Една от най-важните агротехнически практики на мястото на градинар-градинар е варосването на стволовете през есента и пролетта. Избелването на дърветата през есента и пролетта (преди и след зимата) означава да ги предпазите от разликата в нощните и дневните температури, размразяването и сланите, изгарянията от палещото слънце и вредителите.

Основните функции на варосването на дървета през есента (скоро с тях "на носа") са да повиши производителността, да отразява слънчевите лъчи, да отблъсква гризачи, докато пролетното предпазва кората на дърветата от изгаряния и се използва като превантивни мерки срещу нахлуването на вредители.

От правилната работа, извършена за подготовка на стволовете за избелване, ще зависи колко висококачествено и устойчиво ще бъде приложеното решение. Следователно по време на подготвителната работа е невъзможно да се игнорира един етап.

Почистване на клони и ствол на ръка

Работата по почистване на багажника от лишеи, израстъци, мъхове и изоставаща кора се извършва най-добре след преминаване на дъжда. Само за ръчно почистване, на ръцете трябва да се носят ръкавици.

Внимание!

За почистване на кората не е препоръчително да използвате метални и пластмасови скрепери, кърпи, четки. Когато натиснете четката, острите влакна се забиват в растителната тъкан на дървото и я увреждат.

На ствола на растенията често можете да намерите пукнатини, ями и вдлъбнатини, в които се натрупва мръсотия и расте мъх. Необходимо е внимателно да се почисти кората от мръсотия с помощта на заострен резен или дървен нож. По-твърдите образувания все пак трябва да се отстранят с метален нож, като се извършва задължителна допълнителна обработка преди избелване на раните с шпакловка.

Дезинфекция на дървесна кора

За да се извърши работа по дезинфекция на кората, е необходимо да се изчака сухо време. Ако се прогнозират дъждове, няма да има смисъл от обработка, дори не трябва да го приемате.

За пръскане използвайте "OxyHom", "Hom", "Bordeaux mix" също е подходящ. Може да се третира с 3% меден сулфат, за приготвянето на който веществото в количество от 300 g се разбърква старателно до пълно разтваряне в 10 литра вода. По време на пръскането, разтворът не трябва да се оставя да изтича на земята на потоци. Трябва да остане на багажника, в противен случай няма да има никаква полза.

Приготвя се и специален разтвор за дезинфекция: 600 g меден или железен сулфат се разреждат в 10 литра вода и този разтвор изисква фина обработка. Трябва да се отбележи, че ежегодното пръскане с химикали, съдържащи желязо и мед, може да отслаби растенията и да доведе до тяхната смърт. Целият въпрос е, че тези лекарства се натрупват в почвата близо до дърветата и в кората, те не се разтварят и не се разлагат. Ето защо си струва да сменяте дезинфекционните разтвори всяка година.

Медният сулфат може да се редува с пепел-сапун или чист разтвор на пепел за обработка.

Обработка с разтвор с пепел и сапун

За да приготвите лекарството, ще ви трябва:

• 10 литра гореща вода;
• 50 гр. сапуни;
• 2 кг дървесна пепел.

Във вода е необходимо да се разредят сапун за пране и дървесна пепел, да се завърже ненужен парцал в сноп, да се потопи в получения разтвор и да се покрие ствола и основата на долните клони на дърветата с него. Разтворът от пепел и сапун също е добър, тъй като има дезинфекциращи свойства, той е и тор, който обогатява с полезни вещества.

Третиране с ликьор от пепел

За да приготвите лекарството, ще ви трябва:

• Пресята пепел - 2 кг;
• кофа с вода.

Изсипете пресятата пепел в съд с вода, разбъркайте, разтваряйки бучките и, като заври, оставете да изстине напълно. През това време пепелната луга ще се утаи и ще бъде на повърхността. Това се случва като мътна или прозрачна течност, която трябва да се филтрира, разреди с вода (1: 2) и да се третира със стволовете на дърветата. Тъй като продуктът може да причини алергии, ръцете трябва да бъдат защитени с гумени ръкавици.

Покриване на рани и пукнатини по дърветата преди варосване

При подготовката за дезинфекция на дърветата можете да забележите малки ями и пукнатини по стволовете и клоните. Те се появяват в резултат на увреждане от гризачи, вредители, образуват се под въздействието на парещи лъчи, температурни промени и силни студове, редуващи се с размразяване.

Ефективни шпакловки

За да прикрият пукнатини, градинарите използват закупени продукти и ръчно изработени шпакловки.

градински вар

Купуваме шпакловка в магазина, но "безплатните художници" могат да го приготвят със собствените си ръце и няма да бъде по-лошо от закупеното.

Компоненти:

• колофон - 100 гр.;
• пчелен восък - 200 гр.;
• несолена мазнина "свинска мас" - 100 гр.

