Дренажна яма на частна къща със собствените си ръце. Дренажна яма в частния сектор

В зависимост от количеството източена вода можете да изберете подходящата опция:

• яма без дъно (дренаж) е подходящ вариант да направите дренаж във ваната;
• запечатана помийна яма - за голям брой дренажи;
• септична яма - за частично пречистване и отвеждане на отпадъчни води.

Кое е по-добре - запечатана или дренажна помийна яма?

Ако дневното количество изхвърляна вода не надвишава един кубичен метър, може да се използва дренажна яма. Това е удобно, например, когато организирате дренаж във вана. Достатъчно е да изкопаете яма с обем 3 m³, да поставите възглавница от 30 cm пясък и 50 cm камъни на дъното, да укрепите стените й с тухли, бетон или дори гуми и да затворите дупката.

Ако се източи много повече вода, тя няма време да проникне и да се почисти. След това можете да направите напълно запечатана помийна яма. Продават се готови контейнери, които могат веднага да бъдат заровени.

Единственият недостатък на такава яма е месечното изпомпване на отпадъци.

Септичната яма е най-добрата помийна яма

Ако количеството на канализацията надвишава един и половина кубически метра на ден, но е нерентабилно да поръчате месечно изпомпване от ямата, най-добрият изход е да направите септична яма в частна къща. Той филтрира отпадъците доста добре, замърсявайки околната среда много по-малко от обичайната тоалетна с яма. Продават се готови системи, които е достатъчно да се заровят на сайта или можете да го направите напълно сами.

Предимства и недостатъци на домашна септична яма

Направи си сам септична яма има редица предимства пред готовите решения:

Крайната цена е значително по-ниска;
+ не изисква голяма площ за организиране на полето за филтриране;
+ можете да организирате една септична яма за две къщи;
+ в зависимост от вида на отпадъчните води е необходимо изпомпване на всеки няколко години;
+ Възможно е да се извърши пълно почистване веднъж на всеки десет години.

Но недостатъците на такава септична яма също са налице:

- значителни разходи за труд - проблематично е да се справите сами с устройството на септична яма;
- време - наливането на цимент в кофража и втвърдяването му отнема около месец;
- допълнително оборудване - за да опростите процеса, ще ви е необходим бетонобъркачка или бормашина с миксер.

Избор на място

Изискванията за септична яма са същите като за помийна яма - не по-близо от 15 метра от кладенеца и 30 метра от резервоара. В същото време не забравяйте за съседите - разстоянието до техния кладенец също не трябва да бъде по-малко. Но до къщата може да се постави почти близо - на 3 м от основата с едноетажна сграда и 5 м - с двуетажна сграда. В допълнение, по този начин се решава въпросът с изолацията на дренажната тръба - колкото по-голямо е разстоянието до ямата, толкова по-дълбоко ще трябва да изкопаете изкоп и да изолирате тръбата.

Не забравяйте да вземете предвид посоката на подземните води и наводненията - те не трябва да преминават от септичната яма към къщата или кладенеца. В същото време е нежелателно да се организира септична яма в долната част на обекта - стопената и отточната вода ще я наводни. За да предпазите септичната яма от наводнение или да я издигнете над нивото на подпочвените води, тя не може да бъде погребана напълно в земята, като изолирате надземната част, за да предотвратите замръзване.

Инструкции стъпка по стъпка как да направите септична яма

След избора на място за септична яма започва работа по нейната организация. Необходимо е да се изчисли необходимия обем на основната камера и общите размери на ямата. Така че за четирима души основната камера ще бъде най-малко 150x150 см, а за пет или шест - 200x200 см. В този случай дълбочината трябва да бъде най-малко 2,5 м, но не по-дълбока от 3 м. Това се прави за удобство на бъдещото изпомпване. Втората или дренажна камера не може да бъде по-малка от една трета от основната.

Ако в къщата има душ и се използва ежедневно, размерът на камерите трябва да се увеличи с още 50%. Също така е по-добре да оставите малък резерв, тъй като пълненето на работната камера не трябва да надвишава 2/3 от общия обем на ден. Освен това дренажите в работната камера трябва да се утаят малко, а не веднага да прелеят в дренажната камера. Оптималният обем на септичната яма е дневното количество дренирана вода, умножено по 3.

1. След определяне на размера на камерите се правят маркировки и се изкопава фундаментна яма. Горният плодороден слой се отстранява - може да се използва за покриване на септичната яма и подреждане на леглата.



2. Изкопът за дренажната тръба се изкопава едновременно с ямата. Наклонът на тръбата е 3 градуса на метър. За да не се застоят масите, тръбата трябва да се постави без прави и остри ъгли.
3. Желателно е да стигнете до песъчлива или песъчлива почва. На глинеста почва се прави възглавница от пясък и чакъл. Първо се изсипват и уплътняват 30 см пясък, а след това същото количество натрошен камък с фракция от 5 см. По този начин за септична яма с дълбочина 2,5 м ще трябва да изкопаете яма с дълбочина 3,1 м.



4. Останалата част от кофража се извършва върху възглавницата. Кофражът покрай стените е едностранен - ​​втората страна е земята.



5. Дренажна тръба с диаметър 100 mm се вкарва в кофража на височина най-малко 80 cm от дъното. Ако е над точката на замръзване на почвата, тръбата трябва да бъде изолирана.
6. В кофража на стената между камерите се вкарва тройник, през който утаената вода ще се оттича в дренажната камера. Тя трябва да е на 20 см под дренажната тръба.
7. Бетонът може да се меси както ръчно в корито с хеликоптер, така и с бетонобъркачка. За да придадете на сместа еластичност и устойчивост на замръзване, можете да добавите една супена лъжица обикновен прах за пране към всяка кофа с вода.



8. Бетон, смесен с натрошен камък и камъни с различни размери, се излива в кофража, а самата смес се нарязва на щикове, като се отстраняват въздушните мехурчета. Тръбата и тройникът се изливат така, че след отстраняване на кофража около тях да има монолитна стена.



9. Веднага след като бетонът се втвърди, можете да направите горния етаж. Най-удобно е да използвате велпапе за кофраж. Полага се така, че да минава наполовина по стените на септичната яма - така че при изливане покривът и стените да се слеят в монолит.
10. Изработва се технически люк с диаметър 1 м, около който се монтира кофраж. Необходимо е да направите два отвора над камерите и да поставите тръби. В основната камера - тръба с диаметър 100 мм и обратен наклон за изпомпване на утайка, която не достига дъното с 20 см. В края на такава тръба се прави вакуумен релефен отвор. Във втората се вкарва вентилационна тръба с диаметър 50 mm.





11. Излива се припокриване с минимална дебелина 15 см със задължително добавяне на камък и щик. След втвърдяване септичната яма е покрита с хидроизолация и може да бъде напълно покрита със земя, оставяйки само технически люк. Така че през зимата септичната яма не замръзва през този люк, тя е покрита с пяна и покрита с друг капак.

Подобрена помийна яма „направи си сам“ е готова за работа. След известно време дъното на основната камера се замърсява, там се развиват бактерии, увеличавайки филтриращите възможности на възглавницата, а окончателното почистване на дренажната вода се извършва във втората камера.

И как да направите проста помийна яма е описано стъпка по стъпка във видеото:

При изграждането на нова къща възниква един важен въпрос - това е дренажната яма и нейното разположение.

Жителите на мегаполисите и дори на малките градове не са изправени пред проблеми с канализацията, но извън градовете има много места, където този проблем е на първо място.

Вероятно повечето хора имат крайградски райони, независимо дали става въпрос за къща или лятна къща.

И когато подреждате такъв обект, можете да срещнете проблема с отводняването на отпадъчните води поради липсата на канализация. А без канализационна система комфортното и приятно живеене е невъзможно.

За да разрешите този проблем, можете да подредите дренажна яма със собствените си ръце, особено след като е доста лесно и бързо да го направите, просто трябва да разберете принципа на неговата работа, да се запознаете с най-удобните опции за устройство и да намерите отговори на най-важните въпроси.

Всичко това ще намерите в тази статия.

За да организирате бързо канализационна система, първо трябва да определите обема на бъдещата структура, да изберете място за поставяне.

Можете да направите дренажна яма с участието на екип от строители или можете да го направите сами, като имате минимални строителни умения.

Целият процес се състои в изкопаване на дупка и укрепване на стените. Нека разберем подробно как да направите дренажен отвор.

Модерните селски и селски къщи до голяма степен се различават от старите сгради.

Жителите постепенно заменят дървените тоалетни в двора с удобни тоалетни, монтират душ кабини в къщата, вани и полезни домакински уреди.

Но при липса на централна канализационна система, въпросът къде трябва да текат мръсните отпадъчни води обикновено се решава по най-простия и удобен начин.

Монтирани са дренажни тръби, през които водата се влива в ямата, която се намира извън къщата на обекта.

Най-често срещаната помийна яма, която е известна от много древни времена, действа като задвижване, тя може да бъде оборудвана много бързо по много начини, например с помощта на бетонни пръстени, тухли, гуми и много други.

При пълнене на ямата отпадъците и канализацията се изпомпват от нея с помощта на специално оборудвано оборудване.

За хората, които излизат извън града предимно през летния сезон, най-лесният и най-евтиният начин е дренажна яма „направи си сам“, особено след като обикновено се прави от най-простите подръчни материали и такава инсталация отнема само няколко дни.

Местоположението на бъдещата яма

Така че, когато решите да направите дренажна яма, първото нещо, което трябва да направите, е да решите местоположението му, тъй като в това отношение има специални разпоредби:

• Дренажна яма в частна къща трябва да се намира само в прилежащата територия;
• Устройството на такава яма трябва да бъде на разстояние 10 метра от основата на вашата сграда и други конструкции, включително тези, разположени в съседни райони. Поради близостта на изтичащата дренажна яма са възможни разрушителни процеси в основите на близките къщи и други сгради;
• Също така помийната яма трябва да бъде разположена не по-близо от 1 метър до оградата;
• Дълбочината на ямата трябва да бъде не повече от 3 метра. В същото време е важно да се вземе предвид нивото на поява на подпочвените води;
• Устройството на ямата трябва да бъде не по-близо от 30 метра от кладенците за пиене;
• Ако има разлики в надморската височина на обекта, тогава ямата трябва да бъде построена в низината;
• изпомпването на дренажни ями трябва да вземе предвид възможността за достъп до него чрез специално оборудване.

Определете бъдещия обем на ямата

Преди да вземете решение за вида на бъдещата яма, е необходимо да решите какви размери ще има дренажният резервоар. Обемът трябва да се изчисли с условията за използване на водните ресурси в къщата.

