Как да построите евтина баня със собствените си ръце. Вана със собствените си ръце

У дома

Водомери

Изграждането на баня от дървена къща не е лесна задача, но строителната технология, изборът на материали и дори точната последователност на действията отдавна са известни и разработени от много майстори. Този материал обяснява всички ключови моменти, които ще помогнат при изграждането на баня от дървени трупи: от полагането на основата до вътрешната декорация.

Парната баня е позната още от времето на скитите, които са носели със себе си специални палатки за баня и лагерни печки. И през 21-ви век руската баня не се превърна в вид архаизъм, след като успешно издържа векове на конкуренция с бани и душове. Отървете се от много заболявания, премахнете от тялото вредните вещества, натрупани в градското ежедневие, дайте на тялото добра почивка - всичко това се постига при посещение на баня в продължение на повече от хиляда и половина години.

Кой дизайн е за предпочитане, как да изберете място за поставянето му, как работи като цяло - ще намерите отговори на много въпроси за "вана" в тази статия.

Местоположение и разположение на банята

Едно от важните допълнения към самата баня през цялото време беше резервоар с прясна вода, разположен наблизо - при липса на друг източник на водоснабдяване, водата се вземаше от него. Специален чар в близостта до такъв резервоар се крие във възможността за контрастна вана - след като вземете парна баня в руска баня, изтичайте от нея и се потопете в хладната вода на резервоара. Освен това естественият резервоар направи възможно бързото справяне с огъня на банята, който възниква доста често поради нарушения в конструкцията на печката.

Днес няма особена нужда да свързвате селска баня с естествен резервоар, но все пак е удобно, ако се намира близо до, да речем, изкуствен резервоар - окончателното решение винаги остава на собственика на вилата.

Основните критерии за избор на място за баня са: разстояние от пътя, наличието на естествена или изкуствена ограда от непознати (гъсти храсти, корони на дървета, ограда, стопански постройки), противопожарно разстояние от основната жилищна сграда от поне 15 метра.

Основните помещения на банята са съблекалнята, пералната стая и парната баня (последните две стаи могат да бъдат комбинирани в едно). Размерът на съблекалнята се определя в размер на 1,4 m 2 за всеки къпещ се, размерът на стаята за миене е 1,2 m 2 за един човек. Освен това в съблекалнята трябва да има място за мебели (шкаф за дрехи, пейки за сядане) и за съхранение на гориво (кутия за въглища или дърва за огрев). В пералното помещение ще ви трябва място за съдове с топла и студена вода, печки и място за шезлонги.

Например, за малко семейство (не повече от 4 души) е подходяща баня със следните размери: външен размер - 4x4 m; съблекалня - 1,5х2,4 м; миене - 2х2 м; парна баня - 2x1,5 м. Вярно е, че във вана с този размер не можете да се обърнете - но също така заема малко място.

Като цяло размерът на банята е пряко свързан с размера на площта, която може да бъде разпределена за нея. Ако обектът е значителен, тогава банята може да бъде разширена, като към нея се добави душ кабина, стаи за релакс и др.

В умерените и студените климатични зони ще бъде правилно, ако входът на банята е разположен на юг, а отворите на прозорците са от западната (югозападната) страна. Такова разположение на входа значително ще опрости използването на банята през зимния сезон, тъй като снежните преспи от южната страна се топят по-бързо, а посоката на прозорците ще позволи по-дълго да осветява помещенията си със слънчева светлина.

Изграждане на баня - етапи

Има няколко от тях:

Закупуване на основни материали.
Избор и полагане на основата.
Създаване на основа за печка-нагревател (ако е необходимо).
Създаване на подова и канализационна система на банята.
Сглобяване на дървената кабина.
Покривна конструкция.
Образуване на сляпа зона около периметъра.
Уплътняване на стени на банята.
Полагане или монтаж на пещ, монтаж на комин.
Ток и водоснабдяване на банята.
Монтаж на врати и монтаж на рафтове.

Подготовка на основни материали за банята

Класическият и най-успешен конструктивен материал за руската баня беше и ще бъде дърво - дървото лесно се справя с преовлажняването на баните, премахвайки излишната влага отвън.

Каква дървесина е подходяща за изграждане на баня? По правило баните се изграждат от борова или смърчова обла дървесина с диаметър не повече от 250 мм - само дървото ще създаде неописуема вътрешна атмосфера в парната баня. Въпреки това, на някои места е по-добре да включите дървесина от други видове в дизайна на банята - дъб, лиственица и липа. Например, долните корони и трупи за подови настилки, изработени от дъб, ще ви позволят да получите наистина издръжлива вана. Нюанс - дъбът трябва да се отсече "в самия сок" (тоест не мъртва дървесина) и да се суши под навес. Долните корони (не повече от 4), след първия дъб, са най-добре направени от лиственица. Крайните корони, елементите на интериорната декорация и облицовката трябва да бъдат направени от липа или бял смърч - дървесината им премахва влагата по-добре от другите.

Кога трябва да съхранявате дърва за изграждане на баня? Кръглата дървесина, дървесината за вътрешна декорация трябва да се изсичат през зимата, през периода, когато стволовете на дърветата съдържат най-малко влага - по-лесно се изсушават. Освен това не целият ствол на дървото е подходящ за изграждане на баня - подходяща е само средната част на ствола, тоест горната част и дупето не са подходящи.

Важен критерий при избора на дървесина ще бъде липсата на кухини и ивици от смола върху кръглата дървесина от иглолистни видове, сухота, шлайфана повърхност, липса на гнили участъци и места на увреждане от дървесни червеи.

Основа за баня

Основните видове основи за изграждане на бани са лентови и колонни, в зависимост от местните почви. Независимо от избрания тип основа, е необходимо да ги поставите с най-голямо внимание - по-добре е до дълбочината на замръзване на почвата. Предварителна работа преди полагане на основата от всякакъв тип: почистване на площадката от отломки, пълно отстраняване на горния почвен слой на дълбочина 200 mm (отстраняваме плодородния слой).

За да изберете правилната основа, трябва да определите вида на местната почва, която може да принадлежи към една от трите основни групи:

Слабата почва се състои от торф, тиня, тинести пясък (съдържа много вода), течна глина или течна пластмаса.
Вдигащата се почва (подлежаща на сезонно набъбване) се състои от пясък (прашен или фин), глинести компоненти (глина, глинеста почва и песъчлива глинеста почва).
Леко вдигаща се почва се образува от скали, средни и големи пясъчни зърна.

Колонна (пилочна) основа за баня

Подредено върху леко надигнати почви: състои се от стълбове, положени в ъглите на банята, както и на кръстовището на вътрешните и външните стени. Ако разстоянието между два съседни фундаментни стълба е повече от 2 m, между тях се полага друг стълб. Дълбочината на полагане на колонната основа е най-малко 1,5 m.

Стълбовете за такава основа се правят лесно директно на строителната площадка на банята, материалът за тях може да бъде червена тухла, развалин камък, свързан с бетонен разтвор. Основните (ъглови) тухлени стълбове за колонна основа обикновено са с квадратна форма, със страна 380 mm, спомагателните са правоъгълни, със сечение 380x250 mm. При необходимост основните стълбове се изработват в две тухли - със сечение 510x510 мм. Спестяването на развалини и тухли по време на изграждането на колонна основа се постига чрез запълване на фундаментните ями с пясък - половината от тяхната дълбочина, едър пясък се полага на слоеве (всеки слой - 100-150 mm), запълва се с вода и се трамбовва.

Основните стълбове при изграждането на баня със собствените си ръце също могат да бъдат направени самостоятелно. Това ще изисква сгъваем кофраж, изработен от дъски, намазан отвътре с невтвърдяваща се смазка от типа Emulsol. Вътре в сглобения кофраж трябва да поставите желязна армировка, след което да излеете бетонната смес.

За леене на фундаментни стълбове в изкопаните за тях ями се използва плъзгащ се кофраж от покривно желязо, пластмаса, покривна хартия или дебел картон. От материала, избран за плъзгащия се кофраж, се създава тръба с диаметър 200 mm или повече, поставена в фундаментна яма с по-голям диаметър - от 300 mm. Свободното пространство около кофража е покрито с пясък - той ще действа като смазка и ще предотврати издигането на бетонния стълб, когато почвата набъбне. Вътре в кофража се вкарва армировка, завързана с дебела тел, след което се излива бетонната смес, която трябва внимателно да се уплътни. За телени дръжки, предварително фиксирани върху плъзгащия се кофраж, той се повдига с 400 mm чрез люлеене, отвън се изсипва пясък и се излива нова порция бетон.

Азбестоциментовите тръби могат да се използват като колонна основа, те са издръжливи, не подлежат на гниене, а външната им повърхност е доста гладка, което им позволява да не променят позицията си, когато почвата набъбне. Азбестоциментовите тръби също се запълват с бетон, подземната им част трябва да бъде покрита със строителна смазка на минерална основа, за да се намали рискът от замръзване в земята.

Между фундаментните стълбове на външните стени на банята и вътрешните стени на парната баня са положени тухлени стени, достатъчната им дебелина е тухла и дори половин тухла. Такива тухлени стени трябва да бъдат заровени в земята с 250 мм.

Основните стълбове и тухлените стени между тях се издигат на височина 300-400 mm от нивото на земята, те трябва да бъдат изравнени с циментова замазка и покрити с покривен материал за хидроизолация. В краищата на стълбовете, по време на леене, се монтират ипотеки с необходимата форма, изработени от метал - те са предназначени за закрепване на дървената кабина на банята към основата.

При изграждането на баня върху надигнати почви ще е необходимо да се създаде лентова монолитна основа.

