Как да ремонтирате стар дървен под: опции, цена. Как да поставите отново дървен под в апартамент: пълна подмяна на дървен под с процес стъпка по стъпка Отстранете и изсипете дървени подове
Подът в апартамента е основата, на която „държи“ цялото пространство на жилището. И ако е с лошо качество, тогава всичко наоколо ще бъде същото. Ето защо висококачественият ремонт на пода в апартамента е толкова важен. По силите на човек, който се е сблъсквал с ремонтни и строителни работи, е да ги завърши. Процесът на трансформиране на пода, особено капиталов, е доста трудоемък, енергийно и финансово скъп. Но резултатът си заслужава.
Характеристики на процеса
В много апартаменти подовете оставят много да се желае, особено в "Хрушчов", в стари панелни сгради или дървени къщи. Те скърцат, а самото декоративно покритие не изпълнява своите дизайнерски и практически функции. И ако собствениците на апартаменти вече са решили за мащабна работа (и има много работа за вършене), тогава трябва да вземете предвид някои характеристики на демонтажа и полагането на нов под.
Ремонтът на пода може да бъде незначителен и се състои само в отстраняване на незначителни дефекти., например, скърцане, чрез подсилване на дървени конструкции с винтове или добавяне на клинове между дъските. Възможно е също така просто повторно полагане на горното подово покритие. Но ако къщата е стара, тогава проблемите, които са скрити под покритието, могат да бъдат много значителни и простите примитивни мерки са незаменими. Необходимо е напълно да се повдигне старото подово покритие и да се действа.
Но първата стъпка в ремонта на пода със собствените си ръце ще бъде пълното освобождаване на пространството от неща и мебели.
След това се опитайте да защитите останалите помещения от мръсотия, отломки и прах. Ще трябва да окачите влажна кърпа или кърпа на вратата, да поставите мека ролка между пътеките. Ако подът се промени в целия апартамент, тогава няма да са необходими такива предпазни мерки.
Первазите са внимателно отделени от стените, особено ако се планира да се използват в бъдеще. След това можете да повдигнете старата настилка. Когато горният слой на пода бъде премахнат, ще бъде възможно да разберете какво трябва да се направи. В крайна сметка тук има много опции: може би старите трупи в дървена къща са изгнили, или може би има пукнатини и дефекти в замазката. Освен това, благодарение на ремонта, можете да повишите или леко понижите нивото на помещението, да замените топло и звукоизолацията. Основното тук е да не се паникьосвате, а да вършите цялата работа на етапи.
Ако основата на пода е здрава, в нея няма дефекти - замазката все още е същата гладка, трупите не се разхлабват и не се срутват пред очите ни, няма циментови трохи и ями в бетона, тогава Можете да се разминете с чисто козметичен ремонт:
- Просто покрийте основата с нова настилка или премахнете старата и поставете новата.
- Фиксирайте скърцането в дървените подове с винтове за дърво (или дълги пирони). Определете мястото, откъдето идва звукът, и забийте пирони там. Това ще укрепи структурата на пода за известно време.
- Можете временно да премахнете скърцането на подовите дъски с талк или графитен прах. Трябва да ги напълните между дъските.
- Ако в дъските са се образували празнини, тогава между тях могат да се поставят клинове (пластмасови или просто малки чипове).
- Направете вид фугираща смес, например, като използвате лепило и дървени стърготини, останали след шлайфане или шлайфане. Вместо дървени стърготини с тази смес можете да използвате и малки парченца вестници и дефекти на шпакловка. Можете да запечатате празнините с уплътнител за шевове.
- Ако върху линолеума се образуват мехурчета или той започне да се отдалечава, тогава можете да инжектирате лепило в дефекта със спринцовка, да поставите товар там, за да действате за известно време.
- Ако има повреда на горното покритие (линолеум, килим, паркет, ламинат), тогава можете да направите малък пластир, като премахнете лошия фрагмент и го замените с нов.