Ако жилището е постоянно място за цялото семейство, тогава задвижването трябва да бъде осигурено и за много канализационни изходи.

Но ако вашият сайт служи само за отдих през летния сезон или през почивните дни, тогава в този случай ямата може да има и по-малък обем.

Тук всичко има значение, от броя на хората, които почиват, до изчисленията дали ще се използва дренажна яма за баня.

Когато изчислявате обема на помийната яма, вземете предвид и достъпността на достъпа до нея за камион за отпадъчни води, като се има предвид, че помпените услуги се заплащат, при често използване на водни ресурси и малък обем на вашата яма, тя се запълва много бързо , така че честото обаждане ще ви струва доста пари.

Помийна яма с тухли

Най-достъпният и лесен начин за оборудване на стените и дъното на дренажната яма е да ги поставите с тухлена зидария.

Такава система има редица плюсове и минуси, ще ги разгледаме по-подробно.

Предимства на тухлена дренажна яма:

• екологичност - изпомпването на дренажни ями от тухли се извършва бързо и лесно с помощта на специална канализационна машина;
• независимост от сезонни колебания в подземните води;
• не замърсява съседната почва, тъй като ямата с голям обем е оборудвана с дъно и е оградена от всички страни;
• лекота на строителство - такава яма може да бъде направена бързо и без големи физически разходи от човек, който няма строителни умения, с минимални познания.

Минуси на тухлена дренажна яма:

• Появата на неприятна миризма при пълнене на ямата с дренажна вода. Навременното почистване на устройството ще помогне да се справите с това;
• Чупливост - когато е изложена на неблагоприятна среда, тухлата може да бъде унищожена. По този начин средният експлоатационен живот е около 15 години;
• Разходи за почистване. Тухлена яма изисква извикване на канализационен камион веднъж или два пъти месечно, при постоянно пребиваване, това ще избегне натрупването на тинеста маса на дъното, което впоследствие ще затрудни много почистването на задвижването.

Необходими строителни инструменти и материали

Преди да започнете работа, трябва да се погрижите за необходимите инструменти и материали:

• лопати - лопата и щик;
• ролетка;
• ниво;
• кофи за изнасяне на земята;
• стълбище;
• пясък;
• цимент;
• чакъл;
• тухли;
• подсилени пръти;
• рубероид.

Консумацията на строителни материали зависи пряко от обема на бъдещата яма.

Изграждане на дренажна яма от тухли

Първата стъпка е да изкопаете дупка. Това може да стане по два начина, със собствените си ръце или с багер.

Вторият метод е много по-скъп, но ще ви помогне да спестите много време и усилия.

Обикновено се прави яма с ширина не повече от метър, дължината се избира в съответствие с обема на бъдещите отпадъчни води. Горните слоеве на изкопаната земя могат да бъдат оставени да заспят в градината.

След като изкопаете дупка, трябва да напълните дъното с пясък със слой от около 15 сантиметра, върху него се полага слой бетон със същата дебелина.

Отгоре все още се прави замазка със слой от 2-3 сантиметра от пясъчно-циментов разтвор. Разбира се, най-добрият вариант би бил да поставите стоманобетонна плоча на дъното с наклон от 45 градуса.

Полагането на тухли се извършва в шахматна дъска, те се фиксират със смес от пясък и цимент.

Върху тухлената зидария може да се извърши мазилка, за по-дълъг експлоатационен живот може да се постави слой армирана мрежа, по който ще се извърши шпакловка.

Не забравяйте да направите вентилационна система, това е може би най-важният етап.

Защо вентилацията е толкова необходима?

За да има отток за отстраняване на метанови газове, които запълват ямата в процесите на разлагане. Вентилацията се извършва през отвора на люка или се монтира допълнителна вентилационна тръба.

Изграждане на дренажна яма с бетонни пръстени

Монтирането на помийна яма с бетонни пръстени се извършва по този начин.

Ако се предвижда да се използват бетонни пръстени без дъно, тогава първо трябва да напълните дъното на ямата със смес от чакъл и цимент с дебелина около 10 сантиметра.

След пълно втвърдяване, получените пукнатини трябва да бъдат допълнително запълнени с циментова замазка.

Монтажът на бетонни пръстени се извършва бързо с помощта на специално оборудване, но ако не е възможно да се включи, тогава може да се постави ръчно със задължителната помощ на други лица.

Всички фуги на бетонни пръстени трябва да бъдат запечатани. Можете също така допълнително да хидроизолирате бетонните пръстени и дъното на нашата яма.

Преди полагане на тръби е необходимо да се направят отвори за монтаж вътре в бетонни пръстени.

Трябва да се изкопае изкоп за тръби с дълбочина поне метър, за да се избегне замръзване при минусови температури. Освен това наклонът на тръбите трябва да бъде около 3 процента.

Дренажна яма от гуми

Ако дренажната яма в селска къща или парцел е планирана да бъде с малък обем, тогава най-евтиният и най-лесният метод за инсталиране ще бъде дренажна яма, направена от гуми.

Обикновено ви трябват около 10 гуми, които можете да намерите безплатно в почти всеки магазин за гуми.

Когато ямата е подготвена, в центъра се прави дупка с градинска бормашина, така че канализацията да може да проникне през слоевете почва след запълването на ямата.

В този отвор е монтирана дренажна тръба, тя трябва да бъде поставена на около 1 метър над дъното на дренажната яма, така че да не се запушва с големи дренажни отпадъци.

Дъното на ямата трябва да бъде покрито със слой чакъл около 10 сантиметра. След тези стъпки можете да започнете да поставяте гуми, първо трябва да отрежете вътрешността.

Фугите, образувани между гумите, трябва да бъдат запечатани, а кухините между гумите и стените на самата яма са покрити с глина.

След това е необходимо да се монтира тръба, през която ще се оттичат канализацията. Дренажната яма за гуми е доста популярна опция.

Яма с варел

Когато копаете дупка за варел, е необходимо да я направите с 15-20 сантиметра по-голяма от диаметъра на контейнера.

Дъното на ямата е покрито със слой пясък, който е 15 сантиметра, ако подземните води са много близо до повърхността, е необходимо да се направи замазка от разтвор от пясък и цимент.

След като възглавницата е готова, можете да започнете да инсталирате цевта в ямата. Останалата пръст ще отиде за запълване на пукнатините около стените на ямата и варела. Но такава канализационна яма се запълва много бързо.

Тази статия за това как правилно да направите дренажен отвор е завършена. Водени от всички правила и съвети, след като разгледате инструкциите за снимки, няма да е трудно да изградите такава система сами.

Вероятно по-голямата част от собствениците на летни вили и крайградски частни къщи не могат да си представят живота си без собствен, тъй като такава структура е неразделна част от древните руски традиции. Банята е не само място за измиване, но и вид домашен "диспансер", работещ за възстановяване на силата и здравето на собствениците, за необходимата периодична релаксация. Но за да донесе само приятни усещания, неговото подреждане, и по-специално - всички необходими комуникации, трябва да се извърши в съответствие с всички правила.

Един от традиционно проблемните компоненти на системата за баня е изхвърлянето на използваната вода, така че е много важно правилно да се организира мястото за нейното отстраняване и събиране. Строго е забранено изхвърлянето на замърсени, необработени отпадъчни води на земята или в естествени водни обекти и такъв подход неизбежно ще доведе до санкции от органите за екологичен надзор. Следователно, при липса на централизирана канализационна система (както най-често се случва), за тези цели обикновено се създава специална яма за съхранение или дренаж. И за да може дренажната яма за баня да функционира ефективно, е необходимо да проучите нейния дизайн преди да започнете строителството и по време на работата по подреждането да следвате препоръките на опитни майстори.

Подреждането на всяка дренажна яма е доста трудоемък процес, тъй като ямата най-вероятно ще трябва да бъде изкопана ръчно. В същото време такава хидравлична конструкция не се различава по сложността на дизайна, така че всеки собственик на обекта може да го изгради и оборудва сам, без дори да включва помощници, разбира се, ако има достатъчно сила за земни работи.

Дренажните ями могат да бъдат разделени на три основни вида - запечатан контейнер, яма с дренажен капацитет и състояща се от няколко камери.

Като начало, нека да разберем какво представлява всяка от разновидностите по принцип.

• Запечатана дренажна яма най-често се оборудва на строителни обекти с плитки земни водоносни хоризонти. Често се нарича помийна яма, т.е. изисква периодично изпразване на събраните обеми мръсна вода.

За изграждането му е изкопана яма, в която е монтиран контейнер с достатъчно голям обем. Ще събира канализацията. Когато резервоарът се напълни до определено критично ниво, отпадъците се изпомпват от канализационна машина.

Тази опция е екологична, тъй като в почвата и подземните води не навлизат замърсители и химически почистващи разтвори, които могат да повлияят неблагоприятно на състоянието на плодородната почва на обекта, както и да окажат отрицателно въздействие върху високите водоносни хоризонти. Тази опция обаче не е удобна и икономична, тъй като ще трябва постоянно да следите нивото на пълнене на резервоара и често да викате специализирани превозни средства, а такива услуги не са евтини.

• В дренажната яма не се създава херметично затворено дъно. Като се използва насипен слой филтърен строителен материал - най-често за тази цел се избира трошен камък или чакъл.

Освен това често се правят дупки в стените на дренажната яма на определена височина, през която водата ще се абсорбира в почвата. Тази опция е чудесна за баня и е може би най-лесната за изграждане, но ако характеристиките на почвата на сайта го позволяват.

• Септичната яма е цяла система, състояща се от две или повече камери с различно предназначение.

Във всяка от опциите първата камера най-често има запечатан дизайн и се използва за събиране, първично филтриране и обработка на отпадъци - твърдите компоненти се утаяват на дъното, а течните се избистрят, преминават през цикъл на биологично третиране поради действието на аеробни микроорганизми. Този контейнер е свързан към втората камера със специална преливна тръба - избистрените течни отпадъци се вливат в следващото отделение, което вече е организирано на принципа на дренажен кладенец. Водата преминава през дренажа, почиства се и се абсорбира в почвата.

Ако се планира септична яма от три резервоара, тогава третата камера се прави дренажна. Вторият служи за окончателно утаяване на суспензиите, по-дълбоко пречистване на водата чрез действието на анаеробни микроорганизми. И оттук идва преливането на пречистената течност в дренажния кладенец.

