Грижи за млада градина. Грижи за млади овощни дървета

У дома

Тръбопровод

В първите години след засаждането на овощните дръвчета, за успешното им израстване и развитие, особено важна е пристъблената част на почвата - кръг с диаметър 0,75 - 2 м. Препоръчва се тази почва да се държи в рохкаво и състояние без плевели. Почвата се разрохква на дълбочина 8 - 12 см според нуждите: след дъжд, поливане, уплътняване на почвата, торене преди мулчиране. Ако почвата около дървото е покрита с мулч, последният се отстранява преди разхлабването и след това кръгът на багажника се покрива отново с него. През пролетта, веднага щом е възможно да се работи в градината, почвата първо се наторява с минерални торове, а след това се засаждат с градинска вила или лопата на дълбочина 10–12 cm по цялата земя. зона на багажника. През есента почвата трябва да бъде изкопана на разстояние повече от 1 m от дървото на дълбочина 18 - 20 cm (с обръщане на слоя). И на разстояние до 1 м - на дълбочина 10 - 12 см (без оборот на резервоара, т.е. дълбоко разхлабване). Вила или лопата се поставят с ръба към дървото, за да не се отрежат големите корени. Следователно почвата около такива дървета се изкопава на по-малка (с 8–10 cm) дълбочина. През есента мулчът обикновено се вгражда в почвата по време на изкопаването му, а през пролетта се внася нов след изкопаване.

Засаждане и засяване под короните на млади дървета

Под короните на младите дървета през първите пет до седем години можете да засадите или посеете зеленчуци, картофи; билките не се препоръчват, тъй като дърветата имат слаби корени, те са много взискателни към вода и хранителни вещества. Въпреки това, за предотвратяване на борбата с вредителите и болестите е разрешено засаждането на чесън и лук в областта на багажника.

Поливане на градината

В годината на засаждане и първите години след нея младите дървета се нуждаят особено от вода. Следователно, пристволната част през първата година след засаждането се напоява четири до пет пъти на сезон в размер на две или три кофи на поливане за всяко ябълково и крушово дърво и една или две кофи за череши и сливи. През следващите години поливането се извършва по-рядко. Не се препоръчва да се налива вода върху кореновата шийка на дървото или да се оставя да бъде във вода.

Методите за напояване могат да бъдат различни: пръскане чрез водни пръскачки, в ями или пръстеновидни канали, разположени на разстояние 1 m от ствола по цялата площ на кръга около ствола; вход за вода по кръга на багажника; подземно напояване; капково напояване. Изборът на метод за напояване зависи от техническите възможности.

Какво може да се отглежда в пътеките на млада градина

Пътеките на млада градина могат да се използват за отглеждане на зеленчуци, картофи и ягоди. Въпреки това е по-добре зеленчуците и ягодите да се отглеждат в зеленчуково-ягодов сеитбооборот. Лентите на ствола трябва да се поддържат чисти от плевели, рохкави и наторени (дори покрити с органичен мулчиращ материал). При междуредовите култури почвата трябва да бъде предварително подготвена и наторена. Извършвайте поливане, разхлабване, премахване на плевелите. На склоновете между редовете можете да отглеждате зеленчуци, картофи и ягоди. Ако сеитбата или засаждането на тези култури се извършва на хребети, тогава хребетите трябва да бъдат насочени напречно на склона, за да се избегне измиване на почвата. Ивиците на багажника в такива градини се засяват с многогодишни билки; бяла или червена детелина, ливадна власатка и др. Тревата се коси, когато порасне на височина 12-15 cm и окосената маса се оставя на място като мулч.

Използване на хербициди в млада градина?

Тъй като пътеките на млада градина обикновено се използват за отглеждане на зеленчуци, картофи, ягоди, е невъзможно да се използват хербициди в тях за борба с плевелите. Също така е нежелателно да се прилагат хербициди, ако под дърветата се засаждат лук и чесън.

Накисване на почвата в млада градина?

За сеитба се вземат 5-6 г семена от бяла детелина, 20 г ливадна власатка или 15 г червена власатка и 5-6 г ливадна синя трева на 10 кв.м. сеитба. Преди засяване почвата се изравнява, разрохква, наторява и след сеитбата се валира.

Засяването във влажна почва е най-добре през пролетта. Минералните торове се прилагат повърхностно преди сеитбата и след израстването на тревата: фосфорно-калиеви - през есента, азотни - през пролетта.

Дозата на азотните торове се удвоява в сравнение с дозите, използвани при почвата под черна угар. Подхранването се извършва през пролетта и лятото: уреята се използва за пръскане на дървета с разтвор в концентрация 0,2% (20 g на кофа вода). През есента, непосредствено преди падането на листата, дърветата се напръскват с 4-5% разтвор на урея. Такова пръскане не е толкова горна превръзка, колкото мярка за борба с ябълковата краста и други овощни култури.

Дози торове за приложение под млади растения

За почви със средно плодородие (100 g почва от горния слой - на дълбочина 20 - 25 cm - съдържа 10 - 15 mg подвижен фосфор и 12 - 18 mg обменен калий) могат да се препоръчат приблизителни дози за млади градини. .

Дози торове за млади овощни градини

Ако почвата е бедна, тогава дозите на фосфорни и калиеви торове могат да се удвоят. При достатъчно количество органични торове те могат да се прилагат до 3-5 kg на 1 m2. Ако са малко. Това е веднъж на три или четири години. Увеличете съответно дозата.

Зона за торене

През първите четири до пет години торовете се прилагат в близкия кръг на стъблото. След това областта на приложение се разширява. Разпръскването им около дървото според проекцията на короната.

Отблизо на тора

Торовете се затварят чрез изкопаване на почвата, но по такъв начин, че да не се повредят силно корените: стволът е по-малък. Към периферията на короната - по-дълбоко.

Грижа за нейната почва.Младите дървета не използват цялата отредена им площ в продължение на няколко години. Следователно в пътеките можете да отглеждате ягоди, моркови, цвекло, лук, краставици, домати, зеленчуков боб, репички, ранно зеле, картофи и други растения, неподходящи за отглеждане в пътеките с дълъг вегетационен период (късно зеле, тиквички , патладжан), горски плодове (малини, касис, цариградско грозде), както и зърнени култури, слънчоглед, царевица, които привличат много мишки и са конкуренти на овощните растения във вода и хранителни вещества.

Периодът преди градината да започне да дава плодове (5-6 години след засаждането на дървета) е най-благоприятен за отглеждане на зеленчуци. Затова в млада градина отглеждат зеле и карфиол, лук, кореноплодни, тиквички, тиква, домати, копър, маруля, репички, картофи, киселец, ревен.

В началото на периода на плододаване (на възраст 6-9 години) в градината се отглеждат кореноплодни зеленчуци, домати, ранно зеле и карфиол, лук, маруля, копър, киселец, ревен, ранни картофи.

През първите години от периода на плододаване (възрастта на градината е около 9-15 години) короните на дърветата все още не са достигнали пълно развитие. Затова в градината се отглеждат трапезно цвекло, ряпа, карфиол, лук, маруля, копър, ревен и киселец.

По време на периода на пълно плододаване (възрастта на градината е 18-20 години или повече) се отглеждат най-устойчивите на сянка култури: трапезно цвекло, лук, маруля, киселец, ревен.

Тъй като основната част от корените на овощното дърво се намират в пристъбления кръг, то се поддържа в насипно състояние и чисто от плевели. През есента, след прибиране на реколтата, почвата се прекопава на дълбочина 18-20 см при ябълкови и крушови дървета и 12-15 см при череши и сливи. Близо до стъблото почвата се изкопава на дълбочина 5-6 см. Не трябва да се страхуват някои увреждания на корените. Обикновено корени с диаметър по-малък от 6-8 см (дебелина на молив) лесно се възстановяват. По-дебелите скелетни и полускелетни корени трябва да се пазят от механични повреди, особено при дървета върху подложки от дървеници.