Подовете в типичните съветски сгради и дървените къщи, разбира се, се различават един от друг., както и технологии за изграждане на къщи. Обикновено подовете, които се нуждаят от възстановяване, могат да бъдат разделени на два вида: с бетонна основа, която може да включва и слоеве с изолация от експандирана глина, излята върху замазката, и дървени подове върху дървени трупи, които от своя страна могат да бъдат покрити с дървена основа или облицована с ПДЧ, OSB плоскости.
По своята структура бетонните подове приличат на „пай“, където отгоре има подово покритие, отдолу - слой замазка, включително груб, може да има и слой от експандиран глина, който поема функциите на топлина и звукоизолация, и директно самата подова плоча. Ако замазката е повредена, тя може да се прояви като пясъчно шумолене, отклонения. Незначителни повреди могат да бъдат поправени със специални смеси за ремонт на замазка.
В случай на повреда на бетонната основа е необходимо също да се закърпи с циментова смес и след това да се покрие със замазка.
След като предварително почистите повредата или напълно премахнете слоя от старата замазка (в случай че „кръпките“ не спасят ситуацията), ремонтът може да се извърши по един от следните начини:
- Изсипете всичко със специално създадена циментова смес. Това е класически и доказан метод за възстановяване. Той има само един минус - необходимостта от внимателно изравняване, изравняване с помощта на маяци и дълго чакане на сместа да изсъхне (до един месец).
- Използването на специални сухи състави, предназначени за тези цели, вместо циментово-бетонна смес. Те просто трябва да се разреждат с вода в пропорциите, посочени на опаковката. Такива смеси могат значително да спестят време за изчакване, но не премахват необходимостта от строго проверена конструкция на ниво.
- Използването на така наречения саморазливен саморазливен под като замазка елиминира дългото чакане за изсъхване и необходимостта от изграждане на нивелир. Тези композиции обаче имат доста висока цена.
- Съществува и така наречената суха замазка. Съставът се нанася върху хидроизолационния слой, изравнява се и се полага, например, GVL.
Когато слоят на замазката е положен и изсушен, можете да продължите към по-нататъшна работа - да поставите финишно покритие или да изградите дървена конструкция върху него. Това ще позволи в бъдеще да направи пода по-топъл, тъй като между основните прътове може да се постави допълнителна звуко-, хидро- и топлоизолация. И освен това подът на дървените трупи "диша", в него има определена циркулация на въздуха.
Ремонтът на изоставащ дървен под се извършва и с отстраняване на старото покритие (ако се нанася върху дъски или шперплат). Ако дъските са положени, те трябва да бъдат отстранени възможно най-внимателно, като едновременно с това се сортират в подходящи и неподходящи за повторна употреба. Подходящият материал ще трябва да бъде допълнително обработен.
Когато анализирате дървен под, трупите също се проверяват, напречни дървени пръти на основата. Те също могат да се повредят с течение на времето, следователно те също трябва да бъдат подменени. Слоят изолация и шумоизолация също подлежи на подмяна. Най-вероятно той вече е излежал мандата си. След като трябва да проверите дървените трупи за ниво, може да се наложи да се повдигне някъде и някъде да се добавят допълнителни пръти за по-голяма стабилност и избягване на по-нататъшно отклонение на пода. След това можете да поставите дъските обратно или да покриете стаята със слоеве от ПДЧ, GVL или OSB. Използването на последното ви позволява да постигнете добро ниво без ненужни спадове.
Кое е по добро?
След основна реставрация на подовата настилка можете да поставите отново или да смените финишното подово покритие. Можете също да направите това сами. Основното нещо е да следвате последователността на всички етапи и да изчакате, докато композициите (ако има такива) се втвърдят напълно, особено ако апартаментът се намира на приземния етаж, където близостта до мазетата е доста близо. Когато се наложи смяна на пода в стаи от този тип, е наложително да се помисли и да се извърши хидроизолация.
Ако апартаментът е по-висок, трябва да бъдете изключително внимателни с изоставанията, тъй като те могат да бъдат носещи елементи, а повредата по тях може да повреди стените и цялата конструкция на къщата.