Септичната яма най-често се оборудва в случай, че трябва да събере цялото значително количество течни отпадъци както от жилищна сграда, така и от баня.

Какво е важно да знаете за дизайна и правилата на оборудването за септична яма?

Септичната яма вече е доста сложна инженерна структура, чието създаване трябва да се подчинява на определени правила. Често собствениците предпочитат да инсталират сглобяема сглобяема система. Какви са правилата за организиране на такава пречиствателна станция и на какво да обърнете специално внимание кога - прочетете в специална публикация на нашия портал.

Материали за подреждане на дренажна яма за баня

Могат да се използват различни материали за изграждане на дренажни ями за вана. Изборът им пряко зависи от прогнозния обем на отпадъчните води, финансовите възможности на собствениците на обекта и удобството на строителството.

Дренажна яма от бъчви

За създаването на тази система за оттичане на водата се използват метални или пластмасови варели с различни размери. Въпреки това, такъв дренаж може да бъде оборудван по различни начини:

• Първи вариант. На дъното на изкопаната яма, покрита с дренажен материал с дебелина 300 ÷ 400 mm - натрошен камък или едър чакъл, след трамбоване се монтира варел с перфорирани стени и изрязано дъно. Това отчита факта, че между стените на цевта и ямата трябва да има пространство от най-малко 100 mm, което също е запълнено с дренажен запълване.

В цевта се вкарва тръба под необходимия ъгъл на наклон, през която използваната вода от ваната ще тече в контейнера. Тези оттоци постепенно, през отворите в стените и през долната част, ще проникнат в дренажния слой, ще бъдат почистени и след това ще попият в околната почва. В някои случаи не само свободното пространство на ямата се запълва с дренажен материал, но дори и самата цев, т.е. водата веднага ще потече в дренажните слоеве и след това в земята. По този начин бурето никога няма да се напълни.

Трябва правилно да се разбере, че такава схема не е подходяща за събиране на други видове отпадъчни води от жилищна сграда. За баня, която се използва по предназначение веднъж или два пъти седмично, такава яма се превръща в един от най-добрите варианти.

• Втори вариант. При този метод за подреждане на ямата се използват две бъчви, монтирани на различни нива - едната е с около 200 mm по-висока от другата. Те са свързани помежду си отгоре с преливна тръба. Водата от банята навлиза в първия горен контейнер, в него се утаяват сапунена утайка и твърди суспензии, а когато се напълни, водата прелива във втория варел, към който са прикрепени една или две дълги дренажни тръби с перфорирани стени.

Изходните тръби от втория резервоар се полагат в дренажни канавки с пълнеж от чакъл или натрошен камък, през които ще се разпределя пречистената вода от химически утайки, овлажнявайки почвата. Окопите са покрити отгоре със слой плодородна почва с дебелина около 500 mm и могат да бъдат засадени с декоративни храсти, които постоянно ще се поливат. По този начин се решават два проблема наведнъж - отстраняването на водата от ваната и напояването на растенията на площадката.

Тази опция за подреждане на дренажна яма ще бъде разгледана подробно по-долу.

Тухлен дренажен отвор

Подреждането на стените на дренажната яма може да се извърши с помощта на тухли, които се поставят с празнини - през тях водата се оттича в дренажния запълване и по-нататък в земята. Разликата между тази яма и първата версия, направена от варел, се различава само в материала, но принципът на работа остава същият. В празнината между почвата и тухлените стени се излива дренажен слой, който ще пречисти водата и ще я разпредели в ямата, отклонявайки я в земята.

Тухлена яма е по-издръжлива и предназначена за по-голям обем вода. Освен това, ако изкопаете достатъчно дълбока яма и направите дъното и долната част на стените херметични, тогава този дизайн може да се използва за източване на други отпадъци, но в този случай ямата ще трябва периодично да се почиства.

За да оборудвате такъв вариант на дренажната яма, изобщо не е необходимо да използвате нова тухла - използваният материал също е доста подходящ.

Дренажна яма от бетонни пръстени

Ако има финансови и технически възможности, тогава дренажната яма може да бъде изградена от бетонни перфорирани пръстени, които се монтират в подготвената яма. След монтирането на пръстените на дъното на такъв кладенец се подрежда дренажен обратен пълнеж.

В този вариант цялото пространство между стените, както и в предишните случаи, също е покрито с дренажен материал, така че ямата, при условие че се използва само за нуждите на къпането, никога няма да се напълни с вода. В същия случай, когато ямата е достатъчно дълбока и дъното на кладенеца е циментирано, тогава такава яма е подходяща не само за баня, но и за обща. Вярно е, че това ще изисква допълнителни изчисления, оценка на абсорбиращите свойства на съседните почви и местоположението на водоносните хоризонти.

Яма от стари автомобилни гуми

Дренажна яма, направена от отпадъци от автомобилни гуми, може да се използва само за течни отпадъци, така че е най-подходяща за събиране на периодично постъпваща вода от ваната.

Гумите се монтират по различни начини: в някои случаи се изрязват дупки в страничните им стени, в други се осигурява малка междина между склоновете, в трети външните стени са почти напълно отрязани, но принципът на работа на дренажа ямата остава същата.

Тази опция за източване на вода от ваната може да се нарече най-популярната, тъй като е лесна за подреждане, достъпна (гумите са лесни за намиране безплатно) и практична за използване.

На диаграмата числата показват:

1 - Натрошен камък или чакъл от едра фракция - дренажна засипка със слой от 250 ÷ 300 mm дебелина.

2 - Стари автомобилни гуми.

3 - Дренажна тръба от ваната (може да има две от тях)

4 - Напречни греди за полагане на капака.

5 - Капак или люк.

Около поставената купчина колела, а понякога и вътре в получения кладенец, се запълва дренажна възглавница, която позволява задържането и пречистването на водата, идваща от ваната. При добър дренажен капацитет на почвата и периодично използване на ваната, ямата никога не прелива.

Трябва да се отбележи, че други материали, които могат да издържат на излагане на висока влажност, също са подходящи за изграждане на дренажна яма за баня.

Как самостоятелно да оборудвате дренажна яма за баня

Проучване на почвата на мястото на планираната дренажна яма

За да бъде ефективна дренажната система от банята, е необходимо да се определи вида на почвата в района на приблизителната дълбочина на планираната яма. За да направите това, се изкопава изкоп или пробна дупка. За да може банята да се използва през зимата, дълбочината трябва да е под нивото на замръзване на почвата. Информация за замръзване на почвата в дадена област е лесно да се намери в Интернет или можете да се консултирате със собствениците на съседни парцели, които отдавна използват системи от такава канализация.

Пясъчните почви, пясъчните глинести почви, включително тези с каменисти включвания, имат добри дренажни способности.

Но плътните глинести слоеве могат да причинят проблеми. При висока влажност те са добре наситени с вода, набъбват и стават практически водоустойчиви, когато се изсушат, те се свиват. В допълнение, те са силно податливи на подуване от замръзване. Тези качества на такива почви са неблагоприятни както за полагане, така и при полагане на тръби в изкопи, тъй като могат да доведат до деформации и повреда на себе си и на други елементи на системата.

Изграждането на дренажна яма в такава почва, ако тя се простира на голяма дълбочина, е почти безсмислено упражнение. Е, ако е необходимо да се постави тръба през такива слоеве до дренажна яма, която достига дълбочината на почвата с висока абсорбция, тогава дъното на изкопа трябва да бъде облицовано с пясъчна възглавница с дебелина 100 ÷ 120 mm, което ще предотврати силното въздействие на земните вибрации върху елементите на дренажната система.

Нивото на поява на подземни води (GWL) също е важно, тъй като степента на абсорбция на водата, постъпваща в дренажната яма, също ще зависи пряко от това. Така че между дъното на ямата и местоположението на стабилен водоносен хоризонт трябва да има разстояние от около 1000 mm. Ако подпочвените води са разположени близо до повърхността, тогава замърсената вода няма да влезе добре в дренажа и такъв кладенец скоро ще се превърне в зловонна яма, тъй като ще бъде постоянно запълнена. В този случай, както при глинестите почви, опцията за дренажна яма няма да работи. Ще трябва или да инсталирате запечатан контейнер, който изисква периодично изпразване, или да организирате дренаж на вода към специални повърхностни полета за филтриране.

След като изберете материала за изграждането на ямата, е необходимо да вземете решение за няколко по-важни точки от нейното подреждане, от които зависи ефективността на системата, екологичната безопасност както на самия обект, така и на неговите обитатели.

На първо място, трябва да вземете решение за мястото, където ще бъде разположена ямата.

• Доста често собствениците имат дренажна яма директно под сградата, но това става възможно само ако:

- ямата е оборудвана преди самото строителство;

- сградата се издига над земята върху колонна или пилотна основа, която ще трябва да бъде добре хидроизолирана;

- под сградата на банята трябва да се осигури добра вентилация;

- канализационната тръба, свързваща дренажа на ваната и ямата, ще изисква ефективна топлоизолация.

• Ако ямата е разположена отделно, далеч от банята, тогава трябва да се предвиди, че е на необходимото разстояние от източници на питейна вода, естествени резервоари, жилищни и стопански постройки, дървета, границата на обекта и пътя, минаващ близо до него . Необходимите стандарти са показани на диаграмата по-долу:

• Ямата трябва да бъде разположена под нивото на дренажния отвор в пода на банята, най-малко 150 ÷ ​​​​200 mm, а препоръчителното разстояние от сградата на банята е 3 ÷ 5 метра.

• Ако дренажната яма трябва да бъде разположена достатъчно близо до конструкцията на ваната, тогава:

- дъното на ямата трябва да има наклон от 20 ÷ 25 градуса, отклонявайки водата от стените на сградата;

- перфорация в стените на цевта, бетонни пръстени или гуми трябва да се направи от страната, която ще бъде по-далеч от стените на ваната;

• Много е важно да се спазва правилният наклон на канализационната тръба, така че мръсната вода да не се застоява вътре в канала, а веднага да отиде в дренажната яма, няма риск от замръзване при използване на банята през зимата. Особено е необходимо да запомните това в случаите, когато е решено да поставите ямата достатъчно далеч от ваната. Размерът на необходимия наклон зависи от избрания диаметър на тръбата - това е ясно показано от диаграмата по-долу:

Трябва да се отбележи, че за организиране на дренаж на вода от малка баня без тоалетна обикновено е достатъчна тръба с диаметър 50 mm. За да поддържате желания наклон, когато изкопавате свързващ изкоп, както и когато добавяте пясъчна "възглавница" в него, контролирайте разликата в дълбочината му с помощта на нивото на сградата.

