У дома
Водомери
Как да направите проект за под. Подово устройство в дървена къща: материали и технология

Как да направите проект за под. Подово устройство в дървена къща: материали и технология

Технологиите на строителството се променят непрекъснато. Съвременните методи често са по-ефективни, но не винаги евтини. По-специално, една от най-достъпните технологии за подови настилки е подът покрай трупи. Да, не е идеално, но засега това е най-евтиният начин да направите под. Във всеки случай, в тези региони, където цената на дървесината все още е ниска.

При конструкцията на пода грубата настилка може да изпълнява две функции. Първият е да служи като основа за полагане на топло-, хидро-, звукоизолиращи материали. Втората функция е да служи като опора за довършителни подови настилки или подова замазка под подовото покритие. Освен това изолационните материали могат да се използват и за подобряване на производителността.

Една от възможностите за използване на подово отопление и плочки

Възможно ли е да се направи довършителен под без течение? По принцип е възможно, но в този случай е по-трудно да се постигнат необходимите характеристики. Ако изискванията не са твърде високи (дача, лятна къща или къща за гости, техническа сграда) и е важно да получите само необходимия минимум, можете да направите без под.

Ако изискванията са високи (за жилищна или отопляема сграда), като правило конструкция без груба подова настилка изисква повече пари. Защо? За подовата настилка се използват евтини материали. Основният критерий за избор е издръжливостта. Те не обръщат внимание на външния вид и това позволява използването на евтини материали. Например необработена дъска (след подходяща обработка), строителен шперплат, постна бетонна плоча. Други материали се полагат върху грубата основа и претенциите за тяхната здравина са минимални. Основният акцент е върху "защитните" характеристики. В крайна сметка натоварването пада върху подовата конструкция и грубите подови настилки, а не върху тези материали. И обикновено са сравнително евтини.

Всички течни основи могат да бъдат разделени на две големи групи: сухи и мокри. Мокри включват всички видове или. Но това не е за тях. Ще говорим за сухи, и покрай лагите и гредите.


Към днешна дата има по-модерни технологии, но подът върху дървените трупи остава най-евтиният. Това е традиционна версия, която е модифицирана, за да отговори на съвременните изисквания за комфорт и икономичност. Но дори и с промените е трудно да се постигнат тези параметри, които днес се считат за норма. По-специално, звукоизолацията и топлоизолацията не могат да бъдат идеални. Можете само да се доближите до нормата. Но решението няма да е най-евтиното.

Тавани върху дървени греди

Гредите в подовата конструкция са дървени или метални елементи, които лежат върху основата и служат за пренасяне на натоварването. Тъй като дървото все още е най-евтиният инструмент за нас, най-често нашите греди са дървени. Изработени са от дървен материал - използват се масивни, залепени или снабдени греди (от няколко дъски).


Гредите могат да се опират само върху основата, могат да имат междинни опори. В къщи с подова основа, стълбовете служат като междинни опори; при липса на подова основа, тухлените колони се сгъват или колоните са направени от стоманобетон. Върху тези подпори се полага хидроизолация на два слоя (покривен материал или нещо подобно, но не филм), а върху хидроизолацията се поддържат греди или трупи.

Греди и трупи - разликата

Как гредите се различават от изоставането? Накратко, гредите са носещи конструкции, но трупите не са.

Греда - линеен елемент от носещи конструкции, базиран на двата края (за разлика от конзолата) и работещ главно при огъване. По правило сечението на гредата е правоъгълно или квадратно. В дървените къщи те също се правят от дялани трупи. Стъпката на монтаж на гредите и тяхното напречно сечение се вземат предвид при разработването на проекта. Дървените трупи също са предписани, но те не са толкова критични, така че техните характеристики могат да се променят по време на строителния процес.


Дървените трупи не са елементи на носещата конструкция и са просто изработени от дебела дъска, която често се поставя "изправена" - те се поддържат върху тясна част. При такава инсталация между закъсненията е удобно да се полага изолацията - при избора на стъпката на монтаж на изоставането се взема предвид и ширината на изолацията. Подовата настилка по дървените трупи може да бъде и с разположението на изолацията отгоре. Този тип се нарича плаващ под, тъй като финишното покритие няма директен контакт с основата (в този случай с грубата настилка).


Има два важни момента. Първият - когато се използва минерална вата като нагревател, е необходимо да се измери действителната ширина на ролката или плочите. Не винаги съвпада с това, което се рекламира. Второто - разстоянието между лагите трябва да бъде с 3-4 см по-малко от ширината на изолацията. След това може да се постави в тласък и да се задържи благодарение на силата на еластичност. Това прави инсталацията по-лесна. Но има и друго предимство на това решение. Дори ако изолацията се „огъва“ малко или изсъхне по време на работа, няма да се появят празнини между ватната вата и изоставането, тъй като материалът ще се изправи.


При полагане на изолация основното е да не оставяте празнини и да минимизирате студените мостове

Когато използвате пенополистирол, пенополистирол, полиуретанова пяна като нагревател, изоставането на стъпката (и тяхното напречно сечение) също е по-добре да изберете. Но в този случай "компресирайте" няма да работи. Плочите се нарязват на парчета с малко по-малка ширина от разстоянието между лагите, а празнините се запълват с монтажна пяна.

Етап на инсталиране на забавяне

Стъпката на инсталиране зависи от дъската, от която са направени лаговете:

  • за дъска с дебелина 40 мм разстоянието между центровете на опората е 80-90 см;
  • 50 мм - разстояние 100-110 см;
  • дебелина на дъската 60 мм - 120-130 см.

Черновият под е основата за довършителния под, така че трябва да бъде изравнен до хоризонта. Колкото по-гладка е основата, толкова по-малко проблеми при полагането на други материали. Следователно, вече при инсталиране на изоставането, ръбът им се извежда на същото ниво.


Един от възможните варианти

Ако стъпката на гредите е малка - до 80 см, грубата настилка може да се постави веднага, без дъска (плоска 40 мм). С голяма стъпка на гредите се полагат трупи и върху тях се полага подовата настилка на пода.

