Газов котел аогв 11 1. Газов котел аогв

Верига от събития ме подтикна да напиша тази публикация, което ме принуди да опитам ръката си в самоподдръжката на газов котел. Веднага ще отбележа, че това не е съвсем „обмен на най-добри практики“, както обикновено се представя, тъй като някои от посочените факти, напротив, говорят за първоначалната пълна неопитност на потребителя. Но може би представената информация ще помогне на тези, които я четат, да избегнат подобни грешки.

Факт е, че с привидното изобилие от информация в мрежата трябваше да се сблъскам с факта, че не беше толкова лесно да се намерят разбираеми инструкции стъпка по стъпка - най-често всичко се ограничава до селективни съвети във форумите. Фабричното ръководство обхваща много проблеми доста сухо и не внася много яснота, а някои важни аспекти на практика се пропускат като цяло, което по принцип доведе до ситуацията, която ще бъде обсъдена. И така, какво причини и как газовият котел AOGV-11.6-3 беше почистен със собствените си ръце.

Как започна всичко

Преместихме се в собствената си къща през септември 2002 г. Отоплителната система беше (и все още е), но тогава беше организирана на принципа на естествената циркулация. Котелното е в самостоятелна пристройка, оборудвана по всички съществуващи правила. Като топлогенератор беше използван стар чугунен котел с газови горелки, някои, както си спомням сега, с невероятно големи размери, също със „самоизработена“ шамотна тухлена зидария вътре. С него беше пълна разруха: всеки месец в нашите не най-студените зими (Молдова, Приднестровието) броячът навиваше 800 кубически метра!

С една дума, беше решено да се извърши подмяна. Избрахме AOGV-11.6-3-U, както поради ниската цена, така и предвид масата добри отзиви за този модел от приятели. По същото време е монтирана и циркулационна помпа. Резултатите не закъсняха - още през следващата зима къщата беше много по-комфортна, а топлината беше разпределена равномерно във всички стаи. А месечната консумация на газ падна над три пъти! - обикновено се вписват в 220 - 270 куб.м.

Цени за газов котел AOGV-11.6-3

газов котел AOGV-11.6-3

За честта на производителите трябва да се каже веднага, че през последните 13 години не е имало абсолютно никакви проблеми с работата на тези закупени устройства. Дори през студената зима на 2008-2009 г., когато течеше поредната „газова война“ и налягането в тръбите за подаване на газ беше намалено до критичен минимум, котелът се справи доста добре със задачата - не беше горещо у дома , и не бяхме застрашени от замръзване. Честно казано, дори ми беше странно да прочета по форумите, че в много къщи такъв бутон на газовия клапан е постоянно завързан - просто нямаше проблеми с автоматизацията през целия период на работа.

Редовно се провеждат посещения на газови инспектори в нашия град. Никога не е имало особени оплаквания относно работата на оборудването. Единствената забележка беше през миналата година - да се смени гофрираната част на комина (преди вкарване в кореновата тръба) с такава от поцинкована стомана. Недостатъкът е отстранен.

Тази година студът дойде малко по-рано и вече в началото на октомври беше решено котела да се стартира на най-ниската мощност. Но беше открит проблем - фитилът на запалването не искаше да светне, а ако светеше, то беше с толкова малък пламък, че едва се виждаше. Естествено, такава факла не осигури нагряване на термодвойката и автоматиката не работи.

Подобна ситуация (но в по-малък мащаб: факлата се запали веднага, но беше слаба) също се наблюдава година по-рано. Дюзата за запалване беше явно запушена и миналата година ми помогна, че (на моя собствена опасност и риск) успях да напръскам кутия с течност за почистване на карбуратора върху тази „струя“ през дълга извита тръба. След като течността се изпари, се опитах да я запаля - всичко работеше и миналата зима през целия отоплителен сезон вече нямаше проблеми.

Миналата година успяхме да се справим без разкривания - дюзата беше почистена от такава течност за карбуратори

Но тази година такава мярка се оказа недостатъчна – ефектът се оказа дори обратен. Запалката изобщо не светна.

Наистина не исках да премахна напълно целия газов агрегат с горелки (и дори не знаех колко е достъпен тогава). Опитах, като отвия тръбата за подаване на газ към запалката от магнитния клапанен блок, да го продухам с помпа за кола. Безполезен. Нямаше какво да правя - трябваше да помисля как да премахна целия блок на горелката, за да почистя механично запалителната дюза.

Котелът, разбира се, е вързан, системата е напълнена. Достъпът отдолу е минимален, тъй като котелът все още стои в специална яма. Всичко това в началото беше много плашещо - как да демонтирате газовия блок? Не намерих никакъв разумен съвет, но попаднах на намек в един от форумите - този монтаж се върти около централната ос - входящата газова тръба.

Тъй като нямаше операции от значителен мащаб, на този етап не направих снимка. Показаните по-долу операции са извършени по-късно, когато котелът е демонтиран отново. Но същността остава същата.

• Така че, ако се опитате да погледнете котела отдолу (за първоначалното изследване на "ситуацията" първо използвах огледало, поставено отдолу), се отваря нещо подобно:

Самият блок на горелката е монтиран на долния капак. Стрелка поз. 1 показва входа на тръбата за подаване на газ към основната горелка. поз. 2 е входът на тръбите за запалване и термодвойка. И целият този монтаж, в допълнение към твърдостта на газовата тръба, се държи върху фланца на цилиндричния корпус на котела от три куки. Те са разположени по ръба на долната плоча във върховете на правилен триъгълник. Синята стрелка показва един от тях, този, разположен малко вляво от прозореца за запалване.

