Обикновен плъзгач за таван. Малък планер за таванни плочки Изработка на планер за таванни плочки

У дома

Тръбопровод

Хората изобретиха планера много отдавна: той се появи много по-рано от самолета. Мислейки за летене във въздуха преди много стотици години, хората не можеха да си представят да летят по друг начин освен на апарат, който прилича на птица и винаги маха с криле. Тези мисли са отразени и в творбите на брилянтния италиански учен и художник Леонардо да Винчи (1452-1519), който оставя след себе си редица скици на летящи самолети (фиг. 80). Летенето с пляскащи крила се споменава и в древни легенди, например в древногръцкия мит за Дедал. Ето го и митът.

Гръцкият скулптор и архитект Дедал е поканен от царя на остров Крит - Минос, за да изпълни редица творби. Въпреки това Минос не искаше да пусне Дедал и малкия му син Икар, когато работата, изисквана по договора, беше завършена. Под различни предлози той пречи на заминаването на скулптора, забранявайки му да бъде качван на кораби или да му дава лодка.

Дедал беше решен да се върне в родината си. Като умел строител, той намери средство за това: след като събра голям брой птичи пера, той направи от тях четири големи крила с помощта на конец и восък за себе си и Икар.

Прикрепвайки тези крила към гърба си, Дедал и Икар скочиха от кулата, в която бяха затворени, и полетяха над морето, размахвайки криле. Възхитен от усещането за полет, Икар се издигна все по-високо и по-високо, въпреки предупрежденията на баща си, и се приближи до слънцето. Восъкът, свързващ перата, се разтопи от горещите лъчи на слънцето, крилете се разпаднаха и Икар падна в морето...

Това е легендата. Опитите за летене са направени много по-късно. В крайна сметка обаче хората разбраха, че мускулната сила на човек не е достатъчна, за да имитира пляскащия полет на птици. Но птицата често лети без пляскане, плъзга се или се рее във въздуха с фиксирани крила.

Забелязвайки това, изобретателите поеха по нов път - пътя на създаване на планери. В Русия, както се посочва в ръкописа на Даниил Заточник, открит в Чудотворния манастир, такива опити са правени още преди 13 век: дори тогава хората са успели да направят кратки планерни полети.

Въпреки това, едва в края на миналия век учените и инженерите се обърнаха към създаването на планер. Подобни експерименти са направени от A.F.Mozhaisky. Преди да построи самолета си, Можайски провежда дълги изследвания с планерни хвърчила. Въпреки това, решавайки да не се отвлича от основната задача - създаването на самолет (което той завършва през 1882 г.), Можайски изоставя експериментите си с планери.

Произведенията на Можайски намериха своето продължение в произведенията на С. С. Неждайовски, който през 90-те години на 19 век построи редица модели на планери, които летяха стабилно и добре след откачане от кабела, на който тези планери бяха изстреляни.

Голям интерес предизвикаха полетите на немския изследовател Ото Лилиентал, който, продължавайки експериментите на своите предшественици, извърши от 1891 до 1896 г. около 2000 планерни полета на проектирани и построени от него балапсирпни планери. През август 1896 г. Лилиентал претърпява инцидент и умира.

Думата "балансиране" означава, че пилотът на планера поддържа равновесие по време на полета, балансирайки с тялото си (фиг. 81).

Професор Н. Е. Жуковски ръководи пропагандата на планерните полети в Русия. Сред учениците на Жуковски израсна цяло поколение руски планисти: Б. И. Росийскин, А. В. Шиуков, К. К. Арцеулов, П. Н. Нестеров, Г. С. Тереверко и др.

Успехите в областта на създаването на самолети прекъснаха работата по планери за доста дълъг период от време. Те се завръщат в тях след Първата световна война от 1914-1918 г. Особено упорито беше разгърнато изграждането на планери и полети върху тях
немци.

Те имаха специални причини за това: Германия беше победена в Първата световна война и беше лишена от правото да строи военни самолети и да има военна авиация и съответния летателен състав.

Германците успяха да заобиколят забраната за производство на военни самолети - започнаха да ги строят в други страни. Но летателният персонал трябваше да бъде обучен в самата Германия. Именно за тази цел планерът беше полезен, което направи възможно бързото и рентабилно обучение на пилоти.

Много други страни последваха примера на германците. Имаше специални училища, в които се обучаваха пилоти на планери. Заводите за самолети започват да произвеждат планери за учебни цели - прости, евтини и лесни за поддръжка машини, които са лесни за изграждане в занаятчийски работилници.

Скоро беше открито, че леките планери са способни не само да се плъзгат, но и да се издигат, да набират голяма надморска височина и да изпълняват много фигури от висшия пилотаж. Това позволи, наред с летателното обучение, да се извършва спортна работа. Състезанията за далечина и продължителност на полета, надморска височина и товароподемност, изпълнение на фигури и др., се превърнаха в истински празник на планеризма. Те привличат голям брой младежи в планерните школи и авиацията и превръщат планерните полети в масово спортно движение – безмоторното летене.

Разнообразие от спортни и технически задачи, които възникват пред пилотите на планери, изискват проектиране и конструиране на специални видове планери. Имаше разделение на планери на обучение и спорт.

По-късно военните експерти стигнаха до извода, че планерите, като евтини самолети с високи аеродинамични качества, могат да бъдат първо транспортни, а след това планери за кацане.

Десантът е десант на войски на вражеска територия. По-рано бяха известни десантни нападения. С появата на авиацията станаха възможни и въздушни нападения: войските кацаха на вражеска територия от самолети или планери, които за тази цел летяха зад вражеските линии и кацаха там. Ако беше невъзможно да се приземи, те започнаха да хвърлят войски и оръжия с парашут (парашутно-десантни сили).

Първите планери - балансиращи - излитат много просто. Пилотът на планера, дърпайки надлъжните пръти над кръста, поддържаше планера във въздуха. Застанал срещу вятъра на доста стръмен склон (фиг. 81), той тичаше надолу срещу вятъра, докато усети, че крилата дават достатъчно повдигане. След това, издърпвайки краката си, пилотът на планера позволи на апарата да лети, докато самият той се интересуваше само от поддържането на равновесие.

На балансиращ планер, планерът виси на ръцете през цялото време. Не можете да летите така дълго време, тъй като планерът, срещайки потока на пълна височина, увеличава съпротивлението на планера. Следователно балансиращите планери отдавна са изоставени.

На фиг. 82, а и 82.6 показва модерен рекорден планер. Основата му са тесни и дълги крила. Те са монтирани върху обтекаем фюзелаж. В предната част на фюзелажа има пилотска кабина, в която е поставен планерът. Кабината съдържа инструменти, които позволяват на пилота на планера да контролира височината и скоростта на полета - индикатори за височина (висотомер) и скорост. Те са публикувани на таблото. Има и устройство, което показва вертикалната скорост на планиране - вариометър.

Пилотът на планера седи зад голямо прозрачно "стъкло" (то е извито от прозрачна пластмаса). Краката на пилота на планера лежат на педалите: въртейки ги, той задвижва руля. В дясната ръка на пилота на планера е захваната лоста за управление на асансьора. Дръжката и педалът са свързани с кормилата с кабели. Преместването на стика настрани може да контролира елероните и да завърти планера с тях или да коригира случайно завъртане.

Такъв планер излита и каца на специална ски.

За излитане на планер често се използваше за изстрелване върху гумен шнур (амортисьор). Средата на дълъг гумен амортисьор беше прикрепена към кука в носа на корпуса. Планерът беше фиксиран на земята със специално устройство. Стартовият екип, след като се раздели на две части, започна да дърпа свободните краища на амортисьора, леко разминавайки се в страни (фиг. 83). Когато получената гигантска прашка беше достатъчно опъната, пилотът на планера, използвайки дръжката, разположена в пилотската кабина, освободи планера от запушалката и планерът беше хвърлен във въздуха.

Такова изстрелване може да се направи на доста стръмен склон. Следователно, след като е излетял на амортисьор, планерът може да се плъзга, докато има наклон.

Описаният старт изисква склонове, които не навсякъде има. Освен това той изхвърля планера на ниска надморска височина. Поради тази причина отдавна се използват много други методи за изстрелване на планер.

Един от тях може да се нарече мотостарт. Прави се така. Пред планера, на необходимото разстояние от него, е монтирана моторна лебедка. Кабелът от него се простира до планера. По сигнал от плапериста операторът включва барабана на лебедката и кабелът започва да „излиза“ с нормална скорост и дърпа планера зад себе си, който, напускайки земята, отива все по-високо и по-високо. В точния момент пилотът на планера изпуска кабела и отива в свободен полет.

Друг начин е да теглите плапера със самолет. Самолетът и планерът са свързани с буксирно въже и излитат заедно. След като достигне предварително определена височина, която може да бъде голяма, планерът се откача и преминава в свободен полет.

Тегленето на планери от самолет се използва и в случаите, когато е необходимо да се прехвърлят планери на дълги разстояния. Понякога, ако самолетът има необходимата мощност, той ще тегли два или три или повече планера. Комбинацията от самолет и теглени планери се нарича въздушен влак.

