У дома

Тръбопровод

Как да запазим лилейниците през зимата. Лилейници - есенни грижи и подготовка за зимата

Те са популярни сред градинарите и ландшафтните дизайнери за две основни свойства - красота и непретенциозност. Сред хилядите видове лилейници е трудно да се изберат най-привлекателните, тъй като всички те имат ярки и изразителни цветове по време на периода на цъфтеж. Винаги е трудно да се повярва, че едно красиво, деликатно цвете може да бъде непретенциозно, но когато става въпрос за грижа за лилейниците, това е абсолютно вярно. Растението може да расте десет години без презасаждане, да цъфти в частична сянка и да бъде придирчиво към почвата, но все пак се нуждае от минимални грижи, например преди зимуване. Нека разгледаме по-подробно темата как да подготвим лилейниците за зимата.

Основна информация за лилейника

Лилейникът принадлежи към семейството на лилиите. Това цвете е донесено в Европа от Азия и успешно се вкорени в нови територии. Интересна особеност на растението е еднодневният му цъфтеж. Всяко цвете живее само един ден, но поради факта, че на стъблото има доста пъпки, цъфтежът продължава дълго време. Това характерно свойство може да се възползва. Ако засадите различни сортове от най-ранните до най-късните, живописният цъфтеж ще продължи през цялото лято. За да продължи тази красота от година на година, важно е да се подходи към зимуването на лилейниците отговорно.

Есенна подготовка - подрязване на лилейници

Фактът, че лилейниците често се наричат цветя за мързеливи, се потвърждава и по въпроса за есенно-зимните грижи. Това растение е много зимоустойчиво и обикновено не изисква сложни манипулации. Необходимо е да се определи кога да се режат лилейници за зимата въз основа на самото растение и неговото „поведение“ в даден сезон. Цветните издънки се отстраняват веднага след цъфтежа. Ако есента е дъждовна, тогава мокри цветя все още могат да останат на стъблата след изсъхване, в този случай също е препоръчително да ги отрежете. Но няма нужда да бързате с листата. Пълното подрязване на лилейници за зимата се извършва в края на есента, тъй като листата са склонни да останат зелени и живи дори през октомври-ноември. Когато изсъхнат, е необходимо да се отреже цялата надземна част на растенията и да се отстранят от мястото, за да се намали броят на вредителите, гризачите и вероятността от заболявания през следващия сезон.

Зимуващи лилейници

Като цяло, зимуването и подготовката за зимата на лилейници от различни сортове се различават в зависимост от характеристиките на сорта. Някои вечнозелени или полувечнозелени редки декоративни лилейници може да не понасят много мразовита зима, така че се нуждаят от подслон за превенция; по-адаптираните сортове лесно понасят зимата без външна намеса. Също така е важно да помислите за покриване на лилейниците за зимата, ако са били засадени през есента на текущата година, тъй като това ще помогне на растенията да се адаптират. Подходящите убежища включват дървени стърготини, слама, суха трева, сух торф или смърчови клони. Преди да покриете лилейниците за зимата, трябва да се уверите, че студено време, защото ако температурата на въздуха се повиши отново, лилейниците могат да бъдат забранени, което ще се отрази на състоянието им много по-лошо от по-късното покриване. Има и друг начин за зимуване на лилейниците, може би не много лесен, но подходящ за райони, където температурата достига -35 ° C през студения сезон. Идеята е в края на ноември коренището на лилейника просто да бъде изкопано и преместено в студено, но по-нежно убежище, а след това отново засадено в цветната леха през пролетта.

Това са всички прости съвети как да подготвите лилейниците за зимата. Ако не ги пренебрегнете, тогава през пролетта цветята ще цъфтят отново.

Лилейникът е цвете с невероятна красота, но, за съжаление, цъфтежът му е толкова краткотраен, че нямате време да се възхищавате на неговия бунт от цветове. Лилейникът цъфти само за един ден, но самото растение е многогодишно! Чрез увеличаване на броя на дръжките цъфтежът може да продължи до 1,5 месеца, което е добра новина.

Максималната височина на дръжката на лилия може да достигне 1,5 метра. Използва се за украса на кадифена морава, за хармонично сливане на стиловете на растителни композиции и поставяне на акценти от печеливши цветове, създавайки каскади от зеленина. Те изглеждат страхотно като самотни растения и като цяло са в хармония с флокс, лозестрия, лилии, астилби, ириси, папрати, далии, луковични растения и др. Ако използвате миниатюрни видове лилейници, за да украсите градината си, тогава е по-добре да ги засадите в алпинеуми, в основата на хълмове от камъни и камъни и граници.

Отглеждане на лилейник

Ако отглеждате лилейници в Русия, тогава трябва да обърнете внимание на средно- и ранно цъфтящи видове, така че растенията да имат време да се развият и подготвят за зимата, като оранжев лилейник (Hemerocallis aurantiaca), малък лилейник (Hemerocallis minor), Мидендорф лилейник (Hemerocallis middendorfii), лилейник лимонов -жълт (Hemerocallis citrina).

