Всички снимки от статията

Понякога при извършване на строителни и други работи с дърво се изисква да се направят елементи по-дълги или по-широки и много малко хора знаят как да направят това правилно. Ето защо ще разгледаме как сами да снабдите дъската и какви методи и техники съществуват. Важно е да изберете опцията, която е най-подходяща в дадена ситуация и ще изисква минимално време и пари.

Основни изисквания за работния процес

Преди да започнем да разглеждаме конкретни варианти за извършване на работа, е необходимо да разберем какви фактори се наблюдават, за да се гарантира, че се получава очакваният резултат:

Важно!
Запомнете едно просто правило, което специалистите винаги използват: за да получите най-добрия резултат, е необходимо параметрите на елементите, които ще се съединяват, да са сходни, с други думи, трябва да се използва един вид дърво.

Опции за работа

Всички събития от този вид могат да бъдат разделени на две големи групи - рали дъски по ширина и дължина, ние ще ги разгледаме поотделно и ще ви кажем кои методи са най-популярни и как да ги приложите правилно.

Ширина връзка

Разбира се, най-простото решение би било опция за снаждане на щит, така че ще започнем с него, първо ще представим диаграма на основните опции и по-долу ще ги опишем подробно:

• Първият метод включва изрязване на кухина с фрезова машина, която има трапецовидна форма и позволява използването на ключ като фиксатор.. Надеждността може да се нарече плюс на това решение, а минусът е необходимостта от фреза или наличието на ръчна фреза за работа, не можете да се справите с ръчен инструмент;
• За елементи с малка дължина се използва рали с помощта на крайна греда, която е свързана към краищата на дъската по метода на език и жлеб, тъй като тази опция осигурява висока надеждност на точно малки конструкции. Отново ще трябва да работите. С негова помощ ще се извърши бързо и ефективно;
• Можете да направите изрезка по края, да поставите релсата под нея и да я поставите върху лепило за дърво, това също е доста интересна опция, която е подходяща за малки структури;
• Последните две опции включват залепване на триъгълна релса, само един от тях се врязва в края, а вторият вариант включва изрязване на края под ъгъл, трябва да изберете това, което е най-подходящо в дадена ситуация.

Но ако искате да свържете платката по-сигурно, тогава един от следните методи ще свърши работа:

• Първият вариант се нарича свързване към гладка фуга, когато се извършва, е необходимо много внимателно смилане на краищата за плътно прилягане, след което те се смазват с лепило и се свързват под налягане или с помощта на специални връзки. Това решение е подходящо в случаите, когато не е необходима висока носеща способност;

• Често се използва традиционната опция канал-гребен, тук е важно да се осигури оптимална конфигурация на свързване, така че ширината на жлеба и съответно езикът не трябва да бъде повече от една трета от общата дебелина на дъската, тя е важно е да се реже много точно, така че елементите да съвпадат перфектно, това значително ще увеличи здравината на връзката;

Важно!
При работа най-често се използва фреза, но фрезите могат да имат различна конфигурация, трябва да наблюдавате състоянието на техните режещи ръбове и да ги заточвате или сменяте своевременно, тъй като качеството на връзката до голяма степен зависи от чистотата на обработката.

• Можете да използвате опцията за рязане под ъгъл, тя е много подходяща, когато не се изисква специална здравина, но трябва да свържете елементи, които могат да се използват за довършителни работи и др .;
• Триъгълният жлеб на трън в много отношения прилича на обичайния, само конфигурацията на краищата се различава. Тук също е важно елементите да са идеално подравнени един с друг, тъй като това ще гарантира както точността на сдвояването, така и неговата максимална надеждност;
• Връзката на четвърт е проста - разрезите се правят за половината от дебелината, дължината на издатините не трябва да надвишава значително дебелината, елементите се смазват с лепило и се компресират, докато съставът изсъхне, това е стандартна процедура за почти всички опции;
• Последният тип е ключов рали, не се различава от горния вариант при работа по ширина, изискванията са същите.

Заключение

Правилното и надеждно свързване на дъската означава осигуряване на нейната максимална здравина, важно е да се спазват всички препоръки и да се използват само висококачествени материали. Видеото в тази статия ще покаже ясно някои от опциите за извършване на работата и ако имате въпроси или допълнение, отпишете се в коментарите.

В допълнение към обработката на масивни парчета дърво, често е необходимо дървените части да се свързват във възли и конструкции. Връзките на елементи от дървени конструкции се наричат ​​площадки. Фугите в конструкцията на дървените части се определят от пет вида прилягания: напрегнато, стегнато, плъзгащо се, свободно и много свободно.

възли - това са части от конструкции на кръстовището на части. Връзките на дървените конструкции са разделени на видове: крайни, странични, ъглови Т-образни, кръстосани, ъглови L-образни и кутийни ъглови връзки.

Дървените връзки имат повече от 200 опции. Тук се разглеждат само връзките, използвани на практика от дърводелци и дърводелци.

Крайна връзка (сграда) - свързването на части по дължината, когато един елемент е продължение на друг. Такива стави са гладки, назъбени с шипове. Освен това те се фиксират с лепило, винтове, наслагвания. Хоризонталните крайни връзки издържат натоварвания на натиск, опън и огъване (фиг. 1 - 5). Дървесината се увеличава по дължина, като в краищата се образуват вертикални и хоризонтални назъбени фуги (клиновидно заключване) (фиг. 6). Такива съединения не трябва да бъдат под натиск по време на целия процес на свързване, тъй като тук действат значителни сили на триене. Зъбните съединения от нарязан дървен материал, изработени чрез фрезоване, отговарят на първия клас на точност.

Фугите на дървени конструкции трябва да се извършват внимателно, в съответствие с трите класа на точност. Първият клас е предназначен за висококачествени измервателни инструменти, вторият клас е за производство на мебели, а третият е за строителни части, селскостопански инструменти и контейнери. Страничната връзка на няколко дъски или летви с ръб се нарича рали (фиг. 7). Такива връзки се използват при изграждането на подове, порти, дърводелски врати и др. Дъските, стелажните панели са допълнително подсилени с напречни греди и накрайници. При обшивка на тавани, стени горните дъски припокриват долните с 1/5 - 1/4 от ширината. Външните стени са облицовани с хоризонтално положени припокриващи се дъски (фиг. 7, g). Горната дъска припокрива долната с 1/5 - 1/4 от ширината, което осигурява отстраняването на атмосферните валежи. Връзката на края на частта със средната част на другата образува Т-образна връзка на частите. Такива съединения имат голям брой варианти, два от които са показани на фиг. 8. Тези връзки (плетене) се използват при сдвояване на трупа на тавани и прегради с сбруя на къщата. Свързването на части под прав или наклонен ъгъл се нарича кръстовидна връзка. Такава връзка има един или два жлеба (фиг. 3.9). Кръстообразните връзки се използват при изграждането на покриви и ферми.

Ориз. 1. Крайни връзки на прътите, устойчиви на натиск: а - с прав полудървен слой; b - с наклонено наслагване (на "мустаците"); в - с прав полудървен наслаг с фуга в тъп ъгъл; g - с наклонено наслагване със става в шип.

Ориз. 2. Крайни връзки на прътите (удължители), устойчиви на разтягане: а - в права надглавна ключалка; b - в наклонен, поставен върху ключалка; в - с право наслагване половин дърво със става в наклонен шип (в лястовича опашка).

Ориз. 3. Крайни връзки на греди, които издържат на огъване: а - с прав полудървесен наслаг с косо съединение; б - с право наслагване половин дърво със стъпаловидно съединение; в - в косо положен кичур с клинове и с фуга в трън.

Ориз. 4. Снаждане с прорез, подсилен с клинове и болтове.

Ориз. 5. Крайни връзки на прътите, работещи при компресия: а - край до край със скрит издълбан шип; b - от край до край със скрит шип за плъгин; в - с право наслагване половин дърво (връзката може да бъде подсилена с болтове); d-с право наслагване половин дърво с тел за закрепване; д - с право наслагване половин дърво със закрепване с метални скоби (скоби); д - с наклонено наслагване (на "мустаците") със закрепване с метални скоби; g - с наклонено наслагване и закрепване с болтове; h - маркиране на наклонената подплата; и - от край до край с таен тетраедъричен шип.

Ориз. Фиг. 6. Крайни удължения на фрезовата схема за крайно залепване на детайли: а - вертикална (по ширината на детайла), зъбна (клиновидна) връзка; b - хоризонтална (през дебелината на детайла), зъбна (клиновидна) връзка; в - фрезоване на зъбно съединение; g - изрязване на зъбно съединение; д - фрезоване на зъбно съединение; д - крайно свързване и залепване.

Ориз. 7. Рали дъски: а - за гладка фуга; b - върху шината за включване; в - в една четвърт; d, e, f - в жлеб и гребен (с различни форми на жлеб и гребен); g - припокриване; h - с връх в жлеба; и - с връх в една четвърт; до - с припокриване.

Ориз. 8. Т-образни съединения на пръти: а - със скрит кос шип (в лапа или в лястовича опашка); b - с право стъпаловидно наслагване.

Ориз. 9. Напречни връзки на пръти: а - с право наслагване половин дърво; b - с директно наслагване на непълно припокриване; в - с кацане в едно гнездо

Връзките на две части с краища под прав ъгъл се наричат ​​ъглови. Имат проходни и непроходни шипове, отворени и на тъмно, полутъмно наслагване, полудърво и др. (фиг. 10).Ъгловите фуги (плетива) се използват при неправилни блокове на прозорци, фуги на оранжерийна рамка и др. Шиповата връзка на тъмно има дължина на шипа поне половината от ширината на свързаната част, а дълбочината на канала е с 2–3 мм повече отколкото дължината на шипа. Това е необходимо, за да може частите, които трябва да се съединят, лесно да се съединяват една с друга и след залепването да има място за излишно лепило в гнездото за шипове. За касите на вратите се използва ъглова връзка на шипове на тъмно, а за увеличаване на размера на свързаната повърхност - в полумрак. Двоен или троен шип увеличава здравината на клиновете. Силата на връзката обаче се определя от качеството на нейното изпълнение. В производството на мебели широко се използват различни ъглови кутийни съединения (фиг. 11). От тях най-простата е отворена връзка от край до край. Преди да се направи такава връзка, шипове се маркират с шило в единия край на дъската според чертежа. Чрез маркиране на страничните части на шипа с пила с фини зъби се прави разрез. Всеки втори разрез на шипа се издълбава с длето. За прецизност на връзката те първо прорязват и издълбават гнездата за шиповете на едно парче. Нанася се в края на друга част и се смачква. След това прерязват, издълбават и свързват частите, като почистват връзката с ренде, както е показано на фиг. единадесет.

При свързване на частите към "мустаците" (под ъгъл от 45 °), ъгловото плетене се фиксира със стоманени вложки, както е показано на фиг. 12. В същото време се уверете, че едната половина на вложката или скобата е включена в едната част, а другата половина е в другата. В фрезованите жлебове на частите, които се съединяват, се поставя клиновидна стоманена плоча или пръстен.

Ъглите на рамки и кутии са свързани с директна отворена връзка с шипове (фиг. 3.13, a, b, c). При повишени изисквания за качество (шиповете не се виждат отвън), ъгловото плетене се извършва чрез наклонена сляпа връзка, жлеб и ръб или наклонена връзка към шината, както е показано на фиг. 13, г, д, е, ж и на фиг. четиринадесет.

Кутийната конструкция с хоризонтални или вертикални напречни елементи (рафтове, прегради) се свързва с помощта на ъглови Т-образни съединения, показани на фиг. петнадесет.

При свързването на елементите на горния пояс на дървени ферми с долния се използват ъглови разрези. При свързване на елементите на фермата под ъгъл от 45 ° или по-малко се прави един разрез в долния елемент (пуф) (фиг. 16, а), при ъгъл повече от 45 ° - два разреза (фиг. 16.6). И в двата случая крайният разрез (разрез) е перпендикулярен на посоката на действащите сили.

Освен това възлите са фиксирани с болт с шайба и гайка, по-рядко със скоби. Дървените стени на къщата (дървена къща) от хоризонтално положени трупи в ъглите са свързани с разрез „в лапата“. Може да бъде обикновен или с допълнителен шип (джолан с ямка). Маркирането на разфасовката се извършва по следния начин: краят на трупа се изрязва в квадрат, до дължината на страната на квадрата (по дължината на трупа), така че след обработката да се получи куб. Страните на куба са разделени на 8 равни части. След това 4/8 част се отстраняват от едната страна отдолу и отгоре, а останалите страни се изпълняват, както е показано на фиг. 17. Шаблоните се използват за ускоряване на маркирането и точността на изрязване.

Ориз. 10. Ъглови крайни връзки на заготовки под прав ъгъл: а - с единичен отвор през шип; b - с единичен скрит шип (на тъмно); в-с един-единствен глух (не-през) трън в тъмното; g - с единичен проходен полусекретен шип (в полумрак); г - с единичен глух шип в полумрак; д - с тройно отворен проход; g - в право наслагване половин дърво; h - през ластовича опашка; и - в отвори с подрязване.

Ориз. 11. Кутийни ъглови съединения с прави проходни шипове: а - режещи канали за шипове; б - маркиране на шиповете с шило; в - връзка на шип с жлеб; g - обработка с ренде на ъглова фуга.

Ориз. 12. Ъглови крайни връзки под прав ъгъл, подсилени с метални вложки - копчета: а - 8-образна вложка; б- клиновидна плоча; в пръстени.

Ориз. 13. Кутийни ъглови съединения под прав ъгъл: а - прави отворени през шипове; b - наклонени отворени през шипове; в - отворени през шипове от ластовича опашка; g - жлеб на щепселната шина от край до край; d - в жлеба и гребена; e - на шипове за включване; g - на шипове в лястовича опашка в полумрак.

Ориз. 14. Наклонени (на "мустаците") кутийни връзки под прав ъгъл: а - коси шипове в тъмното; b - наклонена връзка на щепселна шина; в - наклонена връзка на шипове в тъмното; g - наклонена връзка, подсилена с тристранна релса върху лепило.

Ориз. 15. Директни и коси връзки на заготовки: а - на двойна връзка в наклонен жлеб и било; b - на прав жлеб и гребен; в - на триъгълен жлеб и гребен; g - на прав жлеб и гребен на тъмно; d - на прави проходни шипове; e - на кръгли шипове за включване на тъмно; g - на шип в лястовича опашка; h - на жлеба и гребена, подсилени с пирони.

Ориз. 16. Възли в елементите на фермата.

Ориз. 17. Конюгиране на трупите на стените на дървената къща: а - обикновена лапа; б - лапа с вятърен шип; в - белези от лапи; 1 - вятърен шип (яма)

Дробене и рязане на дърва

При най-простото свързване на дървени части участват шип и гнездо. Гнездата за шипове, както и очите, се правят чрез прорези по маркировките. За длето използвайте длето и длета. Правоъгълните гнезда се издълбават с длета, а гнездата в тесни и тънки части се избират с длета, почистват се шипове и гнезда, регулират се фугите и се изрязват фаски. Освен това длетата се използват за обработка на извити повърхности в случаите, когато това не може да се направи с друг инструмент, например ренде.

Длетата (фиг. 1) са дърводелство и дограма. Дръжките на длетата се изработват от суха твърда дървесина: бук, габър, клен, ясен и др. Инструментът трябва да е рязко заточен; не е разрешено отчупване на острието. При проходно гнездо детайлът се маркира от двете страни (фиг. 2, а), при непроходно гнездо - от едната страна (фиг. 2, б). Първо се избира проходно гнездо от едната страна на детайла, след това от другата.

Длетото се избира според ширината на гнездото. За удобство понякога еднакви гнезда се избират едновременно в няколко части, подредени в купчина. Длетото за работа се поставя с фаска вътре в гнездото, като се отдръпва от маркиращата линия с 1 ... 2 mm (фиг. 2, в). Това е необходимо за почистване на гнездото с длето. По време на работа длетото се държи перпендикулярно. След първия удар върху длетото, поставено напречно на влакната, влакната се нарязват, след втория удар върху длетото, поставено вътре в гнездото, стружки се отделят (фиг. 2, г).