Последователност на работа:

Маркиране на строителната площадка с канап, опънат между колчетата.
Изкопаване на изкоп с необходимата дълбочина (размерът му е свързан с характеристиките на местните почви, най-малко 400 мм) и ширина 300 мм.
Добавяне на слой пясък на дъното на изкопа, след това чакъл (всеки 70-100 mm).
Монтаж на кофраж.
Раздел за укрепване.
Изливане на бетонна смес.

Армировката, положена на дъното на фундаментните траншеи, трябва да има напречно сечение най-малко 12 мм, тя се полага по всяка от двете страни на изкопа и се изплита в рамка, като се повдига до средата с помощта на тухлени фрагменти .

Съставът на бетоновата смес се изчислява в съотношение 5:3:1 (трошен камък:пясък:цимент), използвания пясък трябва да бъде сух и чист (измит). Доста лесно е да се изчисли обемът бетон, необходим за изливане на лентова основа, просто трябва да измерите ширината, дълбочината и общата дължина на основата. Например, при ширина 0,3 m, дълбочина 0,4 m и обща дължина 22 m, ще се изисква следният обем бетонна смес:

0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m 3

Една от трудностите при приготвянето на суха бетонна смес е липсата на люспи на строителните обекти. Следователно този метод за изчисляване на сухите компоненти за бетон ще бъде полезен: една 10-литрова кофа побира от 15 до 17 кг чакъл, пясък - от 14 до 17 кг, цимент - от 13 до 14 кг.

Кофражът се поставя по такъв начин, че бетонната основа, излята в него, да стърчи на 100 mm над нивото на земята. Тъй като бетонната смес се излива в подготвения кофраж, нейната маса трябва многократно да се пробие с байонетна лопата или телена сонда, почукайте външната страна на кофража с чук (елиминираме въздушните джобове). След това трябва да изчакате, докато основата се втвърди напълно, около 5 до 7 дни. При извършване на фундаментни работи през студения сезон, кофражът след изливане на бетон трябва да бъде покрит с PVC фолио и покрит с дървени стърготини или друга изолация отгоре.

След периода, определен за изсъхване на лятата основа, се пристъпва към нейната хидроизолация и повдигане с тухлени редове (ако банята не е необходима, тогава след хидроизолация се пристъпва към циментовата замазка). Ще ви трябват следните материали:

Рубероид.
Тръба около 2 м (пластмасова или метална), сечение от 32 до 57 мм.
Решетката е зидана.
Червена тухла.
Разтвор за зидария.

Рубероидът (покривът) се нарязва на ивици, достатъчни за подова настилка върху бетонна основа, след което се полага върху основата върху битумен мастик (за покриви - катран мастик). Тухлата се полага по едноредов метод на превръзка: върху слой от покривен материал се полага хоросан за зидария, върху него се полага първият ред тухли „на шах“ (през оста на основата), след това се полага мрежа за зидария , хоросанът и следващият тухлен ред са положени, но вече „в лъжица“ (по протежение на основата на оста). Всеки нов ред тухлена зидария се придружава от полагане на зидана мрежа, като полагането "в лъжица" и "в бод" се редуват един с друг. В 3-ти или 5-ти залепени редове зидария трябва да инсталирате вентилационни отвори от остатъци от тръби - 5-7 вентилационни отвори са достатъчни за цялата основа. Броят на тухлените редове зависи от желаната височина на основата.

Последният ред тухлена зидария е покрит с циментова замазка (съставът на разтвора е пясък:цимент като 1:2 или 1:3), със слой от 20 мм.

Самостоятелна основа за пода на нагревателя и сауната

Създаваме основата за печката-нагревател и сглобяваме къщата за баня. Ако се очаква основно полагане на нагревател, той се нуждае от независима основа, тоест да не е свързана с основната основа.

Подът във ваната може да бъде глина, пръст, дърво или бетон. Като цяло не се нуждае от топлоизолация, тъй като температурата на неговото ниво практически не е по-висока от 30 ° C. Дървена решетка, коркови рогозки или рогозки обикновено се полагат върху повърхността на пода на банята - тяхната задача е да освободят посетителите на банята от острото усещане за студ, причинено от докосването на пода на изхода от парната баня. За самосъхнене подовата настилка се издига над нивото на основния под.

Основният недостатък на дървения под на банята е честото му преовлажняване - водата, проникваща през пукнатините между дъските, ще се натрупва в тях, причинявайки гниене и неприятна миризма. Дървената настилка се износва бързо, придобивайки грозен вид, след 6-8 години може да се наложи подмяна. Плочките ще бъдат по-практични за подови настилки за баня - по-лесно е да се грижите за тях, не е изложена на влага, която лесно се стича по повърхността му.

Подовете в стаите за баня трябва да бъдат поставени на различни нива: подът на парната е с 150 мм по-висок от пода на пералното помещение (поддържаме топло), подът на пералното помещение е с 30 мм по-нисък от нивото на пода в съблекалнята (предпазваме от проникване на вода).

Тъй като монтирането на бетонен под с керамични плочки в пералното помещение и парната баня е по-изгодно от дървения под, ще разгледаме тази опция.

Има няколко начина за подреждане на бетонен под във вана. На първо място, подготвяме основата за образуването на топъл под - тя се състои от 100 mm слой пясък и 100 mm слой от натрошен камък от средната фракция, положени последователно. Всеки слой трябва да бъде добре уплътнен и изравнен. След това поставете покривен материал отгоре, като покриете стените с него до височината на бъдещия под.

Допълнителни действия:

Първи вариант- подова настилка от 50 мм слой филц, експандирана глина или шлака, върху 50 мм слой бетон с образуване на наклон към дренажния отвор. След като бетонът се втвърди, той трябва да бъде изравнен с циментов разтвор, след което можете да продължите към работата с плочки.
Втори вариант- 50 мм циментова замазка, съдържаща перлит (разширен пясък). Състав на сместа: перлит:цимент:вода като 5:1:3. След цяла седмица от момента на полагане на перлитния бетон отгоре полагаме 30 мм слой бетон с наклон под дренажа. Когато работите с перлит, трябва да бъдете особено внимателни – този материал е изключително лек, дори лек бриз го издухва, така че трябва да работите с него на закрито без течения. Спазвайте правилно пропорцията на водата!

При значително издигане на мазето на банята над земята (от 300 мм), за подови настилки ще са необходими дървени трупи с квадратно сечение (страна 150 мм). Ако размерите на банята не надвишават 2000x3000 mm, тогава трупите ще се поддържат от дървените трупи. За по-големи размери ще са необходими допълнителни опори за подови трупи, те са стълбове, изработени от бетон или тухла (250x250 mm) и се поставят на разстояние 700-800 mm. Подпорните стълбове за трупи трябва да бъдат поставени върху многослойна основа от пясък, натрошен камък и бетон - всеки 100 мм.

Важно! Преди да оформите основата за опора на трупа, е необходимо да се направи основа за печката-нагревател и да се изгради канализационна система.

Дървесината за трупи може да бъде дъб, лиственица или иглолистни дървета, трупите трябва да бъдат третирани с катран или антисептик преди монтажа.

Решението за подова настилка в този случай е следното: бетонното пространство между основата е покрито с покривен материал със стени, припокриващи се до височината на пода, покрити с шлака или експандирана глина (между слоя може да се постави слой от 200 мм пяна). слой от покривен материал и насипна изолация), подова настилка от 29 мм е прикрепена към долната страна на бордовата дъска на трупи. След това се полага PVC фолио, минерална изолация от фолио, отново слой филм - за пароизолация. Отгоре изсипваме 5 мм слой бетон с фин фракционен пълнител, създаваме наклон под дренажния отвор - след 3-4 дни поставяме керамични плочки.

Не забравяйте да поставите основата за пещта до нивото на пода.

Подът в съблекалнята е от 19-29 мм набраздени дъски от иглолистна дървесина.

Важен момент: при завършване на чист под, а всъщност и цялата парна баня и перално помещение, не използвайте синтетични строителни материали - състоянието е особено важно за парна баня!

Канализация за баня

За да източите отпадъчните води от банята, ще ви трябва: яма с водно уплътнение, канализационен кладенец и тръби, които отвеждат мръсната вода в ямата и след това в канализационния кладенец.

Ямата се откъсва извън основата на банята, в нея се вкарват гравитационни тръби от пластмаса, чугун или керамика от парната баня и пералното помещение (металните тръби бързо ще ръждясват).

Ямата трябва да бъде на 500 мм от основата, нейната дълбочина - 700 мм, сечение - 500x500 мм. Стените на ямата са покрити със слой бетон от 100 мм, в нея се вкарва 110 мм дренажна тръба (тръби) от банята под основата. Основният кладенец за дренажи, съдържащ най-малко 2 m 3, трябва да бъде изкопан на разстояние най-малко 2,5 m от ямата - колкото по-далеч, толкова по-добре. Към нея се довежда тръба от ямата, положена под наклон на дълбочина 1,5 m (под дълбочината на замръзване), изходът й от ямата трябва да се намира на 100 mm от дъното. След влизане в дренажната тръба основният канализационен кладенец се запълва с чакъл или пясък на 1 м от дъното, отгоре се изсипва почва - слой от най-малко 500 мм. При полагане внимателно уплътнете всеки слой.

Преди изхода на дренажната тръба в ямата се монтира поцинковано водно уплътнение, разположено под тъп ъгъл спрямо дренажната тръба от банята. Ръбовете и горната му страна са херметически закрепени към стените на ямата, разстоянието от долния й ръб до дъното трябва да бъде не повече от 50 мм - благодарение на този дизайн неприятните миризми и студен въздух няма да проникнат в парната баня ( перално помещение) през дренажния отвор.

