Монтаж на hl по стените с. Как да прикрепите гипсокартон към неравни или бетонни стени с самонарезни винтове или лепило: опции за монтаж, обшивка без рамка и монтаж на профил с опора

Този листов материал в момента е най-популярен за облицовка на вътрешни прегради, а монтажът на стена от гипсокартон е най-простият и най-продуктивен в строителството. Ето защо има смисъл да разгледаме по-подробно каква е облицовката на стени с този материал.

Първата стъпка преди началото на строителните работи е оформлението на помещенията. Ако се вземе решение за извършване на монтаж на гипсокартон за повърхностна обработка, трябва да се вземат предвид някои точки.

Стандартните размери на листовете от този материал са 1200 - 1300 x 2500 - 4800 mm с дебелина от 6,5 до 24 mm. В същото време почти всеки размер е предназначен да изпълнява своята специфична задача.

За да се намали трудоемкостта на работата, да се намали консумацията на крепежни елементи и да се увеличи максимално ефективното рязане на материала, тези данни трябва да се вземат предвид при планирането на помещението. Например височината на тавана се счита за удобна на 2,5 метра, което съответства на размера на листа. Често този параметър се приема като 2.53, ние ще посочим причините по-долу. По същия начин ширината на помещенията е желателна като кратна на цяло число листове. Или кратно на половината от размера, тогава рязането на материала ще бъде оптимално.

При определяне на размера на помещенията е необходимо да се вземе предвид и дебелината на вътрешните стени и прегради, тъй като този фактор също ще повлияе на рязането на материала. Това означава, че преминаваме към по-дълбок детайл - към определяне на размерите на щайгата и избора на материали за нейната изработка. И зад всеки такъв детайл се крие интензивността на труда и финансовите разходи.

Видове гипсокартон

Въз основа на свойствата, заложени от разработчиците в такива строителни материали, GKL се разделя на следните видове:

• обикновен гипсокартон. Състои се от слой гипсово тесто и картонено покритие от двете страни, използвани за довършване на помещения с влажност в нормалните граници. Широко се използва поради удобството при работа, добрата обработваемост, лекото тегло и икономичността;
• GKL с огнеустойчиви характеристики. Удобно е да се използва за помощни помещения като летни кухни и други нежилищни помещения. Може да се използва в близост до нагреватели, печки и камини;
• влагоустойчив гипсокартон, позволяващ използването му в помещения с висока влажност - бани, бани, бани и други. Благодарение на използването на специални добавки, той е защитен от въздействието на гъбички и мухъл. Идеален за довършване на селски къщи, където влажността обикновено е по-висока, отколкото в градските апартаменти;
• пожароустойчив материал, който е почти универсален.

Според предназначението гипсокартоните се разделят на следните категории:

• дъгообразна - с дебелина до 6,5 мм, позволяваща големи деформации в няколко равнини едновременно, такива свойства му се придават и чрез подсилващи добавки на влакнеста структура;
• таван - дебелина до 9,5 мм, олекотен дизайн;
• стена - за стенна декорация и монтаж на прегради, дебелина 12,5 мм.

С тази дебелина, която е най-популярната, теглото на стандартен лист от 1,2 х 2,5 метра е 30 кг.

GKL инструмент

Материалът няма високи механични свойства и се обработва лесно с обикновен инструмент. В този случай можете да използвате следния инструмент:

• трион - ножовка за дърво. Предназначение - рязане на листове от гипсокартон на части по време на монтажа;
• циркуляр - за извършване на дълги прави разрези при рязане;
• електрически прободен трион - рязане на части със сложна форма според маркировката;
• строителен нож - подрязване на ръбовете на частите след рязане;
• ролетка - измервания при маркиране и рязане;
• строителен отвес - контрол на позицията на листа в пространството по време на монтаж;
• ниво дърводелство - същото;
• електрическа бормашина - пробиване на отвори за крепежни елементи;
• отвертка - монтаж на крепежни елементи при фиксиране на части от гипсокартон, сглобяване на рамка от метални профили;
• набор от шпатули, включително тесни, средни, широки, ъглови метални и гумени;
• четка за боядисване - за нанасяне на грунд;
• дунапрен валяк - със същата цел;
• дюза на бормашина за разбъркване на сухи смеси;
• шкурка No 4 или No 5;
• съд за смесване.

Това е основният набор от инструменти за изравняване, грундиране и декоративна обработка на стени от гипсокартон.

Освен това ще ви трябват материали:

• грунд - за укрепване на повърхността на стените;
• акрилна шпакловка - ремонт и подготовка на повърхността на гипсокартонени плоскости за нанасяне на основния изравняващ слой;
• лента - сърп от фибростъкло;
• крепежни елементи за гипсокартон - самонарезни винтове със специална форма;
• изолация за полагане под листове гипсокартон по време на изграждането на прегради с цел изолация и звукоизолация;
• GKL с различни размери, включително дебелина 6,5 mm - за създаване на пространствени форми на части; 9,5 мм дебелина - за тавани; Дебелина 12,5 мм - за облицовка на стени, дебелина до 24 мм - за подови настилки със суха замазка.

Монтаж на стена от гипсокартон

За да изградите стена от този материал, първо ще трябва да изградите основа за нея - метална или дървена рамка за гипсокартон. Изборът на материал за стената не е празен въпрос. С привидната полза от използването на дърво, тук разработчикът се сблъсква с много трудности, свързани със свойствата на материала:

• необходимостта от антисептична обработка на всяка част, което ще помогне да се отървете от риска от развитие на гниене или гъбични заболявания. Противопожарна обработка, особено ако вътре в рамката ще бъдат положени скрити кабели, което най-често се случва. В допълнение към обработката на дърво, електрическата инсталация трябва да бъде поставена в гъвкав гофриран маркуч, изработен от специални материали;
• внимателен подбор на материала въз основа на праволинейност и липса на спираловидни деформации;
• промяна в размера на частите с колебания в режима на влажност в помещението, което е особено важно за крайградски сгради с периодични посещения, което води до изкривяване на рамката и подуване на повърхността на стената.

