще ви позволят значително да спестите от отоплението на вилата през зимата, можете просто да поддържате не много висока температура през зимата, когато вилата не се използва.

Нисък коефициент на топлопроводимост: в края на краищата, порестите газови блокове с плътност 400 - 600 kg / m3 са както конструкция, така и.

Качество: има високи звукоизолационни свойства, не подлежи на разрушаване и свиване, състои се изключително от естествени компоненти, така че в случай на пожар няма опасност от токсични изпарения, които възникват при изгарянето на синтетични изолационни материали.

Снимка на конструкцията на кутията на бъдещата селска къща

Направи си сам вила от газобетон - снимка

Забележка: от кои блокове да се полагат стени

• За полагане на външни стени са необходими блокове от 375 до 400 милиметра
• За полагане на вътрешни 250 милиметра и повече
• За прегради и декоративни конструкции - 100.

Yilong 12"x18 ръчно изработени ориенталски килими за декорация на дома луксозна коприна ...

За изграждането на летни вили се избират едни от най-добрите материали и първото нещо, за което се сещате, е тухла, дърво или шлаков блок, този списък може уверено да бъде допълнен с клетъчен бетон. Имат няколко разновидности, всяка от които има свои специфични свойства, но това, което ги обединява е лекота, ниска цена и разбира се висока. Въпреки това, вила "направи си сам", изработена от газобетон, се сравнява със своите характеристики не само от традиционни материали, но и от лек бетон.

Защо газов блок

Много разработчици, избрали висококачествен клетъчен бетон като основен материал за стена, са объркани и не могат да решат между пяна и газобетон. На пръв поглед това е абсолютно идентичен материал, който се различава само по метода на производство, името и цената, но това не е така.

Ако сравним пенобетон и газобетон по отношение на якостните характеристики, тогава след провеждане на прости лабораторни тестове можем да установим, че газобетонът е по-издръжлив. Този показател за пенобетон директно зависи от качеството на пенообразувателя, използван за производството. Много производители, използвайки евтини аналози на концентрати, намаляват цената на продуктите и това се отразява в нестабилността на клетъчната структура в някои части на продукта. Какво не може да се каже за газобетон, той е абсолютно хомогенен със стабилни якостни характеристики в целия обем на продукта.

Газовият блок също е по-надежден в самата зидария. Стените, направени от него, практически не са подложени на свиване и напукване, но индексът на водопоглъщане е най-добрият за разпенените продукти. Ето защо на хидроизолацията на газосиликатната конструкция трябва да се обърне специално внимание.

Геометрията на градивните блокове е не по-малко важна за техните качествени характеристики. Както е доказано повече от веднъж от опит, размерите на газовите блокове са възможно най-близки до идеалните, но продуктите от пенобетон не могат да се отличават с такива предимства. Коректността зависи от производствената технология, чието изпълнение не се наблюдава толкова често. Това може да повлияе на разходите за зидария, мазилка и лепилен състав.

Екологичността, огнеустойчивостта и топлопроводимостта са онези характеристики, при които и двата вида лек бетон са еднакво добри. В парично изражение закупуването на пенобетон е по-малко, но предвид горните недостатъци, цената на свързаните материали може да покрие разходите за средства за самите блокове. В крайна сметка, анализирайки оценките, става очевидно, че газобетонът, макар и по-скъп, но поради по-доброто си качество, строителните разходи са няколко пъти по-малко, отколкото при изграждането на пенобетонна къща.

Хидроизолация на стени

След като избрахме добър материал, сега остава да изградим правилно топла и издръжлива селска къща от него. Както бе споменато по-горе, ключът към висококачествената кутия от газобетон е хидроизолацията. Ето защо, когато, трябва незабавно да преминете към защита от влага.

Може да се направи по няколко начина. Първата, а също и задължителна, е задълбочена хидроизолация на основата, която се извършва на 2 етапа:

1. Грундова обработка в 3 слоя.
2. Защита при ролка.