Ориз. 1. Длетото: а - дърводелство (широчина на острието - 16, 20, 25 мм); b - дърводелство (ширина на острието - 6, 8, 10, 12, 16, 20 мм).

Ориз. 2. Изрязване на гнезда с длето: а - през гнездо; б - сляпо гнездо; c - позиция на бита; g - приемане на длето.

Ориз. 3. Чукове: а - кръгли; б - призматичен.

Ориз. 4. Използване на ограничителя при длето: 1 - скоба; 2 - детайл; 3 - метален стоп; 4 - длето.

Ориз. 5. Длета: а - плоски (широчина на острието - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 мм); b - полукръгла (ширина на острието - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 мм).

Стружките трябва да бъдат нарязани на цялата дълбочина на гнездото - до отрязаните влакна, в противен случай гнездо с гладки ръбове няма да работи. При длето на ушите, когато страните на гнездото се изрязват, се извършва подрязване, т.е. ъглите на ушите се изрязват за последващо довършително длето.

Чуците, които се използват за удряне на инструмента по време на длето, са кръгли или призматични (фиг. 3). Материалът за чуковете е дървесината на бряст, габър, калина.

При издълбаване на отвор в дебел детайл се препоръчва използването на ограничител (фиг. 4), който представлява метална лента с дебелина 1–1,5 mm, извита под ъгъл 90°. Такъв акцент се фиксира върху лентата със скоба. За да не се разваля повърхността на детайла по време на затягане, под лентата трябва да се постави уплътнение.

Длетата (фиг. 5) обработват гнезда, ръбове, канали и фаски. Извитите повърхности се обработват с полукръгли длета, всички останали са плоски. Ъгъл на заточване на длета - 25°.

Методите за работа с длето са показани на фиг. 6. При рязане с длето дебелината на отстраняваните стружки и посоката на рязане се регулират с лявата ръка, а длетото се придвижва напред с дясната ръка. При фини детайли гнездата и очите се издълбават с длета с помощта на чук; във всички останали случаи се използва натиск с ръка.

Тъй като инструментът има остра режеща част, всяка загуба на внимание по време на работа неизбежно води до нараняване, следователно при работа с длето е необходима изключителна грижа и познаване на основните правила за използването му. Забранено е рязането с длето към себе си, с акцент на частта върху гърдите, с разположението на частта върху коленете, върху тежестта и по посока на поддържащата ръка.

В продажба има ковани длета с най-добри режещи качества и щамповани. Полукръгли длета с малка ширина на режещата част, както и длета от червена боровинка, обикновено се изработват от самите майстори. Използват се за бране на дървесина в кръгли гнезда при извършване на прости резбарски работи. Такива длета се срещат и в комплектите инструменти за дърворезба.

За работа е достатъчно дърводелецът да има две длета с острие с ширина 6 и 12 мм, както и комплект длета с ширина на острието от 2 до 16 и 25, 40 мм.

Длетото за рязане на дървесина отговаря на неговата устойчивост. Количеството съпротивление, което резачката среща на площ от 1 m2 от напречното сечение на чипа, се нарича специфично съпротивление на рязане. При рязане на дървесина се разграничават ъглите, образувани от предната и задната повърхност на фрезата с обработваемата повърхност (фиг. 8).

Ъгълът между предната и задната повърхност на фреза се нарича ъгъл на заточване. За ножове и длета за ренде е 20 ... 30 ° и зависи от твърдостта на обработвания материал.

Ъгълът между предната повърхност на фреза и режещата повърхност се нарича ъгъл на рязане. За рендосващи ножове на ръчни инструменти той е 45 ... 50 °, а за металорежещи машини - 45 ... 65 °. Повърхността зависи от ъгъла на рязане - колкото по-голям е той, толкова по-гладка е повърхността. Увеличаването на ъгъла на рязане увеличава силата на рязане. Обработката на повърхността зависи от скоростта на въртене на инструмента и подаването на материала. С други думи, колкото по-висока е скоростта на въртене на инструмента и по-ниската скорост на подаване, толкова по-висока е повърхността. Ъгълът между задната повърхност на ножа и режещата повърхност се нарича хлабинен ъгъл. Стойността на този ъгъл зависи от ъгъла на заточване и ъгъла на рязане.

Има три основни варианта на рязане (фиг. 9): напречно на влакната, покрай влакната и рязане до края. Крайното рязане изисква най-много усилия. Рязането наклонено (под ъгъл спрямо посоката на зърното) се извършва с наклонена или къдрава дървесина. Разрязването по дължината на влакната е 2…2,5 пъти по-малко от разрязването напречно на влакната.

Силата на рязане зависи не само от ъгъла на заточване и ъгъла на рязане, но и от твърдостта на дървото, ширината на острието на режещия инструмент, съдържанието на влага в дървото, посоката на рязане, заточването на ножа и триенето сили срещу дървени стърготини и стърготини.

Твърда дървесина (дъб, бук, ясен, круша и др.), както и дървесина с възли, зърнест, наклонена, изискват много усилия при обработката. Хетерогенността на структурата на дървесината предопределя неравномерната стойност на съпротивлението в зависимост от посоката на рязане.

Формата на чипа зависи от посоката на рязане. При рязане в края чипсът ще се окаже под формата на дървени стърготини. При рязане по протежение на влакната се образува лентообразен чип. При рязане на дървесина през влакната се получават стърготини под формата на малки стърготини, а обработената повърхност става грапава.

Затъпяването на ножа изисква увеличаване на силата на рязане. Тъп нож не реже, а притиска и разкъсва дървото. Поради притъпяването на ножа след 4 часа работа, силата на рязане се увеличава с 1,5 пъти. Тъпият нож увеличава триенето между ножа и стружки, което изисква допълнително усилие и прегряване на ножа.

Мокрото дърво е по-лесно за обработка от сухото поради твърдостта на последното. Въпреки това, чистотата на мокрото дърво е по-ниска поради окосмеността.

Чистотата на обработката на дърво зависи от посоката на рязане. Рязането по дължината на зърното дава гладка повърхност. При рязане напречно на зърното е възможна чистота с остър нож и много тънки стърготини. Фрезата, която обработва дървесината, влиза дълбоко в нея, чиповете се отделят поради еластичност, преди фрезата да се докосне, а обработваната повърхност има грапавост. Това е типично при рязане напречно на матрицата (фиг. 10, а). За да се получи чиста повърхностна обработка, пред фреза се поставя задържаща линийка. Чиста повърхност може да се получи, ако резачката на инструмент за рендосване (ръчен, електрифициран или машинен инструмент) е допълнена с стърготини (фиг. 10, в, г). Той увеличава ъгъла на рязане, разбива чиповете, превръщайки ги в спирала. Колкото по-тънка е дебелината на чипа, толкова по-добро е покритието на повърхността.

Ориз. 9. Рязане на дървесина: а - фреза при открито рязане; б - фреза при затворено рязане; в - посоки на рязане; 1 - напречно на влакната - в края; 2 - по протежение на влакната; 3 - в тангенциална посока; 4 - в посока на напречния край; 5 - в посока надлъжно-край; 6 - в надлъжно-напречно направление.

Ориз. 10. Техники на рязане: а - отрязване на стърготини преди да бъдат отрязани; б - изрязване със задържаща линийка; в - използването на стружкоразбивач; d - с увеличаване на ъгъла на рязане.

Увеличаването на резачките (зъби на циркуляр, ножове на вала на ренде и др.) намалява дебелината на стружки и повишава чистотата на обработка. резец. С увеличаване на скоростта на въртене на режещия инструмент, вълнообразността на стружката става по-фина, което увеличава покритието на повърхността. Чистотата на обработката на отделните участъци се влияе от дефекти, свойства на дървесината, острота на резците, неточности в маркирането, нарушаване на технологията.Деформациите на дървесината, причинени от нейната влага, превишават допустимите отклонения на размерите при дървообработването. Преди обработката на дървен материал за дърводелство и дограма се проверява съдържанието на влага в дървесината.

Допълнителни крепежни елементи за дърводелски фуги

Дървените конструкции по време на работа се деформират, връзките им стават крехки. В такива случаи фугите се фиксират с дървени щифтове, шипове (дюбели), клинове и дюбели (фиг. 1) от много твърда и суха дървесина (съдържание на влага 4 - 6%).

Дървени нокти (щифтове) изработени от дъб, клен, ясен или бреза. Преди забиване на дюбела се пробива отвор (преходен или непроходен) с необходимия диаметър и ръбовете на дюбела се закръгляват. Това предпазва дървото от напукване на фугите (в ъглите на дограмата и оранжерийните рамки и др.). Дървени шипове (дюбели), например, закрепват ставите на гредите към билото на покрива. Те са цилиндрични, правоъгълни и квадратни. Долният край на шипа е донякъде заострен. Преди забиване на шпилката се пробива дупка с малко по-малък диаметър от диаметъра на шпилката. Дървените клинове се изработват от иглолистна дървесина (бор, смърч), едно- или двустранни. Едностранните клинове имат една широка страна, косо изсечена, докато двустранните имат и двете страни. Страните имат наклон 1:6, 1:7 и 1:8°. С такива клинове укрепват и разтягат дървени конструкции, изравняват подовите трупи, повдигат улегналите части на стените и покривите. Клиновете се използват за заклинване на дръжките на ръчните инструменти (брадва и чукове), въпреки че трябва да се предпочитат металните клинове.

Дюбели. Композитни греди от две или три греди с дървени дюбели. Силите на срязване между тях се възприемат от клавишите. Елементите на гредата са допълнително затегнати заедно със стоманени болтове. Дъбовите дюбели се вкарват в процепите между елементите на композитната греда. Гнездата за дюбели се избират с електрически шликер едновременно в две пръти, след което дюбелите се забиват в гнездата с удари на дървен чук. Изпъкналите краища на дюбелите се почистват с ренде. Дюбелите в средата на обхвата на композитните греди не се монтират поради слабото натоварване.
Клавиши по отношение на свързаните елементи се разграничават: надлъжни, напречни, коси надлъжни и опънати клавиши (фиг. 2). Напречните дюбели (в сравнение с надлъжните) осигуряват по-малко издръжлива връзка, тъй като дървото напречно на зърното има по-малко съпротивление, отколкото по дължината на зърното.

Композитните греди върху дюбелите са изработени от добре изсушена дървесина. Ако ключът е монтиран в слот с празнина, той няма да поеме силите на срязване и предаденото натоварване ще бъде прехвърлено на други ключове. Механизираното производство на ключове и гнезда гарантира появата на празнини. Напречното сечение на композитните греди не трябва да се отслабва от гнездата с повече от 1/3 от височината на елемента. При симетрично разположение от противоположните страни на гнездата дълбочината им не трябва да надвишава повече от 1/6 от дебелината на елемента, но не по-малко от 2 см. За свързване на прътите се използват надлъжни дюбели и болтове (фиг. 2, д). Здрава и плътна връзка се постига чрез използване на два клиновидни ключа с намеса (фиг. 2, г), действащи като клинове. Предимствата на такива ключове са, че по време на работа с клинове е възможно да се възстанови херметичността. За подсилване на подови греди и греди на Деревягин се използват дюбели (фиг. 3).

Ориз. 1. Монтаж на щепселни шипове: а - монтаж на цилиндрична дървена щипка (дюбел) върху лепило; b - напрегнато ъглово съединение на два цилиндрични шипа; в - напрегната ъглова връзка върху три правоъгълни дървени шипа.

Ориз. 2. Затягане с болтове от две пръти, свързани с дюбели: а - надлъжни дюбели; 5 - напречни дюбели; h - напречни ключове, разположени диагонално; g - клиновидни дюбели; d - болтове, преминали през ключовете.

Фиг.3. Композитен лъч на конструкцията на Деревягин: а - изглед отпред и напречно сечение; b - фрагмент от местоположението на дюбелите в композитния лъч.

Изработка на дъски от дърво

За да се сведе до минимум или да се предотврати изкривяването на панелите, предназначени за производство на мебели и за други цели, се предприемат следните мерки: за производството на щитове се използва само суха дървесина (съдържание на влага - 8-10%); широките дъски се режат на по-тесни, а щитовете се правят с ширина не повече от 100 мм; съседните секции в щитовете са подредени така, че годишните слоеве в краищата на заварените заготовки да са под различни ъгли, когато са свързани (по-добре е те да са насочени в противоположни посоки).

За намаляване на изкривяването на дървените плоскости от масивна дървесина се използват и конструктивни мерки (фиг. 1): събиране на дюбели с накрайници и обвързване на щитовете с рамка с жлебове. Най-добър ефект дава методът на обвързване на щитовете с рамка.

Плетене на щитове от масивна дървесина се извършва на гребен, шипове от ластовича опашка и плъзгащи се кръгли шипове. Най-лесният начин за маркиране и изпълнение е плетене на гребен. Размерите на шиповете са равни на размерите на очите на гнездото. Плетката на шип "ластовича опашка" се използва главно при изработката на ковчежета, ковчежета и др. Сложна е както при маркиране, така и при изработката.

Широко е разпространено тройниковото плетене на дърводелски щитове (фиг. 2). Изпълнявайте го главно в жлеба и гребена. В същото време ръбовете се обработват внимателно, тъй като се изисква точното им прилягане. Жлебовете са подредени чрез ръчно събиране; дълбочината им е от 1/3 до 1/2 от дебелината на щита. Най-лесно за изпълнение е свързването в широк жлеб. Използването на рамене повишава стабилността на плетенето. Най-голямата твърдост на конструкцията ще бъде, когато е свързана с наградата с две рамена. Изпълнявайте го главно без използване на лепило. Трябва да се отбележи, че методът за възнаграждение се използва само за плетене на щитове от масив.

В допълнение към основните методи за плетене на възли, частите се свързват и с пирони, винтове и болтове, като се използват метални и дървени квадрати и допълнителен прът (фиг. 3).

Свързването с клин и трън върху лепилото се счита за много здраво. Как да направите такава връзка е показано на фиг. 4. Когато шипът с вмъкнат в него клин достигне ограничителя в долната част на гнездото, той ще се заклини и ще се задържи здраво в гнездото. Клинът може да бъде изработен от здрава и суха дървесина (дъб, бук и др.).

Как да забивате пирон правилно: Първо маркирайте точките и ги убодете с шило, като следите наклона на шилото, тъй като пиронът ще върви по посока на убождането. Ако е възможно, забийте нокътя не перпендикулярно на равнината, а под лек наклон. Връзката от това ще бъде по-надеждна. Ако пиронът е закован перпендикулярно на равнината, тогава той ще служи като ос на въртене и връзката скоро ще отслабне. Необходимо е да заковате тънка част към дебела. Диаметърът на нокътя трябва да бъде не повече от 1/4 от дебелината на детайла, който ще се пробива, а дължината му трябва да бъде 2...4 пъти тази дебелина. Когато пробивате частите, които трябва да се съединят, огънете върха на нокътя. За да направите това, натиснете плътно тригранна пила към него и огънете куката с удари с чук по края на нокътя. След като извадите файла, забийте куката в дървото.

За да предотвратите разцепването на дъската при забиване на пирон, притъпете върха му (или отхапете с ножици за тел). Такъв пирон ще смаже влакната на дървото, но няма да го разцепи.

Ориз. един. : а - събиране на ключа; b - обвързване с рамка с жлеб; 1 - щит; 2 - гнездо; 3 - ключ; 4 - рамка с жлеб; 5 - гребен.

Ориз. 2. : а - в широк жлеб; б- в тесен жлеб с едно рамо; в - в тесен жлеб с две рамена; g - като награда с едно рамо; г - като награда с две рамене; д - като награда с плоски шипове; g - като награда с плъгин кръгли шипове.

Ориз. 3. : а - метален квадрат; b - квадрат от шперплат; в - дървен бар; g - съединителен болт.

Ориз. 4. : 1 - гнездо; 2 - клин; 3 - шип.