Няколко коментара за широката дъска. Ако бюджетът е ограничен, можете да спестите пари, като направите сглобяеми трупи. Две дъски с дебелина 25 мм струват по-малко от една дъска със същата дължина с ширина 50 мм. Купуваме две дъски, поставяме ги една към друга, свързваме ги с пирони или самонарезни винтове (за предпочитане пирони). Поставяме крепежни елементи от двете страни в шахматна дъска. Те поставят трупите „на ръба“, така че дори да надминават дъската по здравина - има по-малък шанс да се появи пукнатина по дървения слой. Има още един нюанс, който ще помогне да се избегне "усукването" на сглобяемия труп: подреждаме дъските така, че годишните пръстени да са разположени един към друг.

Подови конструкции върху дървени греди

При изграждането на подова дъска по-често се използва дъска. По принцип той служи само като основа за полагане на изолация. Натоварването от изолацията е малко, така че не можете да съборите подовата настилка плътно, но да оставите празнина до 1 см. Но такова рядко полагане е подходящо за материали с достатъчна плътност. Когато използвате насипна топлоизолация, ще трябва да направите непрекъсната щайга.


С голяма дължина на греди или изоставане, междинните джъмпери също са направени за по-стабилна геометрия

Тяга на пода по протежение на изоставанията под замазката (плаващ под)

Може да се направи, ако е необходимо. Единственият въпрос е, че гредите могат да издържат на натоварването. Това се изчислява отделно. Колко добър е този дизайн? Фактът че:

  • Обичайният "студен" под може да се направи топъл. Можете дори да го направите загрят (ако гредите издържат).
  • Върху бетонната плоча можете да поставите плочки, да поставите листов материал и да поставите покрития, които са взискателни към основата - ламинат, PVC плочки, линолеум.

По същия принцип можете да направите груб под върху дървени трупи без цимент. Като горен слой можете да поставите шперплат, OSB и други листови материали, които смятате за подходящи, на два слоя. На такава основа отново можете да поставите плочки и всякакъв друг вид покритие.


Какви лагове и дъска да използвате? Възможно е / необходимо е да изберете, тъй като дебелината на дъската зависи от стъпката на инсталиране на изоставането:

  • разстоянието между лагите е 80 см (допустимо до 100 см, но не под замазка или плочки, под по-леки покрития) - дъска 40 мм;
  • закъснение на стъпката на монтаж 50-60 см, дъска 30-35 мм;
  • за дъски под 30 mm е необходима опора с разстояние 35-40 cm (в зависимост от конкретната дебелина).

Подовата настилка в този случай може да не е твърда, но с пролуки. Под бетонна плоча е най-добре да вземете екструдирана полистиролова пяна, полиуретанова пяна с висока плътност като нагревател. Можете да пеностъкло (пяно стъкло), но е много скъпо. Тези материали обикновено издържат на теглото на монолитна замазка. Между другото, тъй като се вписва на нестабилна основа.

Как да осигурим дългосрочна работа

При този дизайн на пода върху дървени греди е важно подовата дъска да се предпази от гниене възможно най-добре. Ако подът е отдолу, трябва да се внимава той да се проветрява (проветрява) и влажността на пода е възможно най-ниска. Имаме нужда от сляпа зона около къщата (по-добре изолирана), както и дренажна система.

Като допълнителна мярка се използва филм с пясък. Плътно PVC фолио се разстила върху земята на два слоя - фугите се залепват с лепяща лента, довеждат се до основата и се фиксират там. Върху филма се изсипва слой пясък (най-малко 5 см, но повече е по-добре). Филмът не пропуска по-голямата част от влагата (ако е непокътнат и фугите са добре залепени), а пясъкът абсорбира излишъка и след това бавно изсъхва. Същият метод се използва и при използване на всякакъв друг наклонен под покрай дървените трупи.


Черен под от OSB (OSB). Можете да премахнете грубата настилка от дъската и да поставите плочата на два слоя

Както вече споменахме, дъската за подова настилка може да бъде кантирана или необработена. Предпоставка е работната влажност. Малко хора ще полагат камерно сушене, но дъската трябва да е суха - поне 6-9 месеца сушене. Ако подът на първия етаж е положен, материалът трябва да бъде обработен със защитни съединения. Влажността под земята ще бъде висока, така че качеството на обработката трябва да бъде добро. По-добре е да се обработва няколко пъти. Химията за дърво днес е повече от достатъчна. Можете да изберете свойства. Ако са необходими народни средства, това е обработено масло.

Приземен етаж над вентилиран под

Припокриването на първия етаж върху неотопляем подземен е различно по това, че трябва да бъде добре изолиран. Ако няма да правите подово отопление, трябва да се уверите, че е удобно дори с работещи продукти. За да направите това, е по-добре да направите два слоя изолация и да ги поставите в различни посоки.

При този дизайн грубата настилка е само опора за първия слой изолация, така че вземането на дебела дъска тук няма смисъл. Обикновено вземат 25 мм, обработват го и го използват за пилене. В конструкцията, показана на фигурата, на дъното на гредите е закована черепна греда. Обикновено напречното му сечение е 25 * 25 мм. Върху черепната лента се поставя груба ролкова дъска. Сегментите са къси - дължината е равна на стъпката между лагите. На тази подова настилка може да се вземе нестандартна дължина, но има по-малко отпадъци, ако дължината е кратна на стъпката на изоставане.


Върху плочите се полага хидроизолация. Моля, имайте предвид, че ако минералната вата се използва като нагревател, материалът трябва да е паропропусклив. Тя трябва да дава възможност за отстраняване на влагата от изолацията. Ако изолацията е пяна, пенополистирол, пяно стъкло, те самите не провеждат пара и този слой като цяло е без значение.

Дебелината на изолацията трябва да бъде такава, че горният й ръб да е 2-3 см под ръба на гредата. Това е необходимо, за да се осигури вентилационна междина. Дървесината променя влажността и е необходимо да се даде тази възможност, оставяйки вентилационна междина.

Напречно на гредите се полага напречна рамка. Това са изоставания. Височината им зависи от необходимата дебелина на изолацията, а стъпката на монтаж зависи от това каква подова настилка планирате отгоре. Зависимостта на дебелината на дъската от стъпката на изоставане е описана по-горе. Но това може да бъде не само дъска, но и всеки листов материал.


