Как да сглобите рамкови къщи инструкции стъпка по стъпка. Достъпно строителство или рамкова къща "направи си сам".

Сглобяемите къщи са атрактивни, защото с готова основа можете да поставите самата къща много бързо. Например, изграждането на рамкова къща със собствените си ръце, с помощта на двама души, е възможно за един месец без бързане. И това е, ако в строителството участват неопитни работници, които знаят само как да държат чук в ръцете си. Това е така, защото сглобяването става стъпка по стъпка: редовно повтаряне на прости действия. Важно е само да знаете как правилно да сглобите всеки възел. Имайки инструкции, разбирайки принципа на конструкцията, всеки може да сглоби рамкова къща самостоятелно.

Рамковата конструкция е не по-малко привлекателна с това, че можете да се справите с минимални разходи. Колко пари са необходими за строителството зависи от размера на къщата, от използваните материали (вид и клас дървесина, довършителни материали). Но във всеки случай това е един от най-евтините методи. (

Къщите с дървена конструкция не са единствените. Има региони, където дървото е лукс. Поставиха го там. Въпреки факта, че металът днес не е евтин, той все още се оказва сравнително евтин.

Още един момент. Мнозина се интересуват дали е възможно да се остави рамкова къща недовършена и ако е така, на какви етапи. Отговорът е, че е възможно и първият етап е известен на всички: готовата основа се оставя да зимува. Възможни са и опции за зимуване в следната форма:

• фундамент + рамка + покрив (без под);
• фундамент + рамка + покрив + OSB външна обшивка + защита от вятър;
• фундамент + рамка + покрив + OSB външна обшивка + защита от вятър + монтирани и изолирани под и таван + прегради.

При прозорци и врати е опасно да се оставят без надзор през зимата. При други опции забавянето на завършването на строителството е дори добро: дървото ще изсъхне. През зимата, като правило, е активна ниска влажност и сушене. В същото време идентифицирайте всички скоби във вече монтираната част.

След изливането на купчините се монтира (решетка), в нея се полага и плета армировка. Надлъжните пръти са свързани към огънати армировъчни издатини от пилоти. На този етап в лентата се оставят дупки за захранване на комуникации и (вмъкнете парчета пластмасови тръби през лентата).

Впоследствие към лентата на основата ще бъде прикрепена лентов лъч. За монтажа му в лентата се фиксират шпилки. Те се монтират на стъпки от 1-2 метра. От всеки ъгъл в двете посоки се отдръпват по 30 см. Тук са необходими шпилки, останалите в зависимост от размерите на къщата, но поне на всеки 2 метра. Имайте предвид, че шпилките свързват рамката на къщата с основата. Затова е по-добре да се слага по-често. И още нещо: колкото и къса да е стената, трябва да има поне две шпилки.

Когато всичко е готово, бетонът се излива.

След изливане на бетон, така че да не изсъхне, но да придобие сила, е по-добре да го покриете с полиетилен (вижте снимката). Ако температурата след изливане на основата се поддържа в рамките на + 20 ° C, след около 3-5 дни, строителството може да продължи. През това време при такива условия бетонът ще придобие повече от 50% от якостта си. Можете да работите с него свободно. Когато температурата спадне, периодът се увеличава значително. Така че при + 17 ° C трябва да изчакате около 10 дни.

Стъпка 2: Долна релса и под

За да може дървото на рамката да не извлича влага от бетона, е необходима прекъсваща хидроизолация на основата. Най-надеждният начин да направите това е с битумен мастик. И по-добре - на два слоя. Можете да използвате и рулонна хидроизолация. По-евтин покривен материал, но с времето се разпада. По-надежден хидроизол или друг подобен съвременен материал.

Можете да намажете решетката веднъж с мастика, а отгоре разточете хидроизолацията. Друг вариант за прекъсване на хидроизолация под рамкова къща е два слоя хидроизолация, намазани с мастика: колкото по-близо е подземната вода, толкова по-задълбочена трябва да бъде хидроизолацията.

Първият слой е течна хидроизолация.Докато изсъхне може да залепите върху него слой ролка.

След това се полагат леглата - дъски с размери 150 * 50 мм. Те трябва да бъдат сухи, импрегнирани с биозащитни и огнезащитни съединения. Ръбът на леглото е подравнен с външния ръб на основата. На необходимите места се пробиват отвори за шпилките (диаметърът на отвора е с 2-3 мм по-голям от диаметъра на шпилката). След това се полага втората дъска. Полага се така, че да блокира кръстовището на първия ред. Оказва се замък.

Втората дъска се полага така, че фугите да се припокриват

По принцип може да се постави една греда 100-150 см, но цената й е много по-висока от две дъски, които общо дават еднаква дебелина, а правилно закрепените две дъски имат голяма носеща способност, въпреки че отнема повече време за полагането им . За да работят като единична греда, те се събарят с пирони на стъпки от 20 см в шахматна дъска.

Поставяме сбруята и лаговете

Следващият етап е инсталирането и инсталирането на изоставането. Това са същите дъски 150 * 50 мм, поставени на ръба. Закрепват се с два коси пирона (9 см) в края към дъската за ремъци, два пирона вдясно и отляво към леглото. Така че всяко изоставане от двете страни.

Снимката показва, че първото изоставане е инсталирано близо до второто - по този начин натоварването върху основата се прехвърля по-добре. Монтира се по втория ръб на леглото. Стъпката на монтаж е 40-60 см. Зависи от дължината на участъка и използваната секция на дъскорезницата: колкото по-дълга е дължината, толкова по-малка е стъпката.

Ако трупите са дълги и има напречна греда, както е на снимката по-горе, така че трупите да не „напускат“, над напречната греда се пълнят джъмпери. Те са равни по дължина на стъпката за монтаж на изоставане минус удвоената дебелина на дъската: ако стъпката на изоставане е 55 см, дебелината на дъската е 5 см, тогава джъмперът ще бъде дълъг 45 см.

Изолация и подови настилки

След като основата за подовата настилка е монтирана, е време за изолация на пода. Може да се направи по различни начини, с различни материали. Ще покажем икономичен вариант - с плочи от пенополистирол с плътност 15 kg / m3 (възможно е повече, по-малко не). Разбира се, не е екологично чист, но единственият не се страхува от влага и може да се монтира без подова настилка. Прогнозната дебелина на изолацията е 150 мм, полагат се два слоя: единият 10 см, вторият 5 см. Шевовете на втория слой не трябва да съвпадат с шевовете на първия (изместване).

За начало по долния ръб на изоставането се напълва черепна лента с размери 50 * 50 мм. Ще задържи пяната.

Стиропорът се реже с обикновена ножовка. Платното може да се вземе върху дърво - реже се по-бързо, но се получава скъсан ръб, или върху метал - върви по-бавно, но ръбът е по-гладък. Изрязаните плочи се подреждат на два слоя, шевовете се припокриват. След това те се залепват по периметъра с уплътнител - за да се осигури хидроизолация.

След това поставете наклонен под от дъски, изравнете го и поставете шперплат отгоре (за предпочитане FSF 5-6 mm). За да не се деформира грубата настилка от дъските, поставете дъските в редуване на посоката на вълната. Ако погледнете напречното сечение на дъската, годишните пръстени вървят в полукръг. Така че, трябва дъгата да гледа нагоре или надолу (вижте снимката).

Можете да направите без подови настилки от дъските. Тогава дебелината на шперплата трябва да бъде най-малко 15 мм. Помислете какво е по-изгодно във вашия район и изберете.

Във всеки случай листовете трябва да се подреждат наведнъж - шевовете не трябва да съвпадат (както при тухлена зидария). Не забравяйте да оставите празнина от 3-5 мм между листовете шперплат, за да компенсирате промените в размерите с промени във влажността.

Шперплатът е прикрепен към самонарезни винтове с дължина 35 мм (бялото е по-добре - по-малко брак) по периметъра на стъпки от 12 см, отвътре в шахматна дъска на стъпки от 40 см.

Стъпка 3: Рамка на стени

Има два начина: стенната рамка се сглобява (цялата или част - в зависимост от размера) на пода, след което се повдига, излага и фиксира. Понякога с този метод OSB, GVL, шперплат се закрепват директно към пода от външната страна на рамката: твърдостта е по-голяма. Тази технология се нарича рамка-щит или "платформа". Основно фабриките работят на този принцип: изграждат готови щитове по проекта в цеха, донасят ги на обекта и само ги монтират там. Но изграждането на рамково-панелно жилище е възможно със собствените си ръце.

Вторият начин: всичко върви постепенно, на мястото си. Гредата на долната облицовка се заковава, поставят се ъгловите стълбове, след това междинните, горната облицовка и т.н. Това е технологията, която се нарича "рамкова къща" или "балон".

Кое е по-удобно? Зависи колко хора работят и дали е възможно, поне периодично, да се привличат помощници. Работата на пода е по-бърза и по-удобна от скачането нагоре/надолу по стълбата безброй пъти. Но ако секцията е сглобена голяма, тогава ще бъде трудно да я повдигнете дори с двама души. Изходът е или да извикате асистенти, или да разбиете рамката на стената на малки сегменти.

Стъпка на монтаж и сечение на стелажите

Ъгловите стълбове трябва да бъдат 150 * 150 mm или 100 * 100 mm, в зависимост от натоварването и необходимата ширина на изолацията. За едноетажна рамкова къща са достатъчни 100 мм, за двуетажна рамкова къща - най-малко 150 мм. Междинните стълбове са със същата дълбочина като ъгловите, а дебелината им е най-малко 50 мм.

Стъпката на монтаж на стелажите се избира, като се вземе предвид натоварването, но в действителност по-често се избира въз основа на ширината на изолацията. Ако ще изолирате с минерална вата на ролки или рогозки, първо разберете действителната ширина на материала. Разстоянието между стълбовете трябва да бъде с 2-3 см по-малко от ширината на изолацията. Тогава почти няма да има отпадъци, пролуки и цепнатини, през които топлината ще излиза - също. Плътността на монтаж на изолация в рамките е основната точка, защото само тя ще служи като защита от студа. Най-малкото нарушение ще доведе до факта, че къщата ще бъде студена. Следователно изборът на изолация и нейното инсталиране трябва да се третират с пълно внимание.

Стелажите могат да бъдат закрепени по няколко начина: с дървени дюбели, с прорез или на ъгли. Разрезът в дъската на долната облицовка трябва да бъде не повече от 50% от нейната дълбочина. Ъглите са закрепени от двете страни. Закрепването с дюбели е стара технология, но трудна за изпълнение: дълги дюбели се изрязват, дупка се пробива косо през стойката и гредата на долната облицовка, в нея се забива дървен шип, излишъкът от който се отрязва . Работи добре, ако дървесината се използва суха. В противен случай е възможно изсъхване и загуба на твърдост на закрепване. Монтажът върху подсилени ъгли е много по-лесен.

Според канадската технология гредите, към които са закрепени прозорците и вратите, са направени двойни. Тук има повече натоварване, следователно опората трябва да е по-мощна.

Подсилените стелажи близо до прозорци и врати са задължителни. Само по този начин рамковата къща, построена със собствените ви ръце, ще бъде надеждна.

Скоси или скоби

Ако външната обвивка е планирана от високоякостни плоскости - OSB, GVL, GVK, шперплат - от вътрешната страна на помещението се поставят временни разфасовки. Те са необходими за подравняване и поддържане на геометрията, докато се прикрепи външната обвивка. Силата на този материал е достатъчна, за да създаде необходимата структурна твърдост.

Ако се планира облицовката да е наборна - от подплата и др. изисква се монтаж на постоянни стрели. Освен това най-добрият вариант не са тези, които са поставени на няколко стелажа, а четири малки парчета за всеки: две отгоре и две отдолу (както на снимката по-долу).

Обърнете внимание, на снимката по-горе стелажите са сглобяеми: две дъски се чукат заедно с пирони навсякъде в шахматна дъска. Такива стелажи имат дори по-голяма товароносимост от масивните и струват по-малко. Това е реален начин за намаляване на разходите за строителство без загуба на качество. Но времето за строителство се увеличава: много пирони трябва да бъдат изковани.

Ъгли на рамкова къща

Повечето въпроси възникват при изграждането на ъгли. Ако поставите греда в ъгъла, тогава изглежда няма трудности, освен факта, че ъгълът се оказва студен. В региони с кратки и меки зими това не е проблем, но вече в централна Русия изисква някакво решение.

Има няколко начина да направите ъгъла на рамкова къща топъл. Всички те са показани на диаграмите, така че са по-ясни.

След сглобяването на рамката най-често тя се облицова отвън с OSB, шперплат или друг подобен материал.

Стъпка 4: Наслояване

Подовите греди се поддържат от горната облицовъчна греда. Има няколко метода за монтаж:

• върху носещи стоманени скоби;
• към ъглите;
• с вложка;

Нарязване - дълбочината на рязане не трябва да надвишава 50% от дебелината на горната подрязваща греда. Отгоре е запушен с два пирона, които трябва да влязат в сбруя с поне 10 см. Ъглите са обичайният метод. Можете да използвате подсилени, но не непременно перфорирани скоби - формата може да е различна

Размерите на гредите, стъпката на тяхното инсталиране зависят от това какво ще бъде отгоре. Ако вторият жилищен етаж или, секцията е взета повече, стъпката се прави по-малка: така че подът да не провисва. Ако само покривът и таванът трябва да са нежилищни отгоре, това са напълно различни изчисления и размери.

Ако се довършва вторият етаж, таванът се покрива с подова настилка на втория етаж. Така че ще бъде по-лесно да работите по създаването на втория етаж на рамкова къща. Монтажът му не се различава от конструкцията на първия. Само защото целият дървен материал трябва да се влачи до втория етаж.

Стъпка 5: Рафтова система и покривен материал

При разработването на проект за къща по рамкова технология най-популярните са или. Устройството им не е по-различно. Всички същите принципи и изчисления. Единственото ограничение се отнася до теглото на покрива: той трябва да бъде лек материал, натоварването, от което дървените греди и тавани могат да издържат.

