Дървото е един от най-екологичните строителни материали, така че желанието да имате дървена къща е разбираемо. Дървените конструкции стават популярни днес, така че строителните компании предлагат готови опции, но те обикновено не са евтини. Създаването на къща от дървен материал със собствените си ръце не е особено трудно, така че сега ще разгледаме принципите на този въпрос.

При правилна обработка и полагане на дървесина конструкцията е издръжлива и по практичност не може да се сравни дори с рамкова къща. Не толкова отдавна дървесината за сгради се приемаше като единичен дънер поради трудностите при обработката му. Сега популярен вариант е дървеният материал. Ще ви кажем как да построите къща от бар.

Особености

По време на строителството дървеният материал има значително предимство пред трупа - има нужда от по-малко, но има и недостатъци. Шевовете между съседни продукти са слабо защитени от всички видове валежи, така че изискват специално третиране. Възможно е да се обшие конструкция от греда с определен материал, но ако това не е планирано, тогава от всяка греда трябва да се отстрани фаска от 20 на 20 мм.

Друга греда може да бъде подложена на спирална деформация, но съвременните технологии помогнаха да се отървем от това, като създаде профилирана греда със сложна "защита". Производителите на материала внимателно го изсушават, което помага да се избегне свиване.

Има и залепена греда с повишени показатели за якост. Неговото важно предимство е геометричната стабилност, която не позволява на материала да променя формата си под въздействието на влага.

Технология на сглобяване

Можете да закупите готов комплект за строителство в завода за производство и след пристигането на обекта просто да го сглобите според плана. При монтажа се използват замазки - метални шпилки със специално антикорозионно покритие. Те са необходими за надеждно фиксиране на прътите на определено място.

Ред за монтаж:

1. фондация.
2. Проверка на геометрията.
3. Полагане на хидроизолация, последвано от монтаж на първо ниво на дървен материал.
4. Надлъжно материалът е закрепен с кръст за атрактивност.
5. Сглобяване на гредите върху дървени дюбели с полагане на изолация между тях.
6. След издигането на стените се монтират междуетажни тавани, включително подови греди.
7. Рафтова система. При разработването му се взема предвид 2% свиване на лепената ламинирана дървесина. Дизайнът използва плъзгащи се закрепвания на гредите.
8. Покривно покритие.
9. Вътрешна подредба. Изолация на пода и стени, изработка на прегради и други работи. Този етап включва и полагане на инженерни комуникации.
10. Тераса. Ако е предвидено, тогава е необходимо да се започне полагането на пода от специална импрегнирана дъска, направена с очакване на дългосрочна експлоатация под въздействието на външни фактори.
11. Монтаж на прозорци и врати.

Сега нека разгледаме основните моменти за това как да построим къща от бар, по-подробно.

фондация

Основата е колонна, лентова и плоча. Колонната основа е една от най-простите. За производството му са необходими азбестоциментови тръби, които ще трябва да се вкарат в подготвените отвори. Този тип основа има и недостатък под формата на липса на комуникация между получените стълбове. По-практично е да изберете неговия аналог на купчина, при който пилотите са свързани чрез стоманобетонна плоча.

Основата на плочата е стоманобетонна плоча, върху която ще продължи строителството. Това ще изисква бетон и армировка в големи количества.

Лентовата основа е най-разпространена поради множеството опции с различна функционалност. За тежки натоварвания се използва тип фундамент със същото напречно сечение, докато за леки къщи се използва плитко заровен сорт, който е по-евтин, но не по-нисък по надеждност.

Стени

Стените трябва да се сглобяват директно на обекта. В ъглите гредата може да бъде свързана по един от двата начина - с и без перваз. Първо, короната за ремъци се полага върху подготвената основа и се свързва с половин дърво. Този тип закрепване се използва независимо от избраното свързване на следващите редове. Първият етаж трябва да е висок около три метра. Когато стените са положени до желаното ниво, те правят тавана и започват втория етаж, ако е предвиден.

Невъзможно е да се построят къщи до ключ от дървен материал! Първо, трябва да поставите дървена къща от бар за свиване и едва на втория етап, 4-6 месеца след черновата, направете всички довършителни работи, в противен случай може да има големи проблеми.

материали

Уплътнителят се използва много често за дървени къщи. Мъх, филц или коноп се продават на удобни ролки, така че нарязването им на панделки с желания размер е доста просто.

етаж

Изолацията играе важна роля при полагането на пода, така че дизайнът е направен двоен. Между двата слоя е поставена изолация, която също така изолира добре помещението. С помощта на нарязана дъска се създава подова настилка.

Обичайно е този материал да се подгъва отдолу, но такова закрепване не е надеждно. За подобряване на характеристиките на сградата се използва черепна греда, която трябва да бъде прикрепена към трупите.

Като следвате прости правила, можете лесно да построите всяка форма на къща от бар. Такива конструкции се отличават с практичност, бързина на изграждане и естетика.

Естественото дърво е екологично и невероятно благородно, така че се цени по всяко време, въпреки факта, че строителният пазар е зает от иновативни материали. Изграждането на дървени къщи за целогодишно или сезонно живеене достигна качествено ново ниво поради огромния брой предимства на материала, както и подобрените методи за неговата обработка и монтаж.

Такова жилище има привлекателен външен вид, което е важно, особено за хора, които ценят естетиката във всичко. Какъв вид материал е това и какво е необходимо за построяването на къща от бар, тази инструкция ще разкаже.

Избор на вид дърво

Преди да се запознаете със самия дизайн и да разберете характеристиките на неговата инсталация, предлагаме да разгледате характеристиките на видовете дървесина, използвани за тези цели. В момента производителите предпочитат иглолистна дървесина:

• бор;
• ела;
• лиственица.

Отличителни свойства на дървесните видове

Много рядко, но все пак в този сегмент има и широколистни дървета, например бреза. Може погрешно да изглежда, че иглолистните материали са идентични, но имат значителни разлики и не можем да не ги споменем:

• смърч и ела се считат за най-достъпни;
• смърчът ви позволява да постигнете еднакъв цвят, тъй като такъв материал се характеризира с идеална еднородност;
• ела има много красиви влакна, но за съжаление е по-малко краткотрайна. 2 години след като дървената къща е готова, ще откриете, че някои от влакната ще започнат да потъмняват;
• селските къщи, изработени от лиственица, са най-практичните, тъй като такъв материал абсолютно не се страхува от влажна среда, той е издръжлив и точно това са неговите предимства;
• брезовият дървен материал е популярен поради достъпната цена, но качеството тук също не е високо, което не е подходящо за изграждане на крайградски жилища, така че експертите категорично съветват да не се разглежда такава дървесина, както и ела, като суровина, тъй като тук минусите явно надвишават плюсовете.

Влагомер на дървесина - влагомер с игла

Преди да продължите със сглобяването на дървената къща, трябва да обърнете внимание на съдържанието на влага в дървения материал. Без да се провери нивото му, което трябва да бъде в рамките на 23%, материалът не може да се използва. Ако пренебрегнете това правило, след известно време може да срещнете силно напукване на конструкцията. Ето защо на етапа на приемане препоръчваме закупуване или наемане на влагомер, с който лесно можете да измервате съдържанието на влага във входящия дървен материал.

Сега заготовките се сушат естествено или с помощта на сушилни камери. В първия случай сме изправени пред дълъг процес, така че съвременните производители предпочитат камерно сушене. Такъв процес се случва бързо, но тук разходите за заплащане на енергийния носител се увеличават, материалът става по-скъп и това се отразява на крайната цена за купувача.

Описание и характеристики

Гредата е дънер със скосени ръбове, предимно с квадратно сечение, който може да има различни размери на сечение. Тази конфигурация е пълна с предимства и преди всичко е последователността на дебелината по цялата дължина, което опростява процеса на довършителни работи на крайградски сгради. Също така тук можете да спестите от изолация. Дървесината придобива специални свойства, след като е обработена със специални импрегнации, които предпазват от влага, изгаряне и гнилостни процеси.

Свързване на елементи

Свързването на прътите може да се извърши по различни начини:

• бодлив канал;
• на половина;
• дупето;
• на дюбели и др.

Най-простият куп може да се нарече „дупе“ и именно с такава система са оборудвани продуктите, от които се изграждат селски дървени къщи от икономична класа. Можете да го сглобите сами лесно и бързо, но трябва да запомните за „студената“ ключалка, която трябва да бъде допълнително изолирана, за да предотврати навлизането на течения и студени въздушни маси в жилищните помещения.

Челната фуга е най-студена, поради което изисква допълнителна изолация. Опитайте се да използвате различен тип става.

Профилирана дървесина

Има специална гребенова геометрия на фугата, което прави връзката много стегната и ветроустойчива. Сега много често за целогодишно живеене те изграждат конструкции точно от такъв материал, тъй като той има неоспорими предимства пред обикновения дървен материал.

Профилираната дървесина се изработва от масивни трупи, които са рендосани от всички страни, имат идеално ниво на влага и са с еднаква дебелина по цялата дължина.

Плюсове и минуси на профилирания материал

Предимствата на тази технология включват:

• проста инсталационна схема;
• строго проверени размери на дървен материал, зададени от професионално оборудване;
• фуги под формата на купи за засаждане и канали предотвратяват напукването на дървесината по време на целогодишна работа

лепена конструкция

Производството на продукти от този тип се състои в използването на залепени заедно ламели. За да може готовият продукт на съвременната индустрия да бъде издръжлив и да служи дълго време, процесът на сушене се контролира внимателно. Технологичната инструкция за залепване на отделни сегменти включва поставяне на най-добрите видове дървесина във външната част на залепената греда.

Помежду си прътите са закрепени с шипове и канали, което е много практично и лесно за изпълнение. Технологията за изграждане на такива къщи е достъпна дори за неопитни разработчици, така че всеки може да свърши по-голямата част от работата със собствените си ръце. Готовата конструкция е лека, рамката е устойчива на гниене, елементите й не се напукват и не се страхуват от агресивни прояви на околната среда.