Голям интерес представлява свободният полет с планер. Както знаете, когато планирате по наклонена траектория, планерът преминава някакъв път всяка секунда. Ако в същата секунда въздухът на свой ред се издигне нагоре, тогава, увличайки планера със себе си, той също ще го повдигне. В резултат на това, ако скоростта на възходящия въздушен поток е достатъчно голяма - повече от скоростта на спускане на планера в неподвижен въздух - тогава за 1 секунда планерът няма да бъде в точка В (фиг. 84), както би да е в отсъствието на възходящи потоци, но в точка C, разположена по-високо от началната точка A.

Такъв полет при възходящи течения, без загуба на височина или с нейното набиране, се нарича реене. И как възникват възходящи течения, вижте МАЛКО ТЕОРИЯ. ВЪЗДУХ, СВОЙСТВА, ИЗСЛЕДВАНИЯ.

Бившите съветски въздушни спортисти в ерата на развитието на планерите постигнаха изключителни успехи във всички области на планеризма. Ако в предреволюционна Русия само индивиди са се занимавали с полети с планери, то след Великата октомврийска социалистическа революция стотици и хиляди хора започват да практикуват този спорт.

Още през 1921 г. в Москва група военни пилоти организира планеристичен клуб „Реещ се полет“. Членовете на кръжока не само проектират и изграждат сами планери, но и извършват организационна и пропагандна работа. До 1923 г. те организират до 10 планерни кръга: в Москва. Воронеж, Харков, Подолск, Нарофоминск и др.

В два московски кръга - "Реещ се полет" и Академията на въздушния флот - те построиха планери от системата на К. К. Арцеулов, Б. И. Черановски и сега заслужил деец на науката и техниката, а след това ученик на Академията - В. С. Пишнов. С. В. Илюшин, тогава студент, а сега известен конструктор на известния самолет Ил, започва своята дейност в кръга на Академията.

През 1923 г. новосъздаденото Общество на приятелите на въздушния флот, заедно с ръководителите на кръжока "Реещи се полети", подготвят първата всесъюзна среща на планеристите, която се провежда през ноември 1923 г. в Крим, в град Коктебел , недалеч от Феодосия. И въпреки че в ралито участваха само 10 планери, именно тук бяха положени основите на съветското безмоторно летене.

През 1925 г. в СССР вече има повече от 250 планерни кръга, обединяващи няколко хиляди души.

През 1925 г. нашите планеристи участват в Международното състезание по планеризъм в Рон (Германия), откъдето се завръщат с четири почетни награди. През същата 1925 г. чуждестранни пилоти на планери летят в началото на третото всесъюзно рали на планери. Тук нашите планеристи спечелиха два световни рекорда.

През следващите години съветските спортисти поставят един рекорд след друг.

През 1936 г. майсторът на съветския планеризъм В. М. Илченко постави първия официален международен рекорд за далечина на полета на многоместен планер, изминавайки разстояние от 133,4 км. През 1938 г. той довежда този рекорд до 552,1 км. През 1937 г. планеристът Расторгуев на едноместен планер Грошев (GN-7) показва обхват от 652,3 км. Две години по-късно Олга Клепикова увеличава обхвата до 749,2 км. И накрая, след прекъсване, причинено от Великата отечествена война, Илченко постави нов изключителен рекорд за далечина на полет на планер, като кацна в точка на 825 км от точката на излитане по права линия.

Разбира се, сега планерите са се оттеглили в историческото минало в авиацията. Но въпреки това те се използват както от частни лица, така и от държавата, главно за обучение и запознаване с летателната практика.

Моделите на самолети всъщност са по-малките братя на планеристите и професионалните пилоти. Упражнявайки се в изграждането на най-простите модели, те все пак придобиват необходимите умения и знания в процеса и пускането на моделите. Въпреки това не е възможно веднага да се получат високи знания и добри умения. Винаги трябва да започнете с нещо по-просто.

Тази глава предоставя описание на най-простия модел на корпуса на самолета, с който се препоръчва да започнете работа по корпуса на самолета. Нарича се схематичен модел на корпуса на самолета.

УСТРОЙСТВО НА СХЕМАТИЧНИЯ МОДЕЛ НА ПОЛЕТА

По-рано вече бяха дадени описания на големи планери, на които летят нашите планеристи. Вижте сега фиг. 85: Това е схематичен модел на самолет. Виждаме, че вместо дебел фюзелаж, който може да побере планер (а понякога и няколко души), нашият модел има само релса. Вместо дебелите крила и перото, които има всеки истински планер, нашият модел има тънко крило и също толкова тънък стабилизатор и перка.

Вярно е, че има натоварване в предната част на релсата (фиг. 85), което придава известна прилика на релсата с фюзелажа, но тази прилика е налице, докато гледаме модела отстрани и го гледаме откъм отпред, ще забележим, че товарът е плосък и почти няма обем.

Ето защо моделът се нарича схематичен, тоест прилича на истински планер (според схемата), но все пак се различава от него, тъй като няма фюзелаж.

Моделът е много опростен по структура. В допълнение към дълга и тънка релса, на носа на която е закована дървена „тежест“, той има крило (фиг. 86) и оперение, състоящо се от кил и стабилизатор.

Крилото, ако погледнете модела отгоре, има трапецовидна форма, а отпред - напречно V, познато ни от хартиените модели. Ядрото на крилото се състои от предни и задни ръбове, свързани помежду си с ребра. От седемте ребра и двете крайни са прави, останалите са леко извити. Под централното ребро има щанга, с която крилото се захваща за релсата.

Ориз. 86. Схематичен модел на корпуса на самолета в три изгледа: изглед отгоре - отстрани, среден - изглед отгоре, изглед отдолу

Стабилизаторът е правоъгълна рамка, а килът има формата на трапец. Прилепнал - от тънка (цигарена) хартия - залепен е за крилото и отгоре стабилизатор. Килът е монтиран от двете страни.

В релсата под крилото се забиват два малки пирона с кука (фиг. 86). Тези куки служат за пускане на модела на резба (шина).

Без чертеж е трудно да се изгради правилно модел. Чертежите в инженерството се използват винаги и навсякъде, когато трябва да построите нещо или да изобразите устройство.

Чертеж на модел е неговото изображение в няколко проекции. Тези прогнози се получават по следния начин. На фиг. 87 показва модел, висящ във въздуха между три взаимно перпендикулярни равнини. Ако на хоризонтална равнина изобразим всичко, което виждаме, когато гледаме модела отгоре, тогава получаваме така наречения "изглед отгоре". Изображение във вертикална равнина на това, което се вижда отстрани (в нашата фигура - отляво) ще даде "страничен изглед". Ще получим и "изглед отпред". Ако тези три вида не са достатъчни, тогава се правят допълнителни видове.

На издатините са изписани размерите на отделните части, а понякога е посочен и материалът, от който са направени. Ако проекциите се получат, както е показано на фиг. 87, тогава размерите на частите в чертежа ще бъдат същите като тези на модела. В този случай се казва, че чертежът е начертан в мащаб едно към едно или в реален размер.

Възможно е обаче да се направи друго: като се правят проекции в пълен размер, те намаляват всички размери с еднакъв брой пъти. Получава се намалено изображение на модела и в няколко проекции. Ако намалението е направено 10 пъти, тогава те казват, че рисунката е направена в мащаб от едно до десет (една десета от естествения размер). Накратко това се записва по следния начин: M = 1:10.

На фиг. 86 показва чертеж на описания схематичен модел на корпуса на самолета в мащаб 1: 10. Като го имаме пред очите си, нека да преминем към изграждането на модела.

Подготовка за изграждане на модела

Нашият модел на самолетна конструкция е изграден от най-прости материали. За да го построите, трябва да подготвите: чамова дъска с дебелина 8-10 мм, няколко сухи борови летви (подходящи са летвите от опаковката на модела на самолета № 4), лист тишу или тънка хартия за писане, макара с конци, казеин или дърводелско лепило и няколко малки карамфила.

От инструментите ще ви трябва: малък нож, остър нож, чук, ножица.

РИСУВАНЕ НА РАБОТЕН ЧЕРТЕЖ

Преди да започнете да изграждате модел, трябва да начертаете неговия работен чертеж, т.е. чертеж в реален размер. На фиг. 88 е начертан в мащаб 1:10. Точно същата рисунка, но в пълен размер, трябва да нарисувате върху лист хартия. За работа е по-удобно да нарисувате не целия модел, а отделните му части. На фиг. 88 начертани половината от крилото, кила и стабилизатора.

За да нарисувате крило, в горната част на лист хартия се изчертава аксиална линия (пунктирана линия на фиг. 88) с дължина 400-450 mm. След това в левия край на централната линия се изчертава перпендикулярно на друга линия с дължина 130-150 mm. Поставете по тази линия нагоре и надолу от аксиалните 60 mm всеки - това ще бъдат краищата на средното (централно) ребро. На разстояние 125 mm от първия ред се чертаят същото и на същото разстояние втория и третия ред. Те показват местоположението на ребрата на крилата. На последния перпендикуляр, на 375 мм от първия, положете 35 мм нагоре и надолу - това ще бъдат краищата на крайното ребро на крилото. Наклонените линии ще обозначават ръбовете на ръбовете на крилото, а пресичането им с другите два перпендикуляра ще даде размерите на средните две ребра.