Падналите листа се изгребват и натрупват за компостиране или се изгарят преди копаене. През пролетта и през първата половина на лятото стволовете на дърветата се плевят и разхлабват (с вила, мотика) 4-5 пъти на дълбочина 5-10 см.

През август не се извършва разхлабване на почвата, тъй като това допринася за узряването на издънките и подготовката на дърветата за зимата. Тази система за поддържане на почвата в пристъблените кръгове, наречена черна угар, влошава свойствата на почвата при 7-8 и повече години дългосрочно приложение. Поради това е препоръчително да смените системата.

Мулчирането е една от най-добрите системи за управление на почвата за стволовете на дърветата. При мулчиране, покриване на повърхността на почвата с мулчиращ материал, нейните температурни и хранителни режими се формират благоприятно, растежът на плевелите се потиска. Като мулчиращи материали се използват торф, хумус, оборски тор, листа, компост, окосена трева, дървени стърготини, хартия, различни синтетични филми, пясък, камъни.

Тор за овощни дърветадопринася за доброто им развитие, ранно влизане в периода на плододаване. През първата година след засаждането растенията не се торят, тъй като в посадъчната яма е внесено достатъчно количество тор. Въпреки това кръговете на багажника трябва да бъдат мулчирани. Едва от втората година от живота на дърветата започват да се прилагат торове върху стволовете на дърветата.

Приблизителните дози органични и минерални торове за едно дърво, когато се прилагат заедно и в зависимост от възрастта на дърветата са показани в табл. четири.

При разделно прилагане на минерални и органични торове дозата им се увеличава 1,5-2 пъти. Дадените дози са изчислени за почва със средно ниво на плодородие. На силно плодородни почви дозите на тора се намаляват, а на бедни се увеличават 1,5 пъти. Под костилкови овощни дървета торовете се прилагат в околостволния кръг до 4-5-годишна възраст.

Оборски и фосфорно-калиеви торове се прилагат през есента, азотни - през пролетта по време на първото разхлабване. Органичните торове в градината се прилагат веднъж на 2-3 години, на бедни почви - годишно. За подхранване на млади дървета се използват преди всичко местни органични торове, при прилагане на течно подхранване, урината и кашата се разреждат 5-6 пъти, а изпражненията и птичият изпражнения - 10-12 пъти, изразходвайки една кофа на 1 кв. . м. Минералните торове се прилагат в течна или суха форма, в последния случай е необходимо поливане. През пролетта 2/3 от общата доза азотни торове се прилагат за изкопаване на стволовете на дърветата.

Ако първата превръзка се използва за всички плодови и ягодоплодни култури, тогава втората и третата (през първата половина на лятото) - селективно върху отслабени дървета. Втората горна превръзка се извършва в периода на повишен растеж на издънките, третата - след 30-40 дни в случай на слаб растеж на издънките с пълен минерален тор (NPK). Киселите почви се варуват веднъж на всеки 5-7 години, като се добавят варови материали в размер на 1 кг / кв. м. Фосфорните и калиеви торове се затварят в зоната, където се намира по-голямата част от корените. Най-добрият начин да направите - фокусно. Фокусите се правят под формата на ями по периферията на короната или жлебове около кръга на багажника. Обикновено минералните торове в комбинация с органичните се внасят на дълбочина 30-40 см.

Торенето на градината през периода на плододаване трябва да се планира по следния начин. През пролетно-летния период растенията трябва да бъдат снабдени с всички необходими елементи, особено азот, поради необходимостта от увеличаване на активността на цъфтежа, плододаването, растежа на издънките, формирането на културата и плодните пъпки.

През лятно-есенния период протича втората вълна на растеж на корените, продължава развитието на плодните пъпки и натрупването на хранителни вещества.

Хранителните вещества, натрупани през лятно-есенния период, влияят не само върху качеството на плодовете от тази година, но и върху зимната издръжливост и добива на следващата година. През лятно-есенния период е необходимо да се осигури пълно фосфорно-калиево хранене, като същевременно се намали снабдяването на растенията с азот. На почви с лоши физични свойства органичните торове се внасят ежегодно в доза 2-3 кг/кв. м., на слабо обработени почви дозата се увеличава 1,5 пъти. На средно култивирани почви за семкови култури се прилагат минерални торове в дози N 18-20 R 8-10 K 18-20 (g / m²). под костилкови плодове дозата се намалява 1,5 пъти. Към основната превръзка се добавят всички фосфорни торове и 2/3 азотни и калиеви торове. Горната превръзка се дава 1-3 пъти през вегетационния период.

За по-добро торене на цветя и запазване на младите издънки в началото на масовия цъфтеж растенията се напръскват с разтвор на микроелементи в концентрация: боракс 1 g / l или цинков сулфат 0,1-0,2 g / l или манганов сулфат 0,2 g / l или смес от три микроелемента с намаляване на дозата на всеки от 2 пъти.

При липса на мед върху дренирани торфени почви се прилага меден сулфат в доза 2,5-3 g / sq. м. или извършете листно подхранване с този микротор в концентрация 0,2 -0,5 g / l.

Поливане на овощни дървета.Липсата на вода през летния период с висока температура на въздуха води до преждевременно стареене на листата и цялото дърво, рязко намаляване на продуктивния период в живота на растенията. Поради тази причина дърветата не плододават редовно, зимуват неподготвени и често се повреждат от измръзване. Излишната почвена влага също има отрицателен ефект върху растението, тъй като кислородът се измества от почвата и се натрупва въглероден диоксид, което води до инхибиране и смърт на кореновата система.

През първите години след засаждането дърветата се поливат 3-4 пъти през пролетта и първата половина на лятото, а в сухи години - 5-8 пъти. За едно поливане се изразходват 2-3 кофи вода на засадено дърво, 10-15 кофи на 7-10-годишно дърво.

Приблизително за дълбочината на кореновата зона и активното поглъщане на вода за овощните растения се приема следното: в млади плододаващи градини от семенни видове (ябълка, круша) на силни подложки, в плододаващи семенни градини на джудже и полу -джудже подложки, при плододаващи костилкови - 0,5-0,7 м, при касис - до 40 см при млади растения и до 70 см при плододаващи, при цариградско грозде - до 25 см при млади и до 60 см при плододаващи, при възрастни малинови храсти - до 30-50 см, при ягоди - до 20-25 см. Поливането трябва да намокри почвата до тази дълбочина.

Ягодоплодните и овощните дървета на нискорастящи подложки с тънка коренова система трябва да се поливат първо и по-често от растенията с дълбока коренова система. Порасналите градини обикновено се нуждаят от по-рядко поливане. След поливане почвата на околостволния кръг трябва да се мулчира. Препоръчително е да спрете поливането 15-30 дни преди беритбата на есенно-зимните сортове.

Последното късно есенно поливане през октомври през периода на падане на листата е от голямо значение за повишаване на зимната издръжливост на дървото, активира растежа на корените и предотвратява изсъхването на издънките. Приблизителната норма на късно есенно напояване е 5-6 кофи на 1 кв. м. в суха есен. Поливането на дървета в пристъблени фунии се счита за неправилно, тъй като водата не достига до крайните активни корени. Препоръчително е да се извършва напояване по жлебовете по обиколката на пристволния кръг или по периферията на короната.

Интересен е опитът с поливането на кладенци. За 1-2 кв. м. в близост до кръга на багажника се прави кладенец с диаметър 10-12 см и дълбочина до 50 см, той се пълни с чакъл, натрошени тухли или едър пясък. Чрез кладенците те не само поливат, но и внасят течни торове. През есента се покриват, за да предпазят почвата и корените от замръзване. В градините и полетата с ягодоплодни напояването често се използва на принципа на пръскане, когато на водопроводите, положени на площадката, са монтирани специални пръскачки.