Хидроизолация на подови настилки на разстояние 2-3 см от повърхността на изолацията

Върху изолацията се полага пароизолация. Този път материалът трябва да задържа както пара, така и течност. В случай на използване на минерална вата е по-добре да използвате мембрана с еднопосочна паропропускливост (например или Izover, други марки). Трябва да се постави така, че парата да може да излиза от нагревателя. Това решение е по-добро, тъй като позволява да се поддържа нормална влажност в подовата торта.


Има и варианти с един слой изолация (на снимката по-горе). Този метод е удобен, ако според топлинните инженерни изчисления дебелината на изолацията не е твърде голяма.

От какво е направен грубият под върху трупите

Черновият под може да бъде направен от дъски (кантирани или необрезни без кора) и всякакви листови материали, включително гипсокартон. Листовите материали включват:


Сега не говорим за екологичната безопасност на изброените материали. Тук всеки сам взема решението си. Въпросът е, че всеки от тези материали може да бъде поставен върху трупи. Тези материали изпълняват ролята си на основи. Дебелината на всеки материал зависи от стъпката на монтаж на гредите или изоставането. След като решите за конкретен материал, няма да е трудно да изберете дебелината.

Издръжливостта на готовото подово покритие зависи и от качеството на подготовката на основата. Поради тази причина полагането на подовата настилка играе толкова важна роля. Материалът, използван за монтаж, трябва да осигурява равномерност на готовата конструкция и да е здрав при натиск. Съвременните технологии предлагат няколко възможности за подреждане на подове с различни материали.

Видове подови настилки

Подовата настилка в секцията наподобява слоеста торта:

  • База. На него пада целият товар.
  • Слоеве хидро, топло и звукоизолация.
  • Замазка.
  • Черново покритие.

Далеч не всеки собственик ще построи това, но подът може да се направи по различни начини със собствените си ръце. За щастие има няколко варианта за неговото подреждане.

Мокри подове


Най-популярната методология Неговото изпълнение не изисква специални умения и високи разходи. Замазката се извършва с помощта на гипс или циментово-пясъчен разтвор. Най-актуално в къщи с тавани от плочи. Замазката се излива върху слоевете топлоизолация. Горната част на такъв под трябва да бъде изравнена и изсушена и едва след това покрита с последния последен слой.

Има три основни типа мокри подови замазки:

  • Единичен слой. Използват се за отстраняване на дефекти на плочата, като правило, с разлики до 1,5 cm.
  • Двоен слой и многослоен.Използват се, когато е необходимо да се изравни значителен дисонанс на височини (до 12 см). Те просто не могат да бъдат елиминирани в един слой.

Подовата настилка е чудесен начин да създадете перфектната повърхност за килим, ламинат или линолеум.

Положителните качества на мократа замазка включват: устойчивост на влага, огнеустойчивост, здравина и относително малка дебелина. Цената на материала е демократична 1-3 долара за килограм от сместа.

сух под


За да сведете до минимум времето за полагане на пода, използвайте суха замазка. Решенията практически не участват в процеса на неговото формиране. Поради тази причина замазката не трябва да изсъхва дълго време. В създаването на "баницата" участват изолационният материал, лайсните и дървените настилки. По време на монтажа се създават вентилационни пролуки.

Важно! Замазката за керамични плочки трябва да се третира с грунд. Пропускането на този момент може да застраши разслояването на покритието.

сглобяем под

Това е суха замазка. Монтира се върху плочи или подова настилка от дъски. Сглобяемият под е конструкция от валцувани, листови материали и суха засипка. "Пай" обикновено се състои от замазка, топлоизолационни материали, трупи и сухи смеси. Отгоре е монтиран груб под.

Сглобяемите подове имат високо ниво на звукоизолация и са в основата на повечето готови подове. Те са почти 2 пъти по-леки от мокрите замазки, но имат прилична дебелина, така че не са подходящи за тънки ролкови покрития.

Подове върху трупи


Този тип подови настилки най-често се срещат в стари къщи. Дървените трупи се изравняват и значително улесняват монтажа на дървен под, а също така не позволяват отслабване на носещите греди.

Подреждането на подовете върху дървените трупи изглежда доста просто, но не може да се направи без подходяща подготовка. Невъзможно е да работите с тях, без да знаете всички тънкости.

Не е допустимо подравняването на трупите с дървени клинове и дистанционери от стърготини. Такъв дизайн не е жизнеспособен и след известно време подът започва да скърца и провисва. За изравняване пясъкът се изсипва под трупите или материалът се подрязва.

Антисептичната обработка и вентилацията увеличават живота на рамката. Отгоре е покрита с плочи или листов материал, а за намаляване на намаления индекс на шума под трупите може да се постави полиетиленова пяна или фибропласт.

Регулируеми подове


Тези подове се опират върху подовата плоча чрез резбови стълбове. Допринесете за издигането на финишното покритие до височина до 7 см (ако говорим за шперплат) или до 22 (с помощта на труп). За създаване на подова основа се използват греди, черепни греди и дъска от иглолистна дървесина, обикновено с намален клас.

Подови материали

За да отговорите правилно на въпроса: как да направите под, трябва да решите какви материали са необходими за неговото подреждане.

Основата е сглобена от следните компоненти:

  • Тухли. Те служат за създаване на стълбове, които се поставят върху циментовия разтвор.
  • Метални ъгли и болтове. Закъсненията са прикрепени към тухлени стълбове.
  • Хидроизолация. Изберете материал, който може да предотврати гниене.
  • изолация. Поставете върху долния слой на грубата основа.
  • Дъски или плочи. Използва се за подови настилки.

Разбира се, това не са всички необходими елементи. Техните вариации се дължат на разнообразието от видове грубо покритие и желанията на собственика. Количеството се изчислява на базата на размера на помещенията за развитие.

Продължителността на експлоатация на пода директно зависи от правилната подготовка и положителните качества на материалите, включени в неговия състав, включително покритията.

