Как да направите големи дупки? Пробиване на дупки в метал - инструменти и приспособления Как да пробиете дупка с диаметър 200мм.

Спортист 27-03-2007 10:53

Отдавна исках да направя скелетен нож като "Бълха" или "Бъг". Отворите за пръсти са съответно 24 и 17 мм. Как да ги направим? детайл - острие от ренде, стомана 9hf (написано). Може би първо пуснете? Имам възможност да се пусна / закаля в ковачницата ...

юнкер 27-03-2007 11:06

позволете ми да вмъкна моите пет цента, такъв профил се изрязва на специална лазерна машина от лист желязо и ако можете да пробивате и пробивате у дома, тогава чест и хвала да ви бъдат. непреведено означава занаятчии в Русия.

глава 27-03-2007 11:06

Според освободените бих опитал например "балерина"

Спортист 27-03-2007 11:31

Пробвах да пробия - острието от рендето на машината се пробива нормално. Освен това острието е съветско, нашата фабрика за инструменти. Ясно е, че се реже с лазер или нещо друго, но не вярвам, че е невъзможно да се направи ръчно. Може, разбира се, да излязат леко криви дупки, но няма да калибрирам ръкавите. По принцип можете умишлено да пълните, т.е. издърпайте го в овал, уж нарочно ... Вероятно ще го опитам традиционно - пробийте го с бормашина за 14, след това ще търся фреза, бях някъде, след това рашпил ...

сержант 27-03-2007 11:36

Продават се специални корони за пробиване на метал. но имате нужда от пробивна машина за тях. там усилията за рязане са големи, много е трудно да се хванат дръжките.

SiDiS 27-03-2007 11:54

Нищо не пречи за пробиване на дупки по диаметъра на контура. от 3мм и ги свържете с вулканит на дремел. След това загладете с абразивен нож
Ако искате да направите перфектен - вземете конус с малък конус и го смилайте от 2 страни. В същото време ще направите фаски

Val13 27-03-2007 12:18

При закаления метал е много удобно да се увеличи диаметърът на отвора с набор от конусни райбери Morse. Централните бормашини също са с много "възрастен диаметър. Дълбоко пробиване не може да се направи с тях, но няколко милиметра е лесно. Отново абразивните консумативи за Drimel се продават почти в кофи навсякъде. плочки), само с вода и не се натискат надолу твърд. Има много опции. IMHO диамантът е по-добър, тъй като не се знае предварително къде тази ажурна структура ще бъде развинтена по време на втвърдяването

Спортист 27-03-2007 12:31

О! Купа с конус! Добра идея! Относно ваканцията - имах предвид просто първо да направя дупки в детайла, да го втвърди и едва след това да изрежа контура, не е много трудно на мелница и мелница ...

Волков 27-03-2007 15:36

Дупката може да се гравира електрохимично и след това да се изравни със същия нож.

Спортист 27-03-2007 16:34

цитат: Първоначално публикувано от Volkov:
Дупката може да се гравира електрохимично и след това да се изравни със същия нож.

Така че въпросът не е, че дупката е трудна за правене (казвам, че детайлът е пробит доста добре, можете да пробиете дупки и да завършите с рашпил), а че искате идеално равномерен отвор, това е номерът.. .утре обещаха да донесат 18мм бормашина ще пробвам и тогава ще видим...

avb 27-03-2007 17:47

Жалко е да се губи време за такива глупости.

Val13 27-03-2007 21:20

Ако с бормашина, тогава си струва да го затегнете в торба с поне твърда дървесина, в противен случай такъв диаметър с всяко заточване на свредлото (при такава дебелина на метала) ще направи кухина, а не равна дупка

Спортист 28-03-2007 16:46

Не е жалко да губите време, така че можете да кажете за всеки нож и като цяло за всеки бизнес ... Направих дупките: Минах през свредлата: 6-10-12-14-17 след това с режечка за корунд машината, както е препоръчано. ИМХО добре се получи, ще го почерня в масло, после ще ти покажа. основният проблем е, че острието на рендето има зоново закаляване, то е закалено на 35-40 мм от режещия ръб, не повече. Едната, най-голямата дупка падна на границата на зоните. Свредлото през цялото време се опитваше да се премести от втвърдената зона към суровия метал. В крайна сметка, някак си все още пробити.

Работата по пробиване на отвори в метал, в зависимост от вида на отворите и свойствата на метала, може да се извърши с различни инструменти и с различни техники. Искаме да ви разкажем за методите на пробиване, инструментите, както и за предпазните мерки при извършване на тези работи.

Пробиване на дупки в метал може да е необходимо при ремонт на инженерни системи, домакински уреди, автомобили, създаване на конструкции от листова и профилна стомана, проектиране на занаяти от алуминий и мед, при производството на платки за радио оборудване и в много други случаи. Важно е да разберете какъв инструмент е необходим за всеки вид работа, така че отворите да са с правилния диаметър и на строго определено място и какви мерки за безопасност ще ви помогнат да избегнете нараняване.