На фиг. 88 показва дължината на всяко ребро и ширината на върха на крилото. След като ръбовете на крилото са начертани, формата на половината на крилото ще бъде ясно дефинирана. Сега можете отново да кръгнете всички линии с молив, като го натискате по-силно. Всички допълнителни линии трябва да бъдат изтрити с еластична лента, така че рисунката на крилото също да е чиста.

Стабилизаторът има проста форма и рисуването му не е трудно. Може да се рисува изцяло - ще заема малко място. Също толкова лесно е да нарисувате кил. По-трудно е да се начертае товар (фиг. 89), но тази трудност може да бъде заобиколена, като се начертае товар, който е близък по форма до този, показан на нашата фигура. Лека промяна във формата на тежестта няма да влоши полетните характеристики на модела. Но все пак е важно тежестта да има размери: 60 мм височина и 185 мм дължина.

По-точно, теглото може да бъде начертано в клетките, както е посочено от стойността на rms. 89. (По този начин е възможно да преначертаете, като в същото време увеличите многократно, всякакви къдрави детайли.)

След като всички детайли на модела са изчертани и допълнителните линии са изтрити, трябва внимателно да запишете всички размери, като ги сравните с фиг. 88. Работният чертеж е готов. Можете да продължите към изграждането на модела.

ЖЕЛЕЗОПЪТНО ПРОИЗВОДСТВО

Изграждането на модела трябва да започне с производството на релси. За целта можете да използвате готовата шина от опаковката. Ако летвата се окаже по-дебела от необходимото, тя трябва да се изреже с ренде до дебелина 5X10 мм и да се почисти с фина шкурка. Рендосайте дебела ряпа върху маса или специална поставка. Единият край на ряпата, поставен върху работната маса, трябва да лежи срещу предварително направения ограничител. Необходимо е релсата да се рендосва постепенно, като се отстранят тънките стърготини от нея и се уверите, че напречното й сечение е правоъгълно с размери 5x10 mm.

Ако няма летви от опаковката на модела на самолета, тя може да бъде отрязана от основната дъска и след това рендосана. За да направите това, изберете правослойна дъска с дебелина 10-15 mm, без възли. Такава дъска ви позволява да правите без трион - лесно се набива на тънки летви (факли). Трябва да накълцате дъската с малка брадвичка или голям нож (косачка). Избирайки от получените факли, подходящи по размер, те го планират с ренде и го обработват с шкурка. Готовата ряпа трябва да е права. Ако по някаква причина това не се получи, е необходимо да го изравните над огъня. аз

От дъска с дебелина 8-10 мм и ширина най-малко 60 мм се изрязва тежест по предварително направен чертеж. За тази цел можете да преначертаете формата на тежестта върху дъска с помощта на копирна хартия или да я нарежете. Можете да отрежете тежестта с нож, но е по-добре с мозайката. Тъй като дебелината на тежестта не трябва да надвишава 8 мм, първо трябва да приведете дъската до необходимата дебелина с ренде. След като тежестта е изрязана, нейните ръбове, с изключение на горната част, трябва да бъдат леко заоблени и почистени с шкурка; горната част на тежестта трябва да е плоска, като към нея е закована релса на три шипа с дължина 20-25 мм; кръстовището е предварително намазано с лепило.

В задната част на релсата се изрязват с нож два канала на разстояние 100 mm един от друг. Първият канал трябва да бъде изрязан на разстояние 10 мм от задния край на шината. Тези жлебове са необходими за монтиране и закрепване на краищата на стабилизатора.

Конструкцията на крилото започва с най-простата част - щангата. Необходимо е да монтирате крилото върху релсата под определен ъгъл. Формата и размерите на лентата са показани на фиг. 90. От чамова летва с помощта на ренде и нож се прави дъска. Предният ръб на лентата е с височина 10 мм, задната - 6 мм. На разстояние 120 mm един от друг в горната страна на шината се изрязват два правоъгълни канала с размери 5X3 mm. От долната страна под тези канали се изрязват малки полукръгли канали за резби. Готовият бар се почиства внимателно с шкурка.

За производството на крилото ще ви трябват тънки летви със сечение 5 X 3 mm и 5 X 1,5 mm. Такива летви се рендосват с ренде от тънки трески или подходящи дъски, взети от колета.

Самолетните тънки летви трябва да бъдат по-внимателни и точни от дебелите. Невъзможно е при строга летва да се опира с края до ограничителя, както при рендосване на дебела летва, тъй като в този случай тънка летва лесно ще се счупи. Трябва да се държи с лявата ръка в задния край и да се забива с ренде с дясната, само напред от лявата ръка. За по-точно съответствие с размерите на сечението на релсите и по-голямо удобство можете да рендосвате релсите чрез "дърпане". За да направите това, трябва да заковате две ленти шперплат с дебелина 5 мм към маса или работна маса. (Ако няма такъв шперплат, можете да използвате по-тънък шперплат, като поставите под него няколко слоя дебела хартия.) Лентите от шперплат се заковават така, че между тях да остане жлеб с ширина 8-10 мм.

При рендосване релсата се монтира върху жлеба. Отгоре се притиска с ренде, след което, като се държи рендето, релсата се изтегля назад (фиг. 91). Тази работа се извършва най-добре заедно: единият държи рендето, другият държи релсата. Трябва да разтегнете релсата няколко пъти, докато рендето най-накрая спре да взема стружки. Това ще покаже, че релсата е с правилната дебелина.

След като го извадите от жлеба, завъртете летвата на 90 ° и я поставете в жлеба между две други ленти от шперплат, чиято дебелина е избрана в съответствие с необходимите размери на секцията на летвата. За ръбовете на крилата ширината на канала трябва да бъде приблизително 5 mm, а дебелината на шперплатовите плочи точно 3 mm.

Изрязват се летвите за предния и задния ръб с дължина около 800 мм, с резерв. След като ги наслагват върху чертежа на крилото и отбелязват средата, ръбовете се огъват на тези места над пламъка на алкохолна лампа или над свещ. Дървените части са най-добре огънати над електрически поялник. Ръбовете на крилото в центъра са огънати нагоре - под ъгъл от 15 ° и назад - в съответствие с чертежа на крилото (виж фиг. 88). За да не се запали дървото по време на огъване, то трябва да се навлажни с вода в точката на огъване. Не трябва да бързате да огъвате ръба, преди да се затопли: след загряване той се огъва по-лесно. Ръбът не трябва да се държи над пламъка дълго време на едно място, в противен случай водата бързо ще се изпари и дървото ще започне да гори. Също така не трябва да се стремите да получите огъване под остър ъгъл; плавното огъване на ръбовете на крилата е напълно приемливо.

За ребра трябва да вземете релси с дължина 200-250 mm и дебелина 5 X 1,5 mm и да ги огънете в съответствие с чертежа (фиг. 93).

Преди да започнете да сглобявате крилото, трябва да маркирате на двата ръба с молив местата, където ще бъдат разположени ребрата. Ръбовете се монтират в жлебове, изрязани в дъската и предварително смазани с лепило. Двата ръба са внимателно завинтени към шината (фиг. 94).

От релси с напречно сечение 5 X 1,5 mm се изработват две (плоски) крайни ребра съгласно чертежа. Краищата на ребрата се заточват с нож под формата на клин. Краищата на ръбовете се разделят с острие на нож и крайните ребра се вкарват в пукнатините, като предварително са намазани ставите с лепило (фиг. 95). Всички останали ребра, които имат изпъкналост, се коригират по дължина точно по чертежа.Върховете на всяко от тях също са заострени.

Ръбовете на крилото на местата, където трябва да са ребрата, се пробиват с края на ножа и намазаните с лепило ребра се вкарват в дупките (фиг. 96). След това всички фуги отново се намазват с лепило, изкривяванията се елиминират, след което крилото се поставя върху плоска маса, за да изсъхне.

Ориз. Фиг. 96. Метод за фиксиране на ребрата по ръбовете на крилото. 97. Закрепване на ръбовете на стабилизатора и кила върху релсата

МОНТАЖ НА ОПАШКАТА

Докато крилото съхне, предните и задните ръбове на стабилизатора и кила се правят от останалите релси с дебелина 5X3 мм. Размерите на ръбовете трябва точно да съвпадат с чертежа. След като поставите ръбовете на стабилизатора в жлебовете, изрязани в задната част на релсата и намазани с лепило, както преди, те завързват ръбовете към релсата с тънки конци (фиг. 97). След това се правят крайни ребра от релси със сечение 5 X 1,5 mm и се фиксират по същия начин, както при крилото. След като отново намажете ставите на стабилизатора с лепило, оставете стабилизатора да изсъхне.

Междувременно краищата на предния и задния ръб на кила се заострят под формата на клин. С върха на ножа се правят прорези в релсата (фиг. 97), в които се вкарват ръбовете на кила със заострени краища, като се намазват с лепило. Накрая се монтира крайното ребро на кила, както е направено със стабилизатора и още веднъж всички фуги се намазват с лепило.

След пълно изсъхване на готовите части на модела, трябва внимателно да проверите за изкривявания и да ги отстраните. Деформациите на крилото и стабилизатора се елиминират чрез внимателното им усукване в посока, обратна на деформацията. Ако крилото след такава процедура все още остава изкривено, то трябва да се изправи над пламъка на спиртната лампа, като се затоплят ръбовете и ребрата и в същото време се завърта крилото в посока, обратна на изкривяването.