Всички тези трудности неизбежно ще изискват, в допълнение към материалните разходи, и голямо количество време.

Всички тези недостатъци са лишени от метални рамки, изработени от поцинкована стомана под формата на огънати перфорирани профили.

Произвеждат се няколко от техните видове, предназначени за изпълнение на различни конструктивни елементи:

1. Таванни профили, наричани CD, с размери на напречното сечение 60 х 27 мм.
2. Водещи профили за таван CW 28 x 27 мм.
3. Стелаж, UD - 50 x 50, 75 x 50 и 100 x 50 мм.
4. Водещи профили с размери 50 x 40, 75 x 40, 100 x 40 mm.

Стандартната дължина на профилните водачи е 3 метра, таван и стелаж - 3 или 4 метра.

Като спомагателни части се произвеждат U-образни прави закачалки за свързване на таванни и CD профили.

Освен това вероятно ще ви трябват ъглови профили и евентуално сводести.

Металната профилна рамка за стената започва с маркиране на нейното местоположение. Изработва се на пода и след това се прехвърля на тавана с отвес и бояджийски шнур, което ще осигури стриктната вертикалност на конструкцията.

Монтажът на стена или преграда трябва да започне със създаването на рамка, като се използват профили UW водачи и стелаж CW.

Закрепването на основните части трябва да се извършва на стъпки от най-малко 60 cm.

Когато избирате разстоянието между стелажите, трябва да се помни, че размерите на листа за гипсокартон са кратни на 600 мм, така че стелажите се задават, като се фокусира върху този параметър. Внимание! На мястото на вратата на пода трябва да счупите рамката.

• от едната страна на рамката трябва да опънете пароизолационния филм, за който се използва полиетиленов филм с дебелина около 200 микрона. Издърпва се върху рамката и се фиксира със строителна лента;
• трябва да разберете как да фиксирате лист гипсокартон. Важно! За извършване на тази работа се използват самонарезни винтове със специален дизайн. Това са така наречените "винтове за гипсокартон". Изберете дължината с 1 см повече от дебелината на GKL листа.
• Обърнете внимание на формата на главата на винта. Позволява, без да се разрушава повърхността на покритието, да се фиксира наравно листа.
• по подобен начин монтирайте останалите части от облицовката на стената от едната страна, като направите изрез под вратата;
• отворите между стелажите трябва да бъдат запълнени с изолация, която едновременно действа като звукоизолиращо устройство. В противен случай двойната куха стена ще действа като резонатор, усилвайки звуците. За тази цел се използват различни материали, както плочи (мин-плоча), така и валцувани, като изовер, изолационно устройство с повече от 2 слоя ще доведе до необходимостта от триизмерна рамка. Устройството за изолация на стени и звукоизолация ще ви позволи да живеете доста удобно;
• преди да обшиете втората страна на рамката, трябва да инсталирате втори слой парозащита, действащ по същия начин като за първата страна;
• листовете за гипсокартон се зашиват върху пароизолацията с винтове с диаметър 6 или 8 мм. Монтажът им се извършва със стъпка от най-малко 250 - 300 мм. Следователно, извършването на тази операция ръчно с отвертка не е възможно, не можете да направите без отвертка.

Внимание! Рязането на поцинковани рамкови профили трябва да се извършва ръчно с трион за метла. Използването на ръчна мелница изгаря защитния слой, впоследствие металът на това място активно ще корозира. След рязане крайната повърхност трябва да бъде боядисана със специална защитна боя, 85% състояща се от фино диспергиран метален цинк.

Подравняване на стени с гипсокартон

Често, по време на строителството или ремонта, планирането на повърхността на стена или преграда е много по-лесно да се направи с GKL, отколкото с мазилка. Обикновено това се прави и с помощта на рамка, когато гипсокартонът е прикрепен към стената върху профила. Преди да закрепите профила към стената, трябва да определите точката на най-близкото му местоположение до стената и да инсталирате водачите на пода и тавана. Тогава инсталирането на стелажи няма да създаде проблеми, тъй като всички те вече са конструктивно отдалечени от стените.

В резултат на извършената работа се получава гладка стена и остава само да се подготви повърхността й за нанасяне на финишното покритие.

Има начин за изравняване на стената с гипсокартон без рамка. Трябва да се отбележи, че качеството на повърхността на основата трябва да бъде достатъчно високо. Преди да прикрепите гипсокартон към стена без профили, трябва внимателно да премахнете всички издатини, които могат да попречат на това. Технологията за инсталиране може да бъде както следва:

• прикрепете парче гипсокартон към стената и пробийте монтажни отвори. В същото време върху основната повърхност ще останат следи от свредлото, които ще бъдат марки за монтажните отвори;
• отстранете частта и пробийте отвори за монтиране на пластмасови вложки, като използвате тези знаци;
• нанесете лепило на циментова или гипсова основа върху стената, заравнете с мистрия. Можете също да използвате полиуретаново лепило;
• монтирайте частта на място, фиксирайте я с винтове.

Знаейки как да залепите гипсокартон към стената, можете лесно да се справите с останалите елементи на покритието.

Повърхностна шпакловка

За окончателната подготовка на равнината на стените за финишното покритие се използва завършването му с шпакловка. Прави се така:

• грунд с препоръчания състав, залепване на ъгли и фуги със сърп;
• нанасяне на първичен слой шпакловка, шлайфане след изсъхване;
• завършване на повърхността с довършителния състав на шпакловката, сушене, шлайфане;
• цялостно почистване на повърхността на стените и цялата стая от прах;
• завършващ грунд на стени за финално покритие.

Знаейки как да направите стена от гипсокартон, всеки разработчик може да се справи сам с тази задача. Необходимо е само да използвате правилно получената тук информация.

В същото време поканените експерти ще извършат тази работа на цена от 600 до 800 рубли на квадратен метър. Въпреки това, във всеки случай - успех и на вас!

Гипсокартонът отдавна заема своята ниша на пазара. Той се радва на заслужена популярност, тъй като е универсален материал, който може да бъде прикрепен към стени или тавани или да се използва като преграда. Въпреки това, в зависимост от мястото на монтаж, методите на инсталиране ще се променят, ще се появят различни трикове, които трябва да се вземат предвид при извършване на работа.