За да се предотврати замръзване през зимата, ямата трябва да бъде затворена с две капаци с подходящ размер (дървени или метални), между тях трябва да се постави филц, а горният капак трябва да бъде покрит с експандирана глина, шлака или дървени стърготини.

Навес, покрив и щора

По-добре е да направите дървена кабина за баня по поръчка от професионални изпълнители, нейното производство е доста трудно. Готовата дървена къща, разглобена, трябва да бъде донесена на строителната площадка и сглобена според номерацията на трупите. Короните се закрепват със стоманени 25 мм шипове с обща дължина до 150 мм, дължина на зъба до 70 мм.

Дизайнът на покрива на банята включва греди, към тях е прикрепена щайга, след това покривен материал. Изборът на крайната покривна конструкция зависи от покривното покритие, с което ще бъде покрит. Гредите са прикрепени към последната корона на дървената къща (по-добре до предпоследната) с помощта на скоби-тръни. По правило изграждането на бани включва подреждането на единичен или двускатен покрив, чийто ъгъл на наклона (от 10 ° до 60 °) зависи от изобилието и количеството на валежите в района. Имайте предвид - колкото по-стръмен е покривът, толкова повече материал е необходим за създаването му.

Навесните греди, разположени под ъгъл, са фиксирани с две външни или вътрешни и външни опори. Ако обхватът на гредите надвишава 5 m, те се поддържат с допълнителни подпори. Гредите на двускатен покрив опират с долните си краища върху стените, горните краища са свързани помежду си, образувайки било.

Покривът на банята може да бъде покрит с всякакъв материал (шисти, керемиди, покривен материал, поцинкован и др.), С припокриване на стените от най-малко 500 мм.

Таванското пространство трябва да бъде направено вентилирано, тоест оборудвано с две врати в противоположните краища на покрива.

Извършваме сляпа зона по периметъра на основата: премахваме напълно горния слой почва, задълбочаваме с 200 mm на разстояние 600-800 mm от мазето на банята, полагаме 100 mm слой чакъл (натрошен камък, експандирана глина) с последващото му изравняване. Полагаме разширителните фуги (19 мм дъска, покрита със смола или битум, със стъпка от 2-2,5 m перпендикулярно на основата), изсипваме 100 мм слой бетон. Преди бетонът да стегне, повърхността му трябва да се изглади - сухият цимент се покрива със слой от 3-5 мм. След 3 дни линията на контакт между слепата зона и основата на банята трябва да бъде покрита с битум за нейната хидроизолация.

Замазка на баня

Извършва се за затопляне на дървената къща - за запечатване на пукнатините между нейните трупи, традиционно се използват ленени кълчища, червен мъх, конопен коноп, вълнен филц. Естествените материали за уплътняване могат да бъдат заменени с фабрично произведени материали от юта и ленени влакна: лен и филц - юта и ленено-юта. Предимството на фабричните материали за уплътняване пред естествените е устойчивост на увреждане от молци и гъбички и е по-лесно да се работи с фабричния материал, тъй като се произвежда под формата на непрекъсната лента с определена дебелина и ширина.

Уплътняването на дървената къща се извършва по време на нейното сглобяване - уплътнителният материал се полага между трупите по време на тяхното полагане. След изграждането на покрива се извършва пълно уплътняване - от външната и вътрешната страна на дървената къща, година по-късно - многократно уплътняване (дънката е разстроена - трупите изсъхват).

Основните инструменти за уплътняване са шпатула и чук, можете да ги направите сами или да закупите готови. И двата инструмента са изработени от дърво (ясен, дъб или бук). Шпатула за уплътняване изглежда като клин с дръжка с дължина 200 мм и заострен нож 100 мм, дебелина на дръжката 30 мм, ширина на острието в основата 65 мм, в края - 30 мм. Дървеният чук е със заоблена форма: диаметърът на дръжката е 40 мм, дължината му е 250 мм, диаметърът на ударната част е 70 мм, а дължината е 100 мм.

Залепването се извършва по два начина - „на комплект“ или „на участък“. По втория начин уплътняваме по следния начин: събираме уплътняващия материал в нишка, полагаме го в пролуката между трупите и го натискаме с шпатула, като запълваме празнината напълно, без празнини. След това събираме кълча с валяк, нанасяме го върху уплътнения жлеб, изваждаме от него малки нишки материал, увиваме валяка около тях и го забиваме в жлеба с помощта на шпатула и валяк - със сила, докато ние сме напълно сигурни, че жлебът (слотът) е запълнен.

Първият метод за уплътняване на дървени кабини е предназначен за покриване на канали (прорези) с голяма ширина. Усукваме материала за уплътняване с 2 мм нишки, оформяме няколко бримки от тях и ги забиваме в слота. Примките се набират в количество, достатъчно за пълно запълване на празнината.

Правила за уплътняване:

първо материалът се изчуква по горния ръб на трупа и едва след това - по дъното;
започваме работа по уплътняването от процепите на долната корона, от двете страни. След това преминаваме към долната корона на съседната стена и така нататък. След като приключим с уплътняването на процепите на долните корони, започваме работа върху следващата по височина, като се движим от тази корона към следващата в най-близката стена (отдясно наляво или отляво надясно, няма значение).

В никакъв случай не уплътнявайте само една стена - тя ще се издигне и ще доведе до изкривяване на дървената къща, ще трябва да я разглобите / сглобите отново. Припомнете си още веднъж: уплътняването се извършва в посока "отдолу нагоре" по периметъра на дървената къща.

Слагаме фурната

Има много варианти за дизайн на печки за сауна, те могат да се отопляват с дърва, газ, течно гориво или да използват вградени нагревателни елементи и да се нагряват с електричество, могат да бъдат тухлени, чугунени или метални. Тухлените фурни в баните се правят с дебелина на стената "половин тухла" или "цяла тухла", фугите на зидарията трябва да се превързват особено внимателно, като се стремим към най-малката им дебелина, за да се постигне най-голяма ефективност на пещта. За полагане на печки се използва само червена тухла. Горивната камера на печката се изнася в съблекалнята, останалите й три стени са в пералното помещение (парна баня), докато разстоянието от тях до стените на пералното помещение трябва да бъде най-малко 250 мм - в този случай, топлината няма да отиде „в стените“.

За чугунена или метална пещ не се изисква образуването на независима основа - само за тухлена.

Инсталираните нагреватели за тези, които обичат да се къпят, са оборудвани с камера, съдържаща камъни с различно тегло (от 1 до 5 кг). Но за пълнене на камерата на нагревателя са подходящи камъчета, камъни и гранит. Дизайнът на тези печки е изключително прост – подобно на печките, нагревателите се различават от тях по по-широка тръба или по наличието на камера с камъни.

За да се получи най-високата температура в парната, към камъните трябва да се добавят железни блокове в процентно съотношение 80:20 (камъни: блокове). За всеки 1 m 3 парна баня ще са необходими най-малко 6 кг камъни и чугунени блокове.

Ако се наблюдава разстояние от 40-50 mm в пещта между стените й и водогрейния котел, се постига ефектът от цялостно продухване на котела с горещи газове и най-бързото загряване на водата.

За по-добра тяга трябва да приближите комина възможно най-близо до билото на покрива. Когато прекарвате комина през таванското пространство, не забравяйте да напухнете комина 380 мм. Не забравяйте, че тръбата не трябва да минава близо до обшивката на покрива и гредите по-близо от 150 mm (пожарни правила).

Ток и водоснабдяване на банята

За измиване на един потребител на баня са необходими най-малко 8 литра гореща вода. Има няколко начина да осигурите такова количество: загрейте съд с вода на печката, използвайте газов бойлер, инсталирайте електрически нагревател - бойлер. Ако има централно водоснабдяване, тръбопроводът към банята се води от основната къща - водата от такава тръбопроводна система трябва да се източи през зимата, в противен случай ще замръзне и ще счупи тръбите.

Водата може да се вземе от кладенец или кладенец, като се инсталира потопяема помпа за изпомпването й и захранването на такава водоснабдителна система с почистващи филтри. И в този случай през зимата водата трябва или да се източва след всяко използване на ваната, или захранващите тръби трябва да бъдат изолирани.

Към банята трябва да опънете независима линия за захранване с електричество и най-лесният начин е да го направите по въздух (въздух). За въздух ще ви е необходим специален кабел - веднага премахваме „голия“ алуминиев кабел, спирайки се на две опции: SIP (самоносещ изолиран проводник) и VVGng. Първият тип кабел е много добър, има дълъг експлоатационен живот (повече от 30 години), издръжлив е и не е необходимо да се поддържа от носещ кабел. Но е изключително трудно да се извършват монтажни работи с него, тъй като е твърде дебел (минималното напречно сечение е 16 mm 2). Алуминиевият SIP не може да бъде изтеглен през тавана на банята в съответствие със стандартите за пожарна безопасност, необходимо е да се закрепи към специални анкерни скоби - по отношение на размера на разходите и неприятностите при инсталирането му, цената му ще бъде скъпа.

По-просто решение е въздуховод с меден кабел VVGng, фиксиран върху носещ стоманен кабел. Кабелът е окачен към кабел върху проводник, изолиран с пластмаса, експлоатационният му живот е до 10 години, след което трябва да бъде сменен (!). За едножилен кабел VVGng (разбира се, трябва да има две жила - всяка от тях трябва да е в независима двойна плитка), опъната през въздуха до банята, оптималното сечение ще бъде 2,5 mm 2 - не е известно точно какъв вид електрическо оборудване собственикът на дачата иска да захранва от него в бъдеще.

