Нарязани стени. Нарязани дървени стени
Стените са основната конструктивна част на сградата. Стените са носещи конструкции, които са изчислени да имат достатъчна здравина и стабилност при вертикални и хоризонтални натоварвания.
стенапредставлява вертикална ограда, отделяща помещението от външната среда или от друго помещение.
Стените са разделени на:
- в зависимост от възприемането на натоварванията - на лагер, самоиздържащи сеи неносещи;
- по вид материал - камък, дърво, стени от местни материали, както и комбинирани
В тази статия ще разгледаме основните видове стени според вида на материала - дървении камък.
дървени стени
За стените на ниски сгради дървото е традиционният материал. Най-удобните по отношение на санитарно-хигиенните изисквания са калдъръмени стении нарязани стениот иглолистни дървета. Недостатъците им са седиментна деформация през първите 1,5-2 години и ниска огнеустойчивост.
Рамкови стениоправдано при наличието на дървен материал и ефективна изолация. Имайте предвид, че рамковите стени не изискват масивни основи, за разлика от нарязаните, те не дават деформации след строителството. Огнеустойчивостта и здравината на стените на рамката се увеличават при облицовка с тухли.
трупипрепоръчително е да се прибира през зимата, тъй като дървесината е по-малко податлива на гниене, изкривяване по време на сушене. Съдържанието на влага в дървесината трябва да бъде 80-90%. Дървените трупи трябва да са без пукнатини, гниене, да не са засегнати от корояд и гъбички. Качеството на материала може да се определи чрез удряне на приклада на брадва, чист и ясен звук показва добро качество. Дървените къщи се строят на не повече от два етажа.
По дизайндървените стени на отопляеми сгради са разделени на нарязани от трупи или греди, рамка, панел и рамка-панел.
Нарязани дървени стени
Характеристика
Нарязани дървени стените представляват конструкция от трупи, подредени един върху друг в хоризонтални редове и свързани в ъглите с разрези. Дебелината на дървените трупи в горния разрез за външните стени на отопляеми сгради, разположени в централната ивица на Русия, е 22 см, в северните и североизточните райони 24–26 см. Диаметърът на трупите е избран същият, с разлика между горния и долния разрез не повече от 3 см.
технология
Всеки ред трупи в стената се нарича корона. Короните, подредени последователно една върху друга от долната до горната част на стената, образуват рамка. Първата долна корона се нарича заплата, тя се прави с 2-3 см по-дебела от останалите корони.
Короните се полагат с приклади последователно в различни посоки и се свързват по дължина с помощта на вертикален хребет(фиг. 10), а ставите на короните по височината на стената са раздалечени. Короните се монтират с помощта на жлебове и шипове с размери 25x50x120.
Короните са подредени жлеб надолукато по този начин се елиминира възможността за проникване на вода в него. Клек се полага в жлебовете между короните, за да се уплътни шевът и да се изолира. В зависимост от климатичните условия, ширината на канала се взема от 12 до 15 cm.
шиповете се поставят на 1,5–2,0 м по височината на дървената къща в шах, с правоъгълно (8x2 см) или кръгло (3–4 см) сечение, с височина 10–12 см. В кейовете се поставят шипове във всеки корони една над друга в количество най-малко две и разположени от ръбовете на кея с 15–20 cm.
В рамките на 1-2 години след изграждането на рамката дървената къща дава тяга от 1/20 от височината си, поради свиването на дървото и уплътняването в шевовете на тегленето. Във връзка с проект за дървена къщагнездата за шипове трябва да надвишават височината на шиповете с 10–20 mm, а над отворите се оставят празнини от 6–10 cm, които се запълват с кълчища и се покриват с ленти.
Шевове между трупиза да се намали въздушният поток, кълчитът се уплътнява за първи път веднага след изграждането на стените и втори път 1-2 години след края на валежите. В ъглите на сградата короните се съчетават с разрез с остатъка в купата или без остатъка - в лапата. С метода за конюгиране на короните в ъглите в лапата, тоест без остатък, дървесината се консумира в по-малък обем, следователно този метод е по-подходящ. На фиг. 11 показва разрез на стена от нарязани трупи от стрехите до основата.
Предимства и недостатъци
Стените от нарязани дървени трупи са много издръжливи и добри топлозащитни качества, издръжливост при благоприятни условия на работа. Обработката на трупи и издигането на стени е трудоемък процес, който изисква много дървесина.
калдъръмени стени
Характеристика
калдъръмени стенииздигнат от хоризонтално положени греди. Използването на греди позволява да се изключи ръчната обработка на трупи, рязане на ъглови съпрузи, кръстовища на стени и да се премине към механизирано събиране на стенни елементи.
Доставяне на материал
Барове за стенисе събират фабрично с всички разфасовки за съпрузи и гнезда за шипове. В сравнение с дървените къщи, трудоемкостта на сградите от блокове е много по-малка, консумацията на дървесина е намалена. За разлика от стените от дървени трупи, блоковите стени се сглобяват веднага върху готови основи.
технология
Напречно сечение на прътиза външни стени се приемат 150х150 мм и 180х180 мм. В зависимост от климатичните условия, за вътрешни стени - 100х150 мм и 100х180 мм. Пръчките се подреждат една върху друга със смолист кълч между тях и залепват шевовете. За по-добро оттичане на водата от хоризонталния шев между гредите, от горния ръб на предната част на гредата се отстранява фаска 20x20 mm.
Редове от греди са свързани помежду си цилиндрични дюбелис диаметър 30 mm и дължина 60 mm, като се поставят на разстояние 1,5–2 m един от друг. Короните на съвпадащи калдъръмени стени са на едно и също ниво и ги свързват в ъгли, кръстовища и секции по различни начини. Конюгирането на ъгъла и прилягането на стените с помощта на дюбели е показано на фиг. 12 с помощта на шипове с размери 35x35 mm и 35x25 mm.
Блокова защита на стената
Ефективната защита на калдъръмени стени от атмосферни влияния е качване на бордаили тухлена облицовка, който осигурява защита на стените от влага, повишава термичната защита, намалява ефекта на вятъра, с облицовка на тухлена стена се повишава огнеустойчивостта. Тухлената облицовка трябва да се монтира с пролука от калдъръмени стени на разстояние 5–7 см, въздух трябва да се остави в долната и горната част на тухлената облицовка, за да се осигури вентилация.
Рамкови стени
Предимства
Рамкови стениизискват по-малко дървесина от стените от дървени трупи или блокове, са по-малко трудоемки и следователно по-икономични.
Основата на рамковите стени е носеща дървена рамка, обшит от двете страни с листови или формовани материали. Рамковите стени, поради тяхната лекота, практически не подлежат на свиване, което им позволява да бъдат облицовани или облицовани веднага след изграждането.