Втората кука е по-близо до задната част на котела отляво (ако сте с лице към прозореца за запалване).

Третият е почти точно под блока за автоматизация, на нивото на вертикални тръби, спускащи се надолу към палета.

Цени за газови котли

газов котел

• След задълбочена проверка на цялата долна част не открих други крепежни елементи или фиксиращи елементи. Това означава, че трябва да има канали, през които тези издатини могат да се отделят от фланците на корпуса. В резултат на това се оказа, че има само един жлеб и той се намира в областта на третата кука (в хода на шоуто). За да се качите на него, палетът трябва да се завърти леко по посока на часовниковата стрелка. На илюстрацията посоката на въртене е обозначена със зелена стрелка. Между другото, отварящата се небоядисана част на корпуса също се вижда ясно - можете да видите как се измества палетът.
• Разбра принципа на закрепване. Но за да завъртите тигана и да премахнете блока на горелката, разбира се, е необходимо да изключите газовата тръба, запалителната тръба и контактната тръба на термодвойката от блока за автоматизация.
• Преди всичко проверих още веднъж дали подаването на газ от домашното окабеляване е изключено.

• След това внимателно разви гайките на фитингите на блока за автоматизация.

1 - тръба за подаване на газ към запалителната факла. ключ за 12.

2 – тръба с контакт на термодвойка. ключ за 12.

3 - тръба за подаване на газ към основната горелка. Ключ за 27.

Паронитното уплътнение на главната газова тръба е премахнато. Проверен - отлично състояние. На разширителната тръба - гарнитурата остана на фитинга на тройника, но също така - ясно е, че не е износена, и пак ще служи доста добре.

• След разглобяването на този модул палетът се завъртя доста лесно и през жлеба държачът, който е най-близо до тръбите, се отдели от корпуса. Сега, поддържайки палета отдолу, леко го подаваме към себе си - и другите два държача също излизат от ангажимент. Спускаме целия монтаж на пода и след това внимателно го издърпваме между краката на котела.

На снимката се вижда сваления палет, но пак ще направя резервация - снимките са правени по-късно, при вторичния демонтаж на котела. Първият път картината беше много "по-чиста". Освен това текстът ще изясни защо се обръща толкова много внимание на това.

• Проверих състоянието на основната горелка - беше напълно чиста, без следи от деформация. Нямаше оплаквания от работата й.
• След това премина към "виновника" за цялото това начинание - към дюзата на запалителната факла. Развих двата винта, държащи този модул (фитил плюс термодвойка) в сглобено положение. Винтовете обаче отначало устояха, но след обработка с WD-40 все пак тръгнаха. Той свали корпуса с форма на кутия от пилотната горелка, стигна до дюзата.

Самата месингова дюза беше покрита отгоре със светло бяло покритие (като люспи) и това беше отстранено много бързо, без усилие, с фина шкурка. Самата дюза, да, беше обрасла, едва „начертана“ дори визуално. Всичко е наред - взе тънка медна жилка от хлабав кабел и изчисти дупката. За гаранция продухах и под налягане с помпа от страната на свързване на тръбата към тройника на блока за автоматизация. Цялата задача е изпълнена!

• В същото време, докато има свободен достъп, много внимателно почистих завоя на тръбата на термодвойката с шкурка-„нула“: имаше много лек слой оксид - той се натрупа по време на летния престой.
• Внимателно сглобих всички възли в обратен ред. Пострадах малко с обратната инсталация на палета - но после свикнах.

Първо, необходимо е постепенно, без изкривяване, да повдигнете целия този блок, така че горелката да влезе вътре в корпуса, а възпламенителят и термодвойката да не се придържат към фланца на корпуса. След това, заставайки отстрани на тръбите, леко натиснете целия този модул към вас, дайте лек наклон надолу, така че противоположният ръб на палета да се издигне леко (буквално няколко градуса!) След това, докато подавате палета напред, трябва едновременно да поставите две отдалечени куки, така че да влязат в фланците на корпуса. Насочете най-близо до вас куката в изрязания жлеб и когато влезе в него, завъртете целия палет обратно на часовниковата стрелка. Големината на това въртене ще бъде визуално индицирана от позицията на тръбите - газовата тръба ще бъде директно под разклонението на блока за автоматизация, както беше по време на демонтажа.

• Монтирах всички тръби на място, след като проверих наличието и правилното прилягане на уплътненията. Затегнах гайките на тръбата за подаване на газ и на запалителната тръба с гаечен ключ. Преди да инсталирам отново тръбата на термодвойката, много внимателно, буквално едва докосвайки, почистих контактните подложки с „нула“. Тази гайка, в съответствие с прочетените препоръки, беше затегната не с ключ, а на ръка, само със силата на пръстите.
• Проверих херметичността на връзките - донесох гъба с препарат от кухнята, отворих подаването на газ, „измих“ ставите на газовите тръби - всичко е наред, няма признаци на теч.
• Опитах се да запаля котела. Фитилът се запали перфектно - с равномерен пламък, "измивайки" завоя на термодвойката. Буквално за 15-20 секунди - газовият клапан заработи. Изчаках няколко минути, след което отворих подаването на газ към основната горелка - запали се равномерно, без памук. Експериментирах - затворих и отворих захранването към основната горелка няколко пъти: всичко е наред - фитилът гори равномерно, не изгасва, горелката се запалва както обикновено.