За спестяване на вода за напояване е обещаващо капково напояване, което осигурява бавен поток на водата в кореновата зона и нейното разпределение в почвата във вертикална и хоризонтална посока. За младо дърво един капкомер е монтиран близо до ствола, за възрастен - два от противоположните страни на ствола. Водата се доставя в рамките на 1-3 дни, в зависимост от скоростта на напояване и скоростта на изтичане на вода от капкомера. Например при поливна норма 40 л/кв. м. и дебит на водата 2 l / h, капкомерът трябва да работи 24 часа, а с прекъсване през нощта - повече от един ден. Капковото напояване се използва не само на обикновени плоски, но и на площи с неравен терен, на склонове и на почти всички видове почви. Индустрията произвежда различни видове капкомери. Основният недостатък на капковото напояване е запушването на капкомери с твърди примеси и солни отлагания.

Защита на дървета от гризачи.През зимата голяма вреда на младите и плододаващи овощни дървета нанасят мишевидните гризачи, зайци и водни плъхове, които изяждат кората и корените им. За да се защитят овощните дървета от гризачи и дупки от замръзване, стволовете им се връзват (през ноември) с покривен филц, покривен филц или смърчови клони (иглите надолу), плевелите и други отпадъци се отстраняват от градината, а снегът периодично се уплътнява (утъпква) в стволовете на дърветата. Стволовете са вързани плътно, без празнини, до самата земя; долната част на лентата е поръсена със земя отдолу.

Невъзможно е да се покрият стволовете на дърветата с възпиращи вещества - нигрол, автосол, химикали, тъй като тъканите на дърветата под въздействието на тези вещества губят зимната си издръжливост и умират от замръзване.

За борба с водните плъхове, които увреждат кореновата система на дърветата, те копаят бразди с отвесни стени с дълбочина 35 см и поставят капани и капани в тях. Тази работа се извършва през август, когато водните плъхове се придвижват от резервоари до градини, преодолявайки разстояние от 1-2 км.

Грижи за ствола и скелетните клони.Дълголетието на плодното дърво до голяма степен се дължи на поддържането на ствола и главните скелетни клони в здраво състояние. Стволовете се повреждат от мишевидни гризачи, зайци, кози, ниски температури през зимата и др.

За да се подобри здравето на стволовете и скелетните клони през есента (началото на октомври) или началото на пролетта, те се почистват от мъхове, лишеи и мъртва кора, под които се натрупват какавиди и яйца от насекоми вредители. Почистете стволовете с дървени ножове от здрава дървесина, метални стъргалки или телени четки. Почистеният материал се събира върху постеля, след което се изгаря.

През зимно-пролетния период (през март) кората и дървесината умират от южната страна на багажника. Това са така наречените слънчеви изгаряния. Появата им е свързана с резки колебания в температурата на земната кора през деня и през нощта, достигащи няколко десетки градуса.

Най-надеждният начин за справяне с изгарянията е варосването на дърветата с варов разтвор в началото на ноември, преди почвата да замръзне, или през февруари. Повърхността на ствола, боядисана в бяло, отразява пряката слънчева светлина, предотвратява нагряването на кората и изчезва възможността от слънчево изгаряне.

Багажникът и основите на скелетните клони се покриват с вар. За варосване се използва гасена вар, която преди употреба се разрежда с вода (2-3 кг вар на 10 литра вода) с добавяне на 2% лепило и 2% готварска сол.

Третирането на рани по дърветата в резултат на неправилно подрязване, счупени крайници, слънчеви изгаряния, щети от гризачи и др., спомага за увеличаване на живота на овощните дървета. Работата започва с изрязване с градински нож или длето на мъртви части до здрава дървесина. Почистеното място се дезинфекцира с разтвор на меден сулфат (300 g на 10 литра вода) и се покрива с градинска смола. За по-бързо заздравяване на малки рани, върху които е спряло образуването на прилив, през май раните се набраздяват: с градински нож се правят разрези в кората около раната, без да се повреди дървото. Големите рани се затварят с кит, приготвен от смесване на една част глина и една част пресен лопен, и се завързват с чул.

Лечение на хралупи. С помощта на различни инструменти (длета, ножове и др.) гнилата дървесина се отстранява от куха до здрава дървесина. Повърхността на вдлъбнатината се дезинфекцира с разтвор на железен сулфат (500 g на 10 литра вода), вдлъбнатината се запълва с развалини или натрошени тухли, напълнени с гъст разтвор на прясно гасена вар или смес от 1 част цимент и 3 части пясък. Пълнежът трябва да запълва изцяло вдлъбнатината, но не трябва да излиза над краищата й. Малки вдлъбнатини след почистване могат да се запълнят с дървена тапа. При изрязване на тапата по ръбовете на кухината се прави малък разрез в живо дърво, за да се стимулира образуването на прилив, раната се почиства с нож и се покрива с градинска смола.

Пръстенообразните лезии на кората на ствола не прерастват. Дървото може да умре напълно. Изсъхването на такива дървета се предотвратява чрез присаждане с мост. Резниците за присаждане могат да се приготвят от издънки от корените или от ствол под мястото на нараняване (фиг. 4). При увреждане на кората на кореновата шийка може да се използва присаждане на издънки или специално засадени едногодишни.

Борба със замръзване.В централните райони на нечерноземната зона на RSFSR късните пролетни мразове (спадане на температурата на въздуха под 0 ° C при положителни среднодневни температури) се появяват през май, по-рядко в началото на юни. Те могат да възникнат поради нахлуването на студени въздушни маси от север или североизток, както и поради нощното излъчване на топлина от земната повърхност. Често студовете съвпадат с цъфтежа на растенията и залагането на плодовете. Отворените цветни пъпки се повреждат при температура - 2,2-3,9°С, цветовете - при - 1,5-2,5 и яйчниците - при - 0,6-1,1°С.

Най-разпространеният и достъпен начин за защита на градините от замръзване са димните завеси. Те спомагат за намаляване на загубата на топлина от почвата и предотвратяват понижаването на температурата на въздуха в повърхностния слой. За димни завеси се използват купчини дим от органични материали от гнила слама, клонки, храсти, плевели, торф, листа, дървени стърготини, които дават голямо количество гъст дим и специални димни бомби (NDSH, A-5). Купчини дим или бомби се запалват от подветрената страна на градината, когато температурата падне до + 2 ° C и продължава поне час след изгрев слънце.

Добра защита на овощните растения от пролетни мразове е поливането на градината. Водата, която има голяма специфична и латентна топлина, отделя топлина при замръзване (1 литър отделя 80 килокалории). Следователно, във връзка с поливането на градината преди замръзване, температурната разлика може да достигне 2-3 ° C; това е достатъчно, за да предпази цветята от повреда. Още по-голям ефект се постига, когато се използва поръсване върху короните на дърветата, преди цветята да започнат да измръзват. Пръскането започва, когато температурата на въздуха падне над 0°C сутрин и спира, когато ледът по дърветата се разтопи. По време на защитното пръскане ледът трябва да остане мокър. Прекъсването на пръскането по време на замръзване води до смърт на цветята. Пръскането може успешно да се извърши с домашни устройства. Градински гумен маркуч с накрайник за пръскане е свързан към водопроводната мрежа. Ако няма дюзи за пръскане, към маркуча може да се закачи половин инчова тръба с дължина 3-4 м с отвори 1 мм. Ако на обекта няма течаща вода, оросяването може да се извърши с електрическа помпа, която изпомпва вода от кладенец, езерце или друг водоем. Цветята и яйчниците на ягоди, касис и цариградско грозде могат да бъдат защитени от пролетни слани, като се покрият с чул, рогозки, хартия, пластмасова обвивка.

Опрашване на овощни растения.Овощните растения, с изключение на черупкови растения, са кръстосано опрашващи се ентомофилни (опрашвани от насекоми) растения. Дори при породи и сортове с висока степен на самоплодородие, кръстосаното опрашване увеличава набора, процента на полезните яйчници, средното тегло на плодовете и добива. Основните опрашители на цветята на овощните култури са медоносните пчели. Сред другите насекоми, които опрашват цветята на плодовете, най-значимата група са единичните диви пчели. Техният брой в градините зависи главно от наличието на девствени и угарни земи, пасища, гори, неудобни земи и тръстики в близост до местата, където тези насекоми изграждат гнезда и се размножават. Въпреки това, самотните диви пчели не могат да се считат за надежден опрашител за овощни градини. Едно или две семейства пчели на 12-15 лични парцела увеличават добива на овощни растения с 20-50%.