Само след окончателното подравняване на монтажа на крилото и опашката рамката на модела може да се счита за завършена.

МОДЕЛ НА КОРИЦА

П Преди прилепването на модела, цялата рамка трябва да бъде внимателно почистена с шкурка от мръсотия, която може да полепне по ръбовете и ребрата по време на монтажа и отстраняване на изкривявания. По-добре е да поставите модела с тишу хартия или тънка хартия за писане. Трябва да залепите плътно прилепналия с течен казеин или дърводелско лепило.

Прилягането на модела започва с опашката. Парче хартия се отделя, така че да е достатъчно за половината стабилизатор и едната страна на кила. Едната половина на стабилизатора и едната страна на кила се намазват с лепило. Частта от релсата, разположена между краищата на стабилизатора, също трябва да бъде намазана с лепило. Разтягайки хартията в различни посоки, първо я поставете върху стабилизатора, а след това върху кила. В този случай е необходимо хартията да се залепи добре навсякъде (фиг. 98).

Те също така залепват втората половина на стабилизатора и другата страна на кила. Така стабилизаторът е покрит от горната страна, а килът от двете страни.

След като лепилото изсъхне, излишната хартия се изстъргва с шкурка или се отрязва с нож.

Крилото е покрито по същия начин като опашката. Първо се покрива едната половина, от централното ребро до ръба, след това другата (фиг. 98). Невъзможно е да поставите две половини на крилото с един лист едновременно: определено ще се появят бръчки. При затягане на крилото е необходимо покритието да е добре залепено към ребрата. Излишната хартия, както и при покриване на опашката, се изстъргва с шкурка или се отрязва с нож.

ПОДГОТОВКА ЗА СТАРТИРАНЕ

Преди укрепване на крилото върху релсата е необходимо да се определи местоположението на центъра на тежестта на релсата с опашката.

За да направите това, като поставите релсата на ръба на линийката или острието на ножа и преместите релсата надясно и наляво, те постигат нейния баланс. След като отмъсти на релсата с молив мястото, където се намира центърът на тежестта, крилото се монтира на релсата. Крилото се фиксира върху релсата с нишки или тънка (1X1 mm) гума, така че центърът на тежестта да е точно под първата трета от ширината на централната част на крилото (т.е. на разстояние 40 mm), ако брои се от предния ръб.

НАСТРОЙКА И СТАРТИРАНЕ

Какво е регулация

В процеса на сглобяване на модела те се стремят да му придадат правилно центриране и да премахнат всякаква асиметрия, изкривявания и т.н. (фиг. 99). Но тъй като всеки прави това на око, разбира се, е трудно да се получи точна симетрия и пълно премахване на изкривяванията. Следователно е необходимо да се пусне моделът в полет и по естеството на неговия полет да се прецени правилността на сглобяването, да се направят корекции и след това да се пусне моделът отново и да се усъвършенства сглобката отново, да се направят промени в позицията на частите на модела. Това се нарича настройка на модела.

По-добре е да регулирате модела в тихо време и е необходимо да стартирате модела, докато стоите. При потегляне моделът трябва да се държи с дясната ръка за релсата - под крилото и малко зад центъра на тежестта. Стартират модела като го накланят леко надолу и го натискат плавно и не силно. Силен тласък ще накара модела да се издигне нагоре и може да го счупи (фиг. 100). С леко натискане моделът ще влезе в стръмно гмуркане. Такъв полет може да се счита за нормален, когато пои моделът лети на 15-20 м при изстрелване от ръка и полетът му е плавен.

Понякога моделът лети, описвайки вълни, след това се рее, след това се гмурка (фиг. 100). Такъв полет е резултат от неправилен монтаж на крилото: необходимо е, като поставите парче картон или кибрит под задната част на щангата, да намалите ъгъла на атака на крилото.

Ако моделът все още се гмурка с добре подбран тласък, трябва да увеличите ъгъла на монтиране на койлата. Ако при планиране моделът лети по крива - обръща се настрани, това показва изкривяване на крилото или опашката или друга асиметрия на монтажа. В такива случаи е необходимо внимателно да проверите правилното сглобяване на модела. Правилно сглобеният модел лети гладко и без завои.

След предварителна настройка моделът може да се изстреля от хълм, наклон и др.

ПУСКАНЕ НА LEER

Най-интересното е пускането на модела планер на релса. За лек планер се прави парапет от нишки на калерчето № 10 или 30. Към края на конеца се завързва пръстен от тел с дебелина 1 мм или дори кламер. На разстояние 5-10 cm от пръстена се укрепва парче цветна материя (фиг. 101); така по-лесно се забелязва моментът на отделяне на шината от модела.

Пускането от спасителното въже се извършва от двама моделисти: асистентът развива спасителното въже на 30-40 метра и го държи с палеца и показалеца на лявата ръка; след навиване на още един и половина до два метра конец от макарата, той премества макарата в дясната си ръка. Така че трябва да държите парапета, така че при силен порив на вятъра нишката да може да се плъзне между пръстите на лявата ръка, които служат като своеобразна спирачка, която омекотява дръпването от порива на вятъра. Ако пренебрегнете тази предпазна мярка, порив на вятъра може да счупи крилата на модела.

Авиомоделистът пуска модела нагоре под висок ъгъл (фиг. 101). Асистентът в този момент тича с релсата срещу вятъра, докато се опитва да наблюдава полета на модела. Ако моделът на самолета започне да се търкаля или да се търкаля от една страна на друга, той трябва да работи по-бавно.

При силно търкаляне и при спуснат нос на модела намотката трябва да се хвърли, след което моделът да се нивелира, а парапетът да се откачи. При правилно излитане на модела върху релсата той се издига като хвърчило. Когато самолетният модел достигне височина, приблизително равна на дължината на релсата, пръстенът ще се откачи и моделът ще се откачи.

При ветровито време пръстенът на парапета трябва да бъде закачен към първата кука, при тихо време - към втората, разположена по-близо до центъра на тежестта.

След като усвоите пускането на модела на къса релса, можете да го пуснете на релса с дължина 100-150 метра или повече; в този случай един добре направен модел планира до три минути.

Малко за модела. Преди да направите нещо по-сериозно, особено в моделирането, трябва да практикувате по-просто. Нека направим планер от обикновена хартия и картон. Правилно настроен модел може да излети до 6 метра във въздуха и да лети на разстояние до 25 метра. Тези характеристики в нашия случай зависят от дебелината на картона, масата на товара и качеството на монтажа.

За да направите този хартиен модел на планер ще ви трябва:

картон (за предпочитане не тънък);
PVA лепило;
пластелин;
ножици;
молив с владетел.

Фиг. 1

Първото нещо, което трябва да започнете да проектирате модел, е чертеж. Фигура 1 показва всички компоненти и размери на модела (пунктирана линия - места на завои, пунктирана линия - ос на центъра на тежестта на модела). След като начертаете скица на бъдещия модел върху картон в съответствие с всички размери, трябва да получите 4 заготовки.

крило;
ребро за твърдост;
кил;
Фюзелаж.

Ориз. 2. Всички детайли са вече изрязани.

Сега е необходимо да огънете ръба на крилото по пунктираната линия (празно 1) и да го намажете с лепило. След това залепеният и огънат ръб на крилото трябва да се притисне добре, за да залепне.

Следващият етап е сглобяването на фюзелажа (заготовка 4). Последователността на изграждане е:

огънете стабилизатора на 90 градуса по пунктираната линия (в опашката на модела).
ние покриваме твърдостта от двете страни (заготовка 2) и долната част на кила (заготовка 2), както е показано със щриховка на фигура 1.
поставяме твърдостта и кила на място и затягаме фюзелажа с щипки, така че всички части да се залепят добре.

Фиг.3. Резултатът трябва да е такъв.

Следващият етап е свързването на крилото и фюзелажа. Редът на изграждане е:

огънете държачите на крилата под ъгъл от 90 градуса (по пунктираната линия);
нанесете лепило върху горните страни на държачите на крилата;
свържете крилото и фюзелажа, позволявайки им да се залепят заедно (Фигура 4).

След като всички детайли на самолета са залепени, можете да продължите към последния етап - регулиране на центъра на тежестта на модела. За да направите това, е необходимо да залепите тежестта към фюзелажа, както е показано на фигури 5 и 6. След това с показалеца и палеца вземете модела и проверете местоположението на центъра на тежестта.

Ако центърът на тежестта се измести от оста на центъра на тежестта към носа на модела, той ще се спусне като камък. Ако центърът на тежестта се измести към опашката на модела, моделът просто ще се катурне във въздуха и няма да полети. Следователно оптималното положение на центъра на тежестта е под крилото на модела. Допуска се обаче леко изместване.

За да изстреляте модела, просто трябва да го вземете с палец и показалец под крилото и с рязко движение на ръката напред да изстреляте модела във въздуха. Както показва практиката, почти винаги моделът лети по нормална траектория за първи път.

Изглежда, че хората винаги са имали желание да летят във въздуха, именно това е накарало учените да създадат много прекрасни самолети, но не всички от тях са безопасни, те могат да летят на дълги разстояния. Сред тях - и такова невероятно устройство като планер, което е от значение и до днес. Той даде началото на цял спорт, в който се провеждат състезания. Мнозина са чували за него, но дори не подозират какво представлява.