Когато ремонтът засегне бетонния под, може да има „последствия“ за съседите отдолу. След това трябва да ремонтирате не само пода, но и тавана.
След приключване на възстановителните работи можете да продължите с монтажа на подовата настилка.
Условно довършителните материали могат да бъдат разделени на:
- Ролкови покрития - линолеум, мокет;
- Дъска и ламели - паркет, дъска, ламинат;
- Керамика - плочки, камък.
Всяко от покритията има своите предимства и недостатъци, които трябва да бъдат взети предвид, в допълнение към вкусовите предпочитания и финансовите възможности.
Линолеумът, особено изолираните му версии, е доста икономичен и практичен материал. Лесно се монтира и има отлична устойчивост на износване. Въпреки това, той не е напълно екологичен.
Килим - топъл и мек, но напълно непрактичен. С времето се почиства много трудно, влакната се износват, цветът, дори черен, изгаря.
Паркетът е скъп и се страхува от вода, но е много привлекателен. Ламинатът идеално имитира дъски или камък, но не е особено "приятелски" с водата. По този въпрос трябва много внимателно да проучите неговите характеристики.
Керамиката няма да се изтрие и няма да загуби външния си вид, но е много студена. Виниловата плочка е вид хибрид на линолеум и ламинат, но може да изплаши с цената си.
Дъските са най-екологичният и топъл материал, който изисква задължителна обработка, в противен случай вода, гниене и насекоми ще свършат работата си и ще развалят покритието.
Като цяло всеки материал има с какво да се похвали. И затова някои предприемчиви собственици отиват на хитър трик - комбинират няколко вида подови настилки в една стая. Например, в коридора близо до входната зона се полагат плочки, а в дневните се полагат линолеум или ламинат.
Технология на работа
Самостоятелният ремонт на пода се извършва на етапи, особено ако е основен. Често предварителният етап е пълното освобождаване на стаята от неща и хора, които само ще пречат.
Има опция, когато подът е повторно плочки, но мебелите остават на мястото си, преместват се от единия край на стаята в другия. Но такива ремонти няма да засегнат дълбоките слоеве на подовата настилка и ще бъдат само външни. При основен ремонт все още имате нужда от свободно пространство в стаята. И едва след това можете да продължите към етапа на демонтаж на старата подова настилка.
Премахване на старото покритие
Ролковите материали, като линолеум, обикновено се нарязват на малки ивици за удобство и след това се навиват на ролки и се изнасят от стаята. Ако линолеумът е бил засаден върху лепило, премахването му не е толкова лесно. Неговите фрагменти могат да останат върху замазката. Можете да ги премахнете със шпатула и строителен сешоар, който ще ги отдели от основата. Можете също да опитате да премахнете упорито лепило с разтвор за почистване на пода. Или можете да опитате внимателно да „издълбаете“ елементите със специални инструменти. За съжаление, при този подход замазката ще пострада.
За да премахнете плочките, ще ви трябва длето и чук или перфоратор със специална дюза - длето-лопата. Всяка плочка ще се демонтира поотделно.
За да премахнете паркет, който няма да се използва повторно, особено ако е бил прикрепен към битум или мастика, използвайте същите скрепери и длето, строителен сешоар. Ако паркетът не е залепен и качеството му е подходящо за повторна употреба, тогава дъските му се отстраняват внимателно и се изваждат.
Когато демонтирате дъски или ламинат, основното е да премахнете първия елемент.Тогава останалите детайли ще се поддадат добре. Когато премахвате дъски, ще ви трябват щипка за пирони, чук, клещи и евентуално лост. Ако закрепването на старото покритие е завинтено, тогава е логично да използвате отвертка. За да премахнете първата дъска, ще трябва да я подпрете с лост или издърпващ пирони, след което да я премахнете.
Независимо какъв материал е положен, след демонтажа му ще е необходимо да се почистят старателно строителните отпадъци и прах. Тези действия ще бъдат преходна стъпка към следващия етап на ремонт.