Подреждане на дренажна дренажна яма - стъпка по стъпка

В този раздел на публикацията ще бъдат разгледани две опции за дренажни ями, които могат да бъдат оборудвани независимо.

конвенционална дренажна яма

Тази версия на дренажната яма има дизайн, който може да бъде направен от различни материали, които бяха обсъдени по-горе.

Илюстрация
	След като определите мястото за местоположението на дренажната яма, можете да продължите с изкопаването на ямата. За дренажен кладенец за вана е достатъчна дълбочина на ямата от 2500 ÷ 3000 mm. Тя може да има кръгла или квадратна форма в напречно сечение - това ще зависи от избрания материал за подреждане на стените. Например, ако ямата е направена от тухли, тогава е по-удобно да поставите квадратна или правоъгълна форма от нея, но в някои случаи от нея се откроява и кръгъл кладенец. Диаметърът на ямата трябва да бъде 150÷200 mm по-голям от подготвения контейнер.
	Когато ямата е подготвена, от нея се изкопава изкоп до сградата на банята под прав ъгъл за полагане на дренажната тръба. Ширината на изкопа може да бъде 300 ÷ 500 mm, а дълбочината ще зависи от нивото на замръзване на почвата в района, където е изградена банята, но не по-малко от 500 mm на входа на кладенеца.
	Дъното на готовата яма е покрито с камък от средната фракция - това е чакъл, натрошен камък, нарязана тухла или дори счупена шисти. Дренажният слой трябва да бъде най-малко 300 mm, тъй като е предназначен да задържа мръсна вода и да я почиства, тоест влагата трябва да тече към почвата чрез капилярно действие, което ще позволи бързото й абсорбиране.
	Освен това те действат по различен начин. Можете веднага да поставите канализационна тръба и след това да работите върху тухлените стени на водоприемния кладенец или първо да инсталирате или изградите контейнер, като в хода на изграждането му в един от специално направените отвори се вкарва дренажна тръба. Най-често тръбата се полага в момент, когато стените се извеждат до нивото на дълбочината на изкопа, в противен случай тя просто ще пречи на работата.
	Така че стените на дренажния кладенец могат да бъдат изградени от тухла. Зидарията се извършва при спазване на разстоянието между съседни тухли в ред от 40 ÷ 50 mm. Стената може да има дебелина от половин тухла или една тухла - този параметър се избира от строителя и в по-голяма степен зависи от количеството подготвен материал. След повдигане на стените на кладенеца с още 200 ÷ 300 mm, пространството между почвените стени и тухлените стени се запълва с дренажен запълване.
	Ако за оформяне на стените се използват бетонни перфорирани пръстени, тогава при монтажа им ще трябва да се включи специализирано оборудване, тъй като всеки от тях има впечатляваща маса и не трябва да се допускат изкривявания по време на монтажа. След монтажа им разстоянието между почвата и бетона също трябва да бъде запълнено с дренажна засипка. Тук също трябва да се отбележи, че ако за ямата се използват бетонни пръстени, тогава не трябва да бързате да монтирате стените на канализационната тръба в дупката, тъй като под тежестта си те могат да потънат малко в земята - случва се, че до 100 ÷ 150 мм. Ето защо се препоръчва готовият бетонен кладенец да се остави известно време да се свие, в противен случай пластмасовата тръба може да се спука или счупи от възникналия натиск и напрежение.
	Когато използвате метални варели за ямата, дъното и капакът се отрязват от тях, а страничните стени могат просто да се режат с помощта на мелница. Разрезите се правят на разстояние един от друг 200÷250 мм хоризонтално и на стъпки от 100÷120 мм височина. Ако се използват две бъчви, те се поставят една върху друга. След монтирането на долния, свободното пространство около стените му се запълва с дренаж. След това във втория от тях, в горния, се маркира и изрязва дупка, през която ще се монтира дренажна тръба в цевта. Отвор за маркиране може да се изреже с мелница, но отвор, направен с електрически прободен трион, ще бъде по-точен. За да направите това, в една от точките на маркирания кръг се пробива дупка, в която трябва свободно да влезе пилата за нокти на инструмента.
	Ако за дренажната яма са подготвени пластмасови бъчви, те се монтират приблизително по същия начин като металните, но доста често дренажната тръба се свързва през горния капак на контейнера. В пластмасов варел дъното също може да се отреже или да се изрежат няколко кръгли дупки с диаметър 100 ÷ 120 mm.
	В страничните стени по целия периметър на полимерния контейнер се пробиват отвори с диаметър 10 mm с честота 100 ÷ 150 mm хоризонтално и вертикално. Около цевта и под нея се насипва натрошен камък или чакъл, в който, както в предишните случаи, водата ще изтече от дупките на цевта, ще се почисти и ще отиде в земята.
	Най-често използваният материал за подреждане на дренажния кладенец на банята са автомобилни гуми, които се подреждат една върху друга. От вътрешната страна по краищата на гумите на три-четири места се пробиват дупки с диаметър 10 мм, през които се закрепват една към друга посредством например пластмасови скоби-пухове. Канализационната тръба може да се постави между две гуми. В този случай, за подчертаване, по ръбовете на пластмасовата тръба и на още три или четири места между гумите на мястото на нейното преминаване са монтирани тухли, които ще премахнат натоварването от пластмасата от горните склонове.
	Друг вариант за задвижване на тръба е да се монтира в отвор, изрязан в страничната стена на гумата. При избора на този метод е необходимо да се предвиди възможното свиване на конструкцията чрез изрязване на отвор, по-голям от диаметъра на тръбата с 70 ÷ 80 mm.
	Доста често дренажната яма за баня не се запълва с дренажен материал около бъчвите или гумите, а се запълва с него на две трети - това позволява на водата бавно да тече към стените на мръсотията и бавно да попива в тях.
	Препоръчително е да укрепите горната част на ямата с тухлени стени, като оборудвате бетонна платформа с отвор за люка. За да направите това, около кладенеца се изгражда кофраж, в който се полага армировъчна решетка и след това се излива с бетонов разтвор, слой с дебелина 70 ÷ 80 mm.
	След като бетонът се втвърди, върху отвора се монтира домашно изработен капак от стоманен лист и ъгъл. Фабричните люкове, метални или пластмасови, също са доста приложими.
	Специалните пластмасови канализационни шахти могат да имат различни форми и линейни параметри. Така че, когато планирате да инсталирате тази конкретна опция, люкът се закупува предварително, а горният капак на дренажната яма вече е оборудван според неговия размер.
	Кладенецът, изработен от бетонни пръстени, обикновено е покрит със специален капак, изработен от същия материал с готов отвор за пластмасов или чугунен люк.
	Стените на кладенеца, изградени от гуми или бъчви, имат по-малка твърдост от тухли или бетон, така че е най-добре да ги укрепите с циментова замазка, смесена с натрошен камък. Ако дренажът е запълнен между стените на кладенеца и почвата, тогава горният му слой, стоящ 120 ÷ 150 mm, се препоръчва да се направи от разтвора, посочен по-горе. Освен това горната част на ямата може да бъде оставена в това състояние, като просто инсталирате люк върху дупката или можете да оборудвате бетонна платформа над конструкцията с последващото й запълване.

Яма на принципа на двукамерна септична яма с изход към полето за филтриране

Вторият вариант е по-сложен в дизайна, но функционалността му е много по-висока. Тази система е идеална за подреждане в райони с подземни води близо до повърхността, тъй като не изисква дълбока яма. В допълнение, такъв дизайн може да бъде и решение за организиране на дренажна вода от основата, от бурен кладенец, напълнен от линейни входове за дъждовна вода на обекта или техните улуци на стрехите на покрива на къщата.

За да разберете как да се справите с подреждането на такава хидравлична конструкция, трябва да разгледате този процес подробно.

Илюстрация	Кратко описание на извършените операции
	За тази система се използват два пластмасови варела, които лесно се подготвят за монтажни работи и се свързват към канализационни тръби от същия материал. Обикновено два или три контейнера с обем от 200 ÷ 250 литра са достатъчни за дренажна яма на малка баня.
	Ямата за монтиране на бъчви също е изкопана със 100 ÷ 150 mm по-голяма от техния диаметър и поради факта, че контейнери с еднакъв размер ще бъдат монтирани на различни нива, ямата за тях трябва да има стъпаловидна конфигурация. Дълбочината на ямата в тази система трябва да бъде с 450 ÷ 500 mm повече от височината на цевта. Това разстояние ще е необходимо за оборудване на дренажна възглавница под цевта и вдлъбнатина за тръбата, която влиза в нея. Разликата в нивото на монтаж на резервоарите трябва да бъде 150÷200 mm, а разстоянието между тях варира между 200 и 300 mm. Варелите са монтирани в една линия. Дъното на ямата е уплътнено и покрито с развалини със средна фракция, със слой с дебелина 80 ÷ 100 mm, който също трябва да бъде уплътнен.
	След това можете да продължите да работите по подготовката на контейнери. Варелът, монтиран отгоре, ще служи като първична камера, тоест резервоар за мръсна вода. В горния му капак се изрязва чист отвор, в който ще се монтира дренажна тръба. В страничната стена, от противоположната страна на отвора в капака, се изрязват отвори за тръбата, която ще свързва първия варел с втория, монтиран малко по-ниско. За да поставите пластмасови тръби в капака или в стените на цевта, можете да намерите специални фланци в водопроводния магазин, като този, показан на илюстрацията.
	Ако не, тогава ще трябва да изрежете дупка с максимална точност, а след това за запечатване - не пестете висококачествен силиконов уплътнител.
	Освен това се препоръчва да се изреже отвор за монтиране на вентилационна тръба с диаметър 40 ÷ 50 mm или да се монтира тройник, както е показано на илюстрацията, където един изход ще бъде проектиран за свързване на канализационната дренажна тръба от ваната, а другата, вертикална, за вентилационната тръба.
	Втората цев е снабдена с три отвора, един от които е пробит в горния капак, а два - в страничната стена, под горния ръб на 100÷120 mm. Осите на тези странични прозорци трябва да бъдат обърнати радиално спрямо оста на централния отвор на 45 градуса.
	Разклони с монтирани върху тях 45-градусови завои се нарязват в страничните отвори и се запечатват. В резултат на това тръбите за свързване на дренажните тръби ще станат успоредни една на друга - както е показано на илюстрацията.
	Освен това в долната част на стените на втория монтиран варел, от противоположната страна на входа, се пробиват малки отвори с диаметър 5 mm на разстояние 150 ÷ ​​​​170 mm един от друг. Това е допълнителен изход на вода към дренажната засипка около цевта. Въпреки това, ако мощните филтърни полета със сигурност ще се справят със задачата си и още повече, ако такава септична яма трябва да бъде инсталирана в непосредствена близост до банята, тогава тази операция не е задължителна.
	Резултатът трябва да бъде такъв дизайн, както е показано на илюстрацията. След като монтирате система от бъчви и дюзи, можете да продължите към създаването на филтриращо дренажно поле.
	За дренажната платформа, която е разположена под наклон от монтираните варели, се изкопава изкоп с ширина 1200 ÷ 1500 mm и същата дълбочина, на която е заровен първият варел отгоре. Ако желаете, дренажното филтърно поле може да бъде опънато върху цялата площ, тъй като няма да пречи на подреждането на легла за едногодишни култури или за засаждане на храсти над него. На дъното на получения канал се полага геотекстилен лист, върху който се полага дренаж. Запълването на изкопа с натрошен камък се извършва на слоеве, всеки от които трябва да бъде внимателно уплътнен и разпределен под наклон по предварително зададени колчета. Наклонът на изкопа трябва да бъде приблизително 25 mm на линеен метър. Предварително монтираните колчета с необходимата разлика във височината ще станат вид маяци за правилното запълване на дренажния слой.
	Тъй като дренажният материал заспива около долния варел, в него се излива вода, в противен случай външното налягане на почвата може да го деформира. Препоръчва се пространството между стените на бъчвите да се запълни с чакъл или едър пясък, който трябва да се уплътни чрез разливане с вода. Освен това към дюзите са свързани тръби с перфорирани стени, през които водата ще се разпределя върху дренажната площадка. По дъното и страните на тръбите се пробиват дупки на стъпки от 150÷180 mm. Тръбите след пробиване се обличат във филтърна "обшивка" от геотекстил - така че вътрешността на тръбите да не е подложена на затлачване.
	Следващата стъпка на тръбата и цялото пространство на изкопа е покрито с натрошен камък от средната фракция, смесен с пясък. Такъв слой трябва да достигне капака на цилиндъра, монтиран отдолу, т.е. напълно да покрие тръбите отгоре със слой от най-малко 100 ÷ 120 mm. Върху развалините е най-добре да засипете няколко различни слоя почва. И така, натрошеният камък първо се покрива с геотекстил, върху който се полага слой от навлажнен пясък с дебелина 70 ÷ 80 mm, а останалата част от пространството може да бъде запълнена с плодородна почва. На този сайт е напълно възможно да оборудвате цветна леха, да засадите едногодишни зеленчукови култури или дори малки храсти с плитка влакнеста коренова система.