Използвани са временни скоби за фиксиране на гредите в предварително определено положение, преди щайгата да бъде напълнена.

Друга сравнително евтина технология

Стъпка 6: Затопляне

Можете да изолирате рамкова къща с всеки от наличните на пазара материали с подходящите характеристики. Всички те са несъвършени, но всички проблеми имат стандартни решения.

Най-популярната изолация за рамкови стени е базалтова вата. Произвежда се под формата на ролки или рогозки с различна плътност. По-удобно е да монтирате рогозки в стените: те са по-плътни и се държат добре поради силата на разрушаване. За да направите това, както бе споменато по-горе, техните размери трябва да бъдат с 2-3 см повече от разстоянието между стелажите на рамката. Подложките, разбира се, са допълнително фиксирани със специални крепежни елементи, но е по-удобно да се работи, отколкото с мека ролка.

Минералната вата има високи топлоизолационни характеристики, добра звукоизолация. Но има и сериозен недостатък: страхува се от намокряне и трябва да бъде защитен от всички страни не само от влага (дъжд), но и от проникване на пара. Следователно, отстрани на стаята, тя е затворена със слой пароизолационна мембрана, която предотвратява проникването на пари вътре.

Откъм улицата топлоизолацията от минерална вата е покрита с друга мембрана, но от различен тип с различни характеристики: хидро-ветроустойчива паропропусклива мембрана. Не се продухва, откъм улицата не позволява преминаването на влага в течно и газообразно състояние, а парите могат да излязат от изолацията: паропропускливостта е едностранна. След монтажа на изолацията остават само довършителни работи. Всъщност всичко, строителството приключи.

Сега знаете как да построите рамкова къща. Детайлирането на някои процеси далеч не е завършено, но имате общата последователност на сглобяване. Може би ще ви помогнат още видеоклипове от професионален дърводелец, който строи рамкови къщи от десетилетия (вижте по-долу).

Видео инструкции за монтаж на рамкови къщи

Това са три видеоклипа на отличния дърводелец Лари Хон. Всеки от тях е с продължителност над час. Технологията за изграждане на рамкова къща върху завършена основа е описана много подробно.

Съгласно тази инструкция самостоятелното изграждане е възможно без съмнение: всички етапи на изграждане на рамкова къща и малките неща се коментират и обясняват, до кои гвоздеи, каква дължина, колко парчета с каква стъпка, да се забие във всеки възел . Демонстрира основните проблеми, които могат да възникнат и методи за тяхното коригиране. Ако решите да построите рамкова къща със собствените си ръце, отделете време да гледате филма. Много ще ви стане ясно.

Първата част е долната сбруя и пода.

Втората част на видеото е устройството и монтажа на рамкови стени.

Третата част е изграждането на покрива на рамковата къща.

Ако все още се съмнявате дали си струва да строите рамкова къща, вероятно защото сте чували, че това е лоша технология, че не работи при нас. Има такова мнение. Но се основава на факта, че канадските и американските рамкови къщи са поставени от суха гора, с влага. не повече от 20-22%. В нашите условия от дъскорезницата се донася дървесина с почти естествена влажност, а това е до 60%. Понеже къщата води и се извива, те стават студени.

Но ако ще построите къща със собствените си ръце, какво ще ви попречи да използвате суха дървесина? Скъпо е за камерно сушене, разликата на куб е много прилична - почти два пъти. Но чрез сгъване на дървесината на площадката във вентилирани купчини тя може да бъде изсушена до същите 20-22% за една година. Дали да импрегнирате или не с биозащита преди изсушаване, решавате сами. Сухата дървесина не гние и не се уврежда от гъбички, но е желателно да се импрегнира с биозащита от насекоми.

Пример за такова мнение е във видеото. С обяснение защо технологията е лоша...

Изграждането на рамкова къща със собствените си ръце е много примамлив бизнес. Има цели селища от рамкови къщи, например. Елброн в Германия, вляво на фигурата, съществува от над 500 години. В днешно време рамковото жилищно строителство е широко разпространено в страни с доста суров климат и високи изисквания към качеството на живот; вдясно на фиг. е блок от жилищни сгради в Пуулиннанмаа, Финландия. И в същото време изчисляването на цената на материалите за изграждане на едноетажна жилищна рамкова къща от 100 квадратни метра. m дава сума под 500 хиляди рубли, а за селска къща - по-малко от 50 000 рубли. Сто квадратни метра от вашата къща на цената на половин стая в московска копейка - да, струва си да помислите. Освен това, ако е необходимо специално оборудване, то поне за кратко време и можете да се справите без индустриални технологии изобщо.

Тази статия има за цел да предостави основите на това, което трябва да знаете, за да построите сами рамкова къща. Поне да решите дали няма достатъчно пари за тухлена сграда, построете рамка или, да речем, дървена. И ако някъде се открие пролука, знайте къде и как да копаете по-дълбоко.

Изграждане или поръчка?

Цената за изграждане на рамкова къща до ключ варира значително дори в рамките на един и същи регион на Руската федерация, от $80 до $240 за 1 кв. м. завършено жилище.Тук роля играят не толкова транспортните разходи (в средната лента - до 100 рубли / км за доставка до 100 км от склада), колкото свързването на къщата с обекта и основата със земята. Първият означава местоположението на къщата в съответствие със санитарните изисквания и удобството / възможността за доставяне на комуникации; вторият е изборът и разработването на фундаментния проект за носеща способност, вдигане и напояване на почвата под сградата. И двете може да изискват проучвания на строителната площадка, които са много скъпи. Но все пак 100 кв. м. готова за обитаване къща ще струва по-малко от 1,5 милиона рубли,което все още е много привлекателно.

Колко и как можете да спестите тук, ако разчитате само на себе си? Максимум - с привличане на специалисти за определени видове работа? И относително, и директно в пари - много значително. Ако знаете какви клопки могат да възникнат и как да ги заобиколите. Например, проекти на рамкови къщи могат да бъдат изтеглени от RuNet безплатно. Но - чернови проекти, без подвързия, точни спецификации и детайли. Един „работещ“ проект без връзки струва около 10 000 рубли, но без същите връзки е невъзможно да се работи по него. И само обвързването на основата със земята ще струва не по-малко от 30 000 рубли; пълен, с комуникации - под 100 хил. Освен това "пълен" означава получаване на много разрешения от държавни и общински органи; до какво ще доведе - няма, по-добре е да прочетете Салтиков-Шчедрин.

Подобни несъответствия се откриват на всички други етапи на изграждане на къща по метода на поетапни спестявания. За да не претоварваме текста с негативност, просто ще дадем препоръки как да построите рамкова къща евтино:

1. Жилища с постоянно обитаван таван или 2-етажна за себе си и децата - поръчайте до ключ.
2. Селска лятна или малка жилищна едноетажна - изградете сами, ръководейки се от безплатни проекти и допълнителна информация, поне изложена по-късно в тази статия, с последваща легализация. Ще бъде по-лесно и по-евтино, отколкото да събирате документи предварително. А къщата вече стои и никой нищо не може да направи с нея, тъй като процесът по узаконяване е започнал.
3. Отоплена удобна лятна къща или къща за семейство за 10-20 години, докато се съберат средства за капитално строителство, трябва да се сглоби от готов комплект за къща. Цените на комплектите SIP панели (вижте по-долу) се поддържат в рамките на 6-7 хиляди рубли на 1 кв. м. Прогнозен експлоатационен живот - 40 години. Монтажът на място от специалисти ще струва около 100% от цената на комплекта, а основата с окабеляването на комуникациите все още трябва да бъде направена сами.

Забележка по т.3: Комплектът на къщата включва план и проект на фундамента със спецификация за анкери, тяхното местоположение и др. Но какъв тип фондация да направите е вашият страх и риск, т.к. продавачът не може да знае предварително къде и на каква почва ще бъде къщата.

Повече за домашните комплекти

Иновация на пазара на сглобяеми индивидуални жилища, къщите от SIP (структурно изолирани панели) са сглобяеми панелни къщи, които ще бъдат разгледани по-подробно по-долу. Освен тях се продават рамково-панелни къщи по т.нар. съвременна немска технология. Сглобяват се само на място от панели върху дървена рамка с прозорци, врати, комуникации и облицовки само от екипи от специалисти на фирмата с непрекъснато използване на подемно оборудване: готовите панели са много тежки, а технологията им на монтаж е сложна и изисква солидна професионална подготовка. Основата на къщата също е изградена от изпълнителя, т.к. без сертификат за валидност, производителят просто няма да продаде комплекта. Като цяло „новите немски“ къщи имат само 2 предимства на рамковите къщи: сглобяеми (период на строителство - 2-6 месеца) и, в мащаб на обществото, екологичност, т.к. необходимостта от производство на мръсен цимент-бетон е много значително намалена. Цената до ключ на сглобяемите немски къщи е съпоставима с тази за тухлени и сглобяеми стоманобетонни къщи.

Относно гаранциите и застраховките

Друг доста хлъзгав момент - гаранции. Според претенция 2, разбира се, няма такива. Според параграф 1 - от изпълнителя, но не се "залъгвайте" с гаранция от 15-50 години, тази компания най-вероятно няма да издържи толкова дълго. Компетентен и съвестен строител ще даде гаранция за 3-5, до 10 години, докато свърши утайката. И тогава – никой не може да гарантира реално нищо; изведнъж, например, наблизо се построи завод и той промени местната геология и започнаха свлачища. Съгласно клауза 3 при самостоятелен монтаж се дават гаранции само за качеството на частите и комплектността след доставка на обекта; при самодоставка - същото, в склада на продавача. Когато се сглобяват от специалисти на компанията, гаранциите не важат за случаи, свързани с това, което не са направили: фундамент, комуникации, близки дървета, вероятност от наводнение и др. Що се отнася до застраховката, според параграф 1 е напълно възможно, но вноските ще бъдат много по-високи, отколкото за тухлена къща. И според п.п. 2 и 3 - по-добре е да не се забърквате с този случай.

Какво е добро и кое лошо в тях?

Преди да решите дали да построите рамкова къща или нещо друго, трябва да знаете основните им предимства и недостатъци. Първо, трябва да кажа, повече. Що се отнася до цената, вече знаете; Почивка професионалисти:

Основен Недостатъците на рамковите къщи са както следва:

Точка 5 изисква уточнение. Разпространението на рамкови къщи в САЩ, Канада и Скандинавия е по-вероятно поради социално-психологически причини. В Америка, където всичко е пари, а парите са всичко, децата, узрели, напускат родителите си, дори знаейки, че ще трябва да гладуват и да живеят в бедност. И ако нищо не блести за тях по наследство, тогава най-вероятно ще смятат проявите на роднинска привързаност за ненужни. И след като са наследили родителска собственост, те ще затънат в дългове, но ще разрушат все още доста подходящата къща на своите „предци“ и ще построят своя собствена. Вторичните от непознати хора не засягат тези предразсъдъци.

В Скандинавия също е прието порасналите деца да се отделят от родителите си, но причината е, че северната земя е бедна, непродуктивна. Да останеш жив, да се изправиш, в едно гнездо означава да оцелееш старите хора от земите, които осигуряват храна. Изходът е да се заселите във временна къща на друго място и след като получите наследство, да се върнете и да се установите за постоянно. Сега е в миналото, но начинът на мислене не се променя толкова лесно.

Малко история

Рамковите къщи не се появяват в средата на миналия век и дори когато е основан Елброн. Първите човешки жилища - примитивна колиба, палатка, вигвам - не са нищо повече от рамкови сгради. При разкопките на неолитни колонови селища (късна или новокаменна епоха) в Швейцария и Англия са открити останки от конструктивно доста съвършени рамкови къщи.

Без познаване на миналото е невъзможно да се разбере настоящето. По отношение на рамковата конструкция, това означава, че трябва да строите разумно. Една наглед проста сграда е погълнала вековния опит на хората. За да стои къщата, трябва да разберете предназначението на всеки детайл и как работи в структурата. Надяваме се, че материалът от статията ще ви бъде полезен в това.

Видове рамкови къщи

Според технологията на сглобяване рамковите къщи се разделят предимно на панелни и рамкови къщи. Първите се сглобяват от готови щитове (панели); за да се построи вторият, първо се изгражда рамка от дълги части, след което се обшива и изолира. Нека разгледаме тези и други по ред. За самостоятелно строителство рамковите къщи са по-подходящи и ще започнем с тях.

Рамка

Общата схема на рамково-рамковата къща е показана на фиг. на дясно. Конструктивно това е твърда кутия с работеща, т.е. възприемане на експлоатационни натоварвания, обшивка. Последното не винаги е вярно, има дизайни, при които рамката държи всичко. Покривът с таванско помещение, ако има такъв, е отделен модул, свързан към кутията. Покривът може или да работи заедно с кутията, или просто да остане върху нея. От това става ясно, че основното в такава сграда е рамката. Известни са 3 основни разновидности:

Финландски характеристики

Финландската рамка има редица характеристики, в резултат на което беше сериозно притисната от "канадката". Първо, за да работи кожата му, тя трябва да е вътрешна, вижте фиг. наляво. Всяка външна кожа няма да бъде сила. Този технически парадокс е интересен, но сериозно ограничава възможностите за вътрешно обновяване и преустройство.

Второ, стъпката на вертикалните стелажи на рамката не трябва да бъде по-малка от около 500 мм, в противен случай стелажите ще пречат един на друг, за да възприемат натоварването. Ще се получи нещо като самолет или кораб с твърде чести корпуси, тежки и крехки. Тоест, за обшивка със сайдинг или пластмасова облицовка, които не могат да понасят концентрирани натоварвания, къщата ще трябва да бъде обшита отвън с нещо като шперплат или щайга с контрасайд, което ще увеличи нейното тегло, интензивността на труда и цена.