Гипсокартонът се използва за изравняване на стени и тавани в стая.

Има няколко начина: върху метална или дървена рамка или върху лепило. Всеки метод има своите предимства и недостатъци. Струва си да ги разгледаме по-подробно.

Монтаж на стените по рамков начин: необходимите материали и инструменти

Този метод е приложим за всякакви помещения, независимо от техния размер и предназначение. Рамката се използва при затваряне на стени и тавани, както и при издигане на преграда от гипсокартон. Струва си да се отбележи, че щайгата е сглобена по почти същия начин във всички случаи.

В началния етап е необходимо да се подготвят всички материали и инструменти. За да извършите работата, ще ви трябва:

• перфоратор;
• отвертка;
• чук;
• монтажен нож;
• самонарезни винтове за дърво или метал (в зависимост от материала на щайгата);
• ножици или ножовка за метал;
• гипсокартон;
• профили или летви;
• монтажни закачалки;
• молив;
• ниво;
• рулетка;
• отвес;
• квадрат.

Обратно към индекса

Подготовка на стена и маркиране на земята

Важно! Подготовката на основата включва почистване на стената от лесно отлепящи се покрития, ремонт при значителни повреди и отстраняване на деформации.

Следващата стъпка е маркирането. От стената, която трябва да бъде затворена, е необходимо да се отстъпи разстоянието, необходимо за полагане на комуникации и изолация. Освен това се отбелязва местоположението на направляващите профили, разположени на пода и тавана, както и на стените. Всички водачи трябва да са в една и съща равнина. След това се отбелязва къде ще бъдат разположени стелажните профили. Разстоянието между тях трябва да бъде 40-60 см. В този случай е необходимо да се изчисли разстоянието, така че ръбовете на листовете за гипсокартон да лежат върху профилите и да не попадат в пролуката между тях.

Обратно към индекса

Монтаж на рамката за гипсокартон

След това рамката се сглобява. На първо място, на пода и тавана се монтират направляващи профили. Надеждността на цялата конструкция ще зависи от тях, така че те трябва да бъдат фиксирани много внимателно. Монтажът на профили се извършва с помощта на дюбели с стъпка 40-60 см. Освен това водачите се монтират по стените по подобен начин.

След това към стената се монтират монтажни отвеси по линията на носещите профили. Стъпката е 60 см. На съседни линии е желателно да се изместват отвесите една спрямо друга. Можете да ги подредите шахматно. Това ще даде по-голяма здравина и твърдост на конструкцията. След това профилите на стелажи се вмъкват в водачите и се отглеждат на местата им. Те са прикрепени към водачите и към отвесните линии. За тази операция могат да се използват самонарезни винтове. Ако отвесите имат „уши“, те трябва да бъдат увити вътре в рамката. След монтажа на вертикалните профили се пристъпва към монтажа на напречните. Всички операции се извършват по същия начин.

Ако профилът е твърде дълъг, той може да бъде отрязан с ножовка или ножици за метал. Ако, напротив, е къс, тогава е необходимо да увеличите дължината с помощта на специални съединители.
По подобен начин се сглобява щайгата от дървени пръти.

Обратно към индекса

Монтаж на гипсокартон върху стени

Последната стъпка е инсталирането на гипсокартон. Въпреки това, преди да се пристъпи към последния етап, е необходимо да се реши въпросът за звуко- и топлоизолацията на помещението. Като нагревател можете да използвате минерална вата, пяна, корк. Всички тези материали абсорбират добре звука. Инсталирането на комуникациите, полагането на инженерни системи се извършва преди зашиването на стените с гипсокартон.
Когато стаята е изолирана и всички комуникации са свързани, можете да продължите с монтажа на листове. За да направите това, имате нужда от метални винтове.

Важно! GKL се пробива на всеки 30-40 см до всички профили на рамката.

По време на монтажа трябва да се спазват следните правила:

1. Листовете трябва да лежат шахматно или като тухлена зидария.
2. GKL може да се монтира както вертикално, така и хоризонтално.
3. Самонарезните винтове се завинтват в материала под прав ъгъл, отклоненията са неприемливи. Главите трябва да бъдат вдлъбнати в гипсокартона с най-малко 1 мм. Опашки - излизат от профила с поне 10 мм.
4. Панелите трябва да бъдат здраво фиксирани около периметъра и в центъра, за да се предотврати провисване. Ръбовете на листовете трябва да паснат на профила.
5. При закрепване на GKL е необходимо да се направи отстъп от ръба на листа с фабричен разрез най-малко 10 мм, със собствен - най-малко 15 мм.

Обратно към индекса

Плюсове и минуси на този тип монтаж на гипсокартон

Този метод има много повече положителни страни, той се използва по-често:

• стените се изравняват дори със значителни разлики, ями или первази;
• всички недостатъци на основата са маскирани;
• надеждно закрепване на гипсокартон;
• няма нужда от внимателна подготовка на основата, нейното подравняване и др.;
• възможност за допълнителна изолация и шумоизолация на помещението;
• липса на "мокри" операции;
• може да се използва във всяка стая.

Има само три основни недостатъка:

• намаляване на площта на стаята;
• ниска поддръжка;
• зад GKL няма солидна стена.

Ако сглобяването на рамката изглежда твърде обезпокоително, тогава можете да опитате просто да залепите материала към стените.

Обратно към индекса

Фиксиране на гипсокартон с лепило

Не винаги е възможно да се залепи гипсокартон. Може да се използва само ако са изпълнени следните условия:

1. Няма нужда от допълнителна топло или звукоизолация на помещението. Невъзможно е качествено фиксиране на GKL върху минерална вата или друг материал: след известно време той ще падне.
2. Неравностите по стените не надвишават 20 мм. В противен случай листовете ще се изкривят, като основата, или няма да залепнат, тъй като върху кухините лепилото просто няма да достигне до стената.
3. Височината на стаята не надвишава дължината на листа. Стандартният размер на панела е 2500x1200 мм. Ако височината е по-голяма, тогава ще трябва да потърсите лист с дължина 3 м, но не навсякъде има такива. Не е позволено да се увеличава дължината с нарязани парчета. Трудно е да се направи точно и в същото време с високо качество.