Загрейте восък и колофон в отделни съдове на среден огън. След това трябва да ги комбинирате, да добавите мазнина и да загреете сместа, докато се разтвори. След това горещият агент бързо се излива в студена вода. Естествено се разпространява по повърхността. Трябва да се събира на ръка и да се навива на една бучка. Готовата смес има дълъг срок на годност - до 10 години. За по-голяма пластичност градинският терен се нагрява преди употреба, тъй като при понижаване на температурата сместа има тенденция да се втвърдява и да взаимодейства лошо с повърхността на дървото.

Глинен говорещ

Надежден инструмент, използван от древни времена за покриване на пукнатини. Приготвя се от чиста глина или от смес, която включва глина, оборски тор, вар, син витриол, разредена така, че да стане същата като гъста заквасена сметана. Например, рецепта за приготвяне на глинена каша: трябва да вземете глина, кравешки тор, нарязана слама в съотношение 200 g / 100 g / 20 g. Всички компоненти се разреждат във вода и се добавя нарязана слама, колкото е необходимо, за да се сгъсти кашата. Така приготвената шпакловка запазва своите защитни свойства в продължение на много години, не се рони и не се напуква.

паста "RanNet"

Самото име подсказва, че след третиране няма да има рани.И наистина. Макароните са се доказали и са оценени от много градинари и летни жители. Той може не само да прикрива пукнатини, но и да обработва разрези след рязане на клони. За разлика от Вар не замръзва на студено и се нанася с четка.

Пастата съдържа хумат и меден сулфат, така че не се изисква допълнителна обработка със съдържанието на подобни елементи. Тъй като пастата не понася добре влагата, тъй като е влагопропусклива, обработката се препоръчва при сухо време. Недостатъкът му е, че с течение на времето се отмива от дъждове.

Варосване на дървета през есента и пролетта

Дърветата трябва да бъдат варосани само след почистване на ствола, дезинфекция на кората и покриване на пукнатини и рани. Стволовете и една трета от дължината на долните скелетни клони подлежат на варосване. Процедурата трябва да се извършва ежегодно: през есента и пролетта. Има различни мнения относно времето на варосване на дърветата, но есенното е основно, а пролетното е оправящото.

Подходящ месец за варосване през есента е октомври или в зависимост от времето ноември. Подновяване на избелването се извършва в началото-края на март. Препоръчително е растенията да се избелят отново, в средата на лятото. Но тази процедура е само препоръка. Ако избелващият състав е напукан, измит от дъжд, все пак си струва да актуализирате дърветата с пресни.

Какво да избелвам?

Що се отнася до младите разсад и зрелите дървета, тогава и двете трябва да бъдат варосани. Много градинари не подкрепят идеята, че младите дървета трябва да бъдат варосани. Те твърдят, че варът уврежда младата кора и не позволява на ствола да расте в ширина. Въпросът остава спорен и до днес. Естествено, ако младите дървета се варосват със силно концентриран разтвор, това ще се отрази негативно на кората. Ето защо, за избелване на нови разсад, се препоръчва при приготвяне на разтвора да се намали концентрацията на вар с 2 пъти или да се увеличи количеството вода, също с 2 пъти. В допълнение към вар, можете да използвате боя на водна основа. Всеки градинар трябва сам да реши какво ще донесе повече вреда: или избелващ разтвор, или неблагоприятни метеорологични условия.

Приготвяне на разтвора за белина

За да се получи надежден защитен слой, са необходими поне две обработки. Дебелината на избелващия състав върху ствола на дървото трябва да достигне 2 мм. Разтворът не трябва да съдържа зърна и да е твърде рядък, тъй като ще се стича по багажника и няма да бъде полезен.

За да приготвите избелващ състав, добавете към 1,5-2 кг гасена вар:

• Мазна глина - 1 кг;
• кофа вода (10 л);
• меден сулфат - 250 гр.;
• по желание може да добавите кравешки тор (1 лопата).

Комбинирайте всички съставки и разбъркайте до пълното им разтваряне. Необходимо е да се нанесе гъста смес върху стволовете на дърветата на височина от 1 м (малко повече, в зависимост от растежа на дървото) от земята.

За много летни жители, особено градските, въпросът за спестяване на времето им е от повишен интерес, така че не струва нищо да прибягват до помощта на специална градинска боя, продавана в магазините за варосване на дървета.

Сравнителни характеристики на магазинната вароска

За сравнение можете да вземете 6 вида градинска вароска от различни производители:

1. Акрилна вароса "GreenSquare" от PKF Palisade LLC.

2. Сребърна биомаска "Робин Грийн" на базата на бяла глина на фирма "Фаско".

3. Варова варова вар с меден сулфат от PKF August LLC.

4. Акрилна боя за градински дървета от Concord Ost LLC.