За подобряване на работата на пчелите върху касис, круши и някои други растения, които са слабо посещавани от тях, се провежда обучение - пчелите се подхранват със захарен сироп, напоен върху пъпките или първите отворени цветове на тези растения. По време на периода на цъфтеж е забранено третирането на градини с пестициди. При необходимост от такава обработка входовете на кошерите се затварят за определен период.

Чаталовкаили подмяната на опори под дърветата е необходима, за да се избегне тяхното увреждане, счупване под тежестта на плодовата реколта. Подпорите се монтират под дървета (ябълкови дървета, круши и др.), когато плодовете достигнат размер на орех (фиг. 5). След прибирането на плодовете опорите се отстраняват за съхранение, те могат да служат няколко години.

За най-добър начин за закрепване на короната се счита централното закрепване с тел, което продължава няколко години (фиг. 6).

Прибиране на реколтата.Времето за прибиране на реколтата от плодове значително влияе върху тяхното качество. Масата на плодовете се увеличава значително през последните дни на узряване. Преждевременно събраните плодове са недостатъчно оцветени, имат по-лош вкус, повяхват при съхранение и губят качество. При забавяне на прибирането на реколтата се увеличават загубите на добив от проливането, при ранните и средносрочните сортове плодовете презреят и губят вкуса си. Презрелите плодове се съхраняват лошо и не са подходящи за консервиране.

грижа за млада градина

Грижа за почвата върху стволовете на дърветата.За да се осигурят дърветата с вода и храна, почвата на ивиците в близост до ствола с ширина 1,5–2,5 m се поддържа под черна угар, пътеките се заемат със сеитба на оран, зеленчукови култури и зелено торене. Почвата на стволовете на дърветата се поддържа влажна чрез поливане и мулчиране с торф, торфен компост, хумус и други органични материали. Разстелете мулча в началото на пролетта, когато има малко влага в почвата. Мулчът се поставя върху кръговете на багажника със слой от 6–8 cm, изразходвайки 1 m 2 20-25 кг торф или торфен компост. На 2-3-та година след засаждането поливането се извършва в размер на 30-50 литра вода на растение.

За обработка на почвата в близост до стволовете се използват градински култиватори и дискови брани. За да не се повредят дърветата по време на обработката, инструментите не трябва да се приближават до стволовете на повече от 40 см. През есента почвата в близост до стволовете се разхлабва на дълбочина 12 см. През пролетта се извършва брануване и след това култивирането се извършва на дълбочина 8–10 см. дъждове, за да се запази влагата, почвата се разхлабва на дълбочина 6–8 см (общо през лятото се извършват 3–4 разхлабвания). Частта от пристволната лента, която не е обработена с инструменти, се разхлабва ръчно: през есента - чрез изкопаване на лопата за половин байонет, през пролетта и лятото - чрез окопаване с плевене. При мулчиране кръговете на багажника не се нуждаят от многократно разхлабване, необходим е само рафт от големи плевели.

За да се натрупа влага под дърветата и да се предпази кората на стъблата от увреждане от мишки, е полезно да се утъпква сняг в стволовете на дърветата 3-4 пъти през зимата по време на размразяване.

В почвата в близост до стволовете на дърветата се прилагат органични и минерални торове. За тези цели се използват изветрял торф, компости от торф с изпражнения от торф с тор, оранжериен хумус и полуизгнил оборски тор.

Минералните торове се прилагат заедно с органичните торове под формата на органо-минерални компости или смеси. За приготвяне на смеси се полага слой от органични торове с дебелина 12–15 cm, върху него се изсипват суперфосфат и калиев хлорид; така че подредете 4-5 слоя. След това се смесват и оставят тази маса за няколко дни, за да импрегнират органичната материя с получения разтвор на минерални торове.

Органичните торове се прилагат веднъж на 2-3 години при обработка на почвата под оран. Първият път те оплождат на 3-та година след полагането на градината. Дотогава младите дръвчета се снабдяват с фосфор и калий чрез торове, прилагани в посадъчните ями. 1 м 2 околостъблен кръг (лента) направете 3-5 kg компост, хумус или полуугнил тор, 100 g суперфосфат и 20-30 g калиев хлорид.

Азотните минерални торове се дават ежегодно през пролетта в размер на 20-30 g амониев нитрат на 1 m 2 . В суха форма азотният тор се засява на повърхността на почвата и се покрива с разхлабване.

При прилагане на течна горна превръзка разтворът се излива в браздите по периферията на кръга или по протежение на пристъблената лента. Концентрацията на разтвора трябва да е ниска - 2-3 g на 1 литър вода. За течно подхранване, в допълнение към селитра, се използва разтвор от каша и птичи тор.

Суспензията се разрежда с вода 3-4 пъти, птичи тор - 10 пъти (сух - 20 пъти). Нормата на разтвор на селитра и органични торове е една кофа на 3-4 m бразда. При сухо време почвата в браздите трябва първо да се напои с чиста вода.

Грижи за почвата между редовете.През първата година след засаждането пътеките се държат под черна угар. През втората и следващите години пътеките се използват за отглеждане на зелени торове, зеленчуци и редови култури.

За отглеждане на зелен тор почвата между редовете през първата половина на сезона се поддържа под черна угар, в края на юни и първата половина на юли след следващия дъжд се извършва дисковане и сеитба на зелен тор . Като зелено торене се използват горчица, елда, фацелия, лупина и пелушка. Посевите от горчица, елда, фацелия дават от 20 до 30 тона зелена маса на 1 ха, но са ценни като медоносни растения. Разсадни норми за 1 ха при редова сеитба: горчица - 20 кг, елда - 100 кг, фацелия - 15 кг, лупина - 180 кг, пелушки - 150 кг.

Внасянето в почвата на зелената маса на зеления тор се извършва през есента, когато почвата на градината се обработва за есента. При поддържане на стволова ивица с ширина 2–3 m под черна угар, зеленият тор и други култури не възпрепятстват растежа на дърветата в млада градина и следователно могат да се засяват във всички разстояния на редовете. През 9-11-та година след залагането на градината, когато корените на дърветата заемат цялата междуредова площ, зеленият тор продължава да се използва по системата, приета за плододаващата градина. За получаване на достатъчно висок добив на зелена маса и повишаване на плодородието на почвата е необходимо да се прилагат минерални торове: 3 кг суперфосфат, 2 кг калиев хлорид, 2 кг азотни торове на сто квадратни метра.

В млади дворове или колективни градини пътеките могат да се използват за картофи, зеленчуци (с изключение на късните сортове зеле, които забавят есенната обработка на почвата).

Кръговете на багажника се държат в насипно състояние, без плевели или мулчирани. Не трябва да отглеждате култури за зърно в пътеките на градината, тъй като те изсушават много почвата и потискат растежа на крушовите дървета. Торови норми за отглеждане на зеленчукови култури на 1 m 2 7 кг компост или хумус, тор, торф, 60 г суперфосфат, 30 г калиев хлорид или 100 г дървесна пепел, 40 г амониев нитрат. За да се подобрят физическите свойства на почвата на 3-та година след засаждането, пътеката на градината може да бъде заета с многогодишни треви (не повече от 2 години).

В млада градина е необходимо да се извърши работа по задържане на сняг и да се намали потокът от стопена вода чрез преместване на снега към редиците дървета с помощта на трактор с тежък квадрат, прикрепен към него. Снегът в шахтите се топи по-бавно, размразените петна, образувани в пътеките, задържат добре водата.

Обработката на почвата в междуредията на млада градина се състои от оран под есента (в домашните градини - копаене) и 5 култивации през пролетта и лятото.