Технология на строителството

Сега най-популярни са едноетажните дървени кабини, но можете да изберете всеки проект за себе си, включително няколко нива, всичко зависи от желанията и възможностите на разработчиците. Помислете стъпка по стъпка схема за изграждане на селска дървена къща.

фондация

На първо място, трябва да изберете вида на основата. Тя трябва да е достатъчно здрава, за да поддържа надеждно теглото на къщата с покрива. Можете да изберете - това е най-често срещаният и универсален вариант.

Лентова основа - най-популярният тип за къща от дървен материал

Но ако почвата на обекта е рохкава, дайте предпочитание и схемата за полагане изглежда така:

• маркирането на обекта се извършва с разпределението на границите на бъдещата къща;
• изкопава се окоп с дълбочина под точката на замръзване на почвата (най-малко 60 см);
• изкопът се снабдява с пясъчна и чакълеста възглавница, като всеки слой се набива, за да изстиска въздух от насипни скали;
• излива се бетонов разтвор.

Устройството на домашни конструкции

Първата корона се полага отгоре. Неговата функция може да се изпълнява от обикновен покривен материал, положен върху фундаментна замазка. Уверете се, че покривният материал е с 35 - 40 см по-широк от готовата основа.

Много е важно всички дървени елементи да бъдат предварително обработени с антисептични средства, тъй като дори ако монтирате селски къщи, изработени от тежкотоварна дървесина, тя в крайна сметка може да загуби свойствата си под въздействието на външни фактори, което ще доведе до гниене на материал и в резултат на това до деформация на конструкцията.

Характеристики на свързването на короните

Здравината на дървените стени се осигурява чрез специален метод на закрепване. Рамката се сглобява по метода на шипове жлеб. Началната дъска трябва да бъде здраво закрепена към основата и се полага както върху изолацията, така и върху рамката (щайгата), съборена от релсите. Короните са свързани помежду си с дървени или метални дюбели.

Уплътняване на редове и изолация на фуги с юта и плитка

Всички следващи коронки се монтират върху уплътнение, което предотвратява кондензация и заразяване с мухъл. Благодарение на интервенционния уплътнител дървената къща придобива допълнителна здравина и херметичност.

Ъглови връзки

Удължаване на лъча

Поради неопитност може да изглежда, че недостатъкът на дървената кабина е несъответствието между дължината на стените им и дължината на трупа, но това абсолютно не е проблем, ако осигурите висококачествено съединяване на шевовете. Всичко, което е необходимо в този случай, е леко изместване на всяка следваща фуга, което ще избегне образуването на дълъг непрекъснат шев. Този метод смътно напомня на обличането на тухлена зидария и е доста лесен за изпълнение.

Покрив и подове

Полагането на пода също се извършва съгласно стандарта.

Подовата настилка може да бъде положена по няколко начина, но най-оптималният вариант са „плаващи“ подове, тъй като те не създават шум и обратно, благодарение на специалния си дизайн, абсорбират външни звуци. Препоръчваме ви да прочетете статията за.

Сравнявайки плюсовете и минусите на технологията и самия строителен процес, е безопасно да се каже, че предимствата тук надделяват с огромна разлика. Ако нямате готова вила, но имате парцел и силно желание да имате собствена къща, съветваме ви да изберете къща от дървени трупи.

Разбира се, по-добре е да построите точно сега, отколкото да го повторите по-късно. Е, и ако все още правите подобрения, направете го обмислено, за да не превърнете реконструкцията в безкраен процес.

Първо оценяваме всяка сграда по външния й вид. И в края на краищата, както често се случва (това е особено вярно за селски къщи от старо строителство): конструкцията изглежда е солидна, но изглежда грозно. И какво - да разбиеш всичко и да строиш отново? Или все пак се опитайте да направите нещо по-евтино? Например, прилагайте техники, които ви позволяват да създадете оптичен ефект на промяна на размера на обект по ширина и височина, комбинирайки това с козметично покритие на фасадата и малки подобрения в дизайна ( ориз. един).

Ориз. 1. Малко усъвършенстване у дома ви позволява да промените възприемането на размера на обекта по ширина и височина.

Това може да стане чрез различна ориентация на архитектурните елементи на конструкцията във вертикална и хоризонтална посока. Да предположим, че трябва да „разпънем“ покрива по ширина и да „повдигнем“ рамката нагоре. За да направите това, ще „удължим“ съществуващия прозорец в двете посоки (в същото време той ще бъде по-лек на тавана) и ще монтираме фронтон (защитата на фасадата от дъжд ще се подобри). Можете да инсталирате отлив на билото, което също е конструктивно оправдано. А прозорецът на тавана ще подобри условията на вентилация на тавана и до известна степен неговото осветление.

Така всички тези декоративни иновации не само подобряват външния вид на сградата, но и се оказват функционално полезни. Основната фасада на дървената къща, напротив, трябва да бъде направена визуално по-висока. Най-простото решение е да не облепите ъглите, а да ги боядисате в по-светли цветове. Действителната височина на дървената къща може също да бъде маскирана чрез засаждане на дървета и храсти, както и инсталиране на ограда с подходяща височина.
Има много начини да се повлияе на външния вид на сграда в арсенала на дизайнери и архитекти. Трябва да изберете най-ефективния и лесен.

Основната ни задача обаче е да намалим до минимум грешките в конструкцията. Може ли това да се постигне? Дори и с цяла статистическа „банка“ от грешки, ние няма да можем да използваме тази информация ефективно без интегриран подход. Необходимо е да се систематизират грешките и въз основа на това да се разработят правила, които трябва да се спазват по време на строителния процес. С други думи, необходимо е да се регламентират изискванията към всяка част от строящата се сграда. Тяхното прилагане ще предотврати грешки и ще ви помогне да погледнете „където трябва“. Списък с такива изисквания може да се формира не само въз основа на строителните норми, но и въз основа на резултатите от проучването, съображения на здравия разум, като се вземат предвид използваните материали и инструменти.

Изискванията обаче са само половината от нещата. Друг важен компонент на успеха е системата за контрол. В крайна сметка селските къщи често се строят от непрофесионални строители. За тях е необходим системен подход, който ще позволи да се изгради висококачествено, бързо и без допълнителни разходи.

Пример е изграждането на селска къща от бар - най-често срещаният и сравнително евтин материал.

фондация

Изграждането на всяка къща започва с основата. Най-често срещаните са плитки лентови стоманобетонни основи. Те са прости и технологични, надеждни, добре предпазват под земята от студ, сняг и вятър, достатъчно гъвкави за почти всеки тип почва.

В напречно сечение основата се състои от подземни и надземни части, които се изливат с бетон отделно. Например, по време на строителството върху глинести почви (в района на Москва площта им е около 70%), бетонът на фундаментната подметка се излива директно в изкопен в земята изкоп, след което се монтират кофражните панели и се излива мазето.

Подреждането на основата започва с нейното маркиране. Много разработчици на този етап "ограждат градината", вярвайки, че не може да се направи без изхвърляне. Разбира се, при издигане на големи строителни проекти е необходимо изхвърляне. Но когато става въпрос за правоъгълник с размери 6 × 9 m, не можем ли да го маркираме по-просто? А хоризонталните знаци могат лесно да се получат с помощта на хидравлично ниво без ниво: в края на краищата площта е незначителна. Изхвърлянето е допълнителни разходи за труд, допълнителни разходи за дървен материал, а впоследствие - неудобство и смущения по време на монтажа на кофражни панели, както и трудност при маневриране на бетоновози.

Ориз. 2. Маркиране на основата

Помислете за най-простата технология за маркиране на лентов фундамент (фиг. 2). Първо на правилното място се определя основното положение на главния ъгъл – спрямо пътя, терена, плана и т. н. На това място се забива колче.

След това с помощта на триъгълник се задава прав ъгъл от тази точка. Сега, след като са дадени размерите на страните на основата, е лесно да се определи позицията на всички ъгли. Точността на работата се проверява чрез сравняване на диагоналите на правоъгълника.

В маркираните точки се забиват колчета. След това според зададената ширина на лентата за фундамент се изгражда вътрешен правоъгълник и отново се забиват колчетата. Също така определете позицията на основата под верандата. Тук също се забиват колчета. По този начин, след като са отбелязали само 12 колчета, работата по маркирането на основата може да се счита за завършена.

След монтирането на колчетата се прави разрез и копката се отстранява по контура на основата. За да направите това, вземете дъска със сечение 50 × 150 mm, първо я нанесете върху външните колчета и, движейки се по дъската, изрежете копката с лопата. След това дъската се поставя срещу вътрешните колчета и тревата отново се изрязва.

По същия начин те действат по целия контур на бъдещата структура. Остава да се извади отрязаната трева, след което разрушаването на основата може да се счита за напълно завършено.

Такава опростена маркировка ви позволява да получите контура на изкопа без точни милиметрични измервания, необходимостта от които може да възникне на следващите етапи на строителство. След това пристъпете към избора на изкопа.

Някои критици на лентовите основи смятат големия обем изкопни работи за техен основен недостатък. Това обаче не е съвсем вярно. Аз и моите колеги никога не сме използвали багер за вземане на проби от почвата. Това е скъпо, а изкопът се оказва изключително небрежен, което изисква последващо ръчно усъвършенстване. Освен това се увеличава консумацията на бетон. Но за къща с размери 6 × 9 m трябва да изберем само около 9 m3 почва. Екип от четирима души ще го направи (заедно с маркировки и прекъсвания за дим) само за половин ден. Смея да твърдя, че е много по-трудно да пробиете две или три дузини дузини в глина за колонна основа и дори с разширяване. При извличане на почва от изкоп под лентова основа едновременно се правят вертикални маркировки: определят се дълбочината на изкопа и височината на щитовете. Измерванията се извършват с помощта на колове и хидравлично ниво (фиг. 3).