Всички разклонителни кутии, контакти и ключове, ел. табло трябва да са само за външен монтаж. Съгласно правилата за пожарна безопасност е забранено да се монтират разклонителни кутии, ключове и контакти в пералната / парната баня - само в съблекалнята. Не се шегувайте с възможността за късо съединение в дървена конструкция - цялото вътрешно окабеляване на банята трябва да се извършва само в негорим гофриран маркуч, фиксиран към специални скоби, кабелът преминава през прегради - само през стоманена тръба.

Опитайте се да подредите кабелите в разклонителната кутия, гнездото или лампата така, че да отиват там отдолу или отстрани, но не и отгоре - капка кондензат, плъзгаща се покрай плитката, може да причини късо съединение.

Всички електрически уреди трябва да имат клас на защита от влага най-малко IP44 (за предпочитане максималният - IP54). Инсталирайте прости тела - метален корпус, само стъклен капак. Всички връзки на вътрешното окабеляване на кабела са само на клемния блок, без усуквания. И инсталирайте RCD в щита, като го настроите на 30 mA.

За работа в електрическото табло и монтаж на RCD, не забравяйте да поканите квалифициран електротехник, ако вие самите не сте такъв!

Монтаж на прегради, таван, вътрешна декорация, монтаж на прозорци и врати

Вътрешните прегради във ваната могат да бъдат тухлени или дървени, с последваща топло и влагоизолация и в двата случая. Преградата между пералното помещение и съблекалнята, в която е монтирана печката, трябва да бъде тухлена или в нея се правят тухлени вложки с зидария в една тухла - от страните, които са в контакт с тялото на печката.

Вътрешната декорация обикновено се извършва в случаите, когато самата баня е изградена от тухла, камък или дървен материал - тук схемата на декорация е класическа: изолация, пароизолационен филм и облицовка. Освен това, когато извършвате външна и вътрешна декорация, ще трябва да възстановите вентилационната система на банята, тъй като дървените трупи ще бъдат покрити с обшивка и няма да могат да осигурят пълна вентилация.

Таванът е оформен на два слоя - чернова и довършителна. Наклонният таван е закрепен към хоризонталните покривни греди, при необходимост подсилени с междинни греди. Площта му е покрита с изолация - експандирана глина или шлака. От вътрешната страна на пералната / парната баня се прикрепя изолация и пароизолационен филм към наклонения таван, след което таванът се покрива с фино покритие - вар, борова плоча с език и жлеб (дебелина 20 мм - толкова по-дебел дъската, толкова по-дълго ще запази дървесната миризма).

Във ваната трябва да подредите малки прозорци (средно 500x700 мм) и да ги изрежете ниско - достатъчно, за да можете да гледате през тях, седнали на пейката. Прозорците във ваната винаги са с двоен стъклопакет, в зависимост от размера - с прозорец или изцяло на панти - за бързо проветряване.

Вратите в помещенията за баня трябва да бъдат монтирани така, че да се отварят навън - от съображения за пожарна безопасност. Материалът за крилата на вратите е дъска с език и канал (40-50 мм) или дъска с избрана четвъртинка, дъските се закрепват към дюбелите. Размерът на клапите трябва умишлено да бъде намален с 5 мм - повече от необходимото за действителното разстояние между четвъртините на щифтовете - в противен случай, когато влажността се повиши, клапата ще се надуе и ще бъде трудно да се отвори (затваря). Оптималният размер на вратата в секцията за миене на банята е 600x1600 mm, в парната - 800x1500 mm, с височина на прага около 300 mm над пода (неудобно е да се ходи, но ще се затопли). Панти за окачване на крилата на вратите - месингови, влизащи в съблекалнята (перилната) и в пералната (парна баня). Дръжките на вратите - дървени (особено в парната баня).

Материалът за рафтовете е липа, бор, топола или трепетлика. Минималната дължина на рафтовете е 1800 мм, ширината е 500-800 мм. Разстоянието между „подовете“ на двуредовите рафтове трябва да бъде най-малко 350 mm, минималното разстояние от втория ред до тавана е 1100 mm.

Повърхността за лягане е оформена от дъска с ширина 80 мм, дебелина 40 мм, между дъските се образува празнина с ширина 15 мм. От стената до рафта се поддържа разстояние от 10 мм. Дъските за обшивка на рафтове са прикрепени към дървена рамка със сечение 50x70 mm по два начина: отгоре - с помощта на пирони, чиито капачки са вдлъбнати в дървото; дъно с винтове. За закрепване изберете пирони и винтове от неръждаема стомана или мед.

Всички ъгли в дизайна на рафтовете са заоблени, повърхностите са внимателно почистени с нулева шкурка.

За по-голямо удобство рафтовете в парната са оборудвани с табла: височината в началото на издигането е 30 мм, дължината на таблата е 460 мм, крайната максимална височина е 190 мм.

Когато избирате материал за създаване на рафтове, бъдете внимателни - смята се, че възлите имат по-голяма плътност и могат да доведат до изгаряния на кожата. Ето защо, опитайте се да вземете дъски и дървен материал изобщо без възли или с минимален брой от тях.

Противопожарни мерки

Защитете банята от заплаха от пожар - поставете стоманен лист пред пещта на пещта, уверете се, че вратите на пещта са здраво закрепени, инсталирайте пожарогасители наблизо (контейнер с вода, пясък и пожарогасители). Уверете се, че можете свободно да отваряте вратите на парната баня и пералното помещение, когато разпалвате банята. Не блокирайте проходи, пространството пред вратите и прозорците.

След като построят къща на техния обект, повечето собственици на земя мислят как да построят добра парна баня там. В същото време се предполага, че работата се извършва на ръка, а банята трябва да се изгради бързо, евтино и много просто. Удовлетворяването на такива критерии не е толкова лесно, но все пак е възможно.

Едва ли си струва да разчитате на чужди проекти или да поръчате прекалено скъпи индивидуални строителни планове. В повечето случаи се изисква малка сграда, която ще отговори на нуждите на семейство от 2-3 души.

Основата е основата на всичко

За повечето автономни сгради с малко физическо натоварване се използват следните видове основи:

излят бетон;
опорно-колонна;
върху пилотни винтови опори;
лента-блок.

Най-простата е колонната основа. Използва се както за рамкови конструкции, така и за дървен материал. С него започва евтина рамкова вана, издигната от самия него.

За опора се използват циментови блокове (шлаков блок) с размери 200x200x400 mm. Те се монтират според подготвен шаблон в ъглите на условна решетка от 2x2 м. Съответно, за да изградите баня от 12 m 2 със собствените си ръце евтино и на етапи, както е показано при нас, ще ви трябват около 9 такива поддържа. Всеки от тях има 4 блока.

Преди монтажа е необходимо да се изравни площадката, а полагането трябва да се извърши според хидравличното ниво на сградата. Първо трябва да напълните слой пясък под основата и да го уплътните. От този етап е възможно да се предвиди монтаж на преливник.

При използване на винтови пилоти е малко вероятно да се намали крайната цена по-малко от цената на лентов фундамент. Въпреки това, за влажни зони или почви с висока водна маса, това решение ще бъде подходящо. В такава ситуация можете да спестите от самостоятелно сглобяване без участието на специалисти или оборудване на трети страни.

Ще бъде евтино да построите баня със собствените си ръце върху лентова основа от блокове. Под сграда от 12 m 2 ще е необходима сума от 6000 рубли, като се вземе предвид фактът, че полагането се извършва независимо, както и приготвянето на разтвора. Това ще намали разходите.

За повечето видове основи трябва да се внимава да има пясъчна възглавница.

Реални строителни материали

Когато изграждате стени за евтина баня със собствените си ръце (видеото е на сайта), можете да използвате голям брой съвременни материали. Те имат много положителни качества, но най-достъпните от тях и в същото време ефективни са следните:

дървена греда;
дървен бетон;
използването на изолирана рамка.

У нас е достатъчно за външните стени на банята да се използва греда с дебелина 100 мм, която ще се експлоатира от късна пролет до късна есен. По време на монтажа на дървения материал е необходимо дюбелите да се монтират поне на всеки 0,9-1,0 м. За класически размер от 12 m 2 ще бъде достатъчно да се запасите с 62 пръта. Такава баня "направи си сам" определено ще излезе по-евтина от по-големите си колеги.

В процеса се използва интервенционална изолация. Общата сума на тези материали ще бъде около 25 ... 30 хиляди рубли. Ако вземете всичко в склад на едро или директно от производителя, можете да спестите.

Когато изграждате най-евтината арболитна вана със собствените си ръце, трябва да се запасите с такова количество материал:

около 20 торби цимент;
една четвърт или една трета от куб стърготини;
пясък 2,5-3,0 t;
около 1 m 3 дървен материал;
достатъчно вода.

При изливане на вана от дървен материал всеки път се очакват 2-3 дни за втвърдяване на слоя и едва след това кофражът се пренарежда. Трябва да се отбележи, че при този метод максималната цена за изграждане на стени е малко вероятно да надвиши 12 000-15 000 рубли.

Когато изграждате стени от този материал, ще отнеме много време, за да ги предпазите от влага в парната баня. Повишената хидроизолация ще предпази материала от разрушаване от вода.

Конструкция от дърво-бетон

В допълнение към евтина вана от бар или дървен бетон, можете да изградите рамкова конструкция със собствените си ръце. В този случай ще трябва да бъде надеждно изолиран. За изчислена сграда от 12 m 2 площ е необходимо да се запасите с 3 m 3 греди. Изолацията също трябва да бъде включена в оценката. В олекотена версия е достатъчно 10 см дебелина. Ако по време на строителството се използва базалтова вата, тогава общата цена на стените няма да надвишава 25 000 рубли. В същото време предимството на този вид минерална вата е максималната му пожарна безопасност.