Ако поне едно от тези условия не е изпълнено, по-добре е да използвате рамковия метод на закрепване. Невъзможно е да се залепи гипсокартон върху тавана: в този случай трябва да се използва щайга. От специалните предимства на този тип инсталация може да се отбележи спестяването на пространство. Много е удобен в малки пространства.

Изработването на стени от гипсокартон със собствените си ръце в жилищен апартамент или къща изобщо не е трудно. Достатъчно е да се проучи технологията и основните нюанси на такива монтажни работи, за да се извършат без особени затруднения.

Профили за получаване на здрава рамка - основата на стени, изработени от гипсокартон

Подреждането на вашия дом често изисква изграждането на нови вътрешни стени и различни прегради. Такава нужда обикновено възниква по време на мащабно преустройство на къщи и апартаменти и при закупуване на жилище без вътрешна украса и разделяне на пространството в нова сграда. Този проблем може да бъде решен чрез монтиране на стени от гипсокартон - листове от гипсокартон, върху метални профили.

Монтажът на гипсокартон "Направи си сам" не изисква специални строителни познания, докато имате възможност да изградите наистина издръжливи и надеждни конструкции.

Монтажът на стени от GKL се извършва върху рамка, изработена от вече споменатите метални профили. Последните имат следните букви в своята маркировка:

• W - използва се за изграждане на общ "скелет" на повърхността на стената;
• D - за създаване на равнина на стената;
• U - направляващи профили;
• C - носещи профили (монтирани в продукти, обозначени с U, характеризиращи се с висока якост на огъване поради специални ребра, предвидени в техния дизайн).

Рамката е изградена от метални профили със следните пълни маркировки:

• CD е ключов компонент от "скелета" на бъдещата стена, стандартният размер на такива профили е 60x27 мм.
• CW - продукти за стелажи, които има рамката, те се характеризират с размери от 50x50 mm до 50x100 mm. Техният по-подсилен и дебелостенен аналог е UA профилът.
• UD - направляващ елемент 28х27 мм (необходим за закрепване на CD профила).
• UW - водеща шина 50, 75 или 100x40 mm за монтаж на CW продукти.

Рамката за стени с голяма ширина, например за тези, в които се планира да се монтират различни комуникации, обикновено се изработва от UD и CD профили. А инсталирането на прегради най-често се извършва от продукти с етикет UW и CW. Моля, обърнете внимание - монтажът на стена от гипсокартон изисква използването на две водачи.Монтират се на необходимото разстояние от двете страни на повърхността на стената успоредно една на друга.

Изграждаме рамката на бъдещата стена - началото на работата

Нека да видим как да направим метален "скелет" за стена в жилище от профили CW и UW. Рамката се изработва в помещения със стени, готови за завършване довършителни материали и подове със замазка.

Първата стъпка в строителството е нанасянето на стенните маркировки, които планираме да направим, върху повърхността на пода. Извършването на тази операция изисква да се вземат предвид такива важни точки:

1. В стари сгради (и често в нови къщи) практически няма стаи с абсолютно прави ъгли между стените. В различни краища на стаята разликата между ъглите може да достигне 2–4 см. В тази връзка, когато маркирате конструкцията на стената, е необходимо незабавно да се свържете с две противоположни страни на стаята, да осредните резултатите от изчисленията и да се съсредоточите върху средни показатели.
2. Когато маркирате първата линия, не забравяйте, че тя служи за подравняване не на крайната стена, а само на водещия метален профил. Тоест дебелината на листа от гипсокартон, както и шпакловката и директно довършителния слой на стената, впоследствие ще трябва да се добавят към нанесения знак.

След като очертаете първата линия на пода, прехвърлете я върху стените и повърхността на тавана с помощта на лазерно ниво. Ако не е наличен, използвайте обикновен отвес. След това закрепете водачите на UW-профила към тавана и пода, като ги фиксирате с ударни винтове и дюбели.

За да бъде рамката надеждна, хардуерът трябва да бъде монтиран по ръбовете на металната лента и на разстояние 40-50 см един от друг. След това водачите се монтират върху съществуващите стени. Експертите препоръчват инсталирането на всички профили с помощта на лента, която действа като уплътнител. Поставя се между носещата повърхност и водачите.

След това монтираме и фиксираме стелажите (подпорите) от продукти CW по краищата на релсите. Освен това монтираме стелажи-подпори на места, където ще се създаде прозорец или врата. По-бързо и по-лесно е да направите рамка, ако фиксирате профилите преди всичко върху долната шина. След това можете да ги монтирате в горната релса. Не забравяйте да оставите малко място за листовете за гипсокартон и завършващото покритие.

Няколко полезни съвета от професионалистите:

1. Водачите и стелажите се фиксират най-добре със самонарезни винтове - "бълхи".
2. Профилите се монтират вътре в отвора с предната част.
3. Стелажите за отвори за прозорци и врати трябва да бъдат допълнително укрепени. За тези цели обикновено се използват дървени пръти. Те се монтират вътре в профила. Пръти почти никога не се използват, ако стените от гипсокартон се изграждат от AU профили.

Последният етап от работата по създаването на метален "скелет" на стената

След това можете да продължите с монтажа на вертикално поддържащи CW продукти по цялата дължина на получения "скелет". От съседната стена първият профил се поставя на разстояние 55 см, а между останалите опори се поддържа разстояние от 60 см. На този етап е важно постоянно да се контролира строго вертикалното разположение на профилите.

Трябва да се обърне повишено внимание на ръбовете (хоризонталните) на прозореца и горната част на вратите. За тяхното формиране се използва UW профилът. Тя трябва да е по-дълга от ширината на отвора с 30 см. На страничните завои на предната част на UW профилите се правят маркировки на разстояние 15 см от ръбовете. Разстоянието между тях трябва да съответства на ширината на планирания отвор.