Почва за отглеждане на лилейници

Растенията изискват редовна градинска почва - рохкава, богата на хранителни вещества. Содно-подзолистите почви трябва да бъдат обогатени с торф, пясък и минерални торове.

Внимавайте с азотните торове, излишъкът му ще стане враг на цъфтежа.

Ако почвата е тежка глинеста и влажна, тогава има голяма вероятност от гниене на кореновата система и предразположение към гъбични заболявания, особено в студено време, когато влагата застоява. Ако почвата е пясъчна, тогава, напротив, ще има липса на влага, което със сигурност ще се отрази на качеството на растенията. Наторявайте растенията с азот, фосфор и калий в съотношение 5:5:12 и след прецъфтяване за по-добър цъфтеж на следващата година.

Място за засаждане на лилейници

За масов и пълен цъфтеж на лилейниците мястото трябва да е добре осветено. Сянка и частична сянка също са възможни, но цъфтежът ще бъде по-дълъг (2-3 седмици) и има опасения, че цветето няма да се отвори (всяко цвете се нуждае от слънчева светлина). Трябва да има достатъчно място за развитие на растенията, с течение на времето храстът ще нарасне до 70 см в диаметър. Седи свободно, давайки място за развитие.

Как да засадите лилейник

Преди засаждане растенията се накисват за няколко часа в епин, циркон или друг стимулант на растежа. Слабите или загнили корени трябва да се отстранят и листата да се подрежат на 15 см, за да се насърчат растенията да произведат нови корени и листа. Ако мястото все още не е избрано за засаждане на лилейници, тогава не трябва да се страхувате от това; свежите растения могат да лежат на засенчено място в продължение на 2-3 седмици (корените могат да бъдат заровени малко в пясъка). В този случай изсушаването на корените на растенията не е проблем. Под всяко растение подгответе дупка, дълбока колкото лопата (30 см), изсипете купчина торфено-хумусна и калиево-порцеланова смес. Поставете растението на този хълм, така че кореновата шийка да се задълбочи не повече от 2,5-5 см. Когато лилейниците се засаждат по-дълбоко, цъфтежът е бавен, ако изобщо има, листата пожълтяват и умират. Но не трябва да засаждате малки, тъй като растенията ще бъдат податливи на замръзване. Покрийте растението с пръст, затвърдете го и го полейте. Около храста мулчирайте земята със сух торф, паднали борови иглички и дървени стърготини, за да запазите влагата в земята по време на особено сух период и по този начин корените няма да се прегреят от палещото слънце.

Закупеният посадъчен материал се засажда през пролетта или лятото на осветено място.

Поливайте лилейниците рядко и само отдолу, като използвате маркуч или друго приспособление, за да поддържате листата на растението сухи, за да намалите възможността от заразяване с болести!

Не наторявайте лилейника през първата година от засаждането.

Температурен режим за лилия

Зимният сън за лилейниците е кратък, само 2 месеца. През лятото обикновено дори вегетационният период няма време да приключи. Листата умират по-бързо от замръзване, отколкото от естествен процес и отиват през зимата все още зелени. Растенията оцеляват добре през зимата. Въпреки че лилейникът е студоустойчив, по-добре е да го покриете със слама, смърчови клони, торф или дървени стърготини за зимата.

От средата на април растенията се събуждат, основното е, че почвата се размразява и няма повече слани. Ако температурата спадне през лятото, когато растенията цъфтят, цветята стават по-малки, не се отварят напълно, цъфтежът започва да избледнява и в резултат на това цветята избледняват.

Как да размножите лилейник

Има няколко начина за размножаване на лилейници: семена и вегетативен.

Семенен метод за размножаване на лилейник

Този метод е добър за развъдна работа, тъй като сортовите характеристики се губят по време на отглеждането на семена. При размножаването на лилейници чрез семена е важно да знаете, че често се случва кръстосано опрашване на растенията, което води до появата на нови хибридни видове. Често не е възможно да се отглеждат лилейници, като се използва естественият метод за размножаване със семена поради невъзможността да се засадят семена, т.е. Растенията цъфтят красиво, но семената се образуват само на някои храсти. Това се обяснява с факта, че не е имало полезни насекоми за опрашване.

Изкуственото опрашване е вариант на размножаване на лилейник със семена. Ако сеитбата се очаква през пролетта на следващата година, тогава те трябва да бъдат стратифицирани за 1,5-2 месеца при температура от 2 до 4 ° C. Цъфтежът на лилейника ще започне след 2-3 години, ще бъде слаб.

Вегетативен метод за размножаване на лилейник

Този метод на размножаване е добър за отглеждане на сортове и различни хибриди, като се запазват всичките им характеристики.

Обикновено лилейниците се размножават чрез разделяне на храста, когато цветята влошат качеството си на цъфтеж. Храстите на възраст не повече от 5-6 години са най-подходящи за това. Разделянето се извършва по време на пролетния растеж на листата, около началото на май. Презасаждането започва, когато зимното цвете се събуди от зимен сън и започне да расте (зимната лилия е добре запазена под снега, ако покритието е достатъчно дебело). Разделянето може да се извърши в началото на есента. Основното тук е да не се колебаете, а с рязко, спретнато режещо движение на добре заточена лопата или нож, разделете коренището, така че растението да може да бъде наранено възможно най-малко и да може да се вкорени.