Когато заковавате дървена дограма, не забравяйте, че пиронът, забит по протежение на влакната, има по-малко здравина от пирон, забит през тях. Няколко изковани пирона, поставени близо един до друг по един и същи слой, могат да разцепят дъската. Това ще се случи и ако близо до ръба е забит дебел пирон. Ето защо, за здравината на връзката, забийте няколко не много дебели пирона на два реда, като ги поставите в шахматна дъска. Ако въз основа на дизайна на частта трябва да забиете пирон в ръба на ръба, след това предварително пробийте дупка за него. Диаметърът на отвора в този случай трябва да бъде с 1/5 - 1/7 по-малък от диаметъра на нокътя.

За да забиете пирон под правилен ъгъл, особено малък, залепете парче пластилин или восък на мястото, където трябва да бъде изкован, и забодете пирон в него под този ъгъл. След един или два удара с чук пластилинът може да се отстрани.

Когато заковавате дъска, забивайте пирони не успоредни един на друг, а под определен ъгъл и всеки от тях в различни посоки. Закрепването в този случай ще бъде по-надеждно.
Можете да забиете пирон на труднодостъпно място, като използвате метална тръба и прът, който свободно влиза в тази тръба. За да направите това, поставете тръбата на мястото, където трябва да се забие пирон, спуснете нокътя в него, след това пръчката и ударете пръчката няколко пъти с чук. Пиронът ще влезе в дървото, но неравномерно. След като извадите пръчката, подравнете позицията на пирона с тръба и след това го забийте по системата „пирон - прът - чук". Пръчката трябва да е с 10-15 мм по-дълга от тръбата.

Ако винтът, свързващ частите, е разхлабен и се върти при завинтване, той може да бъде укрепен, като първо поставите кибрит в гнездото; самият винт трябва да бъде смазан с вазелин. Трудно е да завиете винт в ПДЧ. Но можете да направите това без много усилия, ако предварително пробиете дупка с електрическа бормашина. Напълнете тази дупка с лепило, поставете парче мека пластмасова тръба в нея и завийте винта. Лепилото, което е проникнало вътре в тръбата, ще улесни процеса на завинтване; след изсъхване, той ще държи здраво тръбата и ще завие в гнездото.

Когато развивате "упорития" винт, леко почукайте с чук по дръжката на отвертката, поставена в слота му. В този случай отвертката трябва да се завърти с определена сила.

За да завиете правилно винт в твърда дървесина, набодете точката на завинтване с шило и поръсете там малко сапунени трохи; винтът ще бъде по-лесен за завинтване. Също така, когато завивате дебел винт, пробийте дупка с диаметър 1/5 по-малък от диаметъра на винта; дълбочината на отвора трябва да бъде по-голяма от дължината на винта. С диаметър на винта от 2 mm или по-малко, няма нужда от пробиване: достатъчно е да се убодете с остър предмет (шило, писалка и др.).

Как да изберем дървена заготовка

Дървените заготовки, обикновено наричани "бельо", се предлагат в много различни форми и размери. Изработват се предимно от достъпни евтини дървесни видове - липа, бреза, трепетлика. Основното правило при избора на заготовка е качеството на материала и монтажа (за залепени продукти). Дървесината за прибиране на реколтата (с изключение на масивните струговани заготовки) трябва да бъде остаряла - изсушена, така че след обработка и изсушаване дървото да не се „задвижва“, да не се напуква или изсъхва, също така не трябва да има видими сериозни повреди, изразени напуквания, дупки и дупки от възли . Повърхността трябва да е гладка, не хлабава или пореста.

Качеството на сглобяване на залепените заготовки (ковчежета, табла за икони, сложни форми) влияе върху това как се държат продуктите след обработка. Ако подреждането на слоевете е неправилно избрано и частите са лошо монтирани, тогава могат да се появят пролуки в ставите. Не очаквайте, че след това изкривената кутия ще „изсъхне“ и ще се изравни, както обещават недобросъвестните продавачи, по-скоро обратното.

За производството на бижута са необходими дървени копчета, мъниста, гривни. За рисуване, декупаж и декорация - рамки, чинии, подноси, лъжици, кукли за гнездене, кукли, стъклени поставки, дъски за рязане, кутии, съдове, вази, ковчежета, чаши, свирки, играчки. Обикновените дъски не са подходящи за иконопис, необходими са специални табла - табла за икони със специални вложки срещу изкривяване.

За дърворезба „Trekhgranka“, „Kudrinka“, „Tatyanka“ всички заготовки от липа (бреза и трепетлика са по-трудни за обработка с фрези) са подходящи без възли с дебелина на стената 7-10 mm за нисък релеф и 10- 15 мм за висок релеф. И е по-добре, ако заготовката е направена от дърво на 2-3 годишни дървета, т.к. той е по-хомогенен и плътен в структурата си. Има заготовки само за дърворезба, това са меденки, форми за Великден.

За лек декупаж и светло тонирана дърворезба, детайлите трябва да са без потъмняване. За боядисване и декориране заготовките с потъмняване се грундират, така че тъмните възли и „мраморното“ оцветяване на дървото няма да пречат, както и плитките вдлъбнатини, които могат да бъдат скрити - те се запълват със смес от дървени стърготини с PVA преди грундиране (на няколко слоя с междинно сушене) или смес за папие-маше (масата се прави най-добре от парчета салфетки с лепило). По същия начин можете да коригирате дефект в сгъваеми обърнати форми (кукли, ябълки, яйца, круши), когато горната част не приляга плътно и пада при обръщане - за да направите това, покрийте вътрешния ръб на горната част наполовина със сместа и я подсушете добре (ако се направи на дъното, ще се забележи и грозно). Ако кухата сгъваема "точенка" е изсъхнала неравномерно и не се затваря, тогава горната част се полира отвътре и външната граница на долната.

Необходимо е заготовките преди обработка да се съхраняват в плътно затворена найлонова торбичка, за да се поддържа стабилизираната им влага и да се предотврати изсъхване, изкривяване или влага.

Триони и рязане

Триони и рязане.Ножовете за трион са изработени от висококачествена стомана с нарязани зъби. За дърводелство и дограма използвайте широка ножовка, ножовка с приклад, тясна ножовка; трион с ограничител на дълбочината на рязане (награда), лъков трион, както и трион за шперплат (нож) (фиг. 1).

Широка ножовка се изработва от стоманена лента с дължина 0,7 м, широка на дръжката 11 см и в тесния край 2 ... 7 см. Дръжката може да бъде дървена, метална или пластмасова. Тесен ножовка се използва за рязане на извити отвори в части с голяма ширина. Прободният трион (фиг. 2) има тясна и тънка (дебелина 0,3 мм, ширина 1 ... 2 мм) пила с фини зъби. Файлът е фиксиран в дъгообразна рамка и може лесно да се отстрани. Прободен трион изрязва тънки части (шперплат) с криволинейна форма. Преди да започнете работа, краят на файла се вкарва в предварително направен отвор, а другият край е фиксиран в рамката. Рязането се извършва според маркировката. В края на работата краят на файла се освобождава и се отстранява от отвора в детайла.

Ножовките с приклад се използват за плитко рязане, например, рязане на канали в широки детайли, за монтиране на части по време на тяхното сглобяване. Горната част на острието е подсилена със стоманен приклад, което увеличава твърдостта на острието. Малките зъби имат формата на равнобедрен триъгълник. Ножовка се изрязва в двете посоки (фиг. 1, в).

Според формата на зъбите трионите се разграничават за надлъжно, смесено и напречно рязане (фиг. 3).

За рязане по влакната се използват триони с наклонени зъби. Те режат дърва в една посока – далеч от себе си. Кухината между зъбите се нарича синус. Стъпката на зъба е разстоянието между върховете на съседните зъби. Височината на зъба е равна на перпендикуляра, изтеглен от върха на зъба към основата му. В зъба на триона има три ръба (фиг. 3, а). При триони разрязването се извършва от късата режеща част - предния ръб, а страничният ръб разделя само дървесните влакна.

Ориз. един. : a - широка ножовка: b - същата, тясна; в - опорна ножовка; g - награда; г - пила от шперплат.
Ориз. 2. Мозайка.	Ориз. 3. : а - трионни елементи; b - ъгли на зъбите на триона; I - за надлъжно рязане; II - за смесено рязане; III - за кръстосано рязане: 1 - странични режещи ръбове; 2 - предно лице; 3 - преден режещ ръб; 4 - стъпка; 5 - отгоре; 6 - синус; 7 - височина; 8 - линия на основата на зъбите.

За надлъжно и напречно рязане се използва лъков трион. Състои се от гредова рамка с опънат трион. Последният е изработен от стоманена лента с дължина около 1 m, ширина 45 ... 60 и дебелина 0,4 ... 0,7 mm. Стъпка на зъбите 4…5 mm, височина на зъбите 5…6 mm. Краищата на острието на триона са фиксирани в долната част на стелажите на рамката на гредата. Платното се опъва с тетива от канап, фиксирана между горните краища на стойките и усука. Въртенето на острието на триона се извършва с помощта на дръжки. Този трион може да се управлява от един човек. Разрезът е гладък и равен. Зъбите на напречните триони режат влакната, страничните ръбове на зъбите, а предният ръб само ги разделя. При триони за разкъсване предният ръб на зъба реже дървото. Това се взема предвид при определяне на ъглите на заточване на зъбите на триони за напречно и надлъжно рязане.

Ориз. 4. Рязане по влакната с лъков трион, ако материалът е в хоризонтално положение: вдясно - позицията на краката на работника по време на рязане.
Ориз. 5. Стойки: а - дървени с подвижна опора: б - метални с валяк; в - дървени с валяк.	Ориз. Фиг. 6. Рязане с лъков трион по влакната с вертикално фиксиране на материала: а - положението на ръцете на работника по време на рязане; b - същото, крака.	Ориз. 7. Напречно рязане: а - техники на рязане; b - ръчна опора на отрязаната част в края на рязането.

За триони за надлъжно рязане на мека дървесина ъгълът на заточване е 40 ... 45 °, за триони за твърда дървесина - до 70 °, при триони за напречно рязане ъгълът между режещите ръбове на зъбите е 60 .. 70 °, а ъгълът на заточване е 45 ... 80 °. За триони за смесено рязане ъгълът на заточване е 50 ... 60 °. Ъглите на зъбите на триона са, както следва: за надлъжно рязане - 60 ... 80 °, за напречно рязане - 90 -120 °, за смесено рязане - 90 °. За регулиране на дълбочината на рязане има подвижен ограничител. Дебелина на острието на триона 0,4 ... 0,7 mm, дължина -100 ... 120 mm.

Видове и методи на рязане. Според вида на закрепване на детайла в работната маса се различават: хоризонтално рязане по влакната, вертикално рязане по влакната, хоризонтално рязане напречно на влакната и рязане под ъгъл. При хоризонтално рязане по протежение на влакната детайлът се фиксира, като се притиска към масата със скоби (фиг. 4), така че отрязаната част да излиза извън ръба на работната маса. Тялото на работника трябва да бъде леко наклонено напред, трионът трябва да се държи вертикално. Първо, те правят напитка, като преместват триона няколко пъти нагоре, след като напитката стане дълбока, започват да режат, като движат триона нагоре и надолу. Клин, поставен в прореза, предотвратява прищипването на острието на триона.

При вертикално рязане по протежение на влакната детайлът се фиксира в работната маса с предна или задна скоба (фиг. 6). Фигурата показва позицията на краката на работника по време на процеса на рязане. При рязане на тънка дъска тя се захваща, за да не се огъва, като се повдига нагоре, докато реже. Рязането започва с нарязване, след което те работят с пълна сила на режещия диск, без да го натискат. Късите детайли се режат, започвайки от единия край и след това, обръщайки детайла, от другия. Изрязването на дълги дъски (по дължината на влакната) се извършва чрез опиране на краищата им върху стойки (виж фиг. 5).

Ориз. осем. : а - правилно; b - неправилно (ъгълът на рязане е твърде голям); в - нацепен разрез, поради неправилно рязане, възможни са люспи и повреда на ръбовете; g - рязане по влакната с ножовка; e - рязане с лъков трион с помощта на шаблон (кутия за наклон); д - рязане с тесен ножовка през пробити отвори; g - шаблон за подрязване на краищата на дъски, подредени в опаковки; 1 и 2 - странични стелажи - водачи за триона; 3 - дъска, прикрепена към стелажите; 4 - фиксиране на нокътя на спомагателното устройство; детайл А - позицията на ръката върху рамката на лъковия трион по време на рязане.

Изрязвайки детайла напречно на влакната, краят, който трябва да се отреже, се простира извън ръба на работната маса (фиг. 7). Преди рязане се извършва рязане, по време на рязане се следи позицията и наклона на режещия диск, така че срезът да е прав и режената повърхност да е равномерна.

За да се избегне лющене, отрязаната част от детайла (фиг. 7, б) в края на рязането трябва да се поддържа на ръка. За шипове или други части, които изискват съединяване под ъгъл от 45 или 90 °, използвайте шаблон (кутия за наклони) (фиг. 8, д). При многократна употреба, разрезите по стената на кутията за наклони могат да станат прекалено широки и няма да даде точен размер на ъгъла. За да се удължи издръжливостта на кутията за наклон, страничните й стени са направени от плочи от твърда дървесина. За подрязване на дъски (със същата ширина) се използва специален шаблон (фиг. 8, буркан). Страничните стълбове на шаблона служат като водачи за триона, изработени са от масивно дърво. За дъски с определена ширина е необходим индивидуален шаблон. Ръчното рязане на дърво е приемливо за малки количества работа.

Подготовка на триона за работа

Подготовката на триона включва фугиране, размножаване и заточване на зъбите. Естеството на острието на триона се влияе от формата, размера и наклона на зъбите. Триони с равнобедрени зъби се препоръчват да се използват само за напречно рязане, правоъгълни триони - за надлъжни и напречни, с наклонени зъби - само за надлъжни.

Трион за фуги (фиг. 1) е да се подравнят върховете на зъбите, така че да са на една и съща височина. За да направите това, пила се фиксира в менгеме и върховете на зъбите се преместват по него. Качеството на фугиране се проверява чрез закрепване на линийка към върховете; в същото време не трябва да има празнини между върховете на зъбите и ръбовете на линийката.

Настройка . За да се предотврати захващането на острието на триона в разреза, зъбите на триона се размножават, тоест те се огъват: четно - в едната посока, нечетно - в другата. В този случай се огъва не целият зъб, а само горната му част (1/3 от върха на зъба). При отглеждане на зъби е необходимо да се спазва симетрията на крайниците от двете страни. За рязане на твърди скали зъбите се размножават с 0,25 ... 0,5 mm на страна, меки скали - с 0,5 ... 0,7 mm.

Ориз. 2. Универсално окабеляване: 1 - плоча; 2 - регулиращи винтове; 3 - скала, показваща големината на развода; 4 - винт със ограничител, регулиращ височината на огънатия зъб; 5 - пружина; 6 - лост за огъване на зъба от триона.	Ориз. 3. Шаблон за проверка на правилността на настройката на зъбите на триона: 1 - трион; 2 - шаблон.

При рязане на сурова дървесина разводът трябва да е максимален, а при рязане на суха дървесина да е 1,5 пъти по-голяма от дебелината на острието на триона. Ширината на разреза не трябва да надвишава два пъти дебелината на острието.

За разреждане на триона се препоръчва за начинаещ дърводелец да използва специално окабеляване (фиг. 2). Правилността на развода на триона се проверява с шаблон (фиг. 3), като се премества по протежение на острието. Трионът се отглежда равномерно, без да се прилага много усилия, в противен случай можете да счупите зъба.

Зъбите се заточват с пили с форма на ромб или триъгълник, с двоен или единичен прорез. Преди заточване трионът е здраво фиксиран в менгеме върху работна маса. Пилата се притиска към зъба, когато се отдалечава от вас; при връщане се повдига леко, за да не докосва триона. Не притискайте пилата към зъба твърде силно, тъй като това ще загрее пилата, което ще доведе до намаляване на здравината на зъбите.