5. Акрилна боя за градински дървета от Blis LLC.

6. Варообразна вароска "Gradener" със син витриол от Fasco LLC.

След като тествахме всички градински вароси върху различни дървета, можем да направим следното заключение: акрилните бои са най-устойчиви. Когато се нанесе върху ствола на дърво, повърхността е снежнобяла. Акрилните бои предпазват по-добре от слънчева светлина. Може да се нанася в един слой. През зимата боята не се изтрива и не се напуква, така че през пролетта не изисква повторно нанасяне. Недостатъкът на боята е лоша дишаемост, така че не се препоръчва варосване на млади дървета.

Що се отнася до екологичните вароси, които са на основата на глина и вар, може да се каже едно: те трябва да се прилагат 2 пъти годишно. Първата замазка - през есента (основна), втората вароса - през пролетта (фиксираща). Варовата вар отразява добре слънчевите лъчи, но с времето се отмива. Поради това е необходимо да се извърши вторично варосване на дърветата. Голям плюс на екологичните вароси е, че пропускат добре въздуха, дърветата "дишат".
Някои летни жители-градинари предпочитат акрилни бои, други - варови разтвори. Всеки собственик има право да избере за себе си вида варос, който счита за надежден. Изборът е твой.

Важно!

Невъзможно е да избелите неподготвена кора. Съставът попада в пукнатините, което води до напукване на кората и изоставане от дървото. Изложената растителна тъкан е по-изложена на слънчева светлина и заразяване с насекоми, отколкото здравия ствол на дърво.

Защитните операции трябва да се извършват редовно. Варосването на дърветата през есента и пролетта ще повиши устойчивостта им към болести, което от своя страна ще има положителен ефект върху вкуса на плодовете и ще увеличи добивите, а дърветата определено ще бъдат здрави и ще живеят по-дълго.

Как да не навредим в опит да подмладите едно дърво?

Как да си направим подмладяваща резитба? Такива въпроси често засягат начинаещите летни жители, тъй като понякога, когато купувате лятна вила, получавате като товар стари овощни дървета от добри, любими сортове. Отсичането на такъв колос не е лесно и е жалко, но все още е много време да се чака нова реколта от новозасадени дървета.

Можете да възстановите доброто плододаване чрез подмладяваща резитба, т.е. ограничаване на растежа на дървото по дължина и ширина.

Обикновено градинарите, за тяхното удобство, просто съкращават короната на ябълковите дървета, без да мислят, че водещите клони трябва да бъдат прехвърлени към страничните. Някои силни клони, които удебеляват центъра на короната, трябва да бъдат нарязани на пръстен или огънати и фиксирани в такова положение, че горната част на короната да се отваря и „диша“.

Не бързайте да премахвате няколко дебели клона наведнъж, това може да доведе до ненужни върхове и рани, които след това ще бъдат трудни за заздравяване. Нелекуваните рани по дървото неизбежно ще доведат до замръзване, болести и загуба на реколта.

Подмладяваща резитба наричаме гонене. По-добре е тази процедура да се извърши за повече от една година, а в идеалния случай е по-добре да изберете постен сезон, т.к. старо или удебелено плодно дърво все още се нуждае както от санитарна резитба, така и от обикновено изтъняване на короната.

Болните, повредени клони и издънки трябва да бъдат отстранени през пролетта преди началото на сокооттока. В същото време е добре да се спусне короната. Всеки градинар има в арсенала си инструмент за намазване на разрези, препоръчително е да напръскате раната с дезинфекционен разтвор.

Обикновено използвам слаб разтвор на меден сулфат, след което оставям триона да изсъхне и го покривам с градинска смола. Забелязах, че някой рисува разрези с обикновена боя на ленено масло - това не е най-добрият вариант, т.к. с течение на времето раната може да изтече и да расте. Цялата резитба срещу стареене се извършва най-добре в ясен, не облачен ден.

Дърветата, отслабени след резитба, на първо място се нуждаят от подхранване и мулчиране на стволовете на дърветата, пръскането от болести и вредители е задължително, защото докато вашето ябълково или крушово дърво е било без вниманието на собствениците, най-вероятно е било подложено и на двете.

Има и принудително подрязване на дървета - това е, когато през зимата клоните се отчупят под тежестта на снега, тогава е необходимо да се отсече счупеният клон и да се обработи раната; желателно е да няма силна слана и багажникът да е сух.

Ако при закупуване на лятна вила ръцете ви паднаха от вида на занемарени или стари ябълкови дървета, не се обезкуражавайте! Просто изберете време в много ранна пролет, намерете надеждна стълба, обработете триони, ножовки и ножовки с калиев перманганат и бавно започнете да подмладявате вашите овощни дървета. Ако предишните собственици са засадили този сорт наведнъж и не са отрязали дървото толкова години, тогава няма съмнение, че сортът е отличен, просто го запазете - и ще бъдете възнаградени с първата си реколта!