Това е всичко, зададох приблизително желаното ниво на отопление, затворих щита на прозореца за запалване и си тръгнах, пълен с гордост от успешно свършената работа.

Тогава не знаех, че моите „приключения“ тепърва започват!

Разберете, като проучите основните критерии за оценка в специална статия на нашия портал.

Неочакван проблем

В продължение на няколко дни работата на котела не предизвика никакви оплаквания - не избледня, отоплителната система работи добре. Въпреки това мина около седмица и ми се стори, че в котелното помещение се появи необичайна миризма - това не е миризмата на газ в чиста форма, а по-скоро „ароматът“ на изгорял газ. Освен това започна да създава впечатление, че според чувствата на домакинството липсва топлина.

Няколко пъти котелът угасваше през нощта - без видима причина. Е, тогава - още. Около седмица по-късно, когато влязох в котелното, видях зловеща картина - пламъкът на горелката се опитваше да „излезе“ през прозореца за запалване, затворен от щита. Доста голяма част от металния корпус над прозореца беше почти нажежен, боята върху него беше напълно изгоряла до „чист“ метал.

Естествено, котелът веднага беше изгасен. След като изстина, опитах като експеримент да запаля. Фитилът работи добре, автоматиката също работи добре. Но когато основната горелка се запали, тогава, първо, пламъкът има ярко изразени оранжеви краища на пламъците. И второ, „короната“ на пламъка не е насочена изцяло нагоре, но също така се стреми към пролуката между топлообменника и външната обвивка на котела.

Ясно е - това е ясен знак, че вътре в котела потокът от горещи газове среща някакво съпротивление, с една дума - каналите са обрасли със сажди. Саждите са навсякъде, дори по контура на прозореца за запалване - никога досега не се е случвало да си изцапам ръцете по някакъв начин при запалване и сега се появяват черни петна по пръстите ми, между другото, много трудно се отмиват дори с топла вода и сапун.

Но въпросът остава без отговор – защо? В крайна сметка за толкова години никога не ми се е налагало да се справям с подобен проблем.

Отново полезно по форумите - да търся причината. И на един от тях попаднах на добър съвет - такава картина е характерна за непълно изгаряне на газ, без подаване на допълнителен въздух. Той започна да се занимава по-отблизо с дизайна на своя котел и разкри нещо, на което просто не беше обръщал внимание преди. Това е амортисьор във формата на яка на входа на газовата тръба към котела, отдолу, точно при палета. Там, на тръбата, има два диаметрално противоположни отвора, които са покрити от този амортисьор.

Изтичах да проверя: така е - амортисьорът почти напълно покрива и двата отвора. Лошото познаване на "материала" доведе до факта, че изобщо не обърнах внимание на този нюанс. И в процеса на разглобяване на блока от горелки, очевидно, той случайно премести този амортисьор в положение, в което достъпът на въздуха беше блокиран.

Опитах се да отворя тези прозорци и да запаля котела - да, пламъкът веднага промени цвета си и стана по-равномерен. Но "короната", разбира се, все още се стреми към пространството между корпуса и топлообменника, тоест намерената причина не ме спасява от почистване на котела.

Почистване на бойлер

Ясно е, че за да извърша почистване, трябва да разглобя отново - също така да демонтирам блока на горелката и плюс, да сваля горния капак на котела.

• Наложи се малко да се мъча с свалянето на чадъра, който преминава в металната част на комина. Факт е, че в самата котелна стая - тухла, местен тип, монтирана върху фундамент, и в нея са вградени две тръби - от котела и отгоре от газовата колона.

Сам зазидах тръбата на котела, направих го навреме с високо качество и тя „седи“ много плътно. Трябваше да положа усилия, за да постигна малка обратна реакция. Но в крайна сметка се оказа - беше възможно да го повдигнете, така че да има достатъчно свободно пространство, за да премахнете чадъра от тръбата. Картината се оказа много цветна.

Под самия чадър вече се виждат отлагания от сажди. И ако погледнете чадъра отдолу, тогава върху полусферичния разделител-колектор на кондензат има мек насипен слой сажди с дебелина под 10 милиметра.

• За да премахнете горния капак на котела, първо трябва да изключите и демонтирате сензора за тяга. Придържа се върху капака с плочи, които се завинтват с два самонарезни винта (на илюстрацията по-горе - показано със сини стрелки). Но колкото и да завъртях тези самонарезни винтове, те се завъртяха на място, без да се движат с милиметър нагоре. В крайна сметка той плю по този въпрос - реши да премахне капака заедно със сензора. За да направите това, първо, с помощта на 14 ключ, развийте гайката, свързваща тръбата с тройника на блока за автоматизация.

Веднага проверих паронитното уплътнение - „на живо“, остана на място и затова реших да не го безпокоя.

• Освен това, изглежда, всичко е просто - капакът е фиксиран върху корпуса на котела с три самонарезни винта.

Самонарезният винт, който се намира от предната страна на котела, излезе доста лесно.

Но другите двама - имаха "насилствена съпротива". Те просто не искаха да помръднат. Нито мощните отвертки, нито обработката на WD-40, нито почукването помогнаха - те стоят неподвижно.