След това следва:

• изрежете под ъгъл от 45 градуса страничните стени на профилите (до основата на металния продукт);
• огънете ръба на UW профила, за да получите U-образен детайл;
• дизайнът под формата на буквата P се опъва с огънати ръбове по страните на отвора върху стелажите, след което се настройва на необходимата височина и се фиксира с самонарезни винтове.

След извършване на всички описани операции на хоризонталната част на изработения детайл ще се появят коси "уши". Те също трябва да бъдат завинтени.

В резултат на прости действия получихме с вас надеждна рамка, която лесно може да издържи тежестта на листовете от гипсокартон. Геометричните параметри на последния са стандартни - 120 на 200, 250 или 300 см. В следващия раздел ще разберем как да монтираме GKL върху рамката, която направихме.

Монтаж на листове от гипсокартон - тънкостите на процедурата

Най-вероятно ще трябва да изрежете гипсокартона, когато създавате стената. Това е лесно да се направи, ако използвате стандартен строителен нож, оборудван с няколко остриета, които могат да се сменят, ако е необходимо. Рязането на гипсокартон се извършва, както следва:

• поставете лист материал върху твърда, възможно най-равна повърхност;
• начертайте линия с молив, по която искате да изрежете GKL;
• внимателно изрежете горното покритие на продукта, преместете го по предвидената линия до ръба на повърхността;
• много внимателно счупете GKL.

След това трябва да върнете продукта на мястото му (ще стои на ръба и ще се огъне), обърнете го със задната страна, внимателно го отрежете, поставете отново на ръба на носещата повърхност и накрая отделете „екстрата“ част от него.

На отрязания край на листа от гипсокартон обикновено се прави допълнително скосяване, скосено под ъгъл от около 22,5 °. Тя трябва да се извърши на ръба на гипсокартона, в непосредствена близост до лентата за гипсокартон, разположена под или над листа. Такъв скос се прави с помощта на ренде, което е предназначено специално за работа с GKL. Необходимостта от тази лента възниква, когато височината на таваните в стаята е по-голяма от дължината на листа.

Наложително е да премахнете страничната фаска от страничната фаска, монтирана близо до ръба на носещата повърхност на първия лист гипсокартон. Това става, като от едната страна (по цялата дължина) на продукта се изрязва лента с ширина около 5 см.

Връзката на металната рамка с гипсокартона се извършва 3,5х35 мм. Първо, ръбовете на листа са фиксирани, след това се монтират крепежни елементи по средната му линия. Разстоянието между съседния хардуер е избрано от 100 до 250 мм. Не се препоръчва да се взема по-голямо разстояние, тъй като здравината на конструкцията значително ще намалее.

GCR трябва да се фиксира на разстояние 1–1,5 см от повърхността на пода. Така ще осигурите целостта на изградената стена по време на нейната работа. Друг важен момент. Самонарезните винтове, когато се завинтват в лист, не трябва да стърчат извън нивото на стената, те трябва да бъдат леко задълбочени в гипсокартон.

След завършване на монтажа и фиксирането на първия лист, ще трябва да отрежете лентата за гипсокартон, за да затворите разстоянието от гипсокартона до повърхността на тавана. Не забравяйте да направите фаски върху лентата (от страните, които ще бъдат свързани към гипсокартона и директно към тавана).

Освен това инсталирането на гипсокартон по стените е доста просто. Всички следващи продукти не е необходимо да се режат. Монтирайте ги шахматно - цял гипсокартон след първия ред се поставя под тавана, а липсващата лента се добавя отдолу. Едната страна на новата ни стена е облицована с гипсокартон.

Преди да продължите с обшивката на другата страна, трябва да поставите електрически кабели в стената (ако решите да "скриете" проводниците). На необходимата височина направете дупки от 3,5 см в средата на металния профил. В тях след това ще прекарате електрическите кабели. Не забравяйте да огънете ръбовете на дупките, в противен случай острите им части могат да повредят комуникациите. Проводниците, отбелязваме, се препоръчва да се поставят в стената в гофрирана тръба.

Подплатата от другата страна, мисля, ще се справите без особени затруднения. В крайна сметка, сега ясно знаете как да монтирате гипсокартон. След това ще е необходимо да се запълнят всички празнини на направената конструкция. Фугите между листовете и вътрешните ъгли първо се залепват със сърп (специална мрежа, използвана при довършителните работи) и след това се изравняват (препоръчваме да вземете начални композиции).

Довършителната шпакловка се използва за запечатване на местата, където са крепежните елементи. Също така трябва да се приложи, преди да залепите стената с тапети или да боядисате повърхността й.

Сега, при ремонт на апартаменти и декориране на къщи, гипсокартонът се използва много често. С негова помощ се правят прегради, многостепенни тавани и много други декоративни елементи.

Трябва да се признае, че квалифициран майстор на гипсокартон ще може да направи всичко. Вероятно всеки е използвал този материал поне веднъж, когато прави ремонт.

Но се оказва, че гипсокартонът има пламенни противници. Основният им аргумент е крехкостта на конструкциите, изработени от гипсокартон.

Имат ли основание за толкова тежки обвинения? Оказва се, че има.

Такива случаи не са толкова редки. Но причината за тези явления е неправилното инсталиране на гипсокартон и грешки на работниците.

И така, как трябва правилно да инсталирате гипсокартон, така че да служи вярно в продължение на много години? Предлагаме да разгледаме ключовите точки, които ще избегнат сериозни грешки и ще предотвратят последващи дефекти.

И така, нека започнем с качеството на използваните материали. Този въпрос трябва да се вземе сериозно. Няма нужда да се гони евтиността, понякога лошото му качество се крие зад евтин материал.

Ще разгледаме как да инсталирате гипсокартон със собствените си ръце по стените. По-конкретно, ще анализираме как да маркирате и правилно да поставите листове за гипсокартон на стената, как правилно да инсталирате профила под гипсокартон и как да фиксирате гипсокартона към профила. Ще дадем и пример за консумацията на гипсокартон върху стена 3x4,5 метра.

Маркиране на местоположението на листовете за гипсокартон

В тази статия ще разгледаме най-трудната ситуация при монтажа на гипсокартон върху стени - когато има отвор (прозорец) в стената. Основните принципи за монтаж на гипсокартон върху масивна стена са същите като при монтаж на стена с отвор.