Подготовка на повърхността
За по-нататъшна работа подът се проверява за видими дефекти. Замазката се проверява за пукнатини. Разширяват се на 1,5 см, за да можете след това да шпакловате. Покритието се потупва за наличие на кухини и ако има такива, тогава старата замазка се разбива, за да се разкрият и освободят тези празнини. Естествено, след такива действия всички остатъци се отстраняват със строителна прахосмукачка. Повърхността се обработва с грунд за бетон (за предпочитане няколко пъти), дупки и ями се закърпват, пукнатини се замазват.
След като основата изсъхне, можете да пристъпите към полагане на замазката или, ако е необходимо, да се погрижите за допълнителна топлоизолация или изграждане на дървена конструкция.
При дървен под се проверява разстоянието между гредите. Тя трябва да съответства на стъпка от 60 см. В противен случай подът ще бъде изкривен и ще започне да се проваля. Всички конструктивни елементи се изследват. Всяко изоставане се проверява под налягане, като не трябва да има бърборене, скърцане и отклонения. Добрите дървени пръти се обработват със специални разтвори срещу мухъл и гъбички, насекоми и промени във влагата. Лошите трупи се отстраняват и се заменят с нови, които също се третират със защитни съединения.
Ако подът се люлее, тогава за него се изгражда ново ниво с помощта на маяци. Огънатите пръти се повдигат с полимерни клинове или чрез полагане на парчета шперплат, дърво или специални регулируеми болтове - така наречената регулируема подова система.
Слоевете топлоизолация и звукоизолация се отстраняват и заменят с нови материали.Може да бъде експандирана глина, минерална вата или нещо друго. Също така на този етап се монтира хидроизолация. Просто е необходимо, ако подовете се сменят на приземния етаж, в тоалетната или банята.
Замазка
Теоретично може да се направи замазка на всеки под, включително изоставане. Висококачествената промяна на пода е невъзможна без уплътняване и издигане на замазка. Благодарение на нея можете да премахнете преходите на нива, дори невидими за окото. Освен това ще поеме някои от вибрациите, които възникват от време на време.
Има няколко начина за създаване на замазка:
- на базата на циментово-пясъчни състави, където обикновено се използват цимент, пясък и вода;
- има и готови за употреба формулировки, които просто трябва да бъдат правилно разредени с вода;
- насипен под;
- суха замазка - смес, която не изисква добавяне на течности.
Всеки вид покритие има своите предимства и недостатъци. Но да се каже, че някакъв начин за полагане на замазката е най-добрият, е невъзможно. В някои случаи могат да се използват и комбинират няколко вида замазка. Например, когато площта на помещението е твърде голяма, сухата замазка може да се свие и тогава не можете да правите без саморазливна подова система.
Първата стъпка е да изградите ново ниво с маяци. Технологията за производство на замазки на основата на циментови смеси е известна от дълго време. Обикновено се прави на място в следните пропорции: 3 части пясък към една част цимент. Когато използвате готови смеси, трябва стриктно да следвате инструкциите, като добавяте точно толкова вода, колкото е посочено на опаковката. Също така, според информацията на опаковката, ще бъде възможно да се изчисли разходната норма на сместа.
Подовете от естествено дърво, въпреки изобилието от довършителни материали, все още са популярни поради тяхната екологичност, добра топлоизолация и красотата на естественото дърво. При ремонт често възникват въпроси: как да поставите отново дървения под в апартамент, струва ли си да го промените с други видове покрития? В тази статия ще ви помогнем да разберете тънкостите на ремонта на дървен под.
Как да разберем, че дървеният под се нуждае от ремонт, частична или пълна подмяна? Има редица признаци, които показват това:
- скърцане при ходене поради изсъхване на трупа, лошо закрепване на дъските към трупите;
- пролуки между дъските, надлъжни пукнатини - следствие от изсъхването на дървесината;
- слягане на отделни дъски или части от пода поради гниещи трупи или повреда от дървесни червеи;
- влошаване на външния вид, огнища на гниене по подовите дъски;
- неприятната миризма на гниещо дърво.