В крайна сметка слотовете за отвертката започнаха да се „облизват“ - но всички със същия нулев резултат. Имаше само един изход - да отрежете главите на винтовете с мелница, за щастие, те не бяха направени „под пот“.

Цени за самонарезни винтове

самонарезни винтове

Всичко е наред - изрежете много спретнато. Гледайки напред, ще кажа, че впоследствие замених тези крепежни елементи с покривни винтове с шестостенна глава - в случай на бъдещо почистване на котела. Държи още по-добре, а развиването му няма да е проблем.

• Капакът стоеше плътно и дори трябваше да го почукам малко отдолу - опирайки дървен блок в долния ръб. След това тя излетя плавно.

На гърба на капака ясно се виждат следи, които остават поради неправилно преминаване на продуктите от горенето. Те намериха своя път между топлообменника и корпуса на котела, след което се приближиха до централния отвор на комина.

Естествено, няма нужда да говорим за каквато и да е ефективност на котела в такава ситуация - той по-скоро затопля котелното помещение, отколкото отдава топлина на системата. По-добре е да мълчите за безопасността на подобно функциониране.

• Водният топлообменник на котела е покрит отгоре с капака си. Той е фиксиран и плътно притиснат към него с помощта на специални крепежни елементи - метални клинове (на илюстрацията по-горе те са показани с жълти стрелки). Тези крепежни елементи се свалят много лесно.

Мислех, че са пружини - нищо подобно. Тези клинове са направени от нормална мека стомана и техните ребра са огънати по същия начин като конвенционалните шплинти. Те лесно се намаляват до центъра и след това клинът се отстранява от слота.

• По същия начин махнах всички тапи и след това махнах капака. И ужасен...

Тази малка междина между топлообменника и капака, в която газът изтича от трите канала, трябва да се комбинира в един централен, за да излезе от комина, е плътно запушена със сажди.

• Сега е необходимо да се получат вложки-турбулатори на газовия поток от каналите на топлообменника. Те се поддадоха без особена съпротива, когато той ги вдигна с клещи.

Картината се оказа дори по-лоша, отколкото можех да си представя - слоят от сажди по лопатките на турбулаторите е впечатляващ със своята дебелина!

В същото време веднага виждам в какво състояние са тези вертикални цилиндрични канали. Съвпадение на картината...

Естествено, дори и да „ограничим” проблемите със сцеплението, не може да става дума за ефективност на котела с толкова обрасъл отвън топлообменник.

• След това премахнах тавата на котела с блока на горелката - как се извършва тази операция, вече казах по-горе.

• Всичко, можете да преминете директно към почистване на всички възли. За тази операция е закупена обикновена четка за пластмасова бутилка в магазин за хардуер - тя ще отиде за вертикални канали. Завързах го с тиксо за дървена шина, за да прокара каналите по цялата им височина.

Знам, че „класиката“ за домашно творчество е синята електрическа лента, но имах само бяла 🙂

А за почистване на други части и повърхности закупих плоска четка с меки месингови косми.

• Започвам да почиствам от горната равнина на топлообменника - почиствам и измивам всички отлагания от сажди. Оказа се, както е показано на илюстрацията по-горе.
• След това преминавам към почистване на каналите. Саждите се отдалечават от стените доста лесно - все още не са имали време да „задубет“. Характерно е, че е много мазен.

• След почистване на самия бойлер се обръщам към свалените части и възли. За да не се образува излишна мръсотия в котелното помещение, прехвърлям цялото това действие в двора.

Самата горелка този път е чиста, с изключение на саждите, които нападнаха отгоре - лесно се изчетка с четка. В същото време веднага почиствам леко тръбата на термодвойката с „нула“ - това няма да навреди.

• След приключване на операцията по почистването пристъпвам към повторното сглобяване на бойлера. Първо, инсталирах блока от горелки на място - това вече беше обсъдено по-горе. Веднага свързах всички тръби, проверих уплътненията и затегнах гайките.

И тук веднага насочих вниманието си към позицията на клапана на въздушния канал. При почистване махнах тази скоба от тръбата (наистина не знам защо), но при преинсталирането й се оказа, че е от мека стомана и няма никакви пружиниращи качества. След инсталирането започна да виси и просто да се плъзга надолу. Трябваше да направя малко подобрение - да пробия дупки в "ушите", и след като сложа демпфера, леко го затегнете с дълъг винт М5. Оказа се добре - сега скобата се държи здраво в предварително определено положение, но преместването й не е трудно.

Илюстрацията показва, че входните отвори за въздух са наполовина отворени.

• Следващата стъпка е да поставите турбулаторите на място.

Монтажът на турбулатори е много прост и тук е просто невъзможно да се направи грешка - те се вкарват в каналите и се задържат в тях поради разширяването на централната метална плоча, разположена отгоре. Вмъквам ги така, че тази плоча да е ориентирана по радиуса на цилиндричния топлообменник, тоест лопатките ще бъдат разположени приблизително тангенциално към кръга.

• Следващата стъпка е да смените капака на топлообменника. Ушите за скобите влязоха в процепите на капака.

Вкарвам метални щифтове-клинове в процепите на очите и леко ги избивам отзад - така че капакът да приляга възможно най-плътно към топлообменника. След това разстилах антените с клещи - това е, капакът е здраво фиксиран.