От книгата Пътуване със стайни растения автор Верзилин Николай Михайлович

Част IV Как да се грижим за домашната си градина КАК ДА ПОСТАВИТЕ ВАШИТЕ ЗЕЛЕНИ ПРИЯТЕЛИ Всички растения са натрупани по первазите на прозорците без никакъв ред. Не знаете от кой идва и от какво има нужда всеки от тях.Ние ще действаме по ред. Първо ще издадем паспорти на всички. След това ги разпределяме според

От книгата Наръчник на съвременния фермер и градинар автор Харчук Юрий

ГЛАВА 4 ПОДДРЪЖКА НА ГРАДИНАТА РАЗКРИТВАНЕ И НАСОЧЕНО ОТГЛЕЖДАНЕ Освен ако не възнамерявате да създадете напълно дива градина или да не отглеждате нищо друго освен марули в контейнери, ще трябва да подрязвате растенията си от време на време. Такава процедура

От книгата Златната книга на богатата реколта автор Самсонов Сергей Анатолиевич

Оставянето на лук-батун реагира добре на въвеждането на органични и минерални торове в почвата. През есента, когато се подготвят леглата за засаждане на семена в земята, се препоръчва да се добавят 2-3 kg хумус на 1 m2, а през вегетационния период да се хранят растенията с хранителни минерали: 45

От книгата Всичко за крушата. Сортове, отглеждане, грижи автор

Грижи През сезона тиквата се подхранва три пъти. Първият път - 2 седмици след засаждането на разсад. За да направите това, разредете 10% разтвор на лопен, 35 g суперфосфат, 20 g калиев хлорид в 10 литра вода и използвайте тази смес на 1 m2 площ. Вторият път тиквата се захранва през периода на формиране

От книгата Череша, черешка. Сортове, отглеждане, грижи, прибиране на реколтата автор Звонарев Николай Михайлович

Грижи За целия вегетационен период растенията се хранят 2-3 пъти, като за това се използват 10 g амониев нитрат на 1 m 2. Тиквичките се поливат редовно и умерено, в сухи лета - изобилно. Растението особено се нуждае от поливане през периода на плододаване.В допълнение, тиквичките редовно

От книгата Рецептата на градинаря за всеки ден. Златната книга на градинаря, изпитана от времето автор Стейнберг Павел Николаевич

Грижа за плодоносна градина Грижа за пътеки и стволове на дървета. Черната угар е водещото звено в системата за поддържане на почвата в градината. Намалява загубата на почвена влага, повишава съдържанието на хранителни вещества в нея в достъпна за растенията форма и служи като един от

От книгата 300 съвета за любител лозар автор Савелиев V.F.

Грижи за градината и грижи за дърветата Почвата в градината се поддържа чиста от плевели, рохкава и достатъчно влажна, особено в периоди на най-голямо потребление на вода (начало и активен растеж на леторастите, узряване на плодовете). По време на вегетационния период се извършват 3-4 разхлабвания. есента

От книгата Градина. Как да получите супер реколта автор Агишева Татяна Анатолиевна

Грижа за градината Грижа за плодоносни дървета Начини за ускоряване на плододаването на разсад овощни дървета Присъединявайки се към мнението на тези, които твърдят, че най-добрите плодове могат да бъдат получени чрез последователно засяване на първите семена, дадени от разсад, ние ще дадем тук редица

От книгата Градина и градина за мързеливи хора авторът Руцкая Тамара

ГРИЖИ ЗА МЛАДО ЛОЗЕ През първата година грижите за младите насаждения трябва да бъдат насочени към осигуряване на добро вкореняване на храстите. Тази работа е свършена

От книгата Практически домашни за лятна резиденция със собствените си ръце автор Авторски колектив

грижи за градината

От книгата Miracle Harvest. Голямата енциклопедия на градинарството и градинарството автор Полякова Галина Викторовна

Грижи за градината Засадени през есента или пролетта и подрязани през пролетта, растенията се избелват (стъблата и маточните клони), за да се предпазят от слънчеви изгаряния. Варосването се извършва с варо-глинен разтвор (2×3 до 1×3) с кремообразна плътност през есента, пролетта и отново през есента, след

От книгата 1001 отговора на важни въпроси на градинаря и градинаря автор

Инструменти за грижа за градината Градинарите и градинарите се нуждаят от специален инструмент за грижа за градината.Необходими са различни инструменти за борба с вредителите, за запазване на бъдещи култури, за прилагане на различни торове и така нататък и така нататък. В тази глава ние

От книгата Реколта без караница: градина, цветна градина и зеленчукова градина автор Кизима Галина Александровна

От книгата Голямата енциклопедия на летния жител автор Вечерина Елена Юриевна

Млечна супа с бейби грах Младият грах се обелва от шушулката, налива се малко вода, посолява се и се вари до полуготовност. В това време сварете твърдо яйцето и кипнете млякото. Грисът се разрежда със студена вода и се изсипва във врящ грах,

Страница 7 от 12

МЛАДА НЕПЛОДОДАВАЩА ГРАДИНА

ПЪРВА И ВТОРА ГОДИНА В ГРАДИНАТА

ПОбщоприето е, че първата година след засаждането в градината е загубена година за дървото: толкова е трудно за ябълковите дървета да „оцелеят“ тази операция. Трансплантираните дървета дават толкова незначително увеличение, че на следващата година от престоя им в градината (втората година в градината и четвъртата в живота на дървото) дърветата почти не се подрязват.

Грижата за дръвчетата през тези две години се свежда основно до наблюдение как растението се адаптира към новите условия на живот и как се възстановяват изгубените или повредени части. Задачата на градинаря в този момент е да помогне на дървото, за да гарантира, че неговото развитие протича правилно.

Трябва да се има предвид, че по време на копаене, както и по време на транспортиране и засаждане, много бъбреци са повредени. През зимата тези пъпки измръзват. Издънките от останалите пъпки често не растат в желаната посока, клоните се развиват неравномерно и т.н. Особено често се наблюдава слабо развитие на централната издънка: забавяне на растежа, изкривяване и др.

Чрез своевременно прищипване на ненужните издънки, премахване на тези, които възпрепятстват развитието на желания клон, можете да възстановите нормалната корона и правилното съотношение на нейните части.

Изпълнението на тази работа е основното в грижата за младите насаждения през тези две години на растителност.

През следващите две до четири години, преди плододаване, младата градина се грижи по същия начин, без съществени промени. Ето защо тук ще очертаем основните методи на грижа за една година и специално ще се спрем на онези мерки, които трябва да се предприемат във връзка с промяната във възрастта на дърветата.

ГРИЖИ ЗА ПОЧВАТА В МЛАДА ГРАДИНА

Придвижението зад почвата се състои в култивиране и наторяване на стволовете на дърветата и разстоянието между редовете.

Pristvolnye кръгове винаги трябва да са свободни и чисти от плевели. За да направите това, през есента и след това в началото на пролетта, веднага щом земята изсъхне леко и не се придържа към лопатата, трябва да изкопаете кръговете на багажника: през есента - обръщайки земята до дълбочината на лопатата, а през пролетта - малко по-малък. Изкопаването на кръга на багажника помага за задържане на влагата в почвата, подобрява достъпа на въздух до почвата и подобрява работата на полезните микроорганизми.

Понякога през пролетта те не бързат да разхлабят почвата, надявайки се, че е била разорана през есента. Междувременно до пролетта почвата е много уплътнена и плува. Ето защо през пролетта е необходимо да започнете обработката на почвата възможно най-рано.

Техниката на копаене е следната.

Необходимо е да се копае така, че да се повредят възможно най-малко корените, разположени близо до повърхността. За да направите това, лопатата трябва да бъде поставена успоредно на корените, по радиуса на околостволовия кръг, тоест с ръб към ствола. При копаене дървото винаги трябва да е отстрани.

В близост до багажника трябва да копаете по-малки, като постепенно увеличавате дълбочината, така че по-близо до външната част на кръга да можете да копаете за цялата лопата.

По външната част на кръга трябва да се направи малък удар - жлеб с дълбочина 5-10 сантиметра с наклонен ръб, така че корените на растителността извън кръга да не проникват в кръга около ствола.