Гипсокартонени плоскости


GVL и GVLV създават идеално равномерна основа за финишно покритие. Обикновено те се полагат на два слоя, като се фиксират с лепило. Обичайно е да се използват тези плочи за изравняване върху засипка от експандирана глина или за създаване на покритие от топло и звукоизолация. Подходящи са и за настилка върху стария под. Единственото нещо, което не трябва да се прави, е да се комбинира GVL (GVLV) с лагове. В такава комбинация материалът не издържа на местни натоварвания: дори краката на мебелите могат да пробият пода.

Основата е подходяща за почти всяка довършителна повърхност: ламинат, килим, плочки, линолеум, корк или паркет. За да се предпази подовата настилка от влиянието на възможни течове, е необходимо плочите да се третират с хидрофобен състав.

Влагоустойчиво ПДЧ


Материалът издържа на тежки натоварвания (говорим за идеята за ПДЧ с висока плътност) и ви позволява да оформите доста равномерна основа. Поради повишената си якост може да се полага както върху засипка, така и върху трупи.

ПДЧ има добри показатели за топло и звукоизолация. Обикновено плочите, като гипсокартон, се фиксират с лепило. Те се полагат на два слоя, като не се забравя обработката с хидрофобен състав.

Важно! ПДЧ се използва най-добре в сухи помещения и се покрива с килим, паркет или линолеум. За допълнителна шумоизолация плочите се залепват с технически корк.

Циментова плоча от дървесни частици


Материалът има страхотни характеристики:

  • Висока якост;
  • екологичност;
  • Водоустойчив.

DSP не гори и не се страхува дори от сериозни течове. На пазара има плочи с дебелина 1-3,2 см. Те се полагат върху засипката или върху рамкови трупи, положени на два слоя (горният е обработен с хидроизолационен или водоотблъскващ състав).

DSP е отличен за полагане на паркет и ламинат. Единственият недостатък на плочите са малки отклонения в дебелината на фугите (до 2 мм). В този случай е неприемливо покриването на повърхността с корк или линолеум без предварителна подготовка на основата. Недостатъците се отстраняват чрез шлайфане и шпакловане.

Влагоустойчив шперплат

Многослойният шперплат има много вариации в дебелината (от 0,3 до 3 см) и цената ($ 2,7-39). Поради високата си якост, често се полага върху дървени трупи, но също толкова често се полага директно върху бетонна основа под паркет или ламинат.

Дори без да четете инструкциите за полагане на определено покритие, можете веднага да кажете, че основата, върху която ще бъде положена, трябва да има такива качества като равномерност, здравина, сухота и чистота. Но само как да получите това, ако повърхността пред очите ви е очевидно далеч от идеалната? Донякъде е трудно да се отговори недвусмислено на въпроса, тъй като подът може да отговаря на различни изисквания за различни покрития.

Подовете са вид конструкция, която се състои от два вида основи - "довършителни" и "груби" и лежи върху носача. Например, между етажите тази функция се изпълнява от припокриването, по-точно от носещите му елементи. В зависимост от това какъв материал се използва за довършителния под, той може да бъде дъска, паркет, плочки, бетон и др. Що се отнася до грубия, който лежи под довършителния под, това е многослоен „пай“, чиято структура определя :

  • дизайн на основата;
  • вид довършителни работи;
  • Общи изисквания.

Устройството на подовете във всеки случай, въпреки разликите, съчетава едни и същи компоненти:

  • подложен - след като възприема натоварването от покритието, го разпределя равномерно върху основата и го прехвърля към стените; в това качество могат да действат подова плоча и почва, които са преминали съответното обучение;
  • изравняване - достатъчно плътно служи за изравняване на повърхността на предишния слой; на същия етап се изпълнява планираният наклон на повърхността, като се използва замазка за това или се прибягва до други методи;
  • междинен - ​​междинен слой - лигамент между покритието и подлежащите слоеве на пода;
  • изолационни - осигуряват шумо, топло и влагоизолация, къде точно ще бъдат разположени зависи от функционалното натоварване на конструкцията и метода на устройството.

Тягата се полага от нискокачествена дъска, тоест плоча, плоча за боклуци, ограда - всичко, върху което е възможно да се полагат топло, пара и хидроизолационни материали. Въпросът тук е чувствителността към колебания на влажността и температурата, следователно, за да се сведе до минимум деформацията на последващата довършителна обработка, за тягата се избират материали, които могат да се деформират. В зависимост от това къде се строи, изпълнете:

  • покрай гредите
  • по изоставане,
  • На земята.

Първите се подреждат върху неизолирани подземия, а завършващите подове на първите етажи трябва да са на височина 80–100 см. В този случай пароизолационният слой се полага между настилката и дъската.

Изостателна инсталация

Можете също да го направите сами. За подравняване с този метод се използва специална рамка, изработена от дървени пръти - дънер. Подобни конструкции се полагат в сгради, където височината на подземното пространство е не повече от 25 см. Те се поддържат от антисептични дървени подложки със следните размери: дължина - 20-25 см, ширина - 10 мм, дебелина - от 25 мм. Когато полагате върху трупи, трябва да следвате следните препоръки:


Много хора са загрижени за въпроса, възможно ли е да се полагат трупи без значителни вреди на качеството на по-ниска цена? Да, възможно е - изходът е в рядко полагане на изоставането. Освен това при ниско кацане подът може да не бъде изолиран. Един от важните моменти в тази технология е изборът на подова настилка. Трябва да бъде тънка сурова дъска, която след това се полага в диагонална посока. Дъска, по-тънка от нормата, също е подходяща за довършително покритие - все пак дебелината на основата като цяло ще бъде в нормалните граници. Освен това пресичането на влакната дава ефект на шперплат, който елиминира отклонението под въздействието на товари.

Устройството на подовата настилка може да се извърши и върху подови плочи, тъй като подовата настилка в този случай не изисква нито подпори, нито труп.