Зъбите на триони за надлъжно рязане се заточват от едната страна и пилата се държи перпендикулярно на острието. За напречно рязане зъбите се заточват през един и файлът се държи под ъгъл от 60 ... 70 °. Дъговите триони се заточват с тригранна пила.

Триони с голям зъб се отглеждат и заточват, а с малък основно се заточват, но не се отглеждат. Това се обяснява с факта, че при дърводелски работи се използва напълно сух материал, острието на ловите триони е тънко (0,5 ... 0,8 mm), размерите на разреза по дължината не са особено големи, така че опасността от затягането е почти елиминирано, а фините зъби с стъпка от 2 ... 3 mm е много трудно да се развъждат. Чистотата на работа на заточени, но не разведени триони с опънато острие е много по-висока от ножовките с една ръка с развод, което е особено важно при рязане на шипове и очи.

Работа с лък

За да работите с лъков трион, е необходимо правилно да инсталирате острието спрямо машината. Ъгълът му на наклон трябва да бъде 30 °; правилността на въртене се регулира от дръжката. Режещият диск трябва да е прав, без изкривяване и добре опънат. Те виждаха бавно, но с уверени движения; набързо, разрезът е неравномерен.

Качественият лъков трион в работно състояние трябва да е труден за завъртане на дръжките. След работа се препоръчва да разхлабите усукването, за да не подлагате стелажа на натоварвания и да не разтягате платното.

При разкъсване материалът за рязане трябва да виси навън. При напречно рязане (фиг. 1, а) детайлът лежи хоризонтално, при надлъжно рязане (фиг. 1, б) може да бъде в хоризонтално и вертикално положение. Обикновено те започват да режат от нокътя на палеца на лявата ръка (фиг. 2), така че тази техника се нарича „на нокътя“. При рязане маркиращата линия трябва да е видима през цялото време. За точно напречно изрязване на дъската се използва скоба (shtosslad), която представлява кутия, в страничните стени на която има разрези, направени под определен ъгъл (фиг. 3).

Ориз. 1. Рязане на дъските с лък трион: а - напречно; б - надлъжно.

Рязане по влакната с лъков трион, ако материалът е в хоризонтално положение: вдясно - позицията на краката на работника по време на рязане

За рязане на дървесина с напречен слой, възли и други дефекти се използва лъков трион с удебелено и по-широко (до 50 мм) острие Кръгов трион, който има тесен диск (до 8 мм), правоъгълни зъби и голям развод (2 - 2,5 дебелини на остриета), както и високи стойки на машината, е възможно да се извършва извито рязане без много усилия, тъй като голямото разпръскване на острието дава широк разрез, при който острието може лесно да се завърти в желаната посока.

При заточване на лъков трион в менгеме, пилата може да се изплъзне и да нарани ръката ви. Да, и задържането на острия ръб на файла не е много удобно. За да се застраховате срещу евентуално нараняване, поставете върху главата на файла накрайник от гумена тръба (дължина - 3 ... 4 см), нарязан по дължината от едната страна.

След закупуване на трион за лък дърводелците понякога скъсяват стрелата, сменят тетивата, правят по-широки стойки за лък, тъй като скъсените машини са лесни за използване, по-широките стойки намаляват отклонението си при издърпване на тетивата, а с дебелина на тетивата от 10 мм, Получава се равномерно и силно напрежение и се елиминира процепът. Тетивата на кръстовището с подпорите обикновено се увива с въдица на разстояние 25 ... 30 mm от стойките. В същото време, в случай на счупване на усукването, тетивата не пада от машината.

За удобство допълнително почистете дръжките на лъковия трион с фино зърнеста шкурка и покрийте цялата машина с маслен лак.

За опъване на триона за лък е препоръчително да използвате тетива на лоста вместо усукваща (фиг. 4). Лесно е да се направи такава тетива от две парчета кабел с диаметър 2 ... 3 мм. Устройството използва метален лост, чийто край се огъва и се вкарва в отвора на релсата. Степента на напрежение зависи от позицията на отвора, в който влиза лостът. Отнема секунди, за да разхлабите или затегнете напрежението на острието на триона. Освен това кабелът е "вечна" тетива. Столът може да бъде направен от дърво, за което трябва да изберете твърда скала (например бук).

За да се намали триенето на острието на лъковия трион в стените на среза, дебелината му трябва да се намали. За да направите това, прикрепете платното хоризонтално със скоба към метална основа. На разстояние 4 ... 1 пъти ширината на острието, фиксирайте метална плоча върху основата с дебелина 5 пъти дебелината на триона (фиг. 5). След това с пила с голям прорез, опирайки края си върху метална плоча, отстранете слой метал от триона. Направете същата операция от другата страна на триона. След като отстраните метала, шлифирайте платното с финозърнеста шкурка.

Ориз. 4. Обтягащо устройство за лъков трион: 1 - стелаж; 2 - кабел; 3 - лост; 4 - среден.

Ориз. 5. Намаляване на дебелината на лъковия трион: 1 - острие на триона; 2 - метална основа; 3 - плоча, поставена за образуване на ъгъл на изтъняване; 4 - файл; 5 - скоба.

Модерен лък трион Представлява метална тръба (или прът), огъната от дъга, между краищата на която е опънато режещо острие. Твърдата дъга ви позволява да направите режещото острие тънко, дълго, тясно. В зависимост от размера на дъгата, острие с голям зъб (4 - 5 мм височина) може да бъде с дължина от 30 до 90 см. Режещото острие се закрепва с болтове, щифтове или ексцентрична скоба, което улеснява регулирането степента на нейното напрежение.

Закрепването на режещото острие в някои лъбови триони се извършва с помощта на въртящи се съединители. Те дават възможност за завъртане на равнината на острието спрямо равнината на самия трион. В началото на рязането трионът трябва да се държи толкова здраво, че силата на четката да е значително по-голяма от теглото на триона. В същото време ръката бързо се уморява, но разрезът ще се окаже равномерен.

Друго просто правило: зъбите на лъковия трион трябва да се врязват в дървото поради тежестта на самия трион. Ако се опитате да приложите сила, тънко и тясно режещо острие ще започне да „играе“, което значително ще усложни самия процес. Всички лъкови триони, чиято дъга е изработена от метална тръба, имат пластмасови, метални или дървени дръжки с различни конфигурации и са предназначени само за работа директно на ръка.

Маркиране на дървен материал

Дървесината се маркира така, че да се получи възможно най-малко отпадъци от дървения материал, използван за заготовки за части. С други думи, маркирането е необходимо, за да се получи детайл с минимално количество за обработка с ръчен или електрифициран инструмент. За маркиране и проверка на точността на обработка на детайли и части се използват много специални и универсални устройства. За начинаещ дърводелец, в началото на овладяването на дърводелски умения, е необходим следният инструмент (фиг. 1):

• 5-метров рулетка - за линейни измервания и грубо маркиране на дървен материал;
• квадрат - за проверка на ъгъла от 90 °;
• правило за сгъване - за всякакви измервания по ширина и дебелина;
• malka - за измерване и измерване на ъгли; ниво - за проверка на хоризонталното и вертикалното разположение на повърхностите;
• компаси - за прехвърляне на размери на детайли и за маркиране на кръгове;
• уред за дебелина - за чертане на рискове, успоредни на една от страните на шината или частта;
• отвес - за проверка на вертикалността на дървените конструкции.

Маркиращите линии се нанасят с молив, а върху чиста рендосана повърхност с шило. На дъски и други дълги материали линиите се нанасят с нарязване на шнур, а върху светли детайли трябва да се отбиват с въглен, на тъмни - с тебешир.

Ориз. един. 1 - рулетка, 2 - квадрат; 3 - правило за сгъване; 4 - малък; 5 - ниво; 6 - компас; 7 - дебеломер; 8 - отвес; 9 - шило.

Ориз. 2. а - за маркиране на шипове; б - за маркиране в "ластовича опашка"; 1 - писач; 2 - заготовка; 3 - шаблон.

Ориз. 3. 1 - дръжка; 2 - рулетка; 3 - прозорец за настройка на необходимия радиус; 4 - тяло; 5 - писалка (нож); 6 - затягащ прът; 7 - закрепващ винт; 8 - монтажна игла.

Маркиращите линии се препоръчват да се нанасят с обикновен молив с твърдост T или TM. Цветните моливи имат меко олово и се чупят бързо; линиите, нанесени с незаличим молив, при намокряне на повърхността неизбежно се размиват, в резултат на което материалът се замърсява.

На метална линийка често се изтрива скалата за разделяне. За да избегнете това, боядисайте обработеното с ацетон платно на линийката с бяла или червена нитро боя, след което избършете линийката с кърпа. Боята ще бъде премахната от платното на владетеля, а числата и знаците ще останат във вдлъбнатините. Така получавате ясна скала на разделения. За по-бързо и точно маркиране се препоръчва използването на шаблони (фиг. 2), които представляват метални или дървени заготовки с различни размери и форми с отпечатани върху тях точни размери. Можете да направите тези шаблони сами.

Има случаи, когато е необходимо да се маркира голям кръг. Това обикновено е свързано с определени неудобства. Приспособлението, показано на фиг. 3, прост като дизайн и лесен за работа. Основното му предимство е възможността да маркирате кръг с всякакъв диаметър. От фигурата се вижда, че колкото по-дълъг е металният лист на ролетката, толкова по-голям е радиусът на конструкцията, която трябва да се маркира. Когато замените резачката (или молива) с резачка, ще получите резачка за компас.

В дърводелството за маркиране се използват дървени и метални квадрати. Преди маркирането се проверява точността на нов дървен квадрат, като външният му ъгъл се прикрепя към външния ъгъл на метален квадрат. Изпъкналостите, намерени на дървения квадрат, се търкат с шкурка на кърпа. За да проверите вътрешния ъгъл, дървеният квадрат се нанася с този ъгъл към външния ъгъл на металния квадрат, а между контактните повърхности се поставя въглеродна хартия, която ще боядисва изпъкналите неравности на вътрешния ъгъл. След това тези неравности се търкат със средна шкурка.

Ръчно рендосване

Инструмент за ръчно рендосване. Основният инструмент за ръчно рендосване е рендето. Всички модификации на рендето (шерхебел, ренде с единичен и двоен нож, фуга) имат принципно едно и също устройство (фиг. 1); те се различават главно по дебелината на отстранения слой дърво и чистотата на повърхностната обработка на детайла. Така че, ако рендето е грубо рендосано (дебелината на слоя, който се отстранява, е 2 ... 3 mm), тогава фугата завършва изравняването на повърхността (дебелината на стружки е до 1 mm).

Scherhebel се използва за грубо обработване на дървесина напречно, по протежение на влакната и под ъгъл към тях (стружките са тесни и дебели - до 3 мм). С ренде с един нож повърхността се изравнява след рязане и нанасяне на шерхебел. По-удобно по отношение на честотата на повърхността е ренде с двоен нож, който има стружколомач, който елиминира повърхностните дефекти - драскотини и стърготини. Освен дървени инструменти, за ремонтни дейности в апартамент се използват предимно метални ножици и рендета с единичен и двоен нож. Фуга извършва обработка на повърхността. Той има дълъг блок, който при рендосване на дълги части има положителен ефект върху качеството на обработваната повърхност. Фуга се рендосва, докато се получи чист и равен чип.

За основна работа се използва инструмент с дървен блок, а с метална подметка и корпус - в случаите, когато дървената повърхност на инструмента може да бъде повредена (рендосване на твърди краища, ПДЧ и недървесни материали - пластмаса, плексиглас, ебонит , твърда плоча и др.). В процеса на работа дървеният инструмент дава по-малко напрежение върху ръцете, което означава по-малко умора. Освен това триенето на такъв инструмент е ниско, плъзгането му по повърхността е по-добро от това на метален.

В дърводелството понякога се налага планиране на малки и тесни части. Обикновените дърводелски инструменти са твърде големи за това, а малките рендета са подходящи за такава работа.

В допълнение към инструментите, които дават възможност за обработка на продукти чрез плоско рендосване, се използват и специални инструменти за профилна обработка на вдлъбнатини и ръбове (фиг. 2).

Селекторът служи за избор на четвъртини в правоъгълни части и обработка на ръбове. Falzgebel е подобен на селектор, но подметката му е със стъпаловидна структура. Служи за избиране на четвъртинки, които след това се почистват с zenzubel.

Zenzubel се използва за избор на надлъжни вдлъбнатини под формата на прави ъгли (гънки) по ръбовете на частите. Острието на такъв зензубел е право и образува прав ъгъл със страничния ръб на парчето желязо. Зензубел с косо парче желязо се използва за оголване на гънки, рендосани с друг инструмент. Такъв зентуб не трябва да се бърка със спираловиден зентуб, който се използва за обработка на профили на ластовича опашка.

Инструментът за нарязване се използва за избиране на тесни канали (езици) и четвъртини в правоъгълна част, а инструментът за нарязване се използва за ръбове и канали по ръбовете на детайлите.

С щампа се подреждат закръгляване по ръбовете на частите; неговият блок и нож имат вдлъбната заоблена повърхност. Kalevka извършва къдрава обработка на предните ръбове на частите. Филето служи за избор на канали в детайлите. Гърбава дръжка с вдлъбнати и изпъкнали повърхности.

Когато купувате дървени блокове, обърнете внимание на достатъчното разстояние на раменете, към което клинът се притиска отдолу, и на разстоянието от ръба на пролуката до края на ножа (при сглобяване не трябва да надвишава 2 мм ). Обикновено след покупката дървените блокове се съхраняват при стайна температура за около три месеца. Освен това дървените блокове се регулират „под мишницата“, премахват драскотини, затъпяват ребрата, шлайфат стените и покриват страните и отгоре с маслен лак. Прорезът на всеки инструмент не трябва да има стърготини и драскотини.

Настройка на инструмента. Работата по настройката включва демонтаж и монтаж на инструмента, както и подмяна и закрепване на ножа. За да разглобите рендето, достатъчно е леко да ударите опашката с чук, а за да го сглобите, трябва да поставите ножа и да ударите предния край. Следователно, надвесът на ножа ще се увеличи при удряне в предния край и ще намалее при удар в опашния край. Към хоризонталната равнина ножът е поставен под определен ъгъл. За основните операции по рендосване за шерхебел, рендета с единичен и двоен нож, този ъгъл е 45 ° за zenzubel и 80 ° за tsinubel. Ножът за фуги се изважда, като се удря тапата му.

Острието на плоската ютия трябва да стърчи от равнината на подметката с дебелината на отстранения чип. Първо се монтира острието на парчето желязо, след което се регулират ъглите му. При правилна инсталация чиповете трябва да са с еднаква ширина във всички области. Те фиксират парчето желязо по следния начин: блокът се поставя с подметката върху равна повърхност на дъската и, като се притиска с лявата ръка към дъската, с дясната ръка се вкарва парчето желязо на място. Парчето желязо е настроено така, че да стърчи от равнината на подметката до необходимата дължина: за ренде с единичен нож - до 1 мм, за шерхебел - до 3 мм и т.н. ножът се регулира с помощта на винт. След всяка настройка трябва да се извърши пробно рендосване.

За двойни ножове вторият нож, който също се нарича стружколомач, се монтира с минимално разстояние по отношение на първия нож. Когато настройвате ренде, често се налага да заточвате острието. Режещият му ръб е заточен под прав ъгъл спрямо страничния ръб.

Ръчно рендосване. Преди да продължите с работата по рендосване, е необходимо да изберете дърво, тоест да установите неговата пригодност за производството на всяка част. В същото време се разкриват изпъкналости и вдлъбнатини, които трябва да бъдат отстранени чрез рендосване, както и дефекти на дървото и да се определи дали са приемливи за тази част. За рендосване е необходимо детайлът да се фиксира така, че посоката на дървесните влакна да съвпада с посоката на рендосване. Отклонението на детайла показва, че закрепването трябва да бъде леко разхлабено. В началото на рендосването инструментът се притиска с лявата ръка, до средата усилията на двете ръце се подравняват, а в края се притискат с дясната ръка, за да не се претоварва края на детайла. Те режат спокойно, бавно, но уверено, с пълна сила, с равномерно подаване на инструмента във всички области. Тялото на работника трябва да е леко наклонено напред, левият крак е изпънат напред, а десният крак трябва да е под ъгъл от 70 ° спрямо левия. Качеството на рендосване се контролира от линийка, добре калибрирани пръти и квадрат. Ако няма празнини между линийката и рендосания детайл, инструментът е завършен да работи.