Инструменти, приспособления, бормашини

Основните инструменти за пробиване са ръчни и електрически бормашини и, ако е възможно, пробивни машини. Работното тяло на тези механизми - бормашината - може да има различна форма.

Има тренировки:

• спирала (най-често);
• винт;
• корони;
• конична;
• пера и др.

Производството на бормашини с различни дизайни е стандартизирано от множество GOST. Свредла до Ø 2 мм не са маркирани, до Ø 3 мм - сечението и марката на стоманата са посочени на опашката, по-големите диаметри могат да съдържат допълнителна информация. За да получите отвор с определен диаметър, трябва да вземете бормашина с няколко десети от милиметъра по-малка. Колкото по-добре е заточено свредлото, толкова по-малка е разликата между тези диаметри.

Свредлата се различават не само по диаметър, но и по дължина - произвеждат се къси, удължени и дълги. Важна информация е крайната твърдост на обработвания метал. Дръжката на свредлата може да бъде цилиндрична и конична, което трябва да се има предвид при избора на патронник или адаптерна втулка.

1. Бормашина с цилиндричен опашка. 2. Бормашина със заострен опаковък. 3. Бормашина с меч за дърворезба. 4. Централна бормашина. 5. Бормашина с два диаметъра. 6. Централна бормашина. 7. Конична бормашина. 8. Конична многостепенна бормашина

За някои работи и материали е необходимо специално заточване. Колкото по-твърд е металът, който се обработва, толкова по-остър ръбът трябва да бъде заточен. За тънка ламарина може да не е подходяща конвенционална спирална бормашина, ще ви е необходим инструмент със специално заточване. Подробните препоръки за различни видове свредла и обработени метали (дебелина, твърдост, тип отвор) са доста обширни и няма да ги разглеждаме в тази статия.

Различни видове заточване на бормашини. 1. За твърда стомана. 2. За неръждаема стомана. 3. За мед и медни сплави. 4. За алуминий и алуминиеви сплави. 5. За чугун. 6. Бакелит

1. Стандартно заточване. 2. Безплатно заточване. 3. Разредено заточване. 4. Тежко заточване. 5. Отделно заточване

За фиксиране на части преди пробиване се използват менгеме, ограничители, проводници, ъгли, скоби с болтове и други устройства. Това е не само изискване за безопасност, но всъщност е по-удобно и дупките са с по-добро качество.

За скосяване и обработка на повърхността на канала те използват зенкер с цилиндрична или конична форма и за отбелязване на точка за пробиване и така, че свредлото да не „изскочи“ - чук и централен перфоратор.

Съвет! Най-добрите бормашини все още се считат за тези, произведени в СССР - точно придържане към GOST по геометрия и метален състав. Немски Ruko с титаниево покритие също са добри, както и бормашини от Bosch - доказано качество. Добрите отзиви за продуктите на Haisser са мощни, като правило, с голям диаметър. Бормашините Zubr, особено серията Cobalt, се оказаха достойни.

Режими на пробиване

Много е важно правилно да фиксирате и направлявате свредлото, както и да изберете режима на рязане.

При правене на отвори в метал чрез пробиване важни фактори са броят на оборотите на свредлото и подаващата сила, приложена към свредлото, насочена по оста му, осигуряваща проникването на свредлото при един оборот (мм/об). При работа с различни метали и свредла се препоръчват различни условия на рязане и колкото по-твърд е металът, който се обработва и колкото по-голям е диаметърът на свредлото, толкова по-ниска е препоръчителната скорост на рязане. Индикатор за правилния режим е красив, дълъг чип.

Използвайте таблиците, за да изберете правилния режим и да не затъпявате свредлото преждевременно.

Таблица 2. Коефициенти за корекция

Таблица 3. Обороти и подавания за различни диаметри на свредла и пробиване във въглеродна стомана

Видове отвори в метал и методи за пробиване

Видове дупки:

• глух;
• през;
• половината (непълна);
• Дълбок;
• голям диаметър;
• за вътрешна резба.

Отворите с резба изискват определяне на диаметри с допуски, установени в GOST 16093-2004. За обичайния хардуер изчислението е дадено в таблица 5.

Таблица 5. Съотношението на метрични и инчови резби, както и избор на размера на отвора за пробиване

през дупки

През отворите проникват напълно в детайла, образувайки проход в него. Характеристика на процеса е защитата на повърхността на работната маса или плота от изхода на свредлото отвъд детайла, което може да повреди самото свредло, както и да осигури на детайла „задънка“ - сърна. За да избегнете това, използвайте следните методи:

• използвайте работна маса с дупка;
• поставете уплътнение от дърво или „сандвич“ под частта - дърво + метал + дърво;
• поставете метална пръчка под детайла с отвор за свободното преминаване на свредлото;
• намалете скоростта на подаване на последния етап.

Последният метод е задължителен при пробиване на отвори "на място", за да не се повредят близко разположени повърхности или части.

Отворите в тънка ламарина се изрязват със шпатула, тъй като спиралната бормашина ще повреди ръбовете на детайла.