Но стелажите на Finn, с изключение на ъгловите, могат да бъдат направени от дъска 150x50, а не от бар. А финландската рамка прощава доста груби грешки на любители строители, които канадската не толерира. Като цяло е най-добре да построите малка и евтина селска рамкова къща на финландски. Това, което съветските летни жители знаеха добре още тогава, когато самата концепция за „финландска къща“ все още не беше влязла в употреба.

Забележка: има функции в рамката на половин дървен материал. Богати предприемачи, които са непоносими да живеят "в камък", поръчват къщи върху него. Или са изградени за себе си от сръчни, спретнати и находчиви дърводелци, които благодарение на качествата си са станали доста заможни хора.

Какво е LSTC?

Около 6% от рамковите къщи в света са построени върху рамка от леки тънкостенни стоманени конструкции, LSTC, вижте фиг. на дясно. Рамката е сглобена от поцинковани C- и U-профили, донякъде подобни на тези, използвани за гипсокартон. Не дай боже да построиш къща върху рамка от профили от гипсокартон! Конструкцията е напълно различна:

1. Дебелина на стоманата - до 3 мм.
2. Цинково покритие - 350 г / кв. m; за гипсокартон - 120 г / кв. м.
3. В рафтовете има прорези, поради които топлопроводимостта на термомостовете се намалява с 80-90%, това е т.нар. термичен профил, вижте следващия. ориз.

Прогнозният експлоатационен живот на LSTK рамки е 70-100 години, докато самата технология съществува за по-кратко време. Въпреки това вече могат да се направят някои изводи от статистиката: ако дървените рамкови къщи систематично променят живота си, тогава LSTC също системно липсва. Причината е внезапната поява на огнища на корозия на най-неочаквани места, които експертите все още не са разбрали напълно. Освен това къщите на LSTK са по-малко поддържани от дървените, а разходите за изграждане на 1 кв. м жилище в тях ок. $600/кв. м. Като цяло, LSTK технологията е опция за любител на места, където индустриалната дървесина е много скъпа и климатът е сух.Да, и там огнеустойчивостта на LSTK е нула: в пламък тънкият метал моментално се отпуска, отслабва и няколко минути след запалването цялата сграда се срутва катастрофално. Въпреки това, ако все още се интересувате от LSTC, подробностите са във видеото.

Видео: рамково строителство на къщи по технология LSTK

Забележка: стандарти за LSTK изобщо не съществуват; според SNiP минималната дебелина на металните части в строителните конструкции е от 4 мм, въз основа на същата огнеустойчивост. Така че гаранцията за гаранциите на изпълнителя е само негова честна дума, а за узаконяване на самостоятелен строеж и застраховка изобщо не може да се говори. Както и за ипотеката върху сградата на LSTK.

насипни превозвачи

Насипният превозвач в този случай не е сух товарен кораб, а технология за изграждане на рамка на къща. Неговата особеност е, че се използват само 2-3 стандартни размера дъски, от които се сглобяват в производството профили, подобни на стоманени тройници, I-греди и ъгли по метода на език и канал. Рамката е изградена от дървени профили, виж фиг. на дясно.

Технологията за насипно състояние спестява дървесина и дава по-добро качество на дървения материал: повече дъски излизат от една и съща трупа, отколкото греди, и те изсъхват и накисват по-бързо и по-равномерно. Благодарение на това изчисленото Експлоатационният живот на насипна къща може да достигне 100 години, обаче, развитието на конструкцията на кораба за насипни товари е ограничено от повишената цена на работата: висококвалифициран екип трябва да сглоби рамката.

щит

Съвременните немски панелни къщи са споменати по-горе. Тъй като лайтмотивът на статията е „направи си сам“, тогава това е достатъчно. Харесайте го, има пари - изберете и поръчайте. На пазара нямаше недобросъвестни производители и изпълнители. И това ще рече, че при хора, които могат да дадат такива суми за квадрат жилище, измамата някак си не се приема: обичайният срок на фирмената гаранция е 10-15 години, а 25 не е необичайно.

SIP

SIP (структурно изолирани панели) или SIP (структурно изолирани панели) се предлагат в няколко форми; в строителството се използват силови или носещи. Такава SIP е 3-слойна торта, изработена от OSB (ориентирана плоча; тя също е OSB, Oriented Strad Board) класове OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 или OSB-4 E0 (за подробности вж. по-нататък върху материалите на рамковите къщи), между които е положена пенопласт, поз. 1 на фиг. Принципът на изграждане от OSB е същият като този на метлата - поотделно крехка, но всички заедно - дъб.

Комплектите за къщи SIP съдържат набор от части за къщата (поз. 2), включително всички малки неща, чак до крепежните елементи. Фазата на строителство изглежда така:

• Основната плоча е монтирана върху основата.
• Върху него се полага гребен от цяла дървена греда.
• Панелите с жлебове се монтират на билото и се плъзгат един в друг.
• В горния жлеб на кутията е монтирана цялостна греда на горната облицовка.
• Капакът е монтиран.
• Покривът е сглобен от същите SIP панели.
• Прозорците и вратите се монтират в отворите на пълни съединители.

На сайта като правило работи 1 човек, поз. 3 на фиг. За да завършите строителството за 1-1,5 месеца, е необходим неквалифициран помощник. Ако няма ръчна лебедка или телфери, понякога са необходими още 2-3 помощници за повдигане на панелите. И резултатът след завършване изглежда много добър (поз. 4), издържа до 40 години и при металопластични прозорци с 2-камерни прозорци с двоен стъклопакет изисква половината от разходите за отопление на тухлена къща със същия размер.

Вертикални връзки - език и жлеб (виж фигурата по-долу) върху лепило и пирони. Хоризонтално – по технологията на Ecopan, виж пак там. Препъникамъкът за начинаещите строители - покривът - също е много прост в SIP къщата: показателите за якост на SIP монтажа са такива, че Mauerlat изобщо не е необходим, вижте следващия. ориз. на дясно.

Недостатъците на SIP къщите са общи за рамкови къщи, вижте по-горе. Вярно е, че опасността при пожар е още по-голяма: пяната започва да отделя огромни количества токсични газове, още преди огънят да стигне директно до нея.

Въпреки това, вероятността от пожар в частна жилищна сграда е повече от 99% зависима от нейните жители, следователно, ако, както се казва, пълен чайник възнамерява да построи рамкова къща за постоянно пребиваване, тогава комплектът SIP къща трябва да бъде признат за най-близък до оптимален.

Основната трудност тук е проверката на пълнотата на доставката. Спецификацията съдържа няколко десетки или първите стотици позиции, като за всяка от тях - до няколко хиляди броя. подробности. Продавачите на евтини SIP къщи за самостоятелно сглобяване, трябва да кажа, не са срамежливи: в случай на иск е намерен 1 (един) неместен самонарезен винт или родният слот е облизан с „грешно ” отвертка - това е, гаранцията е изгоряла, сега това са вашите проблеми.

Забележка: външна и вътрешна декорация на SIP къщи - всяка по преценка на собственика. Но възможността за преустройство отсъства напълно. Неподходящи са и сглобяемите SIP къщи за отопление с печки.

Какво ни струва да построим къща?

Струва си да започнете да избирате вида на основата, да избирате и подготвяте материали. Това е, което ще направим засега. Що се отнася до изграждането на самата основа, това е различна история за всеки от нейните видове. Ще се докоснем само до особеностите, свързани директно с изграждането на рамка върху него. Никой от тях обаче няма да пречи на последващо изграждане на различен тип къща на същата основа.

фондация

Рамковата къща ще издържи на всяка основа; трябва да изберем по-евтино и по-просто в зависимост от естеството на почвата. Освен това е желателно по-късно да е възможно да се построи по-здрава къща на същата основа и евентуално с разширения и надстройки, които изискват т.нар. обвързване на основата с къщата. Основната основа трябва да е подходяща за анкериране на друга. В бъдеще, в продължение на 10-15 години, това ще позволи на семейство със средни доходи да придобие жилище за себе си и децата си, без да влиза в дългово робство. Като резултат, основата за рамковата къща се избира, както следва:

1. Почвата е слаба (носимост до 2 кг / кв. см), т.е. тинен, торфен, наводнен фин пясък и др. - плитка плоча основа. За бъдещо преструктуриране / завършване, USHP е най-добрият вариант - изолирана шведска печка. Този тип фундамент е предназначен специално за скелети, но в него се побира и 1-етажна тухлена къща със светло дървено таванско помещение, вкл. добре подходящ за жилище сибирски, вижте по-долу. Под малка и лека селска къща - метална скара; можете - домашно.
2. Почвата нормално понася натоварването, но е силно или прекомерно надигаща се: буйни мокри глини, фин тинест пясък - купчина с плитка стоманобетонна решетка. За малка дача-сезонно строителство - купчина върху пробити бетонни пилоти.
3. Средно тежка почва: постни глини и глини, песъчливи глинести, влажни и/или тинести рохки и чакълести почви - колонна нормална дълбочина с сутеренни прегради и тухлена основа. Под селски неотопляеми и подобни сгради - колона с малка дълбочина, подобна на носещите стълбове на подовата обшивка, описани по-долу.
4. Почвата е слабо надута или практически не се пучи: твърди сухи глини, рохкави и чакълести почви с запрашеност под 30% обемни, каменисти почви - плитки или колоновидни, както в предишния. пункт, а за леко неотопляемо дребно строителство, колонно със сутерен, завършен след построяването на сградата съгл.

Забележка: тягата на рамковите къщи е малка, но все пак има. Следователно в последния случай цокълът първо се прави временно от листови материали, стига подземието да не продухва, а да бъде завършено следващото лято.

Котви

Както знаете, сградата е прикрепена към основата с метални котви: болтове, скоби, патерици и клин (към основата от естествен камък). Анкерите са разположени в средата на лентата или колоната със стъпка, за лентата, от 1-1,5 м. В основата на плочата анкерите се поставят по периметъра й с отстъп (референтен) от ръба според стандарт за този тип плочи.

От съображения за обща здравина анкерите трябва да са в ъглите, но за основата под рамката това не е възможно, т.к. в ъглите задължително ще има основни носещи стълбове. След това ъгловите котви се поставят по двойки, както е показано на фиг. на дясно. За удобство на маркирането - при условни продължения на вътрешните страни на плочата, но това не е критично; основното е, че котвите не трябва да са по-близо една до друга от 150-200 мм, в противен случай те ще се отслабят един друг. След това върху такава основа може да бъде построена тухлена къща, както се казва, без никакви.

стълбове

Под щайгата на рамковия под са необходими опорни стълбове, т.к. когато обхватът на дървените трупи е повече от 2 m, носещата способност на пода рязко пада. Препоръчителната стъпка за поставяне на стълбове вътре в основата на лентата по дължината на сградата е от 1500 мм, а по ширина - от 1800 мм, виж пред. ориз. Стъпката се избира в цели части от дължината на съответната страна на сградата и, което е важно, стъпката по дължина не трябва да бъде по-голяма от стъпката по ширина. Така например за къща с размери 6x8 м ще ви трябват 2 реда стълбове, 3 стълба в един ред.

Второто условие е, че въпреки че кръстовете на трупите не трябва непременно да падат върху стълбовете, центърът на всеки стълб трябва да съвпада с кръста на съответните трупи. И трето, ако основата е изцяло колонна, колоните по периметъра трябва да бъдат разположени в средата на участъците между вертикалните стелажи на рамката. Възможно е също стълбът да падне под стелажа, но тогава ще трябва да се зазидат 2 анкера във всеки стълб.

Стълбовете са положени от тухли (не силикатни и не сурови!) Върху бетонна основа, вижте фиг. За него най-често вземат готови монолити от 400x400x600 до 400x400x200. Задълбочаване на основата в земята - 150-550 мм, в зависимост от естеството му. Това не важи за периметърните стълбове, те трябва да бъдат заровени според изчислението на основата! Под основата е направена възглавница от пясък и чакъл от 150 мм. Изпъкналостта на основата над земята е около 50 мм.

Самите стълбове са изложени в 1,5 тухли. Трудно обличане на шевовете, т.к стълбът има само вертикално натоварване на натиск, не е необходимо, поставят го „в оградата“. Отново, това важи само за вътрешни стълбове, периметърните се полагат, както трябва да бъде за фундаментните. Височината на зидарията е 5 реда единични или 3 реда от една и половина тухли, което, като се вземе предвид дебелината на фугата на зидарията и изпъкналостта на основата, дава височина на пода от 350-400 мм.

повърхност

Рамката се поставя суха върху основата. Ако някъде между дървото и основата остане пролука, това ще предизвика т.нар. капилярно заключване: водата винаги ще остане в процепа и дървото ще изгние, независимо как е импрегнирано и обработено. Следователно максимално допустимата обща и местна неравност на основата е 3 мм. Безполезно е да се фиксират ями и неравности с цимент върху основа, която е придобила здравина: смазката скоро ще се отлепи, което ще даде същата капиляра.

За да издържи на всички тези условия, лентата трябва да се излива много внимателно, като се използват шнурове за акостиране и постоянно се следите с ниво на маркуча. Когато бетонът стегне, но все още е мокър, горната повърхност на лентата се изравнява с гладене - поръсва се със сух цимент от сито и се разтрива с половин мистрия.

Вътрешните опорни стълбове се поставят, когато лентата придобие здравина. Повърхностите им се извеждат наравно с лентата по протежение на швартовите, като се променя дебелината на шева на зидарията; според SNiP е 10-12 мм, т.е. можете да познаете цял сантиметър върху единична тухлена зидария или 6 мм върху една и половина.

Забележка: от тук е ясно - не се шегуват с основата за рамката. Наберете лентата му от готови монолити? Под лека постройка на вдигаща се почва те ще отидат в гората, някои за дърва. Заключение: по-добре е да поръчате основата от доказан професионалист.