При рендосване чистотата на повърхността зависи от разстоянието от мястото на разцепване на стружка до острието на ножа (колкото по-близо е сцеплението от отвора за отвор, толкова по-чисто е рендосването), както и от стръмността на гънката на чипа при навлизане в слота на отвора (стръмната гънка се изрязва по-бързо от ножа, което води до по-къса дължина). чип). В ренде с двоен нож вторият нож изпълнява функцията на разбиване на стърготини и колкото по-близо е до острието на първия нож, толкова по-чиста е повърхността. Обикновено ширината на стружколомачката (втория нож) не е по-голяма от ширината на първия нож. Можете да научите за състоянието на пролуката и режещата част на ножовете по вида на стружки, излизащи от отвора за смесител. Ако стружколомачът е тъп, стружките излизат прави и повърхността за рендосване е чиста; ако е много остра, стърготините излизат на пръстени, така че заостреният ръб на стружколомачката е леко затъпен.

В дърводелството с пробиване се правят отвори за кръгли шипове, винтове и други метални елементи при свързване на части, за тапи при премахване на възли, за канали при обработка на дърво с длето и длето. Принципът на действие на всяка бормашина е, че, навлизайки дълбоко в дървото, тя избира материала с режещите си ръбове, образувайки дупка.

Видове тренировки и подготовката им за работа

Свредлата са пера, централни, спираловидни, винтови (фиг. 1). Бормашината разграничава опашката, самия прът, режещата част и елементите за отстраняване на стружки.

Лопата свредлаперките тип лъжица имат формата на удължено корито с остри ръбове (виж фиг. 1, а). Те служат за пробиване на отвори за щифтове с диаметър 3 ... 16 mm (с дължина на свредлото до 170 mm). По време на процеса на пробиване, перкът периодично се отстранява от дървото, за да се отстранят стърготини. Недостатъкът на бормашината за пера е липсата на направляващ център. За пробиване на отвори с по-голям диаметър се използват лопатови свредла с други конструкции (виж фиг. 1, б).

Централни бормашини(виж фиг. 1, в) през дървесните влакна се пробиват плитки отвори, тъй като излизането на стърготини в тях е трудно. Такива бормашини работят само в една посока и при натискане отгоре. Диаметърът им е до 50, дължината - до 150 мм.

Усукващи бормашини(виж фиг. 1, г) са по-съвършени в дизайна си. Те осигуряват отстраняване на стърготини, в резултат на което дупката не се запушва при пробиване с чипове и има чисти, равномерни стени. Подобно на центровете, тези свредла имат център и фреза или конично заточване на режещата част. Диаметърът на свредла с конично заточване е 2…6 mm (къса серия) и 5…10 mm (дълга серия), а с център и фреза – 4…32 mm. Свредла с конично заточване се използват за пробиване по протежение на влакната, с център и фреза - напречно. Упорните бормашини могат да бъдат оборудвани с остриета от волфрамов карбид за особено твърда дървесина.

Винтови бормашини(виж фиг. 1, д) се използват главно за пробиване на дълбоки отвори през дървесните влакна. След преминаване през това свредло, стените на отвора са чисти. Диаметър на свредлото t - до 50, дължина - до 1100 мм.

Използва се за пробиване на големи дупки коркови бормашини, а за разширяване на отворите за глави на винтове или гайки - зенкери (фиг. 2). При пробиване на дърво се използват и свредла за метал, които намаляват ъгъла им на заточване.

Свредлото трябва да бъде правилно заточено, в противен случай ще се разкъса, а не ще отреже дървото и дупката ще се запуши с чипове. При заточване е необходимо да се поддържа изправеността на режещите ръбове. Тъй като режещата глава има ограничен запас от метал, свредлото трябва да се заточва внимателно и икономично. Заточва се върху абразивен камък (фиг. 4, а) или ръчно с тънка квадратна пила и се завършва със специален точил. Обикновено ъгълът на заточване на свредлото е 12°.

Централните свредла започват да се заточват от вътрешната страна на режещия ръб, останалите - отвън. Правилността на заточването се проверява с шаблон (фиг. 4, б). Краищата на страничните резци трябва да стърчат най-малко на 3 mm над режещите ръбове на хоризонталните резци. Това позволява на хребетите да започнат да режат, преди хоризонталните фрези да започнат да режат стружки.

Чистотата на обработката на отвора и точността на пробиване зависят преди всичко от това как е заточено свредлото. Напречният режещ ръб трябва да преминава през оста на свредлото. Когато се измести от оста, свредлото ще отиде настрани, в резултат на което ще има неравномерно износване на режещите ръбове и удара на свредлото и следователно ще се увеличи диаметърът на отвора.

Ориз. 1. Бормашини за работа с дърво: а, б - перо; в - център; g - спирала; г - винт.	Ориз. 2. Коркова бормашина (a) и зенкер (b).
Ориз. 3. Устройство за пробиване на отвори с голям диаметър: 1 - патронник; 2 - метални пръти; 3 - дървен кръг; 4 - острие на триона; 5 - центриращо свредло.	Ориз. 4. Заточване на свредлото на точилката (а) и проверка на правилността на заточване според шаблона (b).
Ориз. 5. Ръчна винтова бормашина (а) и скоба (б): 1 - напорна глава; 2 - дръжка; 3 - стоманен прът с резба; 4 - затягащ патронник; 5 - пръстен, превключвател; 6 - тресчотен механизъм.	Ориз. 6. Допълнителен инструмент за пробиване: а - бормашина; б - гилза; в - бормашина с лъжица.

За да пробиете голям брой еднакви дупки в масив, е необходимо да имате на склад няколко бормашини със същия диаметър. Периодичната смяна на бормашини ще увеличи експлоатационния им живот.

Ръчно пробиване на дърво. Дървото се пробива с бормашина и скоба. За фиксиране на бормашини в тях се използват затягащи патронници с различни конструкции.

Ръчна винтова бормашина(фиг. 5, а) служи главно за пробиване на отвори с диаметър до 5 мм. На сърцевината му има резба за преместване на дръжката. Силата от ръката, стискаща дръжката, се прехвърля върху пръта и окът започва да се върти. Втората ръка действа върху натискащата глава. От комбинацията от тези две усилия свредлото се въвежда в дървото, т.е. процесът на рязане.

В скоба(фиг. 5, б) процесът на рязане идва от силата, която създава ръката на работника при въртене на коляновия прът на ротатора с дръжка в средата. В долната част на пръта има патронник с тресчотка, която дава възможност за настройка на въртенето надясно и наляво. Към скобата могат да се закачат бормашини с диаметър до 10 мм.

За да пробиете дупки, техните центрове трябва да бъдат маркирани. При маркирането се вземат предвид твърдостта на дървото, степента на неговото разцепване, разположението на пукнатини и възли, посоката и дълбочината на пробиване, наличието на пирони, метални скоби и др. Обикновено центровете на дупките се пробиват с писалка или тригранно шило до дълбочината на диаметъра на свредлото. При пробиване на отвори с големи диаметри центровете им се пробиват предварително с тънки свредла, така че свредлото да не отива настрани. Центровете на дълбоки проходни отвори се пробиват от двете страни; в същото време се извършва и самият процес на пробиване (т.е. от двете страни). Диаметърът на свредлото за пробиване под винтовете трябва да бъде с 0,5 мм по-малък от диаметъра на средната част на винта. При крехката дървесина и в краищата на главите на винтовете се препоръчва да се направи спускане (пробиване), така че при по-нататъшни операции (грундиране, шпакловане и боядисване) главите на винтовете да са на едно ниво с повърхността на детайла.

Когато правите проходни отвори, е необходимо да поставите препятствие на изхода на свредлото (за това можете да използвате парче дърво), в противен случай в детайла неизбежно ще се образуват стърготини или пукнатини. При пробиване инструментът не трябва да е обърнат към вас. Не се препоръчва да се работи с незаточени свредла и свредла със счупени режещи части и пукнатини. Трябва да обърнете внимание на центрирането на свредлото в патронника, тъй като правилното пробиване зависи от това. От силен удар, свредлото неизбежно ще отиде встрани. Правилното заточване на свредлото ще избегне прилагането на прекомерна сила и получаването на разкъсана повърхност. Увеличаването на приложената сила води до повреда на частта и счупване на свредлото, а също така създава травматична ситуация.

За пробиване на дълбоки отвори в масивна дървесина пробивач(фиг. 6, а) и плитки отвори в твърда дървесина за винтове - гимлет(фиг. 6б). Бормашина е метален прът с ухо за дръжка в горната част и спирална повърхност с водещ център в долната част. Гимлетът изпитва затруднения при изваждането на чипс от дупката, така че периодично се изважда от дупката и се почиства от чипс. Бормашина и джип не дават чистотата на обработката, която може да се получи при пробиване с бормашини. Дърводелските майстори имат лъжици (фиг. 6, в). Всъщност това са същите предимства, само с остър връх и конусен винт.

Методът на работа с бормашина е следният: първо се монтира на предвиденото място с точка и след това с известно усилие се притиска към дървото. Когато върхът влезе дълбоко в дървото, тогава вече не е необходим по-нататъшен натиск, необходимо е само да завъртите инструмента за дръжките. За съжаление, свредлото не реже, а разкъсва дървото и понякога в детайла се появяват пукнатини и разцепвания, особено в края. Бормашини се използват за безотговорна дърводелска работа и в дърводелството.

Снаждане и събиране на дърво

Снаждане широко се използва за производство на дълги греди, при изграждане на мебелни рамки, свързване на первази, изработване на чекмеджета за плотове и др. Най-широко използваната назъбена връзка (като най-издръжлива), образуваща голяма площ на свързване. Части и половина се снаждат в первазите при обвързване на панели, тоест за части, които не изпитват значително натоварване. Рязането се извършва в кутия за маркиране (кутия за наклони) под ъгъл от 45 °. Използва се по-остър ъгъл за повишено натоварване, особено за огъване.

Частите, които са под напрежение на опън, са снабдени с отворен шип "ластовича опашка". Детайли с опора в долната част, които изпитват сили, които са склонни да ги движат в различни посоки, се снаждат върху кръгъл шип, който се включва. При смяна на части в изделие те се дообработват, което се извършва чрез снаждане или надграждане в зависимост от формата на детайла в разрез (фиг. 2).

Ориз. един. : а - край; б - на "мустаците"; в - назъбени.

Ориз. 2. : а - в половин дърво; b - наклонено изрязване; в - в пряко положено заключване; d - в наклонено положено заключване, d - в право заключване на напрежение; e - в наклонена ключалка за напрежение; g - гръб до гръб; h - гръб до гръб със скрит шип; и - от край до край с крайния гребен; до - от край до край с шип за включване (щифт); l - в половин дърво с болтове; m - половин дърво със закрепване с лентово желязо; n - в половин дърво със закрепване със скоби; o - с кос разрез и закрепване със скоби; p - гръб до гръб с наслагвания.

Ориз. 3. Съединяване на дърво по метода на натрупване по ширината на ръба: а - върху гладка фуга; б - в една четвърт; в - в правоъгълен жлеб и ръб по ръба; g - в трапецовиден жлеб и ръб по ръба; d - в жлеба и релсата.

Рали използва се в случаите, когато е необходимо да се свърже дограмата по ширината на ръба в щитове или блокове (фиг. 3). Най-често срещаният метод за събиране е занитването в гладко разкриване. В този случай ръбовете на съединените участъци се съединяват плътно по цялата дължина и се компресират с лепило. В допълнение към този прост метод се използват и фугиране на пуфер и включващи се кръгли или плоски шпилки. Натрупването в четвъртинка се извършва на сухо, без лепило, като гъбата на четвъртината, обърната към нелицевата страна, трябва да бъде с 0,5 мм по-тясна от гъбата, обърната към лицевата страна. Сливането в жлеб и гребена се извършва с и без лепило. Натрупването в жлеб на релса с прецизно фугиране на съединените секции и висококачествено залепване е най-трайното и икономично, тъй като материалът за гребена е взет от дървесни отпадъци.

Технология за огъване на дограма

При производството на мебели не можете да правите без криволинейни части. Можете да ги получите по два начина - рязане и огъване. Технологично изглежда, че е по-лесно да изрежете извита част, отколкото да запарите, огънете и след това да я издържите за определено време, докато не е напълно готова. Но рязането има редица негативни последици.

Първо, има голяма вероятност от рязане на влакната при работа с циркуляр (той се използва в тази технология). Резултатът от рязането на влакната ще бъде загубата на якост на частта и в резултат на целия продукт като цяло. Второ, технологията на рязане включва по-голям разход на материал от технологията на огъване. Това е очевидно и не се изисква коментар. На трето място, всички извити повърхности на нарязаните части имат крайни и полукрайни изрязани повърхности. Това значително влияе върху условията за по-нататъшната им обработка и довършване.

Огъването избягва всички тези недостатъци. Разбира се, огъването включва наличието на специално оборудване и приспособления, а това не винаги е възможно. Въпреки това, огъването е възможно в домашната работилница. И така, каква е технологията на процеса на огъване?

Технологичният процес на производство на огънати части включва хидротермична обработка, огъване на заготовки и сушене след огъване.

Хидротермичната обработка подобрява пластичните свойства на дървото. Под пластичност се разбира свойството на материала да променя формата си без да се разрушава под действието на външни сили и да я задържа след елиминиране на действието на силите. Дървесината придобива най-добрите пластични свойства при съдържание на влага 25 - 30% и температура в центъра на детайла по време на огъване от около 100 ° C.

Хидротермичната обработка на дървесината се извършва чрез парене в котли с наситена пара ниско налягане 0,02 - 0,05 MPa при температура 102 - 105°C.

Тъй като продължителността на запарването се определя от времето, необходимо за достигане на зададената температура в центъра на запарения детайл, времето за запарване се увеличава с увеличаване на дебелината на детайла. Например, за запарване на детайл (с начална влажност 30% и начална температура 25°C) с дебелина 25 mm, за да се достигне температура в центъра на детайла от 100°C, е необходим 1 час, и с дебелина 35 мм - 1 час и 50 минути.

При огъване детайлът се поставя върху гума с ограничители (фиг. 1), след това в механична или хидравлична преса детайлът заедно с гумата се огъва до даден контур; при пресите като правило се огъват няколко детайла едновременно. В края на огъването краищата на гумите се издърпват заедно със съединител. Огънатите заготовки се изпращат за сушене заедно с гумите.

Заготовките се сушат 6-8 ч. По време на сушене формата на детайлите се стабилизира. След изсушаване заготовките се освобождават от шаблони и гуми и се държат най-малко 24 ч. След задържане отклонението на размерите на огънатите заготовки от оригиналните обикновено е ± 3 мм. След това заготовките се обработват.

За огънати заготовки се използват белен фурнир, карбамидно-формалдехидни смоли KF-BZh, KF-Zh, KF-MG, M-70, плочи от дървесни частици P-1 и P-2. Дебелината на детайла може да бъде от 4 до 30 мм. Заготовките могат да имат голямо разнообразие от профили: ъглови, дъгообразни, сферични, U-образни, трапецовидни и коритообразни (виж фиг. 2). Такива заготовки се получават чрез едновременно огъване и залепване на смазани с лепило фурнирни листове, които се оформят в пакети (фиг. 3). Тази технология дава възможност за получаване на продукти от голямо разнообразие от архитектурни форми. В допълнение, производството на огънати залепени части от фурнир е икономически осъществимо поради ниската консумация на дървен материал и относително ниските разходи за труд.