Подово подреждане

Всяка баня, построена със собствените си ръце евтино и бързо, няма да мине без надежден под. За инсталирането му се използват различни сдвоени схеми, тествани от много собственици. В повечето случаи трябва да използвате опцията за двойна основа.

Предварително се подрежда пясъчна възглавница от 150 мм, която може да се изсипва и набива за по-добро полагане.
Основната повърхност след това е 70-80 мм бетоново изливане.
Най-горният слой е мрежеста релса, ударена в твърда рамка. Тази настилка може да бъде преместена и положена по ваша преценка.

След всяко посещение е препоръчително дървените рамки да се изсушават и проветряват от пода извън стените на парната баня.

Общата цена, която включва пясък, цимент и летви, ще бъде приблизително 3000-4000 рубли.

Дори преди да поставите и монтирате подовата повърхност във ваната, трябва да направите дренаж и да го отведете в канализацията на улицата. За липса на миризма е необходимо да се използват готови улуци с водни уплътнения.

Работа на тавана

Когато работите с тавана, е необходимо да се придържате към определени трикове, само тогава ще бъде възможно да се изгради баня със собствените си ръце евтино, както е във видеото. Невъзможно е да се използва прекалено тънка облицовка за покриване на тавана, това се отнася за дебелина от около 15 мм, тъй като бързо абсорбира влагата и овлажнява. Необходимо е да вземете дъски с дебелина около 30 мм, което ще спести от изолация.

Схема на качествен таван

В старите времена за изолация на тавани се използва състав от пръст или глина, смесени със сухи листа. Тази естествена опция остава в търсенето и днес, когато е необходимо да се изгради баня със собствените си ръце евтино, както е на снимката. Вместо листа са подходящи дървени стърготини.

За проект от 12 m 2 е достатъчно да имате 17 подготвени дъски с езици, които да покрият целия таван. Преди да напълните изолацията отвън, задължително се полага слой пергамин.

Около 0,7 m 3 дървени греди ще отидат за скатен покрив. Те са покрити с два слоя покривен материал, а шевовете са залепени с битум. Такъв покрив може да издържи до пет години без теч.

ВИДЕО: Сауна за лятна резиденция - много бързо и много евтино

Банята се счита за изконно руско изобретение, чиито корени отиват далеч в миналото. Руската баня е била използвана за пречистване на тялото и душата, превръщайки обикновената баня в церемония, със свои традиции и правила. Банята беше неразделна сграда на всеки руски двор. Следователно изграждането на баня в страната е част от традицията и сега, когато подреждате личен парцел, често възниква въпросът коя баня да се построи, а не дали изобщо да се построи.

Основните атрибути на руската баня са печка и пейка

Избор на място за изграждане на баня

При избора на място за баня трябва да се вземат предвид следните параметри:

Задължително - поставянето на банята трябва да отговаря на одобрените норми и правила: SNiP 30-02-97, SNiP 2.08.01-89, SP 11-106-97. Според което трябва да вземете предвид разстоянието от банята до други сгради, както на вашия собствен обект, така и на съседни.

По избор - исторически знаци за ориентация спрямо кардиналните точки. Така че входът към банята беше направен от южната страна, а прозорците от югозапад, така че през зимата да има по-малко сняг на входа, тъй като снежните преспи от южната страна винаги са по-ниски, а светлината на слънчевите лъчи на залеза радваха окото дълго време по време на процедури за баня.

По практически съображения е най-добре да се изгради баня на издигната площ, за да се улесни оттичането на използваната вода.

Сградата трябва да се гледа добре от прозореца на селската къща, така че да можете да наблюдавате процеса на камината. Напоследък се появиха проекти, които успешно свързват къща с баня под един покрив.

Във всеки случай трябва да знаете какви грешки могат да бъдат по време на строителството. Визуално описание във видеото:

Коя вана да изберете: дизайн и материали

На първо място, ще трябва да изберете вана в зависимост от материала, от който ще бъде изградена „кутията“, вида на конструкцията, както и да изберете оптималния източник на топлина. Всички тези параметри са важни и се избират индивидуално в зависимост от нуждите на собственика и характеристиките на района, където ще бъде инсталирана банята.

Бани, които се различават по вида на конструкцията

Пълна баня. Отделна сграда, която представлява пълноценна баня с парна баня, миялна и зона за релакс. Сградата може да бъде двуетажна, с други допълнителни помещения, като спалня или билярдна зала.

Пълна баня в руски стил

Вградена вана (съвместна конструкция на банята и къщата под един покрив). Страхотен вариант да спестите място в задния двор. Стаята за почивка може да се комбинира с всекидневната, пералното помещение може да се използва като пълна баня. С други думи, за да организирате баня вътре в къщата, достатъчно е да отделите място за парна баня, всички останали стаи вече са предвидени във всяко оформление на къщата.

Двуетажна къща-баня

Вана-удължение. Ако проектът не предвижда разпределяне на помещения за баня вътре в дамата, можете да направите парна баня в пристройката. Ако мястото позволява в пристройката, може да се постави перално помещение със стая за почивка.

Едноетажна къща с таванско помещение, навес за кола и прилежаща сауна.

Ремарке за баня. Евтин вариант за мобилна баня за лятна резиденция. Имайки малък размер, ремаркето се монтира директно на земята или подготвена основа с ниска мощност. Можете да вземете парна баня в такава баня с не по-малко комфорт. От недостатъците могат да се разграничат само малкият размер и липсата на стая за почивка - не можете да бродите там с голяма компания.

Вана от ремарке-контейнер

Вани за еднократна употреба или палатки за баня. Те са временна конструкция - конструкция, защитена от вятъра от плат за палатка. Монтира се непосредствено преди употреба и се разглобява след това. Този тип баня е по-подходящ за отдих на открито, въпреки че ще работи и като опция за лятна вила.

Сауна-палатка, разположена на брега на езерото - чудесен вариант за отдих на открито

Основни източници на топлина

Температурата на въздуха в парната стая трябва да се поддържа в рамките на 100 градуса, както печките на дърва, така и газовите и електрическите печки могат да се справят с тази задача.

Печките на дърва са най-разпространени, като знак за традиционна руска печка. Те сгъват печката от червена тухла, водейки камината в съблекалнята, така че да могат да се добавят дърва за огрев, без да се влиза в парната. Сега, освен тухлени фурни, се използват еднакво чугунени и стоманени, които са контейнери с комин и нагревател.

Най-икономичните и модерни са газовите печки. Трудността при тяхното използване се крие в сертифицираната инсталация и последващото свързване.

Най-простият и компактен вариант са електрическите фурни. Контролът на температурата става автоматично според зададена програма. Липсата на комин, бърза инсталация, лекота на работа - това са основните предимства на такива конструкции.

Електрически нагревател с терморегулатор

На нашия сайт можете да намерите контакти на строителни фирми, които предлагат услуги за изграждане на баня. Можете директно да общувате с представители, като посетите изложбата на къщи "Нискоетажна страна".

Видове материали за изграждане на баня

Традиционният материал за баните е дърво: дървена кабина или профилиран дървен материал. Дървените стени задържат топлината добре вътре в сградата, а смолистият аромат има положителен ефект върху благосъстоянието. Сред недостатъците може да се отбележи ниската огнеустойчивост - за защита дървото се обработва със специални разтвори - и лошото уплътняване на фугите, което изисква внимателно замазване на всички пукнатини.

По-евтин материал за стените на банята са тухлени или клетъчен бетон. Сред предимствата на такива бани може да се откроят лекота на поддръжка, пожароустойчивост, добри, но недостатъчно високи топлоизолационни свойства, в резултат на което такива стени изискват допълнителна изолация. В допълнение към извършването на допълнителна топлоизолация на стените, те трябва да бъдат внимателно уплътнени отвътре, поради високата способност за поглъщане на влага.

Тухлена баня

Ако имате нужда от икономичен вариант

Не е необходимо да се изгражда голяма сауна, за да се насладите на парни процедури - винаги има възможност да построите сауна евтино, като използвате икономичната опция. По този начин можете да спестите много, например:

Материал за стена. Дървена вана е по-предпочитана, но направена от блокове е икономически изгодна. Ако не искате да се отклонявате от дървените постройки, за предпочитане е да изберете технология на рамкова конструкция, при която можете да използвате използвана кантирана дъска или нискокачествена необрязана дъска, придаваща допълнителен вкус на външния вид на банята.

Внимателно планиране. На етапа на създаване на проекта намалете размера на стаите до минимално допустимия. Можете да откажете стаята за почивка. Но парната баня трябва да се извършва, като се вземат предвид всички изисквания за безопасност: в парна баня, която е твърде малка, е лесно да се изгорите на нагревателя или да се опарите с пара. Миялната може да се комбинира с парна баня.

Дренажна система. Можете да откажете да подавате вода към банята през тръбопровода, достатъчно е да оборудвате печката с резервоар за нагряване на вода и да донесете вода в кофи. От банята и изобщо можете да откажете.

Въпреки това е по-добре да обсъдите всички начини за спестяване с разработчика - по-добре е да знаете на място кои от тях могат да се използват и кои ще бъдат очевидно нежелателни.