Защита на стената
Стените на рамката трябва да бъдат защитени от атмосферна влага чрез изпълнение външна облицовкас припокриване на вертикални и хоризонтални фуги и подреждане на дренажи от стърчащи стенни елементи. Защитата срещу водни пари се осигурява чрез подреждане на пароизолация от синтетичен филм, пергамин или използване на други видове пароизолация, като се полагат между вътрешната облицовка и изолацията.
технология
За производство на рамкадъски с дебелина 50 мм се използват за външни и вътрешни стени, както и за греди и греди. При дебелина 50 мм се препоръчва използването на стълбове на носещи стени с ширина най-малко 100 мм.
Ширина на стълбовете на рамкатавъв външните стени се определя изчислената дебелина на изолацията в зависимост от ефективността на самата изолация и очакваната температура на външния въздух. Носещите стелажи на рамката се поставят на разстояние 0,5 m, като се свързват с размерите на отворите на прозорците и вратите. Сутеренните греди се поставят на разстояние 0,5 m.
Рамката отвътре е облицована с плоскости от всякакъв профил и сечение, гипсокартонени плоскости; наборни, листови стенни панели и други довършителни материали. Отвън се използват облицовка, сайдинг, тес, термо тухлени панели и други материали за обшивка на рамката.
Затопляне
Изолация на рамкови стениизвършва се с помощта на минерални и органични материали с плътност до 500-600 kg / m³. Плочите от минерална, стъклена вата, експандиран полистирол са ефективни съвременни нагреватели, тъй като са огнеустойчиви, леки, не подлежат на гниене, атака и проникване на бактерии, гъбички и не се унищожават от гризачи. Органичните нагреватели подлежат на унищожаване от гризачи, запалими, гниещи, освен това, преди засипване, те трябва да бъдат третирани с антисептик и смесени преди употреба с минерално свързващо вещество - цимент, вар, гипс, след което положени в мокро състояние на слоеве от 15-20 см, уплътняване. Такава засипка изсъхва в рамките на 4-5 седмици, поради което за запълване на рамката трябва да се използват предварително подготвени плочи и блокове от лек бетон. Материалите за запълване са: пемза, дървени стърготини, гилак, стърготини, торф и други, които до голяма степен отстъпват по своите свойства на съвременните минерални нагреватели.
Щитови стени
Предимства
разлика панелни дървени къщиот рамковите е, че основните им конструктивни части се състоят от увеличени елементи на щитове, обикновено произведени фабрично. Процесът на изграждане на панелни къщи се свежда до монтаж на строителната площадка и довършителни работи. Изграждането на панелни дървени къщи намалява трудоемкостта на работата, осигурява високи темпове на монтаж.
технология
В панелните дървени къщи основата на стените е долната облицовка, изработена от дърво антисептични пръчкиположени по протежение на сутерена на сградата и прикрепени към него с анкерни болтове. Върху лентата се монтират щитове за стена. По-горе стенни панелизакопчават се с положен върху тях горен сбруй, върху който се опира таванският етаж. Стенните панели се изработват вътрешни и външни, които от своя страна са разделени на глухи, прозорци и врати. Височината на щитовете е равна на височината на пода, ширината се приема за 600–1200 mm. Щитовете се състоят от паваж и обшивка, вътрешна и външна, между които е поставен нагревател.
Матраци, изработени от минерален филц. Под облицовката от вътрешната страна на щита се полага пароизолация, за да се предотврати образуването на кондензация на водна пара вътре в щита, проникваща в него отстрани на помещението. За да се намали въздушният поток, под външната обвивка се полага хартия.
Щитовете се поставят вертикално и се свързват с пирони. При подреждането на фуги между щитовете е необходимо да се осигури достатъчна херметичност и да не се продухва съединението. На фиг. 14b показва препоръчителните проектиране на вертикалното съединение на щитовете. Фугата трябва да бъде покрита с непрекъснати слоеве въздушна и пароизолация.
В фугата се полага минерален филц с дебелина 20 мм, като се залепва студен битумен мастик. След това с помощта на лостово устройство ставата се компресира. В панелните къщи подовете се подреждат с панел или греда.
Защита на стената
При подреждането на сутеренните и корнизните модули е необходимо да се вземат мерки за защитата им от замръзване чрез изолирано мазеи изолиран фризов пояс при корниза, както и от овлажняване на парната влага на вътрешния въздух, като за целта се подрежда пароизолация. Под сутеренния етаж подземието не е изолирано. Подземието трябва да е студено и добре вентилирано, а конструкцията подови настилкии особено сутеренът трябва да има надеждна изолация и пароизолация, положена отгоре под чистата подова конструкция. За да се предпази от замръзване на нивото на тавана, отвън е подреден изолиран колан.
каменни стени
Хомогенни стени
Материал
Хомогенни стениизработени от обикновени кухи или леки строителни тухли. В хетерогенни леки стеничаст от тухлената зидария е подменена по дебелината на стената с топлоизолационни плочи и въздушна междина.
технология
Стените се издигат с дебелина 1/2, 1, 11/2, 2, 21/2, 3 тухли или повече, като се има предвид дебелината на вертикалните фуги, равна на 10 mm, тухлените стени имат дебелина 120, 250, 380, 510, 640, 770, съответно mm или повече. Дебелината на хоризонталните фуги е 12 мм, след което височината на 13 реда зидария трябва да бъде 1 m.
При издигане на тухлени стени се използват две системи за зидария: двуредова - верига и шестредова лъжица.
AT двуредова зидана системаредове за свързване се редуват с редове с лъжици. Напречните шевове в тази система се припокриват с 1/4 тухли, а надлъжните с 1/2 тухли (фиг. 16).
Шестредова системавключва редуване на пет реда лъжици с един tychkovy. Във всеки ред с лъжици напречните вертикални шевове се завързват в половин тухла, надлъжните вертикални шевове, образувани от лъжиците, се завързват в редове от редове през пет реда лъжици.
Зидарията в шестредовата система е по-проста, отколкото в двуредовата система. За да се намали пропускливостта на въздуха на стените, предните шевове на зидарията се запечатват със специален инструмент, придавайки на шевовете формата на валяк, филе или триъгълник. Този метод се нарича шевове.
недостатъци
Недостатъкът на обикновената твърда тухла, глина или силикат е нейното голямо обемно тегло и следователно голямо топлопроводимост.
Корони корнизи
технология
Коронен корнизпоказано на фиг. 17, зидани стени с малко разширение - до 300 mm и не повече от 1/2 от дебелината на стената, могат да бъдат изложени от тухла чрез постепенно освобождаване на редове зидария с 60–80 mm във всеки ред. С разширение над 300 мм, корнизите се изработват от сглобяеми стоманобетонни плочи, вградени в стените.