Лечебен говорещ за дървета

Правилната и навременна грижа за овощните дървета е ключът към добрата реколта. Затова още в много ранна пролет намазвам стволовете на моите дървета с лечебен говор.

Резените са най-добре покрити със смола. А раните и пукнатините са само говорещи. Правя тази процедура за предотвратяване на слънчево изгаряне и заздравяване на пукнатини от измръзване.

И така, вземам глина, разреждам я с вода и настоявам поне два дни, така че всички бучки в разтвора да се намокрят, периодично се разбърква. След това филтрирам през решетка с клетки 7 × 7. Добавям пресен конски тор към този говорун (половин кофа глина - половин кофа оборски тор) и отново разбърквам.

Накрая добавям 100 г меден сулфат (около чаша) и отново разбърквам добре.Тази смес се взема лесно с мистрия, четка, лепне добре, не се плъзга при нанасяне дори на тънък или дебел слой. Ако има големи рани по багажника, след обработка с говорещ ги увивам с превръзка на един слой и още веднъж преминавам през превръзката с четка.

Моят съсед от дача добавя вар и 1/2 катран сапун към такъв говорещ. Много ефективен инструмент!

Получете отговор от специалист

Дмитрий Секунов

Трябва ли да потопя корените на градинските растения при засаждане в глинена каша?

При засаждане на градински растения се препоръчва потапяне на корените в каша от глина с оборски тор за по-добро оцеляване. Спомням си, че моите баба и дядо, когато засаждаха растения в градината, потапяха корените в смес от оборски тор и глина. Казаха, че така ще се разбират по-добре. И се съмнявам дали си струва да се направи или е реликва от миналото?

Отговори на въпроса

Наталия Белова специалист по градинарство

Това е странна традиция, дошла от миналото. Преди това при транспортиране на разсад от разсадници на дълги разстояния на кон, беше необходимо да се наблюдава дълго време, за да не изсъхнат корените. Затова те били потопени в смес от оборски тор и глина, след което били увити във вретище и мокро платно. Преди засаждането корените се потапят във вода за 3 часа, така че глината да се отмие и корените да се насищат с вода. Глината има тенденция да обвива малките коренища и не позволява загуба на влага, но предотвратява насищането й с вода - това помага в случаите на транспортиране, но влошава ситуацията при засаждане. По-ефективно е преди засаждането коренищата да се спускат за няколко часа във вода, като се добавят хетероауксин или корневин (коренеобразуващи).

Иля Круков

Глинената говореща е отличен метод за съхранение на разсад, например, когато нямате възможност да засадите няколко дни, това се отразява на оцеляването, но в по-лошо, така че не трябва да го потапяте преди засаждането. Тази процедура се нарича още циментиране на корена. Ако вече сте закупили разсад с корени, напоени с глина, или сте ги циментирали за съхранение, накиснете ги във вода, с коренообразуватели, които Наталия посъветва, те просто ще помогнат да се вкоренят.

Преди засаждането разсадът се преглежда внимателно, болните и повредени клони и корени се изрязват до здрава дървесина, не трябва да се оставят счупени, накиснати или разцепени корени. Останалите корени трябва да се запазят, тъй като колкото повече корени има едно дърво, толкова по-дълги и разклонени са те, толкова по-добре и по-бързо се вкоренява и започва да расте след засаждането. Всички работят с разсад

Преди засаждането кореновата система на разсада се потапя в глинено-торна каша (1 част глина, 2 - лопен, 5-6 - вода). Регулаторите на растежа (ауксини), съдържащи се в оборския тор, насърчават образуването и растежа на корените. Можете да приготвите обикновена почва: изсипете рохкава пръст от горния тъмен слой почва в малка дупка, изкопана в почвата (40 x 40 x 30 см) и я разредете с вода до консистенцията на гъста заквасена сметана. За стимулиране на растежа на кореновата система към почвената каша се добавя хетеро-ауксинов регулатор на растежа. Течният почвен разтвор, приложен върху кореновата система, осигурява добър контакт с почвата в ямката за засаждане, което е много важно за растението. На дъното на ямата за засаждане трябва да се изсипе могила пръст или компост, смесен с торове, разсадът трябва да се постави върху могилата и върху нея да се разпръснат всички корени на растението. По-удобно е да засадите заедно: един човек поставя дърво от северната страна на кладата, внимателно разпръсква корените по протежение на могилата, другият хвърля земята: горният слой почва се отстранява при изкопаване на дупката - върху корените , започвайки от краищата на дупката и внимателно я уплътнявайки с крак (поставяйки петата към стената на ямата, а чорапа - към разсада). Това трябва да се направи внимателно, за да не се отрежат корените на растението. Почвата, която корените заспиват, не трябва да съдържа торове, може да се смесва само със зрял компост в съотношение 3: 1. За да не се образуват празнини между корените, разсадът се разклаща. При засаждане се държи така, че кореновата шийка да е с 3-5 см по-висока от ръбовете на ямата.