Извадете растението от почвата, отърсете почвата или я изплакнете със струя вода. Рехавохрастовидните видове се разделят на ръка, а гъстохрастовидните се разделят с помощта на нож с широко острие или лопата. Бъдете внимателни, когато разделяте храста, можете да повредите крехките корени. Всяко разделение трябва да има част от кореновата шийка и пъпка.

Ако разделянето на храст се извършва на възрастен лилейник, който е на около 10 или повече години, тогава младите корени ще бъдат разположени в периферната част, техните разделения бързо ще се вкоренят и ще се развият. Ако вземете резниците от центъра, без млад растеж, тогава при засаждане ще трябва да изрежете слаби или изгнили части от корените, да скъсите дългите корени, да подновите разрезите на счупените корени и да ги засадите в градината за допълнително развитие за 1-2 години, след което ще бъдат трансплантирани на постоянно място.

За да се създаде декоративен ефект със зеленина, а не с цъфтеж, храстът се разделя на 3-5 части от издънки.

Ако искате да размножите лилейници с рехави храсти, можете да направите, без да изкопавате майчиния храст - отделете дъщерните розетки през 2-рата или за предпочитане 3-тата година, така че да имат собствени корени. Извършете разделянето през втората половина на август.

Без изкопаване на храста, разхлабените видове лилейници могат да се разделят през пролетта с помощта на добре заточена лопата. Маркирайте разделителната линия, поставете лопатата във вертикално положение и режете с рязко движение на крака надолу. След това отрежете отдолу и извадете. По-дълбоките корени ще бъдат повредени, но това не е голяма работа, тъй като все пак ще трябва да ги скъсите преди засаждане. Трябва да внимавате само с младите, крехки корени! Поръсете пепел или натрошени въглища върху разреза. Не поливайте храста, така че кореновата система да не започне процес на гниене; запълнете получената дупка със земя и я уплътнете добре.

Размножаване на лилейник чрез резници

Когато цъфтежът на лилейника приключи, се образуват единични розетки от спящи пъпки - това ще бъде материалът за размножаване. Стъблените резници се нарязват, като листата се скъсяват с 1/3 от дължината и се засаждат в студена оранжерия. Засенчете и напръскайте за известно време. След като резниците се вкоренят, те могат да бъдат напоени.

Как да запазите лилейниците преди засаждане

Ако сте купили корени от лилейник и пъпките все още са в латентно състояние, просто ги съхранявайте в хладилника или на всяко хладно и сухо място. Периодично проверявайте състоянието им. Лилейниците трябва да се засаждат в саксии, когато издънките започнат да растат. Отбележете върху саксиите какъв сорт е. Поставете контейнерите на най-светлото място. Поливайте почвата, когато изсъхне, за да предотвратите загниването на растенията.

В началото на май лилейниците се трансплантират в открита земя. Ако в стаята се появят листа, най-вероятно те ще паднат, но самите точки на растеж ще бъдат живи.

Болести и вредители по лилейника

Гниене на корените

Ако през пролетта растежът на лилейника изведнъж спре и появилите се листа са пожълтели и могат лесно да бъдат извадени от земята, тогава можете да започнете да се борите с гниенето на корените. Изкопайте растението, внимателно отрежете всички заразени зони с нож, третирайте със слаб разтвор на калиев перманганат и смажете срязаните места с фунгицид. Изсушете за няколко дни и пресадете на друго място (за съжаление няма да има цъфтеж още няколко години). Ще бъде възможно да засадите растението на първоначалното му място не по-рано от 1 година.

Ръжда

Това е опасно гъбично заболяване, което може да не се забележи външно. Новите лилейници могат да бъдат заразени, така че е по-добре да не засаждате растения, закупени или взети от съсед близо до вашите собствени растения. Можете да намалите риска от заболяване от ръжда, както следва: отстранете външните слоеве на листата до кореновата шийка и отрежете тези, които са останали над кореновата шийка с 2,5-5 см. Третирайте с фунгициди. Същата процедура може да се извърши с разделения.

Въоръжете се с лупа и внимателно огледайте растенията; възможно е да има петна по долната страна на листата - ранен признак на ръжда. Можете да се борите с ръждата само чрез отстраняване на засегнатите части (изгаряне) и фунгициди: Mancozeb, Chlorothalonil, Azoxystrobin, Triademephon. Повторете лечението след две седмици. Самото третиране с фунгициди, без премахване на листата, няма да е достатъчно.

Лилия комар

Засяга пъпките на растенията, които трябва да бъдат отстранени и изгорени. Индивидът снася яйца в пъпките, появяващата се ларва започва да се храни с него, което води до деформация на пъпката, промяна на цвета и свиване.