Ориз. 3. Вертикална маркировка на изкопа

На дъното на изкопания изкоп се покрива пясъчна възглавница на слоеве от 10-15 см и се набива. След това се монтира армировката и се излива бетонът.

Няма смисъл да приготвяте бетон сами. Бетоновозът ще донесе и излее готовата смес в изкопа. Все пак ще е необходимо да се направи място за задвижване на техниката до изкопа поне на 2-3 места. Ако се излее в една точка, тогава бетонът ще трябва да се избута далече с лопати, а едрият агрегат (трошен камък) ще се утаи на едно място. Само течната част от разтвора ще достигне до отдалечените места на изкопа.

След като излеете бетон в изкопа, можете да започнете да подготвяте армировката и да правите кофражни панели. Междувременно бетонът на основата все още не се е втвърдил, необходимо е да вмъкнете щифтове в него на всеки 1-1,5 m, за да свържете основата на основата с основата. Арматурните пръти ø14-16 mm и дължина 50 cm се заравят в основния бетон с 30 cm.

За да работи надеждно основата, тя трябва да отговаря на следните изисквания:
- фундаментната лента трябва да има достатъчна здравина и стабилност;
- основата трябва да осигурява необходимата вентилация на подземието;
- повърхността на сутеренното легло трябва да е права и разположена строго в хоризонтална равнина;
- стените и ъглите на цокъла трябва да са строго вертикални;

Повърхността на стените не трябва да има разслоения, стружки, празни пространства, черупки, открити площи с армировка;
- височината на цокъла трябва да бъде най-малко 50 см.
Всички по-нататъшни действия трябва да са насочени към изпълнението на тези изисквания и едва тогава списъкът с грешки при полагане на основата може да бъде намален или изобщо да не се намали.

За да запълните основата, трябва да направите и инсталирате щитове. В разглеждания случай ще са необходими 42 m2 - външни кофражни панели и 30 m2 - вътрешни. По-взискателни изисквания се налагат към външните щитове, тъй като те образуват предната част на основата. За тях е препоръчително да се използват дъски със сечение 50 × 150 мм, които се закупуват за греди. След демонтажа на кофражните панели те се използват по предназначение.

Има смисъл да се правят вътрешни щитове (както подсказва опитът) от дъски със сечение 25 × 150 мм, които са закупени за щайгата. Въпреки това, за да се осигури здравината на кофража, те трябва да бъдат съборени на 2 слоя.

Ориз. 4. Производство на кофражни плоскости

В допълнение към икономичното производство на кофражни плоскости е препоръчително да използвате опростена схема за монтаж и закрепване на кофражни панели, която ние с колегите използваме от дълго време. Същността му е следната. Първо се набират външни щитове (4 дъски на щит). За да направите пролуките между дъските по-малки, можете да използвате прост метод за събиране на дъските с лопати (фиг. 4). На земята се полагат щитни връзки от пръти със сечение 50 × 50 мм и дължина 80 см. Върху тях се полагат дъски със сечение 50 × 150 мм. Резултатът е щит с ширина 60 см, който ви позволява да получите цокъла с желаната височина. Дъските се притискат една към друга с лопати и се заковават към замазките. В краищата на щитовете дъските не се чукат заедно. Там ще бъдат поставени ключалки, които се заковават на място при монтиране на щитове. Краищата на връзките, които стърчат в горната част, се използват за приспособяване на усуквания на тел.

Щитовете на вътрешния контур се правят по същия начин, но се набират от дъски със сечение 25 × 150 mm на два реда с леко изместване. Тук вместо пирони е препоръчително да използвате самонарезни винтове за монтаж. Готовите щитове се увиват с покривен материал преди монтажа, тъй като пергаминът и филмът се разкъсват при изливането на бетон, образувайки ненужни шарки върху бетонната повърхност.

Основното нещо при сглобяването на кофраж- осигурете стабилното му положение по време на изливането на бетона. Несигурно фиксираните щитове по време на изливането могат да причинят много неприятности. За да не се преобръщат, често използват различни скоби, колове и ограничители. В резултат на това материалът се губи, работата отнема много време, а надеждността на монтажа на кофража оставя много да се желае. Най-важното е, че крепежните елементи заемат много място от двете страни на цокъла, което пречи на работата и затруднява придвижването на бетоновозите.

Има алтернатива на такъв ирационален метод за фиксиране на кофража. За монтажа и закрепването на щитовете се използват подсилващи щифтове, които се вкарват в подметката на основата по централната му ос. Кофражните панели се закрепват с телени връзки към щифтовете. В резултат на това панелите ще бъдат здраво завързани към основата на основата и здраво закрепени към нея, без външни конструкции да пречат на работата. Щифтовете се монтират в ъглите на основата на кръстовището с преградите, а в интервалите между тях се поставят на стъпки от 1,0-1,5 m.

Помислете за технологията за монтаж на щитове с подсилващи щифтове по-подробно(фиг. 5). Първо се монтира вътрешният контур на щитовете. Поставя се, като се вземе предвид ширината на основата. Тъй като подметката на основата е малко по-широка от основата (40 см срещу 25-30 см), има известно поле за подреждане на щитове. Щитовете с помощта на ключалки са свързани в ъглите и временно закрепени с остатъци от дървен материал. Правилността на инсталацията се проверява чрез сравняване на диагоналите. Временно закрепената вътрешна кофражна кутия служи като основа за монтажа на външния контур.

Ориз. 5 Схема за монтаж на кофраж

След това действат в тази последователност. Към всеки щифт са прикрепени дистанционери, върху тях е отбелязано положението на щифтовете (тъй като не можете да ги поставите точно в центъра), пирони се забиват в дистанционерите според маркировките и ги заобикалят около щифтовете. След това жицата се навива върху щифтовете.

Външните щитове са прикрепени близо до подпорите, а краищата на жицата са навити върху закрепващите пирони (все още не са огънати). И двете стени на кофража се закрепват временно, а върху дистанционерите се полагат 2-4 арматурни пръта ø12-16 mm.

Най-важният момент е формирането на продуктите.Тези конструктивни елементи определят условията на подземна вентилация. Често те се оформят с помощта на остатъци от азбестоциментови тръби или дървени кутии, които се чукат заедно. Недостатъкът на тези методи е, че при леко отклонение на щита между него и облицовката се образува празнина, където бетонната смес веднага тече. В резултат на това работата често отива надолу.

Ние правим нещата по различен начин в нашата практика. Вземаме парче дървен материал със сечение 150 × 150 mm или парче кръгъл дървен материал ø130 ... 150 mm, увиваме го с 2-3 слоя покривен материал и го вкарваме между щитовете. За удобство при избутване на облицовката и възможност за изтичане на вода от вентилационния отвор навън, правим вътрешната част на вложката на по-малка секция. Отбелязвам, че в бъдеще тези тапи могат да се използват за защита на въздуха през зимата.

За да се подобрят условията на вентилация, вентилационните отвори на противоположните стени на мазето трябва да бъдат поставени коаксиално. И за да не се интересуват гризачите от вашето подземно пространство, препоръчително е да поставите мрежа с огънати ръбове между вложката и вътрешния щит. След изливане на бетон подземието ще бъде надеждно защитено.

След като монтирате вложките между щитовете, поставете и забийте горните дистанционери, които (заедно с долните) задават ширината на цокъла. Върху тези пръти се полагат и прътите на горния армировъчен пояс на мазето, които се закрепват с пирони от напречното изместване в момента на изливане на бетона. Остава да огънете ноктите с навитата върху тях тел и щитовете ще бъдат здраво изтеглени към подсилващите щифтове.

Вертикални армировъчни елементи с разглежданите размери на конструкцията и условията за натоварване на основата може да не се монтират.

Сега трябва да зададете височината на изливане на бетон във формата. За да направите това, задайте височината на пълнежа в най-ниската точка на основата. От тази точка, с помощта на хидравлично ниво, други точки се „отбиват“ по целия контур на основата. След това през щитовете се пробиват пирони на всеки 1,0-1,5 m, по изпъкналите краища на които се разтрива горната част на основата.

След като маркирате нивото на изливане на бетон и монтирате горните завои, все пак трябва внимателно да проверите отново (сравнете диагоналите, уверете се, че щитовете са монтирани вертикално).

За твърдост вътрешните и външните контури на щитовете в близост до ъглите трябва да бъдат издърпани заедно с наслагвания (фиг. 6). И ако има пролуки в долната част на щитовете, те трябва да бъдат покрити с пясък.

Ориз. 6. Кофраж за кутии

За съжаление не всички бетоновози разтоварват бетон с помпи. Ето защо е необходимо правилно да се подготвите за приемане на бетон - да се освободят входовете и местата за спиране на миксера за разтоварване. Може да се наложи да направите приемни тави. Можете също да подготвите бетон със собствените си ръце.

Необходимо е да се излива бетон на слоеве, като внимателно се контролира позицията на щитовете. Уплътняването на бетона се извършва с помощта на вибратори, но можете да направите и без тях. Добри резултати се получават и с просто почукване по щитовете с приклада на брадва - тогава повърхността на основата ще бъде без черупки и дефекти. Но в ъглите, за да се предотврати образуването на счупени образувания, масата на бетона трябва да бъде пробита с парче армировка (фиг. 7).

Ориз. 7. Уплътняване на бетон в ъгли

Отбелязвам, че при традиционната (с помощта на колове и дистанционни елементи) система за инсталиране на щитове често възникват проблеми по време на изливането на бетон. Например горната или долната част на щита може частично да се отклони. Този процес може да бъде спрян от различни опори, но след като бетонът се втвърди, на това място могат да се образуват мехури („корем“), които ще развалят външния вид на основата. Още по-лошо е, когато бетонът е на земята.

Ако се установи отклонение на щита, подаването на бетон трябва незабавно да се спре и разтворът да се изхвърли с лопати от аварийната зона. По това време други майстори набиват колове. След това се вкарва скоба, която в единия край се опира на колче, а другият, заедно с клин, се вкарва под щита (фиг. 8). Дъното на щита също е фиксирано с акцент върху кола. След това, леко потупвайки по клина, повдигнете малко щита. Тази операция се повтаря няколко пъти, докато кофражът бъде напълно възстановен.