Освен това подовете в апартамента се покриват по време на основен ремонт по естетически причини, както и при полагане на комуникации под пода, по време на работа по изолацията и шумоизолацията на помещенията.
Обемът на ремонта на пода се определя след външен преглед. Ако отделни дъски или участъци от пода са станали неизползваеми, можете да се ограничите до подмяната им. Скърцането и пукнатините също могат да бъдат елиминирани без пълно демонтиране на пода.
Забележка!Ако повредата е повече от 30% от площта на пода, не е практично да се ремонтира.
Ремонт на дървени подове
Ремонт на дървени подове се прибягва в случай на незначителни повреди, скърцане или увеличаване на пролуките между дъските.
Пролуките между подовите дъски могат да бъдат премахнати по три начина:
- пяна с монтажна пяна;
- шпакловка върху дърво;
- затворете пукнатините с клинове от дървена летва.
Ако дъските скърцат и се огъват при ходене, е безполезно да запечатвате пукнатините с шпакловка - тя ще се разпадне с течение на времето. В този случай първо трябва да фиксирате трупите и дъските.
Скърцането и огъването на здрави дървени подове в повечето случаи се появява по две причини.
- При монтажа на пода е използвано неизсушено, сурово дърво.. С течение на времето той изсъхна, геометричните му размери се промениха и се появиха пролуки. В резултат на това крепежните елементи отслабнаха, възникна триене на дървените части.
- Подовият монтаж е извършен в нарушение на технологията: разстоянието между лагите се увеличава, използват се твърде тънки дъски, крепежните елементи са разположени твърде рядко.
Има няколко начина за премахване на скърцането, без да се прибягва до демонтаж на пода. Най-лесният начин е да опънете подовете с самонарезни винтове или пирони, като увеличите броя на точките за закрепване на дъските към трупите. Дължината на крепежния елемент трябва да бъде 2,5-3 пъти по-голяма от дебелината на подовата дъска.
Забележка!Можете да определите местоположението на изоставането върху боядисания под с помощта на магнит. Пренасят се по дъските, докато намерят закрепващи пирони под слой боя.
При рядко местоположение на изоставането или тяхното изсъхване, протяжката може да не е достатъчна. В този случай е необходимо да се създадат допълнителни опорни точки за трупите и дъските. Това може да стане с помощта на монтажна пяна или поддържащи болтове.
Видео - Премахване на скърцане с монтажна пяна
Видео - Премахване на скърцане с помощта на опорни болтове
По правило след такъв ремонт дървеният под се използва като основа за ламинат или линолеум, като предварително го е покрил с шперплат или слой от плътна изолация. За да възстановите декоративните свойства на пода, е необходимо напълно да премахнете старата боя, да поправите пукнатините, да шлайфате дъските и след това да ги лакирате или боядисате.
Подмяна на отделни табла
Дървените подове често гният в определени зони, като например под кухненската мивка, под прозореца, на входната врата, в ъглите и под первазите. В този случай можете да се ограничите до подмяна на една или повече дъски.
Таблица 1. Подмяна на фрагмента от подовата плочка.
| Стъпки, снимка | Описание на действията |
|---|---|
| За да замените фрагмент от подовата дъска, трябва внимателно да го изрежете и да го премахнете. За да направите това, в дъската се правят няколко дупки с бормашина за писалка, след което се правят два напречни и два надлъжни разреза с електрически прободен трион, както е показано на фигурата. Издърпайте средния фрагмент от дъската с щипка за нокти, длето или отвертка и го извадете, след което останалите фрагменти се изваждат. Шипът и жлебът на съседните дъски се почистват от остатъците от шпакловка и боя. |
| С електрически прободен трион изрежете свободните краища наравно с изоставанията от двете страни на триона. Краищата на дъските трябва да бъдат отрязани възможно най-равномерно, така че вложката да е невидима. |
| Поддържащите пръти са прикрепени към изоставанията с помощта на самонарезни винтове. Ширината на прътите трябва да бъде най-малко 50 мм, в противен случай те могат да се разцепят по време на закрепването. |
| Изрежете вложката с желания размер от дъската. Долната гънка се отрязва от страната на жлеба и шипът се вкарва в жлеба на съседната дъска. Внимателно почукайте с дървен чук, поставете дъската на място и я закрепете към опорните пръти с самонарезни винтове. Пукнатините са покрити с шпакловка и боядисани в цвета на пода. |
Забележка!Ако от долната страна на демонтираната дъска се виждат следи от гниене, гъбички или мухъл, има голяма вероятност от нарушаване на вентилацията на пода. В този случай е по-добре напълно да поставите отново пода в съответствие с технологията.