В края на публикацията трябва да се отбележи, че има и други материали, които понякога могат да бъдат намерени в двора сред стари запаси или дори привидно ненужни боклуци, които всъщност могат да бъдат подходящи за изграждане на дренажна яма за баня. Например, можете да намерите приложение за стари листове от вълнообразни или гладки шисти или дори за изрезки от велпапе, останали след покривни работи.

Някои изобретателни собственици на селски къщи оформят стените на дренажния кладенец със стъклени или пластмасови бутилки, пълни с пясък, намират други много интересни решения. Ето защо, ако има желание да спестите пари и в същото време да освободите част от двора или навесите от стари материали, тогава трябва да включите фантазията „докрай“ - и да действате! Ще се радваме, ако някой творчески майстор сподели своите иновации на страниците на нашия портал.

Друг пример за обикновен дренаж за баня е показан във видеото по-долу.

Видео: Как сами да направите дренаж за баня с минимални разходи

Канализацията е едно от най-важните блага на цивилизацията. Без канализация миенето, вземането на душ, къпането и ходенето до тоалетна са съпроводени с трудности и неудобства. Но не винаги е възможно да се свържете с централизирана канализационна система - тя не е достъпна за отдалечени села, летни вили и вилни селища. Изходът от проблема е организирането на собствени съоръжения за събиране, пречистване и обезвреждане на отпадъчни води. Най-простото и евтино решение е да изградите помийна яма без дъно със собствените си ръце.

Как е помийна яма без дъно

Има два вида помийни ями:

• запечатан;
• спукан, без дъно;

Първите са най-простите конструкции от бетон, тухли или пластмаса, напълно водоустойчиви. Те събират течни и твърди отпадъци, идващи през канализационната тръба. Редовно, средно 1-2 пъти месечно, канализационната машина трябва да ги изпомпва от запечатана дренажна яма. Услугите на такива специалисти са скъпи, тъй като някои собственици мислят как да изхвърлят частично канализацията с помощта на пречистване на почвата.

И най-простият вариант са непропускливи помийни ями. Те представляват плитък кладенец, сглобен от тухли, стари гуми или бетонни пръстени. Те нямат запечатано дъно - там се намира или самата почва, или филтърна подложка от пясък, чакъл или натрошен камък. Също така в стените на помийната яма се създават много дупки с цел дренаж. През тях и дъното течните отпадъчни води частично отиват в земята и се подлагат на естествена последваща обработка на почвата. Остатъкът остава в кладенеца и се изпомпва с канализационна машина 1-2 пъти годишно.

Може да се интересувате от информация за това как изглежда

Такава конструкция е подходяща за решаване на проблема с отпадъците в селска къща, посещавана през пролетта и лятото, или за селска къща, в която живеят 1-2 души. За голямо семейство без дъно те не са ефективно и екологично безопасно решение - в този случай е за предпочитане да се изгради от няколко бетонни кладенци.

Предимства и недостатъци на помийна яма без дъно

Нека разгледаме накратко какъв е добър и лош дизайн на изтичаща помийна яма. Неговите предимства включват следното.

1. Изключително ниската цена на конструкцията в сравнение с цената на пълноценна септична яма - както фабрична, така и домашна, изградена от пръстени или монолитен бетон.
2. Лекота на създаване - под тръбата се изкопава яма и изкоп, стените на помийната яма и капакът са монтирани, връзката е направена. Без никакви проблеми всички тези дейности могат да се извършват самостоятелно.
3. Скоростта на строителство - напълно възможно е да се оборудва помийна яма без дъно от бетонни пръстени за няколко дни.
4. По-ниски разходи в сравнение със запечатана помийна яма - можете да извикате камион за отпадни води не всеки месец, а само 1-2 пъти годишно.

Поради своята простота и максимална евтиност, такава канализационна структура има сериозни недостатъци.

1. Екологични проблеми - ако това е поставено в близост до източник на питейна вода, тогава с течение на времето последният може да стане неизползваем - отпадъчните води, просмукващи се през почвата, ще я отровят с E. coli и други микроорганизми. Възможно е да се пие от такъв кладенец, но не е безопасно.
2. Възможност за конфликт със съседи - тези, които живеят близо до вас, едва ли ще се радват на съществуването на потенциален източник на замърсяване. Но, както показва практиката, това е проблем само за добре поддържани вилни селища и градински партньорства - на други места най-вероятно съседите имат същите или дори по-прости съоръжения за събиране на канализация.
3. Проблеми със SES. Ако санитарната и епидемиологичната служба дойде на вашия сайт с проверка, тогава тя може да счита, че имате помийна яма с просмукване на отпадъчни води в почвата като нарушение на нормите, със съответните последствия.
4. Нестабилността на работата - трябва да се разбере, че такава помийна яма не може да функционира дълго време - с течение на времето почвата около нея ще се утаи и ще спре да пропуска вода в същия обем. В резултат на това структурата ще се напълни с дренажи по-бързо, така че ще трябва да я преместите на ново място или да я замените с пълноценна септична яма. Или по-често се обръщайте към услугите на прахосмукачки.

Избор на място за помийна яма

Беше споменато няколко пъти по-горе, че помийна яма без дъно не е най-доброто решение от гледна точка на екологията и спазването на санитарните стандарти. Но компетентният избор на място за изграждането му ще сведе до минимум възможните рискове и ще избегне отравяне на резервоари и кладенци.

Струва си да се каже, че настоящите санитарни и строителни стандарти не дават ясен отговор на въпроса за допустимостта или, обратно, недопустимостта на изграждането на помийна яма без дъно. По-долу са някои извадки от различни документи.

Така че незапечатана помийна яма, ако е възможно, трябва да се създаде на почви с добра водопропускливост и на места, където нивото на подземните води е най-малко 1 метър под дъното.

Списъкът по-долу дава минималните разстояния между подобна структура и различни обекти:

• от помийната яма до кладенеца за пиене - най-малко 50 m;
• до резервоара - най-малко 30 м;
• до дървета и градини - най-малко 5 м;
• до пътя или границата на обекта - от 2 до 4 m;
• до жилищни сгради - 5м.

съвет! Преди да започнете строителството, запознайте се с това как са подредени съоръженията за събиране на канализацията от най-близките съседи. Освен това, ако случаят се случи в страната, обсъдете този въпрос с председателя на партньорството. Това ще избегне ненужните конфликти и ще намали вероятността от посещение на санитарната служба във вашия обект.

Изграждане на помийна яма без дъно от бетонни пръстени

Най-популярният материал за самостоятелно подреждане на помийни ями без дъно, дренажни кладенци и септични ями са бетонни пръстени. Те имат достатъчна здравина за такава конструкция, монтажът им не отнема много време, а ниската цена прави тези продукти достъпни за всяко домакинство. Процесът на изработване на помийна яма без дъно от бетонни пръстени със собствените си ръце е даден по-долу под формата на инструкции стъпка по стъпка.

важно! Преди да започнете изкопни работи, определете колко бетонни пръстени и какъв размер имате нужда. За удобство основните характеристики на най-популярните продукти са обобщени в таблицата.

Таблица. Размери, тегло и обем на бетонни пръстени, направени в съответствие с GOST 8020-90.

Име	Вътрешен диаметър, m	Външен диаметър, m	Височина, m	Тегло, кг	Вътрешен обем, m3
COP10.3	1	1,16	0,29	≈200	≈0,3
COP10.6	1	1,16	0,59	≈400	≈0,62
COP10.9	1	1,16	0,89	≈600	≈0,94
COP15.6	1	1,68	0,59	≈660	≈1,3
COP15.9	1,5	1,68	0,89	≈1000	≈1,97
COP20.6	2	2,2	0,59	≈970	≈2,24
COP20.9	2	2,2	0,89	≈1480	≈3,38

Етап 1.Започнете изграждането на помийна яма без дъно, като определите мястото, където ще бъде разположена. Това е разгледано по-подробно в предишния раздел на статията.