Хидроизолация

Непосредствено преди монтажа на рамката лентата и стълбовете се покриват с 1-2 слоя покривен материал, обикновен, без поръсване. Той ще изглади много малки неравности и ще предотврати появата на капиляри. Възможно е да се покрие предварително, поне 2-3 светлинни часа, само с покривен материал, стабилизиран на ултравиолетово (UV, UV), но е скъпо. Засега е по-добре да държите ролка обикновена в навеса.

материали

кадър

Основният материал на рамката - дърво - трябва да бъде импрегниран с биоцид (антисептик) и забавител на горенето, предотвратяващ пожар. Тогава дървото няма да пламне в пламъци, а бавно ще тлее, запазвайки силата си за дълго време. Отвън огънят ще изгасне сам.

Желателно е да се импрегнират готови, нарязани по размер и с избрани канали, части. Първо, тогава краищата ще бъдат по-добре наситени, по които спорите на мухъл са просто най-лесният начин да влязат в дървото. Второ, неимпрегнираните дървесни отпадъци са подходящи за дърва за огрев и занаяти, но импрегнирани - в никакъв случай!

От размерите на дървесината ще ви трябват най-острите дъски 150x50, дървен материал от 100x100 до 250x250 (най-често - 150x150) и, за пода, дъски с жлеб (100-150) x (30-40). Дървесината, ако средствата позволяват, е по-добре да вземете готови залепени и импрегнирани. Домашно приготвеният набор от дъски върху студено втвърдяващо се лепило и пирони абсолютно не е подходящ, тогава е малко вероятно къщата да стои бездействаща повече от 10 години.

За двуетажна къща изборът на дървесни видове е недвусмислен: плътни, издръжливи твърди дървета - дъб, бук, габър. Брезата не е добра, много лесно изгнива. Погледнете в гората, на коя мъртва дървесина се появяват първо гъбичките? Невъзможно е да се спестят пари на втория етаж, като се използва по-лошо дърво: рамката на рамката възприема натоварванията като цяло и едно слабо място може да работи като първото паднало домино в змия.

Забележка: в продажба има вносни комплекти рамки на къщи от скандинавски и американски бор - бучиниш. Техните вътрешни колеги са даурска и тува лиственица и сибирски кедър. Първият ще струва повече, а промишленото събиране на сибирски кедър изобщо не се извършва.

Едноетажна къща вече може да бъде построена от обикновени иглолистни дървета. За постоянно обитавана дървесина е необходима подбрана дървесина, без възли, набраздения, наклонени. Прост дървен материал ще отиде в неотопляема селска къща. Също така е за жилищна сграда с размери до 5x8 m с тавани до 2,5 m, при условие че всички стелажи се поддържат от вятърни подпори отдолу и отгоре, вижте по-долу, а прогнозният експлоатационен живот е до 30 години. Къща с жилищно таванско помещение е еквивалентна на 2-етажна. От сезонни - до 1-етажни.

обшивка

Следващият материал е облицовката. Водоустойчив шперплат с дебелина 24 мм. Циментовите плочи от дървесни частици (DSP) държат добре мазилката, но са тежки и доста крехки. Като цяло OSB е най-добрият материал за облицовка. По същество това е многослоен шперплат, но не от фурнир, а от дървени стърготини, вижте фиг. Слоевете му са ориентирани във взаимно перпендикулярни посоки, поради което се постига феноменална здравина. Например, лек автомобил се забива в SIP носач, изработен от OSB и XPS, положен върху опори, и плочата не се огъва.

За облицовка на къщи са необходими плочи от клас OSB-3 или OSB-4. Голям брой означава голяма носеща способност и цена на плочата. Плочите OSB-1 и OSB-2 не са носещи и водоустойчиви и са подходящи само за вътрешна декорация на капитални сгради. Следващата точка е класът по изтичане (емисия) на фенолни съединения; OSB плочите са свързани с фенол-формалдехидни смоли. За жилищни сгради са подходящи плочи с емисионен клас E1 или E0. Тук, напротив, колкото по-малко е числото, толкова по-ниски са емисиите и по-висока е цената.

Евтините китайски OSB с емисии E2 могат да се използват за обшивка на летни селски къщи. След това през лятото изграждат рамка, през есента, докато е още топло, я обшиват отвътре. През зимата и началото на пролетта фенолът ще издиша, след което следващото лято къщата е изолирана и завършена. Но не можеш да живееш в него за първото лято!

Затопляне

Най-добрата изолация на дома по отношение на топлотехниката е пенополистиролът, който също е евтин. Но той има сериозен недостатък: когато се запали, той отделя огромни количества смъртоносни отровни газове. Освен това обикновената гранулирана пяна, ако стената се затопли до 50 градуса и повече под слънцето през лятото, скоро започва да се руши и цялата изолация се свежда до нищо.

Изолацията на рамкова къща за предпочитане е направена от плочи от минерална вата.Това са плочи, а не рогозки. Разликата в дизайна е ясно видима: ако поставите печката на свещеника, тя стои. И постелката се огъва и пада. Изтривалките, като по-евтини, изолират подове и подове.

Има и нюанс с минералната вата: тя може да бъде с къси и дълги влакна. Прахове с къси влакна с микроигли, от които здравето може да бъде всичко друго, но не и добро. Дългите влакна са безопасни; освен това е слабо импрегниран с кондензат и лесно го губи.

Колкото до т.нар. еко рогозки и плочи от лен, коноп, сизал, след което за екопродавачите мамят без притеснение. Но всъщност "еко" - само сизал, те не прах и не гният. Саман, между другото, също изобщо не е „еко“ - той е прашен, а в трохите от слама не се открива инфекция. От домашно приготвените "еко" тръстики са добре изпитани на практика, но са запалими.

Има и друг интересен вариант за домашно приготвена изолация: суха морска трева зостер (известна още като дамаска, ударение на последната сричка или змиорка). В допълнение към факта, че дамаската е отлична изолация, тя не гние от векове, не позволява на дървото да гние и дезинфекцира въздуха в помещението. Рибарски колиби с дамаска изолация под гнили солени ветрове стоят 150-200 години. За съжаление, въпреки че запасите от дамаск, поне през зимните бурни емисии по бреговете на нашите морета, са огромни, нещо не се вижда за продажба от изолационни плочи от него.

Покрив

Покривните материали за скелети се използват като цяло конвенционално, с едно изключение. Поради факта, че топлинната устойчивост на стените му от покривния пай е висока, гъвкавата керемида - ондулин - изпитва термични удари на покрива по време на извън сезона, скоро губи своята пластичност и се напуква. И така - покривайте както (извинете, каквото) искате.

Изграждане на къща

Сега вече можем да кажем: това е, ние строим рамкова къща! Който? Оставяме фасунгата на мира, не всеки професионалист може да го направи. Останете канадец и финландец; подредихме SIP екипите по-рано. Също така, ще предположим, че сме решили за предназначението, размера и броя на етажите на къщата.

Канадска платформа

Ако искате да изградите по канадския начин, просто гледайте филма, който направи дърводелеца Лари Хоун световно известен. Неговите 4 части с обща продължителност около 4 часа съдържат подробни инструкции стъпка по стъпка за изграждане на голяма жилищна сграда по технологията „Канадска платформа”:

Основа, платформа и под

Долна облицовка, стени, горна облицовка

Покрив и покрив

Последната част не е толкова лесна за намиране в отворени източници, но е много полезна за тези, които наистина искат да строят. Ние ще се погрижим за финландската къща, за него няма толкова подробни инструкции от опитен дърводелец.

финландски

Като цяло, както се казва, инсталирането на финландска къща се извършва в определена последователност. Не можете да го счупите, в противен случай къщата ще бъде крехка и нестабилна.

На първо място, кутия с рамки се сглобява върху основата. Този етап е разделен на 4 подетапи, виж фиг. на дясно:

1. Долната сбруя е монтирана на основата;
2. Монтират се ъглови стълбове (бар), а между тях - междинни стелажи. Всички те са точно подравнени вертикално и се поддържат от временни скоби, заковани отвън, на фиг. условно не е показано;
3. Горната облицовка е положена и прикрепена към вертикалните връзки, монтирани са гредите на тавана;
4. Монтират се постоянни вятърни връзки, премахват се временни скоби, оформят се отвори за прозорци и врати.

Забележка: не забравяйте, че общата площ на отворите за врати и прозорци не трябва да надвишава 18% от площта на съответната стена. Разстоянието от ъгъла е поне 1 педя между стойките. Ширината на отворите е 1 или 2 педя.

След сглобяването на кутията се прави щайга от труп за пода. Следващата стъпка е да се направи напречна греда (носеща конструкция) на покрива, докато без покрив. След това - вътрешната захранваща обшивка от OSB. След това - изолацията на стените, грубата им външна обвивка. Сега полагаме, с изолация, пода, зашиваме тавана. Полагаме с изолация пода на тавана или тавана. Изработваме покривна торта и покривен покрив. Докато всичко това се прави, къщата вече е дала своя проект (рамките сядат много бързо); Това означава, че можете да инсталирате прозорци и врати. Остава само довършителни работи, интериор и екстериор, и - новосело!

Долна облицовка

Лентата на дъното е дървена. Няма да говорим за факта, че неговата правоъгълност трябва да се провери с диагонали и измервания на всички страни; читателят, вероятно, вече е запознат с основите на строителството. Основното тук е свързването на ъглите, т.к. натоварванията от вятъра върху рамката ще имат тенденция да разкъсат рамката. Най-простият начин е в половин дърво, вляво на фиг. - в този случай не е съвсем надеждно: ще трябва да забиете толкова много пирони, че ъгълът ще отслабне.

Много по-добро закрепване в половин дърво с дюбел в центъра. Върху изпъкналата част на боса се поставя прът (гнездото в края му се избира с скоба) и целият ъгъл започва да работи като един. Още по-здраво и надеждно е, ако има малко дърводелски опит и шаблон, лапа връзка, вдясно на фиг. Под стълба, за да бъде като цяло „уау!”, по-добре е да не бъдете твърде мързеливи и допълнително да подсилите лапата с дюбел.

Столчета и стелажи

Не е необходимо да се правят резници в долната греда по старомоден начин, както е показано вляво на фигурата, в наше време: работата е трудоемка и силата на най-натоварения възел е намалена. И хоризонталните натоварвания "отвътре навън" такива крепежни елементи не се държат добре, както всички крепежни елементи върху косо забити нокти.

Най-добре е да се закрепят с ъгли, но не прости, а подсилени, с щампован усилвател, вдясно на фиг. Дебелина на метала - от 4 мм, необходимо е цинково или хромирано покритие. Самонарезни винтове - фосфатирани (черни) върху дърво с диаметър 6-8 мм и дължина 3/4 от дебелината на аналога, 3 на ъглова лапа.

Забележка: временни стрели от сврака дъска се поставят върху пирони 100-150 мм.

Стъпката на инсталиране на стелажи от дъска 150x50 не трябва да надвишава 800 мм. По дължината на стената трябва да се положи цял брой участъци, важно е рамката да се натовари равномерно. Обичайно е стъпката на инсталиране на стелажите да е 500-600 мм, това дава нейната множественост в цели фракции от стена с всякаква дължина. При стени, по-дълги от 5,5 m, е допустимо да се подреди 1 прозорец с ширина 3 педя; след това между перваза на прозореца и перваза и съответните долни и горни пръти на рамката се поставят постоянни подпори, както в ъглите, вижте по-долу.

Относно импостите

Понякога можете да намерите препоръки за образуване на гнезда за стълбове и стелажи с помощта на импости; на руски - вложки. Те вземат 2 дъски за подстригване, заковават ги към гредата с празнина и вкарват стойка или стълб в жлеба между тях. Така, казват те, по-евтино и по-лесно. Всъщност изобщо не е така:

• Нуждаем се от допълнителни дъски, които струват пари.
• Необходима е най-висока точност на маркиране, тъй като, за разлика от изрязаните гнезда, грешката при инсталиране се натрупва по време на монтажа. Изрязване на импости всеки път на място - като цяло всичко ще се обърка.
• Жлебът между стойките не задържа товари "отвътре навън". Не можете наистина да го хванете косо с пирони, самата дъска за поставяне не позволява. Ъглите остават, но какво общо имат наложителните работи тогава?

Горен колан

Най-добре е да свържете ъглите на прътите на горната облицовка и към лапата. Вече няма нужда да се заблуждавате с щифтове, т.к. може да се прикрепи към горния край. Рамката е прикрепена към стълбовете в ъглите отгоре с самонарезни винтове 8x250 (за пръта 150x150), отдолу те са подсилени с ъгли. Стелажите се фиксират само с ъгли отдолу, по 2 за всеки.

Таванни греди

В гредите на тавана (лъч 150x150) дървото за полагане се избира малко, само за да не пълзи, вижте фиг. на дясно. Закрепени с ъгли отстрани, т.к. за всяка двойка стелажи трябва да има греда. Поставянето на греди между стелажите е неприемливо!

Постоянни брекети

Постоянните ветрови връзки в ъглите се поставят наравно с подпорите/прътите от вътрешната страна. Върху тях има дъска 150х50 разпръсната, общо 75х50. Те са закрепени с пирони 100 мм наклонено, това е достатъчно. По същия начин, ако е необходимо (вижте по-горе), стелажите на рамката се подсилват, вижте фиг. По-долу. Височината на подпорите и в двата случая е 1/5-1/8 от височината на стелажите / стълбовете.

Вятърни връзки - подпори на рамката на къщата

Крака и под

Стъпката на монтаж на трупа по дължината на къщата е 300 мм, а по ширина - 1,8-2 м. Тогава, например, за къща с размери 6x4 m, ще ви трябват 19 напречни 4-метрови и 1 надлъжна 6- метър трупи. Жлебовете в тях за вмъкване в половин дърво се избират предварително, а изоставанията, както и дъските (вижте по-долу), също се обработват предварително с битумен мастик.