Ориз. 8. Изправяне на кофража

Ако долната част на щита се е отдалечила, тогава в земята също се забива кол и между него и щита се монтира дистанционер. След това, с приклада на брадва или чук, дистанционерът постепенно се забива на място и „коремът“ се елиминира.

Бетонът е пластмасов материал и именно това свойство се използва за възстановяване на кофража. Това свойство на бетона обаче трябва да се има предвид. Когато разтворът вибрира, възникват значителни дистанционни сили и смесителят доставя бетон интензивно. В тази връзка бих искал да насоча вниманието на читателите към типична грешка при закрепване на щитове, когато усукване на тел се хваща върху дъски, а не върху кръстови връзки (фиг. 9). В резултат на това дъските се отдалечават от решетките и щитът се отклонява от вертикалата.

Ориз. 9. Не можете да монтирате щитове така

При конструирането на кофража по начина, предложен по-горе, могат да възникнат някои трудности. Например, когато щифтовете и връзките-напречни греди на щитовете не съвпадат (виж фиг. 5). И това е естествено, тъй като е трудно да ги комбинирате. Ако разликата е голяма, тогава е по-добре да поставите допълнителни връзки. Така че под ръка е необходимо да имате запас от необходимия материал за всеки случай.

Излятият бетон се покрива от напукване с дървени стърготини, покривен филц или филм и се навлажнява с вода. След като бетонът се втвърди, пристъпете към демонтажа на кофража. Има различни мнения по този въпрос. Някой смята, че това трябва да се направи след 2 седмици, други са убедени, че формата не може да бъде разглобена, докато бетонът не придобие пълна сила.

Според мен дългото време на излагане на бетона е безполезно. Много е трудно да се откъснат дъските (много от тях се разцепват) и дори дребни нередности не могат да бъдат коригирани.Можете да разглобите кофража още на третия ден. Бетонът по това време вече ще придобие 25% якост, а някои нередности няма да е трудно да се отстранят механично. По това време също е удобно да затваряте различни чипове и мивки.

Готовата основа (фиг. 10) трябва внимателно да се разгледа и провери за хоризонталността на горния разрез (гледна точка /) и равнината на стените на мазето (гледна точка II). Ако е необходимо, се използва инструментален метод за контрол, ролетка, хидравлично ниво, отвес и др.

Ориз. 10. Контрол на основата

Подготовка за монтаж на кутията на гредата

Всеки строителен обект като цяло и всяка част от него поотделно (основа, стени, тавани, покрив) могат да бъдат характеризирани с помощта на такива понятия като вертикалност, перпендикулярност, успоредност, плоскост и праволинейност.

Повечето от тези параметри се регулират от строителни норми и разпоредби. За съжаление разработчиците-любители не винаги се ръководят от тях и понякога не са наясно със съществуването на съответните стандарти. Това обаче не намалява значението на изискванията към конструкциите, които са залегнали в тези регулаторни документи. Дори за непосветен в тънкостите на конструкцията читател е очевидно до какво могат да доведат например неуспоредните стени или различните им височини. Днес ще говорим за стените.

Бар с естествена влага

Най-често селските къщи се изграждат от бар с естествена влага. Този материал, който е много по-евтин от профилираните или залепени греди, ви позволява да построите топла и надеждна къща.

Въпреки това, без познаване на основните правила за работа с бар с естествена влага, не може да се постигне успех в строителството.

Придобитият дървен материал не трябва да се суши. Стените от него трябва да се сгъват възможно най-бързо, тъй като по време на сушене материалът се деформира силно: той се огъва, придобива ромбична форма или още по-лошо, той се усуква с „витло“.

Някои разработчици предпочитат да планират дървения материал, вярвайки, че това ще им позволи впоследствие да не обшиват стените. Други смятат, че е необходимо да се обшивят и изолират стените само от едната страна и да се планира само едната страна на дървения материал. Според мен обшивката на стените все още е по-добра от собствените им страни. В този случай рендосването на гредата и скосяването на нейните ръбове не е необходимо.

Въпреки това, ако вече сте решили да планирате дървен материал, помислете за следното. Ръбът на греда със сечение 150 × 150 mm може да се рендосва на 2 хода, тъй като ширината на захващане на ренде е ограничена. За да няма стъпки върху рендосаната повърхност, рендето първо се рендосва по гредата и се прави вторият проход, като се държи инструмента под ъгъл \u003d 25 ° -45 ° спрямо надлъжната ос ( ориз, 11).

Ориз. 11. Рендосване на ръбовете на дървения материал. За да няма стъпала върху рендосаната повърхност, рендето първо се рендосва по гредата, а вторият проход се извършва под ъгъл спрямо надлъжната ос.

Гредите, положени в стените, изсъхват.В резултат на това се образуват дълбоки пукнатини, в които навлиза вода, което не предвещава нищо добро за конструкцията. Най-важното е, че при сушене прътите намаляват по размер. Това свойство на дървесината трябва сериозно да се има предвид при изграждането на дървени къщи - свиването достига 3-10% от височината на стените.

изисквания за стени. Стените са основна част от конструкцията, която определя условията на живот в къщата и нейния архитектурен облик като цяло. В съответствие с това към стените могат да бъдат представени следните основни изисквания.

1. Основните габаритни размери на стените трябва да имат оптимално съотношение.
2. Стените трябва да са прави, а фугите между тях (ъглите) трябва да са строго вертикални.
3. Отсрещните стени трябва да имат еднакви размери по цялата си височина.
4. Равнината на горната облицовка на конструкцията трябва да бъде строго хоризонтална.

Разбира се, това не е пълен списък с изисквания за стени като цяло и за дървена кутия в частност. При любителското строителство обаче контролът само по тези параметри дава добри резултати.

Долна облицовка и капак

Долната облицовка трябва да бъде надеждно хидроизолирана от основата. Рубероидът за това не е най-добрият избор. С течение на времето той изсъхва, битумната импрегнация се изпарява и дървото е практически беззащитно. Следващият метод за хидроизолация е по-надежден. Повърхността на цокъла е покрита с битумен мастик, а върху него се полага слой хидроизол, който благодарение на покритието е свързан към бетонната основа без празнини. Върху тази постеля се полагат прътите на долната облицовка, които са предварително обработени със защитни съединения ( ориз. 12).

Ориз. 12. Монтаж на долната облицовка и тавана

Биосигурност на дървени конструкции- най-важната строителна операция. И тук трябва да направите всичко веднага, за да осигурите издръжливостта на сградата. Не е тайна, че всички антисептици се изпаряват след няколко години. Достигането до структурните елементи с цел повторната им обработка е трудно, ако не и невъзможно. В тази връзка е препоръчително първо да импрегнирате материала с антисептик и за да не се изпари, покрийте дървения материал отвън с битумен мастик. Антисептикът прониква дълбоко в дървото, а мастикът го предпазва от изпаряване. Подовите греди се обработват по същия начин.

Положената долна облицовка след проверка на диагоналите е свързана със скоби ( виж снимка, 12, възел B), а позицията на сглобената конструкция е отбелязана върху хидроизолацията на сутерена. Това е необходимо, за да се контролира позицията на рамката върху основата. За надеждност, лентата може да бъде прикрепена към цокъла с патерици или дълги нокти чрез щепсели. Трябва да има поне две такива крепежни елементи от едната страна. След монтажа на долната облицовка се монтира таванът.В строителната практика най-често се използват следните две негови структурни схеми, едната от които е схемата „греда-глина“. При тази опция първо се полагат греди и върху тях се монтират трупи. Последните се поставят по-често от греди. Дъските, поставени на ръба, заедно с дървения материал образуват твърда конструкция, способна да понесе определени натоварвания. Препоръчително е да използвате такава схема, ако се предполага, че за пода се използват тънки дъски с език и канал. Със схемата „греди + трупи“ е по-лесно да се решат проблемите с ефективната изолация на пода, но консумацията на дървен материал с този тип припокриване се увеличава.

Трябва да се отбележи, че при строителството на лятна вила схемата на подовата настилка се използва много по-често само от греди, върху които се полагат подовите дъски. В този случай като греди се използва прът със сечение 100 × 200 mm. Заедно с черепните пръти, такива греди имат достатъчна носеща способност и, не по-малко важно, поради височината си, позволяват и ефективна топлоизолация на пода. Когато се използват дебели подови дъски, такива греди могат да се поставят на стъпки до 1 m.

Гредите трябва да бъдат положени по такъв начин, че да има вентилационна междина (2 см) между краищата им и лентата. Това става с помощта на уплътнения, които се отстраняват след закрепване със скоби (виж фиг. 12, възел Б). Краищата на гредите трябва да бъдат внимателно обработени с антисептик.

Технологията за инсталиране на греди е проста. Първо, монтирайте крайните греди и ги подравнете в хоризонтална равнина. След това на ръба между тях се поставя дъска и върху нея се монтират междинни греди. Работата обикновено се контролира визуално и при необходимост се използва ниво. Върху гредите е положена технологична настилка.

Организация на труда

Трябва да се подготвите за сглобяването на кутията, тъй като както качеството на конструкцията, така и нейното темпо зависят от организацията на работата. За да може работата да бъде аргументирана, прътите се подреждат в купчина на разстояние 5 m от сградата от едната или по-добре - от двете й страни (фиг. 13). Между редовете пръти лежат дъски - "инчови". За да направите това, е препоръчително да използвате материал, предназначен за подовата настилка.

Ориз. 13. Организация на работното място

Между стека и дървената къща са оборудвани работни места за маркиране на пръти и тяхното рязане. Можете да го направите така. На желаната височина (в зависимост от ръста на работника) между редовете пръти се вмъкват подпорни дъски. Върху тях внимателно се полага греда и се маркира с шаблон. След това детайлът се прехвърля на мястото на рязане, извършват се необходимите операции, след което с помощта на въже детайлът се повдига по склоновете върху стените и се полага.