Стъпка 2На избраното място маркирайте и определете границите на бъдещата яма. Диаметърът му е направен с 20-30 см по-голям от външния диаметър на бетонния пръстен.

Стъпка 3Започнете същинското извличане на почвата. Ако помийната яма трябва да е плитка и има достатъчно време, тогава земните работи могат да се извършват ръчно. Препоръчително е да правите това по двойки - единият копае, а другият повдига извлечената почва. Работата се улеснява значително при използване на кофа със здраво въже и градинска количка (или мотоблок).

важно! Ако при ръчно копаене на яма се окаже, че почвата е склонна да се разпада, тогава от съображения за вашата собствена безопасност работата трябва да бъде спряна незабавно. В противен случай съществува риск внезапно да бъдете покрити със земя. В такива ситуации ще трябва да включите багер.

Стъпка 4Редовно измервайте дълбочината на ямата с ролетка. За помийни ями без дъно тази дълбочина не надвишава 3 м. Също така не забравяйте, че трябва да има разстояние най-малко 1 м (за предпочитане повече) между канализационните канали и подземните води.

Стъпка 5Доставката на бетонни пръстени обикновено се извършва от производителя, докато те се доставят на камион с кран. Проверете наличността на всички поръчани продукти и тяхното качество.

Стъпка 6С помощта на кран-манипулатор потопете първия бетонен пръстен в ямата.

Пръстенът се спуска в ямата

важно! За по-добро фиксиране на пръстените един към друг, нанесете циментов разтвор върху краищата им, преди да поставите нов продукт.

Стъпка 7По същия начин поставете втория и следващите пръстени върху първия пръстен. В същото време ги подравнете един спрямо друг.

Стъпка 8Завършете полагането на бетонови изделия с монтажа на горната кръгла плоча, в която е изрязан отвор за люка.

Стъпка 9В глинести условия, ефективният дренаж ще изисква голяма контактна площ. Ако живеете в район, където почвата не абсорбира добре вода, пробийте серия от средни дренажни отвори в дъното на помийна яма. Общата им площ трябва да достигне 10% от общата площ на вътрешната повърхност на конструкцията.

важно! Често на дъното на такава помийна яма се излива възглавница от натрошен камък с дебелина от 30 до 50 см. Използването му позволява поне малко почистване на канализацията, която отива в земята. В същото време пълнителят на такава възглавница изисква редовна подмяна или пране, което не е най-приятната и лесна работа. Всеки собственик на жилище трябва сам да реши кое е по-важно за него - възможността да не замърсява твърде много околната земя и подпочвените води или липсата на необходимост да слиза в помийна яма и да заменя филтърната подложка от натрошен камък. Вместо последния можете да използвате обикновен пясък.

Стъпка 11Запълнете пространството между стените на ямата и бетонните пръстени с пръст или пясък.

Стъпка 10Завършете подреждането на помийна яма без дъно от бетонни пръстени, като свържете канализационна тръба и монтирате люк.

Видео - Помийна яма

Изграждане на помийна яма без тухлено дъно

Друг, не по-малко популярен вариант за помийна яма е тухлена конструкция. Трябва да се разбере, че това ще изисква повече време и усилия от изграждането на бетонни пръстени. Но ако имате много неизползвани тухли, останали на вашия сайт след изграждането на къща, ограда или плевня, тогава има смисъл да ги пуснете в действие и да направите помийна яма без дъно напълно със собствените си ръце, без да включвате трети- купонджии и строителна техника. Инструкциите стъпка по стъпка със снимки по-долу ще ви помогнат в този въпрос.

Етап 1.Изграждането на тухлена помийна яма, както всяка друга канализационна конструкция, започва със земни работи - изберете място и започнете да копаете яма с подходящ размер.

важно! Наличието на просто повдигащо устройство значително ще улесни процеса на извличане на почвата от ямата.

Стъпка 2Проверете дълбочината и диаметъра на ямата с рулетка.

Стъпка 3Отървете се от земята, изкопана по време на изграждането на ямата. В същото време оставете част от него за последващото засипване на капака на конструкцията.

Стъпка 4На дъното на ямата изградете плосък пръстен от тухли, както е на изображението по-долу. Той ще играе ролята на един вид основа под стените на помийната яма.

Стъпка 5Продължете с полагането на долната част на стените на тухлената помийна яма. Ако преди това не сте се занимавали с такъв материал, тогава изграждането на тази конструкция ще бъде добра практика за вас, по време на която ще придобиете основни умения за работа с тухли.

важно! Силикатните тухли абсорбират добре водата и в същото време постепенно се срутват. Ако искате помийната яма да издържи по-дълго, заменете ги с керамични.

Стъпка 6Продължете да слагате и се изкачвайте все по-нависоко, до ръба на ямата. Запълнете пространството между стените му и тухлата с пясък - той абсорбира добре водата и частично я филтрира, преди да влезе в земята.

Стъпка 7Завършете полагането на стените на помийната яма от тухли, като не достигате малко до повърхността на земята.

Стъпка 8Изведете канализационната тръба от къщата в помийната яма.

Стъпка 9Укрепете ямата с метална скоба, монтирана, както е показано на изображението по-долу. Вместо това е позволено да се използва дървена греда, но последната няма да продължи твърде дълго - с течение на времето материалът в агресивна среда ще започне да се срутва и да гние.

Стъпка 10Сгънете същия плосък пръстен от тухли отгоре като на дъното на помийна яма.

Стъпка 11Запечатайте помийната яма отгоре с бетонна плоча, предварително изработена или излята на място. Не забравяйте за отвора за люка, през който редовно ще се изпомпва канализацията.

Помийна яма без дъно е бързо и икономично решение на проблема с изхвърлянето на канализацията. Но, ако е възможно, заменете го с времето с пълноправен септичен резервоар, произведен във фабриката или.

var ref = document.referrer; var local = window.location..search(/#video-content/); var s_object = ref.search(/object/); if(ref==page || s_object != -1 || video_content != -1)( $(".tabs__content").removeClass("visible"); $(".single__video").addClass("visible" ); $(".tabs__caption li").removeClass("active"); $(".tabs__caption li:eq(2)").addClass("active"); )

Работата на водопровода, банята и тоалетната на селска къща изисква организирането на компетентна система за събиране и изхвърляне на отпадъчни води. И ако при наличието на централизирана канализационна система е достатъчно да получите разрешение и да направите вмъкване в комуналната система, тогава при липса на ползите от цивилизацията в близост до обекта ще трябва да се реши проблемът с изхвърлянето на отпадъци с независимо. Понастоящем има опции за справяне с този проблем, включително системи за фабрично почистване, но най-простият вариант досега е помийна яма, структура, доказана от повече от едно поколение собственици на жилища. Този тип резервоар за отпадни води е добър, защото може лесно да бъде изграден със собствените си ръце, а появата на нови технологии и материали прави възможно това да се направи за рекордно кратко време.

Характеристики на дизайна

В зависимост от дизайна, всяка помийна яма може да бъде приписана на филтриращи (абсорбиращи) дренажни конструкции или запечатани канализационни резервоари. Канализационните колектори от първия тип осигуряват абсорбирането на отпадъчните води в земята, където се разграждат от микроорганизми до вода и органични вещества, докато вторите са резервоари за съхранение, които изискват изпомпване и отстраняване на битовите отпадъчни води от обекта.

Разходите за подреждане на помийна яма ще се изплатят щедро: тази структура ще осигури градско ниво на комфорт дори далеч от цивилизацията

Много източници в мрежата твърдят, че изборът на един или друг дизайн зависи от дневното количество отпадъци, които се източват. Авторите препоръчват използването на запечатани помийни ями с обем над един кубичен метър на ден. Вярваме, че това твърдение е само отчасти вярно. Преценете сами: максималната дълбочина на конструкцията е 4 м (в противен случай маркучът на канализационната машина няма да може да достигне дъното на ямата), докато повече от 1 м отива за задълбочаване на канализационната линия. Следователно остават около 3 м използваема височина. Дори ако ямата има впечатляващ диаметър и обем от 5-6 кубически метра, тя ще трябва да се изпомпва поне веднъж седмично. Дизайнът на филтриране ще позволи да се увеличи този интервал с една трета, особено след като, ако е необходимо, процесът на изпомпване изобщо не се различава от обслужването на запечатан контейнер. Единственото нещо, което може да възпре изграждането на абсорбиращи канализационни ями, е тяхната ниска екологичност, тъй като голямо количество отпадни води може да замърси водоносните хоризонти. Ако хидрологията на обекта, както и неговите размери и характеристики на ландшафта позволяват изграждането на яма от всякакъв тип, тогава системата за филтриране ще бъде ненадмината.

Характеристика на абсорбиращите канализационни колектори е наличието на дренажен слой

Канализационните ями без изпомпване се характеризират с наличието на странични стени и подова плоча, докато вместо дъно в конструкцията е оборудвана възглавница от натрошен камък. Благодарение на него отпадъчните води се филтрират от големите фракции на канализацията и се абсорбират в земята. Често стените на абсорбиращите конструкции са перфорирани, което увеличава абсорбционната способност на ямата. Капакът на конструкцията предотвратява навлизането на отпадъци в ямата, предотвратява замръзването на канализацията през зимата и предпазва от разпространението на неприятни миризми. В горната част на конструкцията е изграден люк, през който се следи нивото на отпадъчните води и ямата се изпомпва.

Конструктивни характеристики на запечатани и филтриращи канализационни ями

Предимствата на абсорбиращите резервоари са тяхната простота и ниска цена. Освен това, когато се използват, експлоатационният интервал между изпомпването на утайките и отпадъчните маси се увеличава значително. Наличието на много недостатъци обаче не ни позволява да наречем този дизайн идеален:

• ограничен дневен обем отпадъчни води;
• невъзможността за изграждане на конструкция с високо ниво на подпочвените води;
• ниска степен на пречистване на отпадъчни води;
• намаляване на капацитета на филтриране по време на работа;
• неприятни миризми около сградата.

Въпреки тези недостатъци, течащите помийни ями привличат със своята простота и възможност за използване на материали, които често остават по време на строителството на селска къща.

Фабричен пластмасов контейнер е един от най-издръжливите и най-лесните начини за оборудване на канализация

Канализационните ями от запечатан тип са лишени от недостатъците на абсорбиращите конструкции, но изискват редовно изпомпване на отпадъците. Те се различават от филтриращите кладенци по това, че дъното и стените на резервоарите са водоустойчиви, а дизайнът им включва инсталиране на вентилационен щранг. Технологията на изграждане на двете помийни ями се различава само по отношение на запечатването и има много общи неща. Що се отнася до избора на местоположение, за херметически затворени конструкции нормите са по-демократични, въпреки че изискват да се обмислят начините на входа и подреждането на мястото за канализационния камион.