Вторият метод е хидроизолация на стени. Могат да се използват облицовъчни материали като сайдинг, тухла или вентилирана фасада. Ако решите да измазате стените, тогава първо трябва да ги третирате със специален хидроизолационен разтвор на няколко слоя.

Полезно видео

Заключение

Дори въпреки такъв значителен минус на газовите блокове като повишен капацитет на влага, сградите от него се получават малко по-добре от пенобетон, но това, разбира се, при спазване на всички стандарти по време на строителството.

Днес къщите от газобетон са отлична алтернатива на традиционните каменни вили. По своите технически и експлоатационни характеристики този материал не само е подобен на тухла, но някъде дори го превъзхожда. От него можете да построите вила, подходяща за целогодишно живеене в Москва и Московска област. Искате ли да потвърдите това? След това поръчайте проектиране и изграждане на къща от газобетонни блокове във фирма СВОД-СТРОЙ.

Характеристики на материала

Газобетонът има клетъчна структура. За производството му се взема смес от вар, цимент, кварцов пясък и вода. В резултат на реакцията между алуминиев прах и вар се образува водород. Той от своя страна създава мехурчета, които заемат 85% от блока и осигуряват ниско тегло и висока якост на материала.

Като се свържете с фирма "СВОД-СТРОЙ", можете да поръчате изграждането на къща от газобетонни блокове от тип автоклав "Aerostone" и "Bonolit". Характеризират се с прецизна геометрия и максимална здравина. Такива клетъчни блокове не изискват използването на инструменти с твърдосплавни накрайници по време на строителството и довършителните работи и се обработват лесно, пробиват, пилят и др.

Къщите от газови блокове до ключ са лесни за сглобяване и са идентични по комфорт с тухлените вили. Те са удобни за целогодишно живеене в Московска област. Основните им предимства са възможността за изпълнение на сложни проекти, достъпна цена и надеждност.

Разлики между газобетон и пенобетон

Пенобетонът се произвежда от бетонна смес, разредена със специални добавки. Такава смес може да се приготви директно на строителната площадка без никакъв сертификат.

За разлика от него, газобетонът се произвежда във фабрики. Първо, в резултат на химическа реакция се образува смес, която се укрепва с автоклав и се нарязва със специални струни. В компанията SVOD-STROY изграждането на къщи от газобетон се извършва стриктно от материал, изработен в съответствие с изискванията на GOST.

Предимства на вили от газобетонни блокове

Къща от газобетонни блокове се нуждае от външна изолация и свиване в рамките на 3-6 месеца. След това той се поддава на всякаква обработка и може да бъде абсолютно удобен за целогодишно живеене. Блоковите къщи принадлежат към средния ценови сегмент, но по отношение на комфорт и издръжливост не са много по-ниски от тухлените конструкции.

Безспорните предимства на такава структура са:

• рентабилност - достъпната цена на газобетон и неговата лекота, която позволява използването на прости основи, намаляване на общата цена на завършена блокова къща и цената на услугите на строителите;
• надеждност - здрави и издръжливи блокове, подчинени на строителните технологии, ще обслужват повече от едно поколение жители;
• устойчивост на влага и устойчивост на замръзване - тези характеристики ви позволяват да живеете в такава къща по всяко време на годината;
• скорост на изграждане - лекотата на обработка определя скоростта на монтаж.

Проекти за къщи

Фирма "СВОД-СТРОЙ" предоставя услуги за изграждане на къщи от газови блокове до ключ по стандартни и индивидуални проекти. От 1997 г. ние професионално строим частни недвижими имоти в Москва и Московска област. Предлагаме най-разумната цена за материали, услуги на работници и архитекти.

Нашият каталог съдържа повече от 120 оригинални проекта, вариращи от 65 до 520 м2. Всеки от тях може да бъде модифициран според индивидуалните желания. Нашите специалисти в Москва ще консултират проекти и цени за къщи от газови блокове, както и ще ви насочат относно времето и работния план.