Основният проблем при инсталирането на щайгата са краищата на изоставането. Недопустимо е да висят, трябва да разчитат на нещо. Не е желателно да се реже в гредата на лентата поради съображения за здравина и на двете. По принцип е невъзможно да се закрепят ъглите към гредата, такова закрепване не е в състояние да поддържа голямо постоянно натоварване на срязване за дълго време.

В доста голяма жилищна сграда, като правило, горната част на основата е твърда, а ширината на лентата е повече от 300 мм. След това под краищата на изоставането се поставя допълнителна дъска, вижте фиг. Закъсненията са прикрепени към него с ъгли, а самата дъска е прикрепена към гредата, между лагите. Пролуките между краищата на трупа и гредата в този случай работят като деформационни термични шевове, без да се нарушава общата якост.

Има и друг начин за сдвояване на трупа с ремъка: долният му колан е направен от дъска, подовата летва е монтирана, а горният колан се полага от дървения материал покрай трупите. Това ви позволява да увеличите надлъжната стъпка на изоставането до 600 мм, т.к. париране нагоре на краищата им по време на огъване (те са притиснати между дъската и дървения материал), но най-напрегнатите части на рамката - външните долни ъгли, са отслабени. Плюс, или по-скоро - минус, вътре в пода около периметъра, след външно довършване, се образуват джобове, които могат да се превърнат в уловители на кондензат.

В малка селска къща на колонна основа и с висяща опорна рамка нищо не може да се направи; Но тук натоварването е по-малко. Въпреки това, ако се планира да се постави тухлена кухненска печка в къщата, тогава под бъдещите й ъгли ще е необходимо да се направят допълнителни опорни стълбове с опростен дизайн от бетонирана азбестоциментова тръба. Тези стълбове също, разбира се, трябва да бъдат разположени всеки под изоставането. По размер във височина се изрязват с мелница с кръг около камъка. Ако самата плоча е в ъгъл (като се вземе предвид отстъпа от 60 см от стените, изискван от PB), тогава ще бъде достатъчен само 1 допълнителен стълб под ъгъла на окачване на плочата. Под холандската фурна до 3,5x3,5 тухли в плана, 1 колона също е достатъчна, под геометричния център на нейния контур.

По-нататък, под подовата настилка на подовата настилка, т.нар. черепни ленти, видими на същата фиг. Подовата настилка е от набраздени дъски 30 или 40 мм. За да се изключи образуването на локални огнища на конденз, на първата по реда на монтаж дъска се изрязва жлеб, а на последния - гребен на езика. Всяка дъска е закована към гредите (не към черепните прътове!) с чифт 80 мм пирони от всяка страна наклонено.

Как се прави хидро и пароизолацията на пода може да се види вдясно на фиг. Но като цяло за рамкова къща изолацията на пода е най-важното нещо, точката на оросяване винаги трябва да е под земята. Можете да гледате видеоклипа по-долу за повече подробности. Довършителните (горни) подови настилки и декоративното му покритие в рамкова къща са същите като във всяка друга дървена къща.

Видео: изолиран под за рамкова къща

Забележка: хидроизолация, изолация и пароизолация на пода трябва да се направи преди, а довършителни подови настилки и покритие - след вътрешната обшивка на стената, вижте по-долу. За да не се тъпчат рогозки и фолио, по дървените трупи по стените временно се полагат дъски, някакъв вид щитове, парчета шперплат и др.

Таван

С тавана и пода на горния етаж нещата са по-лесни: можете да работите както отдолу, така и отгоре, има къде да се облегнете на изоставането и вече има порядък по-малко натоварвания. Следователно в тавана на рамката няма коварни тънкости; как е подредена може да се види на фиг. на дясно. Има само едно предупреждение: за да не се намокри таванът, таванът в къща със студено таванско помещение трябва да бъде направен съгласно пълната схема с изолация, както е показано на фиг.

Покрив

Образуването на кондензат в дървена къща също е неприемливо под покрива, така че строителят на рамката също се нуждае от доста сложна покривна торта, вижте фиг. наляво. Изолирана е с рогозки от минерална вата. Покривът се оказва сравнително тежък, така че е по-добре да подсилите рамката му с допълнителни връзки на напречната греда, вижте фиг. на дясно.

Наклонът на гредите се приема равен на два пъти стъпката на стелажите на рамката. Тоест, тук излиза още един „побойник“ на дизайна: по стените, по които е ориентиран билото на покрива, трябва да има четен брой участъци между стелажите.

Забележка: допълнителна жилищна площ в къщата без значителни допълнителни инвестиции ще даде т.нар. Сибирско таванско помещение. Може да се подреди и в съществуваща къща, но как е отделен въпрос.

И какъв покрив да направя?

Без да сте строител-дизайнер с подходящо образование и трудов опит, покривът на финландска къща може да бъде направен едноскатен, фронтон или бедро; последното - на места със силен вятър. За всеки от покривните материали има определен диапазон от приемливи ъгли на наклона за него, следователно навесен покрив (α = 5-30 градуса) е покрит с вълнообразна шисти, UV-стабилизиран покривен филц или модерни гъвкави покрития, профилиран лист или метална плочка. Останалите 2 покрива могат да бъдат покрити с всичко, ако α = 30-45 градуса. Но като цяло устройството на покрива е същата отделна тема като за основата. За повече подробности вижте част 3 от филма на Л. Хон, покрив в канадски стил също е подходящ за финландска къща.

Обшивка и изолация

Вътрешната облицовка на къщата е от OSB-3 или 4 с дебелина 24-30 мм. Първо, рамката е покрита с хидроизолация отвътре (а именно хидро-, а не пара-); плоскостите се монтират върху самонарезни винтове 4,2x (80-100) с стъпка 100-200 мм, на разстояние 50-60 мм от ръба на дъската. За всеки ъгъл на плочата трябва да има самонарезен винт.

За максимално постижима здравина на кутията е по-добре да монтирате плочите с хоризонтални колани, тогава ще получите пресичащи се силови връзки: стелажи / стълбове - вертикали, ленти от плочи - хоризонтали, което е необходимо. Висящи, т.е. свободните хоризонтални шевове между плочите нямат забележим ефект върху общата здравина на кутията, подобно на пролуките между дъските на покривната обшивка. Ако обаче малко по-скъпи дъски с език и канал се вписват в строителната оценка, няма да е по-лошо.

Вертикалните шевове на плочите, първо, не трябва да съвпадат в съседни колани. За да направите това, най-добре е обшивката да се извърши по взаимно противоположни начини (метод на совалката), като се прилагат първите плътни плочи на коланите последователно от единия ъгъл до другия. На второ място, вертикалните връзки на плочите трябва да бъдат направени или с език и жлеб, или в половин дърво с ширина 2-3 дебелини на плочата, т.е. 50-75 мм. В този случай те са подсилени с самонарезни винтове на стъпки от 100-200 мм. Първо, дългите стени са обшити, а късата обшивка трябва да приляга плътно между ръбовете им, почти в тласък.

Останаха отговорни и най-натоварени места - ъглите. В нашия случай ъглите на обшивката падат върху ъглите на стълбовете. Излизаме от ситуацията така:

• Отвън, "от улицата" закрепваме кутията за обшивка в ъглите със самонарезни винтове (3,5-4,2) x70; завинтват се с отвертка (не на ръка!) През плочата на дълга стена в края на къса, стъпката е 100-150 мм. Под самонарезните винтове е необходимо предварително да пробиете слепи направляващи отвори с диаметър съответно 2,5-3,3 mm и дълбочина 40-50 mm, така че самонарезният винт да не се изкриви и крайната повърхност е с дебелина само 24 мм и не се ексфолира.
• На вътрешния, т.е. обърнати покрай стената, запълваме лицата на стълбовете със зигзагообразни пирони с 70 мм облицовка от дъски 150x50. Не е необходимо припокриване на наслагванията върху ъглите за фиксиране на стълбовете, достатъчно е наслагванията да паснат точно до краищата на крачетата на ъглите.
• Отвътре прикрепяме ъглите на кутията за обшивка към наслагванията, със същите самонарезни винтове, със същата стъпка, също в същите глухи отвори, пробити предварително. Обшивката на къси стени е "самозарезна" права, а дълга - наклонена под ъгъл 20-45 градуса. Пробиваме водачи за самонарезни винтове на дълги стени точно в ъгъла на кръстовището на плочите, т.к. половината от дебелината на подплатата се изяжда от дебелината на кожните плочи.

Затоплянето се извършва съгласно диаграмите на фиг.: отляво - за рамката LSTK, в центъра - под твърда външна обвивка, отдясно - под и пластмасова облицовка.

Повече информация за изолацията на финландската къща можете да получите от видеото по-долу. Що се отнася до декоративните покрития, в това отношение една рамкова къща не се различава от всяка дървена.

Видео: Изолация на финландска рамкова къща

Забележка: описаният начин за изграждане на рамка, която работи на финландски, не е единственият възможен. Ето видео за сравнение:

Видео: сглобяване на рамкова къща по скандинавска технология

Да се ​​научим?

На грешки. В такъв отговорен бизнес като изграждането на къща, трябва да знаете къде можете да сбъркате и има много възможности за това. След известно време по време на ревизията на къщата се откриват доста грешки, но повечето от тях могат да бъдат коригирани. Така че просто дайте селекция от видеоклипове:

Грешки №1

Грешки №2

Ревизия №1

Ревизия № 2

Ревизия №3

Вече 5 доста обемни части, както виждате. И всеки от тях е наситен с информация.

къща за дирижабъл

Има и друга технология за изграждане на малки рамкови къщи с размери до около 4х6 м. Не е канадско, финландско или немско строителство, старо или ново. Понякога се нарича балон, т.к. по подобен начин при Кайзера бяха сглобени рамки за цепелин. Въпреки че дирижабълът не е точно балон. Той виси във въздуха, където вятърът ще носи и дирижабълът следователно е дирижабъл, защото се управлява.

Но по същество концепцията за балонна технология за сглобяване на рамки за къщи дава кратко видео:

1. Детайлите на фермите се сглобяват чрез нарязване на половин дърво върху самонарезни винтове, последвано от налагане на шалове от шперплат върху пирони от двете страни.
2. Обувките за крака на фермата се заменят с фитинги, направени от парчета от квадратна професионална тръба.
3. Опорните лагери са заварени под ъгъл 100 мм.

И какво ще бъде?

Тоест каква рамка наистина можете да сглобите сами, знаейки всички тези мъдрости? Дори 2-етажен такъв с премахването на 2-ия етаж, както е на фиг. наляво. Размерите му в план могат да бъдат увеличени до 6x9 m без влошаване на показателите за здравина чрез добавяне на 1 секция към всяка стена. И 120 общи квадратчета не е никак лошо. Работата е там, че средните стълбове на дългите стени не са направени от техните дъски, а от прът 150x150, като ъгловите. По същество това са 2 къщи, свързани в една. Работата, разбира се, не е за начинаещ, но е възможно да го направите сами.

Пример за обратния вид е мини селска къща-убежище; по-скоро микрокъща. Веднъж авторът построи такъв за себе си, описанието му се въртеше дълго време сред хората, докато не влезе в "Конструктор на модели". Чертежи - на фиг. на дясно. Бетонни колони от гроздови перголи, положени хоризонтално с широка страна нагоре (сечението на колоните на пергола е трапецовидно), се вписват в "фундамента" се вписват в окопи с пясъчна възглавница. Почвата е средно тежка глинеста със слой хумус ок. 15 см.

Халабудата стояла, докато ръцете и портфейла й стигнали до по-сериозна сграда на около 10 г. Отопляла се в извън сезона с шкембе от пожарогасител ОУ-5. Тогава тя охотно беше изкупена за караулната от друга вила, която току-що беше организирана в квартала. Те го извадиха от земята с кран заедно с „фундамента“ и го удариха на ново място точно върху чакъла. Там той остава безопасно в същото качество и до днес. Добавени бяха само сателитна чиния и климатик, 21-ви век все пак. И първоначалната изолация, дамаска.

Рамкови къщи до ключ се предлагат от много строителни организации, но какво е сглобяема конструкция? Бъдещият собственик на ниска сграда би искал да знае по-подробно предимствата и недостатъците на рамкова къща. Ще се опитаме постепенно да определим ефективността на конструкцията и да идентифицираме недостатъците. Ще разберем прилаганите топлоизолационни материали и строителна технология.

През последните години е построена жилищна сграда, наречена “ рамкова къща"става все по-популярен. Инсталационните организации имат в арсенала си стандартни проекти на рамкови къщи, а също така предлагат индивидуална разработка. Понастоящем няма перфектна строителна технология, която да превъзхожда другите и сама по себе си няма очевидни недостатъци.

Въпреки това, според статистиката, най-често те строят къщи от рамка. На вътрешния (и не само) строителен пазар очевидните предимства могат да осигурят търсенето на рамкови къщи, дори въпреки някои незначителни недостатъци.

Бързо построените къщи са привлечени от факта, че на готова основа е възможно да се строят за рекордно време. Само двама души, които имат проект за рамкова къща в арсенала си, могат самостоятелно да построят рамкова къща за около месец. Предвид факта, че ще се строи от неопитни строители.

Направи си сам рамкова къща без повдигащи механизми

И всичко благодарение на сглобяването стъпка по стъпка - повторението на прости стъпки. Важно е само едно - да знаете как правилно да сглобите всеки един от възлите. С инструкции и разбиране на принципа на конструкцията всеки може да сглоби къща от рамка.

Строителство рамкова къщасъщо привлича със своята евтиност. Конкретната сума зависи от размера на къщата и използваните строителни материали (видове дърво и довършителни работи). По един или друг начин тази опция с право се счита за една от достъпните и финансово бюджетни.

Какво представляват рамковите къщи?

Рамковите къщи са специален вид конструкция, при която всички носещи части са тясно свързани помежду си. Този вид строителство на нискоетажни сгради придоби голяма популярност в Америка, Германия и страните от Изтока.

Прави впечатление, че в градовете на Германия рамковите сгради започват да се строят преди девет века. Към днешна дата някои детайли са претърпели много промени, но основният принцип на работа е останал същият като преди векове.