• След това монтирам отново горния капак на котела. Отворите от един самонарезен винт, които обикновено са излезли, помагат за ориентиране с правилната му позиция. В моя случай сензорът за тягата не беше премахнат - той вече е на мястото си и остава само да свържете тръбата му към тройника и да затегнете гайката.

• Завършвам сглобяването, като монтирам капачката. Пъхвам го под тръбата, поставям го на гнездото му (приляга много плътно) и след това внимателно го поставям на място. Три издатини на капачката трябва да се поберат в съответните отвори в капака на котела, като в този случай изрязаният полукръгли прозорец ще бъде разположен над преминаващата тръба на температурния сензор.

• Естествено, след това всички връзки бяха проверени за плътност.
• Обръщам се към дългоочаквания момент - да стартирам котела. Фитилът се запали веднага и след 15 секунди магнитният клапан заработи. Дотук добре.

Отварям подаването на газ - горелката се запалва лесно, огънят гори с равномерна корона, с еднаква височина на пламъците и те не гледат встрани, а са насочени подчертано нагоре, което трябваше да се докаже!

• Опитах се да си "играя" с въздушния амортисьор. В резултат на това трябваше да го отворя още малко - постигнах равномерен син пламък, практически без примеси от червени или оранжеви нюанси. Експерименталното спиране и подаването на газ (симулация на спиране и стартиране на котела) беше успешно - пламъкът на запалителя е стабилен, а горелката се запалва незабавно и почти безшумно.

Оттогава минаха две седмици - нямаше оплаквания от работата на котела! Зимата предстои и се надявам, че парното няма да ни поднесе неприятни изненади.

И за себе си реших следното:

• Бъдете по-внимателни към малките неща на всеки дизайн - всичко има своето предназначение, а недобре обмислените действия могат да доведат до извънредни ситуации.
• Процесът на почистване е усвоен, не е толкова сложен, така че ще го извършвам редовно - преди началото на всеки отоплителен сезон, поне за профилактика.

Научете как да произвеждате, като изучите изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, в специална статия на нашия портал.

Авторът е наясно, че подобна работа по принцип трябва да се извършва от подходящи специалисти. Ето защо тази статия не трябва да се разглежда като ръководство за действие, а само като разказ за случилото се – за това как една много малка грешка, невнимание, доведе до сериозни проблеми и наложи тяхното спешно отстраняване. Надявам се, че получената информация ще бъде полезна на някого.

Цената е 10 900 рубли.

Котлите от този тип са предназначени за отопление и топла вода на жилищни и сервизни помещения с топлинни загуби до 2900 W (площ на помещението до 300 m 2, в зависимост от модела и топлоизолацията на помещението). По правило такива устройства се използват за отопление къщи от частния сектор.

Котлите работят на природен главен газ GOST 5542-87, налягане 635 - 1764 Pa.Тоест устройствата са проектирани за нашите руски стандарти и са максимално адаптирани към големи спада на налягането на газа в нашата многострадателна газова мрежа. Диапазонът на поддържане на температурата на водата в апарата е 50 - 90 °C.

Габаритните размери на апарата са 1179/420/533 мм (височина/широчина/дълбочина), в хоризонтално сечение апаратът е с кръгла форма. Автоматика, произведена от ЗАО "МАШЗАВОД" (не изисква захранване, което е много важно в N НО УИ x работни условия) . Топлообменник тип пластина(което осигурява висока ефективност, не по-малко от 85%) . Устройството е предназначено за работа в системи с естествена циркулация на охлаждащата течност(не изисква циркулационна помпа) , горно окабеляване и атмосферен разширителен резервоар. За да се подобрят условията на циркулация на водата в отоплителната система, за предпочитане е устройството да се монтира в мазета или полусутерена под нивото на отоплителните уреди (радиатори).

Котлите от този тип се произвеждат от CJSC "MASHZAVOD" повече от 30 години и са се доказали добре в Украйна и съседните републики на бившия СССР. Тези котли станаха прототипът за създаването на газови котли "ЖМЗ" (машиностроителен завод Жуковски).

Тези котли се различават от котлите Dani по следните параметри:

Предпазна автоматика "Eurosit" с вграден стабилизатор на налягането

Датчик за тяга със позлатени контакти "Campini"

Горелка с нисък пламък от неръждаема стомана "Polidoro"

температурен сензор

Характеристика	AOGV-11.5
Номинална мощност, kW	11,5
Отопляема площ, m 2	35-120
Консумация на вода в режим на гореща вода при нагряване до 45 ° C, не по-малко от, l/min	-
Разход на газ, не повече от, m 3 / час	1,45
КПД при продължителна работа, не по-малко от, %	85
Тегло, кг	48
размери
- височина, мм	1179
- ширина, мм	420
- дължина, мм	533
Диаметър на резбата на входната тръба на газопровода на апарата	G 1/2-B
Диаметър на резбата на отоплителните тръби	G 2-B
Диаметърът на резбата на тръбите на системата за топла вода	-

Какво е газов котел aogv? Съкратеното декодиране означава, че това е устройство за отопление на гореща вода с газ, тоест газов котел за системи за отопление на къщи или апартаменти. Газовите котли AOGV се различават от конвенционалните котли, които се монтират в индивидуални отоплителни системи по това, че имат пълна енергийна независимост (способност да работят напълно офлайн, без да се свързват към електрическата мрежа), оборудвани са с автоматична система за управление и управление (APCS), която може без намеса човек да контролира режимите на оборудване, контролери на въздушната тяга и силата на пламъка във фитила.