слепи дупки

Такива отвори се правят на определена дълбочина и не проникват през детайла. Има два начина за измерване на дълбочината:

• ограничаване на дължината на свредлото с ограничител на ръкава;
• ограничаване на дължината на свредлото с регулируем стоп патронник;
• с помощта на линийка, фиксирана върху машината;
• комбинация от методи.

Някои машини са оборудвани с автоматично подаване до определена дълбочина, след което механизмът спира. По време на процеса на пробиване може да се наложи да спрете работата няколко пъти, за да премахнете стружки.

Дупки със сложна форма

Отворите, разположени на ръба на детайла (половината), могат да се направят чрез свързване на две детайли или детайл и уплътнение с челни части и затягане с менгеме и пробиване на цял отвор. Уплътнението трябва да бъде направено от същия материал като обработвания детайл, в противен случай свредлото ще „тръгва“ по посока на най-малкото съпротивление.

Проходен отвор в ъгъла (оформен валцуван метал) се извършва чрез фиксиране на детайла в менгеме и използване на дървено уплътнение.

По-трудно е да се пробива цилиндричен детайл тангенциално. Процесът е разделен на две операции: подготовка на перпендикулярна на отвора платформа (фрезоване, зенкерване) и само пробиване. Пробиването на дупки в ъглови повърхности също започва с подготовката на площадката, след което между равнините се вкарва дървен дистанционер, образуващ триъгълник, а през ъгъла се пробива дупка.

Пробиват се кухи части, като кухината се запълва с тапа от дърво.

Стъпаловидните отвори се произвеждат по две техники:

1. Развързване. Отворът се пробива на пълна дълбочина със свредло с най-малък диаметър, след което се пробива до зададена дълбочина със свредла с диаметри от по-малък до по-голям. Предимството на метода е добре центрирана дупка.
2. Намаляване на диаметъра. До определена дълбочина се пробива отвор с максимален диаметър, след което свредлата се сменят с последователно намаляване на диаметъра и задълбочаване на отвора. С този метод е по-лесно да се контролира дълбочината на всяка стъпка.

1. Пробиване на дупка. 2. Намаляване на диаметъра

Отвори с голям диаметър, пръстеновидно пробиване

Получаването на отвори с голям диаметър в масивни детайли с дебелина до 5-6 мм е трудоемък и скъп бизнес. Сравнително малки диаметри - до 30 mm (максимум 40 mm) могат да се получат с помощта на конусни и за предпочитане стъпкови конусни бормашини. За отвори с по-голям диаметър (до 100 mm) ще са необходими кухи биметални триони за отвори или триони с твърдосплавни зъби с централно свредло. Освен това майсторите традиционно препоръчват Bosch в този случай, особено за твърд метал, като стомана.

Такова пръстеновидно пробиване е по-малко енергоемко, но може да бъде по-скъпо във финансово отношение. Освен бормашините важна е мощността на бормашината и способността за работа при най-ниски обороти. Освен това, колкото по-дебел е металът, толкова повече искате да направите дупка на машината и с голям брой дупки в лист с дебелина над 12 мм, по-добре е незабавно да потърсите такава възможност.

В заготовка от тънък лист се получава отвор с голям диаметър с помощта на корони с тесни зъби или фреза, монтирана на мелница, но ръбовете в последния случай оставят много да се желае.

Дълбоки дупки, охлаждаща течност

Понякога е необходима дълбока дупка. На теория това е дупка, чиято дължина е пет пъти по-голяма от диаметъра. На практика се нарича дълбоко пробиване, изискващо принудително периодично отстраняване на стружки и използване на охлаждащи течности (флуиди за рязане).

При пробиване охлаждащите течности са необходими предимно за намаляване на температурата на свредлото и детайла, които се нагряват от триене. Следователно, когато правите дупки в мед, която има висока топлопроводимост и сама по себе си е способна да отстранява топлината, охлаждащата течност може да бъде пропусната. Чугунът се пробива сравнително лесно и без смазване (с изключение на високоякостните).

В производството като охлаждащи течности се използват индустриални масла, синтетични емулсии, емулсоли и някои въглеводороди. В домашните работилници можете да използвате:

• технически вазелин, рициново масло - за меки стомани;
• сапун за пране - за алуминиеви сплави от тип D16T;
• смес от керосин с рициново масло - за дуралуминий;
• сапунена вода - за алуминий;
• терпентин, разреден с алкохол - за силумин.

Универсалната охлаждаща течност може да се приготви самостоятелно. За да направите това, разтворете 200 g сапун в кофа с вода, добавете 5 супени лъжици машинно масло, можете да го използвате, и кипете разтвора, докато се получи сапунена хомогенна емулсия. Някои майстори използват свинска мас за намаляване на триенето.

Дълбоките дупки могат да се направят чрез плътно и пръстеновидно пробиване, като в последния случай централният прът, образуван от въртенето на короната, се разбива не изцяло, а на части, отслабвайки го с допълнителни отвори с малък диаметър.