Какво е планер?

Това е един вид безмоторни самолети, чието тегло е много по-тежко от въздуха. Движението в него се извършва под въздействието на собственото му тегло. Планерът извършва своя полет, използвайки аеродинамичната сила на въздушния поток върху крилото си. Той сякаш се носи във въздуха. Има различни модели на това устройство: според броя на местата - единични, двойни и многоместни; с предварително записване - учебни, тренировъчни и спортни. Няма двигател на корпуса, това е най-простият самолет.

За излитане се използва влекач, който го прикрепя към страната си с кабел. След като вдигне влекача във въздуха, планерът също се издига. След това откачат кабела, машината лети сама. Много хора отбелязват, че полетите с планери са просто страхотни, защото всичко се случва в тишина, без досадното бръмчене на двигателя. След като начинаещият разпознае на практика какво е планер, той иска да лети с него отново и отново.

Има два варианта за летене с това устройство: извисяване и плъзгане. Плъзгането е низходящ полет на планер, който е много подобен по усещане на спускане с шейна или количка по стръмен склон. Реенето включва използването на повдигане, което се създава с помощта на въздушен поток и поддържа самолета, докато се движи във въздуха.

Малко история

Полетът с планер отвори нови възможности за човечеството да се рее във въздуха, тъй като все още беше много далеч преди изобретяването на самолета. Тези самолети преди това не са имали кабини за пилоти или прибиращ се колесник. При някои модели пилотът просто лежеше на платформата или управляваше самолета, докато стоеше на ръцете си, използвайки движенията на собственото си тяло. Разбира се, това причини известно неудобство по време на полета. Тези самолети успяха да запазят своята актуалност в момента.

Много аматьори мислят как да направят планер със собствените си ръце.Би било хубаво да имате такова устройство в арсенала си за лични полети. Децата ще бъдат много доволни от такова изобретение и ще го намерят за добра играчка. И летенето на планер с реални размери може да даде много прекрасни усещания за светлина, рееща се във въздуха.

Избор на правилния модел

Едно домашно приготвено устройство със сигурност трябва да има някои важни качества, които могат да бъдат открити при изучаване на подходящ вариант в магазин.

Как ще изглежда планерът? Често за начинаещ в този бизнес е трудно да постигне правилния дизайн, поради което е толкова важно да се придържате към общите правила.

За тези с минимален опит в дизайна ще бъде доста трудно да се направи модел, така че се препоръчва да вземете нещо леко, но с не по-малко елегантност от колегите, закупени от магазина. Има само два основни дизайна на този самолет, чието създаване няма да изисква много усилия и разходи. Поради тези причини те ще бъдат най-добрият избор.

Първият вариант се основава на принципа на дизайнера, той се сглобява и се издига във въздуха точно на тестовата площадка.

Вторият вариант е сглобяем, има холистичен дизайн и е стабилен. Създаването му е доста старателна и трудна работа. Не всеки пилот на планер може да го направи.

Чертеж на планер

В началния етап трябва да направите изчисления и да помислите внимателно. За тези, които искат да направят планер със собствените си ръце, трябва да се видят чертежите на готовия план. Също така е необходимо предварително да се определят материалите, които ще бъдат използвани в бъдещия дизайн.

За различните модели планери е необходим напълно стандартен набор от ресурси: малки дървени блокове, канап, висококачествено лепило, таванни плочки, малко парче шперплат.

Размер на първия модел

Първият дизайн на корпуса ще бъде доста лек, възлите му са закрепени с обикновени чиновнически гумени ленти и лепило. Поради тази причина тук не е необходимо да се спазва точността на дизайна. Трябва да следвате няколко основни правила:

общата дължина на корпуса не трябва да надвишава 1 метър;
размерът на размаха на крилата е максимум един и половина метра.

Останалите подробности са по преценка на пилота на планера.

Формат на втори модел

Тук наистина си струва да помислите за качеството на изработката на модела. Много е важно всички детайли на домашно направен самолет да бъдат изчислени до милиметър. Чертежът на планера трябва да съответства на създадения модел, в противен случай конструкцията няма да се издигне във въздуха. Този модел трябва да има следните параметри:

максимална дължина на самолета - до 800 mm;
размахът на крилото е 1600 mm;
височината, която включва размерите на фюзелажа и стабилизатора, е до 100 мм.

След като всички необходими стойности са изяснени, можете спокойно да продължите към моделирането.

Обучението е половината успех

Преди да започнете да проектирате истински самолет, можете да практикувате и да построите планер от хартия.Можете да го направите от малък лист хартия и кибрит, той ще лети страхотно. Необходимо е само да регулирате малката пластилинова тежест върху носа на модела. За този прост дизайн ще ви трябва тетрадка, лист хартия, ножици, кибрит, парче пластилин.

Първо трябва да изрежете тялото на планера според шаблона и след това да огънете крилата по пунктираната линия нагоре. След това внимателно залепете кибритената клечка от вътрешната страна на модела, така че главата на кибритената клечка да стърчи извън носа на центъра на крилото и да няма издатини отзад. След като лепилото изсъхне и съвпадението е фиксирано, започва процесът на регулиране на корпуса. Необходимо е да изберете тегло от пластилин за него по такъв начин, че да регулира процеса на полет. Това балансиране е прикрепено към ръба на кибрита.

Прост тип планер

От таванните плочи се изрязва основата за планера (криловидната му част). След това се създават правоъгълници от подобен материал. Това се прави по такъв начин, че да има достатъчно за всички детайли: крилото трябва да има размери 70 х 150 см, хоризонталният стабилизатор трябва да бъде 160 х 80 см, а вертикалният стабилизатор трябва да бъде 80 х 80 см. Това е необходимо е много внимателно да изрежете основните части.

Периметърът трябва да бъде обърнат с тоалетна хартия, така че всичко да е изключително гладко и да няма прорези. Всеки тесен и тънък ръб трябва да бъде закръглен, така че можете да придадете на дизайна малко елегантност, неговите аеродинамични свойства също ще се подобрят. Ребрата могат да бъдат създадени от прости чипове, само внимателно обърнати и предварително им дайте желаната форма. След всички тези манипулации трябва внимателно да залепите парчето дърво в средата на крилото, така че да не излиза извън ръбовете. Основната част е почти готова.

Сега трябва да започнете да подготвяте тялото на планера, този дизайн е доста прост и се състои от тънка пръчка и малки стабилизатори. Заоблените квадрати трябва да бъдат залепени заедно, така че да се получи нещо като буква "t" в три измерения. Прикрепя се към опашката. С помощта на такива манипулации ще направите рамка, остава да прикрепите всичко с помощта на обикновени канцеларски гумени ленти. Чертеж на планер ще дойде на помощ на начинаещ дизайнер, разчитайки на който, всичко може да се направи с високо качество.

Сложен модел на самолет

Създаването на детски планер не е трудно за начинаещи. Но по-сериозните модели изискват специални усилия и много повече време за проектиране. Ето защо хората, които се чудят как да направят планер сами, трябва да проучат по-подробно процеса на изграждане на самолет. Това ще помогне за създаването на солиден дизайн. Имайки готов модел, начинаещите ще могат да оценят на практика какво е планер, какви предимства има.

Играчка модел с малък мотор

Фюзелажът на този модел е направен от фино рендосани кибрит и облепен с обикновена цигарена хартия. В носа на модела се поставя парче пластелин за корекция. Крила, стабилизатор и кил са изрязани от дебел картон. Всеки, който знае какво е планер, може да бъде обхванат от съмнение кога тази "свирка" ще бъде в ръцете му. Работата обаче все още не е завършена.

Сега остава само да разпръснете картонените крила и да фиксирате малко пластилин върху носа. След това можете да проверите на практика как лети този модел.

Възможностите на този дизайн на мача са много ограничени, той прави полети с намаление, във въздуха може да изисква постоянна настройка. Много по-интересно е да изстреляте планери във въздуха, които могат да се реят във въздуха сами, така че можете допълнително да направите гумен двигател за тях. Изработката на този важен детайл отнема по-малко от половин час. За да направите това, трябва внимателно да направите малки вдлъбнатини във фюзелажа от кибрит, където ще бъдат поставени предният лагер на витлото и задната кука. И двете части са направени от обикновена мека тел. Последният трябва да бъде внимателно навит с конец изключително в точките на кръстовището му с фюзелажа. Тези връзки са внимателно намазани с лепило.

След това трябва да изрежете моторен винт от релсата с нож, чиято дължина е 45 mm, ширината е 6 mm и дебелината е 4 mm. В центъра на винта трябва да пропуснете телената ос, чийто край е огънат с кука за бъдещия гумен двигател. Две нишки, извадени от въже за пране, могат да се използват за гумен двигател, те трябва да бъдат навити със 100-120 оборота. Устройство с такъв прост двигател ще се издигне във въздуха много бързо.

След като начинаещият направи планер със собствените си ръце, по-сложните рисунки вече няма да му изглеждат толкова сложни. Късмет!

Предложените прости конструкции на планери са разработени в кръга на експерименталния дизайн на SUT в Кострома. Всички те са направени предимно от пяна, но се различават един от друг по размер, пропорции, тегло, технология на производство на крилата и характеристики на полета. Моделите се препоръчват за изработване от млади моделисти у дома, в работилници и уроци по технологии.