Вътрешните краища на стоманобетонните плочи са покрити със сглобяеми надлъжни стоманобетонни греди, които са закрепени към зидарията с помощта на вградени в нея стоманени котви, като по този начин се гарантира стабилността на стрехите.
Леки тухлени стени
Характеристика
Леки тухлени стени, при който тухлата е частично освободена от необичайни за нея топлоизолационни функции, чрез замяна на част от зидарията с по-малко топлопроводими материали, може значително да намали консумацията на тухли, като по този начин увеличи спестяванията на материали.
Класификация
Леките тухлени стени са разделени на 2 групи. Първата група включва конструкции, състоящи се от две тънки надлъжни тухлени стени, между които е положен топлоизолационен материал, втората група включва конструкции, състоящи се от една тухлена стена, изолирана с топлоизолационни плочи.
Тухлени стени с топлоизолационни панели
Характеристика
Тухлени стени с изолацияот топлоизолационни панели (фиг. 19) се състоят от носеща част - зидария, чиято дебелина се определя само от условията за здравина и стабилност на стената, и топлоизолационна част - пенобетон, гипс или гипс- шлакови панели.
Предимства и недостатъци
Леки бетонни камънив сравнение с обикновените тухли, те имат по-ниско обемно тегло и по-ниска топлопроводимост, следователно използването на керамични камъни за изграждане на външни стени позволява да се намали тяхната дебелина. Недостатъкът е, че леките бетонни камъни с по-ниска насипна плътност имат по-ниска якост и устойчивост на атмосферни влияния.
Характеристика
Три кухи камъни с големи кухини имат размери 390x190x188 мм. При свързващите редове се използва свързващ камък с гладка крайна повърхност.
След полагане на камъните в стената, празнините в климатичните условия на средните и северните райони трябва да бъдат покрити с шлака, материал с нисък топлопроводимост, тъй като при големи кухини в тях възниква обмен на въздух, което увеличава топлопроводимостта на стена. Запълването на кухини с материали с ниска проводимост увеличава сложността на зидарията. За намаляване на циркулацията на въздуха в кухините се използват три кухи камъни с непроходни кухини - петстенни камъни.
Стените представляват около една трета от стойността на едно жилище. Следователно изборът на евтини, здрави и издръжливи материали за тях е от немалко значение. Местните материали се считат за най-евтини.
Дебелината на стените зависи от климатичните условия и използвания материал. Колкото по-лек е материалът, толкова по-топли и по-тънки са стените.
Дървени нарязани стени
Те са изградени от трупи или греди, обикновено иглолистна дървесина. Материалът трябва да е сух, без гниене, пукнатини и да не е заразен с гъбички или дървесни бръмбари. Качеството на материала се определя от удара с приклада на брадва: ясен, ясен звук показва добро качество на дървото. Сухата дървесина след обработка практически не се деформира, но е по-трудна за обработка. Дървените трупи за стени трябва да имат диаметър на рязане от 18 до 26 см, след което се изрязват до единия ръб (от вътрешната страна). Първата (селищна) корона е от по-дебели трупи (обикновено 3-5 см), изсечени на два ръба: единият от вътрешната страна, вторият върху този, с който трупът се поставя върху основата. За да може трупът да лежи здраво и стабилно върху основата, ширината на долния ръб трябва да бъде най-малко 15 cm.
Първата корона се полага стриктно според нивото, следващата се съединява с нея в жлеб, който се избира от долната страна на всеки труп. Ширината на жлеба, в зависимост от климатичните условия, варира от 13 до 15 cm. Най-добрата форма на жлеба е полукръг, най-лошата е триъгълник. За изолация в жлебовете се поставя топлоизолационен материал - кълч, сух мъх, филц. За да се придаде стабилност на стените, короните са подсилени с вставни шипове с височина 12-15 см, ширина 5-7 см, дебелина 2,5 см, като се поставят с дължина 1,5-2 m и шахматно по височината на трупа къща. За по-лесно влизане на шиповете в гнездата краищата им са скосени. В кейовете шиповете се поставят един над друг (но не по-малко от два), като се поставят от краищата на 15-20 см. Вторият се поставя върху първата корона, третият върху нея и т.н. части често води до изкривявания.
За да не се обърка реда на полагане на дървената къща, при разглобяване за вторичен монтаж на теглене от всички страни на короните се нанасят марки с брадва или римски цифри се поставят с блажна боя (маркировки с тебешир или молив са нежелателни, тъй като те бързо се изтриват). Препоръчително е готовата дървена къща да се покрие с покривен филц, покривен филц или широки дъски отгоре и да издържи поне една година. Ако дървена къща от суровина се сглоби веднага върху теглене или друг топлоизолационен материал, тогава последният може да изгние в жлебовете и дори напълно да изгние; появата на гъбички също не е изключена. Ако стените няма да бъдат облицовани в бъдеще, трупите могат да бъдат изсечени под скобата, тоест под един диаметър. Това придава на къщата по-красив вид.
След изсушаване на дървената къща тя се демонтира и след това накрая се монтира върху теглене или други топлоизолационни материали.
Поради свиването на дървесината и уплътняването на топлоизолационния материал, положен в жлебовете, нарязаните стени през първите 1-1,5 години се свиват, достигайки 1/20-1/30 от първоначалната височина на дървената къща. Ето защо, ако височината на помещението трябва да е 3 м чиста, тогава при рязане, като се вземе предвид стойността на свиване, дървената къща трябва да бъде направена с 15-20 см по-висока.
Дълбочината на гнездата за шиповете също трябва да има празнина, тоест да надвишава височината на шиповете с 15-20 cm. (фиг.85).
За да се намали въздушният поток, шевовете между трупите се уплътняват два пъти: първия път в груб след построяването на къщата, вторият - след уреждането на стените (след 1-1,5 години). Едва след многократно уплътняване и окончателно утаяване след 1-1,5 години стените се завършват отвън или отвътре, тоест се облицоват с дъски, облицовани с тухли и измазани.
Рамката върху основата се монтира в следната последователност. Горната част на основата се изравнява с циментова замазка, върху нея се поставя хидроизолация, след това се полага широка, покрита с битум облицовка с дебелина 50-60 мм, върху нея се полага кълчища (филц) и върху нея се поставя първата корона , върху него се поставя и вторият влекач и пр. (фиг. .86). Над отворите за прозорци и врати оставят специална хлабина за течение, равна на 1/20 от височината на отвора. Тази празнина се запълва с топлоизолационен материал и след разрушаване в нея се вкарва прът и се уплътнява.
Стени от дървени трупи или блокове с дължина 6-8 m са свързани по ъглите и пресичанията с вътрешни стени, разделящи къщата на отделни помещения. На големи разстояния от външните стени те се укрепват със скоби - вертикални сдвоени пръти, монтирани от двете страни на стената и закрепени на височина 1-1,5 m с болтове с диаметър от 15 до 20 mm. Така че когато стените се утаят, болтовете могат да се движат свободно, дупките в скобите се оформят във вертикални процепи.