След засаждането на дърво се изсипва валяк на границата на бившата яма, за да се образува дупка и да се полива растението (2-3 кофи вода за всяко дърво, независимо от влажността на почвата и времето). След поливане дървото ще се утаи заедно с почвата, а кореновата шийка ще остане на нивото на почвата в градината. Разсадът се завързва към кола с мек канап или друг материал, местата на контакт на канапите със стъблото и клоните се изолират, като се поставят парчета каучук, за да се предотврати врастването им в кората. На следващия ден след засаждането дерета и околостъблен кръг заспиват, мулчират се с лошо разложен оборски тор, суров незрял компост или хумус (слой до

10 см). При сухо време разсадът се полива на всеки 10-15 дни.

Правила за засаждане на разсад

Купувайте разсад само в специализирани ферми.

Не позволявайте корените на разсада да изсъхнат, поставете растението в съд с вода за 1-2 дни преди засаждането.

Отрежете счупените клони.

Отрежете повредените корени до здрава тъкан.

Преди засаждане стимулирайте корените, като ги потапяте в глинесто-торна каша или почвена каша със стимулатор на растежа.

Разпределете равномерно корените в дупката за засаждане, като ги предпазвате от счупване и усукване.

При запълване избягвайте празнини между корените, уплътнете почвата, така че дървото да се държи здраво в земята.

Не покривайте кореновата шийка.

Уплътнете почвата внимателно, като избягвате счупването на корените.

Завържете разсада към кола, като го поставите от северната страна, само с мек ремък, като поставите изолационен материал в точката на контакт с багажника.

Невъзможно е да се позволи на ремъчния материал да врасне в кората, това по-късно може да причини пукнатини в дървото.

Оформете околостъблен кръг за поливане, поливайте разсада обилно, мулчирайте околостъбления кръг.

Важно е да се оформи околостъблен кръг на дървото, който, докато дървото расте, пропорционално ще се увеличава в диаметър. За да се предпазят корените от замръзване през първата зима след засаждането, особено в скали-джуджета с коренова система близо до повърхността на почвата, преди настъпването на стабилни студове, околостъбловият кръг се изолира с торф, смърчови клони или друг материал.

Влияние на факторите на околната среда върху развитието на растенията

Растежът и развитието на растенията са свързани с условията на околната среда, като основните са топлина, светлина, вода, въздух и хранителни вещества. Само при наличието на всички тези фактори и тяхната оптимална комбинация растенията могат да растат и да се развиват нормално. Следователно е необходимо да се знае ролята на всеки фактор в живота на културите, за да можем да ги управляваме.

Топло

Топлината оказва влияние върху всички химични трансформации и движения на веществата както в растението, така и в почвата, върху началото и продължителността на фенологичните фази и на вегетацията като цяло. За растежа, развитието и формирането на продуктивната част на овощните и ягодоплодните култури е необходим определен температурен режим. По отношение на топлината, овощните и ягодоплодните растения условно се разделят на:

много топлолюбиви (цитрусови плодове, праскова, орехи, кайсии, Райска ябълка и грозде);

топлолюбиви (череша, круша, слива, череша, ябълка);

по-малко топлолюбиви (цариградско грозде, касис, кола и ягоди).

Липсата на топлина през някои години инхибира вегетативния растеж, нарушава процеса на опрашване и наторяване на цветовете, намалява добива и качеството на плодовете, забавя вегетационния период и влошава готовността на растенията за зимуване.

Плодовите и ягодоплодните растения също реагират различно на продължителността на топлия период. При продължително понижаване на температурата вегетационният период се увеличава, растежът на леторастите и узряването на плодовете се забавят и като правило качеството им се влошава. Нуждата на растенията от топлина в различните фази на вегетацията не е еднаква. Пролетният растеж на корените на талони започва, когато температурата на почвата достигне 4-5 °C, на крушите - 6-7, на черешите - 6 °C. За активен растеж на корените е необходима по-висока температура на почвата - от 8 до 20 ° C. При рязко повишаване или намаляване на температурата на почвата растежът на корените спира. За растежа на надземните части на овощните растения е необходима доста висока температура на въздуха. Ако подуването на пъпките при ябълкови дървета и други растения започне при 5 ° C, тогава тяхното цъфтеж и растеж на леторастите - при температура на въздуха над 10 ° C. За нормално цъфтене, опрашване и торене растенията се нуждаят от температура от 15-20 ° C. При ниски температури на въздуха прашецът, попаднал върху близалцето на плодника, не покълва и не настъпва оплождане.