Икономична баня

Поръчайте изграждането на баня или купете завършена сграда

Как да построим баня за лятна резиденция? Ако въпросът за необходимостта от баня на обекта вече е решен, остава само да изберете дали да поръчате строителство от нулата или да купите готова баня. При поръчка на строителство можете да изберете стандартен проект или да направите индивидуален за клиента. Готови компактни вани за даване "дойдат" на клиента вече сглобени. Можете да го видите отвътре непосредствено преди покупката, цилиндричните вани са особено интересни.

Характеристики на готовите бани:

Банята е монтирана върху дървена рамка;

Отвътре и отвън рамката на банята е облицована с дъска, възможно е да се използва профилиран дървен материал, тогава цената на готовата баня ще бъде по-висока;

Източникът на топлина е електрически нагревател;

Банята е разделена на 3 стаи, преминаващи една в друга: съблекалня, перално помещение, парна баня;

Резервоарът за вода е монтиран на покрива, а под пода има дренажен съд. Отводняването се извършва чрез специална тръба.

Завършена цилиндрична вана

Дори когато проектът е напълно готов, все още има много нюанси, които ще изискват внимание. Как да направите външно покритие, какво да изберете като нагревател, как да поставите покрив и подобни моменти.

Външна и вътрешна украса на банята

За външна декорация се използват следните довършителни материали:

дърво: имитация на дървен материал, облицовка, блок хаус;

камък или керамика: клинкерни плочки, тухли;

Или можете просто да боядисате стените.

Няма абсолютно никаква нужда да криете дървената рамка на банята под облицовъчния материал. Дървото има отлични защитни характеристики и естетически свойства.

Вътрешните стени и таванът на банята са облицовани с дъска, най-често се използват твърда дървесина: липа, трепетлика, елша. Използването на борови видове, особено в парната баня, е силно нежелателно, под въздействието на високи температури дървото отделя смола.

Във видеото сравнение на материалите за изграждане на баня:

Изолационни материали, пароизолация

Външна изолация на бани е необходима, ако в нея има целогодишно пребиваване, тоест при изграждане на къща и баня под един покрив. Ако банята е отделна сграда и се използва стриктно по предназначение, тогава се извършва само вътрешна изолация.

По време на изграждането на рамкова баня, изолацията вече е положена вътре в конструкцията. Във всички останали случаи е необходимо да се извърши монтаж на изолация, най-често се използва минерална вата.

Парната бариера се извършва за защита на изолацията и дървените конструкции на сградата. Без него изолацията в крайна сметка ще стане неизползваема, дървото ще бъде наситено с влага и ще се деформира.

Декорация на стена с изолация

Устройство за канализация и под

Подът във ваната може да бъде от два вида: дървен и бетон. Дървеният под в съблекалнята е масивен, изолиран, в парната и пералното помещение - пороен, със събиране на вода, протичаща между подовите дъски.

Алгоритъм за монтаж на изолиран под:

Инсталиране на лог.

Монтаж на подова настилка.

Фиксиране на пароизолацията.

Изолационна облицовка.

Монтаж на хидроизолация.

Завършен монтаж на пода.

Наливният под има свои собствени трикове и трудности при монтажа - почти невъзможно е да го направите правилно сами, особено без строителни умения.

Събиране на вода от повърхността на пода за изливане

Бетонният под е направен под наклон, за събиране на вода на едно място, където е монтиран канализационен отвор за отстраняване на водата от ваната. За да не се намокри бетонът след всяко използване на ваната, тя е облицована с керамични плочки. За предотвратяване на студени крака при ходене боси се използват дървени решетки.

Бетонен под с плочки

Устройство на покрива

Независимо от вида на покрива и покривния материал, таванът е изолиран и хидроизолиран, в противен случай изпаренията, издигащи се до тавана, ще кондензират върху гредите на покрива, като постепенно ги унищожават.

Видът на покрива зависи от терена и техническите параметри на сградата:

Двускатен висок покрив се използва при изграждането на бани в гъсто застроени населени места, където влиянието на ветровете върху покрива ще бъде минимално.

При изграждането на баня в степните райони, подложени на силен вятър, наклонът на покрива е минимален.

Покривът за пристройката за баня е направен едноскатен.

Няколко интересни видео проекти:

Икономични опции

Малките бани за летни вили спестяват място на парцела, съчетавайки всички характеристики на традиционната баня. Те са идеални като временни постройки, когато няма средства за построяване на голяма баня, но искате да се къпете в момента.

Едноетажни бани

Едноетажните бани с тераса са популярни, защото зоната за отдих през пролетта и лятото може да бъде преместена на чист въздух.

Компактна баня с кът за сядане на терасата

Интересен вариант на банята с тераса

Сауна от заоблена дървесина с тераса

Бани с таванско помещение

За тези, които обичат да релаксират в голяма компания, баните с тавански етаж са идеални. Голям салон на приземния етаж ви позволява да настаните достатъчен брой гости, а наличието на спални на втория етаж ще спаси собствениците от въпроса къде да спят всички.

Сауна с тавански етаж и две беседки на различни нива

Сауна с таванско помещение и беседка за барбекю

Персонализирани дизайни

Заоблени линии - основната идея за нестандартен интериор за баня

Мини вана на колела

Лукова баня във Финландия

Заключение

Селските бани се превръщат в един от основните атрибути на развитието на задния двор на обекта. Благодарение на икономичните възможности за изграждане на малки бани, всеки може да стане собственик на евтина парна баня, а за любителите на шумни компании и дейности на открито са подходящи варианти с голям салон и тераса.

Съвременният човек има нужда от баня, за да очисти тялото от замърсяванията и в същото време духовен мир в лекотата на своето същество. А за някои видове заболявания посещението на баня е включено в задължителния основен курс на лечение.

Има различни видове бани, според националните обичаи на отделните народи, със собствени конструктивни особености: руска баня, римска баня, турска баня, ирландска баня, японска баня.

В тази статия ще разгледаме как сами да изградите баня. Нека да разгледаме един илюстративен пример.

Да оставим в миналото баня по черен начин, където печката-нагревател беше без комин и димът влизаше в стаята, поради което стените бяха покрити с дебел слой сажди. Ще построим и отоплим баня по бял начин с дим, изпускан през комин.

Струва си да се отбележи, че събитието не е евтино. Можете да поръчате проект и експерти ще го изградят за вас. Такава вана с размери 4 х 4 м ще ви струва в рамките на 800 000 рубли.

Но има и друга възможност - да построите баня частично със собствените си ръце. Например, сами излейте основата и поръчайте и купете готова дървена къща според размера на основата. Ще ви го донесат разглобен, а вие сами ще го сглобите на място според маркировките. Вие също правите покрива, подовете и подрязвате сами.

Има и трети вариант - да изградите баня до ключ от основата до покрива напълно със собствените си ръце. Тази опция е енергоемка, отнема много време и ако правилно прецените силата си, тогава е напълно възможно. Вие сами строите баня, без да наемате "шабашници" и привличате само роднини и приятели като помощници.

Започваме изграждането на баня

Когато избирате местоположението на банята, опитайте се да вземете предвид посоката на наклонените дъждове в района, за да монтирате входната врата на банята от противоположната страна. В противен случай ще трябва да изградите вестибюл, за да предпазите вратата от намокряне и подуване.

Преди да построим баня, ние определяме комфортните условия и желанията си да имаме съблекалня (съблекалня), отделение за миене и парна баня в банята. Приемливо съотношение на размерите на тези стаи е 2: 1,5: 1. В допълнение към тези три стаи можете да направите още една стая за почивка.

На снимката виждаме, че стаята за почивка е комбинирана със съблекалня и това е добър вариант за предварително планиране на помещенията. Можете да се съблечете и да преминете през пералната до парната баня.

Миялната е свързана с парна баня чрез лека преграда.

Топлината, топлината и влагата от парната не попадат в съблекалнята върху дрехите, но при влизане и излизане с отворена врата влизат в пералното помещение и това е добре.

Ако пространството позволява в пералното помещение и има принудително подаване на вода към банята. след това инсталирайте душ кабина. Ценителите на процедурите за баня могат да се потопят в студа след парната баня, да се отпуснат, да пият чай, квас и да се върнат в парната баня.

По време на второто бягане започва извисяване с метла и това е цяла наука.

Ако средствата не позволяват такова ниво на комфорт, тогава те го правят по различен начин: парната баня е комбинирана с перално помещение, а съблекалнята е комбинирана с стая за почивка. Вижте пример в статията по-долу. Тази опция също има място в живота ни. Човек не винаги се къпе, а се къпе редовно веднъж седмично и дори по-често. В този пример в стаята за почивка можете да изсушите тялото си от влага и да се обличате спокойно.

В дизайна си има много семпла баня и се състои от една стая с площ от 6 m2, съчетаваща перална стая, парна баня и съблекалня. Нашето семейство имаше такава баня през 50-те години. Жизнеспособно е - израснахме с него. В такова планиране няма комфорт.

Основа за баня

След като сте решили външните размери на вашата баня, можете да започнете да изграждате основата за банята. Основата за баня е най-важната конструкция и е предназначена да прехвърли натоварването от всички конструкции за баня към земята. Издръжливостта на ваната зависи от надеждността на основата.

Изграждането на основата се състои от поредица от последователни операции. Първо трябва да направите проучване на почвата, след това да изкопаете окопи под стените, да оборудвате кофража, да завържете армировъчната клетка и да излеете бетон. Когато бетонът втвърди. необходимо е да премахнете кофража и да изчакате, докато основата се утаи. След това направете сляпа зона и основа.

За да изследвате почвата, можете да се свържете със специализирана организация. И можете да помислите и да решите сами колко плътна е почвата и под натоварване няма да даде валежи. Погледнете близките сгради, говорете със съседи, комуникацията е полезна.