Ъглите на стените на дървени дървени къщи са направени „в обло“ („в чашата“) или „в лапата“.
Изрязване на стени "в облака" (фиг. 87, А).
Връзките от този тип могат да бъдат прости и сложни. Сложна връзка включва устройството в "чашите" (ъглите) на скрити шипове (фиг. 87, B). Двата долни трупа са поставени от две противоположни страни на първата, или заплата, корона. Напречно на тези трупи се поставят две други и върху тях се изрязват „чаши“, като се отдръпват от краищата с 25-30 см.
Нека разгледаме по-отблизо техниката на рязане. Краката на линията се раздалечават на половината от диаметъра на долния труп (фиг. 88) и инструментът се замества с него, така че точките на краката да са перпендикулярни на трупите, които трябва да бъдат маркирани. Единият крак на елемента се премества по повърхността на долния дънер, а вторият очертава дъга върху горния. Тази операция се извършва в другия край на дневника. След това се обръща с надписа нагоре и „чашите“ в двата края се изрязват с брадва точно според рисковете. След като поставите трупа на място, проверете плътността на прилягането му и, ако е необходимо, го коригирайте. В същия ред „чашите“ се изрязват върху други трупи на короната. Върховете на трупите се подрязват, придавайки им овална форма. На втората и следващите корони в допълнение към „чашите“ се избират жлебове и от долната им страна.За да очертаете жлеба, краката на елемента се раздалечават до неговата дълбочина. Инструментът е прикрепен към трупите, както е показано на фигурата. 
След това по цялата дължина на горния труп, от двете му страни, се нанасят рискове по ширината на жлеба. Обръщат трупа наопаки с рискове, с брадва на всеки 30-50 см правят прорези с желаната дълбочина и избират жлеб, който в най-дълбоката си част трябва да е равен на размера на разширените крака на елемента. Както при първата корона, горната част на трупите трябва да бъде добре изравнена.
При сложен разрез се правят шипове в „чашите“ на горните трупи, а гнездата се правят в долните трупи.
Изрязване на стени "в лапата" (фиг. 89). При рязане „в лапата“ ъглите се оказват по-студени, така че трябва да бъдат не само изолирани с топлоизолационен материал, но и покрити с дъски. Започвайки срязването, всички краища на трупите се изрязват на дължина от 1-1,5 диаметъра в четири ръба, придавайки им формата на квадратна греда, но с точно същото сечение. На всеки изсечен край на трупа се измерва дебелината на ръба. Крайните и вертикалните страни на изсечените краища са разделени с рискове точно на осем равни части, като през рисковете се прокарват линии, успоредни на изсечените страни, а ребрата са маркирани с буквите AB, VG, DE и Zh3. Отгоре и отдолу върху ръба AB се полага 1/8 от частта му, на ръба на VG и DE - по 2/8 части, а на ръба ZhZ - по 3/8 части. Ако сега свържем маркираните точки с прави линии, тогава получаваме ръбовете на „лапата“, равни в AB 6/8, във VG и DE - 4/8 и в ZhZ - 2/8 от страната на гредата . Отрязвайки излишната дървесина, получаваме лапа. Жлебовете са маркирани и избрани, както при рязане "в обло".
За да се изключи възможността за изместване на трупите „в лапата“, понякога там се поставя таен или коренен шип, с размери около 1/3 от ширината и дължината на лапата (фиг. 90). Поставете го близо до вътрешния ъгъл.
За монтажа на тавански и междуетажни подове по стените се полагат греди. Във външните стени краищата им са фиксирани с тиган, а във вътрешните стени - с полу-тиган. Когато гредите се поставят една срещу друга, те не се полагат един до друг, а се изрязват изцяло в цялата дебелина на стената (фиг. 91).
При сглобяването на дървена къща между трупите (гредите) се поставят коноп, кълч, филц или мъх за изолация.Работите по запушване се извършват едва след като къщата се утаи и дървесината е напълно изсъхнала.
Влакнестите материали, използвани за уплътняване, се разстилат на равномерен слой, с влакна през жлеба. Влакната трябва да стърчат от жлебовете от двете страни с най-малко 5 cm.
Много по-удобно е да изрежете стени от греди. В ъглите те могат да бъдат свързани по различни начини, например, изрязване на ъглите на стените в лапа с коренов шип на половин дърво (фиг. 92).
Филцът трябва да се накисва във формалин или други разтвори, които го предпазват от размножаващи се молци, и да се изсушава. Още по-добре е да използвате импрегниран филц, тоест импрегниран с битум или смола. Мъхът трябва да е сух, но в същото време достатъчно гъвкав (сухият се рони и дървесината гние от влага). Сухият мъх бързо изветрява, така че е по-добре да го смесите с кълчища.
Клекът се изчуква с помощта на различни инструменти - уплътнители от твърда дървесина или метал.
Наборът е плоска шпатула с острие с ширина 100 и дебелина 5 мм. С негова помощ жлебовете се уплътняват.
Извивка - (ширина 50-60, дебелина 5 мм) се използва за уплътняване на заоблени места и в ъгли.
Пътен работник - (острие с ширина до 170, дебелина от 8 до 15 мм; по дължината на острието е разположен жлеб с дълбочина до 10 мм) служи за разстройване на нишките на теглича и му придава формата на валяк. Добре е да има три пътни строители - за тесни, средни и широки канали.
Сплит - (клиновидно острие с ширина 30 мм) служи за разширяване на стегнати канали, улеснявайки вкарването на кълчища в тях.
Остриетата на калъпа не трябва да са твърде остри (за да не нарязват кълчища или мъх), гладки (вмъкнатите в тях материали не трябва да се изваждат от жлебовете).
Mushel, или чук, е дървен чук, който се използва за удряне на замазка. Изработен от масивно дърво. За да се предпази мушелът от разцепване и да му се придаде подходяща тежест, върху него се слагат от два до четири дебели обръча. Диаметър на мушела - 100-150, дължина -200мм. Монтирайте го на дръжка с дължина до 300 мм.
Залепващите работи се извършват "в разширение" или "в комплект" (фиг. 94).
Уплътнителят "vrastyazhku" се използва в канали и пукнатини. След направата на кичур, той се прикрепя към процепа (бразда) и се притиска с ръце или замазка. Тази операция се повтаря, докато се запълни целият жлеб. Вложената кълчища се уплътнява внимателно с наборна замазка. След това от кълча се прави ролка, вкарва се в жлеба, улавя се от влакната, излизащи от жлеба и се забива със сила. Ако ролката не се хване от изпъкналите влакна, тя може да изпадне.