В самото начало основната конструкция е изградена от бар, който постепенно се запълва с топлоизолационни материали и се покрива със защитни елементи.

Технология и изграждане на рамкови къщи

Основният принцип на технологията за изграждане на рамкови сгради е стабилна рамка и пълнители с ниска цена и топлопроводимост. По принцип такава конструкция е изработена от дърво или метал.

Съответно за това се използват греди, дъски или поцинкована стомана. И за да обшиете стените, те обикновено вземат ориентирани или

Използвани топлоизолационни компоненти:

• вата от дървесни влакна;
• полиуретанова пяна;
• Целулозна ековата.

Типична многослойна схема за изолация на рамкови къщи

Най-често срещаният вариант за строители на частни къщи в Руската федерация е базалтът. Той има много предимства, включително:

• Дълъг експлоатационен живот;
• негоримост;
• Отлична звукоизолация;
• Отблъскване на влага.

"Сребърен медал" честно заслужено. Използва се за производство на сандвич панели, за изграждане на рамково-панелни къщи по западна технология. Челната тройка е затворена от екологична памучна вата от целулоза.

Има само три метода за изграждане на нискоетажни сгради:

• . Заводът произвежда същия тип плоскости, състоящи се от чифт листа ориентирани плочи и слой от експандиран полистирол между тези плочи. Щитовете са изрязани вече на мястото на предложената конструкция. Къщите, направени от sip панели, често се превръщат в алтернатива, измествайки рамково-панелните къщи.

• . OSB се нарязва фабрично на панели с необходимия размер. Още на мястото на строеж те се зашиват върху рамката и се извършва изолация.

• Немски. Рамково-панелните къщи се изграждат от панели, приготвени в завода. Те се докарват до строителната площадка вече с остъклена дограма и готови панели за врати.

Първите няколко опции могат напълно да се справят без ненужно оборудване - няколко души могат да се справят с тях. Що се отнася до монтажа на сградата от огромни щитове, тук вече ще трябва да включите кран.

Панелна къща на винтова основа

Изолация на рамкова къща

Що се отнася до вътрешното подреждане на стените, рамковите къщи са панелни или рамкови. Първият тип е един вид конструктор, съставен от части, направени в производството, които просто трябва да съберете в едно цяло. Рамковите рамкови къщи включват монтаж на скелет от метални или дървени профили, както и облицовка и топлоизолация.

Рамковите къщи подлежат на задължителна изолация

Използването на най-новите технологии ви позволява да контролирате напълно качеството на материалите и целия процес на сглобяване. Всеки от етапите. За разлика от тях, изграждането на панелни къщи отнема много по-малко време. Единственото нещо, което си струва внимателно да се следи, е качеството на закупените щитове.

Стените на типичните частни къщи се състоят от много слоеве, включително:

• OSB или DSP плочи от двете страни;
• Специална решетка, която се образува;

Рамката с вътрешна изолация може да бъде единична или сдвоена. В райони с мек климат или за лятна резиденция, която не е предназначена за постоянно пребиваване, първият вариант е доста подходящ.

Дебелината на такива стени е до десет сантиметра. В райони със студена зима ще бъде по-добре да получите дебели стени - петнадесет сантиметра или по-дебели.

SIPs са пълни с пенополистирол, а в краищата - пръти. Тяхното присъствие ще позволи в процеса на строителство да се направи без такава мощна основа. Частично натоварването се поема от SIP щитове.

Основните предимства и недостатъци на нискоетажните рамкови къщи

В момента рамковите сгради са много популярни и всичко това благодарение на краткия период на строителство, надеждното строителство и сравнително ниските разходи за строителни материали. Независимо от това, рамковите къщи включват плюсовете и минусите, за които разказват прегледите на собствениците.

рамкова къща на кокили - снимка на поетапно строителство

Такава къща, с голямо желание и наличието на необходимите умения, дори може да бъде построена самостоятелно. Разбира се, всички тези неоспорими предимства вдъхновяват много ентусиасти да се насочат към този конкретен вариант на частна къща.

Но не трябва да забравяме, че рамковите сгради, въпреки цялото си качество, имат някои недостатъци, които не бива да се пренебрегват. Помислете за предимствата и недостатъците на тази сграда по-подробно.

Плюсове на рамкови къщи:

1. Отлична перспектива за скриване и полагане на електрически и ВиК комуникации точно в стените;

2. Страхотен темп на строителство;

3. Ниско ниво на топлопроводимост - рамковите къщи са много топли и губят, може би, от дървена къща;

4. Завършването може да започне веднага след покриване;

5. Малко тегло на конструкцията, п сградата не се свива;

6. Евтини строителни работи. Панелната облицовка на рамката ще струва няколко пъти по-евтино от тухлените стени.

7. Липса на сезонност. Рамкови къщи могат да се строят целогодишно.

8. Подобрена изолация на стените. Кухината между дървените шпилки осигурява достатъчно място за изолация.

9. Бързина и бюджетно строителство. Стените с дървена рамка се изграждат много по-бързо и в случай на сложни сгради и конфигурации на прозорците са много по-евтини. Освен всичко друго, полагането на инженерни комуникации през стената е много по-лесно.

Основното предимство на този дизайн се крие в цялостната лекота на цялата къща. Това от своя страна позволява в повечето случаи да се извършват строителни работи без наличието на специално оборудване.

рамковата къща е неразличима от обикновените сгради и е подходяща за целогодишно използване

Рамковите къщи не изискват масивна основа, няма нужда да се полага толкова дълбоко, колкото под тухлена къща. В подобно съотношение само блоковете от газобетон се конкурират с рамкови къщи, облицовани с изолирани дървени панели.

Минуси на рамкови къщи

Сега за недостатъците на рамковите къщи. Въпреки че са сравнително малко, все пак си струва да се споменат:

• Проектното предложение задължително трябва да идва от организации с богат опит. В противен случай не можете дори да мислите за издръжливостта и здравината на рамката, която е „скелетът“ на вашия дом;

• Ако къщата няма принудителна вентилация, бъдете готови за факта, че стаята ще бъде доста задушна;

• Експандираният полистирол, подобно на полиуретанова пяна, не са екологично чисти материали;

• Дървесината е запалима и това също си струва да се има предвид;

• Рамковите сгради са много по-малко устойчиви на снежни бури и силни ветрове от бетона. Дървените рамки, както и бетонните конструкции, трябва да бъдат тествани по същите стандарти за устойчивост на строителния кодекс. И въпреки това сградите от дърво са по-леки.

• Често ще ви се налага да се справяте с атаки на термити и мравки, защото те имат много по-високо съдържание на дървесина. Превенцията под формата на специални капани, примамки и антисептици ще ви помогне да защитите сградата си от вредители.

• Рамковата къща не е толкова устойчива на проникване на вода. Външният слой на дървена рамкова сграда е покрит с влагоустойчив щит, който внимателно скрива всички отвори. Но ако водата проникне в стена, направена от дърво, тя ще й причини много повече щети, отколкото стена от бетон или тухлена зидария.

Видео преглед - плюсовете и минусите на рамкова къща:

Ако говорим за пожарна безопасност на дървесината, това може да се отнася само за необработени рамки. Ако дървото е импрегнирано със специално вещество, то ще бъде твърде твърдо за пожар.

В повечето случаи се приписват всички недостатъци на рамковите сгради, главно поради грубите грешки на строителите. Или поради неопитност в детайлите на строителната технология. Сред такива минуси има дори пресилени.

Основният проблем, с който се сблъскват жителите на рамкови къщи от време на време, са задушните стаи. Стените на такава къща наистина почти не пропускат въздух. От една страна, това е значителна икономия на отопление. От друга страна, необходимостта от инсталиране на принудителна вентилация.

Основната заплаха за рамковата сграда се нарича:

• гниене на дървесината;
• термити;
• Урагани.

През последните няколко десетилетия към тях се добавят и пожари. Включително случаите, когато пожарът е възникнал в гората, недалеч от жилищни сгради.

Съвременни технологии в строителството на рамкови сгради

Техниката за издигане на рамкови конструкции ви позволява да построите къща в най-кратки срокове, с относително малка оценка. Ако построите една и съща къща от бетон, греди или тухлена зидария, същата сграда в крайна сметка ще бъде с порядък по-скъпа. Но в такава частна къща можете да живеете до сто години!

рамкови панелни къщи технология за строителство

От друга страна, тук може много да зависи от детайлите, сред които са качеството на материала и климатичните условия в района на строителството.

Струва си да се помни, че основната опасност за рамкова къща е водата. Колкото и да се опитвате да защитите дървото от вода, да го направите на 100% няма да работи.

снимка на рамкови къщи по канадска технология от sip панели

Усъвършенстваните рамкови къщи винаги са най-добрият инженерен дизайн. Той напълно отговаря на предвидената цел за намаляване на количеството използван дървен материал и генерира най-малко количество отпадъци по време на строителството.

къща с дървена рамка

Съвременните строителни методи, които използват рамкови къщи, подобряват енергийната ефективност, като заменят дървения материал с изолация, като същевременно поддържат структурната цялост на къщата.

Изолацията на рамкова къща, направена по технология, подобрява стойността на топлопроводимостта, като намалява топлинния мост през рамката и увеличава максимално изолираната площ на стената.

Проблемът с жилищата винаги е бил остър в Русия. Издигнаха се високи градове, сградите се простираха все по-високо към небето. Въпреки това хората все повече започват да мечтаят да бъдат по-близо до природата, чист въздух. Вярно, или имаше висока цена и отне много време за изграждането им. Не можахме да останем встрани от тази тема, което означава, че днес ще говорим за това как да построим рамкова къща със собствените си ръце. Инструкциите стъпка по стъпка, които ще предоставим в статията, ще обяснят подробно на начинаещия майстор технологията и алгоритъма за изграждане на евтин,.

Направи си сам рамкова къща: инструкции стъпка по стъпка, предимства и недостатъци на самостоятелното строителство

Какво е рамкова къща? Това наистина е божи дар. В крайна сметка, дори без опит в строителните работи (с отговорен подход), можете да построите такава сграда със собствените си ръце за 3-4 месеца. В хода на статията ще разгледаме подробно технологията на работа, но първо ще разберем какви предимства и недостатъци имат такива конструкции. За удобство на нашия Уважаеми читателю, ще представим плюсовете и минусите на рамкова къща в табличен вид.

Предимства	недостатъци
Бърза ерекция. Ако наемете професионални строители, тогава „издигането“ от билото на покрива ще бъде 2-3 месеца, което е 3-4 пъти по-бързо, отколкото при извършване на същото количество работа с тухлена къща. Ще бъде възможно самостоятелно да се издигне тази къща след 3-4 месеца.	Основният проблем на такива къщи е опасността от пожар, но този проблем може да бъде решен с помощта на различни, които днес са доста на рафтовете.
Спестяване на време и пари за основата. Структурата на рамката не изисква капиталова опора поради ниското си тегло. Съвсем достатъчно пилотно-винтова основа.	Гнило дърво. Това се случва, когато строителните материали или те не се съхраняват правилно. Доброто дърво може да се обработва специално. състав, които се предлагат и по рафтовете на магазините.
Не се изисква време за свиване. след построяването къщата трябва да престои около година, преди да може да бъде завършена. Тук това време не е задължително.
Няма нужда да наемате техник. Материалите, използвани в конструкцията, са доста леки, цялата работа се извършва на ръка.
Стабилност - рамковите сгради не се страхуват от почвени валежи или дори трусове.	Трябва да се сменя поне веднъж на всеки 30 години. Но това също не може да се нарече бедствие. При правилния подход работата ще отнеме не повече от седмица.
Такава къща запазва топлината по-добре от тухлена, комуникациите лесно се крият под кожата, което прави подмяната или ремонта им доста лесна.	Гризачи. Това наистина е проблем, който ще трябва да бъде преодолян, особено ако за изолация е избрана пяната, в която обичат да правят дупки. Проблемът се решава чрез използване на такъв нагревател като ековата. Освен това, ако къщата е двуетажна, достатъчно е да изолирате само първия етаж с ековата.
Лесно преустройство - вътрешните стени могат да се движат свободно според изискванията на собственика. Външният вид, формата на къщата може да бъде абсолютно всичко - всичко зависи от въображението на бъдещия собственик.
Ако материалите са с високо качество и се осигурят правилни грижи за къщата по време на експлоатационния й живот, тя може да издържи до 100 години.	Мухъл и гъбички. Такова неудобство може да възникне при неправилно монтиране или недостатъчност.

Разглеждайки плюсовете и минусите, можем с увереност да кажем, че всички недостатъци могат лесно да бъдат отстранени с правилния подход, което означава, че като сглобите рамкова къща и правилно се грижите за нея, можете да сте сигурни в нейната надеждност.

Подготовка и маркиране на площадката за изграждане на рамкова къща със собствените си ръце

Подготовката и маркирането на обекта е едно от най-важните действия по време на строителството, така че към това трябва да се подхожда с цялата отговорност. Първата стъпка е да изчистите площадката от различни отломки, да премахнете корчове, пънове, да съборите стари конструкции, които не са необходими или ако пречат на строителната площадка. Освен това осигуряваме безплатен транспорт на строителни материали. Струва си да се обмисли мястото за завъртане на оборудването, ако не е възможно да се обърне. По-добре е да оборудвате места за бъдещо съхранение на строителни материали с навес.

Ако е необходимо, площта трябва да бъде изравнена. Един добър няма да навреди, което ще гарантира безопасността на материалите и ще предотврати кражбата им. Често преди началото на строителните работи собствениците инсталират или ремарке, в което самите живеят по време на строителството.

Маркирането започва с факта, че според схемата контурът на бъдещата къща и вътрешните стени, маркирани с колчета с въжета, се прехвърлят в зоната. Ъглите трябва да се измерват внимателно. Ако ъгълът се отклони дори с няколко градуса от предписаните 90 °, натоварванията ще бъдат разпределени неправилно. Това ще доведе до кривината на стените и крехкостта на конструкцията.