Характеристики и разлики между AOGV и други газови нагреватели

Универсалността и автономността са основните предимства на котела в частна къща. Универсалността се крие във факта, че оборудването може да работи не само от централизиран газопровод, но и от бутилиран газ - просто сменете типа на горелката. Освен това, при липса на електричество, електронната система за управление успешно се заменя с механична автоматизация - това е пълна енергийна независимост и автономност.

За корпус с различни размери можете да изберете котли с подходяща мощност и този параметър се отразява в маркировката на уреда: например, марката на котела AOGV 17 означава уред за отопление на вода с газ с максимална мощност 17 kW.

Топлогенериращи елементи на блока: устройства и сензори за автоматизация, горивна камера, кожух (топлообменник), въздуховод (канал на комина). В Руската федерация основните доставчици на това автономно отоплително оборудване са заводите Borinsky и Zhukovsky - всички AOGV Жуковски и Borinsky се произвеждат в подова версия. Заводът Borinsky се занимава с производство на подови нагреватели в правоъгълен корпус, с автоматика, разположена в задната част на същия корпус. Цялата автоматизация е монтирана в различни дизайни и конфигурации - може да бъде домашно механично и/или електронно оборудване, както и европейска или американска автоматизация.

Заводът Borinsky произвежда котли с номинална мощност 7, 11, 17, 23 и 29 kW в две модификации - едноконтурен котел и комбиниран блок с две вериги, което позволява дори малки къщи с обща площ от до 70 m 2 за отопление на икономичен режим. В тази характеристика се проявява предимството на блоковете Borin пред тези на Жуковски, които са предназначени за големи площи.

Медната термодвойка е следващият основен елемент от веригата, който активира електромагнитния клапан, който блокира газа в горивната камера, когато фитилът е отслабен. Горивната камера, която е оборудвана с газови котли за частна къща с марка AOGV, е отворена, което означава, че въздухът за поддържане на горенето влиза в камерата от заобикалящата атмосфера. Такова устройство на инсталационната схема трябва да осигурява наличието както на естествена, така и на принудителна вентилация в частна къща. Но ако има добра естествена тяга, електрически вентилатор трябва да се използва само в екстремни случаи.

Кожухът на охлаждащата течност се намира в горната част на горивната камера, над горелката. И двата контура (ако котелът AOGV е двуконтурен) имат собствен отделен топлообменник с отделни потоци вода и/или охлаждаща течност.

Машиностроителният завод Жуковски произвежда котел AOGV с номинална мощност 11, 17, 23 и 29 kW в три версии: икономичен нагревател (икономичен клас), универсален котел (универсален клас) и комфортен клас.

В тези единици автоматизацията се различава - по отношение на конфигурацията и страната на произход. Всички котли имат пиезоелектрическо запалване на горелката, което отговаря на определението за автономност на нагревателя. В зависимост от мощността на устройството, като маркирате в паспорта, можете да разберете каква площ може да отоплява дадена единица.

Параметри на нагревателя

Високата ефективност на AOGV - до 92% - означава, че инсталирането на това оборудване ще донесе максимална ефективност на отопление и това се дължи на оригиналния дизайн на яке. Котлите могат да работят в отоплителни системи с принудителна или естествена циркулация на охлаждащата течност, при условие че налягането в системата е най-малко 1,4 атм. Такива условия могат да осигурят температура на течността от +40/+90 0 С.

Твърде голяма мощност може да се счита за недостатък на това оборудване - дори и най-малкият котел, произведен от завода Жуковски, е проектиран да отоплява площ от най-малко 200 m 2, което означава, че в малки къщи инсталирането му ще бъде непрактично и консуматив.

Горелката във всяка модификация и марка на котела е изработена от неръждаема стомана, така че нейната издръжливост е гарантирана. Ризата за топла вода е изработена от мед, тялото на уреда е покрито с полимерна или прахова боя. Стандартната автоматика има температурни сензори и регулатори за контрол на температурата на охлаждащата течност и предотвратяване на прегряване на котела. Пакетът включва също термодвойка, която контролира газовия поток, и стабилизатор на въздушния поток, който служи за компенсиране на спада на налягането на въздуха при пориви на вятъра и спира газта при тихо време.

имена	AOGB-11.6	AOGVK-11.6	AOGB-17.4	AOGVK-17.4	AOGB-23.2	AOGVK-23.2	AOGB-29	AOGB-35	AOGVK-35
Индикатори
Номинална мощност, kW	11,6	11,6	17,4	17,4	23,2	23,2	29,0	29,0	35,0
Консумация на главен или бутилиран газ
Основен, m W / h	1,19	1,19	1,75	1,75	2,32	2,32	2,95	3,56	3,56
Балон, кг/ч	0,865	0,865	1,215	1,215	–	–	–	–	–
Отопляема площ, кв.м	120	120	100-200	100-200	100-250	100-250	150-300	150-400	150-400
Ефективност ≥ 90%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Разход на БГВ при загряване на вода при 35°C, литри в минута	–	3,5	–	3,5	–	7,0	–	–	10,0
Резба на фитинга, инча	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Приближаване/отдръпване
Към отоплителната система	1/2	1/2	1/2	1/2	2	2	2	2	2
Към системата за БГВ	–	1/2	–	1/2	–	1/2	–	1/2	–
Диаметър на изхода за газ, ≥ дециметри	1,15	1,15	1,25	1,25	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Размери, см
Височина	86,5	86,5	86,5	86,5	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
широчина	41,0	41,0	41,0	41,0	33,0	33,0	38,0	38,0	38,0
дълбочина	41,0	41,0	41,0	41,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Тегло, кг	43,0	47,0	49,0	52,0	56,0	72,0	65,0	80,0	82,0
При модели с мощност 23,2 29 и 35 kW - правоъгълен корпус

Поставете AOGV в отоплението

Професионалната инсталация на газов нагревател в частна къща струва около 1,5 пъти по-малко от средната цена на котел. Всяко устройство може да работи като в, докато свойствата на енергийна независимост се запазват във всеки случай.