Уплътняването "в комплект" се извършва в широки канали или процепи. Дългите нишки с дебелина 1,5-2 см се усукват леко от кълчища (коноп) и се навиват на топки. След това бримките се „събират“ от топката и кълчитът се забива в жлеба. Колкото по-широк и по-дълбок е жлебът, толкова повече нишки трябва да вмъкнете в него. Влекът се уплътнява първо по горния и след това по долния ръб, като за равномерност се уплътняват с пътен строител.
На първо място, най-долният жлеб по целия периметър на къщата се уплътнява, след това вторият и т.н. Отделно уплътняване на всяка стена може да доведе до изкривяване на стените, така че уплътнете
нужда около периметъра на къщата. След външна замазка се преминава към вътрешна.
След замазване стените се издигат с около 15 см. Ето защо, за да не се повреди комина, запълването и мазнините се отстраняват близо до комина преди остъкляването. След уплътняване тази междина се затваря отново.
Особено внимателно е необходимо да се уплътнят ъглите на къщата, които се издухват по-бързо. За да се предотврати изветряването на уплътнителя, той може да бъде боядисан с блажна боя или покрит с дървени блокове.
ОБЛИЦОВКА НА НАСЧЕПАНИ СТЕНИ
За да се изолира къщата и да се предпази тегленето от атмосферни влияния 1-1,5 години след като стените са напълно уредени, те често са обшити с дъски, облицовани с тухли или азбестоциментови листове.
Тес е закован на решетките, натъпкани по стените. След това кожата обикновено се боядисва с маслена боя.
Тухла за облицовка може да се използва както червена, така и силикатна. Полагането се извършва на ръба или в половин тухла. Преди полагане, горната част на основата трябва да бъде изравнена с циментова замазка и върху нея да се постави хидроизолационен слой от два слоя покривен филц или покривен материал. Между стената и тухлената облицовка трябва да се остави празнина от най-малко 3 см, която в бъдеще не е покрита с нищо. За да се държи здраво облицовката, към стените се заковават скоби - удвоени ленти от поцинкована стомана с ширина 4 см (черните стоманени ленти трябва да бъдат боядисани два-три пъти с блажна боя). Скобите се поставят на разстояние 50 см една от друга. След три реда при полагане на ръба и след пет или шест реда при полагане на половин тухла, зацепките се вграждат в облицовката съответно на дълбочина 6 и 10 cm. Разтворът за зидария не трябва да бъде по-нисък от клас "50" (за 1 част от цимент клас "400" вземете 6 части, а за клас "300" - 3 части пясък). Облицовката не се довежда до покрива (корниз) в един ред. В долната част на облицовката след 1,5-2 м се оставят вентилационни отвори с размери 15x15 см, не забравяйте да ги затворите от гризачи с честа мрежа. Там, където облицовката е в контакт с дървото, е необходимо да се положат два слоя покривен филц или покривен материал. При необходимост облицовката се шпаклова.
СТЕНИ С ДЪРВЕНА РАМКА
Изисква значително по-малко дървесина от дървените стени. Рамковите къщи могат да бъдат топли, с нисък звук, но най-важното е, че те са по-лесни за изграждане със собствените си ръце.
Рамката се състои от долни и горни облицовки, стени, усилващи скоби и такива спомагателни елементи като междинни стълбове и напречни греди, между които са разположени отвори за прозорци и врати (фиг. 95). Двуетажните къщи могат да бъдат построени по следните два основни типа рамки: с проходни стелажи на два етажа; с подови стелажи, тоест една къща сякаш стои върху друга. Рамката от първия тип има голяма издръжливост, но изисква дълъг материал. Рамката от втория тип е по-проста и позволява използването на къс материал.
Носещите стелажи на рамката се поставят на разстояние от 0,5 до 1,5 m, т.е., свързвайки се с размерите на прозорците и вратите. Ъгловите стълбове на рамката са направени от греди или композитни дъски, а обикновените са изработени от дъски 50X100 или 60X120 мм. Долната сбруя, която служи като основа на рамката, се сглобява от греди, трупи или дъски. Ъглите на този сбруя са направени с директен заключване на половин дърво. Ако подовите греди са нарязани на сбруя, тогава последният е направен от две корони, а ако се опират на стълбове, тогава от една корона. Елементите на рамката обикновено се закрепват с пирони и по-рядко с шипове.
За да се придаде по-голяма твърдост на рамката, между стойките от двете страни се поставят подпори от дъски, като се нарязват наравно с тигана или полутигана. Върху стелажите се поставя горна облицовка (за предпочитане на прави шипове), в която се нарязват гредите на тавана. Върху гредите се поставят греди. Дървените (блокирани) греди могат да се заменят с дъски със сечение 5х18 или 5х20см, поставени на ръба. Сглобената рамка е обшита отвън с дъски с дебелина 20–25 mm, заковани към стените с пирони 75–80 mm.
Вместо плочи можете да използвате азбестоциментови плочи или други издръжливи и устойчиви на атмосферни влияния материали.
За изолация стените на рамкова къща често са направени от два слоя дъски, пространството между които е запълнено с различни валцувани, плочи и насипни материали. Ролковите и плочните материали се закрепват към рамката с пирони, а шевовете се намазват с гипсов разтвор или се замазват с кълчища. При полагане на плочи на два слоя, шевовете между плочите на първия слой трябва
да се покрие с плочи от втория слой. Стъблата на тръстикови плочи с еднослойно полагане трябва да бъдат разположени вертикално, а при двуслойно полагане - вертикално и хоризонтално. Сламените плочи се накисват за 2 часа в 10% разтвор на железен сулфат и се изсушават добре (това предпазва плочите от гниене и унищожаване от гризачи). Въздушният поток се намалява, ако между плочите се постави дебела строителна хартия или картон.
Като материал за запълване могат да служат шлака, пемза, дървени стърготини, мъх, торф, слънчогледова обвивка, огън, кълчища, нарязана тръстика, слама и др. Колкото по-лек е материалът, толкова по-ниска е неговата топлопроводимост. Припомнете си теглото на някои насипни материали (в 1 m3): котелна шлака - 1000 кг, гранулирана доменна шлака - 700, триполи - 600, пемза -500, дървени стърготини -300, дървени стърготини - 250, сух торф - 150, сух мъх - 135 , слама нарязана (нарязване) - 120 кг. Всички органични материали (стърготини, плява, торф, мъх, стърготини, огън и др.) са антисептични и изсушени. Преди засипване те се смесват с гипс и пухкава вар в съотношение: засипка - 85%, ивести-пух - 10%, гипс - 5%. Органичните материали трябва да са сухи.
Компонентите се изсипват върху бойлера на слоеве и се разбъркват добре до пълна хомогенност. Подготвената засипка се полага в кухините на слоеве от 20-30 см и внимателно се уплътнява.