Ранните есенни и късни пролетни слани, силните слани и дълбоките зимни размразявания често причиняват увреждане на отделни тъкани, органи и части от овощни дървета, а понякога и тяхната смърт.

Не винаги е полезно излишна топлинапрез вегетационния период. Повишената температура спира растежа на кореновата и надземната системи, ускорява процеса на цъфтеж, причинява аномалии на плода и др.

Температурният режим също играе важна роля в период на относителна почивка. През есента и началото на зимата, при 0-2 ° C, корените все още абсорбират хранителни вещества от почвата, синтезът на органични съединения се извършва в тъканите им, а отлагането на резервни вещества продължава в надземната част. Образуването на плодни пъпки, започнало през юни-юли при благоприятни условия, продължава през есента, а зачатъците на цветните пъпки презимуват по-развити. Опасен за овощните растения много ниски температурипрез зимата. Кореновата система е най-чувствителна към замръзване.

Корените на джуджетата подложки на ябълкови дървета, както и ягоди, умират при температура на почвата от -8-10 ° C, а корените на подложки от диви горски ябълкови дървета и разсад на обикновена Антоновка при -14 ° C

Кореновата система е особено засегната през безснежни зими, както и след сухо лято и есен.

При силни студове кората и дървесината в разклоните на дърветата и в основата на костите са особено увредени, тъй като физиологичните процеси и подготовката за период на дълбок покой завършват по-късно в тъканите им. Често растенията се увреждат от замръзване в края на зимата и началото на пролетта (февруари-март).

През този период има внезапни промени в температурата:от -10-20 през нощта до -5-10 °С през деня. Положителните температури през деня допринасят за началото на вегетацията, така че тъканите излизат от покой, губят втвърдяването си и губят способността си да издържат на нощни слани. При такива условия кората на костите страда от слънчево изгаряне, както и

цветни пъпки, особено при костилкови плодове (слива, череша, череша). Много опасен късни пролетни сланисъвпадащ с фазата на масов цъфтеж на дървета и храсти. Тичинките, плодниците и яйцеклетките са много чувствителни към ниски температури. При температура от -1 - 1,5°C загиват близалцата и семеплиците на сливата и черешата, а при -2°C - младите яйчници на ябълката.

Отделните части на плодното дърво имат различна зимна издръжливост: надземната част е по-зимоустойчива от кореновата система; растежните пъпки са по-устойчиви на ниски температури от цветните пъпки. От своя страна цъфтящите пъпки на костилковите овощни растения са по-чувствителни към замръзване от семковите растения.

В условията на средната зона температурата на въздуха през зимата обикновено не пада под нивото, опасно за овощните растения, а вегетационният период има благоприятен температурен режим и е доста дълъг. Възможността за отглеждане на породи и сортове в конкретни райони се определя от сбора от биологично активни температури и зимни условия, които трябва стриктно да се вземат предвид при разработването на породно и сортово райониране. Различните породи и дори сортовете от една и съща порода имат различна степен на зимна издръжливост. Устойчивостта на ниски температури, която се определя от мразоустойчивостта и зимоустойчивостта на растенията, е основният ограничаващ фактор при отглеждането на определени породи и сортове в средната зона.

Раната на ябълково дърво, независимо дали е прав разрез, скъсана нараняване от счупен клон или обелена кора, е „отворена врата“ за гъбички, бактерии и вредители.

Нелекуваните щети лекуват много дълго време, което се отразява на плододаването на ябълковото дърво и образуването на нови издънки. Нито едно увреждане на кората на ябълковото дърво или дървесината му не трябва да остава без внимание.

Така че ябълковите дървета дават плодове всяка година, ежегодно, премахвайки ненужните издънки, пренасочвайки младите клони, изрязвайки сухи и болни. Но по стволовете остават рани, които трябва да бъдат дезинфекцирани и третирани със защитен агент.

ВАЖНО!Невъзможно е да се изнесат дървета и да се прикрият рани със специален агент за един ден. Изчакайте няколко дни, преди да покриете разрезите на ябълкови дървета - разрезът трябва да изсъхне.

Кога е необходимо да се прикрият резени върху ябълкови дървета - зависи от сезона и времето:

• , при дъждове секциите изсъхват продължително време. Понякога трябва да изчакате 7 - 10 дни, за да спре раната да се намокри и може да се лекува;
• , при топло слънчево време резакът може да изсъхне за два дни.

С лятна резитбаотстраняват се само млади, неодървесни издънки. Разрез с малък диаметър бързо се лекува и не е необходимо да се обработва специално.

през зиматапри минусови температури раните по ябълковото дърво не зарастват, слана уврежда здрави клони през тях, така че дърветата не се подрязват през зимата.