В бъдеще, тъй като плевелите се появяват върху кръговете на багажника и горният почвен слой се уплътнява, е необходимо да се плеви или окопава, като същевременно се премахват плевелите.

Така ще запазим пристволния кръг под черна угар.

Невъзможно е обаче да се злоупотребява с окопаването и копането. Това разрушава структурата на почвата, разпрашава я. И напръсканата почва лесно се слепва, когато се навлажни, плува. Изсъхва бързо, покрива се с кора, губи дишане. Влагата бързо се изпарява през почвената кора. В резултат на това под такава кора в почвата няма достатъчно въздух и влага за нормалното функциониране на полезните микроорганизми. Начинаещите градинари често правят тази грешка. От похвалното желание да поддържат почвата винаги рохкава, те усърдно смачкват всяка буца, за да унищожат нейната бучка и по този начин да анулират резултатите от своите грижи и усилия.

Но често се случва. Кръговете на багажника се третират лошо. След това те обрастват с метличина. Междувременно трябва твърдо да се помни, че поддържането на почвата в околостволовия кръг чиста, както и поддържането на нейната структура, е най-важното условие за осигуряване на нормалния растеж на едно дърво. При правилна и навременна обработка на пристъблените кръгове растенията безболезнено понасят дори тежка суша.

Кореновата система на ябълковото дърво расте силно на ширина. Основната маса на хранещите се корени е извън короната. От това следва, че пристволният кръг трябва да бъде много по-широк от короната.

Ако през първата година след засаждането радиусът на пристъбления кръг трябва да бъде равен на около метър, то през следващите години той трябва да се увеличава ежегодно с 20-25 сантиметра и да бъде най-малко 1,5-2 метра до началото на плододаването.

ОБРАБОТКА НА МЕЖДУРЕДИЯТА

Да сеИзглежда, че е напълно безразлично с какво са заети пътеките в млада градина, ако околостъблените кръгове са широки и се поддържат в добро състояние. Но не е.

Зърнени култури - ръж, пшеница - най-лошите съседи за ябълково дърво. По-желани за сеитба в пътеките на градината са детелина, фий, както и редови култури: картофи, цвекло.

Същността на въпроса е ясна: толкова по-лош е кварталът, колкото по-малко се разхлабва земята между редовете и толкова повече влага се абсорбира от тях (особено през първата половина на лятото). Ето защо градинарят трябва да обърне най-сериозно внимание на състоянието на междуредията. В пътеките на големите градини се въвежда специално редуване на култури, което непрекъснато подобрява структурата на почвата и я обогатява с хранителни вещества. В училищните райони разстоянието между редовете трябва да се използва за градински култури и полета с ягодоплодни култури.

Понякога те използват раирана сеитба на треви, тоест тяхната двугодишна употреба (на свой ред), или се ограничават до сеитба на така нареченото зелено торене - треви за зелено торене - през втората половина на вегетационния период.

Като зелено торене се използват различни растения: пролетен фий, серадела, горчица, елда, фацелия. За северната и централната ивица на СССР най-доброто от тези зелени торове е лупината (едногодишна и многогодишна). Многогодишната лупина, която не е изорана преди зимата, е отлично средство за задържане на сняг.

Необходимо е да се обработват пътеките възможно най-внимателно. По време на обработката на коне дърветата се развалят от плуг, брана, а кон яде млади издънки от дървета. Тракторната обработка също често оставя след себе си сериозни рани по стволовете. Особено често такива проблеми се случват в градини, разположени на малки площи, с намалени разстояния между дърветата.

Трябва да се помни, че загубата на всеки клон, всяко листо, ако не е причинено от необходимост, причинява щети на плодното дърво.

МУЛЧИРАНЕ НА НАЗЕМНИ КРЪГОВЕ

МУлчирането, тоест засенчването на околостволови кръгове, е един от най-добрите начини за грижа за почвата в млада градина. Като мулч може да се използва оборски тор, торф (със слой от 5 до 7-8 см), отработена или остаряла слама (10-12 см) и др.. Мулчът, нанесен веднага след пролетната обработка на стволовете на дърветата, запазва горния слой на почвата рохкав и забавя изпарението на влагата.

Мулчирането е особено важно в сухи години. Но дори и в нормални години мулчът, предотвратявайки растежа на плевелите и поддържайки най-добрите условия за работа на микроорганизмите, дава много благоприятен резултат. През есента мулчът (с изключение на сламата) се вгражда в почвата, а сламата се събира на купчини и се съхранява до пролетта.

Торфът за мулчиране трябва да се използва добре проветрен, отлежал на купчини.

ТОР МЛАДА ГРАДИНА

хДобрият растеж на дърветата, както и ранното им плододаване зависят от систематичното прилагане на торове в почвата. Най-добрият тор е оборският тор. Количеството на тора зависи от характеристиките на почвата.

Най-много оборски тор имат песъчливите и тежките глинести почви. Това е лесно да се разбере, ако ясно си представите как органичните торове променят структурата на почвата.

Оборският тор, торфените изпражнения, торфът, компостът, хумусът, предизвикващи повишена активност на почвените микроорганизми, също подобряват физичните свойства на почвата.

Оборският тор прави тежката глинеста почва по-пропусклива за въздух и вода. Напротив, оборският тор свързва леките песъчливи почви и ги прави по-способни да задържат влага. Поради това е препоръчително да се прилагат органични торове всяка година, поне в малки дози.

Освен оборски тор и други органични торове се препоръчва внасянето на минерални торове - 6 грама активно (чисто) вещество от азот, фосфор и калий на 1 метър. Това е: суперфосфат (18 процента) - 33 грама, калиева сол (40 процента) - 15 грама и амониев сулфат (20 процента) - 30 грама. („Изчисляване на минерални торове“ вижте в приложението по-долу)

При липса на органични торове е препоръчително да се прилага двойно количество минерални торове за млади дървета, тоест 12 грама чист азот, калий и фосфор на 1 кв. метър.

Необходимо е да се направи тор по време на есенното или ранно пролетно изкопаване на стволовете на дърветата.

Разпределете торовете върху площта на кръга по такъв начин, че количеството им да намалява от външната част на кръга към багажника.

За да се развият по-добре дърветата, препоръчително е да се даде допълнителен тор под формата на горна превръзка през лятото. Две или три подхранвания с минерален азот, 2-3 грама чисто вещество на 1 кв. метър или една и половина кофи разтвор на суспензия на 1 кв. метър ще има положителен ефект върху растежа на дървото.

Подхранването трябва да се извършва през юни, юли, началото на август. На по-късни дати издънките може да не узреят и тогава ще замръзнат през зимата. Въпреки това, не трябва да прехранвате дървото, тъй като то може да „угоява“, тоест да расте енергично, без да полага плодни пъпки.

При много бурен растеж на дърветата прилагането на торове трябва да бъде ограничено или временно спряно. В някои случаи дори е полезно калайдисването на твърде мазна почва.

ГРИЖА ЗА ЩАМБА

УГъбата на ябълковото дърво е не само опора, носеща корона от клони и листа с плодове, това е сложна мрежа от тъкани, през които хранителните вещества се прехвърлят от корените към короната и обратно. Поради това здравословното състояние на ствола, особено външните му слоеве, тоест кората и камбиалният слой, разположен между кората и дървесината, е изключително важно за нормалното развитие на дървото.

Кората на ствола на младо дърво е свежа. Тя е издръжлива и еластична. Тези качества трябва да се запазят възможно най-дълго.

Времето, разбира се, прави своето: по кората се появяват пукнатини, различни видове рани, в които намират подслон вредители и микроорганизми.

Появилите се на дървото мъхове и лишеи се унищожават чрез пръскане с 5-8% разтвор на железен сулфат или 6% разтвор на карболинеум.

Това се прави, когато дървото е в покой, тоест късна есен или ранна пролет. Стволът и основните клони се намазват с варно мляко. Ето основните мерки, които допринасят за дългосрочното запазване на кората на дървото здрава.