Използването на специални бактериални агенти позволява да се повиши ефективността на водоустойчивите дренажни конструкции. Бактериите преработват канализацията в дънна утайка и вода, които могат да се използват за поливане на градината.

Изборът на материал за изграждане

Филтърната яма може да бъде изградена от цели или счупени тухли, газосиликатни блокове или бетонни пръстени. Също така стените на конструкцията са направени от бетон, използват вместими железни контейнери без дъно или стари автомобилни гуми. С една дума, всякакви подходящи материали ще се поберат за подреждане на течаща структура.

За производството на дренажни колектори от втори тип се използват твърди бетонни конструкции, както и запечатани контейнери от метал и пластмаса. Освен това е възможно да се изгради яма по традиционния начин - от тухли или стоманобетонни пръстени, бетонирайки дъното й и гарантирайки водонепроницаемостта на стените.

тухла

Тип абсорбиране на тухлена яма

Резервоар за отпадъци, изграден от тухли, е един от най-евтините и прости варианти, особено ако е необходимо да се изгради яма без изпомпване. Тухла ви позволява да направите стените твърди или с празнини, които увеличават филтриращия капацитет на конструкцията. Предимствата на този дизайн включват възможността за изграждане на яма с всякакъв размер и конфигурация. Тухлените абсорбиращи кладенци не са лишени от недостатъците, присъщи на всякакви течащи системи - затлачване и отрицателно въздействие върху околната среда. В допълнение, зиданата тухла при агресивни условия на работа бързо се срутва, което води до кратък експлоатационен живот на филтриращите системи - около 20 години.

От автомобилни гуми

Износените гуми за камиони са евтин и издръжлив материал за оборудване на резервоар за отпадни води без изпомпване

Възможно е да се изгради дренажна система за банята и тоалетната на селска къща с минимални разходи, като се използват автомобилни гуми като строителен материал за абсорбираща помийна яма. За да направите това, достатъчно е да изкопаете яма с достатъчен размер и да оборудвате филтърен слой от натрошен камък на дъното му. Гумите, монтирани една върху друга, образуват издръжлива конструкция, която предотвратява проливането на стените на конструкцията.

Както и в предишната версия, отрицателните аспекти включват висока вероятност от замърсяване на околната среда с отпадъчни води и продукти на разлагане на гуми, бързо затлачване и намаляване на ефективността на системата.

За да се увеличи капацитетът на филтриране на помийната яма, между гумите са монтирани дистанционни елементи. Получените пропуски работят по същия начин като перфорациите на бетонни и тухлени ями, увеличавайки площта на контакт на отпадъчните води с почвата.

От монолитен стоманобетон

Бетонният резервоар е една от най-здравите и издръжливи канализационни конструкции.

Помийна яма от този тип е конструкция с бетонни стени и дъно, изградена чрез изливане на бетонна смес в монтирана щайга. Въпреки факта, че такъв контейнер се счита за най-надеждният и издръжлив, високите разходи за труд не ни позволяват да наречем този дизайн най-добрият. Понастоящем този метод на строителство се измества от готови комплекти от стоманобетонни пръстени и капаци.

От бетонни пръстени

В зависимост от изискванията за плътност, бетонните пръстени могат да имат плътни или перфорирани стени.

Подреждането на помийна яма от ляти бетонни пръстени може само отчасти да се припише на евтини опции. Това се дължи на факта, че не само ще трябва да се купуват строителни материали, но и да се наема оборудване за товарене и транспортиране до обекта. В допълнение, монтажът на тежки стоманобетонни продукти също ще изисква използването на повдигащи механизми (по-нататък ще ви кажем как, ако желаете и имате свободно време, можете да преминете само с лопата). Независимо от това, тази опция е най-простият и най-издръжлив начин за оборудване както на абсорбиращи помийни ями, така и на херметични конструкции. В момента се произвеждат стоманобетонни пръстени с перфорирани стени, които са идеални за изграждане на колектори за отпадъци без изпомпване.

От метални и пластмасови съдове

Дори от стар метален варел можете да изградите филтрираща яма, която ще гарантира ефективността на канализацията на селска къща

Най-лесният начин да направите канализационна яма е да заровите пластмасов или метален контейнер с подходящ обем на дълбочина. Освен това, този метод ви позволява да получите както запечатана структура, така и абсорбираща система. Разликата между втория вариант и първия е липсата на дъно на резервоара и наличието на перфорации в стените. Освен това в последния случай ще трябва допълнително да подготвите дъното на ямата, като направите филтърна подложка от натрошен камък.

Проект за лятна вила

Тези, които смятат, че изграждането на помийна яма не изисква предварителни изчисления, грешат. За да може канализационната система да работи без аварийни спирания, е необходимо не само да се изчисли необходимия обем на канализационния кладенец и да се вземе предвид неговият дизайн, но и да се избере правилната строителна площадка.

Размерът на канализационното съоръжение за отпадъци

Размерът на помийната яма зависи преди всичко от дневното количество отпадъчни води, дизайна (с или без изпомпване), начина на работа (редовна или случайна употреба), вида на почвата и други фактори.

За да се изчисли канализационният резервоар без дъно, се вземат предвид следните фактори:

• обемът на отпадъчните води на член на семейството при използване на баня, тоалетна и пералня се приема за 200 литра. В зависимост от конкретните условия тази цифра се намалява до 150 литра;
• изчислението се извършва според максималното дневно потребление на отпадъчни води;
• при определяне на размера на помийната яма нейният обем трябва да съдържа най-малко три пъти дневното количество отпадъчни води. Тоест за тричленно семейство контейнерът трябва да съдържа най-малко 1,8 кубически метра течност.

Размерите на канализационния кладенец се определят от съображения за удобство, като се има предвид, че дълбочината трябва да се измерва от входната точка в него на канализационната линия. Що се отнася до пропорциите на конструкцията, нейната дълбочина трябва да бъде поне 2-2,5 пъти по-голяма от вертикалните размери (дължина, ширина или диаметър). Поради факта, че отпадъчните води се почистват от анаеробни бактерии и отиват в земята, размерът на абсорбиращата система ще бъде достатъчен за ефективна работа.

При определяне на обема на филтрационната помийна яма трябва да се вземе предвид съставът на почвата на площадката. Пясъците и пясъчните глинести перфектно пропускат вода, докато глинеста или глинеста почва изисква по-голяма площ на контакт на отпадъчните води с почвата и следователно увеличаване на размера на ямата.

За изграждането на канализационен резервоар за съхранение се използват същите осреднени данни за дренажа, както в случая, разгледан по-горе. В този случай дневният обем се умножава по интервала между изпомпването в дни. Например, ако се планира изпомпване на дупка на всеки две седмици, тогава за тричленно семейство обемът му трябва да бъде 150x3x14 = 6,3 кубически метра.

Повечето канализационни камиони ще могат да отнесат малко повече от 3 кубически метра. m отпадъчни води, следователно е необходим цялостен анализ на подреждането на резервоар за отпадни води с голям капацитет

Преди да направите окончателно заключение за размера на канализационното съоръжение, не забравяйте да се консултирате с комуналните услуги или частни лица, които изпомпват канализацията. Факт е, че обемът на повечето канализационни камиони е 3,6 кубически метра, а само някои модели имат резервоар, увеличен до 5-8 кубически метра. Ако вашият район се обслужва за първи път, тогава трябва внимателно да прецените дали има смисъл да изграждате канализация с по-голям капацитет, отколкото канализацията може да изпомпва. В същото време е необходимо да се определи допълнителен обем, ако пристигането на сервизни превозни средства може да бъде трудно или нередовно.

Избор на място за строителство

При избора на място за строителство те се ръководят от нормите на санитарното и епидемиологичното законодателство, строителния SNiP и здравия разум. Ако съберете всички препоръки, ще получите доста дълъг списък. Въпреки това ви съветваме да не пренебрегвате правилата, тъй като тяхното неспазване е изпълнено както с неефективна работа и неудобства при поддръжката на канализацията, така и с административна отговорност съгласно действащия Кодекс за административните нарушения.

Ограничения при избора на място за помийна яма

1. Не е необходимо да се поставя помийна яма в най-ниската част на обекта, за да се избегне наводняването му с наводнения или дъждовна вода.
2. Забранено е оборудването на филтриращи съоръжения, ако нивото на подземните води е по-малко от 4 m.
3. Дупката трябва да се отстрани:
   от основите на сгради - не по-малко от 10 m;
   от огради - повече от 1 м;
   от пътища и дървета - 4м.
4. Разстоянието от източниците на питейна вода трябва да бъде:
   за глинести почви - най-малко 20 m;
   за глинести почви - най-малко 30 m;
   за пясък и пясъчна глинеста почва - от 50 m.
5. Когато избирате място за помийна яма, не забравяйте да вземете предвид възможността за достъп на канализационен камион.

Чертежи. Фото галерия

На последния етап от проектирането на канализационен резервоар се изготвя чертеж на конструкцията, посочващ размерите и разстоянията от близките обекти. Освен това са посочени входните точки на канализационните линии и други конструктивни характеристики. За тези, които смятат такава структура за толкова елементарна, че нейният дизайн не изисква "прекомерни жестове", препоръчваме да съставите поне проста скица. Повярвайте ми: по-добре е да коригирате грешките, направени с молив на хартия, отколкото да ремонтирате многотонна стоманобетонна конструкция. Представените чертежи на помийни ями могат да се използват във вашия проект, адаптиран към конкретни размери и условия.

Чертеж на филтриращо канализационно съоръжение Чертеж на канализационен резервоар от бетонни пръстени Чертеж на канализационна яма с преливник Чертеж на помийна яма за селска тоалетна

Инструкции за създаване на херметизирани и филтриращи ями тоалетни

След като са решили местоположението на дренажната яма и са направили необходимите изчисления, те започват земни работи. Ако канализацията е оборудвана с пластмасов или метален контейнер, тухла или бетон, тогава се подготвя яма с необходимите размери. Изкопава се ръчно или с помощта на земекопна техника.