Цени за подови дъски
подови дъски
Пълна подмяна - как да поставите отново дървен под
Подмяната на дървен под не е лесна задача, тя се състои от няколко етапа. На първо място, трябва да вземете решение за вида на дървения под, технологията на полагане и да изберете висококачествен материал.
Видове подове от естествено дърво
Дървените подове могат да играят ролята на довършително покритие или основа за други довършителни материали - ламинат, паркет, линолеум. Като фино дървено покритие в апартамента се използва подова летва с език и канал или масивна дъска, изработена от скъпи видове дърво, както и паркет. За груба основа е подходяща суха дъска, шперплат или OSB.
Изборът на дървена подова настилка и начинът, по който се полага, въз основа на личните предпочитания, зависи от няколко фактора:
- от вида на подовата настилка в апартамента - бетонни плочи или дървени греди;
- от необходимостта от топлоизолация и звукоизолация на пода;
- от разликата във височината на пода и възможността за неговото подравняване.
Подовете по дървените трупи позволяват не само да се изравни основата и да се коригират значителни разлики във височината, но и да се извърши висококачествена изолация на пода. В същото време те значително повишават нивото на пода - с 5-15 см - и изискват допълнителни материални разходи. На бетонна основа без вентилационна междина могат да се полагат само масивни дъски и паркет.
Таблица 2. Различни схеми за монтаж на дървен под.
| Име, снимка | Кратко описание |
|---|---|
| Използва се като декоративно покритие или като основа за други покрития. Позволява ви да поставите няколко слоя топло и звукоизолация. Технология на полагане: дъски или листове от шперплат, гипсокартон се подгъва отдолу към гредите; между гредите се полагат топло- и звукоизолационни рогозки; закъсненията се полагат и фиксират перпендикулярно на гредите, между тях може да се постави и топлоизолация; · Към дървените трупи е прикрепена дъска за под или шперплат. |
| Използват се като фино покритие или като основа за други довършителни материали в случай, че е невъзможно да се изравни бетонната основа. Схемата на полагане ви позволява да поставите допълнителен топло и звукоизолационен слой. Технология на полагане: дървени трупи се монтират върху бетонни подове; между дървените трупи се полага топло и звукоизолация, покрита с хидроизолационен филм; · Поставете пода от дъска или шперплат покрай трупите. |
| Масивната дървесина е първокласно покритие. Може да се полага директно върху бетонна основа с лепилен слой. Технология на полагане: бетонната основа, ако е необходимо, се изравнява със замазка; Нанесете водоустойчив грунд Нанесете слой лепило и залепете масивна дъска; · цикъл, смилайте пода и го покрийте със защитен състав. |
| Фино покритие, технологията е подходяща за неравна бетонна основа, а също така ви позволява да поставите допълнителна топлоизолация. Технология на полагане: върху бетонна основа се полага филмова хидроизолация; монтирайте дървени трупи върху регулиращи болтове, шперплатът е прикрепен към трупите; нанесете грунд и след като изсъхне, слой лепило; · подредете масивна дъска, циклете и полирайте, покрийте я със защитна смес. |
Избор на материал
Като фина дървена настилка се използват дъски от иглолистни и някои твърди дървесини: бор и смърч, лиственица и кедър, дъб и ясен, както и екзотични видове дървесина.