Важна информация!Според нормите изграждането на къща трябва да се извършва на не по-близо от 3 м от ръба на обекта. Също така в някои райони има норми за разстояние от пътя - най-малко 5 м. Преди да започнете строителството, трябва да изясните всички необходими точки в областната администрация.

Не забравяйте, че колкото по-внимателно се извършва подготовката и маркирането, толкова по-лесно ще бъде работата. Между другото, качеството на крайната версия директно зависи от това. Що се отнася до проекта, за рамкови къщи е позволено да се направи на ръка, под формата на скица. Тя може да бъде предоставена на администрацията, след като рамковата къща е направена до ключ, преди да бъде пусната в експлоатация. За себе си обаче е необходимо да имате примерен такъв с обозначените на него комуникации.

Основа за изграждане на рамкова къща: изисквания за основата

Като основа за монтажа на рамкова къща можете да изберете всякакъв вид от най-простите видове фундамент - това е, за което рамката е добра. Има три основни типа, които най-често се използват в такова строителство:

1. Пилообразна винтова основа.
2. Основа на лентата.
3. Плоча или монолитна плоча.

Всеки тип има както плюсове, така и минуси. Нека ги анализираме по-подробно.

Изграждаме рамкова къща върху пилотно-винтова основа

Това е най-простата версия на основата. Може да се направи по два начина. Първият - купчини азбестови тръби - е по-трудоемък. За изпълнението му се пробиват кладенци, в които се спускат азбестови тръби. След това тръбата се запълва с бетон.

Вторият вариант е използването на сглобяеми метални винтови пилоти, за които не са необходими кладенци. Завинтват се в земята, за което имат направено своеобразно свредло в края. Такава работа се извършва с машини или ръчно. Ето малка инструкция стъпка по стъпка за направата на такава основа със собствените си ръце за рамкова къща 6 × 6.

Илюстрация	Описание на действието
	Ето как изглеждат винтовите пилоти. Необходимо е да изчислите необходимото количество и да поръчате комплект, като предварително сте отбелязали местата за пробиване. Дължината им ще зависи от почвата, но за рамкови къщи не е голяма. Понякога за такива изчисления трябва да се обърнете към специалисти.
	Започваме да задълбочаваме винтовите пилоти строго вертикално. За да направите това, един човек следи позицията на нивото на монтаж, а други двама въртят купчината по посока на часовниковата стрелка. Същите действия могат да се извършват с помощта на специална машина. Важно е горните секции на купчините да са на едно и също ниво. Това може да се провери с лазерно ниво.
	Когато всички купчини са заровени, се прави сноп от стоманени тръби под горните платформи. Това се прави, за да се даде сила, стабилност на бъдещата структура. Ако никога не сте правили заваръчни работи, по-добре е да потърсите помощ от професионалисти.
	На последния етап върху горните платформи на пилотите се заварява рамка от стоманени канали. Тя ще се превърне в опора за бъдещия под. Тук здравината на заваряването и качеството на шева са много важни. След приключване на работата цялата рамка, особено точките на заваряване, се покрива с антикорозионна боя.

Решихме да опишем този тип фундамент по-подробно от останалите, тъй като е по-малко трудоемък, монтира се по-бързо от другите и е най-популярен.

Подреждане на лентова основа за рамкова конструкция

Сега помислете за технологията на изграждане на долния етаж. Поради факта, че най-често срещаните са рамковите къщи на стълбово-винтова основа, на техния пример ще анализираме етапите на строителство.

Свързана статия:

Лента, колонна, плоча; как да изберем типа устройство на основата, как да го направим по-здраво и по-топло, на какво трябва да обърнете внимание при полагане - прочетете в публикацията.

Поетапна технология за изграждане на рамкова къща: долен етаж

Долният етаж се състои от лента и под, който може да бъде бетонен или дървен. Ако бъде избрана втората опция, тогава въздушното пространство остава между земята и пода. Експертите съветват да го изберете.

Връзване на основата: как се прави, материали за производство

Свързването на фундаментната рамка по време на изграждането на рамката на рамката със собствените ви ръце е направено от лъч 150 × 150 mm, който може да бъде свързан в ъглите по два начина - „в половин дърво“ или „в лапа“ “. Разликата между ставите е, че при свързване на „половин дърво“ надлъжният разрез се прави равномерен, а опцията „в лапата“ предполага скосен разрез. Това може да се види на фигурата по-долу.

Между тях връзката е закрепена със скоба или плоча. За закрепване към рамката от канала се използват метални, които са леко заровени. След закрепване на лентата към основата, дървеният материал се импрегнира с антисептичен разтвор. След изсушаване е желателно да се третира с противопожарно съединение.

Подреждане на пода: нюансите на работата

Върху сбруя се полага дървен материал, от дъното на който са заковани дъски, както е показано на снимката по-долу. Именно за крепежните елементи оставихме мястото отдолу празно.

В образуваните ниши се полага пароизолация и. Може да бъде минерална или ековата, полистирол, полипропилен. Поради факта, че гризачите са голяма опасност за дървените къщи, ековата би била най-добрият вариант тук. Съдържа боракс, който не само има антисептични свойства, но и отблъсква гризачи - такава къща очевидно не е за тях.След полагането на изолацията, дъските се заковават към положената дървесина (закъснения). Вече можете да ходите по този етаж.

Как да построите стените на рамкова къща със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка

Доста е трудно да се обясни технологията на изграждане на стените на рамкова къща с думи и затова предлагаме на вашето внимание инструкции стъпка по стъпка с фото илюстрации.

Илюстрация	Описание на действието
	Като начало от дъски с размери 50 × 150 мм или 50 × 200 мм подготвяме стелажи за бъдещи стени. Техният брой се определя индивидуално, но не си струва да инсталирате стелажи твърде рядко. Оптималното разстояние между тях е 60-80 см.
	Поставяме горната и долната облицовка на стената директно върху пода, като предварително маркираме върху тях точките на свързване с стойките, които са разположени между тях. Важно е незабавно да маркирате къде ще бъдат прозорците. Така на пода се получава незакрепена стена.
	След това закрепваме стелажите един към друг, както и към горната и долната лента с пирони. Не забравяйте да проверите диагоналите - те трябва да се сближат. В противен случай стената ще бъде крива.
	Изрязваме жлебовете в дъските на дълбочина 50 мм и вкарваме стрелите в тях. Те ще дадат сила на стените. Обикновено стрелите са поставени под ъгъл от 45° спрямо ремъците.
	Така трябва да изглеждат стените, които вече са готови за монтаж. Обърнете внимание на стрелките - те показват как са направени прозорците на бъдещите стени на рамковата къща. Такива стенни рамки с дължина 6 м могат лесно да повдигнат 3 души.
	Повдигайки готовите конструкции на свой ред, ние ги закрепваме с временни стрели, които няма да позволят на рамката да се разпадне към основния крепеж. Трябва да се разбере, че дъските трябва да са сухи, в противен случай ще бъде трудно да ги повдигнете и впоследствие рамката ще започне да гние.
	Последният етап - закрепваме долната облицовка на стената към основната облицовка с пирони, като предварително сме ги подравнили. Закрепваме заедно и рамките на стените. След това можете да сте сигурни, че цялата рамка няма да се разпадне.

Вътрешните стени се сглобяват по същия принцип. Маркирането се извършва на пода и се повтарят същите стъпки, които са извършени при сглобяването на рамката на външните стени. Сглобените рамки се повдигат и закрепват към рамката на основата и страничните стени.

Полезна информация!Монтажът на стенни рамки на пода на бъдещата къща се извършва не само защото е удобно. Този метод ви позволява да не правите грешка с дължината на бъдещата стена.

Изолация на стени: как се произвежда, материали, технология

След сглобяването на рамката тя е обшита отвън с филм и декоративен материал. Може да бъде имитация на дървен материал, облицовка, сайдинг - всичко зависи от желанията на собственика. По-нататъшната работа се извършва отвътре. В кухините, останали между стелажите, забиваме, което е идеално за минерална вата, която има ниска цена. Необходимо е да направите това, така че да не останат празнини. За допълнителна изолация можете да напълните повече редове напречни релси, между които изолацията също е запушена. Следващият слой на стената е покрит с пароизолационен филм, върху който се напълва OSB. Сега можете да затворите стената. Как трябва да изглежда стената в разрез може да се види на фигурата по-долу.

Етапи на изграждане на покрива на рамкова къща с примери за снимки

Покривът на рамкова къща се извършва на два етапа - това е монтаж на фермена система и монтаж на покрив.

Инструкции стъпка по стъпка за издигане на покривна ферма на рамкова къща

Като начало предлагаме инструкции стъпка по стъпка с фотоилюстрации, след като прочетете, вероятно ще разберете как правилно да изградите покрива на рамкова къща.

Илюстрация	Описание на действието
	На първо място, монтираме и закрепваме дъски 50 × 200 по периметъра и центъра, разделяйки тавана на 2 равни части. Това ще даде допълнителна сила. Освен това джъмперите ще бъдат по-къси, което ще опрости конструкцията.
	След инсталирането на джъмперите таванът трябва да изглежда така. Основното е, че всички джъмпери са здраво фиксирани. нокти. Между другото, с такава работа не може да става дума за никакви самонарезни винтове - всички крепежни елементи се правят само върху пирони.
	Инсталираме централните опори под билото (червени стрелки) и външните греди с разрези (жълти стрелки). Дъските ще се поберат в жлебовете. Горният отвор между гредите е предназначен за билото (горния ръб на покрива).
	Сега фиксираме две междинни опори на билото над двойната вътрешна стена. Не е задължително да са точно в центъра. Всичко зависи от това къде се намира вътрешната стена в къщата. Именно на него разчитат стелажите. След като самата кънка е монтирана. Няма смисъл да го показвам. Отгатването как е закрепена кънката е лесно.
	Съгласно предварително изработен и монтиран шаблон, останалите греди се маркират и подготвят отдолу, ъглите се изрязват под ограничителите (показани със стрелката), след което гредите се подават нагоре.
	Тук те са фиксирани вече без никакъв шаблон. Предварително приготвените "къси парчета" (дъски, дълги точно 60 см) помагат да не се заблудите. Те са маркирани с червени стрелки. Изрязаните отдолу жлебове под формата на ъгъл падат точно върху дъските и се допират, създавайки допълнителна здравина (жълти стрелки).
	Но за това имахме нужда от разфасовки в екстремните греди. Впоследствие тя ще бъде малка, което ще попречи на дъждовната вода да се стича по стените.

На това изграждането на фермовата система е завършено, можете да продължите към монтажа на покрива.

Покрив: процедура за монтаж

Първо, към дъното на склоновете е прикрепена монтажна плоча, след което покривът се затваря с плътна мембрана за. Такъв материал е много по-удобен от бикрост или покривен филц, който се спуква с времето. Ширината на такъв материал е 1 м, което е доста удобно. Започваме да затваряме покрива отдолу, като стъпка по стъпка се движим нагоре. Отгоре на мембраната напълваме контрарешетка, върху която ще бъде прикрепена директно.

Важна информация!Експертите съветват да направите щайгата сами - само тогава можете да сте сигурни, че тя ще бъде със същия размер (за разлика от закупената). Това е много важно за крайния резултат, защото ще стане основа за покритието на покрива.

Мембраната се закрепва с пръти по такъв начин, че прътът да не достига ръба на лентата. Това се прави така, че следващата лента да се припокрива с предишната.

След като по този начин фиксираме една лента, по цялата дължина запълваме щайгата върху прътите по склона със стъпка от 28 см между първата и втората. Между следните дъски стъпката трябва да е равна на дължината на вълната на металната плочка (ако ще се използва за финишното покритие). Най-често е 35 см. Сега можете да се изкачите по-високо по щайгата и да отидете до следващата лента от мембраната. Така че целият покрив е затворен. Трябва да изглежда нещо като снимката по-долу.

След като монтирате напълно щайгата, можете да продължите към фиксирането на финалното покритие. Тази работа е проста и затова няма да се спираме на нея подробно. Нека просто кажем, че монтажът трябва да се извърши от долните листове към горните с припокриване - това ще предотврати попадането на дъжд и стопена вода под покритието. Как да направите подобна инсталация на покрива на рамкова къща със собствените си ръце, можете да видите във видеото.

Прозорци и врати за рамкови къщи: видове, плюсове и минуси

За рамкови къщи се използват 2 вида прозорци и врати - дървени или. Разбира се, има и друг материал, от който се произвеждат такива продукти - алуминий. Въпреки това, той има твърде висока топлопроводимост, така че се използва изключително рядко.

Важно!Прозорците и вратите в рамкови къщи се монтират веднага след изграждането на покрива, когато вътрешната украса все още не е започнала.

Около въпроса кой от прозорците е по-добре да се инсталира, има много спорове. Някои казват, че дървото е по-екологично, други казват, че PVC е по-издръжлив. А такива "препъни камъни" има много. Разбира се, всеки трябва да реши за себе си, но според редакторите на сайта е по-добре да спрем на PVC опцията и сега ще обясним защо. В нашия случай разглеждаме независимата конструкция на рамкова къща, а дървените прозорци и врати са доста трудни за инсталиране в сравнение с пластмасовите. Освен това PVC не е податлив на вредители, което е много полезно в случай на дървена къща.

Последният етап на строителството - вътрешна декорация

Що се отнася до, тук няма функции. Цялата работа се извършва в същия ред, както във всеки или. Материали, интериорен дизайн - всичко това е ограничено само от въображението и финансовите възможности на собственика. На страниците на сайта има раздели, в които Уважаеми читатели може да намери цялата необходима информация по този въпрос.

Характеристики на оформлението на инженерните комуникации при изграждането на рамкови дървени къщи

Къщите с дървена рамка са удобни, защото всички комуникации, независимо дали става дума за електрическо окабеляване или канализация, лесно се скриват под облицовката на стени и прегради.