За улесняване на изкачването към склоновете е препоръчително да заковате клиновидни стопове. Те ще предотвратят неконтролируемото плъзгане на гредата надолу, което може да представлява сериозна опасност за работниците на строителната площадка. В допълнение към безопасността, стоповете ви позволяват да управлявате с малки сили. Дори един човек може, ако е необходимо, да вдигне товара, като го фиксира със стопове в междинни точки.

Маркиране на лентата

Този етап на работа е много отговорен, тъй като качеството на по-нататъшното строителство зависи от правилната маркировка. Традиционно маркирането се извършва с помощта на рулетка. Габаритните размери се вземат директно от стените, а след това жлебове, шипове и други профили се маркират на земята с помощта на квадрат.

Например, в разглеждания случай всяка корона се състои от 7 пръти с дължина от 3 до 6 м. За да се сглоби кутия, трябва да се направят стотици измервания. Възможно е да се улесни работата и да се повиши нейната точност, ако вместо измервания се използват шаблони. Маркирането в този случай се свежда до просто очертаване на контурите на шаблоните с маркер, което позволява не само да се намалят разходите за труд, но и да се сведат до минимум грешките при измерване. Заготовките, когато се използват шаблони, имат идентични размери, което в крайна сметка позволява да се постигне висококачествено сглобяване на кутията на гредата.

Имайте предвид, че ако се използват традиционни шаблони (един за две огледални заготовки), тогава за изграждането на стени ще са необходими 7 маркиращи устройства, които неизбежно ще затрупват работното пространство (фиг. 14). Може би затова много строители не харесват шаблони, въпреки очевидните предимства от използването им. Така че трябва да се уверите, че няма твърде много устройства за маркиране.

Ориз. 14. Схеми за рязане на греди: 1.1' - основната греда на надлъжната стена (дясна и лява); 2,2′ - допълнителни пръти на надлъжната стена (дясно и ляво разширения); 3 - маркиращи отвори; 4 - знаци по ръбовете; 5 - отстранени части от детайла; 6 - шаблон на напречната стена; 7 - преградна греда; 8 - греда на напречната стена; 9 - маркиращи отвори.

Ориз. 5. Схема за разработване на шаблони за надлъжни стени: 1 - основна греда; 2 - допълнителна греда; 3 1 дял; 4 - ъглови канали; 5 - жлеб за преградна греда; 6 - шаблон на надлъжната стена; 7 - удължители; a,d - разрези по ръбовете; b, c - маркиране на отвори.

Помислете за принципите на разработване на шаблони (фиг. 15). Така че, да кажем, че трябва да сглобим дървена кутия с размери 6 × 9 м. Със стандартен дървен материал (6 м) това може да се направи на пръв поглед без излишни отпадъци. Въпреки това не е така. Възможно е да се сглоби корона с дължина 9 m без загуба на дървен материал само ако детайлите с дължина 6 m и дължина 3 m са снаждани от край до край (тази зидария често се нарича "тухла"). Тази връзка обаче е груба строителна грешка, тъй като такава фуга се превръща в "студен мост".

Правилното свързване на гредите е „половин дърво“ с припокриване от 15.. .20 см. Но тогава общата дължина на снажданите части ще бъде не 9 m, а 8,8 m. В този случай фугите са шахматно разположени, което трябва да се има предвид при разработването на шаблонни профили.

Вътрешната стена (преграда) трябва да се постави с известно изместване от фугата вдясно или вляво. Така на една корона се полагат дълги пръти отляво, а разширения отдясно. На следващата корона полагането започва в същия ред, но отдясно.

След като определите точните размери на частите, включени във всяка корона, можете да преминете към подробно проучване на контурите на шаблоните за дясно и ляво изпълнение.

Шаблоните могат да бъдат направени от ръбирани "инчови" дъски, подготвени за летви. Пластмасовите плочи трябва да бъдат предварително нарязани.

За да маркирате разширенията, не можете да правите отделни шаблони, а да ги поставите върху основните шаблони, като направите 4 малки разреза („a“ и „d“) по ръбовете им и пробиете два отвора („b“ и „c“). Благодарение на проходните отвори шаблонът става технологично "прозрачен", докато действителната му "непрозрачност". Така едно типично техническо противоречие може да бъде разрешено съвсем просто.

След маркиране на шаблона, засенчените части се изрязват. Маркиращите устройства са готови.
В резултат на това успяваме да намалим броя на шаблоните от 7 на 3 (2 за надлъжни стени и 1 за напречни). Два надлъжни шаблона (вдясно и вляво) осигуряват възможност за получаване на заготовки за надлъжни стени, а един напречен шаблон ви позволява да събирате части за напречни стени и прегради.

Освен това само един дял, инсталиран асиметрично, ви принуждава да направите 2 надлъжни шаблона. При симетрична инсталация едно устройство за маркиране би било достатъчно.

При разработването на шаблони трябва да се има предвид, че на строителната площадка устройствата за маркиране могат да се завъртат на 180 ° спрямо надлъжната ос, а също и да се движат по надлъжната ос. Силно не се препоръчва да се осигури завъртане на 180° на дълъг шаблон около вертикалната ос, тъй като ще бъде практически невъзможно да се направи това по време на работа. Сега нека разгледаме как се използват шаблоните. За да маркирате първата греда на короната (например, като се започне отляво), левият шаблон се поставя върху гредата и краят на шаблона се заобикаля с маркер отляво, след това два жлеба и накрая проба за връзка "половин дърво". Маркираният лъч се прехвърля на мястото на рязане, където ненужните фрагменти (по-добре е да ги засенчвате при маркиране) се изрязват с верижен трион.

Същото се прави и с втория лъч. На надлъжната стена, за всяка пълна греда, трябва да направим „добавка“. За да направите това, върху гредата (позиция I на фиг. 14) се поставя шаблон и се заобикаля. Изборът за връзка „половин дърво“ в края на детайла се маркира с шило, убождащо греда в точки „c“ и „b“ (виж Фиг. 14, възел A).

След това шаблонът се измества (позиция II на фиг. 14) и отново се очертава. Върху облицовки в зоната на рязане се поставя греда с две маркирани допълнителни части. След изрязване на сенчестите участъци се получават разширения и за двете надлъжни стени. Стрелките на фиг. 14 показва манипулациите с монтажа на допълнителни части в стените.
Тъй като ставите на прътите са шахматно разположени, маркировките на короната, разположени по-горе, започват от дясната страна. Тук елементите на ъгловите брави вече се променят: ако имаше жлеб на надлъжната греда и шип на напречната греда, тогава всичко трябва да е обратното.

Как обаче да маркирате детайлите с шипове? Трябва ли да правите отделни шаблони за тях или се справяте с маркировъчните устройства, които вече имате? Съвсем очевидно е, че шипът и жлебът са елементи от един и същи монтаж, което означава, че трябва да си съответстват по размер и местоположение, което означава, че шаблонът с канали може да се използва за изграждане на профили на шип върху дървени заготовки. На фиг. 14 (възел B] е показан шаблон на напречна стена с жлеб и части с шип, получени с него. Освен това за производството на преграда в шаблона се пробиват дупки, които задават ширината на неговия шип.

Що се отнася до размерите на шпилката, в никакъв случай не трябва да се позволява на шпилката да приляга плътно в жлеба. Впоследствие шипът ще изсъхне и в резултат на това ще се образува канал, който със сигурност ще се превърне в „студен мост“. Следователно, ако размерите на жлеба са 5 × 5 см, тогава шипът трябва да има размери 4,5 × 4,5 см. Празнината се запълва с изолация.

Досега, говорейки за маркиране, приемахме, че профилът на шаблона се прехвърля върху горната страна на гредата. Отстрани се изрязват различни жлебове и шипове. Това означава, че хоризонталната маркировка трябва да се прехвърли върху вертикалния ръб на гредата. Направете това с помощта на квадратчета. Съгласно тази маркировка се извършват точни разфасовки.

Практическият строителен опит показва, че е нереалистично да се има предвид последователността на маркиране на елементите на ъглови фуги. Ето защо тук често възникват грешки, когато вместо жлеб е маркиран шип и обратно. И това не е изненадващо, ако не използвате системата, чрез която става изключително лесно да маркирате канали и шипове. Диаграмата (фиг. 16) показва стените с обозначението на серийния номер на короната, вида на свързващите елементи в краищата на заготовките, както и позициите на отворите в стената. Такава схема, която може да се приложи директно към шаблона, опростява организацията на работа и предотвратява грешки при маркиране.

Ориз. 16. Схема за маркиране на ъгловите фуги на кутията на гредата: 1 - фуги на детайлите на надлъжните стени; Отвори с 2 врати

Статията разказва за възможността за самостоятелно изграждане на дървена къща от дървен материал 150x150 със собствените си ръце, ще ви разкажем в подробни инструкции със снимки и видео материали.

Разкриват се някои тайни за успешното изпълнение на основните дейности по изграждане на къща.

Как икономично, но без да губите качество, да придобиете собствено жилище в продължение на много години.

На какво да обърнем внимание и да постъпим правилно.

Лесно е да го направите сами. направи си сам запалка от дървена греда. Дървото принадлежи към традиционните материали, качеството е изпитано във времето.

Производството на завършен дървен материал от иглолистна дървесина в наше време е представено от голям брой опции. Ако имате готов проект, е възможно да поръчате материал за шаблон.

Производството ще бъде дълго във времето, но ще бъде компенсирано по време на монтажа.

7 стъпки към реализирането на една мечта

След вземане на решение за изграждане на жилища е необходимо да се извършат редица подготвителни мерки.

Най-доброто време за това се счита за късна есен и зима. Необходимо е да се отдели много време на всички действия и е препоръчително този период да се приспособи към началото на строителния сезон от средата на Виена до началото на есента:

1. Решете с.
2. Поръчайте или купете готови.
3. Поръчайте и закупете основни материали.
4. Извършете подготвителна работа.
5. Подгответе консумативи.
6. Купете инструмент.
7. Подписване на договори с изпълнители.