Трипси

Този малък вредител може да причини много проблеми не само на лилейника, но и на други обитатели на градината. Трипсите живеят в корените на растенията през зимата, а през пролетта започват разрушителното им унищожаване. Те изсмукват сокове от цялото растение: от листата и венчелистчетата, през есента се спускат обратно в корените и спят зимен сън. Ако се намери, цветоносът се отрязва до корена и се изгаря. Ако са повредени само листата, те се отстраняват и също се изгарят. През есента почвата около растенията се третира с инсектициди.

Трудно е да се намери цветна леха в лятна вила, където няма лилейници. Тези цветя са спечелили огромна популярност сред производителите на цветя от всички страни поради своята красота, разнообразие и непретенциозност. Въпреки това, дори те се нуждаят, макар и минимални, правилни грижи през есента и подготовка за зимата.

Забележка! Лилейниците не са цветна леха от лилии или второто му име, а напълно отделен род растения (не луковични, като лилията, а коренищни). Не се бъркайте!

И така, основните есенни дейности за подготовка на лилейници за зимата включват следното:

премахване на избледнели цветни стъбла (така че растението да не губи енергия за узряване на семена);
трансплантация (разделяне и сядане);
торене (незадължително и необходимо, ако искате да подобрите цъфтежа през следващата година);

Есенен тор, т.е. калиево-фосфорни.

подрязване на листа (препоръчва се за всички);
мулчиране и/или покриване (само в студени и безснежни райони).

Да, толкова е просто и няма да отнеме много време.

Пресаждане на лилейници след цъфтежа

След като лилейниците свършат да цъфтят (около август), е време да ги разделите и засадите отново.

интересно!Въпреки че лилейниците често се презасаждат през пролетта - през април.

Как да разделите и засадите лилейници след цъфтежа:

Отрежете листата (или го направете след засаждането).

За да може растението да се вкорени по-бързо и по-добре на ново място, то не трябва да харчи допълнителна ценна енергия за зелена маса, така че надземната част винаги се съкращава.

Изкопавате храстите около периметъра и ги изваждате от земята.
Разделете на няколко части, обикновено 2-3 големи или на отделни части.

Изберете ново място за засаждане (оптимално слънчево).
Подгответе дупката за засаждане (смесете градинска почва с хумус или компост, калиев тор, например калиев сулфат).
Поливайте, оставете влагата да абсорбира и поставете разделението в центъра на дупката.

Напълнете го с пръст, полейте го отново, оставете го да попие и добавете отново почва.

Видео: как да отглеждате и размножавате лилейници (разделете и пресадете)

Подрязване на лилейника през есента

Може би есенното подрязване на изсъхнала зеленина е единствената препоръчителна дейност, която всеки трябва да направи, когато подготвя лилейниците за зимата.

Защо да подрязвате лилейниците през есента?

Лилейниците се подрязват през есента, като се преследват следните цели:

Предотвратявамвъзможен листно гниене(късна есен - ранна зима и ранна пролет по време на размразяване), което може да причини загниване на корените.
Резитбата е добра предотвратяване на болести и вредители, защото Заедно с отрязаните листа премахвате както патогени, така и ларви на вредители от храста.

Кога да режете лилейниците през есента: оптимално време

Необходимо е да се режат лилейници в навечерието на стабилни минусови температури или веднага след установяването им. В зависимост от климата на вашия регион, подходящото време е октомври-ноември.

важно!Не трябва да подрязвате лилейниците преди време през есента. Факт е, че твърде ранното подрязване може да провокира растежа на надземната част на растението - появата на нови листа.

Как да режем лилейниците за зимата

Няма нищо трудно за есенното подрязване на лилейници:

С помощта на остра градинска ножица отрежете всички листа на височина 10-15 см от повърхността на земята.

важно!Просто не го режете твърде късо (т.е. без да оставяте никакви пънове - в корена), защото това може да накара растението да възобнови растежа си по време на периоди на размразяване.

След това всички подрязани листа трябва да бъдат изгребени и отнесени в купчина компост или извадени от района и изгорени (ако листата са силно повредени от болести и вредители).

Подслон на лилейници за зимата

Трябва ли лилейниците да бъдат покрити за зимата?

Повечето от многогодишните цветя трябва да бъдат покрити за зимата, но лилейниците принадлежат към растения с висока зимна издръжливост, така че няма покритие за тях, обикновено не се изисква. Особено ако вашият регион има снежни зими, защото снегът е най-добрият подслон за много трайни насаждения.

Въпреки това, ако климатът на вашия растящ регион се характеризира с продължителни силни студове и сняг рядко пада, тогава все още си струва да изолирате лилейниците, особено след като ако бяха засадени тази есен, тъй като те все още не са имали време да укрепнат добре и да се адаптират към новите условия на околната среда и могат да измръзнат.

Как правилно да покриете лилейниците за зимата

Най-често ще бъде напълно достатъчно да мулчирате вашите лилейници със слой мулч от 5-8 см, който може да се използва като слама, сухи листа или изгнили дървени стърготини.

Ако се изисква по-сериозна изолация, можете да поставите смърчови клони върху мулча или дори да покриете лилейниците с нетъкан покривен материал.