Твърдото пробиване се извършва в добре закрепен детайл със спирална бормашина, през каналите на която се подава охлаждаща течност. Периодично, без да спирате въртенето на свредлото, е необходимо да го отстранявате и да почиствате кухината от чипове. Работата със спирална бормашина се извършва на етапи: първо се взема къс отвор и се пробива дупка, която след това се задълбочава с бормашина с подходящ размер. При значителна дълбочина на отвора е препоръчително да използвате направляващи втулки.

При редовно пробиване на дълбоки отвори може да се препоръча закупуването на специална машина с автоматично подаване на охлаждаща течност към свредлото и прецизно центриране.

Пробиване чрез маркиране, шаблон и приспособление

Можете да пробивате дупки според направената маркировка или без нея - с помощта на шаблон или приспособление.

Маркирането се извършва с перфоратор. Удар с чук маркира място за върха на свредлото. Флумастер също може да маркира място, но е необходима и дупка, за да не се движи върхът от предвидената точка. Работата се извършва на два етапа: предварително пробиване, контрол на отвора, окончателно пробиване. Ако свредлото е "вляво" от предвидения център, с тесен длето се правят прорези (браздове), които насочват върха към дадено място.

За да се определи центъра на цилиндричен детайл, се използва квадратно парче калай, огънат на 90 °, така че височината на едното рамо да е приблизително един радиус. Прилагайки ъгъл от различни страни на детайла, нарисувайте молив по ръба. В резултат на това имате зона около центъра. Можете да намерите центъра по теоремата - пресечната точка на перпендикуляри от две хорди.

Шаблон е необходим при изработване на серия от части от един и същи тип с няколко дупки. Удобно е да се използва за пакет от тънколистови заготовки, свързани със скоба. По този начин можете да получите няколко пробити заготовки едновременно. Вместо шаблон понякога се използва чертеж или диаграма, например при производството на части за радиооборудване.

Проводникът се използва, когато точността на поддържане на разстоянията между отворите и стриктната перпендикулярност на канала са много важни. При пробиване на дълбоки отвори или при работа с тънкостенни тръби, в допълнение към проводника, могат да се използват водачи за фиксиране на позицията на свредлото спрямо металната повърхност.

Когато работите с електроинструмент, е важно да запомните безопасността на човека и да предотвратите преждевременното износване на инструмента и евентуален брак. В тази връзка сме събрали няколко полезни съвета:

1. Преди работа трябва да проверите закрепването на всички елементи.
2. Облеклото при работа на машина или с електрическа бормашина не трябва да е с елементи, които могат да попаднат под действието на въртящи се части. Защитете очите си от стърготини с очила.
3. Свредлото, когато се приближава до повърхността на метала, вече трябва да се върти, в противен случай бързо ще стане тъп.
4. Необходимо е да извадите свредлото от отвора, без да изключвате свредлото, като намалите скоростта, ако е възможно.
5. Ако свредлото не навлиза дълбоко в метала, тогава неговата твърдост е по-ниска от тази на детайла. Повишената твърдост в стоманата може да бъде открита чрез прокарване на пила върху пробата - липсата на следи показва повишена твърдост. В този случай свредлото трябва да бъде избрано от карбид с добавки и да работи при ниски скорости с малко подаване.
6. Ако свредло с малък диаметър не се вписва добре в патронника, навийте няколко завъртания месингова тел около дръжката му, увеличавайки диаметъра на захващане.
7. Ако повърхността на детайла е полирана, поставете филцова шайба върху свредлото, за да сте сигурни, че няма да се надраска, дори когато влезе в контакт с патронника на свредлото. При закрепване на детайли, изработени от полирана или хромирана стомана, използвайте дистанционери от плат или кожа.
8. Когато правите дълбоки дупки, правоъгълно парче пяна, поставено върху бормашина, може да служи като измервателен инструмент и в същото време, докато се върти, издухва малки стърготини.

Работата по пробиване на отвори в метал, в зависимост от вида на отворите и свойствата на метала, може да се извърши с различни инструменти и с различни техники. Искаме да ви разкажем за методите на пробиване, инструментите, както и за предпазните мерки при извършване на тези работи.

Пробиване на дупки в метал може да е необходимо при ремонт на инженерни системи, домакински уреди, автомобили, създаване на конструкции от листова и профилна стомана, проектиране на занаяти от алуминий и мед, при производството на платки за радио оборудване и в много други случаи. Важно е да разберете какъв инструмент е необходим за всеки вид работа, така че отворите да са с правилния диаметър и на строго определено място и какви мерки за безопасност ще ви помогнат да избегнете нараняване.

Инструменти, приспособления, бормашини

Основните инструменти за пробиване са ръчни и електрически бормашини и, ако е възможно, пробивни машини. Работното тяло на тези механизми - бормашината - може да има различна форма.

Има тренировки:

• спирала (най-често);
• винт;
• корони;
• конична;
• пера и др.

Производството на бормашини с различни дизайни е стандартизирано от множество GOST. Свредла до Ø 2 мм не са маркирани, до Ø 3 мм - сечението и марката на стоманата са посочени на опашката, по-големите диаметри могат да съдържат допълнителна информация. За да получите отвор с определен диаметър, трябва да вземете бормашина с няколко десети от милиметъра по-малка. Колкото по-добре е заточено свредлото, толкова по-малка е разликата между тези диаметри.