Стандартна инсталация с херметична верига - обяснение:

1. Охлаждащата течност тече от нагревателя към батериите със задължителни вентилационни отвори;
2. Циркулационна помпа врязва връщащата тръба, преди да влезе в котела, груб филтър прорязва пред нея;
3. Разширителният резервоар се врязва в системата преди помпата.

В отоплителните системи от отворен тип самият разширителен резервоар служи като вентилационен отвор, така че не е необходимо да се монтират клапани на всички радиатори. Резервоарът се врязва в тръбата за подаване на охлаждаща течност, над газовия котел, в най-високата точка на тръбопровода, също така е позволено да го нарежете в връщащата тръба. В системи с естествена циркулация на охлаждащата течност е необходимо да се осигури необходимия наклон на тръбата (20 на 10 работни метра), така че течността да не застоява в системата, а да циркулира свободно.

Предимства на AOGV и управление

При дешифрирането на абревиатурата стават ясни предимствата на единиците, а именно:

1. Простото и лесно управление на газовото отопление ви позволява да организирате безопасно и достъпно регулиране на температурата на охлаждащата течност в рамките на определени параметри;
2. Всички устройства, части и компоненти се произвеждат по високопрецизни технологии, но какво е на практика? Това е абсолютна гаранция за безопасност и надеждност на работата на газовото оборудване. Освен това някои модели имат ръчно изключване на газта и регулиране на температурата на охлаждащата течност;
3. Всички марки AOGV са енергонезависими, тоест не са обвързани с електрически мрежи и са напълно автономни;
4. Окабеляването на тръби в отоплителната система може да се извърши с всякакви тръби - полипропиленови, чугунени, стоманени или металопластични;
5. Топлообменникът (кожата) обикновено е изработен от мед, което гарантира издръжливост;
6. Спадовете на налягането в газопровода не влияят на стабилността на работата;
7. Високата степен на термична защита осигурява максимален топлопренос на уреда и на системата като цяло.

Инсталирането на AOGV е подходящо само в частни жилищни сгради, а не в апартаменти поради тяхната висока мощност и големи размери.

Преглед на газовия котел AOGV-11.6-3 Economy

Битовият газов котел за отопление с воден кръг AOGV-11.6-3 Economy е предназначен за отопление на вода на жилищни и сервизни помещения, оборудвани с водонагревателни системи (CO).

Устройството работи на природни и втечнени газове. Производителят доставя устройства с дюзи за природен газ. За работа на втечнен газ е необходимо да смените дюзите за природен газ с дюзи за втечнен газ.

Тези модули могат да се монтират в затворена отоплителна система с мембранен разширителен резервоар. Налягането в отоплителната система в работно състояние (при температура на водата в отоплителната система 60 - 80 ° C) трябва да бъде не повече от 1,5 kgf / cm2.

На щранга (изходната тръба) трябва да се монтира предпазен клапан, настроен да работи при налягане в отоплителната система от 1,8 ± 0,1 kgf / cm2. За да се контролира налягането в отоплителната система, трябва да се монтира манометър с граница на измерване от 0,4 kg/cm2.

Ориз. 1. Отоплителен газов котел AOGV-11.6 Домакинство

1. Тракционен хеликоптер; 2. Врата на теглича; 3. Корпус; 4. Сензор за сцепление; 5. Тръба за монтаж на термометър; 6. Термична крушка на блока за автоматизация; 7. Врата; 8. Кабел на сензора за сцепление; 9. Серпентин; 10. Блок автоматизация; 11. Газов вентил; 12. Газопровод; 13. Възпламенител; 14. Термодвойка; 15. Щит; 16. Горелка; 17.
СО водоснабдителна тръба; 18. Резервоар-топлообменник; 19. Турбулатор; 20. Водоотвеждаща тръба в CO.

Устройството е направено под формата на цилиндричен подов шкаф, чиято предна страна е затворена с врата, която осигурява достъп за стартиране на устройството в работа и регулиране на режимите на отопление.

Ориз. 2. Блок за автоматизация на котела AOGV-11.6

1. Съединителна гайка на термодвойка; 2. Бутон Старт; 3. Съединителна гайка на сензора за тяга; 4. Уплътнителна шайба; 5. Наличност; 6. Регулираща гайка; 7. Ръкав;
8. Гайка; 9. Винт.

Блокът за автоматизация е електромеханично устройство и се състои от тяло, вътре в което има клапани и система от лостове,
електромагнит и служи за подаване на газ към запалката и горелката, регулира температурата на водата и автоматично изключва подаването на газ, когато:

Угасването на запалителя.

Спад на налягането на газа в мрежата под допустимото или прекъсване на подаването на газ;

Няма тяга в комина.