Така че сега знаете, че лилейниците са доста непретенциозна и устойчива на зимата цветна култура, но все пак се нуждаят от известна подготовка за зимуване. Разбира се, можете да оставите нещата да вървят по своя път и изобщо да не се грижите за цветята си през есента, но вие обичате лилейниците си и не искате нищо да им се случи.

Видео: как да подготвим лилейниците за зимата

Във връзка с

Когато пазарувате, трябва да имате предвид няколко неща:

Много градински центрове разширяват продажбите си на трайни насаждения тази година. В края на пролетта ще бъде възможно да закупите нови артикули, които вече са отгледани в контейнери, в удобен сезон за засаждане и да не превръщате апартамента си в джунгла.
Растенията за колекционери не са подходящи за спонтанни покупки: отглеждане Персийски лешник, циклама, японски ириси, агапантус, офиопогон, книфофия изисква специални усилия.
Не купувайте всичко, колкото и красива и привлекателна да изглежда снимката. Преди да отидете в мола, направете предварително „списък с желания“ и вземете със себе си джобен наръчник или каталог с растения. И се контролирайте!
Не купувайте редки сортове на атрактивно ниски цени от непроверени търговци. Жълтите и раирани божури не са евтини. Високата цена на такива сортове е глобалната норма (те са популярни и все още са редки).
Не вярвайте на ярки етикети, обещаващи "сини и черни" божури - в природата няма такива неща. Няма също лилиево дърво, син и черен имперски глухар, чисто синьо флокс и синьо рози , червенолистни домакин .
В случай, че имате оплаквания относно качеството на посадъчния материал, ще ви е необходима касова бележка и опаковка. Запазете ги до засаждането.

Коренищата, резниците, разсадите (наричани по-нататък „корени“) се продават най-често в пластмасови блистери или торбички с картонен придружаващ етикет. Торбичката трябва да съдържа: името на сорта (включително на латиница, ще помогне за точното определяне на вида), кратко описание на сорта, количество в бройки, инструкции за засаждане, знак за преминаване на качествен контрол, съотношението на изрежете до светло. Информацията за зимната устойчивост трябва да включва или зоната на отглеждане, или максималната минусова температура в градуси.

Опаковката не трябва да е повредена, пълнителят (торф, дървени стърготини, талаш) трябва да е леко влажен. Предпочитание трябва да се даде на:

растения в латентно състояние, без повторно израснали бледи издънки;
уверете се, че корените са здрави, еластични, чисти;
не трябва да са пресушени (да приличат на хербарий без признаци на живот), набръчкани или изгнили;
очевидно доказателство за заболяване - мухъл, подозрителни мокри петна, гниене или хлъзгави участъци;
растежните пъпки, което показва, че растението е живо, трябва да се виждат: хоста, делфиниум, брунер, астилба, божури, флокси, далии, ;
ако купувате крушки лилии , уверете се, че имат здрави корени на дъното, гъста луковица, без петна или гниене по люспите и малък кълн.
При гладиолите младите луковици са заоблени, а не плоски.

След покупката задачата се свежда до едно нещо - да се удължи максимално латентното състояние на растенията в апартаментни условия. За предпочитане е растенията в покой (с непоникнали пъпки) да се съхраняват при ниски положителни температури преди засаждане.

Съхранявайте корените на повечето многогодишни растения в закупен субстрат при 1-3°C преди засаждане в земята. Те могат да бъдат заровени след топенето на снега в така наречената „априлска кал“. Растенията, които не са се събудили и току-що са започнали да растат, ги изкопайте в земята наклонено и ги покрийте с лутрасил.

1. Растението спи. Да се съхранява в хладилник (в опаковка). Само несъбудени многогодишни растения са подходящи за съхранение в хладилник.

Огледайте корените - ако е необходимо, отстранете повредените части, третирайте с фунгицид ("Skor", "Topaz"). Ако торфът е сух, покрийте корените с леко навлажнен торф, поставете ги в торба с предварително направени дупки и ги поставете в отделението за зеленчуци.

Остава страхотно до кацане: хоста, дневна лилия, астилба, брадат ирис, седум, традесканция, дъбова салвия, ливадна сладка, бергения.
Уверете се, че коренището не изгнива:в astrantia, bergenia, brunners, dicentras, lungworts, liatris, папрати, Rogers, Tradescantia.

2. Растението се събуди. Съхранява се в хладилник (в тенджера).

Ако пъпките са се събудили, ще трябва да ги засадите в контейнер и да ги поставите в хладилника: аконит, флокс, сибирски ирис, чемерика, делфиниум, хойхера, тиарелла, ехинацея, пепеляв здравец.

За да започнат вегетационния сезон, тези растения се нуждаят от период на почивка при 3-5 ° C, така нареченият „студен старт“, така че през май те се засаждат в земята, вече отглеждани в хладни условия.

Важно е да се отбележи: преди засаждането на резниците в саксии, кореновата система се съкращава леко - след резитбата започва активен растеж на страничните корени. Върху тях се образуват попиващи коренови власинки, от които зависи пълноценното хранене и развитие на растенията.