Как да построите къща от бар със собствените си ръце

Първи етап. Подготовка на земята

• почистване на отломки и растителност,
• подравняването се извършва с помощта на специално оборудване,
• маркиране на кофража за основата с помощта на колчета, шнур и ниво,

Важно! Трябва да използвате услугите на специалист. Качеството на строителството зависи от този процес.

Втора фаза. Устройство за фундамент по разработения проект

Основните видове фондация

• ,
  за къщи с мазе или мазе.
• пилотна основа,
  за проблемни почви.
• плитка вдлъбнатина,
  за малка къща.

Трети етап. Изграждането на носещи стени и прегради на къща от дървена греда

материали

Материалът, използван за самостоятелно сглобяване, трябва да е сух и лек.

Необходим инструмент

• Циркулярен електрически трион.
• Бормашина с комплект свредла за дърво.
• и рулетка.
• Брадва и чук.
• Пирон и винтове.

Работен процес

Първата корона се полага върху основата около периметъра. Преди това в основата е положен покривен материал, като хидроизолация, и слой от юта.

За информация! Короната се наричат ​​редовете дървен материал, положени вертикално. Уплътнител от юта е необходим за запечатване на шевовете между дървения материал.

Следващите корони се монтират според оформлението на проекта. Помежду си дървените части са свързани с дюбели. Пробиват се проходни отвори с по-малък диаметър от дебелината на шпилката. Забиват го с чук, отрязват излишната изпъкнала част под основата.

Пръчките са свързани помежду си, в местата на обличане с прегради с помощта на лигамент с канал-гребен. В ъглите връзката, за по-голяма здравина, се използва в три вида:

Важно! По-лесно е да изрежете свързващите възли по предварително направен шаблон. Разфасовките се правят, като се вземе предвид прибавката за изолация. Връзките ще се окажат равномерни и надеждни възли.

Юта също се полага между короните и в ставите. На втората корона се изрязват греди за подови настилки. Под всеки детайл, на разстояние 1,5 метра, подпорите са положени от керамични тухли. След монтажа на четвъртата корона се прави груб подова настилка от дъски с дебелина най-малко 40 мм.

Следващите редове дървен материал се полагат идентично с предишните, но като се вземат предвид детайлите за отворите на вратите и прозорците.

За удобство на работа и безопасност при повдигане на части се използват наклони със запушалка. Устройството е изработено от две дъски с пълнени клинови ограничители. Наклоните се опират в стената с горния ръб, а долният ръб се държи на земята със стопер. С помощта на въже гредата се изкачва по стената по склоновете от един човек. Вътре в помещението се сглобява скелето.

Важно! Всеки нов ред положен дървен материал се контролира от нивото непременно.

Последните две корони се монтират по целия периметър и над всички отвори. Завършва процеса на сглобяване на дървената къща, полагане на греди на тавана. След това върху тях се сплъстява мауерлат за сглобяване на покрива.

Оборудваме отворите за врати и прозорци с кутии за корпус, изработени от дъски с дебелина най-малко 30 мм. Закрепваме ги с обикновени нокти. Корпусите играят ролята на компенсаторни фуги по време на свиване на новата сграда и не позволяват на редовете дървен материал да се деформират.

Преди монтажа на покрива горният таван се зашива от дъски с дебелина най-малко 50 мм, тавански под.

Четвърти етап. Устройство на покрива

За монтажа на покривни конструкции и покрития е необходимо да се използват услугите на екип от специалисти. Това е отговорна работа, чийто резултат зависи от комфорта, уюта, експлоатационния живот на цялата къща,

Пети етап. Инсталиране на блокове

След свиване на къщата се монтират блокове за прозорци и врати, за да затворят периметъра преди завършване. След това изолация и довършителни работи на външни стени. Затопляне на таванското пространство.

Шести етап. Завършване

Последният етап от всички строителни дейности е довършителни работи на вътрешни стени, подове и тавани. Монтаж на инженерни системи за поддържане на живота.

1855452,5 rub.

Безплатна доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Поръчки (0)

Изграждаме малка евтина селска къща - стъпка по стъпка, инструкции стъпка по стъпка със снимки и примери

Снимка на изграждането на бъдеща дача от дървен материал в икономична класа може да се види, като щракнете върху връзката, за да видите пълния албум или от

селски къщис течение на времето те морално остаряват и започват да изглеждат тесни. Но мнозина не бързат да ги разрушават - те се разширяват поради стопански постройки, възстановяват се. Също така е популярно да се построи нова къща вместо съществуваща. Жилищата на старите пощенски сгради са изсечени, а съвременните са направени предимно от дървен материал. Ако строите със собствените си ръце, сами, без да включвате работници, тогава гредата със стандартен размер от 150 × 150 мм не е подходяща - тя е твърде тежка, особено влажна. Реших да го направя по-лесно - да построя къща от сух дървен материал (атмосферно сушене) със сечение 150 × 1001 и след свиване на стените да го изолирам отвън с базалтова вата със същата дебелина. Опитвам се да се придържам към SNiP и те казват, че дори 150-милиметров слой дърво не е достатъчен за нашата средна лента, не можете да направите без допълнителна изолация.

За да направите строителството не твърде скъпо, не използвайте местни материали и вземете предвид съществуващите условия и традиции.

Етап 1 - Подготовка и изливане на основата

Преди да изберете вида на основата, дизайна и материалите за неговото производство, е необходимо да се проучат геоложките условия. Необходимо е да се знае точно състава на почвата, да се определи нивото на подземните води. И най-важното - да видите как са подредени основите на къщи, които стоят тук от дълго време. Например се оказа, че в нашия район (Рязанска област, Касимовски район) основите са направени предимно от бял камък - варовик (1). Като правило, без армировка и в същото време - плитка основа. И има причини за това: почвата е песъчлива, което означава, че не е „надута“. Много е далеч от водата, а къщите са предимно дървени колиби.

Започваме работата по изграждането на основата с изкопаване на окопи и премахване на плодородния слой (2). Полученият пясък за уплътняване се разлива с вода. Запълваме окопите с камък и полагаме две арматурни пръти с превръзка в ъглите. Изглежда, че армировката в долната и горната част на лентата за основи няма да е излишна (3).

Можете, разбира се, да опитате да поръчате готов бетон с доставка с миксер, но в нашия район това е нереалистично - няма оферта. Да, и той не можеше да се обади в градината. Но основната причина е, че готовият бетон е скъп, докато безплатният пясък лежи точно под краката ви, а поръчването на каменна кола от нас е по-евтино от поръчката на празна кола в Москва. Между другото, ако парите са наистина лоши, нищо не ви пречи да спестите от камък, например, като го напишете на реката.

Още първото месене на ръка върху лист желязо показа безполезността на тази дейност през 21 век. Оставаха две опции - да се използва бетонобъркачка или да се откаже строителството. Избираме първото. Така в съоръжението се появи бетонобъркачката CM-160 на компанията Kraton (4).

И процесът започна (5) - просто имайте време за доставка на цимент. Удобно е да се движи бетонобъркачката по изкопа и за да се напълни разтворът е необходимо да се адаптира лист, лежащ под краката (6). За да не се огъва, заменяме опорите от остатъците на дъската (7).

По-добре е да не затваряте пластмасовия корпус, където се намира двигателят по време на работа, за да не блокирате изхода на въздуха, който охлажда двигателя. След това може да се хвърли пластмасово фолио - за предпазване от валежи.

Ние активно използваме бетонобъркачка, за да приготвим разтвор, в който поставяме (а понякога просто изсипваме) камъни (8). По този начин лентата беше запълнена до нивото на земята. По-горе поставяме лентата от същия камък върху по-дебел разтвор (9).

Преди да стигнем до върха, монтираме подсилваща клетка, подобна на долната (10). За завършване на зидарията е бил необходим по-малък камък (11).

Даваме време на почти завършената основа да стои, преди да построим къща (12). Външният му вид не е много равномерен, но повърхността винаги може да бъде завършена - измазана с бетонобъркачка (между другото, почти всички къщи в селото са такива) или покрита с декоративни панели.

В процеса на работа успяхме да спестим много - не беше необходим кофраж, бяха използвани местни, много евтини материали - пясък и камък. За да обобщим, се оказва, че всички разходи (включително цената на бетонобъркачка) се оказаха по-малко от цената на готовия бетон (който нямаше къде да се вземе) и кофража.

Но, за съжаление, това не е така във всяка област. Например, в блато близо до Москва, човек би трябвало да направи пространствена рамка от армировка, да изгради кофраж и да излее бетон.

Етап 2 - Сглобяване на къща от бар

ПОДГОТОВИТЕЛЕН ЕТАП

За изграждането на кутията на къщата е използвана греда от 150 × 100 мм, стената от която впоследствие е планирана да бъде изолирана. Барът лежеше на купчина две години. През това време, разбира се, той изсъхна и стана много по-лек. Някои проби доста забележимо "водеха", предимно завъртяни с "витло".

Такава греда, за разлика от квадратна в напречно сечение (150 × 150), не винаги се изрязва от средната част на багажника, радиалното рязане е рядко - и това е причина за отклонение от правоъгълно сечение по време на сушене и за усукване с винт.

Желанието да се справите със сух материал обаче надделява над всички възможни трудности при сглобяването на къща.

ПРОИЗВОДСТВО НА НАГЕЛИ

Както знаете, правилните къщи от бар се сглобяват върху дървени дюбели. За тяхното производство са подходящи обшивки от дъски, останали след извършване на каквато и да е работа, например устройства за покривна обшивка (13).

Колкото по-малки са пръстените на растежа върху дървото, толкова по-добре - твърдостта е по-висока. Вземете парчетата и подрежете от едната страна на подходящия трион (14). След това поставихме акцент и го видяхме в размер (15), в нашия случай 120 мм. Оказа се спретнати дъски и дърва за огрев (16).