Секции с диаметър до 2 - 2,5 см се дезинфекцират, но не се покриват с нищо.Самите те бързо се затягат, такъв разрез не представлява опасност за ябълковото дърво.

При разрези с трион над 3 см работата се извършва съгласно плана:

1. Непосредствено след резитбата раната се почиства от натъртвания и грапавина с остър градински нож;
2. Четка се намазва с трион с дезинфекционен разтвор, който ще предпази от проникване на патогени в раната;
3. Оставете за няколко дни да изсъхнат;
4. Те покриват повредената дървесина със специален инструмент, без да засягат кората на ябълковото дърво по ръбовете на среза.

Ако през зимата кората на ябълково дърво е повредена от гризачи, напукана от температурни промени или слънчево изгаряне, третирането се извършва през пролетта, когато температурата спре да пада под нулата.

Повредените участъци се почистват до здрава дървесина и се обработват по същия начин, както след сезонна резитба на дърветата.

ВНИМАТЕЛНО!Ако ябълковото дърво е било изгризано от зайци, то може да бъде спасено само ако щетите са незначителни.

Гледайте видеоклипа как да прикриете рани на плодно дърво:

Как да обработим отрязано ябълково дърво? Методи за дезинфекция

Увреждането на ябълково дърво от всякакъв размер трябва да се третира с дезинфектант, така че патогените да не попаднат в раната.

И така, как да прикриете отрязано ябълково дърво? За тези цели са подходящи калиев перманганат и препарати, съдържащи меден или железен сулфат. Всички разтвори се приготвят непосредствено преди обработката на ябълкови дървета:

• 50 грама син витриолразреден в 1 литър много топла вода;
• Няколко зърна калиев перманганатразреден в топла вода. Цветът трябва да е ярко розов;
• 30 грама железен сулфатразреден в 1 литър вода;
• готвене 3% Бордо смес. За да направите това, 30 грама меден сулфат се разтварят в 0,5 литра топла вода. Отделно 30 грама вар също се разреждат в 0,5 л вода. Разтвор на витриол на много тънка струя се излива бавно във варното мляко, като се разбърква непрекъснато. Готовата бордоска смес има красив син цвят.

За да приложите разтвора, използвайте всяка четка. Времето по време на обработката трябва да е сухо, спокойно. Не забравяйте да използвате гумени ръкавици.

За дезинфекция на повредена дървесина можете да използвате фунгицидни балсами, които се продават в магазините за градинарство.

Как да прикрием разрез на ябълково дърво?

След като почистеният и дезинфекциран разрез на ябълковото дърво изсъхне, трябва да бъде намажете със специален агент. Готово е за запечатване на щетиза затваряне на входа за вредители, бактерии и гъбички.

Освен това, на мястото на незащитен разрез, клонът може да започне да изсъхва. Това се случва, защото:

• Потокът на сок е нарушен, хранителните вещества не се стичат към тази част на клона, която е над повредата;
• Влагата се изпарява през раната.

Незащитената рана е склонна към напукване, понякога пукнатините са дълбоки. На мястото, където срезът е повредил кората на ябълковото дърво, може да се образува хралупа.

Като шпакловка използвайте:

• градински вар;
• Гъста каша от глина и лопен;
• Маслени бои върху естествено изсушаващо масло;
• Циментов разтвор - за особено големи щети;
• Бои на водна основа;
• Изкуствена кора (балсам - лак).

Градинска вар.

градински варМожете да го купите в магазина или да го направите сами. За приготвянето му се използват восък, колофон и мазнина.

Восъкът не позволява на водата да премине към дървото, не позволява на замазката да се оттича от раната. Лепкавостта на колофона позволява на смола да се свърже здраво с дървото. Мазнината не позволява на шпакловката да се напука при всяко време.

Подходяща е всякаква несолена мазнина. Можете да го замените с растително масло или натурално изсушаващо масло. Вместо восък е подходящ терпентин.

1. Вземете 1 част колофон и мазнина и восък 2 части. Колофонът, восъкът и мазнината се разтопяват отделно и след това се смесват. Този разтвор бавно се излива в студена вода. Извадете след втвърдяване;
2. Смесват се също 20 части парафин, 4 части колофон и 1 част олио;
3. Колофон и восък по 2 части, растително масло - 1;
4. Колофон 1,5 части, олио - 2. Загрейте, разбъркайте и изсипете 1 част терпентин. Важно е да направите това далеч от огъня.

Пепелта може да се добави към градинския терен.

ВАЖНО!Градинският терен се загрява леко преди нанасяне, за да се омекоти. Нанася се на много тънък слой, така че да изглежда, че върху разреза е нанесен тънък филм.

Ако покриете разрезите по ябълковите дървета с дебел слой градинска смола, дървесината под нея ще започне да гние след известно време.

Глинен говорещ.