3. Растението се събуди. Държим го на перваза на прозореца.

Ако пъпките са се излюпили в хладилника и е твърде рано да засадите растението в цветна леха, засадете го в рохкава, нехранителна почва и по възможност поставете саксиите или на остъклена лоджия, или на най-светлия прозорец .
Спокойно издържайте тази процедура: хости, лилейници, дицентра. Те се засаждат на открито след изчезване на заплахата от повтарящи се студове, като постепенно ги привикват към ярка светлина и температурни промени на балкона.

Ако сте купили божур през пролетта, не очаквайте да съживите безнадеждно разделение на божур (желан, но последен екземпляр в магазина) с помощта на стимуланти на растежа - по-добре е да изберете здраво растение по-внимателно или да откажете да купите. Тревистият божур има два периода на повторно израстване на всмукателните корени - през есента (август-септември) и пролетта (април-май). Оптималното време за разделянето и засаждането им е август. През пролетта - само принудително. Но редки нови предмети могат да бъдат получени точно в неподходящото време - през февруари-март. По-късно е по-добре да не купувате божури с открити коренови системи (разделения).

Какво да направите: засадете растенията в 2-литрови саксии и ги дръжте „на гладна диета“ на хладно и тъмно място (изба, мазе, остъклена лоджия, гараж) до топло време, като само леко навлажнете субстрата. След като заплахата от замръзване премине, заровете саксии с божури в градината до есента. Можете да ги засадите през пролетта, но се опитайте да не нарушавате земната топка, за да не повредите смукателните корени.

Дървесните божури с отворена коренова система през април в повечето търговски центрове вече ще имат изсъхнали пъпки и корени, така че е по-добре да не отлагате покупката им. Внимателно проверете мястото на присаждане, за да се уверите, че няма признаци на гниене, засадете го по същия начин като тревистите божури. Ако пъпките не са се събудили, растението трябва да се съхранява на хладно и тъмно място - например в хладилник при 0 ... + 2 ° C. Ако се събудят и започнат да растат, изложете саксията с божур на светлина. Идеален за хладен перваз на прозореца.

Ако сте закупили сибирски ирис през пролетта, проверете корените за гниене, напръскайте внимателно, като избягвате попадането на вода върху вентилатора на листата. Засадете растенията в саксии, поставете ги в хладилника и ги съхранявайте на сухи дажби. Заменете поливането с пръскане на горния слой на субстрата, ако е необходимо. Тъй като ветрилото на листата не трябва да се напоява, покрийте го с ръка, за да предотвратите навлизането на влага. За да се вкоренят в свободна почва, „сибиряците“ се нуждаят от дълъг период на достатъчна влажност без температурни промени. На места, където бързо настъпва суша, е за предпочитане да се засаждат през есента, а в хладен климат могат да се засаждат през пролетта, след като снегът се стопи.

Агапантусът, разбира се, ще украси всяка композиция, но е по-добре да го отглеждате в саксия и да го извадите от градината за зимата. Тази култура не зимува на открито.

Лиатрис се засажда през пролетта, но докато не порасне, няма да се покаже в цялата си слава, така че дълго време ще има „дупка“ в церемониалната композиция.

Слез, бял равнец, Echinops, eryngium и вратига не обичат съхранение в хладилник.- преди засаждане в земята, по-добре е да ги държите на перваза на прозореца в контейнери.

На тъмно близо до растениятаМогат да се образуват обезцветени издънки, които трябва постепенно да се аклиматизират към слънчева светлина. Ако няма белезникави издънки, извадете ги на лоджията на слънце, леко ги засенчете с вестник или хартия за няколко дни. Ако се появят, докато са в хладилника, оставете растенията да свикнат постепенно на светлина.

Флоксът не е подходящза отглеждане в контейнерна култура, тъй като не обича прегряване на корените. По-добре е изобщо да не го купувате „в корените“ през пролетта.

Започна... Все още е февруари в календара, но първите растения вече започнаха да пристигат в магазините за продажба на посадъчен материал. Първо, плахо и плахо, гладиоли, далии, лютичета, лилии и бегонии. Но колкото повече наближава пролетта, толкова по-широка е реката от запаси. И сега има хости, лилейници, здравец, традесканция, астилба, рози и много, много повече. Ако не го купите сега, може изобщо да не го купите. За съжаление това е вярно. Някои сортове идват в ограничени количества, някои просто не ни чакат и тихо умират от топлина, влага или друга причина.

И така, купихме растение. И гръбнакът започна да расте, но в двора имаше дълбок минус. И засаждането в саксия няма да подобри ситуацията - растението пуска издънки, първи листа... дори пъпки - и умира.

И това се случи - растежът започна поради резервите, натрупани в тъканите, но корените не се „включиха“ - резултатът беше „форсиращ ефект“, подобно на повторното израстване на издънки от отрязани рози във ваза.