Почвите са:

Континенталните или скалистите са най-надеждни и не набъбват през зимата. Имат чакълесто-пясъчна смес. Основата може да се задълбочи с 50 см;
Пясъчни почви - провисват при натоварване. Основата трябва да бъде положена на дълбочина 70 см;
Глинистите почви - се свиват, ерозират и набъбват при замръзване. Основата се полага до пълната дълбочина на замръзване.

Има два най-често срещани вида основи, които се използват за изграждане на баня - лентови и колонни. Ако банята е разположена на наклон, тогава е необходима колонна основа.

Нека разгледаме по-целесъобразна лентова монолитна стоманобетонна основа с малка дълбочина. Избраното за строителство място трябва да бъде почистено от растителност и повърхността внимателно изравнена. Ширината на основата за банята се изчислява въз основа на конструкциите на бъдещите стени. И се приема като ширина на стената + 10 см, ако желаете, можете да направите повече - макар и по-скъпо, но по-здраво.

С помощта на колчета и шнур прехвърляме плана за фундамент за баня "направи си сам" от хартия на обекта.

Размерите са дадени тук като пример. Първо трябва да съборите три тънки дълги дъски в правоъгълен триъгълник. Поставяме го на земята и си спомняме Питагоровата теорема. Когато планът на банята е маркиран на земята под формата на правоъгълник или квадрат, можете да се уверите в отделни секции, че няма изкривяване на размера. Два пресичащи се диагонала трябва да са равни.

След това трябва да вземете стълбовете с заковани дъски и да извършите отхвърляне на разстояние 1 - 2 m с помощта на ниво.

Когато контурите на външната и вътрешната страна на основата са готови, можете да започнете да копаете окопи. На дъното на готовите окопи се изсипват и уплътняват пясък и чакъл с дебелина 20 см - това е възглавница за основата.

2. Следващата стъпка е монтаж на кофраж. Като кофраж могат да се използват кантирани дъски с дебелина най-малко 25 мм и най-малко 40 мм за стълбове. Фиксирайте страничните стени на кофража с хоризонтални скоби. Кофражът трябва да е стегнат, така че циментовото мляко да не изтича от разтвора. Възможно е тапициране на кофража с покривен материал отвътре.

На дъното на изкопа се поставят пръти с дебелина 40 мм и върху тях се спуска завършена армировъчна рамка, за да се създаде защитен слой от бетон. Армировката не трябва да влиза в контакт с кофража - оставете 50 мм.

Приема се хоризонтални арматурни пръти с диаметър 16 мм, вертикалните джъмпери могат да бъдат направени с диаметър 14 мм или 16 мм. Вземете разстоянието между вертикалните джъмпери 300 мм. Фитингите са завързани заедно с мека тел.

Направете височината на кофража, а оттам и на основата, на 30 - 40 см от повърхността на земята - за подреждане на слепите и мазето.

3. Бетонирането на основата е трудоемък и труден процес. Поканете роднини и приятели да помогнат. Бетонът може да се смесва ръчно или с бетонобъркачка. Чакъл, пясък, цимент се изсипват и смесват, след което се излива вода. Бетонът трябва да се използва в рамките на един час.

След 2 - 3 часа след приключване на работата, основата трябва да се покрие с стърготини, да се излее с вода и да се покрие с пластмасова обвивка. През лятото поливайте първите 3 дни след 4 часа, след това веднъж на ден - 7 дни да правите ежедневно. В рамките на 28 дни изградената основа за банята ще придобие 80% якост.

След като бетонът се втвърди, кофражът се отстранява, а самата основа е покрита с хидроизолация от всички страни. След това синусите се пълнят с почва и се трамбират. Основата на банята е защитена от атмосферна влага чрез подреждане на сляпа зона по целия периметър. Изработена е с наклон от фундаментната стена с ширина 600 мм от бетон, чакъл, пясък.

Би било по-правилно, ако поставите 2 слоя покривен материал върху основата и поставите 2 реда зидария върху циментова замазка от керамични червени плътни тухли (перфорирани и силикатни не могат да бъдат). Вижте снимката по-долу и обърнете внимание на продуктите – определено са необходими. Основата е готова.

Конструкция на стена

Стените на банята могат да бъдат изградени от различни материали: дърво, тухла или блокове от газобетон. Ако имате строителни умения с мистрия, изградете стени с тухли и блокове, но интериорът трябва да е от дърво.

Баните с дървени стени се считат за най-добрите вани. Стените от дървени трупи или блокове запазват топлината и аромата на дървото. Вътре в такава вана е топла и суха. Намирайки се във ваната от дървени трупи, се чувстваме по-близо до природата. В тази статия изграждаме стени от дърво.

Срокът на експлоатация на дървените стени зависи от правилното събиране и свиване на дървесината. Сечта трябва да се извършва през зимата от декември до март, когато дървото и неговите сокове "спят". Отсеченото и почистено от клони дърво трябва да отлежава 1 месец и едва след това се почиства и превръща в труп или дървен материал.

2 седмици преди горещините гората трябва да бъде изчистена от кората. В същото време в краищата на трупите се оставят ленти от кора с ширина 10-15 см, за да не се напукат краищата. Диаметърът на трупите е по-добър с дебелина 180 - 200 мм. Дървената къща трябва да бъде с височина 220 - 240 см, като се вземе предвид бъдещото свиване. В резултат на това от едната страна на дървената къща ще са необходими 14-16 трупи.

Поставете почистените трупи на купчини с разстояние между трупите 5 см, с разстояние между редовете 10 см, с разстояние от земята 20 см. Отгоре покрийте цялата купчина с шисти или покривен филц от дъжд. Между шистите и трупите трябва да има разстояние от 5 см, което означава, че поставяме и пръти с дебелина 50 мм. Купчината трябва да бъде издухана от вятъра от всички страни, а трупите трябва да изсъхнат.

Нарязаните стени на банята се събират по същия начин като стените на къщите. Изрязването на стени се извършва чрез последователно полагане на корони. Корона - четири трупа, свързани в ъглите, образуващи правоъгълник. От долната страна са изсечени до единия кант.

Върху трупите на следващите корони се избират канали, за предпочитане полукръгли. Долната корона е заплата, изработена от по-дебели трупи от бор, дъб или лиственица и строго според нивото. Долната корона трябва да бъде обработена с антисептик, изсушена и покрита със слой хидроизолационен мастик.

Между основата и долната корона е необходимо да се поставят 2 слоя покривен материал. От двете страни на банята се образува празнина между заплатата и основата, тя се полага с тухла с циментова замазка, като предварително са покрити трупите с два слоя покривен материал.

Короните са закрепени заедно с дървени шипове. Шиповете се поставят на всеки 1 - 1,5 m дължина шахматно по височината на стената. От ъглите на стените шиповете се поставят на разстояние 200 - 250 мм.

Ъгловите разрези (възли) по време на изграждането на стени се извършват по два начина:

Рязането в „обло“ (в купата) е силно и издръжливо. Дървената къща е по-стабилна, а изпъкналите части на дървените трупи добре предпазват ъгъла на дървената къща от дъжд. Ако купата е надолу, тогава стените издържат по-дълго.
По-трудно рязане на ъгли "в лапата". Има нужда от професионален дърводелец. Тази връзка изисква точност и точност на прилягане, в противен случай ъглите на дървената къща ще се окажат студени и никаква изолация няма да помогне.

По-лесно е да изградите стените на банята от готовия дървен материал със собствените си ръце. При средна зимна температура в региона - 30 градуса. използвайте пръчка 150 х 150 мм, при - 40 градуса. дървен материал 180 х 180 мм. За вътрешните стени на банята е подходяща греда съответно 100 x 150 mm и 100 x 180 mm. Напълно възможно е сами да изрежете ъглите на стените от бар.

В процеса на изграждане на стени между трупи или греди се полага слой изолация: сух мъх, кълчища или коноп. Уплътнете както отвън, така и отвътре. След залепването височината на дървената къща се увеличава с 10 - 15 см. Година и половина след свиването се повтаря заливането.

Монтажът на дървени стени е завършен с горната корона - Mauerlat. Неговата функция е да поддържа тавана и покрива. Тя трябва да бъде изработена висококачествено от тънки и здрави пръти или трупи.

Покрив

Покривът на банята може да бъде направен едноскатен или двускатен с таванско помещение. Монтажът на двускатен покрив не е твърде сложен и е достъпен за неспециалист със собствените си ръце. Необходимо е да се подготви и осигури безопасност по време на работа на височина.

По-разпространен е двускатен покрив с хребет отгоре и по краищата от двете страни - фронтони. Покривът е изграден от серия от равнобедрени триъгълници. Горната точка на триъгълника се нарича хребет, долната част се нарича бутер, а хоризонталният мост, свързващ страните на триъгълника (рафтовите крака), се нарича напречна греда. Цялата тази структура се нарича ферма.

Понякога конструкцията на фермата се извършва по различен начин и под билото се поставя вертикална стойка с рафтови крака (подпори). Рафтовите крака също са прикрепени към Mauerlat по различни начини. На снимката по-горе те се опират в гредата на таванския етаж (затягане).

На снимката вляво, краката на фермата са поддържани и прикрепени директно към Mauerlat. Закрепващите метални елементи могат да бъдат закупени в магазина, изборът е голям и сега това не е проблем.

За да може покривът на банята да има надвес (корниз), необходим за оттичане на дъжд, рафтовите крака се освобождават отвъд линията на стената.