Слоевете от парцели се намазват с лепило, полагат се в шаблон и се притискат (фиг. 4). След излагане под пресата, докато лепилото се втвърди напълно, възелът запазва придадената му форма. Огънати залепени възли са направени от фурнир, от твърда дървесина и иглолистни плочи, от шперплат. При извити лепени фурнирни елементи посоката на влакната в слоевете от фурнир може да бъде или взаимно перпендикулярна, или еднаква. Огъването на фурнира, при което дървесните зърна остават прави, се нарича огъване напречно на зърната, а при което влакната се огъват - огъване по дължината на зърната.

При конструиране на огънати лепени фурнирни възли, които носят значителни натоварвания по време на работа (крака на столове, шкафове), най-рационалните конструкции са тези с огъване по протежение на влакната във всички слоеве. Твърдостта на такива възли е много по-висока от възлите с взаимно перпендикулярна посока на дървесните влакна. При взаимно перпендикулярна посока на фурнирните влакна в слоевете се проектират извити залепени възли с дебелина до 10 mm, които не носят големи натоварвания по време на работа (стени на кутии и др.). В този случай те са по-малко податливи на промяна на формата. Външният слой на такива възли трябва да има фракционна посока на влакната (огъване по протежение на влакната), тъй като при огъване напречно на влакната се появяват малки фракционни пукнатини в точките на огъване, които изключват доброто покритие на продукта.

Допустимо (радиусите на кривина на извити фурнирни елементи зависят от следните конструктивни параметри: дебелина на фурнира, брой слоеве фурнир в опаковка, дизайн на опаковката, ъгъл на огъване на заготовката, дизайн на матрицата.

При производството на огънати профилни елементи с надлъжни разрези е необходимо да се вземе предвид зависимостта на дебелината на огънатите елементи от вида на дървесината и дебелината на огънатата част.

В таблиците елементите, останали след разфасовките, се наричат ​​екстремни, останалите - междинни. Минималното разстояние между разрезите, което може да се получи, е около 1,5 мм.

С увеличаване на радиуса на огъване на плочата разстоянието между разрезите намалява (фиг. 5). Ширината на среза зависи от радиуса на огъване на дъската и броя на разрезите. За да се получат заоблени възли, в плочата, след фурниране и шлайфане, се избира жлеб на мястото, където ще бъде огъването. Жлебът може да бъде правоъгълен или лястовича опашка. Дебелината на останалия мост от шперплат (дъното на жлеба) трябва да бъде равна на дебелината на облицовъчния шперплат с припуск от 1-1,5 mm. Заоблена пръчка се вкарва в правоъгълния жлеб с лепило, а лента от фурнир се вкарва в жлеба на лястовича опашка. След това плочата се огъва и се държи в шаблона, докато лепилото се втвърди. За да се даде на ъгъла по-голяма здравина, в него може да се постави дървен квадрат отвътре.

Шипове връзки

Най-простата дърводелска връзка може да се представи като свързване на шип в гнездо или в ухо (фиг. 1). Шип е издатина в края на пръта (фиг. 2), гнездо е дупка, в която влиза шипът. Шиповите съединения са разделени на ъглов край, ъглов среден и ъглова кутия.

В практиката на любители дърводелци ъгловите крайни връзки са много разпространени. За изчисляване на елементите на такива съединения са фиг. 3 и табл.

Да предположим, че е необходимо да се изчисли връзката на "мустаците" с плъгин през плосък шип (UK-11). Дебелината на съединения прът е известна (нека s0 = 25 mm). След това, вземайки този размер за основа, определяме размера s1. Според таблицата s1 = 0,4 mm, s0 = 10 mm.

Да вземем връзката UK-8. Нека диаметърът на дюбела е 6 mm, тогава l (избираме средната стойност - 4d) е 24 mm, а l1 = 27 mm. Връзките с щифтове се извършват симетрично една спрямо друга и по отношение на равнината на детайла, следователно, съгласно фиг. 3 h, разстоянието от центъра на отвора за долния щифт до центъра на отвора за горния щифт ще бъде най-малко 2d, или 12 mm; същото разстояние от центъра на отвора за дюбели до края на детайла, който ще се съединява.

На фиг. 4 е показано схеми на ъглови средни (тройници) съединения , за което при изчислението трябва да се спазват следните основни размери на шпилки и други елементи: в съединенията US-1 и US-2 е разрешено използването на двойна шпилка, докато s1 = 0,2s0, l1 = (0,3 .. 0,8) B, l2 = (0,2…0,3) В1; в US-3 съединение s1 = 0,4s0, s2 = 0,5 (s0 - s1); в US-4 съединение s1 = s3 = 0,2s0, s2 = 0,5 X [s0 - (2s1 + s3)]; в US-5 връзка s1 = (0,4…0,5)s0, l = (0,3…0,8)s0, s2 = 0,5 (s0-s1), b ≥ 2 mm; във връзка US-6 l = (0,3… 0,5)s0, b ≥ 1 mm; във връзка US-7 d = 0,4 при l1 > l с 2…3 mm; във връзка US-8 l = (0.3…0.5) B1, s1 = 0.85s0.

Размери на шипове и други елементи на ъглови крайни връзки

Забележка. Размерите s0, B и B1 са известни във всеки конкретен случай.

Ориз. един. : а - в гнездото; б - в окото; 1 - шип; 2 - гнездо, отвор.

В ставите на ъгловите кутии шиповете се повтарят многократно. По принцип се използват три вида такива връзки: на прав отворен шип (виж фиг. 3, а); отворена „ластовича опашка“ на шипа (виж фиг. 2, д); върху отворен кръгъл щепсел шип - дюбел (виж фиг. 3, h).

Често използвайте метода на свързване към дюбел (nagel). Дюбелът е цилиндрична пръчка, изработена от бреза, дъб и др. Тя се обработва равномерно и се набива в предварително пробити отвори - канали, предварително намазани с лепило. Отворите за дюбели се правят и в двете части наведнъж. Дюбелът трябва да влезе плътно в отвора с помощта на удари с чук. Свредлото за подготовка на отворите трябва да съответства на размера на дюбела. За да се намали диаметърът на дюбела, се използва шлайфане с шкурка или пила (рискове се правят не напречно, а по протежение на дюбела).

При избора на връзка е необходимо да се вземе предвид преди всичко естеството и големината на натоварването, както и как връзката ще устои на натоварването. Например, когато свържете рафт на шкаф близо до стената, цялото натоварване ще падне върху винтовете или дюбелите. Силата, с която продуктът (рафтът) ги притиска, ги кара да издържат на срязване и счупване. Следователно натоварването тук е малко. В този случай е по-целесъобразно да монтирате дървена релса под рафта, като я завинтите плътно към стената на шкафа. Натоварването ще се увеличи, но съпротивлението към него също ще се увеличи поради не само винтовете, но и триенето между шината и стената на шкафа. Може да се толерира значително по-голямо натоварване, ако рафтът се изреже поне на малка дълбочина в стенния масив; в този случай самата мебелна стена ще поеме натоварването.

Ориз. 3. : а - отворен през единичен шип - UK-1; b - отворен от край до край двоен шип - UK-2; в - на шипа отворен през троен - UK-3; g - на трън с полутъмна слепота - UK-4; d - на шип с полутъмно от край до край UK-5; д - на шип със сляп мрак - UK-6; g - на шип с тъмен проход - UK-7; h - на шипове кръгъл плъгин, непроходен и през - UK-8; и - на "мустаците" с плъгин непроходен кръгъл шип - UK-9; до - на "мустаците" с плъгин непроходен плосък шип - UK-10; l - на "мустаците" с плосък шип - UK-11.

Ориз. 4. : а - единичен непроходен шип - US-1; b - зашита единична щора в жлеба - US-2; в - на единичен проходен шип - US-3; g - на двоен проходен шип - US-4; d - в жлеба и непроходен гребен - US-5; в - в непроходния жлеб - US-6; g - на шипове кръгъл плъгин непроходен - US-7; h - на шипа "ластовича опашка" щора - US-8.

От сравнение на съпротивленията на две връзки (полудърво с винт и лястовича опашка) се вижда, че връзката в лястовича опашка издържа натоварване три пъти по-голямо от връзката в полудърво с винт. Въз основа на този и редица други примери можем да направим следните изводи за целесъобразността на използването на определени фуги: плетенето на дограмата трябва да се подбира в съответствие с големината и посоката на натоварването върху фугата; натоварването трябва да се възприема директно от самия дизайн на продукта (допълнителни крепежни елементи могат да бъдат винт, метален квадрат, дюбел и др.); плетене с пропуски не е разрешено.

Залепването трябва да се извършва само с подготвени повърхности: колкото по-груба е например повърхността на дюбела, толкова по-надеждно ще се придържа към масива.

Дограмата, строителството и мебелните продукти се състоят от различни части, свързани по един или друг начин и в по-голямата си част неподвижни. В някои части на сгъваеми и сгъваеми мебели се използват и разглобяеми връзки.

Детайл - пръчка, дъска (парцел), щит - като основен елемент на изделието може да бъде изработен от едно парче дърво, от две или повече парчета, предварително залепени заедно, а може и да бъде фурнирован.

Свързването на две или повече части образува възел - щит, рамка, кутия, които са структурните елементи на продукта. От взаимосвързани части и възли се получава обикновен дограма или отделна част от него - завод, възел.

Частите са свързани помежду си чрез дърводелство, лепило или метални скоби.

Съгласно GOST 9330-60 "Дървени части. Основни връзки" се разграничават следните групи връзки:

• по дължина- части, съседни един на друг, краища; тази връзка се осъществява чрез снаждане или строителни части;
• по краищата(рали) - два или повече елемента за получаване на широк детайл;
• ъглов край- части, сближаващи се под един или друг ъгъл, за да образуват по-голямата част от конструктивните елементи на строителни и мебелни продукти;
• ъглова медиана- свързването на елементи, от които единият или прилепва своя край към средата на другия (съседство), или го пресича под един или друг ъгъл (пресичане), за да образува главно щитове;
• кутия ъгъл(кутия за плетене) - широки елементи; такива връзки се използват при монтажа на кутии, кутии и др. Те могат да бъдат крайни и средни (съседни).

Най-простият продукт или част от сложен продукт (агрегат) се образува от конюгирани елементи, в зависимост от целта на които и начин на свързване на елементи.

Снаждане и удължаване.Поради относително малката дължина на дърводелските части, която не надвишава обичайната дължина на използваните дъски и пръти, снаждането и надграждането в дърводелската работа се използва главно само при производството на дърводелски и строителни продукти (парапети, корнизи, цокли и др. .), както и при смяна на неизползваеми части с нови.

Снаждането и удължаването се извършва:

1. гръб до гръбкогато елементите са свързани помежду си чрез плоски изрязани краища под прав или кос ъгъл;
2. наслагванеполовин дърво (фиг. 181, а);
3. кръгли шипове, плосък и наклонен тип лястовича опашка (фиг. 181, б);
4. клиново заключване(фиг. 181. в).

Ралито се използва главно за свързване на тесни елементи, за да се получи част с по-голяма ширина; много по-рядко натрупването служи за увеличаване на дебелината. Предните страни на продукта са фурнировани - облицовани с благородно дърво. При рали се използват следните методи за свързване на елементи:

1. В гладка фуга върху лепило(фиг. 182, а), което се състои в това, че частите са плътно съединени с ръбове един към друг и след това залепени. След това частите се поставят в специални устройства (работни маси, скоби, преси), компресирани с винтове, клинове и др., И се оставят в компресирано положение, докато лепилото изсъхне. При компресиране излишното лепило се изстисква по линията на фугата.
2. На шипове и дюбели(фиг. 182, б, в), когато се изрязват гнезда или се пробиват дупки в ръбовете на плътно съединени части. в които се вкарват правоъгълни шипове или кръгли дюбели. Дебелината на шиповете не трябва да надвишава 1/3 от дебелината на частите, които ще се съединяват.
3. В една четвърт(фиг. 182, г), когато в краищата на частите, които се съединяват, до половината от дебелината им и същата ширина има надлъжни вдлъбнатини - четвъртини.
4. На купчина(фиг. 182, д), при която в средата на ръба на едната част се избира жлеб - език в 1/3 от дебелината, а в ръба на другата се избира гребен, съответстващ на жлеба. Езикът и жлебът могат да бъдат правоъгълни или трапецовидни („ластовича опашка“).
5. железопътен(фиг. 182, д), което се различава от връзката с езика по това, че в краищата на частите, които се съединяват, се избират канали, в които се разкрива шината.
6. С дюбели(фиг. 182, g), състояща се в това, че в частите, които трябва да се съединят, се избират трапецовидни канали, стесняващи се нагоре и по дължината с дълбочина 1/3 от дебелината на дъската. Пръти за дюбели със скосен ръб се забиват в жлебовете според профила на избрания жлеб. В допълнение към обединяването на елементите, такава връзка служи и като средство за защита на щитовете от изкривяване.
7. в върха(фиг. 182, h, i), което се състои в това, че върху крайния ръб на щита е залепена пръчка, обработена под формата на език и жлеб от триъгълен, правоъгълен или друг профил. Тази връзка се използва за защита на щитовете от изкривяване и за покриване на края, който е труден за довършване и завършване.

Съединяването в гладка фуга с лепило може да се извърши както с успоредни, така и с неуспоредни ръбове на дъските, които ще се съединяват. Последната връзка е по-икономична по отношение на разхода на материал, тъй като се използват дъски с изрязани ръбове по протежение на дървото, но е по-малко красива и по-трудна за изпълнение.

Кохезията върху шипове и дюбели обикновено се извършва без залепване, главно за свързване на части или части от продукта, лежащи една върху друга, за да се предотврати тяхното изместване. Изпълнението на този тип рали, особено на шпайкове, представлява известни трудности.

Сливането в четвъртинка, в жлеб и върху релса върху лепило е по-силно, събирайки се в гладка фуга, тъй като дава голяма площ на залепване. Ралито на релса е по-изгодно, отколкото на четвъртинка или на език, тъй като дървесината не се изразходва за образуването на четвъртина или било, а самата релса обикновено се прави от отпадъци.

Най-добрият и най-издръжлив вид сливане е трапецовидна връзка на езика („зашиване“). Осъществяването на такава връзка с ръчен инструмент е изключително трудно и рядко се използва. За тази цел в момента се използват специални шевни машини, които се използват широко при производството на мебели и контейнери. Връзката с трапецовидни перо и жлеб може да се осъществи с неуспоредни ръбове както в надлъжна, така и в напречна посока, което позволява пълноценно използване на необрезни дъски с ход, които дават значителни загуби при други методи на натрупване. Дъските са подредени последователно в различни посоки със страната на сърцевината и челния край, което предотвратява изкривяването на щита като цяло.

Ъглови връзки.Свързването на части под ъгъл, тоест плетене на ъгли, е най-разпространеният вид връзка в дърводелството. Формите на тези съединения са много разнообразни; те могат да бъдат разделени на две основни групи: рамка и кутия.