На терен: осигуряваме мазе, изолация

При подреждането на подовете на първите етажи често се извършва груба обработка. Схематично обобщеният дизайн на неговия „пай“ изглежда така, като се започне отдолу нагоре:

  • добре уплътнена подстилка от речен пясък - 50–70 мм;
  • или натрошен камък - 100–120 мм;
  • груба бетонна замазка - 50–70 мм;
  • топлоизолация - в зависимост от района на местоположение;
  • довършителна замазка - минимална дебелина - 50 мм, армирана с мрежа, клетка - 10х10 см.

Ако къщата няма мазе и не се очакват специални натоварвания на приземния етаж, грубата замазка като такава може да се пропусне. В тези случаи покритата експандирана глина се излива с течен разтвор от цимент и пясък, взети в съотношение 1: 2, оставя се да се втвърди и следващите слоеве продължават да се полагат, като се започне с хидроизолация.

Ако се предполага, че се полага топъл под, тогава е необходимо да се осигури празнина между тягата и основата от 10–20 мм. Обикновено се пълни с разпенен полиетилен или полиуретан. Това се прави, за да се предотврати напукването на бетона по време на термичното му разширение.

Важен момент е и нивото на разположение на довършителната замазка.

  • При неизолирано мазе замазката се поставя над нивото на горната част на мазето. В противен случай на това място ще се образува „мост“ от студ и стената ще замръзне.
  • При изолирано мазе няма ограничения.

Подова изолация

При всяка технология грубата обработка и довършителните работи трябва да бъдат разположени на различни нива:

  • чернова,
  • свободно пространство,
  • довършителни работи.

Топлинната защита на пода се осигурява чрез запълване на тази празнота с изолация. Преди полагане, подът се третира допълнително с антисептик, дори с помощта на използвани моторни масла, и се полага пароизолация.

Не се препоръчва използването на тази опция в жилищна сграда поради стабилния специфичен „аромат“.

Минералната вата се счита за най-добрият вариант за изолация, въпреки че може да бъде заменен

  • всяка друга синтетична изолация, която не подлежи на гниене;
  • рохкава експандирана глина или;
  • твърда пяна.

В ъглите трябва да се осигурят вентилационни отвори.

Хидроизолацията е важен етап от топла къща

Особено внимание трябва да се обърне на хидроизолацията в помещения, които се характеризират с висока влажност, например бани. Изборът от технологии е доста широк. Например хидроизолация на покритие със специални проникващи съединения или хидроизолация със синтетични компоненти като полиуретан, епоксид и др. Покритието на полимерциментовата хидроизолация се счита за най-ефективно или с бързо втвърдяващи се елементи, или със синтетични добавки. Последните са особено подходящи за къщи с нестабилни основи.

Подовете в дървените къщи трябва да бъдат надеждни, топли, издръжливи и красиви. Можете да постигнете желания резултат сами или с участието на професионални строители. Информацията за характеристиките на подовата настилка в дървена къща е важна и в двата случая. Първо, защото ще е необходимо за независима работа, и второ, за контрол на служителите.

Характеристики на процеса

Подовете в дървена къща се състоят от няколко слоя. И за да се осигурят комфортни условия на живот, е важно правилно да се определят компонентите на подовата "пай".

Основният елемент от строителната конструкция за пода е лентата. За капитални сгради обикновено се изработва от мощен прът с параметри на напречното сечение най-малко 150 x 80 милиметра.

Често дървеният материал се заменя с няколко дъски, здраво свързани помежду си. Подвързването на дъската е по-стабилно. Дъските не са подложени на напреженията, изпитвани от дървения материал.

Продуктите, използвани за ремъци, подлежат на предварителна обработка с антисептик. Използваните масла често се използват като такива. Обработените с масло дървени части не гният и не абсорбират влагата, така че издържат много години. При липса на масло се използват специални инструменти, които се предлагат във всеки магазин за хардуер.

За да се удължи живота на лентата, върху основата трябва да се постави хидроизолация. Обикновено това е покривен материал, сгънат на два слоя.

Чрез каишка, трябва да инсталирате лагове. Това са широки мощни дъски, които трябва да бъдат укрепени на ръба. Те, както и ремъците, трябва да бъдат третирани с антисептик. Дървените трупи първо трябва да бъдат внимателно проверени, пукнатини, ако има такива, поправени. Дъските с големи недостатъци трябва да бъдат заменени с по-добри.

В леките сгради е позволено да се правят сглобяеми трупи. За фиксиране на компоненти се използват специални скоби или шпилки. Докинг точките трябва да се поддържат за по-голяма надеждност.

Ако се планира натоварването да бъде значително, по-добре е да укрепите конструкцията предварително. За това се изчислява участъкът на изоставането и стъпката им се прави малка, от 60 сантиметра.

Дървените трупи се подгъва с дъски, по които се полага мембрана, за да се предотврати проникването на вятър и влага в помещението. В образуваните клетки се поставя нагревател. В зависимост от избрания метод, това може да бъде експандирана глина или пенополистирол, полиетиленова пяна или минерална вата. Изолацията е покрита с пароизолация. По-нататъшните действия зависят от предпочитанията на собствениците на къщата. Всички налични опции могат да действат като завършващ под, включително подове с водно отопление.

Структурна структура

Не е достатъчно да построите дървена къща, трябва правилно да донесете инженерни комуникации, като например:

  • отопление;
  • водоснабдяване;
  • канализация;
  • електрическо окабеляване.

Изобилието от инженерни конструкции в помещенията не изглежда естетически, така че е обичайно да ги скриете под пода. Пространството между изоставанията ви позволява да покриете повечето тръби. Ако има подземен или сутерен етаж, под пода може да се монтира електрически бойлер или да се оборудва газово котелно. Особено важно е разположението на бойлера под пода за малка душ кабина.

Когато строите къща, си струва да запомните, че дървеният под трябва да бъде защитен от водни пари. Съвременните строителни материали позволяват на конструкцията да диша и в същото време надеждно предпазва от увреждане от влага. От изоспан се получава отлична изолация.

Izospan се използва както в оборудването на първия етаж, така и на втория. Полага се под минералната изолация и над нея. Нетъканият материал се произвежда на тесни ролки. Отделните части по време на полагане трябва да се припокриват и залепват със специална двустранна лента. В местата на контакт с лаговете, изоспанът е прикрепен към тях със строителен телбод.