Прекарваме дъските през лентов трион (17) - получаваме кутия с пръчки с квадратно сечение (18). Остава да ги заточите с брадвичка (така че да останат квадратни площи) от двете страни - и се приготвят няколкостотин дюбели (19).

ПОДГОТОВКА ОТ МЪХ

За да сглобите къщата, ще ви е необходима интервенционна изолация. "Напреднали" строители обикновено използват ролка, която се продава на всеки строителен пазар. Много е лесно да се работи с него: разточете лентата - и поставете дървения материал.

Мос е друга работа. Първо, не струва нищо, и второ, това е естествен антисептик. Има много информация по тази тема, но никъде няма отрицателна рецензия за използването на мъх. Препоръчва се използването на бял торфен мъх сфагнум или червен (20). Първият, когато се изсуши, се превръща в много крехка маса, а вторият се състои от дълги стъбла с листа, които приличат на коледно дърво, и е доста твърд. Най-добър пресен мъх, лежал не повече от две седмици. Моят мъх беше в найлонови торбички една седмица в леко влажно състояние и в горещо време - нищо не му се случи.

Мъхът мирише на йод, почти на море - несъмнено това още веднъж свидетелства за неговите предимства.

ПРОИЗВОДСТВО НА РАБОТА

За класическа дървена къща е необходимо да се подготвят подпори - за всеки отвор, било то прозорец или врата.

Избираме равномерна греда, за предпочитане без възли или с минимален брой от тях. За работа можете да построите импровизирана работна маса точно до купчината дървен материал (21). След като направихме надлъжни разрези с циркуляр с паралелен ограничител (22), ние лесно изрязваме излишния материал с длето (23).

Много е трудно да се направят подпори по всички правила, не всеки дърводелец знае как. Следователно за Windows използваме силно опростена версия, която е достъпна за всеки. В отвора на прозореца ще има само два вертикални скоби, а хоризонталната връзка ще се извършва от самия фабрично изработен прозоречен блок, който е доста масивен. (В селските колиби отворът на прозореца обикновено се „примижава“ от четирите страни и в него се поставят връзки.)

За монтирането на блока е необходима „четвъртинка“, но дори и тук е наистина лесно да се опрости въпроса - вместо да вземете проби от материала (показан чрез щриховане на снимка 24), можете да залепите лентата, като предварително сте заточили равнината. Ще получите същия резултат.

С врата такова опростяване няма да работи - ще са необходими и четирите елемента. Но е доста достъпно да се опрости самата форма на продуктите.

В долната греда (25), която ще служи като праг, избираме същите канали като във вертикалните скоби, така че да пасне и на шиповете на отвора. Но тук ще трябва да чукнете с длето през влакната - много неблагодарна задача. Процедираме по следния начин: правим разрези с циркулярен трион, като задаваме необходимата мощност на диска и фиксираме успоредния ограничител (26), след това пробиваме дупка с диаметър 25 мм с перо свредло, както за дюбели (27 ). И накрая, с бутален трион, изрязваме равен правоъгълник напречно на влакната (28).

Професионалните дърводелци в прага с длето изрязват две правоъгълни гнезда, а в долната част на вертикалните скоби правят реципрочни издатини, като изрязват и изрязват излишния материал с длето. Ще пробием дупки, като за дюбели, и ще ударим два дюбела (29). От долната част на опорите пробиваме същите дупки (30).

Все още не правим нищо с горната хоризонтална греда, но забиваме дъска до прага - имитация на „четвърт“. Оказа се значително опростен, но все още изпълняващ функцията си дизайн на вратата (31). В бъдеще ще го планираме и ще залепим „четвъртите“.

НЕОБХОДИМ ИНСТРУМЕНТ

Следните електрически инструменти са участвали в изграждането на кутията на гредата: постоянно - циркуляр Makita 5704R и безударна бормашина Makita 6408, от време на време - електрическо ренде Makita 1923H и бутален трион Skil 4900 (32). Ръчни инструменти: маркуч за вода, квадрат, отвес, ролетка, чук, чук, брадва, длето.

За рязане на дървен материал използваме циркуляр Makita 5704R. Разрязваме дървения материал на два пъти - начертаваме линия по квадрата, отрязваме го, след това го обръщаме и отново го отрязваме. Линията може да се прехвърли на противоположната страна с квадрат или да се начертае и изреже "на око".

Със същия трион правим канали за ъгловата фуга и кореновия шип. При изпълнението на последното имаше малка липса на дълбочина на рязане - трябваше да направя няколко движения с ръчна ножовка.

СГЛОНЯНЕ НА КЪЩА ОТ БАР С ВАШИТЕ РЪЦЕ

За да работите с дървен материал близо до основата, е желателно да поставите работна маса, но можете да се справите с купчина дървен материал с височина около 850 мм (33).

ПЪРВА КОРОНА

Трябваше да се занимавам с полагането на първата корона, защото трябва да имате равна хоризонтална повърхност на основата. Между другото, по-добре е да го осигурите веднага по време на полагане (или изливане).

Обичайно е първата корона да се свързва "с пода на дърво". Този възел се изпълнява лесно с циркулярен трион - разрязваме напречно и по дължина (34). Когато няма достатъчно дълбочина на рязане, правим няколко движения с ръчен трион (35), след което отрязваме излишъка с длето - направено (36). Между другото, това е единствената корона, където са взети пирони за свързване.

На снимката (37) се вижда, че короната е на подплата. Между тях има пролуки, впоследствие ще има организирани вентилационни отвори. В нашия район е обичайно да се правят в стената, а не в основата. Това е много по-просто и скоростта на вятъра на височина е по-голяма, отколкото близо до земята, следователно вентилацията на подземието ще бъде по-интензивна. Предвижда се да се монтират подови греди върху облицовките (те са по-широки от стените), за да се разпредели натоварването върху основата.

Покриваме първата корона и облицовки с антисептик Senezh. По мои наблюдения най-бързо се разрушава дървесината на лежащия върху хидроизолацията елемент. В този случай това са дъски за облицовка, а не първата корона. Облицовката, ако някога възникне нужда, ще бъде много по-лесна за смяна от първата корона.

ВТОРИ И ПОСЛЕДВАЩИ КОРОНИ

От втората корона започва същия вид монотонна работа. В ъглите гредата трябва да бъде свързана към кореновия шип; простото прилягане на гредите е неприемливо. С циркулярен трион изрязваме гредата на два разреза с квадрат (38) - линията на рязане се прехвърля на противоположната страна. Правенето на коренов шип е лесно (39). Ако няма достатъчно изходен диск, прибягваме до използването на ръчна ножовка. Изборът на жлеб е още по-лесен (40).

Забележка. Във всички фуги на трън и жлеб е необходимо да се осигури място за полагане на топлоизолационен материал (имам празнина от 4-5 mm). Не можете просто да оставите дървото да докосне дървото.

Предварително задайте желаната дълбочина на рязане.

Забележка. При трионаМакита 5704Изходната стойност на R диск може да се променя бързо и лесно- разхлабване на лоста. Много е удобно в работата. Ако в дърводелството обичайната процедура е следната: задайте всеки параметър на инструмента- и обработвате серия от части, тогава дърводелците често имат обратното: те влачат дървения материал върху работната маса- и регулирайте дълбочината на рязане за различни възли.

Останах много доволен от тънкия диск на "кръглата" - значително намалява изразходваните усилия.

Предпазният капак се издига толкова плавно, когато правите разрез, че не го забелязвате.

Ако дължината на стената е по-дълга от дължината на гредата, ще трябва да я снадете по дължината. При дълга греда правим прорези от двете страни, отрязваме излишното с длето и получаваме шип в централната част (41). Тъй като има шип, това означава, че е необходим жлеб. Но вече казах, че нарязването на дърво с длето не е моят метод, никой не се нуждае от такива „подвизи“! Пробиваме проходен отвор (пробих от двете страни към края поради недостатъчната дължина на свредлото) (42), отрязваме излишъка от детайла (43), маркираме го и лесно го нарязваме по влакната с длето (44). Между другото, ако желаете, можете да промените реда - изрежете детайла по размер и след това пробийте проходен отвор.

Свързваме две греди (45) и запълваме празнините с мъх (46).

Забележка. В короната, от която започва отворът, е удобно веднага да се направят шипове за опорите на този отвор. При рязане трионът няма да може да ги завърши напълно, ще трябва да чукате с длето в самия край. На снимката (47) се вижда, че прътите на утеса са с шипове, а праговете на вратите лежат като шаблони.

И сега втората корона с всички фуги (ъгли и снаждане по дължината) се поставя върху първата, сега е необходимо да се маркира позицията на дюбелите, които ще свързват прътите. С помощта на квадрат правим вертикални маркировки с молив върху горните и долните греди (48) - на тези места, където се планира инсталирането на дюбели. Обърнете горната лента. От вертикалната линия прехвърляме маркировката към центъра на гредата (49). След това, до предварително определена дълбочина (повече от половината от дължината на щифта), пробиваме дупки (50) и забиваме щифтовете (51) в тях с чук.

Забележка. Бормашина без чукMakita 6408 с мощност 530 W се справя успешно с пробиване на отвори за дюбели. Удобен е и за добавяне на мебелен обков. Трябваше да пробия дупки с диаметър 2 мм за самонарезни винтове - липсата на биене на патрона направи възможно това.

ЗА НАГЕЛС

От гледна точка на инженера, кръгъл дюбел трябва да се забие в кръгъл отвор. Но дърводелците мислят различно: квадратен дюбел е по-лесен за изработка и държи по-здраво. И най-важното - къс дюбел не пречи на тягата на къщата. Факт е, че като държите бормашина в ръката си, е невъзможно да пробиете идеално вертикална дупка. Когато следващата греда се монтира върху леко изпъкнали заострени дюбели, тя леко се залита и се закрепва повече или по-малко здраво след разместване с чук. Такива дюбели работят само за срязване и гарантират пълно слягане (дори и да са поставени с леко отклонение от вертикалата) поради изсъхване на гредата (ако е влажна) и уплътняване на интервенционната изолация, без образуване на пукнатини. Имам размера на дюбелите в напречно сечение - 22 × 22 мм, а диаметърът на първото свредло е 25 мм (52).