С нарастването на ствола тези мерки стават все по-необходими. Сега те се съединяват чрез почистване на кората с метална четка, скрепери (длето, което пчеларите обикновено използват, е много удобно за това), за да се отстранят от ствола люспи от умираща кора и вредители, които се скупчват под тях.

Ако върху кората се появят рани (поради измръзване или увреждане от гризачи), е необходимо да почистите болното място, като премахнете всички мъртви и болни части до здрава тъкан и покрийте раната с градинска смола или маслена боя върху естествено изсушаващо масло . По този начин изолираме откритата зона от влага и въздух и осигуряваме най-добрите условия за образуване на калус, който лекува рани по растенията.

Ако няма смола и маслена боя, можете да се ограничите до намазване на раната със смес от глина и лопен (от равни части лопен и мазна глина). За да се запази по-добре покритието, то се увива с чул, марля или друг материал.

През пролетта в долната част на багажника, близо до земята, понякога можем да открием увреждане на кората от мишки. Ако кората е унищожена около цялото дърво или върху значителна част от него, тогава трябва да се присади с мост възможно най-скоро (в самото начало на сокодвижението). Това ще рестартира прекъснатия поток. Поради спирането на потока на сока, кората над раната много скоро престава да се отдалечава. Затова трябва да действаме бързо, за да не изпуснем подходящия момент за ваксинация. За успех на ваксинацията трябва да се направят два-три моста.

ГРИЖА ЗА КОРОНАТА

ATв рамките на три-четири години след засаждането на дървото трябва да завърши коронясването му. В тази работа има две основни задачи:

първо, необходимо е да се оформи скелетът на дървото, т.е. да се извадят основните клони на короната както на първия, така и на следващия слой на дървото;

второ, в процеса на коронясване се регулира замърсяването на основните клони на короната, отстраняването на клони от втория и следващите редове.

При петклонна система, когато фиданката вече има дървесна рамка, през четвъртата или петата година се формира вторият слой на короната (подобно на първия ред) от три до четири възела.

Не трябва да оставяте маркера на втория слой без наблюдение, тъй като може да се получи удебелена корона и твърде остри ъгли на клоните от багажника.

Вторият слой на короната трябва да бъде положен на по-голямо разстояние от горния слой, отколкото обикновено се случва в естествени условия (от 50 до 70 сантиметра).

След като избрахме за това първия подходящ клон от втория ред, трябва да забавим развитието на подлежащите, междинни между първия и втория ред, издънки. За да направите това, такива издънки се прищипват систематично през лятото, така че дължината им да е 15-20 сантиметра. Когато избираме следващите клони от втория слой, трябва да премахнем издънки с остри ъгли на разтоварване или силно да потиснем растежа им.

Ако тези условия са изпълнени, полагането на втория слой се удължава най-малко две години.

При коронясване по безстепенната система в различните й варианти пълното полагане на короната също изисква две до три и повече години.
Работата на градинаря се основава на същите принципи, споменати по-горе: първо, осигурете най-доброто разстояние между клоните (поне 20-30 сантиметра), за да сте сигурни, че всеки клон може да се развива свободно, без да навреди на долния клон; второ, да се осигурят максималните ъгли на отклонение със съседните клони; и трето, да се осигури здрава връзка на всеки клон със стъблото, тоест да се изберат клоните с най-малко остри ъгли на отклонение от стъблото.

При дърветата от пирамидален тип основният продължаващ издънка се оставя още известно време, така че след отстраняването му горните странични издънки да не заемат вертикална посока.

Когато коронясва, градинарят съвсем естествено има желание да постави горните нива възможно най-бързо. Това обаче не трябва да се бърза, особено ако долните клони изостават в растежа по някаква причина: горните клони, намирайки се в по-добри условия за растеж, ще се развият по-бързо и ще забавят растежа на долните клони, което ще наруши хармоничното развитие на долната и горната част на короната. Ако това се случи и долната част на короната изостава в развитието си, горните части на дървото и продължаващият летораст трябва да се отрежат по-силно.

Три-четири годишен, коронован по системата без нива.

В короната разграничаваме, в допълнение към основните клони, които съставляват така наречения „скелет“ на короната, цяла система от „обрастващи клони“. Клоните, които растат директно върху скелетните, се наричат клони от втори ред; растящи на разклонения от втори разред - разклонения от трети разред и т. н. Всички останали разклонения, които носят непосредствено размножителните органи - плодните пъпки, се наричат "обрастващи".

Продължаващият летораст е преразвит поради разклоненията на короната, тъй като лятното прищипване не е извършено своевременно. Подрязва се много силно, горните две странични клонки се подрязват малко, долните три не се подрязват изобщо. За да се увеличи ъгълът на отклонение на четвъртия клон, беше поставен дистанционер.

Продължението е слабо, страничните клони на короната са силни. Продължаващата издънка изобщо не се отрязва, страничните клони се изрязват силно. Грешката е, че растежът на тези клони не е забавен чрез своевременно прищипване.

Когато подрязвате тази част от короната, градинарят също трябва да се ръководи от определени правила.

1. Не само на скелетните клони (от първи ред), но и на всеки друг клон на дървото трябва да се осигури достатъчно количество светлина и въздух, като му се придаде подходяща посока и позиция.

2. Чрез резитбата е необходимо да се създаде такава корона, при която всеки страничен клон да е подчинен на носещия клон, както скелетният клон на короната е подчинен на проводника - централния, водещ клон. Това означава, че не се допуска еднакво развитие на главния клон и излизащия от него клон, тъй като води до отслабване на главния клон.

Продължаването на бягството не е жизнеспособно. Отрязва се в основата на горния клон на короната, като последният се привързва към пръчка, закрепена на две места за ствола на дървото. За да се замени получената празнина в короната, могат да се започнат два странични клона.

Горната странична издънка (5) се конкурира с продължаващата издънка (6), имаща твърде остър ъгъл на отклонение. Трябваше да бъде отхвърлен своевременно с дистанционер. Сега или се отстранява напълно, или се отрязва над долната външна пъпка, от която може да израсне клон под голям ъгъл.

3. Никоя част от растението не трябва да възпрепятства развитието на друга. Такива случаи са възможни при механичен натиск или триене на различни клони, с прекомерен растеж на която и да е част в ущърб на друга.

Ръководейки се от тези правила, е възможно да се създаде мощна „прозрачна“ корона върху здрав скелет на дърво, широко достъпен за лъчите на слънцето и въздушните течения.

И това е необходимо за получаване на изобилни реколти от добри плодове и за дългосрочно плододаване на дървото. Нека да разгледаме няколко конкретни случая на изрязване.

Корона с две нива. Горният слой е слаб, долният, напротив, е силно развит. Издънките на горния слой не се режат; клоните на долния слой се подрязват силно и колкото по-силни са, толкова по-слаб е горният слой.

Не трябва да се позволява на едно дърво произволно да разтяга клоните си по дължина. От това клоните са голи и тънки. Ето защо, когато дървото се възстанови и започне да произвежда нормални израстъци, на четвъртата, петата и отчасти дори на шестата година от живота на дървото на постоянно място в градината, всички основни издънки в началото на пролетта трябва да бъдат отрязани до една трета от дължината им, а продължаващият летораст трябва да е малко по-малък. По този начин предизвикваме повишен растеж на издънки от изоставените пъпки, част от които отиват в издънките на продължението на скелетните клони и клоните от следващите редове, докато останалата част, с помощта на лятно прищипване, се превръща в удебеляващи издънки и впоследствие в плодни клонки.

Вместо горния слой, по късата част на оста има малки жалки клонки; долният слой е силен, с добри клони. Най-големият от горните клони се привързва към трън, а ако няма такъв, към трепа или пръчка. Клоните на долния слой се отрязват за целия им растеж. Страничните клони се нарязват на удебеляващи издънки.