Голям недостатък на сухите засипки е, че те се утаяват с образуването на кухини. Следователно, когато ги използвате, стените трябва да бъдат повдигнати на 20-30 см над гредите на тавана и напълно запълнени с обратна засипка; постепенно се утаява, запълва празнините. Под прозорците, вместо запълване, е по-добре да използвате плочи или влакнести материали. Ако ги няма, трябва да подредите прибиращи се прозоречни первази и да добавите запълване през тях.
Могат да се използват и навлажнени засипки, като се спазва определено съотношение на използваните материали, които се вземат по обем и за предпочитане по тегловни части:
1) за 1 част органичен пълнител 0,3 части ивести-пух или смляна вряща вода и 2 части вода;
2) за 1 част органичен агрегат 0,4 части гипс - 2 части вода.
Ако се използва варово тесто вместо иевести-пух или смлян вар, тогава се приема два пъти повече, но количеството вода се намалява.
Пригответе овлажнени пълнежи по този начин. Органичните пълнители и свързващото вещество се изсипват върху ударника на слоеве, всичко се смесва добре, след което се навлажнява с вода. Положено, с леко уплътняване, засипката изсъхва в конструкции от три до пет седмици, в зависимост от температурните условия. В дървени рамкови сгради с такива пълнежи не трябва да се използват пароизолационни материали (покривен филц, покривен филц, пергамин и др.), които забавят изсъхването, а понякога дори водят до образуване на гъбички - опасен вредител по дървото.
По-ефективна изолация от органични материали са плочи 50X50 или 70X70 cm и дебелина от 5 до 10 cm. За приготвянето им се вземат 4 части глинено тесто, 0,3 части цимент, 2-2,5 части вода за 1 тегловна част органичен агрегат; или 1,5 части смляна вряща вода (може да бъде пух), 0,3 части цимент, 2-2,5 части вода; или 1,5-2 части гипс, 2-2,5 части вода; или 1-2 части триполи глина, най-малко 0,7 части смляна вряща вода (може да е пух) и 2-3 части вода.
Ако се използва варова паста, тогава нейното количество се удвоява и водата се намалява.
Сухите материали се смесват предварително, навлажняват се с вода и се смесват отново до хомогенно състояние, поставят се във форми, набиват се, изваждат се от формите и се сушат под навес или в затворено помещение. Времето за сушене зависи от температурните условия и използваното свързващо вещество. Продуктите с глина изсъхват средно четири до пет седмици, с гипс, вар и триполи - две до три седмици.
А.М.Шепелев"Как да построим селска къща"
Такива стени се характеризират с висока якост и отлични топлозащитни свойства, както и дълъг експлоатационен живот. Изграждането на такива стени изисква значително количество дървесина и трудови ресурси.
Дървените трупи, подредени хоризонтално един върху друг и свързани в ъглите с разрези, представляват стена от нарязани трупи. В същото време се избират трупи със същия диаметър и дебелина (до 20 см).
Всеки ред трупи се счита за корона. Рамката се оформя чрез последователно сгъване на короната една върху друга. В същото време долният първи ред трупи се прави с няколко сантиметра по-дебели един от друг и се нарича заплата.
Короните се поставят по такъв начин, че долните краища на трупите да гледат всеки път в различни посоки и след това се свързват по цялата дължина с вертикален хребет. В този случай ставите на короните по цялата височина на стените се подреждат в един ред. Свързването на короните се извършва с помощта на жлебове и шипове за включване.
За да се избегне попадането на вода в жлебовете, короните се полагат с жлеба надолу. Ширината на жлеба зависи от климата на района, където се извършва строителството (средно варира от 12-15 см). Колкото по-студена е зоната, толкова повече се прави жлебът, тъй като те се полагат с кълчища, уплътняващи и изолиращи всеки шев.
По цялата височина на дървената къща, на всеки 1,5 - 2 метра, се монтират шахматно шипове с височина от 10 до 12 см. cm.
Клек се използва за уплътняване на шевовете между трупи за защита от вятър - 1 път веднага след издигането на стените и 2 пъти след окончателното уреждане (от 1 до 2 години).
Слягането на конструкцията се получава поради уплътняване в шевовете на кълча и поради изсъхване на дървесината през втората година след построяването на дървената къща с около 1/20 от височината й. Поради това е необходимо разумно увеличете височината на шиповете с 1-2 см.
Короните в ъглите на конструкциите могат да бъдат свързани чрез вдлъбнатина по два начина: с остатъка в купата или без остатъка в лапата. Вторият метод включва по-малко потребление на дървесина, тъй като е без остатъци. Той е по-ефективен от първия метод.
Рамкови стени
Този тип стени изискват по-малко разходи за труд и материали в сравнение с дървени или калдъръмени стени. Представен е под формата на носеща дървена рамка, която е обшита с листови или формовани материали от 2 страни.Такива стени са доста леки, не се свиват, така че могат да бъдат обшити или облицовани веднага след монтажа.
За изграждането на рамката на външните и вътрешните стени се използват греди и греди, дъски с малка дебелина (около 5 см). В този случай стелажите на носещите стени трябва да бъдат с ширина най-малко 10 см. Ширината на рамковите стелажи във външните стени е изчислена стойност въз основа на температурата на околната среда и ефективността на изолацията.За свързване на отворите на вратите и прозорците, рамковите стелажи се изработват един от друг на интервал от 0,5 м. Сутерен греди са направени на същото разстояние. Като ъглови стълбове се използват композитни дъски или пръти.
Отвътре рамката е облицована с различни довършителни материали (например плоскости, гипсокартонени плоскости). А отвън за облицовка на рамката се използват "подплата", сайдинг, тес и др.
Като нагреватели се използват минерални и органични материали. Минералните материали, които включват плочи от стъклена вата, цимент, вар, гипс, в момента се използват като ефективна изолация, тъй като тези материали са много леки, не се унищожават от гъбички, мухъл, гниене и гризачи, а материалът също е устойчив на огън. Органичните материали, които включват дървени стърготини, торф, стърготини, пемза, са по-ниски по своите характеристики на минералните, тъй като са подложени на унищожаване от гризачи, гниене и нестабилни на огън. Освен това, преди да напълните органични материали, те трябва да бъдат третирани с антисептик и смесени с всеки минерал, след което положени на слоеве и всеки слой уплътнен. За запълване на рамката се използват блокове и лек бетон, тъй като пълнежът изсъхва от 4 до 5 седмици.
При облицовка отвън, с помощта на вертикални и хоризонтални фуги, от изпъкнали места се подреждат дренажи, за да се предпазят стените от валежи.
Между изолацията и облицовката от вътрешната страна се полага синтетичен филм, пергамин като пароизолация за защита на стените от водни пари.