Веднъж гледах как работниците пробиват стена от дървен материал с дълга бормашина (която, между другото, не е евтина!) И забиват същите дълги дюбели с кръгло напречно сечение, подобни на резници от гребло. За вертикалността на дупките не можеше да става дума. След това къщата, вместо да се утаи, „висеше“ на тези резници и между решетките се образуваха огромни пролуки. Такива са "рейковете"...

МОНТАЖ НА МЪХ И ВЛЕЧ

След като забиете щифтовете, поставете кълчищата и мъха (53). Освен това, теглене - с влакна през дървения материал и ние просто хвърляме мъх върху него (54). Мъх - почти сух, но не прах.

Висящият теглич ще бъде удобен за уплътняване, а мъхът не се нуждае от реклама.

След монтирането на всички пръти на короната върху дюбелите, полагането на кълчищата и мъха и разстройването с чук, конструкцията все още е залитаща поради пропуски в ъгловите фуги. В тези пролуки (тук те не надвишават 4-5 мм) плътно начукваме мъха със шпатула (55) и тясна метална лента (56). Трудно е да се бута бял мъх - той се рони, но когато се смеси с червени стъбла, той перфектно навлиза в кухината.

Забележка. Защо поставяме само мъх в ъглите? Първо, мъх- отличен антисептик. Къщата все още ще стои без завършване дълго време, а дъждовната вода ще тече в ъглите. На второ място, ако се наложи да се рендосва гредата в ъгъла (57), мъхът няма да се превърне в пречка, докато влакчето неизбежно ще се увие около барабана на рендето и ще го задръсти. Имах подобен случай, докато задвижващият ремък се скъса.

След това не само ъглите станаха непродаваеми и топли, но и здравината на ставите се увеличи драстично - по-здрава, отколкото върху ноктите!

Забележка. След края на работния ден е по-добре да затворите ъгловите връзки от възможен дъжд (58).

НИВЕЛИРАНЕ НА ЛЕРТАТА

На снимката (59) се вижда, че едната греда е по-висока от другата и трябва да са еднакви по височина. Но не трябва веднага да се хващате за рендето - всичко е напълно способно да бъде решено с удар с чук.

Използваме рендето последно - там, където намесата при полагането на следващата корона е ясно видима, например, ако е необходимо, съборете „гърбици“ (те често се образуват близо до възли) или изравнете „винта“. Строг дървен материал за по-добро прилягане, можете да загубите много време. Вярвам, че кълчът и мъхът са най-доброто решение на проблема с пукнатините.

КОРОНА ЗА КОРОНА

Полагаме следващата корона, така че ставите в ъглите да се редуват. Вътрешната носеща стена трябва да бъде свързана към надлъжната стена със същата стандартна връзка (60) - чрез една корона. Както обикновено, маркираме и пробиваме дупки за дюбелите, но в „разпределен“ ред спрямо долните корони (61), подреждаме кълча и мъха (62). Когато всички пръти са на мястото си, запечатайте ъгловите фуги (63).

Полагаме всяка нова корона, маркираме я (64), пробиваме дупки (65), забиваме дюбели (66), полагаме интервенционна изолация (67). И къщата расте...

Обичайно е съединяването на прътите по дължината (68) да се прави "в ред".

ОТВОРЯВАНЕ

Когато къщата е нараснала до нивото на монтаж на прозоречни блокове (тук - седмата корона, от бъдещия етаж до перваза на прозореца - 800 мм), маркираме отворите на прозорците в съответствие с чертежа. Минималната (обща) ширина на отвора се избира като ширина на прозоречния блок + размерите на рамената без да се отчита дълбочината на жлеба (2 × 70 mm) + четири уплътнени пролуки (по две от всяка страна: между стена и подпора, както и между стойката и дограмата - само 15 мм). Общо: ширината на отвора е равна на ширината на блока (например 1170 мм) плюс 155 мм. Според тези размери монтираме корона с отвори за прозорци - шиповете са предварително изрязани в гредите, както е при вратите (69).

В следващите корони все още няма шипове при гредите на отвора, но се наблюдава вътрешният общ размер.

Обикновено в отвори, през няколко греди, се поставя плътна греда за свързване на стената и подравняване на отвора. Реших да изложа всички отвори от "шортите" (70) без джъмпери - няма какво да преведем равномерна греда, но все още няма полза от поведението по време на сушене. На "късата" и отиде всичко не много гладко, но сух дървен материал. В този случай е необходимо непрекъснато да се контролират отворите по отвеса и няма да навреди да проверите правотата на стената, състояща се от стълбове (71).

Ъгълът и Т-образната конструкция се задържат и е по-добре временно да закрепите отделна стена с летви (72) - много лесно е да я запълните.

Забележка. Там, където ще има шипове на отвора и ще премине линията за рязане с циркулярен трион (това е на няколко сантиметра от ръба), не трябва да поставяте кълчища, в противен случай той ще се увие около диска (73). Впоследствие е лесно да го избиете от краищата.

Когато короната, върху която са завършени отворите, е предварително положена (без дюбели и теглич), премахваме горните пръти на отворите. Всички са леки "къси". След това правим разрези с трион за шипове, върху които се поставят скоби. Дискът е настроен на необходимата дълбочина, паралелен ограничител е настроен за отстъп от ръба - работата не отнема много време (74). Директно в стената, „кръгът“ няма да може да изреже дървения материал до края, но на работна маса е много просто.

В първоначалната корона на отвора отрязваме шиповете за ориентация и контрол на монтажа - по-удобно е да „хвърлите“ отвес в отвора. Няма нужда да правите това в крайната корона на отвора, така или иначе, тогава ще трябва да отрежете шиповете във всички пръти.

Събирането на отвори без връзка с самия връх и дори използването на „къси стекове“ за това от гредите, които се държат по време на сушене, не е лесна задача.

Ако разрезът е къс и лек, можете да опитате върху детайла, преди да отрежете шипа (или жлеба) - изведнъж върху греда, която се отклонява наляво, отклонява се вдясно и след това получавате плосък стена. Ако и двете се накланят в една и съща посока, „Наклонената кула в Пиза“ е напълно възможна (75).

Така че или трябва да отрежете „винта“ с ренде, или да отидете със „стъпка“ - точно такъв случай е илюстриран на снимка (76). Освен това пролуката (77) беше елиминирана - тя също не можеше без ренде.

Основното нещо е да не забравяте постоянно да контролирате вертикалността на отворите с отвес.

SHOT ИНСТАЛАЦИЯ

Когато горната корона е положена, е време да монтирате скоби на всички отвори. Това значително ще увеличи здравината, в противен случай някои свободно стоящи кейове лесно се залитат на ръка. Във всеки отвор долната греда има пълноценен шип, а горната има разрез с трион на правилното място. Остава да прикрепите водача (78), да зададете необходимата дълбочина на рязане и да изрежете с циркуляр (79). От краищата, по отвеса, начертаваме две линии - с размера на шипа и изрязваме излишното с длето (80).

Ширината на шпилката е по-малка от ширината на жлеба с количеството две междини за топлоизолационния материал. Сега опорите се поставят само за увеличаване на здравината и осигуряване на нормално течение, така че шиповете могат да бъдат оставени по-широки и след това да бъдат отрязани по време на довършването.

Между опорите временно се поставят дистанционери (81).

РЕЗУЛТАТИ И ЦЕНИ

Ако планирате да направите в бъдеще удължаване на рамката(например веранда на входа), тогава е по-добре да поставите най-горната корона по време на изграждането на разширението. Тук и в моя случай се слага на една корона по-малко.

Остава да покриете кутията с временен покрив (82), да затворите отворите и да изчакате следващия строителен сезон.

КОНСТАТАЦИИ

Основата ми се оказа значително по-евтиноаналози. Камион самосвал в нашия район струва 4000 рубли. Пясъкът не струва нищо - един приятел на трактор донесе две колички. Основните разходи паднаха за цимент - 48 торби от 200 рубли. тоест 9600 рубли. Фитингите са закупени в магазин за търговия на дребно - 8200 рубли. Общо - 21 800 рубли.

Когато гредата лежеше под формата на купчина около два метра широка и около метър висока, никой не вярваше, че този материал ще бъде достатъчен за къща. Но дори останаха двадесет бара. И за да бъдем точни, за къща с размери 6 × 10 м (от които дървената част е 6 × 7,5 м) бяха необходими около 7,5 кубически метра дървен материал 150 × 100 мм. В цените през 2009 г. (благодарение на кризата те намаляха спрямо 2008 г.) се оказва: 7,5 × 5400 рубли. = 40 500 рубли.

За лъч от 150 × 150 mm количеството трябва да се умножи по 1,5, но това не е всичко. Човек не може да се справи с такава лента (не вземаме предвид щангистите) - което означава, че не би било възможно без помощници. Колко струва работата им - не знам.

За сглобяването на къща от икономична класа също бяха необходими безплатни щифтове и мъх. А приятели ме снабдиха с влек след завършване на строежа.

Оказва се, че основата на бъдещата къща - дървена кутия, стояща върху основата, струва доста евтино (дори бих казал евтино) от 62 300 рубли.

Работата изисква малък набор от инструменти, които са гъвкави и полезни за други задачи. Важна роля изиграха бетонобъркачката и циркуляра.

Работейки самостоятелно и при добро време е напълно възможно да поставите една корона на къща с преграда за ден и половина. Теглото на материала позволява: гредата не е прясно изрязан багажник за вас (въпреки че не е „надуваем труп“, дори ако гредата е суха).

: Вижте целия албум Как да си направите малък...

: Оранжерия от клетъчен поликарбонат -...