При формиране на странични разклонения на основните скелетни клони не бива да се допуска излизане на първия страничен летораст на близко разстояние от ствола. Колкото по-голямо е това разстояние, толкова по-голяма площ ще осигурим зад страничния клон и толкова по-малко удебелена ще бъде короната. Това разстояние трябва да бъде приблизително 40-50 сантиметра. На следващата година правим същата резитба на цялата корона, като полагаме издънки от трети ред на страничните клони.

През следващите години резитбата е необходима главно за регулиране на замърсяването, тоест за забавяне на прекомерно и бързо развиващите се издънки, за забавяне на тези, които са поели нежелана посока, за превръщане на растежните издънки в плодни клони, както и за подрязване на основните издънки.

Начинаещият градинар често не знае как да се справи с определени отклонения от нормалния растеж на дървото. Разбира се, трудно е да се предвидят и опишат всички възможни случаи на такива отклонения, но някои типични могат да бъдат посочени.

Фигурите показват диаграми на различни отклонения с корона от пет грозда и ясно показват методите за коригирането им. Тези техники са разработени от известния руски градинар М. В. Ритов.

КОГА ДА РЕЖЕТЕ

Пизрязване и изрязване на издънки по пръстена - летни операции. Останалата част от резитбата, както и коронясването, трябва да се извършват само в началото на пролетта (в по-топъл климат - и през есента).

В края на вегетационния период плодното дърво отлага запаси от пластмаса в цялата дървесина на ствола, във всички клони, клонки и корени, от които ще се нуждае през пролетта. През пролетта, с първото събуждане на дървото за живот, тези резерви се втурват към точките на растеж.

Изрязване издънки на пръстена. Лявото е дясно; центърът и дясното са грешни.

Чрез подрязване, тоест премахване на краищата на клоните, в момента, когато сокодвижението вече е започнало, ние премахваме резервите, направени от дървото, причинявайки му значителни щети. Има още нещо, което трябва да се отбележи относно изрязването. Много често, когато разглежда дърво и планира да отстрани една или друга издънка, градинарят се отдалечава от дървото, без да го докосва с нож: жалко е да го отрежете. Трябва твърдо да схванем правилото: ако наистина подобрим състоянието на дървото чрез подрязване, не трябва да го отлагаме за по-късна дата (до есента, до следващата година). Винаги е най-добре да премахнете клона, докато е още млад. Колкото по-малка е раната, толкова по-бързо ще заздравее и следователно толкова по-безболезнена ще бъде нашата намеса за дървото.

РАЗСАД ПОД СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР

зкакво трябва да се прави през тези две-четири години с разсада, който сме взели под наблюдение?

Ние ще полагаме същите грижи, които култивираните дървета получават за дърветата от опитния участък, като прилагаме към тях същите методи на резитба, хранене и т.н. Некултивираните (неприсадените) ябълкови дървета обикновено дават плод по-късно. И ако, съдейки по външния им вид, човек може да се надява да получи култивирани сортове от тези дървета, тогава трябва да изчака тяхното плододаване; това ще определи бъдещата съдба на ябълковите дървета. И. В. Мичурин обаче предупреди, че първото плододаване на такива дървета все още не е решаващо. Най-често положителните свойства се откриват по време на първото плододаване, през следващите години те се проявяват по-силно, фиксирани са и едва в третото или четвъртото плододаване тези качества най-накрая се оформят.

Дърветата, които не оправдават нашите надежди, трябва да бъдат премахнати от градината или, ако условията позволяват, да бъдат превърнати в култивирани чрез присаждане в короната.

През първите години след засаждането на овощните дръвчета, за успешното им израстване и развитие, особено важна е пристъблената част на почвата - кръг с диаметър 0,75-2 м. Препоръчва се тази почва да се държи в рохкаво и състояние без плевели. Почвата се разрохква с градинска мотика на дълбочина 8-12 см според нуждите: след дъжд, поливане, уплътняване на почвата, торене, преди мулчиране. Ако почвата около дървото е покрита с мулч, последният се отстранява преди разхлабването и след това кръгът на багажника се покрива отново с него.

През пролетта, веднага щом е възможно да се работи в градината, почвата първо се наторява с минерални торове и след това се засаждат с градинска вила или лопата на дълбочина 10-12 см по цялата земя. зона на багажника. През есента почвата трябва да бъде изкопана на разстояние повече от 1 m от дървото на дълбочина 18-20 cm (с обръщане на слоя), а на разстояние до 1 m - на дълбочина 10 -12 см (без обръщане на слоя, т.е. дълбоко разхлабване). Вила или лопата се поставят с ръба към дървото, за да не се отрежат големите корени.

Ябълковите и крушовите дървета, присадени върху нискорастящи подложки, като черешови и сливови дървета, имат корени по-близо до повърхността на почвата. Поради това почвата около такива дървета се изкопава на по-малка (8-10 см) дълбочина. През есента мулчът обикновено се полага в почвата при нейното изкопаване, а през пролетта се внася нов след изкопаване.

В годината на засаждане и първите години след нея младите дървета се нуждаят особено от вода. Следователно частта на багажника през първата година след засаждането се напоява четири до пет пъти на сезон в размер на две или три кофи на поливане за всяко ябълково и крушово дърво и една или две кофи за череши и сливи. През следващите години поливането се извършва по-рядко. Не се препоръчва да се налива вода върху кореновата шийка на дървото или да се оставя да бъде във вода.

При междуредовите култури почвата трябва да бъде предварително подготвена и наторена. Извършвайте поливане, разхлабване, премахване на плевелите. На склоновете между редовете можете да отглеждате зеленчуци, картофи и ягоди. Ако сеитбата или засаждането на тези култури се извършва на хребети, тогава хребетите трябва да бъдат насочени напречно на склона, за да се избегне измиване на почвата. Дъбловите ивици в такива градини се засяват с многогодишни треви: бяла или червена детелина, ливадна власатка и др. Тревата се коси, когато израсне на височина 12-15 cm и окосената маса се оставя на място като мулч.

Тъй като пътеките на млада градина обикновено се използват за отглеждане на зеленчуци, картофи, ягоди, е невъзможно да се използват хербициди в тях за борба с плевелите. Също така е нежелателно да се прилагат хербициди в редовете на дърветата, ако лукът и чесънът са засадени под дърветата.

В млада градина се допуска затревяване на стволовете на дърветата, ако градината е разположена на склон. В други случаи сеитбата на многогодишни треви е възможна през 8-10-та година след засаждането на градината. За сеитба вземете 5-6 г семена от бяла детелина, 20 г ливадна власатка или 15 г червена власатка и 5-6 г ливадна синя трева на 10 квадратни метра. посевна площ. Преди засяване почвата се изравнява, разрохква, наторява и след сеитбата се валира. Сеят се във влажна почва, за предпочитане през пролетта. Минералните торове се прилагат повърхностно преди сеитбата и след израстването на тревата: фосфорно-калиеви - през есента, азотни - през пролетта.

Подхранването се извършва през пролетта и лятото: уреята се използва за пръскане на дървета с разтвор в концентрация 0,2% (20 g на кофа вода). През есента, непосредствено преди падането на листата, дърветата се напръскват с 4-5% разтвор на урея. Такова пръскане не е толкова горна превръзка, колкото мярка за борба с ябълковата краста и други овощни култури.

За почви със средно плодородие (100 g почва от горния слой - на дълбочина 20-25 cm - съдържа 10-15 mg подвижен фосфор и 12-18 mg обменен калий), приблизителните дози торове за млади градини могат да препоръчват се: карбамид 20 g, суперфосфат гранулиран 30 g, калиев хлорид 15 g на квадратен метър. Ако почвата е бедна, тогава дозите на фосфорни и калиеви торове могат да се удвоят. През първите четири до пет години торовете се прилагат в близкия кръг на стъблото. След това зоната на приложение се разширява, разпръсквайки ги около дървото по проекцията на короната. Торовете се затварят чрез прекопаване на почвата, но така, че да не се увреждат силно корените: при ствола - по-малки, към периферията на короната - по-дълбоко.

Раздели