Глинен говорещ:за да приготвите шпакловка от глина, вземете 2 части глина, 1 част лопен, малко натрошена слама или сено. Разбъркайте и разредете с вода до консистенцията на заквасена сметана.

циментов разтвор: 1 част цимент, 3 части фин пясък се смесват с вода и се добавя малко олио. Подходящ за запълване на дълбоки рани и пукнатини.

Бои на маслена и водна основаслед известно време те се отмиват от дъжд и ще трябва да бъдат подновени.

ВАЖНО!Необходимо е да се нанася замазка само върху повредена дървесина. Краищата на кората трябва да се оставят чисти, за да може от тях да се образува кравешко руло, което ще затвори раната.

Какво да направите, ако от разреза тече сок?

Ако сокът изтича само от малки участъци, които не са намазани, това показва, че резитбата е извършена много къснои раните не са имали време да заздравеят преди началото на потока сок.

Това няма да навреди на самото дърво, но някои малки клонки и плодни пъпки могат да изсъхнат. Можете да ги запазите частично, ако го направите течна глина говорещ и намажете всички рани с нея, дори и малки.

Ако сокът е изтекъл от една или повече големи секции, това означава, че повредата не е херметично размазана. Трябва ми почистете отново и намажете с гъста глинена каша. За по-добро фиксиране върху клон, можете да превържете това място с лента от памучен плат отгоре.

Какво да направите, ако разрезът е почернял (потъмнял) или се появи петно?

Ако разрезът на ябълковото дърво не бъде обработен навреме, тогава патогените могат да се установят върху него. С такива симптоми, рак на ябълката и цитоспороза. Ако тези заболявания не се лекуват, тогава болестта се разпространява в останалата част от клона, заемайки все по-големи площи. Първо ще изсъхнат отделни клони, а след това и цялото дърво.

Съседните дървета също могат да страдат от това заболяване.

По време на третирането всички повредени части се отрязват, преминавайки в здрава кора и дървесина. Обработете това място 3% бордоска смес, ако листата още не са цъфнали, или с 1% разтвор, ако вегетационният период вече е започнал.

Оставят го да изсъхне малко и след това го покриват с градинска смола или разредена глина. Ако заболяването се разпространи допълнително, лечението трябва да се повтори.Необходимо е да се напръска не само мястото на разреза, но и цялото ябълково дърво напълно.

Гледайте видеорепортажа за рака на ябълковите дървета:

Какво да направите, ако разрезът изгние?

Ако разрезът на ябълковото дърво започна да гние, това може да означава, че дървото е заразено със спори. гъба трут.Спорите се пренасят от вятъра, а отвореният разрез е чудесно място за инфекция. Все още не са измислени средства за борба с тази напаст.

СЪВЕТ!Ако гниене се забележи веднага и дървесината в тази област е влажна, но твърда, възможно е дървото все още да бъде спасено.

Клонът се отрязва напълно и се проверява мястото на среза. Здравата дървесина е индикатор, че болестта все още не е проникнала дълбоко в ябълковото дърво. Болният клон се изгаря, а разрезът се дезинфекцира и се покрива с градински катран.

Ако сте спали на място меко тъмно дърво, тогава гъбата трут завладя цялото дърво, след известно време ябълковото дърво ще умре. Изсича се напълно и се изгаря. Ако го оставите, тогава цялата градина може да се зарази.

Повредена кора от ябълка - какво да правя?

Кората на ябълковото дърво е повредена поради слънчево изгаряне, температурни промени през зимата, поради гризачи или други механични повреди. Също така, кората може да се отлепи от старо занемарено дърво.

Кората на ябълковото дърво се възстановява, но само ако повредата е незначителна. Ако кората е повредена по цялата обиколка, тогава дървото ще изсъхне.

Надраскванията от кората се отрязват с градински нож, обелените парчета се почистват с твърда четка. Когато работите, опитайте се да не повредите дървото. Не забравяйте да третирате с бордоска смесзащото под кората може да има ларви на вредители.

Място за покриване смес от глина, лопен и пепел, разредена с вода. За надеждност мястото на повреда се превързва с естествена кърпа.

Спазвайки някои правила, много проблеми с ябълковите дървета могат да бъдат избегнати:

• Подрязването на дърветата трябва да се извършва всяка година. Малките разфасовки на младите клони зарастват по-бързо от раните с голям диаметър в многогодишните клони;
• За да се предпазите от зайци, стволовете на дърветата трябва да бъдат увийте с агрофибърили оградете с фина мрежадо височина до 1,5 метра;
• Трябва да знаете слабите клони на вашите ябълкови дървета и инсталирайте под тяхза зимата и по време на узряването на реколтата. Това ще предотврати отчупването на клони от сняг или тежки ябълки;
• Следва късна есен, за да ги предпази от напукване.

Във връзка с