Изолационният слой е покрит с непрекъсната подова настилка. Може би по-добре от другите, OSB плочите са подходящи за тази цел.

OSB плочите се използват широко в жилищното строителство. Те са идеални за подреждане на подове в дървени къщи. Подовете от ориентирано дървесни плоскости са подходящи за подложка под дъска, паркет, линолеум, килим и ламинат. Но не трябва да правите OSB с финишно покритие.

За полагане върху трупи, определени на стъпки от 50 см, 18 мм се счита за достатъчна дебелина на плочите. Ако разстоянието между съседните закъснения е с 10 см по-голямо, ще е необходима по-голяма дебелина - 20 мм. OSB плочите се изработват чрез пресоване със специално лепило. Те са издръжливи, не гният и не изсъхват. Подовете, положени върху OSB листове, не скърцат при ходене.

Полагането се извършва бързо, защото:

  • не изисква специални умения;
  • листовете имат правилна геометрична форма и не се изразходва време за монтаж;
  • една стандартна плоча (2500 x 1250 mm) покрива площ от 3,1 m2.

Типове подове

В частните дървени къщи видът на пода зависи от метода на припокриване. Има два варианта: бетон (стоманобетонна плоча) или дърво. На втория етаж подовете обикновено са дървени, тъй като по-тежките стоманобетонни плочи само увеличават натоварването на основата.

Вътре в къщата можете да оборудвате всяка от модерните опции за подови настилки: ламинат, паркет, корк, плочки и други.

Бетонподовете се оформят чрез изливане на замазката. В някои случаи тази опция спестява време за строителство. Замазката е напълно готова за по-нататъшна обработка след месец. Суровата дървесина изисква сушене, което отнема много повече време.

Бетонните подове в дървените къщи намаляват разходите за довършителни подове. Добре направената замазка може да служи като основа за довършителни работи без допълнителни слоеве и изравняване на повърхността.

Ако е необходимо да се повдигне пода до определена височина, под замазката се излива лека експандирана глина. Това намалява натоварването на основата, без да увеличава дебелината на самата замазка.

В нова къща има голяма вероятност от напукване на циментовата замазка поради свиване на конструкцията. Сериозни щети няма да последват, но е възможна загуба на топлина. Можете да предотвратите негативни последици, като поставите надеждна изолация.

Бетонна настилка е възможна след изчисления. По правило такова решение се взема, ако капиталовата конструкция има лентова основа.

Същото е по-подходящо за дървена къща дюшеме. Дървесината е екологична, не предизвиква алергични реакции при жителите: възрастни и деца. Естественият материал все повече се използва от собствениците на селски къщи, предпочитайки го пред тухли и различни блокове.

Настилката от дъски е лесна за обшивка с дъски от двете страни. Надеждното закрепване ви позволява да оборудвате "пай" от изолация, пара и хидроизолация. Многослойната конструкция може да бъде направена като плаващ под. В този случай тя няма да има пряк контакт с основата и стените на къщата.

Подготвителна работа

Независимо дали сградата се издига върху фундамент, пръст, винтови пилоти или просто върху тухлени колони, подреждането на пода започва с подготвителна работа.

Първо подгответе стените, като ги оборудвате с вентилационни отвори. Липсата на достъп на въздуха до подземието ще доведе до бързо разрушаване на дървените компоненти на конструкцията.

Материалите, необходими за подреждането на припокриването, трябва да бъдат правилно изчислени. Няма да е излишно и запас от дървесина от 10-15 процента.

Монтажът може да започне, когато прътите и дъските са достатъчно сухи. Когато влажността стане нормална, материалът се преглежда, сортира и третира със средства против гниене и гъбички.

Изработват се чернови двуслойни подове, където основата трябва да се полага директно върху открита земя.

Има няколко начина за полагане на пода на земята. Ако намалите пода до минимум, тогава можете да уплътните земята, да поставите възглавница от пясък, чакъл или експандирана глина и след това да я напълните с бетон. Вярно е, че тази опция е по-подходяща за гараж, а не за места, предназначени за постоянно пребиваване на хора.

В лека селска къща, използвана за сезонен престой, подът трябва да бъде направен по различен начин. Първо трябва да поставите тухлени колони по целия периметър. Много е важно да се гарантира, че повърхностите на подпорите имат една височина (да ги изведете до един хоризонт). На всяка опора трябва да поставите уплътнение, изработено от покривен материал или покривен филц. Върху хидроизолационния слой трябва да се постави дървена облицовка с дебелина 3 см, обработена с антисептик.

Цялата тази конструкция е затворена с пръти, по които се задават изоставания с постоянно хоризонтално регулиране. Дизайнът е окончателно фиксиран с крепежни елементи. Подът е разположен върху трупи, ако производството се извършва с единична подова настилка.

Двойният под предполага наличието на полагане на изолация между грубия и довършителния под, хидро- и пароизолация и, ако е необходимо, други компоненти.

Методи на полагане

Стаите в дървена къща ще придобият представителен вид, а престоят в тях ще стане наистина удобен, ако подовата настилка е в хармония със стените. Хомогенният материал ще направи интериора на стаята завършен.

Изборът на вид дърво за пода зависи от:

  • материални възможности;
  • предназначение на помещението;
  • планирани натоварвания.

С неограничен бюджет те избират най-красивите, издръжливи и плътни материали от чужди страни. Екзотичните дървета, растящи в тропическите гори, имат уникални свойства. Издържат на силна влага, лесни са за обработка, устойчиви на абразия. В допълнение, дъските от такива дървета се отличават с красиви цветове. Например дървото на мербау може да бъде златисто оранжево или червеникавокафяво. Лилав под може да се направи с помощта на палисандрово дърво. А подовата настилка на райета се получава при закупуване на много скъпо дърво зебрано.

Дъските, изработени от иглолистни дървета, включително бор и смърч, няма да изискват големи разходи. От такива подове стаята е изпълнена с полезни за хората вещества и приятен аромат. Дървото винаги остава топло, така че е приятно да се ходи по пода с боси крака.

За душове, вани и сауни са необходими дъски от трепетлика и вар. Не отделят смола, устойчиви са на вода и високи температури.