Щитови стени
Щитовите стени са основните конструктивни части на стената, произведени в завода под формата на увеличени щитови елементи. Изграждането на сгради с такива стени не изисква значителни разходи за труд, тъй като те трябва да бъдат инсталирани само на строителната площадка, което се извършва много бързо и трябва да се извършат довършителни работи.
В сутерена на сградата анкерните болтове са прикрепени към долната облицовка на дървени антисептични греди, които в къщите от дървени панели са в основата на стената. Стенните панели са монтирани върху долната облицовка, върху която е насложена горната облицовка, закрепваща щитовете и служеща като опора за тавански подове. Стенните панели, разделени на вътрешни и външни, и външни на врати, прозорци и глухи, се състоят от паваж и обшивка от външната и вътрешната страна, между които се полага нагревател - матраци от минерален филц.Височината на щитовете е равна на височината на един етаж на сградата, а в ширина 0,6-1,2 m.
За всяка фуга, образувана от връзката и закрепването на вертикално разположени щитове, е необходимо да се осигури необходимата плътност и защита от вятъра. На фугите направете пароизолация. За да направите това, в фугите се полага минерален филц с дебелина до 2 см, залепен със студена битуминозна мастика, след което ставата се гофрира с лостово устройство.
По време на изграждането на панелна къща трябва да се обърне специално внимание на сутерена и корнизните възли, за да се предотврати замръзването им. За да направите това, те са изолирани и е организирана пароизолация, за да се предпази от натрупване на влага.
Припокриванията най-често в панелните къщи се правят или панелни, или греда.
Подземието под мазето не е изолирано, тъй като трябва да е хладно и вентилирано, а над подземното таванът трябва да е много добре изолиран и да има организирана пароизолация под пода.
За да се предотврати натрупването на водна пара вътре в щита от страната на помещението, от вътрешната страна на щита под кожата се прави пароизолация. А отвън под кожата се полага хартия, за да предпази сградата от вятъра.
За изграждането на къща трябва да изберете само здрава дървесина без гниене и червеи. Заразената дървесина трябва да се третира с антисептик, за предпочитане в две дози с почивка от 1-2 часа и да се държи под карантина поне 2 седмици. Дървесината трябва да се съхранява на сухо, издигнато място, предварително почистено от остатъци, обработено с 10% разтвор на железен сулфат.
За дървена къща се избират прави стволове от твърда дървесина или иглолистни видове с ход не повече от 1 см на метър дължина. Дебелината на трупите се избира въз основа на минималните зимни температури: до -30 "C - 22-26 cm; до - 35 ° C и под - 24-36 cm.
За градински къщи са достатъчни 18-20 см. Стените се изрязват както от предварително изсушени, така и от прясно изрязани трупи с влажност 80-90%. Последните са по-лесни за обработка и, когато са сглобени, са подложени на по-малка деформация.
Дължината на трупите се избира въз основа на размерите и оформлението на къщата, като се вземат предвид необходимите надбавки.
Трябва да се помни, че дървото се деформира по време на естествено сушене и при влажност 15% (работна влажност в условията на средната зона на страната), дървото намалява размерите си в надлъжна посока с около 0,1% и в напречна посока с 3-6%.
За да се намалят пукнатините от свиване, при сглобяване на дървена къща е възможно да се изреже изкуствена „пукнатина“ по долната страна на трупите до сърцевината и да се направи надлъжен разрез по долната равнина на половината от височината на гредата.
Стените от дървени трупи обикновено се изрязват в близост до мястото на монтаж, като трупите се полагат „сухи* без теглене. След приключване на сечта дървената къща се оставя да стои в сглобен вид (за 6-9 месеца нейното съдържание на влага намалява с 3-5 пъти), след това трупите се маркират, дървената къща се разточва и събира вече на теглене върху предварително подготвени основи.
Шевовете между трупите се уплътняват два пъти: първия път по време на монтажа, вторият - 1 - 1,5 години след като трупите са спрели да се свиват и свиват.
Ред от трупи, положени около периметъра на къщата, се нарича корона.
Изсичането на стените започва с полагането на първия надземен венец от по-дебели трупи, изсечени на два ръба: единият от долната страна, вторият отвътре. Тъй като трупите в надлъжните и напречните стени са изместени една спрямо друга с половината от тяхната височина, първата корона на две срещуположни стени се полага или върху опорни пръти или плочи, или върху неравен цокъл.
Дървените трупи за стени са изсечени на единия ръб (от вътрешната страна). Първата (селищна) корона е от по-дебели трупи, изсечени на два ръба: единият от вътрешната страна, другият върху този, с който трупът ще бъде положен върху основата. За да може трупът да лежи здраво и стабилно върху основата, ширината на ръба трябва да бъде най-малко 15 cm.
Първата корона се полага стриктно според нивото, следващата се съединява с нея в жлеб, който се избира от долната страна на всеки труп. Ширината на жлеба, в зависимост от климатичните условия, варира от 13 до 15 cm. Най-добрата му форма е полукръг, най-лошата е триъгълник.
За изолация в жлебовете се поставя топлоизолационен материал - кълч, сух мъх, филц. За да се осигури стабилност на стените, короните се закрепват заедно с шипове за включване с височина 12-15, ширина 5-7, дебелина 2,5 см, като се поставят шахматно на 1,5-2 m по дължината и височината на дървената къща . Краищата на шиповете са скосени - така те влизат по-лесно в гнездата. В кейовете шипове се поставят един над друг (но не по-малко от два), като се поставят от краищата на 15-20 см. Вторият се поставя върху първата корона, третият върху нея и т.н. Препоръчително е да се поставете рамката веднага до пълната височина, тъй като рязането на отделни части води до изкривявания.
Отворите за шипове по височина трябва да имат граница за тяга, тоест да са с 1,5-2 см повече от височината на шиповете. Дървените трупи в дървена къща се подреждат последователно с приклади в различни посоки, за да се поддържа общата хоризонталност на редовете.
I - сляпа зона; 2 - цокъл запушване на инките; 3 - дървена кабина; 4 - отвор на прозореца; 5 - "черен" под; 6 - чист под; 7 - подова греда; 8 - скоба (усукване); 9 - Mauerlat; 10 - рафтов крак; 11 - засипване; 12 - покрив.