Сега помислете за основните точки при маркиране на местоположението на листовете на стената.

1. Отвор в стената.Основното правило за разположението на листовете върху стената е следното: ако стената има отвор за врата и/или прозорец, тогава фугите на листовете трябва да са на разстояние най-малко 200-300 мм от всички ъгли на този отвор. В противен случай ще получите пукнатина в завършената повърхност.

Червената пунктирана линия показва как да разделите листовете забранено е!

Разположението на листовете на стената с отвор

Тоест, оформлението на листовете започва точно от отворите. В същото време е желателно цял лист да започва от някакъв ъгъл на стената: тогава ще има по-малко подрязване.

2. Ако остане тясна лента.

Ако дължината на стената е такава, че остава тясна ивица

Също така е по-добре да вземете предвид, че е по-добре да не оставяте лента, по-тясна от 100 mm: можете да се отървете от нея, като преместите всички листове от тази лента, така че лентата да стане поне 300-400 mm. 300-400 мм е разстоянието на стелажа от съседната стена, на което обикновено можете да работите с отвертка.

Изход:

Чрез пренареждане на листове 3 и 4 на места и изрязване на лист 1, всичко си идва на мястото

Изрязваме лист 1, така че лист 4 да стане малко по-широк -300-400 мм. И листове 3 и 4 се разменят, за да се изпълни първото правило.

3. Ако височината на листа е по-малка от височината на стената, и трябва да добавите още една част по височина, след което листовете трябва да бъдат поставени един от друг. Просто казано: ако има хоризонтална фуга, тогава тя не трябва да влиза в съседни листове. "Вразбежка" трябва да бъде най-малко 0,4 m.

Местоположението на листовете, ако височината на стената е повече от три метра

Маркиране на местоположението на профилите

Сега, когато решихме къде и как ще бъдат разположени листовете, можем точно да отбележим местоположението на стелажите и другите елементи на рамката.

CD стелажитрябва да бъдат разположени на стъпки от 1200 mm, но не по-малко от 600 mm. Най-често 600 мм са достатъчни за облицовка на стени. Стелажите са профили, които се наричат ​​"струни" поради С-образната секция.

CD профил

Водещите профили за CD са UD поради U-образната секция. Поставя се по периметъра на стената, която ще бъде зашита.

UD профил

И така, пример за разположението на профилите за стена с прозорец, ако височината на помещението е по-голяма от височината на листовете за гипсокартон.

Разположението на елементите на рамката за стената

Поставяме стелажите под вертикалните и хоризонталните фуги на гипсокартон (червен). Добавяме и 2 стелажа: 1 и 5 по ръба на отвора и джъмпер над прозореца - 6. На листове 2 и 3, по две междинни стелажа (1 и 2 на лист 2; 4 и 5 на лист 3): преместваме централната част под ръба на отвора (1 и 5) и така че стъпката на стелажите да не е повече от 600 mm, добавяме още един (2 и 4) в средата на тези големи участъци. По периметъра на стената и под прозореца монтираме UD водачи (сини).

Забележка:Ако дължината на листа е по-голяма или равна на височината на помещението, тоест листът затваря стената по височина, тогава няма нужда от хоризонтални джъмпери.

Необходимо е също така да се осигури опора за фиксиране на UD на бъдещи съседни равнини: ако планирате да зашиете стена наблизо или да монтирате кутия за гипсокартон, след това поставете допълнителен багажник под основната линия по тази линия.

Допълнителният компактдиск ще опрости монтажа на рамката на съседната стена

Когато UD е прикрепен чрез гипсокартон към CD, той създава силен, добър ъгъл. Ако ще обшиете тавана, тогава е препоръчително да направите допълнително хоризонтални джъмпери на нивото на бъдещия таван.

Фиксиране на периметъра на рамката на пода, стените и тавана

Самолетна маркировка

Когато сме решили местоположението на листовете и профилите на стената, трябва да отбележим равнината, в която ще се намира гипсокартонът. Минималната дебелина на цялата конструкция върху профилите е 35 мм + 12 мм (GKL) = 47 мм. Максималната дебелина, която ни позволява U-образната скоба (P-shka), е 110 мм.

U - образна скоба или просто "P-shka"

По принцип имаме нужда от всички маркировки и опънати връзки за профили (не за предната повърхност на Гражданския кодекс), тъй като ще изложим профилите. Отбиваме линията на пода с помощта на шнур за боядисване, така че всички профили да вървят вертикално, без да докосват стената, и в същото време да не заемат допълнително място в стаята. Може да се наложи да поставите минерална вата под гипсокартона, това също трябва да се вземе предвид: тогава разстоянието от съществуващата стена до гипсокартона трябва да бъде равно на дебелината на минералната вата. Понякога е необходимо да се получи прав ъгъл между стените: тогава трябва да маркирате съседните стени на пода, защото на този етап е много по-лесно да контролирате това. Когато всичко е ясно с линията на пода, рисуваме вертикални линии по съседните стени с помощта на ниво на стелаж или с помощта на отвес. И накрая, затваряме периметъра на тавана. За да управлявате самолета, трябва да издърпате два диагонала с кабел. Дантелите на кръстовището трябва да се докосват, но не и да се опъват. Нарежете UD профилите по дължина. Но не напълно, а само страничните стени и огънете средната стена.

Изрязваме страничните рафтове UD, за да се огъват на 90 градуса

Огънете средната стена и сте готови

За звукоизолиране на структурен шум на средния рафт на UD, залепваме еластична лента върху лепилна основа - на немски се нарича dichtung. Тази проста техника значително ще намали дрънкането на стената, ще подобри звукоизолацията на стаята.

Залепете лентата към средния рафт UD

Сега можете да прикрепите UD профила. В зависимост от материала на пода, стените и тавана избираме крепежни елементи. За издръжлив бетон, който не се разпада, е подходящ дюбел за бърз монтаж (DBM) 6x40, за тухли с мазилка DBM 6x60, в насипна, не много здрава повърхност, по-добре е да използвате DBM 8x60, 8x80. Ако трябва да прикрепите UD към дърво, тогава вземаме винтове за дърво. Необходимо е да фиксирате UD поне на всеки 400 mm.