Бъдете внимателни, когато купувате анемонии, хойхери, хелениуми, сибирски и японски ириси, цветя за къпане, макове, монарди, чемерики, флокси и ехинацеи много преди засаждането - поддържането им живи е много по-трудно.
За посадъчен материал на тези растения е особено важно хладилното съхранение (при температура не по-висока от +5 °C) и така нареченият „студен старт“: засаждане в земята възможно най-рано, за предпочитане под покритие.

Според опита обикновено е по-добре да купувате флокси и ехинацеи през лятото или есента, със затворена коренова система (в саксии). Същото важи и за лумбаго - това растение не понася добре трансплантацията и съхранението под формата на отворени корени е напълно противопоказано за него.

Изобщо не трябва да купувате анемонии през пролетта. И ако е толкова лошо, студеният старт е жизненоважен за тях! Засадете растенията в контейнер в леко влажен субстрат и ги изнесете в градината - затоплете почвата с вряла вода, прекопайте съда и го покрийте с дървени стърготини и обилно количество сняг.

За делфиниум и аконит е необходим студен старт.

Какво можете да купите без страх?

Въпреки че летният сезон е все още далеч, можете да си купите коренища на хоста, лилейници, астилба, бергения, седум и луковици на лилия. Тези растения ще понасят добре домашните грижи. Дори ако нямате място в хладилника или листата им вече са започнали да се разгръщат, можете да ги засадите в саксии и да ги поставите на светъл, хладен перваз на прозореца. Вярно е, че много хости в стайни условия не придобиват характерния цвят на листата на сорта, така че окончателните заключения за неправилно сортиране ще трябва да се направят едва след като растението се аклиматизира в градината. Да, и растенията с повторно израснали листа ще трябва да бъдат засадени в земята късно, след като всички студове са приключили, и освен това внимателно ги засенчвайте.

Брадатите ириси също са доста невзискателни за съхранение. Но техните парцели изискват по-сухи условия, а във влажни условия те могат да изгният.

В очакване на пролетта. Посадъчният материал най-често се съхранява в хладилник или сутерен при ниска положителна температура.
Коренищата се покриват с леко навлажнен торф, кокосови влакна, дървени стърготини, лека почва и още по-добре - мъх сфагнум и се поставят в хлабаво покрити найлонови торби или пластмасови контейнери. Растения с малки, тънки, бързо съхнещи корени могат да се засаждат в саксии с почва, но се съхраняват при същите условия. Много добро решение би било да вземете посадъчен материал от устойчиви на замръзване растения в дачата и да го заровите в снега. Изберете сенчесто място в градината, където през пролетта няма застояла вода, и изкопайте снега до земята. Извадете коренищата от опаковката, поставете ги на земята, покрийте с торф, пръст или дървени стърготини и покрийте със сняг отгоре. Но това може да се направи само с напълно „спящи“ растения, с неотворени пъпки. Ако листата започнат да се разгъват, отрицателните температури са противопоказани за тях.
След като снегът се стопи, засадете трайни насаждения в земята. Полезно е да използвате филм или други покрития.

Прочетете повече за съхранението на някои многогодишни растения:

Лилейници

коренова шийка - внимателно проверете за гниене. Ако е необходимо, третирайте с противогъбични лекарства или средства за кореново гниене.
Лилейниците се съхраняват добре в хладилник при температура +1 + 4. Корените трябва да се поставят в леко влажен субстрат, най-добре да се съхраняват увити в хартия (вестник) или перфорирана найлонова торбичка. Няма нужда да засаждате лилейници в саксии у дома, ако дължината на кълновете е до 10 см (личен опит). Но ако кълновете са по-дълги, тогава лилейникът може да бъде засаден в саксия и да се отглежда като стайно растение, тъй като това непретенциозно растение лесно понася стайни условия. Единствената трудност е, че можете да засадите растение от саксия в земята само след като заплахата от обратни студове е преминала, като постепенно го привикнете към слънчева светлина. (За Украйна - след 25 май.) След засаждане на постоянно място растението трябва да се засенчи от пряка слънчева светлина.
Лилейниците, които са били съхранявани в хладилника след закупуване, могат да бъдат засадени на открито в края на април (в зависимост от времето, като се фокусират върху лилейниците, които вече са в градината, покривайки ги от замръзване с пластмасова бутилка или лутрасил).

На какво трябва да обърнете внимание при проверка: корени - отрежете загнилите краища, отстранете старите, сухи, изгнили, повредени корени.
Кореновата шийка - внимателно проверете за гниене. Ако е необходимо, третирайте с противогъбични лекарства или средства за гниене на корените. Те се съхраняват добре в хладилник при температура +1 + 4. Корените трябва да се поставят в леко влажен субстрат, най-добре да се съхраняват увити в хартия (вестник) или. перфорирана найлонова торбичка.
Не е необходимо да засаждате хоста в саксии у дома, ако дължината на кълновете е до 5 см (личен опит). Личен опит: те бяха изпратени до ямата, когато земята беше все още замръзнала и се излива вряща вода, за да изкопаят дупка. Изсипах кокосов субстрат на дъното на дупката, поставих хоста, покрих го с кокосов субстрат, след това с пръст. Издържаха добре от края на март до май.
Може да се засади на открито в края на април (в зависимост от състоянието на растението - колкото по-малък е кълнът, толкова по-рано може да бъде засаден; в зависимост от времето, като се съсредоточи върху хостите, които вече са в градината, покривайки го от замръзване с пластмасова бутилка, лутрасил).
Предпочитат неутрална или леко кисела почва. В зависимост от размера на сорта/вида хоста кореновата шийка се заравя от 1,0 до 5,0 см при засаждане.
Ако е необходимо, можете да го засадите в саксия у дома, тъй като хостите лесно понасят топлия и сух въздух в стаята. Но трябва да имаме предвид, че такива растения ще трябва да се държат у дома до началото на юни и едва след това да бъдат засадени на открито, като постепенно втвърдяват растенията.