Технологията на полагане на корони на прозорци има някои характеристики. Особеността на рязането на короните на прозорците е, че трупите ще достигнат рамката на вратата и ще бъдат прикрепени към нея. Дължината на всяка къса майка трябва внимателно да се контролира, за да се поддържа вертикалността на стените и да се предотвратят пролуки. Късите трупи трябва да бъдат закрепени към рамката на вратата най-добре с шипове, които са направени в краищата на трупите. В същото време се избират гнезда на подходящите места на рамката на вратата. Подреждането на дюбели при закрепване на къси трупи се извършва малко по-различно, отколкото на цели трупи. При спазване на всички описани технологични процеси и точността на маркирането, качеството на дървената къща ще отговаря на изискванията за нея. Не се препоръчва използването на къси парчета от различни трупи, тъй като това може да доведе до неравномерни височини на стените от двете страни на рамката на вратата. Освен това, за късичките трябва да се спазва местоположението на дупето и горната част. За да направите това, най-добре е да направите подходящите знаци K (дупе) и B (отгоре) на всички късчета. Ако следвате последователността на задните части и късите парчета по дължината на стената, тогава последващото припокриване на отворите за прозорци и врати ще бъде опростено,
В ъглите трупите са свързани по два начина: с остатъка (в "чашата") и без остатък (в "лапата"). При рязане "в чаша" поради остатъци от ъгли се губи около 0,5 m на всеки труп. Освен това изпъкналите краища на трупите пречат на последващата облицовка или облицовка на стени. Рязането "в лапата" е по-икономично, но изисква по-висока квалификация и точност в работата.
Свързването (конюгирането) на надлъжните и напречните стени се извършва с помощта на различни видове разрези: "в купата", "в обло", "в лапата", "тиган" и др., след което се изолират някои от тях със заковани отвън дъски.
За разлика от трупите, те обикновено се сглобяват веднага върху готови основи. Ако мазето на къщата потъва, тогава дренажът не се прави и първата корона се полага по протежение на хидроизолационния слой с външен надвес над основата с 3-4 см. Ъгловата връзка на прътите "от край до край" е крехка и създава вентилирани вертикални процепи. По-технологично е връзката на кореновите шипове: дървото за шипа и гнездото се нарязва напречно на влакната и стърженето е по протежение. Освен това, с тази връзка, гнездото за шипове е по-далеч от ръба на дървения материал.
За да се предотвратят хоризонтални измествания, прътите са свързани помежду си с вертикални дюбели (дюбели) с диаметър около 30 mm и височина 200-250 mm.
Отворите за дюбели се пробиват след поставяне на гредата върху кълча на дълбочина, приблизително равна на една и половина височина на гредата, с 2-4 см повече от дължината на дюбела.
В сравнение с дървените стени, блоковите стени имат плоски хоризонтални шевове и са по-уязвими към проникване на атмосферни валежи. За да се намали водопропускливостта им, отвън по горния ръб на всяка греда се отстранява (рендосва) фаска с ширина около 30 mm, а самите външни шевове се замазват внимателно и се покриват със сушено масло или блажна боя.
За да се подобри защитата на калдъръмени стени от биологично унищожаване на дървесината и от атмосферни влияния, стените могат да бъдат облицовани отвън с дъска (диаметър -25-40 mm), облицовъчни тухли (диаметър-88,12 mm) или азбест- циментови листове. Това ще направи стените по-топли, а с тухлена облицовка - по-пожароустойчиви.
регистриране за нарязани стенипо-добре е да се произвеждат къщи през зимата, когато дървесината е по-малко податлива на гниене и изкривяване. За стените се нарязватиглолистни дървета с прав ствол с оттичане не повече от един сантиметър на един метър дължина. Диаметърът на трупите, ако е възможно, се избира еднакъв с разлика в горния разрез не повече от три сантиметра.
Дебелината на трупите трябва да позволява при рязане на дървена къща да се получи ширината на надлъжните канали, необходими за климатичните условия: при -20 ° не по-малко от 10 см, при -30 ° не по-малко от 12 см, при -40 ° около 14-16 см. Ширината на жлеба е приблизително 2/3 диаметър на трупа. Дължината на трупите се определя в съответствие с размерите и оформлението на къщата, като се вземе предвид необходимата надбавка при рязане на дървена къща с останалата част (в чаша).
Фиг. 1. Рязане на стени от дървени трупи. А. Изрязване на ъгъл с остатъка "в чаша" "в облак". Б. Изрязване на ъгъла "в лапата"
При рязане на стени се използват прясно отсечени труписъс средна влажност 80-90%. Те са по-добре обработени и по-малко деформирани, когато се изсушат естествено, когато са сглобени. С намаляване на влажността до 15% (работна влажност в условията на централна Русия), дървесината намалява размерите си в надлъжна посока с около една десета от процента, а в напречна - с 3-6 процента.
Фиг.2. A. Следи от лапи. Б. Прилягането на вътрешната стена към външната стена при рязане на лапа.
За да се намалят пукнатините от свиване по време на монтажа на дървената къща, е възможно да се изреже изкуствена „пукнатина“ по дървените трупи от долната страна до сърцевината и да се направи надлъжен разрез по долната равнина на половината от височината на лъч.
Изсичането на стени от дървени трупи обикновено се извършва с мястото за монтаж, като дървените трупи се полагат "сухи" без теглене. След приключване на сечта дървената къща се оставя да стои в сглобена форма (за шест до девет месеца нейното съдържание на влага пада 3-5 пъти), след това дървените трупи се маркират, дървената къща се разточва и сглобява вече на теглене, върху предварително подготвена основа.
Фиг.3. A. Съединяване на трупи по дължината на шип. Б. Изрязване на гредата във външната стена в тава. Б. Изрязване на греда във вътрешна стена.
В процеса на сушене и експлоатация нарязаните стени се свиват значително, достигайки 1:20-1:30 от първоначалната височина на дървената къща. Следователно над прозорците и рамките на вратите се оставя празнина, равна (в зависимост от съдържанието на влага в дървените трупи) 6-10 см. Шевовете между трупите се уплътняват два пъти: първия път в груб след построяването на къщата , вторият - след окончателното свиване на стените след 1-1,5 години.
Изсичането на стените започва с полагането на първия (надземен) венец от по-дебели трупи, изсечени на два ръба: единият от долната страна, вторият отвътре. Тъй като трупите в надлъжните и напречните стени са изместени една спрямо друга с половината от тяхната височина, първата корона на две срещуположни стени се полага или върху подпорни греди или плочи, или върху неравен цокъл. За по-добра организация на канализацията (с изпъкнал цокъл) под първата корона (по протежение на хидроизолационния слой) се поставят антисептични плоскости, към които се закрепва поцинкована покривна стомана (фиг. 1). Ширината на долния ръб на короната е най-малко петнадесет сантиметра.
Съединяването на трупи в ъглите може да се извърши по два начина: с остатъка „в чашата“ и без остатъка „в лапата“ фиг. 1. Пресичането на външните стени с вътрешните също се извършва в чаша или в лапа фиг. 3. Рязането в чаша поради остатъци от ъгли губи около 0,5 м. В допълнение, изпъкналите краища на трупите предотвратяват последващо облицовка или облицовка на стени. Рязането на лапи е по-икономично, но изисква повече умения, повече време и точност в работата. по-нататък -