Важно!Плоскостта на цялата повърхност ще зависи от равномерността и вертикалността на маркировката и фиксирането на UD.

UD обикновено има дупки Ø6 mm за крепежни елементи, но се случва дупката да изчезне заедно с отпадъците или да падне върху крехка част от стената. След това е по-добре да очертаете липсващите дупки и да ги пробийте с метална бормашина, като поставите прът вътре.

Случва се основата, към която е прикрепен UD, да е неравномерна и ако е фиксирана в локална "яма", тогава профилът може да се огъне. За да не се случи това, е необходимо на такива места да поставите уплътнения от дърво или пластмаса.

Поставяме подплата под UD, където е необходимо

Ако съществуващата повърхност е счупена, тогава на това място е необходимо да се направят разрези по страничните стени на профила. След това трябва, след това отрежете ръба на листа, но профилът няма да бъде огънат и добре фиксиран.

На мястото на рязко прекъсване на повърхността изрязваме UD

Сега остава да фиксирате UD под перваза на прозореца по цялата дължина на перваза на прозореца. Закрепваме UD с самонарезни винтове от долната част на перваза на прозореца. Желателно е винтовете да не стърчат от перваза на прозореца след това нагоре :). За фиксиране на профила в пластмаса е достатъчен 9,5 мм винт срещу бълхи, не повече от 15 мм.

Монтаж на CD стелажни профили. Маркиране и закрепване

Закрепването на профила за гипсокартон става по следния начин - на стената е необходимо да се отбият вертикалните линии на местоположението на CD. Фиксираме P-shki по тези линии - на всеки 500-600 мм. Отстъпваме от пода и от тавана с 500 мм, разделяме останалото разстояние на равни части.

Всяка U-рамка трябва да бъде фиксирана към един отвор от всеки ръб (избор: 1 или 2 и 4 или 5), средният отвор 3 може да бъде пропуснат. По принцип е необходимо за предварително фиксиране, дълъг слот ще ви позволи да преместите скобата.

П-шка

Крепежните елементи се избират отново въз основа на основата. За по-добра звукоизолация можете да залепите дихтунг под U-shku.

Закопчаваме P-shki

Когато всички P-shki са фиксирани, започваме вертикалните стелажи за CD в UD профилите. Дължината им трябва да бъде такава, че профилът да пасне на мястото си без напрежение и да не виси: 2-3 mm по-малко от вътрешния размер между UD.

Започваме стелажи

Когато всички стелажи са на място, трябва да издърпате здраво кабела хоризонтално между крайните UD. Сега можете да огънете всяка скоба към компактдиска и за да предотвратите издърпването на кабела от стелажите, трябва да поставите пирон или тел в U-shku, така че стелажите да са леко огънати към стената. Ако това не бъде направено, стената ще излезе "с корем".

Махаме профилите от дантелата - с карамфил

Сега премахваме ограничителя-пирон от крайната стойка и закрепваме багажника към P-shka. Тези самонарезни винтове срещу бълхи с дължина 9,5 мм:

Самонарезен винт 9,5 мм

Важно:Нито една от стелажите не трябва да поема дантела.

Първо закрепваме по един винт от всяка страна. Удобно е да завъртите самонарезния винт в отвора, който съответства на жлеба на профила. Тогава профилът няма да се движи и винтовете ще изскочат.

Закрепваме стелажите към U-shka

Контролираме стойката да е точно в съответствие с дантела и да не отклонява дантела. Проверяваме с дълго правило дали височината на стелажа също е равномерна. Сега е твърде късно да контролираме вертикалността: уверяваме се, че получаваме плоска равнина. След контрола можете да завъртите втората бълха за надеждност.

Огъваме изпъкналите части на P-shki

Когато всички винтове са завинтени, огъваме краищата на P-shki, стърчащи отвъд равнината.

Рамка под и над прозореца

Сега правим джъмпер от компактдиска над прозореца. Правим Т-образна връзка от двете страни на джъмпера. Поставяме го на хоризонта, не забравяйте, че долният ръб на джъмпера е опора за наклона. Закрепваме джъмпера с бълхи 9,5 мм.
Правим стелаж от джъмпера до тавана. По-долу има Т-връзка, в горната част тя просто влиза в UD. Закрепваме 9,5 мм бълхи.

Подреждане на връзките в рамката

Възел: джъмпер за стълб на ръба на отвора

Ако стълбът по протежение на отвора стане така, че да няма опора, след това добавете джъмпери след 500-600 мм и фиксирайте джъмперите върху U-shki.

Изглед отгоре: ако стълбът на ръба на отвора не се поддържа

Когато всички стелажи са завинтени и поставени според маркировката, ние завъртаме стелажите към UD, така че да не се движат. Когато листът затвори стелажите, те няма да се виждат и за да не губим време за изчисляване и запомняне, изваждаме линиите за разположението на стелажите на пода и тавана.

Фиксираме стелажите и маркираме местоположението им на пода и тавана

Поставяне на листовете до необходимите размери

Желателно е HA да не докосва тавана и пода с 3-5 mm: това ще подобри звукоизолацията и HA няма да абсорбира вода в случай на малък теч. Ако подът и таванът са хоризонтални, а ъгълът, от който започвате обшивката, е вертикален, т.е. има прав ъгъл, тогава е достатъчно да измерите два размера: височината на листа и ширината. Ако подът не е на хоризонта, тогава първо трябва да изрежете този наклон от листа. Това е необходимо, така че всички останали ръбове на листовете да останат във вертикално положение (повече подробности: и).

Таблица с размери на листа, ако подът не е равен

След това измерете височината и ширината на листа.

Размери на листа, ако подът и таванът не са хоризонтални

Ако геометрията на листа е наистина грозна, когато, например, няма прави ъгли, тогава трябва да проверите диагоналите. На маркирания лист те трябва да са същите като на стената.

Трябва също да се има предвид, че във външния ъгъл, например на наклон, един от листовете трябва да бъде освободен до дебелината на подходящ ръб.