Багерът ще спести време и усилия при подготовката на ямата, но в някои случаи няма да е възможно да се използва земекопна техника

За изграждането на канализация също е най-лесно да използвате услугите на багер и кран. Има обаче случаи, когато използването на техника на обекта е невъзможно по ред причини - няма пътища за достъп, пречат електропроводи и т.н. В този случай се използва старият метод, който са използвали нашите дядовци. Един от пръстените се поставя на място, те се качват вътре и с помощта на лопата с къса дръжка отстраняват почвата, като постепенно премахват земята изпод стените. Необходимо е постоянно да се следи нивото на продукта, тъй като е важно стоманобетонният елемент да влезе в земята строго вертикално. След като горният разрез на конструкцията се изравни с площадката, се монтира следващият пръстен и почвата продължава да се отстранява до достигане на желаната дълбочина.

Необходими инструменти и материали

В зависимост от конструкцията на резервоара за отпадъчни води преди началото на строителството се подготвят тухли, бетонни пръстени или сглобяема бетонна конструкция с капак, гуми от камиони, кофражни дъски и др. Освен това ще ви трябват следните инструменти и материали:

• цимент и пясък за приготвяне на хоросан;
• малък развалин и натрошен камък за подреждане на филтриращия слой;
• метален прът или армировка за производство на бетонно покритие;
• люк с рамка или метални ъгли и метал за неговото производство;
• хидроизолация;
• кофи и контейнер за приготвяне на разтвор;
• мистрия, зидарски чук;
• балонно ниво, шнур и отвес;
• лопата и байонетни лопати.

Ако се планира голямо количество бетонова работа, тогава е най-добре да използвате бетонобъркачка, която може да бъде взета назаем от приятели или наета.

Тухлена сграда за частна къща

За изграждането на канализацията се използва червена плътна тухла. Най-добре е, ако е изгорял материал, което се счита за дефект в производството. Силикатните продукти не се препоръчват поради ниската им устойчивост във влажна среда.

Редът на работа е следният:

1. След изкопаване на ямата дъното й се изравнява и покрива с 50-сантиметров слой от развалини или бетонира, в зависимост от плътността на конструкцията. Последният вариант се изпълнява с подреждането на армиран колан, който укрепва бетонната основа на дренажния колектор.

   Подреждане на филтриращия слой

2. Извършете полагане на стени. В зависимост от проекта конструкцията може да има кръгла, квадратна или правоъгълна форма. Зидарията на запечатания контейнер е непрекъсната, с внимателно запълване на всички шевове с пясъчно-циментов разтвор. За да направите яма без изпомпване, тухлата се полага в шахматна дъска, повишавайки ефективността на филтриране на конструкцията.

   Изглежда като зидана канализационна яма абсорбиращ тип

3. Около канализационния тръбопровод е по-добре да направите прозорец със странична и горна междина между тръбата и зидарията от 5 до 10 см. Такова решение няма да повлияе на плътността на конструкцията, но когато конструкцията се свие, този трик ще спаси тръбата от повреда.
4. Стените са разположени на височина под 20–30 см от нивото на площадката, след което започват да подреждат пода. За да направите това, върху ямата се монтира запечатана щайга с отвор за люка, изгражда се армиран колан и плочата се излива с бетонов разтвор. Рамката и капакът на шахтата могат да бъдат закупени или направени от импровизирани материали: парчета метални ъгли, профилни тръби и стоманен лист.

   Припокриване на канализационния резервоар с люк за изпомпване на отпадъчни води

5. Плочата се покрива със слой почва и се набива.
   В райони със суров климат разстоянието от плочата до нулевата маркировка на обекта се увеличава до 50–60 см. Това ви позволява да запълните дупката с дебел слой почва, което предотвратява замръзването на канализацията през зимата.

Видео: тайните на изграждането на тухлена яма

Канализационен кладенец от стоманобетонни пръстени

Към днешна дата производителите предлагат пръстени в широка гама. Трябва да се разбере, че за диаметър на допълнителни елементи от повече от 1,5 м ще трябва да използвате повдигащо оборудване, така че най-добрият вариант за изработка на помийна яма със собствените си ръце са продукти с размер Ø1 × 0,89 м. Заедно с пръстените, можете да закупите бетонно дъно и капак. Това ще намали времето за строителство до минимум.

Таблица със стандартни размери на стоманобетонни пръстени за кладенци и помийни ями

Инструкции за напредъка на работата:

1. По аналогия с тухлена конструкция, на дъното на ямата се изгражда филтърен слой от натрошен камък, излива се бетонна подложка или се монтира фабрична стоманобетонна основна плоча (в случай на използване на багер). В същото време е наложително да се контролира правилността на работата, извършена от строителното ниво.
2. 3-4 пръстена се подреждат един върху друг, достигайки най-горното ниво. Ако е необходимо, желаната височина може да се постигне с няколко реда тухлена зидария.

   При монтиране на пръстени с голям диаметър повдигащото оборудване е незаменимо

3. С помощта на перфоратор в бетонната стена се правят отвори за канализационни тръбопроводи. Напомняме ви, че техният размер трябва да осигури целостта на тръбите по време на свиване.
4. Ако е необходимо да се получи запечатана структура, фугите на пръстените се запечатват с хоросан и след като изсъхне, външната повърхност се запечатва с битумни и други влагоустойчиви съединения, а вътрешната се измазва.

   Дизайнът на вносните пръстени ще осигури необходимата плътност веднага след завършване на монтажа

5. Инсталирайте или направете своя собствена подова плоча.

   Когато купувате бетонни пръстени, можете да закупите и готов под. Това ще намали времето за строителство, но ще доведе до допълнителни разходи.

6. Конструкцията е покрита със слой почва.

Видео: изграждане на бетонни пръстени

Бетонна яма от монолитен стоманобетон

Канализационният кладенец, изработен от монолитен бетон, осигурява отлична плътност и е един от най-надеждните конструкции. Имайте предвид, че в този случай е по-добре да копаете ямата ръчно. Това ще ви позволи да монтирате щайгата само от едната страна и ще намалите консумацията на бетон. Строителните работи се извършват на етапи.

1. Дъното на ямата се изравнява и трамбова, след което се прави бетонна замазка с дебелина най-малко 10 см с вътрешна армировка.
2. След втвърдяване на бетона страничните повърхности на ямата са покрити с хидроизолационен материал. Това ще избегне изсипването на почвата по време на бетонова работа.

   Монтиране на брониран колан и изливане на основата

3. На разстояние най-малко 4 см от стените на ямата се монтира вертикален армиран пояс и се монтира кофраж. Трябва да се каже, че дебелина на стената от 15–20 cm ще бъде достатъчна за яма с всякакъв размер.
   Ако няма достатъчно дъски за производството на щайгата, можете да използвате плъзгащ се кофраж.

   Регулируема (плъзгащ кофраж) конструкция

4. Инсталирайте ипотеки, за да получите отвори за монтаж на канализационни тръби.
5. Когато изливате бетон, не забравяйте да изпълните неговия байонет или набиване. Това ще премахне въздушните мехурчета от сместа и ще увеличи здравината на структурата.

   

   Голяма яма ще осигури допълнително удобство по време на работа, но ще изисква използването на двустранен кофраж

6. Във входовете се извеждат канализационни тръби и се монтира вентилация.
7. Напълнете горната плоча с пръст и монтирайте люка.

   Капак на яма. Обърнете внимание на изхода на вентилационния щранг - за затворени канализационни системи това е задължително

Видео: стоманобетонна дренажна яма

Направи си сам помийна яма от гуми от превозни средства

За направата на канализационна яма се използват гуми от тежкотоварни автомобили и автобуси. Като се има предвид ширината на джантите, ще ви трябват поне 8-10 гуми. Ямата може да се изкопае както ръчно, така и с багер. По-добре е диаметърът му да бъде с 20–30 см по-голям от външните размери на гумите. Това ще улесни монтажа им и ще направи възможно увеличаването на производителността на абсорбиращата система. В някои източници можете да намерите препоръки за премахване на страничните повърхности на гумите, за да увеличите вътрешния обем на ямата. Считаме това твърдение за неправилно, тъй като това ще затрудни монтажа им един върху друг и ще намали здравината на конструкцията. Ако вземем предвид, че ямите за гуми се използват за абсорбиращи системи, тогава е лесно да се заключи, че зоната на контакт на течността с почвата има приоритет пред обема на контейнера.

На определена височина в гумата се изрязва дупка за дренажната тръба

Според метода на полагане вариантът с гуми е идентичен с метода с бетонни пръстени. Единственото нещо, което бих искал да отбележа, е възможността за инсталиране на 5-6 дистанционни елементи между две съседни гуми, които могат да се използват като червена тухла. Пропуските между колелата ще позволят на филтриращата яма да работи по-ефективно. За същата цел празнината между гумите и стените на ямата се запълва с развалини или тухлени фрагменти, след което върху ямата се монтира припокриване и се покрива с пръст.

Стените на ямата могат да бъдат укрепени не с развалини или тухли, а с останалите гуми. Подобно решение ще увеличи и абсорбционната способност на канализационната система.

Възможно е да се увеличи абсорбцията на ямите без изпомпване чрез инсталиране на дренажна тръба с височина над 1 m и диаметър най-малко 20 cm, която е наполовина вкопана в земята. В скритата му част се правят дупки с диаметър не повече от 5 см. Разбира се, най-добрият материал няма да бъде метал, а пластмаса.

Видео: яма за гуми в селска къща

Декорация на места за монтаж на помийни ями. Фото галерия

Благодарение на слоя пръст, който покрива помийната яма, не е трудно да я скриете от очите. За да направите това, над канализацията се засаждат храсти, поставя се цветна леха или се засява морава. За украса на канализационни шахти се използват дървени и каменни елементи, показващи изобретателност и въображение. Може би можете да получите интересна идея от нашата фотогалерия или да използвате готово решение на вашия сайт.

Градинска стойка, монтирана на капака на ямата морава Декоративни елементи под формата на дървени кръгове Такъв люк е напълно невидим на фона на моравата. Декорация с естествени материали Дори вентилационният щранг може да бъде победен грациозно и красиво Висш пилотаж - използвайте мястото и създайте истински шедьовър на ландшафтния дизайн Монтаж на саксия с оригинална форма с цветя Декориране с изкуствени камъни Монтаж на декоративни фигури върху люка - мелница, кладенец, огнище

Огромно разнообразие от дизайни на помийни ями ви позволява да изградите канализационна инсталация в пълно съответствие с нуждите и финансовите възможности. И накрая, бих искал да ви напомня за необходимостта от спазване на санитарните норми и правила, особено по отношение на опасността от замърсяване на подземните води. Нека заедно да се грижим за чистотата на околната среда, мислейки какво ще получат нашите деца и внуци.