Има следните начини за ъглови връзки:

1. наслагване(Фиг. 183, а), който е най-простият, но в същото време най-малко издръжлив от всички ъглови съединения. В края на всяка част, която ще се съединява, се избира дърво до половината от дебелината му.
2. Шип с права рамка(фиг. 183, б, в, г), който е основният вид ъглова връзка на различни части в дърводелството. трън- част от бара или част е включена в гнездоизбран в друга лента или част. Шиш обикновено се получава чрез обработка на края на бара. В съответствие с необходимата здравина на връзката, която зависи от общата площ на залепените повърхности, шипът на рамката се изработва единичен, двоен или троен. Гнездото, в което се вкарва шипът, е отворен от едната страна (мъртва муфа) и от двете страни (през гнездото). Дупка, която е отворена от три страни, се нарича капсичкаили капсичка. Гнездото е в средната част на лентата, а окото е в нейния край. Проходно гнездо обикновено се прави в случаите, когато продуктът е боядисан с непрозрачна боя, докато глухо е, когато външната лицева страна трябва да е чиста. Ако е нежелателно крайният край на шипа да е отворен, тогава вместо око се прави сляпо гнездо с тъмнина, тоест със стеснен шип. Това крие дефекти при производството на гнездото и увеличава здравината на ъгловата връзка, тъй като шипът е захванат от четири, а не от две страни, както в ушите.
3. наклонен трън"ластовича опашка" (фиг. 183, д) - връзката е по-здрава от прав шип. Шипът и окото не се изрязват успоредно на ръбовете на прътите; основата на шипа се прави равна на 1/3, а краят - 3/5 от дебелината на шината.
4. На дюбели(Фиг. 183, д), понякога наричан вискозен върху кръгли вставни дюбели или дюбели. Тази връзка е по-малко издръжлива от шиповата; в същото време е по-икономичен, тъй като не изисква надбавка за шип.
5. На мустаците(Фиг. 183, g, h и), когато краищата на прътите се изрязват под наклонен ъгъл. Към мустаците могат да бъдат свързани пръти със същата или различна ширина и сближаващи се под произволен ъгъл. За да се увеличи здравината на връзката, тя е направена в половин дърво с прорезен или глух шип (на мустаци с изравнен шип), а понякога и с отворен или скрит шип с вставка.

рязанеъгловите фуги в пръти с къдрави обработени ръбове (корпуси) се изпълняват по два начина: правоъгълна шипова фуга се обработва с изрязване на фигурната част в мустаци или се извършва шипова фуга според профила на прътите, които ще се съединяват. Първият метод, който е по-прост (но дава по-малко силна връзка), е приложим за ръчна обработка, вторият се използва за машинна обработка на детайли, което осигурява необходимата точност.

Възловите връзки в продуктите, боядисани с непрозрачна боя, са подсилени с дървени пирони (щифтове), забити в пробити отвори.

Абатментни връзки(фиг. 184) са вид ъглови фуги: краят на единия прът е в съседство със средната част на другия. Извършват се с наслагване (половин дърво), с прав и наклонен шип или полускрит. Понякога се правят кръстовища върху монтирани кръгли шипове (дюбели).

Ориз. 185. Кутийни ъглови съединения: а - прав отворен шип; b - наклонен отворен шип; в - отворен шип "ластовича опашка"; g - в езика на шината за включване; д - в шпунтова купчина с отворен и затворен край; e - на плоски и кръгли шипове за включване; g - с шип "ластовича опашка" пот; h - с шип от лястовича опашка; и - на мустаци с щепселна шина; до - на мустаци с гребен; l - със залепен бос

Кутийни ъглови връзки(фиг. 185) дъските или щитовете намират широко приложение в дърводелството и мебелите. Изработват се с прави и коси шипове от типа "ластовича опашка" или "тиган". Броят на шиповете зависи от ширината и дебелината на свързаните части или щитове. В краищата на двете свързани части има шипове, а щитът - част с ухо на ръба на ръба - има един шип повече от съответната съседна част.

Кутийни връзкиможе да бъде през, глух, полувдлъбнат и глух за чисти мустаци. Преходните връзки се използват за части, разположени вътре в продукта, както и от предните му страни, ако са покрити с шперплат или непрозрачна боя. Детайли, които са отворени само от едната страна, са свързани наполовина скрити, а отворените от всички страни са хлътнали. Кутийните ъглови съединения се правят и върху шипове, но тези съединения са най-малко издръжливи.

Кутийни връзки(Фиг. 186) изпълняват направо през шипове и канали с гребен: триъгълен, правоъгълен, трапецовиден (за награди). Набраздените фуги се използват в случаите, когато е нежелателно да има изпъкнали краища отвън.

Връзка с лепило.В дограмата и мебелната индустрия лепилните фуги се използват сравнително широко. Залепването само с лепило е достатъчно здраво, ако прилягането е правилно и частите са правилно залепени.

Този метод се използва не само при съединяване на части в щит за гладка фуга, но и за подготовка на шперплатни плоскости (залепване на щитове към лицето) и залепване на шперплат върху рамка, фурнир и облицовка (залепване на шперплат и дъски от различни видове) към получават от тънки пръти и дъски дебели части (стойки, крака и др.), както и за залепване на малки пръти към готови продукти (лайсни, первази, корнизи, перли за остъкляване и др.).

Облицовка.Облепване на обикновена дървесина с тънки плоскости (обшивка) и фурниране - залепването на листове (шперплат) от по-ценна дървесина е специален вид лепилно свързване за подобряване на външния вид на продукта и повишаване на неговата здравина.

В зависимост от метода на производство се разграничават нарязан шперплат, рендосван (нож) и белен шперплат.

Детайлите са фурнировани от една или две страни; двустранната облицовка значително увеличава здравината на продукта. Шперплатът се залепва на един или два или повече слоя.

При едностранния фурнир шперплатът се залепва с влакна, успоредни на влакната на основата (рамка, сърцевина или лента), а при двустранни - взаимно перпендикулярни.

Поради свиване или изсъхване на лепилото и изкривяване на шперплата, който изсъхва след навлажняване, основата - дъска или щит - се изкривява (фиг. 187, а) и се образува вдлъбнатина върху повърхността, залепена с шперплат. Това изкривяване е толкова по-голямо, колкото по-малко е съотношението на дебелината на основата към нейната ширина. Фурнирането на добре изсушен прът, чиято дебелина е не по-малка от половината от ширината, изобщо не води до неговото изкривяване.

Залепването на шперплат от дясната (сърцевината) страна на лентата намалява изкривяването на основата и чрез създаване на издутина от дясната страна можете да компенсирате издутината в резултат на свиването на лепилото и изкривяването на шперплата.

Двустранното фурнириране (фиг. 187, б) не причинява изкривяване на детайла. В същото време вътрешните, непредни страни на детайла могат да бъдат залепени с шперплат от прости видове, а предните страни - с шперплат от по-ценни видове.

Често се налага фурнириране на детайли на прътите от три или четири страни.В този случай шперплатът се залепва към широки ръбове, а шперплатът или плътната облицовка се залепват към тесните ръбове (фиг. 187, c, d).

Повърхността за фурниране е правилно подготвена: пробиват се възли и се запълват дупки с дървени тапи; пукнатини и щифтове са запечатани с дървени вложки или шпакловка; повърхността е заточена точно. Краищата, които обикновено са трудни за фурниране, или се залепват и след това (след изсъхване на лепилото) се изрязват с цинубел, или се залепват с надлъжни блокове.

Шперплатът за предния и вътрешния слой се нарязва на парчета с необходимата дължина, ръбовете му се съединяват и съединяват (издърпват заедно) в лист (комплект) според размерите на повърхността, която се залепва.

Шперплатна замазкапроизведени на масата. Листовете са разположени със фугирани ръбове един към друг, прикрепени са към масата с малки пирони, шевовете и повърхността на шперплата при шевовете са широки 15 ммнамазва се с лепило и се поставят широки ленти хартия върху фугите 15 мм.След изсъхване на лепенето ноктите се издърпват, комплектът се отстранява и се залепва върху щита.

Използвайки текстурата на дървото и прилагайки подходящото подреждане (комплект) от листове от шперплат, можете да получите красив модел и да придадете на фурнирования продукт артистичен вид.

На фиг. 188 показва различни видове комплект от шперплат.

Съгласно дадения фурнир и комплект се добиват шперплат.

Лицевият шперплат се вдига, след като се нарязва на размер (с припуск) и ръбовете му се рендосват. Изборът се извършва по един от следните два начина: изрязаните от багажника листове се подреждат, като се обръща всеки втори лист (като че ли разгъва листовете на отворена книга) или просто се изместват, без да се обръщат. В първия случай едното листо ще се обърне нагоре със сърцевината (вдясно), а другото листо с беловината (вляво). Във втория случай всички листове ще се обърнат от едната страна - сърцевината или беловината.

Първият метод (разгръщане) се използва за шперплат с здрава дървесина, малко податлива на напукване. Бодливо дърво (например дъб) не може да се постави върху лицето с лявата (беловина) страна нагоре, тъй като при свиване листът от шперплат ще се изкриви, огъвайки се нагоре, докато листовете, обърнати от лявата страна надолу, ще притиснат плътно към основата при изкривяване и в този случай пукнатините ще бъдат по-малко забележими. Следователно шперплатът от бодлива дървесина се измества по време на избора, като всички листове се обръщат с лявата страна към основата.

Свързващи елементи от различни материали.За производството на мебели в момента освен масивна дървесина, ПДЧ и дървесни влакна се използват дърво и други пластмаси, цветни метали и др. Комбинациите на такива материали с масивна дървесина се различават от горните връзки.

Елементите от плочи от дървесни частици и дървесни влакна, които са по-чувствителни към влага, по-малко издръжливи и имат грозна повърхност, обикновено се комбинират с ценна дървесина. Използват се следните връзки (фиг. 189): залепване на челните повърхности с фурнир и рендосван шперплат, свързване по ширина към гладка фуга и към щепселна шина, ъглови съединения с щепселни шини и дюбели, с тапа- в пиластър, изработен от дърво до гладък отвор и към шина за плъзгане, средни фуги на гладка фуга и в език и жлеб, запечатващи ръбове с дърво. Закрепването на фугите се извършва с лепила от смола, винтове и специални скоби.

Ламинатите се закрепват към дърво с карбинолово лепило или с винтове и скоби.

Връзки върху винтове, скоби и пирони.Винтова връзкаизползва се в сгъваеми продукти, както и в продукти, подложени на влага, при които лепилната връзка е ненадеждна. Понякога се използва винтова връзка за опростяване на работата, когато залепването или плетенето на части е трудно.

Почти всички фитинги са закрепени с винтове: панти, подложки, дръжки, ключалки и различни декорации, както и някои дървени части: перли за остъкляване, облицовки и др.

Закопчаване с щифт(фиг. 190) се използва главно за закрепване на шипове. За закрепване на части от мека дървесина дюбелите се изработват клиновидни, със заострен край и са направени от твърда дървесина; за закрепване на твърди скали се използват кръгли дюбели от мека дървесина. Дебелина на дюбела от 3 до 12 мм.

Дюбелите се забиват в отворите в залепената и пресована фуга. Краищата им се намазват с лепило и се начукват с удари с чук, като твърдият дюбел се притиска в дървото на фугата, а мекият се притиска върху отвора. При един щифт се поставя в центъра на фугата, а при два всеки от тях се поставя на разстояние 1/4 диагонал от вътрешния и външния ъгли.

Връзки върху метални скобистават все по-разпространени. Използваните крепежни елементи са много разнообразни.

Зашиване на частис помощта на вълнообразни плочи (фиг. 191, а) се състои в това, че половината от плочата се забива (задълбочава) по дължината в едната част, а втората половина в другата. Най-вече това е приложимо при сглобяване на пръти в рамка за последващо залепване с шперплат (куха плоскост) или при сглобяване на масивна дъска за същата цел.

Край на връзкатанаправете с помощта на стоманена плоча, забита в частите, които трябва да бъдат съединени (фиг. 191, б).

Рали на халките(фиг. 191, в) се състои във факта, че за пръстена в частите, които трябва да се съединят, се избира жлеб, в който се полага специален пръстен, който затяга частите, които трябва да се съединят.

Метални крепежни елементиза подобряване на плетенето на дървени части, те най-често се използват под формата на метален квадрат, насложен отгоре (фиг. 191, г).

Заедно с метални скоби те използват дървени квадратчета, босове или крекери (фиг. 191, д), фиксирани с лепило и винтове.

Дървените части се използват в много продукти. И тяхната връзка е важен процес, от който зависи здравината на цялата конструкция.

Десетки различни съединения се използват за направата на мебели и други изделия от дърво. Изборът на това как да свържете дървените части зависи от това какъв трябва да бъде продуктът в крайна сметка и какъв товар трябва да носи.

Видове връзки

Когато свързвате дървени части, трябва да запомните важен момент - винаги тънка част е прикрепена към дебела, но не и обратното.

Според относителното разположение на елементите се разграничават следните методи за свързване на дървени части:

• разширение - увеличаване на височината на детайла;
• снаждане - удължаване на детайла;
• rallying - увеличаване на ширината на елемента;
• плетене - свързване под ъгъл.

Методите за съединяване на дървени части при производството на мебели най-често се използват, както следва:

• лепене;
• "ластовича опашка";
• дупето;
• набраздени;
• припокриване;
• глух на тръни;
• чрез шип.

Нека разгледаме технологиите на някои съединения по-подробно.

Снаждане по дължина

Такива дървени части имат някои нюанси. В основата си това е удължаването на елементите в хоризонтална посока. Снаждането може да бъде:

• От край до край - разрезите на краищата се правят под прав ъгъл и се комбинират един с друг. В двете греди (дървени трупи) се забива скоба.
• Наклонено дупе - разрезите се правят под ъгъл, а краищата се закрепват с щифт или пирон.
• Завършете дупето с гребен.
• Директно наслагване - дължината на рязането е 1,5-2 пъти по-голяма от дебелината на гредата (дневника).
• Наклонено наслагване - краищата се изрязват под ъгъл и се фиксират с болтове.
• Наслояване с наклонен разрез - в краищата на частите се правят крайни ръбове с ширина и дължина една трета от дебелината на дървения материал.

Удължаване на височината

От името става ясно, че същността е да се удължат прътите или трупите във вертикална посока. Осите на елементите са на една и съща вертикална права линия. Видовете разширения са:

• Разширение от край до край. За да се възприемат произволни натоварвания, отстрани се поставя щифт с шипове.
• Удължение с един или два шипа. Ширината и височината на един шип трябва да бъдат най-малко една трета от дебелината на дървения материал. Дълбочината на гнездото е малко повече от височината на шипа.
• Расте в половин дърво. Краищата на двата трупа трябва да бъдат отрязани до половината от дебелината им с дължина 3-3,5 диаметъра.
• Удължаване на езика. В една греда трябва да изрежете вилица, в която трябва да поставите съответния отрязан край на другия детайл. Самата връзка трябва да бъде увита с калай.

Плащане по ширина

Използва се за увеличаване на ширината на продукта. При използване на методите за събиране е важно да се обърне внимание на местоположението на годишните пръстени на дървото. Важно е да се редуват дъските в зависимост от тяхната посока. Опциите за плащане са:

• Дупе - детайлите трябва да бъдат подрязани и фрезовани на квадрат.
• В език и жлеб - височината и ширината на билото е равна на 1/3 от дебелината на дъската.
• В ножовка - ръбовете трябва да бъдат подрязани под остър ъгъл спрямо широката равнина на дъската.
• Гребен с височина от 1/3 до половината дъска.
• Една четвърт с перваза, равна на половината от дебелината на дъската.
• В езика с релси - във всяка дъска изберете жлебовете, в които трябва да поставите шината, която има ширина два пъти по-голяма от дълбочината на жлеба.

плетене

Плетене се използва, когато е необходимо да се свържат части под ъгъл. Видовете плетене са:

• плетене в половин дърво с помощта на скрит шип;
• плетене в полулапа;
• шипове с единични и двойни прорези;
• прорезна лапа.

дупето

Най-лесният начин да съедините две части заедно. Съединяването на дървени части под прав ъгъл се извършва по този метод. Повърхностите на двете части се напасват внимателно една към друга и се притискат плътно. Има свързване на дървени части с пирони или винтове. Дължината им трябва да е такава, че да преминават през първата част и да влизат дълбоко във втората с около 1/3 от дължината.

За да бъде закрепването надеждно, е необходимо да се забият поне два пирона. Трябва да ги поставите отстрани на централната линия. Дебелината на нокътя не трябва да причинява напукване на дървото. Затова се препоръчва предварително да се направят дупки с диаметър 0,7 от дебелината на използвания нокът.

За да подобрите фиксирането, смажете повърхностите, които са свързани с лепило. За помещения, които няма да бъдат под въздействието на влага, можете да използвате дърводелско, казеиново или лепило за кожата. В случай на използване на продукта при условия на висока влажност, по-добре е да използвате лепило, устойчиво на влага, например епоксидно.