Свредлата се различават не само по диаметър, но и по дължина - произвеждат се къси, удължени и дълги. Важна информация е крайната твърдост на обработвания метал. Дръжката на свредлата може да бъде цилиндрична и конична, което трябва да се има предвид при избора на патронник или адаптерна втулка.

1. Бормашина с цилиндричен опашка. 2. Бормашина със заострен опаковък. 3. Бормашина с меч за дърворезба. 4. Централна бормашина. 5. Бормашина с два диаметъра. 6. Централна бормашина. 7. Конична бормашина. 8. Конична многостепенна бормашина

За някои работи и материали е необходимо специално заточване. Колкото по-твърд е металът, който се обработва, толкова по-остър ръбът трябва да бъде заточен. За тънка ламарина може да не е подходяща конвенционална спирална бормашина, ще ви е необходим инструмент със специално заточване. Подробните препоръки за различни видове свредла и обработени метали (дебелина, твърдост, тип отвор) са доста обширни и няма да ги разглеждаме в тази статия.

Различни видове заточване на бормашини. 1. За твърда стомана. 2. За неръждаема стомана. 3. За мед и медни сплави. 4. За алуминий и алуминиеви сплави. 5. За чугун. 6. Бакелит

1. Стандартно заточване. 2. Безплатно заточване. 3. Разредено заточване. 4. Тежко заточване. 5. Отделно заточване

За фиксиране на части преди пробиване се използват менгеме, ограничители, проводници, ъгли, скоби с болтове и други устройства. Това е не само изискване за безопасност, но всъщност е по-удобно и дупките са с по-добро качество.

За скосяване и обработка на повърхността на канала те използват зенкер с цилиндрична или конична форма и за отбелязване на точка за пробиване и така, че свредлото да не „изскочи“ - чук и централен перфоратор.

Съвет! Най-добрите бормашини все още се считат за тези, произведени в СССР - точно придържане към GOST по геометрия и метален състав. Немски Ruko с титаниево покритие също са добри, както и бормашини от Bosch - доказано качество. Добрите отзиви за продуктите на Haisser са мощни, като правило, с голям диаметър. Бормашините Zubr, особено серията Cobalt, се оказаха достойни.

Режими на пробиване

Много е важно правилно да фиксирате и направлявате свредлото, както и да изберете режима на рязане.

При правене на отвори в метал чрез пробиване важни фактори са броят на оборотите на свредлото и подаващата сила, приложена към свредлото, насочена по оста му, осигуряваща проникването на свредлото при един оборот (мм/об). При работа с различни метали и свредла се препоръчват различни условия на рязане и колкото по-твърд е металът, който се обработва и колкото по-голям е диаметърът на свредлото, толкова по-ниска е препоръчителната скорост на рязане. Индикатор за правилния режим е красив, дълъг чип.

Използвайте таблиците, за да изберете правилния режим и да не затъпявате свредлото преждевременно.

Таблица 2. Коефициенти за корекция

Таблица 3. Обороти и подавания за различни диаметри на свредла и пробиване във въглеродна стомана

Видове отвори в метал и методи за пробиване

Видове дупки:

• глух;
• през;
• половината (непълна);
• Дълбок;
• голям диаметър;
• за вътрешна резба.

Отворите с резба изискват определяне на диаметри с допуски, установени в GOST 16093-2004. За обичайния хардуер изчислението е дадено в таблица 5.

Таблица 5. Съотношението на метрични и инчови резби, както и избор на размера на отвора за пробиване

през дупки

През отворите проникват напълно в детайла, образувайки проход в него. Характеристика на процеса е защитата на повърхността на работната маса или плота от изхода на свредлото отвъд детайла, което може да повреди самото свредло, както и да осигури на детайла „задънка“ - сърна. За да избегнете това, използвайте следните методи:

• използвайте работна маса с дупка;
• поставете уплътнение от дърво или „сандвич“ под частта - дърво + метал + дърво;
• поставете метална пръчка под детайла с отвор за свободното преминаване на свредлото;
• намалете скоростта на подаване на последния етап.

Последният метод е задължителен при пробиване на отвори "на място", за да не се повредят близко разположени повърхности или части.

Отворите в тънка ламарина се изрязват със шпатула, тъй като спиралната бормашина ще повреди ръбовете на детайла.

слепи дупки

Такива отвори се правят на определена дълбочина и не проникват през детайла. Има два начина за измерване на дълбочината:

• ограничаване на дължината на свредлото с ограничител на ръкава;
• ограничаване на дължината на свредлото с регулируем стоп патронник;
• с помощта на линийка, фиксирана върху машината;
• комбинация от методи.

Някои машини са оборудвани с автоматично подаване до определена дълбочина, след което механизмът спира. По време на процеса на пробиване може да се наложи да спрете работата няколко пъти, за да премахнете стружки.

Дупки със сложна форма

Отворите, разположени на ръба на детайла (половината), могат да се направят чрез свързване на две детайли или детайл и уплътнение с челни части и затягане с менгеме и пробиване на цял отвор. Уплътнението трябва да бъде направено от същия материал като обработвания детайл, в противен случай свредлото ще „тръгва“ по посока на най-малкото съпротивление.