Малък лек планер с размах на крилата 200 mm и маса 4 g (фиг. 1) принадлежи към категорията на най-простите развлекателни модели и може да бъде направен за няколко часа. Пуска се в залата от ръка или при тихо време на спортната площадка с помощта на катапулт. Модел с размах на крилата 230 mm и маса 7 g (фиг. 2) е малко по-тежък и по-силен, продължителността на полета му е по-висока (около 15 секунди). Планерът е предназначен за изстрелване от ръка и с помощта на катапулт (дори при слаб вятър) на футболно или друго игрище.

По-сложен модел (фиг. 3) с размах на крилата 400 mm и маса 26 g е хвърляем планер. Планерите за метане се изграждат с ентусиазъм както от начинаещи, така и от опитни моделисти. За този клас модели се провеждат състезания. Основната задача е да се постигне максимална продължителност на полета. Увеличаването на височината се осигурява само от хвърляне с ръка. При проектирането на такъв планер трябва да се решат цял набор от проблеми. Необходимо е да се постигне оптималното съотношение на масата на модела, формата и площта на опорните повърхности, така че планерът да може да бъде хвърлен на максимална височина. След излитане моделът трябва ясно да влезе в режим на устойчиво дългосрочно планиране. За тази цел в предложената конструкция носът на фюзелажа е направен достатъчно къс, а опашната стрела е дълга, но лека и здрава. С такава аеродинамична конфигурация почти безтегловната и компактна опашка е разположена извън зоната на турбулентност от крилото и работи ефективно. Дори при липса на възходящи потоци учениците от 5-6 клас с правилно изпълнено хвърляне успяха да постигнат продължителност на полета на микропарите до 30 секунди. За да стартирате такъв модел, е необходимо поле с размери най-малко 200 × 200 метра, за предпочитане извън града.

Подготвителната работа се състои в изготвяне на чертежи на части в пълен размер, изготвяне на шаблони за крилото, стабилизатора, кила и предния фюзелаж и избор на материали. Ще ви трябва таванна плоча от пяна с дебелина 3,5 mm с размери 500 × 500 mm (продава се в магазините за строителни и довършителни материали), плътни видове пяна, дърво (смърч, бор, липа), PVA лепило и бои.

1 - центрираща тежест (олово); 2 - нос на фюзелажа; 3 - фюзелаж (бор); 4 - крило; 5 - стабилизатор; 6 - кил; материал на части 2, 4, 5, 6 - дунапрен

1 - центрираща тежест (олово); 2 - нос на фюзелажа; 3 - фюзелаж (бор); 4 - кил; 5 - крило; 6 - лонжерон (кибрит); 7 - стабилизатор

1 - центрираща тежест (олово); 2 - нос на фюзелажа; 3 - фюзелаж (бор); 4 - кил; 5 - крило; 6 - армировка под пръста (шперплат s1.5); 7 - шпат (бор); 8 - стабилизатор

Моделирането се препоръчва да започне с производството на крилото, кила и стабилизатора. Тези части, след маркиране на контура според шаблоните, могат да бъдат изрязани със скалпел. След това трябва да започнете да ги профилирате. За да се опрости конструкцията, крилото е с плоско изпъкнал профил по целия размах. По-добре е да отстраните значителна част от материала от линията с максимална дебелина с остър нож. Повърхностната обработка се извършва с помощта на шкурка с различни размери на зърното, залепена върху шперплатови плочи с размери приблизително 50 × 200 mm, с постоянен контрол по шаблони. За да придадете на крилото на модела (фиг. 1,2) малка напречна V-образна форма, преди да го залепите в слота на фюзелажа по оста на симетрия, трябва да направите разрез на горната повърхност. Във втория от предложените дизайни централната част на крилото е подсилена с къс лост. В модела на метателен планер (фиг. 3) на долната повърхност на крилото трябва да се направи прорез и в него да се залепи лонжерон. По-нататък от крилото, където завършва лонжеронът, трябва да отрежете „ушите“ и да ги залепите отново под необходимия ъгъл. Предварителните повърхности са скосени с шкурка, така че празнините да са минимални.

Както е известно от практиката на изстрелване на хвърлящи планери, добро хвърляне се получава, когато фюзелажът се хване с палеца и средния пръст, а последната гънка на индекса лежи върху задния ръб на основата на дясната конзола. Затова е препоръчително да подсилите долната му повърхност с подложка от шперплат или картон 1,5 mm за показалеца. Предният ръб на крилото може да бъде залепен с тънка цветна хартия върху течен PVA. Килът и стабилизаторът на моделите са с профил "плоска дъска" със заоблени ръбове. Разрезът трябва да подчертае "кормилото" и "асансьора".

Предната част на фюзелажа на моделите е изработена от плътна пяна, а релсата на фюзелажа е от светло дърво. В носа е направен прорез точно по протежение на профила на крилото и е пробита кухина за оловен товар. Точното местоположение на жлеба на долната повърхност на фюзелажа за захващане на гуменото въже на катапулта е избрано експериментално.

Частите са свързани с PVA лепило. Крилото се вкарва внимателно в слота на фюзелажа и се фиксира с лепило. Зоната на кръстовището на крилото и фюзелажа трябва да бъде подсилена с ленти хартия за рисуване. След това залепете кила и стабилизатора.

Довършителната обработка на моделите включва боядисване с нитроемайл на релсите на фюзелажа и облепените с хартия секции на крилото.

Отстраняването на грешки на планери започва с премахването на изкривяванията и след това се пристъпва към балансиране. Центърът на тежестта на моделите, изстреляни с катапулт (фиг. 1.2), трябва да бъде на разстояние, равно на приблизително 33% от ширината на крилото, измерено от кръстовището на предния му ръб с фюзелажа. В хвърлящ планер центрирането е приблизително -45 °. Регулирането се извършва чрез увеличаване на масата на центриращата тежест или намаляването й чрез пробиване.

При пробни пускания на модели, поради минималното отклонение на асансьорите и посоките, се постига плавен преход след изкачване към зависване в ляв завой. Препоръки за стартиране и отстраняване на грешки на най-простите, както и за хвърляне на планери, бяха дадени по-рано в списанието.

А. ТИХОНОВ, Кострома

Имах чертеж на този модел от няколко години. Знаейки, че лети добре, по някаква причина не можах да реша да го построя. Рисунката е публикувана в едно от чешките списания в началото на 80-те години. За съжаление не успях да разбера нито името на списанието, нито годината на издаване. Единствената информация, която присъства на чертежа, е името на модела (Sagitta 2m F3B), датата - дали е построен или е направен чертежа - 10.1983 г., както и, очевидно, името и фамилията на автора е Lee Renaud . Всичко. Няма повече данни.

Когато възникна въпросът за изграждането на планер, който е повече или по-малко еднакво подходящ за летене както в термика, така и в динамика, си спомних, че планът лежи празен. Едно внимателно разглеждане на дизайна беше достатъчно, за да се разбере, че този модел е много близо до желания компромис. Така проблемът с избора на модел беше решен.

Дори и да имам готов чертеж на някакъв модел на мое разположение, пак го рисувам със собствената си ръка, с молив върху милиметрова хартия. Това помага за задълбочено разбиране на структурата на модела и опростява процеса на сглобяване - можете незабавно да разработите последователността на производството на части и тяхното последващо инсталиране. Следователно строителството започна с чертожна дъска. Бяха направени незначителни промени в дизайна на корпуса, което направи възможно безстрашното затягане на модела както на релсата, така и на лебедката.

Интензивната експлоатация на планера през лятото на 2003 г. показа, че той е предвидим, стабилен и в същото време пъргав - дори и без елерони. Планерът се държи доста задоволително както в термиките, което ви позволява да набирате височина дори при слаби потоци, така и в динамиката. Отбелязвам, че моделът се оказа твърде лек и понякога корпусът трябва да бъде натоварен - от 50 до 200 грама. За полети в силни динамични потоци, планерът трябва да бъде натоварен повече - с 300 ... 350 грама.

За начинаещи моделът може да се препоръча само ако обучението се провежда съвместно с инструктор. Факт е, че моделът има сравнително слаба опашка и нос. Това не създава проблеми, ако по някакъв начин знаете как да приземите планер, но моделът може да не издържи силен удар на земята с носа си.

Характеристики

Основните характеристики на корпуса са както следва:

Необходими материали за изработка:

Балса 6х100х1000 мм, 2 листа
Балса 3 х 100 х 1000 мм, 2 листа
Балса 2 х100х1000 мм, 1 лист
Балса 1,5 х100х1000 мм, 4 листа
Дуралуминиева плоча 300х15х2 мм
Малки парчета шперплат с дебелина 2 мм - приблизително 150x250 мм.
Гъст и течен циакрин - по 25 мл. Тридесетминутна епоксидна смола.
Фолио за покриване на модела - 2 ролки.
Малки парчета балса 8 и 15 мм - приблизително 100х100 мм.
Достатъчни са парчета текстолит с дебелина 1 и 2 мм - 50х50 мм.

Производството на планера отнема по-малко от две седмици.

Дизайнът на модела е много семпъл и технологично напреднал. Най-сложните и критични компоненти - закрепването на конзолите към фюзелажа и люлеещото се рамо на изцяло движещия се стабилизатор - ще изискват максимална точност и внимание при изграждането на модела. Внимателно проучете дизайна на корпуса и технологията на сглобяване, преди да продължите с изграждането му - тогава няма да губите време за промени.