На какво трябва да обърнете внимание при проверка: корени - отрежете загнилите краища, отстранете старите, сухи, изгнили, повредени корени.
Кореновата шийка - внимателно проверете за гниене. Ако е необходимо, третирайте с противогъбични лекарства или средства за кореново гниене.
Те не понасят прекомерно излагане в апартаментни условия на перваза на прозореца, тъй като растението в първия етап на развитие изисква по-ниска температура, по-ниска през нощта и малко по-висока през деня. Преди засаждане в земята, препоръчително е коренищата да се съхраняват в хладилник при температура от 0 до +3, увити в мъх сфагнум и перфорирана найлонова торбичка. Ако все пак трябва да засадите растенията в саксия, тогава е необходим „студен старт“. Засаждаме го в беден субстрат - 2/3 пясък, 1/3 пръст, поставяме в хладилника. Следим появата на листата. Започват да растат - изваждаме ги, поставяме ги на хладно +10 +12 през деня, а през нощта ги слагаме в хладилника. Не наводнявайте!
Въпреки това е по-добре да го занесете в дачата възможно най-скоро и да го погребете (ако земята все още не се е размразила, можете да използвате закупена почва за това).

На какво трябва да обърнете внимание при проверка: отстранете свободните люспи (ако са твърди и не са загнили, могат да се използват за размножаване).
Ако има гниене, отстранете до здрава тъкан. Ако е необходимо, третирайте с противогъбични лекарства или средства за кореново гниене.
Прекомерно излагане: съхранявайте добре в хладилник. Използвайте препоръчания продукт за третиране/съхранение преди засаждане. Суха. Поставете в сух субстрат, увийте във вестници и съхранявайте в хладилника при температура +1 + 4. Препоръчително е да поставите луковиците с кълновете нагоре, тогава дори ако лилиите започнат да растат, кълновете няма да се огънат . Ако кълнът надвишава 10-15 см, може да се засади в саксия. Просто трябва да запомните, че лилиите се вкореняват при температури не по-високи от 10-15 градуса. Затова саксията трябва да се постави на остъклен балкон или в хладилник. Можете да засадите лилия от саксия в открита земя само след като заплахата от обратни студове е преминала. Засаждаме лилии, съхранявани в хладилника през май.

клематис:

Клематис с 1-2 очи или, ако закупеният клематис е крехък, се засаждат в дълги саксии без дъно; обикновено се използват саксии с рози. Можете да използвате по-големи саксии за клематис. Понякога засаждам в не много големи саксии у дома и когато ги нося в дачата, ги засаждам в по-големи. Защо го засаждам в саксия без дъно? Да, защото само за един сезон корените на клематиса при добри условия излизат извън границите на саксията. Ако саксиите са с дъно, тогава по правило получавам усукана топка корени, някои от корените излизат от дренажните отвори и при изкопаване тези корени се отчупват, а заплетените трябва да се разплетат при засаждането, което е не е добре, защото през есента се опитвам да преместя клематиса от саксията на постоянното му място, вместо да пресаждам.
И така, засадих го в саксия (купувам почва, ако не е възможно да я купя, можете да използвате почва от градината) и копая саксиите в земята в стационарна оранжерия. Ако няма постоянна оранжерия или няма място за саксии, тогава можете да изградите оранжерия от дъги. Основното условие е да има постоянна влажност, топлина и да няма стагнация на вода в корените.
Тогава клематисът расте с скокове и граници и за един сезон можете да получите прилични храсти с няколко пъпки или дори кълнове. Никога не поставям саксии на земята, винаги ги вкопавам, за да има повече възможност за задържане на влага в саксията в корените.
Божурите са отделен въпрос.
За купуването на божури. Жизненият цикъл на тези растения е такъв, че те най-добре понасят трансплантацията и разделянето през есента. Засадените през пролетта коренища се вкореняват по-лошо, забавят растежа си и са по-податливи на болести. За да бъдем честни, трябва да се каже, че не е лесно да се унищожи напълно корен от божур - те са много непретенциозни - но лесно можете да загубите година или дори две преди пълното цъфтене. Опитните производители на божури съветват незабавно да засадите коренищата, придобити през пролетта, в големи (3-8 l) саксии и да ги изложите или изкопаете в градината, а през август-септември, в оптималното време за божури, да ги засадите на постоянно място

Раздели