Проходен отвор в ъгъла (оформен валцуван метал) се извършва чрез фиксиране на детайла в менгеме и използване на дървено уплътнение.

По-трудно е да се пробива цилиндричен детайл тангенциално. Процесът е разделен на две операции: подготовка на перпендикулярна на отвора платформа (фрезоване, зенкерване) и само пробиване. Пробиването на дупки в ъглови повърхности също започва с подготовката на площадката, след което между равнините се вкарва дървен дистанционер, образуващ триъгълник, а през ъгъла се пробива дупка.

Пробиват се кухи части, като кухината се запълва с тапа от дърво.

Стъпаловидните отвори се произвеждат по две техники:

1. Развързване. Отворът се пробива на пълна дълбочина със свредло с най-малък диаметър, след което се пробива до зададена дълбочина със свредла с диаметри от по-малък до по-голям. Предимството на метода е добре центрирана дупка.
2. Намаляване на диаметъра. До определена дълбочина се пробива отвор с максимален диаметър, след което свредлата се сменят с последователно намаляване на диаметъра и задълбочаване на отвора. С този метод е по-лесно да се контролира дълбочината на всяка стъпка.

1. Пробиване на дупка. 2. Намаляване на диаметъра

Отвори с голям диаметър, пръстеновидно пробиване

Получаването на отвори с голям диаметър в масивни детайли с дебелина до 5-6 мм е трудоемък и скъп бизнес. Сравнително малки диаметри - до 30 mm (максимум 40 mm) могат да се получат с помощта на конусни и за предпочитане стъпкови конусни бормашини. За отвори с по-голям диаметър (до 100 mm) ще са необходими кухи биметални триони за отвори или триони с твърдосплавни зъби с централно свредло. Освен това майсторите традиционно препоръчват Bosch в този случай, особено за твърд метал, като стомана.

Такова пръстеновидно пробиване е по-малко енергоемко, но може да бъде по-скъпо във финансово отношение. Освен бормашините важна е мощността на бормашината и способността за работа при най-ниски обороти. Освен това, колкото по-дебел е металът, толкова повече искате да направите дупка на машината и с голям брой дупки в лист с дебелина над 12 мм, по-добре е незабавно да потърсите такава възможност.

В заготовка от тънък лист се получава отвор с голям диаметър с помощта на корони с тесни зъби или фреза, монтирана на мелница, но ръбовете в последния случай оставят много да се желае.

Дълбоки дупки, охлаждаща течност

Понякога е необходима дълбока дупка. На теория това е дупка, чиято дължина е пет пъти по-голяма от диаметъра. На практика се нарича дълбоко пробиване, изискващо принудително периодично отстраняване на стружки и използване на охлаждащи течности (флуиди за рязане).

При пробиване охлаждащите течности са необходими предимно за намаляване на температурата на свредлото и детайла, които се нагряват от триене. Следователно, когато правите дупки в мед, която има висока топлопроводимост и сама по себе си е способна да отстранява топлината, охлаждащата течност може да бъде пропусната. Чугунът се пробива сравнително лесно и без смазване (с изключение на високоякостните).

В производството като охлаждащи течности се използват индустриални масла, синтетични емулсии, емулсоли и някои въглеводороди. В домашните работилници можете да използвате:

• технически вазелин, рициново масло - за меки стомани;
• сапун за пране - за алуминиеви сплави от тип D16T;
• смес от керосин с рициново масло - за дуралуминий;
• сапунена вода - за алуминий;
• терпентин, разреден с алкохол - за силумин.

Универсалната охлаждаща течност може да се приготви самостоятелно. За да направите това, разтворете 200 g сапун в кофа с вода, добавете 5 супени лъжици машинно масло, можете да го използвате, и кипете разтвора, докато се получи сапунена хомогенна емулсия. Някои майстори използват свинска мас за намаляване на триенето.

Дълбоките дупки могат да се направят чрез плътно и пръстеновидно пробиване, като в последния случай централният прът, образуван от въртенето на короната, се разбива не изцяло, а на части, отслабвайки го с допълнителни отвори с малък диаметър.

Твърдото пробиване се извършва в добре закрепен детайл със спирална бормашина, през каналите на която се подава охлаждаща течност. Периодично, без да спирате въртенето на свредлото, е необходимо да го отстранявате и да почиствате кухината от чипове. Работата със спирална бормашина се извършва на етапи: първо се взема къс отвор и се пробива дупка, която след това се задълбочава с бормашина с подходящ размер. При значителна дълбочина на отвора е препоръчително да използвате направляващи втулки.

При редовно пробиване на дълбоки отвори може да се препоръча закупуването на специална машина с автоматично подаване на охлаждаща течност към свредлото и прецизно центриране.

Пробиване чрез маркиране, шаблон и приспособление

Можете да пробивате дупки според направената маркировка или без нея - с помощта на шаблон или приспособление.