Описанието на модела е предназначено за моделисти, които вече имат основни умения в изграждането на радиоуправляеми модели. Следователно постоянните напомняния „проверете липсата на изкривявания“, „внимателно направете [нещо]“ от текста са изключени. Прецизност и постоянен контрол – нещата се разбират.

производство

Обърнете внимание, че освен ако не е отбелязано друго в текста, всички парчета балса имат влакна по дължината на по-дългата страна на парчето.

Фюзелаж и опашка

Нека започнем да изграждаме планера с фюзелажа. Има квадратно сечение; от балса с дебелина 3 мм.

Разгледайте чертежа. Фюзелажът е оформен от четири балсови плочи с дебелина 3 мм - това са две стени 1, както и горните 2 и долните 3 капаци. Всички рамки 4-8, с изключение на рамка 7, са изработени от балса с дебелина 3 мм.

След като изрязахме всички необходими детайли, ще се занимаваме с производството на рамка 7 от три- или четиримилиметров шперплат. След това, монтирайки рамките върху чертежа, покрит с прозрачен филм, залепваме стените към тях. След като извадим получената кутия от чертежа, залепваме долния капак на фюзелажа и след това поставяме bowdens 9 за управление на асансьора и кормилото (и, ако желаете, тръба за полагане на антената).

Нека да разгледаме предната част на фюзелажа. Ще съберем носовия шлем 10 от парчета дебела балса, подвижен фенер - от балса с дебелина 3 (стени 11) и 6 (горна част 12) милиметра. Контролно оборудване все още не е монтирано. Единственото нещо, което трябва да направите, е да го пробвате на място. Ако е необходимо, можете да премахнете рамка 6, която е по-скоро технологичен, отколкото енергиен елемент.

Преминаваме към средната част на фюзелажа, към която е прикрепено крилото. Трябва да направим кутия от шперплат 13, свързвайки заедно лонжерона на крилото, самия фюзелаж и куката за теглене. Детайлите на кутията са показани на отделна скица. Състои се от две стени 13.1 и дъно, представено от повторно слепване на части 13.2 и 13.3. Запасяваме се с двумилиметров шперплат, чифт файлове за прободен трион - и започваме.

След като сглобихме кутията "на сухо", ние я приспособяваме към вътрешността на фюзелажа и след това я залепваме. Ще направим разрези за свързващия водач на конзолите по-късно, на място. На място в кутията се правят други дупки.

След като монтирате кутията, можете да залепите горния капак на фюзелажа 2.

Започва един от най-трудните етапи на монтажа на фюзелажа - производството, монтажа и монтажа на кила и стабилизатора.

Както можете да видите от чертежа, килът (той е доста малък, тъй като останалата част е кормилото) е оформен от рамка от предни 14, задни 16 и горни 15 ръбове, направени от двумилиметрова балса и залепени между страните на фюзелажа.

Кобилицата на стабилизатора 17 е монтирана в рамката, а след това страничната облицовка е залепена към рамката - стените на кила 18 са направени от балса с дебелина 3 мм.

Подвижните половини на стабилизатора са монтирани на захранващ щифт 19, изработен от стоманена тел с диаметър 3 mm, и се задвижват от къс щифт 20 (стоманена тел 2 mm), залепен в предната част на люлеещия се стол. Люлеещият се стол е изработен от текстолит с дебелина 2 мм или шперплат със същата дебелина. Между люлеещия се стол и стените на кила са монтирани тънки шайби, облечени върху захранващ щифт.

На външен вид всичко е просто - изрязваме всички детайли и ги събираме заедно. Бъдете изключително внимателни!!! След като рамката на кила е сглобена и облицовката е залепена от едната страна, ще започнете да монтирате рамото на елеватора, ще свържете носа към него и ще се подготвите да залепите стената на кила от другата страна.

Тук ви очаква основната засада: ако дори капка циакрин попадне върху люлеещия се стол, който е монтиран между стените на кила без големи празнини, пишете напразно. Люлеещият се стол ще изсъхне плътно до стената и монтажът на кила ще трябва да се повтори отново. Трябва да бъдете особено внимателни, когато залепвате мощен тримилиметров стоманен щифт - циакринът може много лесно да влезе в кила през него. Използвайте плътно лепило.

След като сглобите кила, не забравяйте да залепите текстолитните подложки 21, които фиксират захранващия щифт от изкривяване.

В заключение, ще инсталираме forkil 22 и ще обвием фюзелажа.

Сглобяването на кормилото и стабилизатора е толкова просто, че не създава никакви затруднения. Само ще отбележа, че отворите за захранващия щифт в половинките на стабилизатора след пробиване се импрегнират с течен циакрин и след това се пробиват отново.

Обърнете внимание, че предните части на кормилата са направени от масивни парчета балса (дебелина 8 мм на кормилото и 6 мм дебелина на стабилизатора). Това значително опростява процеса на сглобяване на модела, но не добавя допълнителна маса, тъй като, както вече споменахме, планерът е твърде лек без него.

След като сглобите и профилирате кормилата, "грубо" ги окачете на местата им и проверете лекотата на движение. Всичко е наред? След това ще ги махнем, ще ги приберем и ще преминем към крилото.

Крило

Дизайнът на крилото е толкова стандартен, че не би трябвало да предизвиква никакви въпроси. Това е наборна рамка от балса с чело 8, зашито с балса с дебелина 1,5 ... 2 mm, ребра 1-7 от двумилиметрова балса с рафтове от балса с дебелина 1,5 ... 2 mm и широка задна част кант 11 (6x25 балса). Spars 9 - борови летви със сечение 6x3 mm, между тях е монтирана стена от балса 10 с дебелина 1,5 ... 2 mm.

Трябва да се отбележи, че лонжеронът като цяло ще бъде крехък за такъв мащаб - в случай, че трябва да затегнете планера на лебедка. За ръчно затягане силата му е напълно достатъчна.

Аз, за да избегна "дърва за огрев", трябваше да залепя ленти от въглеродна тъкан от външната страна на всеки от рафтовете на лостовете. След подобно подобрение планерът се остави да бъде теглен на модерна лебедка за планери от клас F3B. Конзолите, разбира се, се огъват, но държат товара. Докато го пазят, поне...

Сглобяването на крилото започва с производството на ребра. Ребрата на централната част се обработват в "пакет" или "пакет". Това се прави по следния начин: ще направим два шаблона за ребра от шперплат с дебелина 2 ... 3 mm, ще изрежем заготовките за ребра и ще сглобим този пакет заедно с помощта на шпилки с резба M2, като поставим шаблоните по краищата на пакета. След обработката такова решение ще осигури един и същ профил по цялата дължина на централната част. На чертежа ребрата на централната секция са номерирани с "1", а ребрата на ушите са номерирани от "2" до "7".

С ребрата на "ушите" ще направим различно. След като ги отпечатаме на лазерен принтер с максимален контраст, ще прикрепим разпечатката към балсов лист, от който ще изрежем ребрата. След това ще изгладим разпечатката с нагрята "докрай" ютия, а изображенията на ребрата ще се прехвърлят върху балсата. Не забравяйте само, че хартията трябва да бъде поставена с изображението върху балсата и е по-добре първо да шлайфате самата балса с фина шкурка. Сега можем да започнем да изрязваме отпечатаните части. В същото време подгответе детайлите за шиене на челото 8 и централната част 12, изрежете лентите от балса за рафтовете на ребрата 14, подгответе заготовките на предните ръбове 13 и стените на лостовете 10, профилирайте задни ръбове 11. Моля, обърнете внимание, че стените на лонжерона 10 имат посока на дървесни влакна, различна от другите части - по късите страни. След завършване на подготовката можем да започнем да сглобяваме крилото, без да се разсейваме от производството на необходимите части.

Първо правим централните части. Закрепваме долния рафт на лостчето към чертежа, монтираме ребрата върху него и монтираме горния рафт на лостчето. След това залепваме стените на лонжерона от тримилиметрова балса 15, разположена в основата на крилото. След това увиваме получената кутия с конци. Смажете нишките с лепило.

Ще извършим подобна операция от другата страна на конзолата - където ще бъде прикрепено "ухото". Само стените в този случай ще бъдат направени от двумилиметрова балса. След като залепихме балсовите стени на шпата, увиваме получената кутия. В бъдеще ще включва ръководството за закрепване на "ухото"

Моля, обърнете внимание, че коренното ребро в съседство с централната секция не е монтирано перпендикулярно на лонжерона и ръбовете, а под лек ъгъл.

Следващата стъпка е залепването на задния ръб. Излишно е да казвам, че тази операция, както и следващата, също се извършват на хелинга.

Сглобяваме предната част на крилото. Редът е следният: долната облицовка, след това горната, след това стената на балсата с дебелина 1,5 или 2 мм. След като извадихме получената конзола от плъзгача, залепваме предния ръб 13. Обърнете внимание как силата на крилото за усукване се увеличава рязко след „затварянето“ на челото.

Последният етап от сглобяването на централната секция е залепването на рафтовете на ребрата и балсовата облицовка на основата на крилото (три централни ребра).