На веранда, отворена за валежи, подът е най-добре направен от велпапе дъб или лиственица.

Дебелината на подовите плочи трябва да бъде избрана, като се вземе предвид разстоянието между съседните изоставания. При разстояние от 600 - 700 мм е достатъчна дебелина от 40 мм. Ако участъците са по-големи от посочения размер, трябва да се предпочитат дъски с дебелина 50 мм. Що се отнася до ширината, тя се определя от дизайнерския проект или предпочитанията на собствениците.

Ако решите да направите подовата настилка със собствените си ръце, не забравяйте, че е неудобно да полагате широки дъски сами. Освен това, колкото по-голямо е платното, толкова по-голямо е неговото свиване. Резултатите от този неизбежен процес могат да повлияят на качеството на дървения под. Поради тази причина е по-добре да вземете тесни и не твърде дълги дъски.

Един от начините за инсталиране на пода е да го разделите, като при този метод фугите на краищата на дъските не трябва да съвпадат в съседни редове.

Ако за основа се използва шперплат, паркетните дъски се залепват с мастика или лепило и допълнително се фиксират с самонарезни винтове, както в случая на масивна дъска. Необходимо е да се залепи по цялата площ, без празнини.

В допълнение към традиционния прав стайлинг, те използват диагонален. Полагането под ъгъл от 45 ° към стената изглежда особено елегантно в просторна стая.

Подреждането на пода изисква задълбочена подготовка, доста време и физически усилия. Въпреки това мнозина смятат, че самостоятелното инсталиране е възможно без участието на специалисти и допълнителни разходи. Всъщност, като сте упорити, следвайки ръководството стъпка по стъпка, можете да се справите без външна помощ и да спестите много пари.

При необходимост от повторно полагане на пода, износеното покритие се отстранява, проверява се състоянието на основата и при необходимост се ремонтира. Дървените трупи, които имат недостатъци, трябва да бъдат подменени, както и други компоненти на основата, засегнати от гниене или гъбички. При основния ремонт на подове се сменя мокра или слепнала изолация, както и изолация.

Ако трупите са в добро състояние, но започват да провисват, трябва да поставите подплата под тях, например от шперплат, намазан с лепило за паркет.

Вместо скъпи мембранни филми, пергазинът може да се използва като бариера срещу влага.

Когато полагането под финишното покритие се извършва с листов строителен материал (фазер, OSB, шперплат), той се закрепва към основата с самонарезни винтове. Точките за закрепване трябва да бъдат разположени на разстояние най-малко 20 mm от ръба на листа със стъпка от около 150 mm. Главите на самонарезните винтове трябва да бъдат вдлъбнати в тялото с 3 мм. Получените вдлъбнатини трябва да бъдат шпакловани. Без шпакловка, покритието в точките на закрепване ще бъде засегнато неблагоприятно. И след известно време върху него ще се появят следи от некачествена работа.

Много начинаещи строители, които току-що са започнали да строят дома си, вече обмислят какъв вид линолеум или ламинат ще положат в бъдещата стая.

И скоро пред тях възниква въпросът - Как и върху какво да поставите този линолеум. Разбира се, всички разбираме, че първо трябва да направите така наречения под - основата, върху която в бъдеще можете да поставите всяко подово покритие, което желаете. Но как да направите пода "от нулата" правилно, така че да е надежден, равномерен и най-важното - топъл. Ще намерите отговора в тази статия.

За да направите груб под със собствените си ръце, не са ви необходими никакви професионални умения или специални инструменти. Основното нещо, от което се нуждаете, е добра физическа сила и глава на раменете, както и някои, най-разпространени инструменти. Но повече за това по-късно, първо трябва да решите какъв строителен материал ще трябва да закупите за изграждането на пода. Изборът на материали за пода на строителния пазар сега е огромен, но ще разгледаме най-често срещания вариант - не по-малко надежден и в същото време не скъп.

Използваме следния дървен материал:

- дървена греда с размери 100 на 150 мм (или 150 на 200 мм) и дължина 6000 мм;
- дървен блок с размери 50 на 50 мм (или 60 на 60 мм) и дължина 3000 мм;
- рендосани дъски с дебелина 50 мм и дължина 6000 мм;
- OSB листове с размери 1250 на 2500 мм и минимална дебелина 12 мм.

Като нагревател е желателно да се използва базалтова изолация (по прост начин стъклена вата). За да предпазите дървения материал от мухъл и гниене, трябва да закупите специално решение (антисептик). Може да се нуждаете и от циментов разтвор по време на изграждането на пода. Сега нека разгледаме всички използвани дървени материали поотделно, както и каква роля играят в подовата настилка.
Използван дървен материал.

Дървените греди с размери 100 на 150 мм се използват като носещи трупи, върху които впоследствие ще лежи целият под в стаята.

Пръти с размери 50 на 50 мм са предназначени за поставяне на изолация в пода.

Цената на дървения материал е средно около 6500 рубли на кубичен метър. За да изчислите общия кубичен капацитет на всички барове, ще трябва да изчислите обема на един бар и да го умножите по необходимия брой барове. Обемът на всяка лента се счита за обем на паралелепипед.

Избор на правилната дъска
Дъската играе важна роля, затова е по-добре да използвате рендосана лиственица като основа на пода. Цената на един куб от такава дъска е приблизително същата като тази на прътите. Кубатурата се счита за подобна.

Всички изброени дървени материали трябва да бъдат направени главно от иглолистни дървета, като лиственица, по-малко се страхуват от влага и влага, което означава, че ще продължи по-дълго. Между другото, целият Петербург, който вече е на над 300 години, е построен от него!

Когато купувате греди и дъски, ще трябва да имате предвид, че колкото по-сух е дървеният материал, толкова по-добър и по-скъп е той. В края на краищата изсушените дъски вече няма да се деформират и няма да отидат (с хеликоптер), например, по време на отоплението на къщата. Следователно дървеният материал се избира въз основа на следните критерии:
- колкото по-ниско е нивото на влажност, толкова по-добре, можете да го вземете направо от сушилнята;
- дървеният материал или дъската трябва да са гладки, повърхности без значителни дефекти, пукнатини и разслоения.
Листове (плочи) OSB

Тези така наречени OSB плочи завършват конструкцията на подовата настилка. Впоследствие OSB панелите ще служат като крайна основа за подовата настилка. В превод на руски език OSB се превежда като OSB - ориентирана дъска. Самият материал е дъска, пресована от дървени стърготини.