Тракционен чопър 1 (фиг. 1) е предназначен за автоматично стабилизиране на вакуума в пещта на апарата, т.е. намаляване на ефекта на флуктуациите в големината на разреждането в комина върху тягата в пещта на апарата. За успешна работа, вратата на тягача 2 трябва да се върти лесно по оста.

Автоматизацията на газовия котел AOGV-11.6 за регулиране на температурата на водата се състои от комплект силфон 6, инсталиран вътре в резервоара на апарата и система от лостове с клапан, разположен в блока за автоматизация.

Върху тялото на блока е фиксирана регулираща гайка 6 (фиг. 2), чрез завъртане на която можете да регулирате автоматиката на температура от 50 °С до 90 °С. Тази промяна в температурата се причинява от движението на маншона заедно със стеблото 5 нагоре (надолу) при завъртане на регулиращата гайка.

След загряване на водата до температурата, съответстваща на настройката, подаването на газ към горелката автоматично се намалява и тя преминава в режим „малък огън“.

Когато температурата на водата в апарата спадне (не повече от 15 °C) в резултат на извличане на топлина по време на нагряване или извличане на гореща вода, подаването на газ към горелката автоматично се увеличава. Температурата на горещата вода в системата за топла вода по време на нейното поемане не трябва да надвишава 60 °C.

Тяговата автоматика се състои от сензор за тяга 4 (фиг. 1), монтиран на капака на резервоара и кабел 8, свързващ сензора за тяга с магнитна кутия.

Фиг.3. Устройството за запалване на котела AOGV-11.6

1. Термодвойка; 2. Възпламенител

Устройството за запалване (фиг. 3) е предназначено за монтиране на запалителя, термодвойка и запалване на основната горелка. Пламъкът на запалителното устройство трябва да е около края на термодвойката.

Безопасността на газовия котел AOGV-11.6 се осигурява от автоматизация, чиято работа се осъществява, когато:

Угасване на пламъка на запалителя;

Липса на тяга в комина;

Подаването на газ е прекъснато или налягането на газа пада под долната стойност.

В този случай подаването на газ към запалката и основната горелка автоматично се спира.

Подготовка на котела AOGV-11.6 за работа

Помещението, в което е монтиран котел AOGV-11.6, задължително трябва да има свободен достъп на въздух отвън и вентилационна качулка в близост до тавана и да отговаря на изискванията за разполагане на топлинни агрегати, предназначени за отопление и топла вода на един апартамент или
блокирани къщи.

Монтирането на котел в жилищна сграда е разрешено само ако има комин с отвеждане на продуктите от горенето от апарата в него. Коминът трябва да отговаря на всички изисквания.

Каналът на комина трябва да има "жива" секция не по-малка от диаметъра на свързващото устройство за изпускане на газ на устройството, да бъде строго вертикална, гладка, равномерна, без завои и стеснения.

Външната повърхност на комина, разположена над покрива, трябва да бъде измазана с циментова замазка. Разположената на тавана част от комина трябва да бъде измазана и топлоизолирана.

Под точката на свързване към комина на свързващата тръба от апарата в комина трябва да остане „джоб” с дълбочина най-малко 25 см, с люк за почистване. За да се осигури оптимален работен вакуум в комина, препоръчваме височината на комина да бъде най-малко 5 метра.

Свързването на котела AOGV-11.6 към комина трябва да се извърши с тръби от покривна стомана. Диаметърът на тръбите не трябва да бъде по-малък от диаметъра на прекъсвача на тягата на апарата. Тръбите трябва да се натискат плътно без празнини една в друга по хода на продуктите от горенето с най-малко 0,5 от диаметъра на тръбата.

Вертикалният участък на димоотводната тръба, разположен непосредствено над охладителя на тягата, трябва да бъде възможно най-дълъг, но не по-малко от 0,5 m.

Полагането на свързващи тръби през дневните е забранено. Ако е възможно, трябва да се избягват дълги хоризонтални дължини на димните тръби.

Общата дължина на хоризонталните участъци на свързващите тръби трябва да бъде не повече от 3 м. (В съществуващите къщи се допуска дължина не повече от 6 м).

Наклонът на тръбата към газовия уред трябва да бъде най-малко 0,01. Радиусите на кривата не трябва да са по-малки от диаметъра на тръбата.

Газовият котел AOGV-11.6 се монтира в близост до огнеупорни стени на разстояние най-малко 15 см от стената. Ако уредът е монтиран близо до стена, която е трудно запалима, повърхността му трябва да бъде изолирана със стоманен лист върху азбестов лист с дебелина 5 mm, стърчащ с 10 cm отвъд размерите на корпуса.

Пред блока трябва да има проход с ширина 1 м. При монтаж на уреда върху дървен под, подът трябва да бъде изолиран със стоманена ламарина върху азбестов лист с дебелина 5 мм. Изолацията трябва да стърчи с 10 см извън размерите на корпуса.

За да се подобрят условията на циркулация на водата в отоплителната система, за предпочитане е котела да се монтира възможно най-ниско на нивото на отоплителните устройства (радиатори). Разширителният резервоар се намира в най-високата точка на системата. Отоплителната система трябва да бъде монтирана отгоре.

Повърхността на отоплителните уреди се определя чрез изчисление. За да се избегне получаването на голямо хидравлично съпротивление на системата, не се препоръчва да се подценяват диаметрите на тръбопроводите.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ​​КОТЛИ

Proterm Panther