Т-образна връзка

За да извършите такова свързване на дървени части, трябва да поставите един детайл върху друг и да ги закрепите един към друг с помощта на болтове, винтове или пирони. Можете да подредите дървени заготовки както под определен ъгъл една спрямо друга, така и по една линия.

За да не се променят детайлите, използвайте поне 4 нокти. Ако има само два пирона, тогава те се забиват по диагонал. За да направите фиксацията по-здрава, ноктите трябва да преминат през двете части, а изпъкналите краища трябва да бъдат огънати и задълбочени в дървото.

Връзка на половин дърво

За да извършите такова свързване на две дървени части, са необходими определени умения и опит. Изпълнява се по следния начин. И в двата детайла се правят проби с дълбочина, която съответства на половината от дебелината им. Ширината на пробата трябва да бъде равна на ширината на детайла.

Методът на съединяване на дървени части в половин дърво може да се извърши под различни ъгли. В този случай е важно да се гарантира, че ъгълът на двете дървени заготовки е еднакъв, а ширината съответства на ширината на детайла. Поради това частите са плътно притиснати една към друга, а ръбовете им са разположени в една и съща равнина.

В допълнение, такава връзка може да бъде пълна или частична. При частично свързване краят на един детайл се изрязва под определен ъгъл, а в края на другия се прави съответна проба. Такива връзки включват ъглови в мустаците на половин дърво. Долната линия е да отрежете и двата шипа под ъгъл от 45 o, в резултат на което шевът между тях е разположен диагонално. Когато използвате този метод, трябва да бъдете особено внимателни и да направите ъглови разрези със специален инструмент - кутия за наклон.

щипка

Такива дървени части се използват за закрепване на дъски или при полагане на пода. Ръбът на едната дъска има шип, а ръбът на другата има жлеб. Съответно, закрепването става, когато шипът навлезе в жлеба. Такава връзка изглежда много спретнато, тъй като няма празнини между дъските.

Правенето на шипове и канали изисква известен опит. И освен това, за производството ще е необходима специална машина. Следователно е по-лесно да закупите готови части.

Конектор "гнездо-трън"

Най-често използваният метод за съединяване на дървени части. Такава става е здрава, твърда и изглежда възможно най-чиста. За да направите такава връзка, трябва да имате известни умения и опит, както и да внимавате. Неправилно направената връзка гнездо-трън е крехка и изглежда грозна.

Същността му е следната. В края на единия детайл се пробива или издълбава жлеб, а в края на другия - шип. По-добре е, когато елементите са с еднаква ширина. Ако дебелината е различна, тогава шипът се прави в тънка част, а жлебът, съответно, в дебел.

Последователност на свързване на шипове:

• С помощта на уред за дебелина начертайте два риска, успоредни един на друг от страната на един детайл. Разстоянието трябва да бъде ширината на бъдещия шип. За неговата равномерност трябва да се направят маркировки от двете страни.
• Най-оптималният инструмент за направа на шипове е ножовка с тесен нож и фини зъби или лък. По време на работа зъбите на инструмента трябва да преминават по вътрешния ръб на маркиращата линия. За удобство е по-добре да затегнете частта в менгеме. Най-добре е шипът да е малко по-голям от необходимия размер. След това, ако е необходимо, можете да премахнете излишъка. Но ако шипът е по-къс, тогава целият процес ще трябва да се повтори отново.
• С помощта на длето или длето във втората част се прави гнездо (бразд). Естествено, размерите на жлеба трябва да съответстват на размерите на шипа. Най-добре е да пробиете дупки по целия периметър на жлеба, преди да продължите с длето. Ръбовете се обработват внимателно с длето.

Ако свързването на дървените части е извършено правилно, тогава повърхностите на ръбовете на шиповете прилягат плътно към стените на гнездото. Това осигурява добра адхезия при залепване. За да са по-стегнати шиповете, размерите им трябва да са с 0,2-0,3 мм по-големи от размерите на гнездото. Ако тази стойност бъде превишена, тетивата може да се разцепи; ако толерансът е по-малък, закрепването ще загуби силата си по време на работа.

В допълнение, такава връзка включва също залепване и закрепване с винтове, пирони или дървени дюбели. За да се опрости работата, трябва да се пробият дупки, преди да се завинтват винтовете. Главите на винтовете са скрити в тайна (направени с помощта на зенкер). Направляващият отвор трябва да бъде равен на 2/3 от диаметъра на винта и по-малък от 6 mm (приблизително) от неговата дължина.

Залепване

Залепването на дървени части се извършва по следния начин:

• Повърхностите за залепване се почистват с кърпа без власинки, а грапавостта се почиства с фин шмиргел.
• С помощта на картонена пръчка нанесете лепило за дърво на равен тънък слой върху всички необходими повърхности.
• Намазаните с лепило повърхности трябва да се търкат една в друга. Това ще осигури гладък контакт и силно свързване.
• Частите трябва да бъдат издърпани заедно, така че задържането в ставите да е надеждно. Измерването на диагоналите ще гарантира, че ъглите са прави. Те трябва да са равни. Ако това не е така, позицията на елементите трябва да се коригира.
• Връзката се укрепва чрез пробиване на пилотни отвори, в които се забиват довършителни пирони или се завинтват винтове. Главите на винтовете трябва да бъдат вдлъбнати, за това дупките трябва да бъдат пробити. Ноктите се задълбочават с помощта на перфоратор.
• Дупките с пирони са покрити с шпакловка за дърво. Пробитите отвори за винтове се затварят с тапи от твърда дървесина, смазани с лепило. Когато лепилото или шпакловката изсъхнат, повърхността се шлайфа, така че да е гладка, и след това се лакира.

Необходими инструменти и приспособления

Инструментите за изпълнение са много разнообразни. Те се избират в зависимост от вида на извършената работа. Тъй като в дърводелството обработените елементи са по-големи, отколкото в дърводелството, съответно инструментът трябва да е подходящ.

За свързване на дървени части използвайте следното:

• брадва;
• ренде, прави и извити плугове, мечка, шерхебел - по-задълбочена повърхностна обработка;
• длето - изрязване на дупки и гнезда;
• длето - за почистване на разрези;
• бормашини с различни накрайници - за проходни отвори;
• различни триони - за рязане нагоре и надолу;
• чук, чук, чук, чук;
• квадрат, пергели, ниво и други спомагателни инструменти;
• пирони, метални скоби, болтове с гайки, винтове и други крепежни продукти.

Заключение

Всъщност има много повече начини за свързване на дървени части от мебели или други конструкции. Статията описва най-популярните методи и технологии за изпълнение. Важно е да запомните, че свързването на дървени части за боядисване или лакиране трябва да бъде внимателно подготвено, а всички крепежни елементи трябва да са здрави и издържани.

Изработване на стегнати фуги от дърво

Професионално оформление с прецизни инструменти

Стегнати съединения на изделия от дърво започнете с чисти и точни маркировки.Това е особено важно, ако правите връзки на ръка и маркиращите линии служат като водачи за инструменти. Точността на обработката зависи от точната настройка на ограничителите, упорите, надвеса и наклона на режещите дискове и фрези. Стъпките по-долу ще ви помогнат да постигнете страхотни резултати. Това не изисква уникално оборудване, но трябва да изберете инструменти, които гарантират точност и ефективност. Освен това си свикнете да спазвате следните правила при измерване и маркиране.

• Използвайте прецизни инструменти.Например, опитайте, ако е възможно, да използвате точна стоманена линийка в повечето случаи вместо рулетка с гъвкава лента. Добрите инструменти струват повече, но ще ви издържат цял ​​живот.
• Последователността е ключът към успеха.Използвайте едни и същи инструменти за измерване в целия си проект, за да избегнете малки неточности, които влияят на качеството на връзките. Например, маркировките от 300 мм на двете линийки може да не съвпадат.
• Основното нещо е резултатът, а не измерванията.В повечето случаи измерванията трябва да се избягват, когато можете да използвате вече завършена част със свързващи елементи за маркиране на съседна част. Например, като сте направили шипове на предната стена на кутията, използвайте ги, за да маркирате „ластовичите опашки“ върху заготовките на страничните стени.
• Използвайте правилните техники за маркиране и правилните инструменти.С добри инструменти за маркиране и измерване е по-лесно да се постигне необходимата точност.

Острият нож оставя най-тънката линия, осигурявайки висока точност на маркировка. В някои случаи вдлъбнатата линия също става изходна позиция за длетото.

Фина настройка на машини за прецизна обработка на детайли

Машинните инструменти и електроинструментите ще дадат страхотни резултати само ако са правилно настроени и регулирани. Тази страница показва основните характеристики на настройката на три машини, които са от съществено значение за повечето работилници: трион, ренде и маса за фреза. След като ги подготвите за работа, запомнете следните правила.

• На първо място, направете заготовки със същата дебелина.Започнете всеки проект, като изрежете всички парчета с еднаква дебелина. Всякакви разлики в дебелината затрудняват получаването на точни фуги и налагат допълнителни корекции при шлайфане и шлайфане.
• Разумен подход.Дългите дъски са неудобни за обработка, така че е по-добре веднага да ги нарежете на заготовки с малка надбавка, които са по-лесни за обработка, като се постига необходимата точност.
• Проверете два пъти размерите.Действителната дебелина на плочите и листовите материали по правило се различава от номиналната, така че за измерването им трябва да се използва дебеломер. Едва след това изрежете жлебовете, езиците и гънките с подходяща ширина.

Преди да режете каквото и да било, проверете дали острието е успоредно на процепите в масата, настройте напречния (ъгъл) ограничител на 90° и след това поставете разкъсващата ограда успоредно на острието. Когато късате, използвайте гребен за натиск, за да задържите детайла здраво към оградата за разкъсване.

Подравнете задната маса с най-високата точка на пътя на режещия ръб на ножовете, както е показано на фигурата вдясно. След това, като използвате проверен квадрат, се уверете, че оградата е поставена точно под прав ъгъл спрямо задната маса. За най-добри резултати винаги притискайте детайла към оградата при рендосване. Бавно подайте дъската върху въртящата се режеща глава. Когато предният край на дъската премине над ножовете, преместете притискащата сила напред, така че дъската да бъде притисната към задната маса. За най-добри резултати регулирайте задната маса и разкъсайте оградата.

Планирайте да извършвате по-голямата част от работата си по фрезоване на няколко прохода, като настроите оградата на крайната височина или ширина за последния проход. Фиксирайте позицията на фрезата след всяка промяна в надвеса на фреза. Когато избирате канали, езици, гънки и други елементи на свързване, използвайте скоби като затягащия гребен, показан тук. Лесно е да го направите сами, не изисква много материал.

Окончателното прилягане гарантира успех

Без значение колко връзки искате да направите на машината, след всяка промяна в настройките, винаги правете тестови проходи и проби на връзки, като използвате прекъсвания. Регулирането трябва да продължи, докато се постигне плътно сглобяване на тестовата връзка и едва след това да се пристъпи към обработка на детайлите на проекта. Но въпреки всичките ви усилия, понякога можете да откриете несъвършенства във връзките. Стружките по масата на триона или финото изкривяване на предварително рендосана детайла могат да развалят работата и да направят монтажа невъзможен. Ако парчето е твърде дебело или твърде широко, устоявайте на изкушението да коригирате размера с помощта на стругове. Прецизното монтиране е най-добре да се остави на ръчни инструменти.

• Малкият зензубел.С негова помощ е възможно бързо да се премахне слой с дебелина 0,5 mm или повече от широк шип или гребен. Ценерът с нисък ъгъл е особено ефективен при работа напречно на влакната. Режещият ръб, стърчащ отстрани, ви позволява да обработвате вътрешния ъгъл близо до рамото на шипа.
• Раш или файл.Плоска стъргалка с груб разрез бързо премахва материала, но оставя по-груба повърхност от рендето. Плоската пила е по-бавна, но работи добре за изглаждане на повърхността.
• Шкурка.Ако трябва да отстраните много малко материал от шип или друга широка повърхност, залепете парче шкурка със зърност 100 върху подходящо парче дъска или корков блок. Използвайте самозалепваща се шкурка или залепете с обикновена шкурка, като използвате спрей лепило или двустранна лента. Този метод ви позволява да обработвате само една равнина, без да засягате съседните, както се случва, ако просто увиете лентата с шкурка.
• Длетото.Остриета с различна ширина ще ви позволят да премахнете материал от всякакви труднодостъпни места. Когато изстъргвате плоска повърхност, дръжте длетото със скосяването нагоре, като притискате плоския му преден ръб към дървото.

Когато използвате щипка, длето или друг инструмент за премахване на материал, отделете време и редовно проверявайте резултата, като съединявате частите.

Планирайте внимателно последователността си на изграждане

Внимателно изрязахте всички детайли, постигнахте стегнатост във всички фуги и вече сте готови да започнете сглобяването. Но преди да отворите бутилката с лепило, не забравяйте да направите пробен сух монтаж (без лепило). Когато сглобявате продукта, определете в какъв ред е по-добре да свържете частите, колко скоби са необходими за плътно компресиране на всички стави и как най-добре да поставите скобите, така че да няма изкривявания.

Сглобяването на големи и сложни проекти е най-добре да бъде разделено на няколко прости стъпки, вместо да се суете наоколо, опитвайки се да залепите всички части заедно наведнъж. Например, когато правите шкаф с панелни страни, първо сглобете рамките с панели и след това продължете с основния монтаж. Този подход ви дава повече време за проверка на всички връзки и изисква по-малко скоби. Друг начин да спечелите време е да използвате лепило с удължено време на втвърдяване. Например, обикновеното жълто лепило Titebond прави целия монтаж за 15 минути, докато разнообразието Titebond Extend ви позволява да подравните залепването в рамките на 25 минути.

Когато монтирате скоби, уверете се, че натиска им е върху средата на връзката. Неправилно инсталирана скоба може да деформира частите, така че да се образува празнина между тях. Понякога, въпреки всичките ви усилия, връзките не излизат добре. Случайно подхлъзнал инструмент, невнимание или незабелязани изпилвания в близост до ограничителя водят до факта, че връзката е разхлабена или в нея се появява забележима празнина.

Сглобете шкафчето на етапи, като първо залепите малките странични панели. Тогава можете да обърнете повече внимание на всяка връзка. След това продължете със сглобяването на тялото

Как може да се спаси една привидно съсипана работа?

Пролуката може да се покрие със смес от бързо втвърдяващо се епоксидно лепило с шлифовъчен прах от същото дърво (сместа трябва да има консистенция на гъста паста). По-добре е да използвате епоксидно лепило вместо PVA, тъй като шпакловката неизбежно се размазва върху повърхностите, съседни на фугата, и епоксидното лепило се втвърдява, без да се абсорбира в дървото. Излишъкът от такъв състав лесно се отстранява чрез смилане, така че да няма проблеми при нанасянето на финала. Използвайте този метод за пълнене, когато външният вид на фугата е по-важен от нейната здравина.

Ако по време на пробно сглобяване шипът виси в гнездото, такава връзка няма да е здрава. Запълването на празнините с лепило няма да помогне, така че не бъдете мързеливи да подсилите твърде тънко парче с дърво. Изрежете две наслагвания, за да направите шипа малко по-дебел от необходимото, и ги залепете от двете страни. След изсушаване нагласете отново шипа спрямо размерите на гнездото.

Превърнете недостатъка в добродетел

Понякога е по-добре да не криете следите от ремонт, а да ги направите видими. В твърде тесен ясен трън бяха направени два разреза и в тях бяха вкарани тънки черешови клинове, които плътно притискаха тесните бузи на тръна към краищата на гнездото. В други случаи, като вдлъбнати фуги, малки фаски или закръгляване по ребрата на раменете ще направят хлабавия шев по-малко забележим.

Сменете частта

Това може да се случи на всеки от нас. Някои грешки няма смисъл да се поправят по две причини: (1) ако независимо от вашите умения и усилия, неприятният дефект остава забележим или (2) ако е по-бързо и по-лесно да направите нова част, която да замени повредената.