Удобни, топли жилища, които е съвсем реалистично да построите сами, дори без опит в строителството, са рамкови къщи. Отзивите на собствениците на такива сгради потвърждават това. Основното нещо е да подхождате към такава работа с пълна отговорност. С правилно отношение към работата и последваща грижа за дома, такава къща ще стопли вас и вашите близки с топлина и комфорт за много дълго време и може би дори вашите внуци ще имат време да живеят в нея.

Топла и евтина къща, която може да бъде построена за един сезон, е мечтата на всеки собственик. Именно на тези изисквания отговаря рамковата жилищна конструкция. Лекото тегло на всички конструктивни елементи позволява да се направи без участието на повдигане и друго специално оборудване, а съвременните топлоизолационни материали правят рамковите къщи подходящи за живот дори в суровите северни зими. Но не е достатъчно да знаете как да построите рамкова къща, необходимо е да се спазват всички изисквания на технологията и да се вземат предвид поетапните характеристики на конструкцията на конструкцията. Помолихме специалистите на компанията „Градът на къщите“ да разкажат за всички нюанси на рамковото жилищно строителство.

Завършена рамкова къща Източник premium-sk.ru

Основни правила за изграждане на рамка

За да не разочарова крайният резултат от конструкцията, преди строителството трябва да се запознаете с прости правила:

• Основният критерий при избора на дървен материал е качеството. По-добре е да се даде предпочитание на изсушената в пещ дървесина, отколкото на дървесината с естествена влага, която може да се напука при изсушаване. Добър вариант би било техническото сушене на дървения материал, което минимизира количеството влага в дървото.
• Поверете работата на професионалисти. Изграждането на къща, в която ще живеете, не е най-подходящата платформа за експерименти, ако нещо се направи погрешно, тогава в най-добрия случай ще доведе до неудобни условия на живот, а в най-лошия - до извънредни ситуации. И това дори не се взема предвид факта, че строителството е не само издигане на стени, но и много теснопрофилни видове работа: окабеляване на комуникации (канализация, електричество, отопление), покриви на височина и много други.

Професионален екип изгражда рамкова къща за кратко време Източник analytspectr.ru

• Всяко малко нещо има значение. Опитът да спестите от крепежни елементи, изолация или импрегнации за дърво може да бъде скъп. Некачествената, но евтина изолация може да отдели вредни вещества, които са опасни за здравето. Ненадеждното закрепване на елементите може да доведе до нарушаване на целостта на рамката.

Технологията за изграждане на рамкова къща е поетапна работа, която сама по себе си ще помогне за спестяване на бюджетни средства. Ето защо не бива да спестявате от строителни материали.

Избор на сайт

Две групи фактори, които влияят върху мястото на бъдещия дом са препоръчителни и задължителни.

Последните включват:

• Противопожарни правила. Те регламентират правилата за разположение на сградите в зависимост от опасността от пожар. Например разстоянието между сградите, изработени от негорими материали, е най-малко 6 метра, за дърво и други горими материали - 12 m.
• Санитарни стандарти. Те регулират разстоянието от къщата до стопански постройки, електропроводи, дървета и други неща.

Изборът на правилното място за вашия дом изисква много фактори, които трябва да вземете предвид. Източник goroddomov.ru

• Хоризонтна ориентация. Изходните прозорци на юг или изток ще увеличат максимално естествената светлина.
• Отчитане на преобладаващите ветрове. Не подреждайте допълнителни прозорци и врати от подветрената страна.
• Разстояние до пътя. Колкото по-голямо е разстоянието до пътя, толкова по-тихо ще бъде в къщата, но ще увеличи пътя за достъп.
• Външен вид от прозореца. Разположението на прозорците с изглед към градината е за предпочитане от вътрешния двор на имота и стопанските постройки.

За да спазвате всички норми и да изберете най-подходящото място, трябва да се свържете с проектантската организация.

Основата за къщата - основата на основите

Здравата основа е ключът към здрав и издръжлив дом. За рамкови сгради обикновено се издига фундамент от един от видовете:

• лента с плитка дълбочина;
• купчина винт.

В първия случай първо ще се извършат земни работи, така че да има място за запълване на основата, след това се прави кофраж и в него се полага подсилваща рамка.

Вторият етап е изливането на бетон. Технологично правилно е това да се прави наведнъж, но понякога се допуска и наслоено изливане. Тъй като кофражът се втвърдява, той се отстранява - основата трябва да придобие сила в рамките на 30 дни. След това се извършват хидроизолационни работи и започва монтажът на долната облицовка.

Схема на лентова основа за рамкова къща Източник goroddomov.ru

Пилотната основа от своя страна се счита за една от най-бюджетните и сглобяеми.

Купчината е дебела метална тръба, чийто край е снабден със спираловидно острие. Те са усукани в земята с участието на специално оборудване. Има някои видове забивани пилоти, но те се използват рядко.

Източник goroddomov.ru

Видео описание

Какви са предимствата и недостатъците на пилотната винтова основа? Възможно ли е да се направи качествена основа за малко пари? Още във видеото:

Пилотите са иновативен метод за монтаж на фундамент, който се появи наскоро на вътрешния пазар. Ето защо, докато той се радва на недоверието на потребителите. Въпреки това, правилната инсталация в съответствие с всички изисквания ще осигури надеждност на конструкцията и дълъг експлоатационен живот.

Долен колан и под

За да се предпази лентата от влага отдолу, върху основата се полага покривен материал или хидроизол. Можете да използвате битумен мастик, но той ще бъде по-скъп от валцувания материал. Понякога материалите се комбинират: след като основата е покрита с мастика, а отгоре се полага хидроизолация.

Сглобяването на рамкова къща започва с ремъци. За него се използват дъски със сечение 15x5 см или лъч 15x15 см. Дъските се полагат около периметъра и се подравняват по външния ръб на основата. На правилните места се пробиват дупки за шипове. Вторият слой дъски се полага по такъв начин, че да покрие долните фуги на дъските. Това придава допълнителна здравина на конструкцията. По-лесно и по-бързо се монтира дървен материал, но цената му е по-висока от дъските. Освен това общата носеща способност на двойна дъска ще бъде по-висока от тази на единична греда.

Ето как изглеждат фиксираните лагове Източник goroddomov.ru

На сбруя на ръба е монтирана дъска с размери 20х5 см. Той също така е подравнен по външния ръб на основата и закрепен с самонарезни винтове. Дървените трупи се монтират от дъски от същия раздел. Закрепете с винтове или специални ъгли. Стъпка на монтаж - 30–60 см.

Важно!Колкото по-дълъг е обхватът на изоставането, толкова по-малка е стъпката. Това ще осигури равномерно разпределение на натоварването върху пода, ще сведе до минимум отклонението на изоставането и ще премахне ефекта на „батут“.

Следващата стъпка е затоплянето. Тук е важно да изберете качествена изолация.

Фугите с изоставане трябва да бъдат запечатани с уплътнителни материали Източник 9dach.ru

Важно!Не е желателно да се използва пяна. Отнася се за горими материали, съответно представлява повишена опасност за дървените конструкции. Най-често плочите от каменна вата се използват за топлоизолация на пода.

За изграждането на подовата настилка се използва кантирана дъска с размери 10х2,5 см. Върху нея се полага шперплат с дебелина 0,5–0,6 см. Шперплатните листове могат да се полагат веднага без подова настилка от дъските. В този случай дебелината на листовете трябва да бъде най-малко 1,5 см. Тази опция е по-бърза, но в някои случаи по-скъпа. Подобно на тухлена зидария, шперплатът е подреден. Разстоянието от няколко сантиметра между листовете компенсира разширяването с увеличаване на влажността.

На нашия уебсайт можете да се запознаете с най-популярните проекти на рамкови къщи от строителни фирми, представени на изложението на къщи "Нискоетажна страна".

Здравата рамка е ключът към силен дом

Има две схеми за изграждане на рамкова къща:

• изграждане на стена на пода и последващото й монтиране във вертикално положение;
• монтаж на всички елементи наведнъж на място.

Първият метод обикновено се използва във фабриките за производство на модули за рамково-панелни къщи. В някои случаи монтажът на пода е по-лесен, отколкото на място, но получената конструкция ще бъде доста тежка, така че ще са необходими няколко души, за да я повдигнат и монтират.

Монтаж на вече сглобена стена Източник serbet.edg.access.ly

Дори един човек може да събира елементи вертикално наведнъж. Този метод е по-бавен, но ще помогне да се избегнат неточности в размера - частите се сглобяват "на място".

За изчисляване на стъпката има специални формули, които отчитат натоварването върху конструкцията. Но на практика най-често стъпката между стелажите зависи от ширината на изолацията. Разстоянието между тях трябва да бъде с няколко сантиметра по-малко от изолацията. Това ще осигури плътно прилепване към стелажите и ще запази топлината.

Има две възможности за сглобяване на рамката: върху самонарезни винтове или върху пирони.

В зависимост от вида на външната кожа се правят постоянни или временни изрязвания. Ако външната част е обшита с листов материал с достатъчна здравина, това ще добави допълнителна твърдост на конструкцията и няма да е необходимо постоянно косене.

Ако външното покритие е твърдо, тази опция за монтиране на склоновете е възможна Източник doma-vmoskve.ru

Ако довършителният материал е наборен - сайдинг или облицовка, тогава ще е необходимо постоянно косене.

Особено внимание се изисква при монтажа на ъглови стълбове. Технологията е проста, но само инсталирана вертикална лента може да замръзне. Следователно топъл ъгъл се използва при изграждането на рамкови къщи.

Вертикално монтираните стелажи са фиксирани с наклони Източник goroddomov.ru

Ако се използва дървен материал с по-малка секция или собствениците искат допълнително да изолират ъгловите елементи, тогава са възможни няколко опции:

• За увеличаване на дебелината към ъгловите стълбове се заковават две дъски с дълбочина, равна на дълбочината на стълба и ширина 5 см. След външно довършване в ъгъла се набива специална облицовка, която осигурява въздушна междина между ъгъл и тапицерия. Това ще намали загубата на топлина.
• Преди започване на външната обшивка се монтира контралетва за задържане на хидроизолацията. Обикновено се използва лъч 5х5 или 5х4 см. Оптималният размер за вентилационната междина между стената и довършителния материал е 5 см. Избраният материал е прикрепен към щайгата - облицовка, сайдинг, имитация на дървен материал.

припокриване

Таванните греди се закрепват към горната облицовка чрез изрязване или върху метални ъгли. Прорезът не трябва да надвишава 50% от дебелината на горната облицовъчна греда. Напречното сечение и стъпката на гредите зависи от предназначението на втория етаж.

• Ако се приеме, че има таванско помещение или пълноценен жилищен етаж, тогава конструкцията на тавана е подобна на пода на първия етаж.
• Ако в горната част има само таванско помещение, тогава гредите се вземат с по-малък участък.

За улеснение на работата на тавана се полага наклонен под от дъска 10х2,5 см. Това ще улесни движението и ще направи работата по-безопасна.

Ако къщата приема едноетажна конструкция, тогава горните греди са монтирани с 30 см изход за стените на рамката. Това се прави за закрепване на гредите.

Закопчаване на греда Източник goroddomov.ru

Монтаж на фермовата система

Важен етап в изграждането на рамкова къща, както при всяка друга технология, е изборът на типа и монтажа на покрива. Рамковата конструкция е позиционирана като бърза конструкция. Ето защо най-често изберете обичайния дизайн на фронтон. При спазване на всички строителни стандарти, покривът на рамкова къща може да бъде построен с всякаква конфигурация и сложност, но това ще отнеме повече време.

За добро отстраняване на снега наклонът на покрива трябва да бъде повече от 28 градуса, но не трябва да надвишава 50 градуса - натоварването от вятъра върху такъв покрив се увеличава няколко пъти.

Източник goroddomov.ru

За изграждането на греди се вземат дъски с дължина 20x5 см и дължина 6 м. Първата двойка греди се сглобява от две дъски и се монтира на ръба на рамката. Същата двойка е инсталирана от противоположната страна. Между две двойки греди от двете страни се изтеглят въжета, за да се контролира равнината на покрива. Останалите греди са изложени върху тях. Стъпката между тях варира от 60 до 80 см, в зависимост от избора на изолация. За укрепване се използват дървени напречни греди със сечение 20x5 см. Те закрепват чифт греди като буквата „А“.

Видео описание

Как да направите фермена система на рамкова къща е показано във видеото:

Естеството на щайгата зависи от избрания покривен материал. Това може да бъде меки плочки, велпапе или метални плочки. Ограничението ще бъде теглото на покривния материал. Например, не се препоръчва използването на глинени или клинкерни плочки - голямото тегло ще създаде допълнително натоварване на рамката на къщата.

Къщи с рамки за снимки

Рамкова къща с балкон Източник: vash-remontik.ru

Рамкова къща с класическо немско външно покритие Източник lessstroy.net

Оригинална рамкова къща с малък наклон на покрива Източник all-companies.ru

Рамкова къща с веранда и скатен покрив

Двуетажна сглобяема рамкова къща Източник mebel-go.ru

Изграждане на рамкова къща през зимата Източник pinterest.ca

Рамкова къща с 4-скатен комбиниран покрив Източник cdd.su

Заключение

Рамковата къща е технология, която набира популярност само в домашното жилищно строителство. Кратко време за строителство и спестяване на разходи са значителни предимства пред другите строителни методи. Но технологията за изграждане на рамкова къща ще изисква стриктно спазване на всички технологични процеси и етапи на строителство, което ще ви позволи да оцените напълно предимствата му.

Освен това

Изложбата на къщи "Нискоетажна страна" изказва искрена благодарност на специалистите на фирма "Градът на къщите" за помощта при създаването на материала.

Компанията City of Houses е собствен дизайнерски отдел, гаранция за качество и използване на доказани и печеливши решения в строителството на селски къщи и вили.