Маркирането се извършва с перфоратор. Удар с чук маркира място за върха на свредлото. Флумастер също може да маркира място, но е необходима и дупка, за да не се движи върхът от предвидената точка. Работата се извършва на два етапа: предварително пробиване, контрол на отвора, окончателно пробиване. Ако свредлото е "вляво" от предвидения център, с тесен длето се правят прорези (браздове), които насочват върха към дадено място.

За да се определи центъра на цилиндричен детайл, се използва квадратно парче калай, огънат на 90 °, така че височината на едното рамо да е приблизително един радиус. Прилагайки ъгъл от различни страни на детайла, нарисувайте молив по ръба. В резултат на това имате зона около центъра. Можете да намерите центъра по теоремата - пресечната точка на перпендикуляри от две хорди.

Шаблон е необходим при изработване на серия от части от един и същи тип с няколко дупки. Удобно е да се използва за пакет от тънколистови заготовки, свързани със скоба. По този начин можете да получите няколко пробити заготовки едновременно. Вместо шаблон понякога се използва чертеж или диаграма, например при производството на части за радиооборудване.

Проводникът се използва, когато точността на поддържане на разстоянията между отворите и стриктната перпендикулярност на канала са много важни. При пробиване на дълбоки отвори или при работа с тънкостенни тръби, в допълнение към проводника, могат да се използват водачи за фиксиране на позицията на свредлото спрямо металната повърхност.

Когато работите с електроинструмент, е важно да запомните безопасността на човека и да предотвратите преждевременното износване на инструмента и евентуален брак. В тази връзка сме събрали няколко полезни съвета:

1. Преди работа трябва да проверите закрепването на всички елементи.
2. Облеклото при работа на машина или с електрическа бормашина не трябва да е с елементи, които могат да попаднат под действието на въртящи се части. Защитете очите си от стърготини с очила.
3. Свредлото, когато се приближава до повърхността на метала, вече трябва да се върти, в противен случай бързо ще стане тъп.
4. Необходимо е да извадите свредлото от отвора, без да изключвате свредлото, като намалите скоростта, ако е възможно.
5. Ако свредлото не навлиза дълбоко в метала, тогава неговата твърдост е по-ниска от тази на детайла. Повишената твърдост в стоманата може да бъде открита чрез прокарване на пила върху пробата - липсата на следи показва повишена твърдост. В този случай свредлото трябва да бъде избрано от карбид с добавки и да работи при ниски скорости с малко подаване.
6. Ако свредло с малък диаметър не се вписва добре в патронника, навийте няколко завъртания месингова тел около дръжката му, увеличавайки диаметъра на захващане.
7. Ако повърхността на детайла е полирана, поставете филцова шайба върху свредлото, за да сте сигурни, че няма да се надраска, дори когато влезе в контакт с патронника на свредлото. При закрепване на детайли, изработени от полирана или хромирана стомана, използвайте дистанционери от плат или кожа.
8. Когато правите дълбоки дупки, правоъгълно парче пяна, поставено върху бормашина, може да служи като измервателен инструмент и в същото време, докато се върти, издухва малки стърготини.

Сега пробиването на отвори с голям диаметър в метал не е сериозен проблем.. Основното нещо е да се подготвите добре. Да речем, че трябва да направите дупка в ъгъл, канал или ипотека, за да укрепите конструкцията на сградата или да окачите рафт, лампа или тръбопровод. Тоест да се извърши това не в условията на работилница или работилница, а директно на място. Най-лесният начин за пробиване при такива условия е да използвате електрическа бормашина. Но представете си колко натиск трябва да приложите към него, за да пробиете дупка с диаметър 16 или 20 мм? Въпросът не е риторичен - усилието ще бъде около 40-50 kgf. Това изобщо не е лесно да се гарантира, ако предвиденият отвор е разположен над нивото на рамото на сондажа. Дори преди 10 години, когато възникна такава задача, дори професионалистите прибягнаха до автоген и, само си представете, до пробиване на малки дупки около обиколката на голяма. Днес има напълно професионално решение за това - пробиване на ядки, което осигурява изработването на отвори по 11 клас.

Въпреки това, мнозина са сигурни, че сондажът е доста скъп метод, икономически жизнеспособен само при промишлени обеми. Вярно ли е подобно твърдение? Отчасти. Към днешна дата можете да избирате от няколко варианта за инструменти и оборудване за пробиване на отвори в метал с голям диаметър без райбер. В същото време цената на дупка ще бъде оправдана дори при пробиване само на няколко дупки.

Обмисли, какви опции за инструменти за пробиване на отвори с голям диаметър в метал предлага пазарът. За сравнение вземаме диаметър 51 мм.