Сглобяването на "ухото" е напълно подобно на сглобяването на централната секция и затова не е описано. Единственото нещо, което си струва да се отбележи, е, че реброто, съседно на централната секция, не е монтирано вертикално спрямо равнината на крилото, а под ъгъл от 6 градуса - така че да няма празнина между "ухото" и централната секция. Коренната част на "ухото" отново се увива с нишки с лепило.

Сега нека вземем тесен дълъг нож и иглена пила. Трябва да направим дупки за водачите на централната секция 15 и "ухото" 16 в кутиите, образувани от лонжерона и стените му - две в централната секция и една в "ухото". След като прерязахме крайните ребра от балса, изравняваме вътрешната повърхност на кутиите с иглена пила. Все още не залепваме "ухото" с централната част. По същия начин сглобяваме втората конзола и пристъпваме към производството на водачи.

Водачът на централната секция поема цялото натоварване, приложено от спасителното въже към модела по време на затягане. Следователно, тя се основава на лента от дуралуминий с дебелина 2 ... 3 mm. Обработена е така, че да влиза в предназначената за нея кутия без усилие и луфтове. След това върху него се залепва слой от шперплат с подобна форма с тридесетминутна смола, една или две - зависи от дебелината на използвания дуралуминий и шперплат. Готовият водач се обработва така, че и двете конзоли да се поставят върху него с малко усилия.

Релсите за закрепване на "ушите" към централните секции на крилото са направени от три парчета шперплат с дебелина 2 мм, залепени заедно, за да се получи обща дебелина от 6 мм. След като направите водачите за "ушите", "ушите" могат да бъдат залепени към централните части. Най-добре е да използвате епоксидна смола за това.

Остава само да се залепят "езиците" 17 и фиксиращите щифтове на конзолите 18. За "езиците" се използва двумилиметров шперплат, за щифтовете - бук, бреза или тънкостенна алуминиева или стоманена тръба.

Това всъщност е всичко. Остава само да изрежете прозорци за водача, "езици" в централната част на фюзелажа и да пробиете отвори за фиксиращите щифтове на крилото. Имайте предвид, че тук е необходимо да се контролира както липсата на взаимни изкривявания между крилото и стабилизатора, така и идентичността на монтажните ъгли на лявата и дясната конзола. Затова правете всичко бавно и внимателно правете измервания. Помислете за това: може би има удобна за вас технология, която ви позволява да избегнете възможни недостатъци при рязане на прозорци?

Финални операции

Сега трябва да направите капака на централната част на фюзелажния отсек 23. Той е направен от балса или шперплат. Методът на закрепването му е произволен, важно е само той да бъде сваляем и здраво фиксиран на мястото си. След като капака е изработен, в него и съединителните езици пробиваме отвор с диаметър 3 мм. Щифт с диаметър 3 mm, поставен по-късно в тези отвори, няма да позволи на конзолите да се раздалечат при натоварвания.

За да увеличим здравината на фюзелажа в точката на закрепване на водача на крилото, ще трябва да направим друг конструктивен елемент 24, образуван от четири дистанционни елементи вътре в фюзелажа, изработени от 3 mm шперплат. Поставяйки водач 15 в подготвените за него отвори, залепете тези разделители близо до него. Имаме определен "канал" за водача. Той няма да й позволи да ходи твърде свободно в дупките и в същото време да добави твърдост към фюзелажа. Залепете петото парче от "банкнотата от три рубли" на около 100 мм по-близо до опашката. Оказа се, че балсовият фюзелаж в централната част е подсилен със затворена кутия от шперплат. Тази схема напълно се оправда на практика.

Сега е време да залепите и обработите краищата на "ушите" 19. След това можете да започнете да балансирате модела и да проверите дали една от конзолите тежи.

Монтажът на корпуса на самолета не е твърде сложен. Ако правите това за първи път, прочетете инструкциите за използване на филма. Той, като правило, описва подробно как да използвате този конкретен филм.

Инсталирането на оборудване за радиоуправление не трябва да създава особени затруднения - просто погледнете снимките.

Не забравяйте, че стабилизаторът на модела е изцяло движещ се. Неговите отклонения във всяка посока трябва да бъдат 5 ... 6 градуса. И дори при такива разходи, може да се окаже твърде ефективен, а моделът - "потрепващ".

Ъглите на отклонение на кормилото трябва да бъдат 15 ... 20 градуса. Препоръчително е да запечатате празнината между кормилото и кила с лепяща лента. Това леко ще увеличи ефективността на волана.

Куката за теглене 25 е изработена от дуралуминиев ъгъл. Мястото на монтажа му е посочено на чертежа.

От оловни плочи с дебелина около 3 мм ще изрежем тежести - по форма те трябва да повтарят централната част на фюзелажа. Общото тегло на "теглото" трябва да бъде най-малко 150 грама, а по-добре - 200 ... 300. Използвайки броя на плочите във фюзелажа, можете да настроите модела за различни метеорологични условия.

Не забравяйте да центрирате модела. Местоположението на CG на лонжерона ще бъде оптимално за първите (и не само) полети.

Корпусът, описан тук, е направен без елерони. Ако смятате, че не можете да живеете без тях, сложете ги. Ако не изглежда - не се заблуждавайте, моделът се управлява от кормилото съвсем нормално.

На чертежа обаче се виждат приблизителните размери на елероните. Можете сами да обмислите крепежните елементи за кормилните машини за елерони. Разбира се, от гледна точка на аеродинамиката и естетиката, най-добре е да използвате миниавтомобили.

летене

Тестове

Ако сте сглобили модела без изкривявания, тогава няма да има специални проблеми с тестовете. След като изберете ден с равномерен слаб вятър, отидете до поле с гъста трева. След като сглобите модела и проверите работата на всички кормила, направете пробег и пуснете планера във вятъра под лек ъгъл на спускане или хоризонтално. Авиомоделът трябва да лети право и да реагира дори на леки отклонения на руля и елеватора. Правилно настроен планер лети минимум 50 метра след леко хвърляне с ръка.

Започнете от релсата

Когато се подготвяте да започнете от релсата, не забравяйте за блока. Планерът е доста бърз и при слаб вятър може да има проблеми с липсата на скорост на теглича, дори при теглене с блок.

Диаметърът на парапета може да бъде 1,0…1,5 mm, дължината - 150 метра. За предпочитане е да поставите парашут в края му, а не флаг - в този случай вятърът ще издърпа спасителното въже обратно към началото, намалявайки разстоянието, което вие или вашият помощник бягате в търсене на края на спасителното въже.

След като проверите функционирането на оборудването, прикрепете модела към релсата. След като дадете на асистента си команда да започне да се движи, задръжте планера, докато съберете достатъчно сила. Асистентът междувременно трябва да продължи да бяга, опъвайки спасителното въже. Освободете планера. В началния момент на излитане асансьорът трябва да е в неутрално положение. Когато планерът набере 20..30 метра височина, можете бавно да започнете да поемате дръжката "на себе си". Не вземайте твърде много, в противен случай планерът ще напусне спасителната линия преди време. Когато авиомоделът достигне максималната си височина, енергично дайте кормилата надолу, въвеждайки модела в гмуркане и след това обратно. Това е така нареченият "динамостарт". С малко практика ще разберете, че това ви позволява да спечелите още няколко десетки метра височина.

Полет и кацане

Имайте предвид, че при рязко подаване на кормилото във всяка посока, планерът е склонен към известно натрупване на курса. Това явление е вредно, тъй като леко забавя модела. Опитайте се да движите лоста на кормилото с малки плавни движения.

Ако времето е почти тихо, планерът не може да бъде натоварен. Ако ви е трудно да летите срещу вятъра или да влезете в термика, добавете 100-150 грама към модела. След това можете да изберете по-точно масата на баласта.

Кацането обикновено не е проблем. Ако сте построили планер без елерони, опитайте се да не правите големи ролки ниско над земята, защото моделът реагира на отклонение на руля със закъснение.

Любопитно е, че допълнителното натоварване практически не оказва влияние върху способността на модела да се рее. Пълно зареден планер се държи добре дори при относително слаби възходящи течения. Най-дългото време на полет в термика, постигнато при работа на модела е 22 мин. 30 сек.

И същото допълнително натоварване е просто необходимо за летене в динамични потоци. Например, за нормален полет в "динам" в Коктебел, планерът трябваше да бъде натоварен максимално - с 350 грама. Едва след това той придобива способността да се движи нормално срещу вятъра и да развива невероятни скорости в динамичен поток.

Заключение

През изминалия сезон моделът се показа като добър планер за аматьори. Това обаче не означава, че е напълно лишен от недостатъци. Между тях:

твърде дебел профил. Би било интересно да опитате да използвате E387 или нещо подобно на тази конструкция.
липса на развита механизация на крилото. Строго погледнато, първоначално планерът съдържаше както елерони, така и спойлери, но за да се опрости дизайна и да се развият умения за прецизно кацане, беше решено да се изоставят.

Въпреки това, останалата част от корпуса на самолета работи "перфектно добре".

В момента се изгражда електрически планер, базиран на описания модел. Разлики в намалената хорда на крилото, модифициран профил, наличие на елерони и задкрилки, фюзелаж от фибростъкло и много други. Запазена е само общата геометрия на прототипа, и то не навсякъде. Бъдещият модел обаче е тема на отделна статия ...

Раздели