Един от листовете на външния ъгъл трябва да се освободи до дебелината на другия

И ако това са и двата фабрични ръба, тогава външният ъгъл на шпакловка идеално ще се побере във вдлъбнатината на ръбовете и няма да стърчи извън равнината.

Оптимален вариант на ръба на външния ъгъл

Закрепване на гипсокартон към стената

За по-добра звукоизолация може да се залепи и дихтунг към повърхността на рамката под GC. Когато към шумоизолацията се подходи комплексно, резултатът е много по-добър.

Комплексни мерки за звукоизолация

Листовете се закрепват към профилите с помощта на самонарезни винтове TN-25 за метал с дължина 25 мм.

Винт за закрепване на листове от гипсокартон ТН-25

Закрепваме листовете на всеки стелаж и около периметъра на стъпки от 20-30 см.

Закрепваме листовете към рамката с отвертка или бормашина с малък брой обороти

Всеки винт трябва да потъне в хартията с 1-2 мм. Винтовете трябва да бъдат завъртени перпендикулярно на повърхността на листовете. Ако винтът е влязъл по-дълбоко от 3 мм, тогава той не държи добре и трябва да отстъпите 5 см и да затегнете още един.

Примерно усукан винт

Трябва внимателно да завъртите по периметъра в UD: когато ръбът не е фабричен, а е отрязан, тогава ако винтът се задълбочи твърде много, ръбът на листа ще се счупи. Това не е фатално, но ще трябва да бъде запечатано с шпакловка, а това се отразява зле на здравината на листа. Ако листът е изрязан неточно и листът GK почти не достига до UD профила, тогава можете да направите същото като с цокъла: поставете CD профила в UD профила и няма нужда да затягате винтовете до самия ръб на листът (зелен).

Допълнителен компактдиск ще помогне за правилното фиксиране на листа и цокъла в бъдеще

Ако на повърхността на профилите се открие глава на винт, тогава HA няма да приляга плътно. След това вземаме прът, нанасяме го на това място върху вече открития лист и с прецизен удар на чук (без фанатизъм?) притискаме HA от задната страна върху винта. Като цяло листовете се измерват оптимално, режат и завинтват последователно: по този начин изключваме ненужните движения на листовете и можем да коригираме неточностите в измерванията навреме. За да може листът да бъде удобно настроен на височина (повдигнат с няколко милиметра) по време на завинтване, можете да използвате такава лента: колкото по-силно го натиснете с крак от единия ръб, толкова по-високо ще се издигне листът.

Лентата помага да настроите листа на височина с няколко милиметра

Рамка за склонове

Сега на нашата стена има неокабелени наклонени повърхности. Изглежда спретнато, когато всички равнини на наклона са разположени еднакво върху прозореца (за предпочитане около 5-10 мм). Най-тясната точка са пантите на крилото, т.е. Необходимо е да се „танцува“ от тази страна. След това останалите склонове могат да бъдат направени според този размер.


Рамка за склонове

Ако ширината на наклона не надвишава 600 мм, тогава са достатъчни две стелажи: едната е CD в равнината на стената по ръба на отвора, а втората е CD под самия прозорец. За твърдост можете да добавите хоризонтален джъмпер между тях. Първо фиксираме UD профила към перваза на прозореца и в равнината с него фиксираме UD към горния наклон. Това ще бъдат водачите. Поставете компактдиск, изрязан по размер под прозореца. Най-лесният начин е да го фиксирате върху отдалечени пръти (отрежете лентата по размер): ако разстоянието между профила и повърхността ви позволява да го фиксирате с дълъг крепеж през профила в стената, тогава е добре. Ако разстоянието е около 100 мм (това се случва в стари къщи), тогава лентата може да бъде поставена от край до край: издърпайте лентата с винт през профила и фиксирайте самата лента през ъгъла. Такива точки на закрепване трябва да са на всеки 500-600 мм. Може да се монтира на обикновен P-shkah. Но тук има много трудности: трудно е да се работи с отвертка поради близостта на наклона, трудно е да се фиксира втората страна на компактдиска, а U-образната скоба не може да осигури твърдостта на рамката "до - от" прозореца.

Фиксираме гипсокартон върху рамката на страничните склонове. След това, подобно на страничните склонове, обшиваме горния: първо рамката, след това закрепваме листа. Или можете да действате в обратен ред: първо горния наклон и едва след това двата странични наклона.

Обшиваме склоновете с гипсокартон

Изрежете горния ръб.

1. Измерваме ширината на наклона: от прозореца до равнината на стената. За контрол: проверяваме ширината в два ъгъла, често се случва прозорецът да не е успореден на равнината на стената.
2. Измерваме дължината на наклона под прозореца.
3. Сега прилагаме квадрат от 90 градуса към ъгъла и измерваме разликата B: колко външният ръб на наклона е по-голям от вътрешния. Също във втория ъгъл разликата C.
4. Проверяваме: сумата от две "разлики" B + C и дължината на вътрешния ръб на наклона A \u003d дължината на външния наклон.
5. Нека маркираме листа. Изрежете и завийте.

Схема на наклона

При страничните наклони ситуацията е същата, само че има прав ъгъл между прозореца и перваза на прозореца.

Приблизителен разход на материали за облицовка на стени 2,5-3 метра височина 4,5 м

Разположението на листовете на стената 4,5x2,5-3 m

1. UD 5-6 бр.x3 m;
2. Закопчалки за UD 50 бр;
3. CD 9 брояx3 m;
4. П-шки 50 бр;
5. Крепежни елементи за U-shek 100 бр.;
6. Самонарезен винт 9,5 мм (бълха) 150 бр;
7. Гипсокартон 3х1,2 м - 4 листа + наклони в зависимост от дълбочината;
8. Винтове ТН 25 - 200 бр.;
9. Дихтунг: на UD - 15 м + на P-шки 5 м + на CD 50-55 м. Общо - 70-75 м ширина 30 мм;
10. Мрежа на фугите 10 m;
11. Фугенфюлер 1-2 кг;
12. Шпакловка ъгъл;
13. Други малки неща, които трябва да се вземат предвид поотделно (акрилен уплътнител) и т.н.