Първо, това биметални корони. Изборът включва мостри от най-евтините, които веднага се продават в комплекти и не могат да бъдат приети от нас в този преглед поради причината, че целта им е да пробиват дърво, а ако успеят да пробият лист метал, тогава ще бъде не по-дебели от 0,5 мм. На цена от 240 рубли започват продукти с дебелина на стената 1-1,2 мм, често се обозначават HSS -Co 5% и дори HSS -Co 8, но съдейки по факта, че пробиването на един отвор в неръждаема стомана отнема повече от една такава корона, кобалт вероятно изобщо го няма. два пъти по-скъпокорони с по-прилично качество, които наистина ви позволяват да пробивате неръждаема стомана и обикновена стомана с дебелина няколко милиметра. Биметални коронитова ниво ви позволява да пробиете 5-20 дупки в стоманен лист с дебелина 5 мм. В същото време използването на всякакъв смазочно-охлаждащ състав гарантира достигането на горната лента от този диапазон. На третия етап има биметални корони на световноизвестни марки, които са два пъти по-скъпи, могат да бъдат оборудвани със специални устройства за бърза смяна на бормашина, но не надвишават много или изобщо средното ниво на цените.

Пробиването на отвори с голям диаметър в стоманени листове с дебелина над 5-6 мм за биметални корони е голяма трудност, въпреки че понякога можете да чуете различно мнение. Базира се на данни за общата дълбочина на пробиване на такива коронки - 35-38 мм. По правило само продавачите на биметални корони, които нямат по-достоен инструмент в асортимента си, рискуват да посъветват да пробият 30 мм лист или греда по този начин. Факт е, че биметалната корона е лишена от жлеб за отстраняване на стружки и веднага щом дебелината на пробития метал стане по-голяма от височината на зъба на короната, започват проблеми с отстраняването на чипове. Освен това тялото на биметалната корона не е съвсем цилиндрично, което причинява задръстване в метала с плътна дебелина.

За разлика от биметалните корони, те осигуряват по-точно пробиване. Тялото на карбидния трион за дупки е издълбано, докато биметалният трион за дупки се навива от лента и се заварява в пръстен. Има няколко вида дизайни на твърдосплавни свредла. Без да се задълбочаваме в видовете дръжки и видовете закрепване, ще анализираме само режещата част. Най-скъпата част от короната са карбидните зъби. Качеството на материала оказва голямо влияние върху скоростта на пробиване, устойчивостта на удар, живота на накрайника и способността за пробиване на легирани стомани с високо съдържание на хром.

Втората особеност, на която трябва да обърнете внимание, е формата на зъба и неговия размер. За пробиване на тънка листова стомана, тънка неръждаема стомана и цветни метали се използва тесен зъб с плосък профил, леко скосен навътре. Такива корони също нямат жлеб за отстраняване на стружки и няма да могат да пробият метал, по-дебел от височината на зъба си. Цената на такива корони е два до три пъти по-висока от тази на биметалните корони, в зависимост от дизайна на тялото им, те могат да бъдат проектирани или. Тъй като това са професионални мостри, фалшификати не са често срещани в момента и почти всички проби, намерени на пазара, са с приемливо качество, но отличното качество трябва да се избира от производители, специализирани в тези продукти.

Може да се пробива по-дебел метал. При такива корони всеки втори или като правило един от трите последователни карбидни зъба се заточва по свой собствен начин. Това осигурява меко рязане, липса на вибрации, намалено натоварване на режещите ръбове и в резултат на това увеличаване на ресурса на короната. В такива корони има къс или дълъг канал за отстраняване на чипове, почти по цялата височина на стената. Първата версия на коронките ви позволява да пробивате метал с дебелина до 12 мм и до 25 мм. Именно тази версия на инструмента за пробиване на отвори в метал с голям диаметър е най-прогресивната, осигуряваща най-добра производителност и качество. Цената на такива корони е с 20-30% по-висока от тази на тънкостенните и в абсолютно изражение е 1880-1910 рубли, както се договорихме, за корона с диаметър 51 мм. Както и другаде в природата, има отклонения в една или друга посока до 2 пъти, но, както обикновено, да се счита за изгражда златна среда.

Може да се реши вариант, при който металът е доста дебел, да речем 10 мм, а диаметърът на отвора е 20-25 мм. Препоръчва се като задвижване, но можете да използвате и електрическа бормашина. С споменатата машина инвестициите ще възлязат на 21 164 рубли без ДДС, а с бормашина - 5 000 - 5 500 хиляди.

За дупка с диаметър 50-60 mm, с такава дебелина на метала, е необходимо използването на магнитна или стационарна пробивна машина. Голямото натоварване причинява висока цена на инвестиране в оборудване и заедно с корона ще бъде около 56 000 рубли или, алтернативно, с магнитна стойка за бормашинаи отделно закупена бормашина около 50 000. Пробиването на такива дупки с бормашина от ръцете ви е не само трудно, но и опасно.

Пробиването на отвори с голям диаметър в метал с дебелина до 5 мм с ръчна електрическа бормашина не е трудно, когато се използват както биметални, така и твърдосплавни свредла. Изборът на инструмент се извършва в зависимост от необходимата точност. При пробиване на отвори с биметална корона, овалността на отворите и увеличаването на диаметъра от желания може да достигне 4% или в абсолютно изражение - 2 - 3 мм. При пробиване с карбидна корона - само 0,6 - 1 мм. В допълнение, всички твърдосплавни свредла, представени в ревюто, и почти всички метални свредла, налични на пазара, също пробиват неръждаема стомана.