През последните 5 години OSB плочите се използват все по-често в декорацията на стени и подове и се считат за доста добра основа за почти всички видове довършителни материали.

Основните предимства на OSB плочите:
- висока устойчивост на влага;
– висока механична якост;
- материалът е лесен за монтаж.

Един лист OSB с размери 1250 на 2500 мм и дебелина 12 мм ще ви струва около 700 рубли. Много руски производители продават OSB плочи за по-малко от 500 рубли на брой. Не трябва да се насочвате към по-евтин вариант, евтините OSB панели са получили лоши отзиви поради ниското си ниво на екологичност.
Разбрахме материалите, сега ще разберем какъв инструмент ще ви е необходим, за да инсталирате подовата настилка. Подгответе или купете следния инструмент, с който можете да опростите работата си колкото е възможно повече:

- чук;
- електрически прободен трион;
- ножовка или електрически трион;
- рулетка;
- ниво с дължина 1,5 метра;
- канцеларски нож;
- пирони с дължина 50-100 мм.

Етапи на подово строителство

Нека първо да разберем как правилно да позиционираме изоставанията. Преди да разберем правилното местоположение на изоставането, нека се върнем малко в миналото. Препоръчително е да се погрижите за подредбата на пода още преди изграждането на основните стени на къщата, тоест веднага след подготовката на основата. В крайна сметка тогава ще бъде невъзможно да се поправи нещо в местоположението на изоставането.

Първо, всички барове (за първия етаж) се обработват със специален разтвор (антисептик) срещу мухъл и гниене. Факт е, че трупите се намират близо до земята, под къщата и винаги ще бъдат изложени на влажна среда.

След като поставите гредите, проверете дали не докосват земята (разстоянието от дъното на гредата до земята трябва да бъде най-малко 20 см). Ето защо цялото пространство вътре в основата винаги се разчиства предварително.

И така, поставяме прътите перпендикулярно на посоката на най-дългата страна на бъдещата стая със стъпка 80-100 см. Колкото по-често държите стъпалото, толкова по-малко подът ще се люлее и играе, но това ще изисква повече изграждане материали, съответно и разходи.
Имаме всички пръти с „ребро“, за да увеличим твърдостта на пода и да го направим възможно най-висок от нивото на земята. Съгласете се, че стая на първия етаж с твърде ниски прозорци не е най-добрият вариант. Имаме всички трупи, строго в хоризонтално положение, като проверяваме нивото им от ръбовете, в средата и между съседните пръти. Ако е необходимо, ръбът на гредата може да се повдигне с циментов разтвор.

Прътите трябва да опират с ръбовете си върху почти цялата ширина на основата, а краищата им трябва да бъдат намазани с циментова замазка или затворени от улицата. Не е необходимо специално да прикрепяме трупите към основата - просто ги полагаме, но така, че да прилепват стабилно към повърхността на основата и да не се заливат.

Всички дъски, дори преди да бъдат издигнати стените, е препоръчително да ги поставите върху трупи и да ги покриете със същия разтвор против мухъл. Можете също да ги коригирате по размер и да изрежете малко прекалено дълги дъски, така че по-късно, на закрито, да е по-удобно да работите с тях.

Накрая правим основата на пода след издигането на стените. Измерваме всички дъски, така че да има празнина от 3-5 мм от края между стената и дъската. Тази празнина е необходима, така че дъската да не се опира в стените по време на свиването на къщата. Поставяме дъските перпендикулярно на посоката на изоставането.

Всяка дъска заковаваме с пирони „тъкащи“ през един или два трупа. Не бива да забивате три пирона във всяка греда - това няма да ви спечели нищо. Дъски, просто не притискайте силно една към друга. Първата дъска лежи с отстъп от 3-5 мм от стената, последната се регулира по размер. Може да се наложи да регулирате последната дъска и да я отрежете по дължина.


За подова изолация използваме пръти и базалтова изолация. За да изолирате пода, е необходимо да се изгради един вид рамка под формата на решетка от пръти 50 на 50 мм. В клетките на тази рамка ще поставите нагревател с дебелина 50-60 мм. Изолацията в нашия случай идва с плочи, но ако не ви харесва толкова, можете да я изолирате с мека вата, само имайте предвид, че за същия звукоизолационен ефект като от плочите ще ви трябва два пъти повече мека вата . Например, ако отворите дървен под в съветски апартамент, ще видите подобна решетка и в редки случаи дори с нагревател.

Пръчките трябва да се разпределят на стъпки, равни на: ширината на OSB плочата, разделена на две, тоест приблизително 620-630 mm. Напречно се полагат и решетките, тук определяте стъпката по ваша преценка.

Опитайте се да поставите всички ленти на хоризонтално ниво. Това може да се постигне с малки дървени клинове. Клиновете не е трудно да си направите сами.
Важно! Забиваме прътите към дъските с пирони, както в предишния случай.
Полагаме изолацията в малки правоъгълници, като изрязваме желания размер с канцеларски нож.
Важно! Когато работите с изолация, не забравяйте да носите очила и маска.

Малко отклонение.
Има още един доста добър начин за изолация на пода. Въпреки че се използва основно за затопляне на пода на втория етаж, той е подходящ и за първия етаж. Тук изолацията се поставя в пространството между лагите. За да се задържи изолацията, дъските с дължина 80-100 см са приковани към изоставанията отдолу, виждате ли, не е много удобно. Освен това дъските трябва да се опитат да бъдат приковани плътно една към друга, така че изолацията да не се разпадне с течение на времето и да не падне на земята вътре в основата. Въпреки това, в този случай можете да поставите изолацията в по-дебел слой и в резултат на това подът ще бъде по-добре изолиран. При този метод на изолация устройството на пръти 50 на 50 мм няма да бъде задължително.



Секции