Когато инсталирате ферми, таванските подови греди или таванните греди трябва да бъдат обмислени и вече инсталирани от вас. Правят временни подови настилки и ходят по време на монтажа на ферми. Понякога, когато монтирате рафтови крака върху Mauerlat, в него се правят изрези и се закрепват с железни скоби. Обикновено напречното сечение на гредите е 50 х 150 мм. Първоначалният монтаж на всички покривни ферми започва с закрепване
ги по фронтовете. Между тях се изтегля шнур или дъска за било. Фермите на фронтоните се монтират перпендикулярно на стената и стриктно според нивото. След това други ферми се монтират равномерно на стъпки от 600 - 800 - 1000 mm. Помежду си фермите са свързани с временни вятърни връзки и подпори. Стрехите с дъски отдолу не могат да бъдат зашити. И ако са зашити - направете вентилационни решетки. Покривът трябва да "диша".

Преди монтирането на гредите (ребрата) се определят ъгъла на наклон. Колкото по-ненадежден е материалът и колкото повече валежи падат, толкова по-стръмен е наклонът. Височината на билото зависи от наклона на гредите, колкото по-стръмен е покривът, толкова по-високо е билото. Височината на билото може да се изчисли, като се умножи половината от ширината на ваната с коефициент, който зависи от ъгъла на гредите (наклоните). Ъгълът на наклона се измерва в градуси. В Урал се приема от 30 до 60 градуса.

Съответно за ъгъл от 30 градуса. — коефициент на наклон = 0,59; за 35 град. = 0,79; за 40 град. = 0,86; за 45 град. = 1,0; за 50 град. = 1,22; за 55 градуса = 1,45; за 60 град. = 1,78

Можете да изчислите ъгъла на наклон на хартия, но можете и на земята. Поставете фермата си на земята под формата на триъгълник и започнете да определяте ъглите между склоновете и буфата. Определете височината на вертикалната греда (стелаж), ако ще го направите. Височината на кънката е пред вас, ъгълът на наклона е пред вас. Практикуващите препоръчват да направите шаблон за скейт от дъски, за да фиксирате избрания ъгъл на кънката.

Следващата стъпка е щайгата. Касата може да бъде твърда или на изход, зависи от вида на покривния материал. Изпразнените (изпразнени) летви са подходящи за стоманени покриви, понякога за шисти. Въпреки това, във всеки случай трябва да се направи непрекъсната щайга на билото и по протежение на надвесите на корниза. Касата на покрива на банята е направена от пръти 50 x 50 mm или 60 x 60 mm. Разстоянието между прътите е 200 - 250 мм. Ставите на прътите на гредите са направени отделно.

Щайгата за валцувани материали се изработва под формата на непрекъсната подова настилка от кантирани иглолистни плоскости с дебелина 25 мм и ширина 100 - 140 мм. Дъските се съединяват върху гредите шахматно.

Когато полагате щайгата, не забравяйте за комина и незабавно инсталирайте вградените части за неговото закрепване. Касата не е направена близо до тръбата. Когато щайгата е готова, всички дървени покривни конструкции се покриват с антисептичен разтвор и огнезабавител (забавител на горенето).

Сега има много покривни покрития: покривен материал шисти, поцинкована ламарина, профилни поцинковани листове (боядисани и небоядисани), ондулин, керемиди.

Билото на покрива е покрито с капачка от ламарина = 0,7 мм дебелина, със страни = 300 мм.

Последните снимки на банята, построена със собствените си ръце

На вас, читателите на статията, се предлага да разгледате прости различни вани, с възможност за изграждане на собствени ръце.

Нюанси, с независимо изграждане на баня от основата до покрива

Когато изграждате баня до ключ със собствените си ръце, трябва да знаете някои от тънкостите, които рядко се срещат в литературата, а този, който знае, той мълчи за това.

По-добре е да изрежете дървена кабина за баня близо до мястото на монтаж, да я изсушите (без теглич) и да я сглобите с нагревател върху основата след 6-9 месеца.
Ако дървените трупи са изсушени в купчина в продължение на 1 година, те могат веднага да се нарежат върху основата и да се залепят.
Дървената кабина на банята трябва да бъде разположена веднага по целия периметър. Дървените трупи в дървена къща се сгъват последователно с приклади в различни посоки, така че да се наблюдават хоризонталните редове.
Не можете да уплътните една стена на ваната - това ще изкриви конструкцията. Необходимо е да се уплътнява дървената къща отдолу нагоре последователно по целия периметър на дървената къща. След като дървената кабина на банята е отново залепена, след 1 - 1,5 години, отвътре и отвън - можете да започнете да облицовате с дъска.
Когато подреждате кофража и изливате основата, монтирайте кутии от дъски, тапицирани с покривен филц или желязо на всяка стая и на всяка стена за бъдеща вентилация - това е важно.
Направете кофраж, самостоятелен, по никакъв начин не свързан със стенния кофраж, за печка-нагревател, или може би ще имате друга печка, което означава, че ще има два фундамента. Също така създайте рамка с армировъчна лента и напълнете с бетон. Решете необходимостта от инсталиране на вградени части в бетон - това е важно.
Вземете решение за изхвърлянето на отпадъчни води в пералното помещение и излизането им извън банята (в бъдещи статии този въпрос ще бъде обсъден). Направете кутия за отвора и преминаването на канализационната тръба в стената на фундамента.

Надявам се, че тази статия ви е помогнала да решите какви са вашите възможности за изграждане на собствена баня със собствените си ръце и процесът на изграждането й до ключ ви вдъхнови. Очаквайте с нетърпение следващите статии. Късмет!

От древни времена банята е място, където можете да се отпуснете и да се отпуснете. Тези древни сгради заобикалят дори отдих на открито по популярност.

Как сами да изградите баня?

Изграждането на баня със собствените си ръце е трудна задача и нейното изпълнение ще изисква известно количество знания, за които скоро ще научите.

За да построите баня със собствените си ръце, ще трябва да се запознаете с плана за действие:

Проектиране на баня
Разбиране на етапите на строителство;
Придобиване на строителни материали;
Свържете комуникациите;
Оборудвайте банята отвътре.

След като се запознаете с етапите на строителство, трябва да вземете решение за мястото, където ще бъде разположена банята, тъй като много зависи и от местоположението.

Най-добрият вариант би бил, ако:

банята ще бъде разположена на хълм, това значително ще опрости инсталирането на канализация;
до банята ще има река или резервоар;
прозорецът във ваната ще бъде разположен срещу къщата, което ще ви позволи да наблюдавате нейната горивна камера.

За градинска къща разстоянието ще бъде не повече от 3 метра, а за сгради като баня, това разстояние не трябва да надвишава 1 метър.

Дизайнът и чертежите на ваната се поръчват най-добре от местни дизайнери, ще струва около 5000 рубли. Можете също така да търсите готови скици и снимки на баня в интернет, които най-добре отговарят на вашите предпочитания.

Вана от тухла, камък или блокове

Тухла, камък или блокове могат да се използват директно като материали за тухлена баня.

За да се построи баня, е необходимо да се изкопае яма и да се напълни с 20 см пясък, след което трябва да се напълни с вода за уплътняване.

Втората стъпка ще бъде полагането на развалини върху пясък с дебелина 10 см, който след това трябва да бъде покрит отново с пясък.

Последната стъпка е да се монтира система за отводняване и отводняване на сградата.

Баня от бар

Първият слой за основата на ваната ще бъде полагане на пясък на 20 см, във втория слой се полага натрошен камък, а в третия слой се полага бетон. Ключовата стъпка ще бъде укрепването на сградата.

В слоевете трябва да се вмъкнат метални пръти за по-трайна конструкция, а като допълнителна стабилност в средата трябва да се положат метални пластини, които са свързани с тел.

Забележка!

Следващият етап на работа е слепата зона, която е необходима, така че основата на банята да не се измива с вода.

Най-добре е да направите сляпа зона от глина, тя е много по-здрава от бетона и също така не образува студени шевове в процеса. Върху слепата зона трябва да се излее слой от развалини.

След това трябва да инсталирате дренаж във ваната. Първо трябва да изкопаете дупка и да донесете улука й до ръба на основата на сградата, да покриете стените на дупката с дървени дъски с подсилена тел и след това да излеете всичко с бетон.

Рамкова вана

Основата за такава конструкция на банята е направена по опростена технология, което е предимството на рамковата баня. Необходимо е да се направи основа от азбестоциментови стълбове, които след монтажа се изсипват с бетонна смес.

Следващата стъпка е да маркирате стените. След това трябва да започнете да свързвате дъските с помощта на пирони. От дъските се сглобяват горната и долната облицовка. Стените за такава баня са направени в решетъчна конструкция.

Забележка!

Материалите, които са необходими за стените, са пръти, изолация и материали за външната страна, като OSB плочи или блок хаус, а вътре можете да използвате дъската.

Материали за изолация и пароизолация

Струва си да се затопли банята отвън само с условието за отопление в сградата.

За дървена вана е необходимо да се направи решетка, която ще бъде вкарана в изолацията. Работата ще изисква минерална вата, чиято ширина на слоя ще бъде 50 мм.

Под във ваната

В случай на рамкова баня, когато остава да се изолират подовете, както и да се монтират подовите дъски, освен това е необходимо да се монтират дървени трупи, под и да се фиксира конструкцията за отстраняване на пара, след това да се постави изолацията и проверете хидроизолацията.

Най-добре е да направите подът от бетон, тъй като това ще позволи на ваната да изсъхне по-бързо и ще продължи много по-дълго. Върху бетонния под се полагат дървени щитове, които по-късно могат да бъдат извадени да изсъхнат и спокойно да се оставят на собствен бизнес.

Забележка!

Направи си снимка за баня

Секции