Когато избирате дърво, трябва да вземете предвид обхвата и характеристиките на работа. Дъската от лиственица е устойчива на влага, може да се използва в кухнята, в банята или на откритата лоджия. Борът и смърчът при висока влажност променят геометричните си размери, което води до деформация на пода, гниене и разрушаване. Използват се предимно в сухи помещения, осигуряващи добра вентилация. Масивният дъб и ясен се препоръчват за помещения с високо натоварване: антре, хол.
Като труп се използва прът с квадратно сечение с дебелина 50 мм или дъска 100x50 мм, поставена на ръба. Дебелината на сгънатата подова дъска трябва да бъде най-малко 24 mm при полагане на трупа на стъпки от 50 cm и 36 mm на стъпки от 60 cm.
Дървесината за пода трябва да има съдържание на влага не повече от 12%, което може да се постигне само чрез принудително сушене. В противен случай, след една или две години, дъските ще изсъхнат, ще се появят скърцане и пукнатини.
Забележка!Най-добре е отново да поставите дървени подове в края на отоплителния сезон, когато влажността в апартамента е минимална. Плочите трябва да се внесат в ремонтираното помещение, да се подредят, да се полагат редове от летви и да се държат няколко дни, за да се изравни съдържанието на влага.
Демонтаж на дървения под
Старият под трябва да бъде напълно демонтиран. Като дънер могат да се използват дъски с дебелина 40 мм или повече без следи от гниене и повреди от насекоми.
Демонтажът започва с первази. Ако цокълът е фиксиран върху самонарезни винтове, те просто се развиват с отвертка. Ако первазът е закован на пода, за отстраняването му е необходим инструмент за издърпване на пирони. Вкарайте острата му страна под цокъла на мястото на нокътя и внимателно изстискайте цокъла с 2-3 см. Същото се прави с всички нокти, като постепенно увеличавате междината.
Подовите дъски, закрепени към винтовете, се демонтират доста просто: крепежните елементи се развиват и дъските се отстраняват последователно, като се започне от една от стените. Демонтажа на дъските, заковани на гвоздеите, започва от най-големия процеп в пода. В пролуката между дъските, където се намира изоставането с крепежни елементи, се вкарва лост и внимателно повдигнете ръба му, като издърпате ноктите. Направете същото с другия ръб на дъската. Ако няма празнини в пода, можете да изрежете отделни фрагменти и да вземете дъските с лост.
Дървените трупи се демонтират в няколко случая:
- показват признаци на гниене или увреждане от насекоми;
- трупите са на различни нива, има забележима разлика във височината на пода;
- те не отговарят на избраната технология за полагане на готовия под.
Забележка! Демонтираните дъски с пирони се отстраняват от стаята веднага. Лесно е да се нараните на стърчащи нокти.
Подготовка на основата
Бетонната основа трябва да се почисти от отпадъци и прах с метла и прахосмукачка.
Значителни повреди, пукнатини и черупки влошават звукоизолацията на пода, така че е по-добре да ги ремонтирате с циментово-пясъчен разтвор или монтажна пяна, след като ги намокрите с вода.
Подът е покрит с грунд върху бетон, за да се предотврати образуването на прах. По-удобно е да направите това с пулверизатор. При повишена влажност на бетонната основа стаята се изсушава в продължение на няколко дни с топлинен пистолет.
Полагане на трупи
Преди полагане се препоръчва дървените трупи да се импрегнират с огнеупорен състав, това ще повиши противопожарните свойства на пода, ще го предпази от гниене и насекоми. Импрегнирането е особено актуално за апартаменти на първия етаж, където влажността обикновено е висока.
С помощта на лазерно ниво и маркер по стените маркирайте нивото на готовия под. След като се отдръпнат от него на разстояние, равно на дебелината на подовата дъска, те получават горното ниво на местоположението на изоставането.
Дървените трупи се правят цели и ако не са достатъчно дълги, те се снаждат с дъски, фиксирани от двете страни на кръстовището. Поставете крайния труп на края по протежение на една от стените, като отстъпите 3-5 см.
Подравнете го на ниво с помощта на монтажни клинове, като се фокусирате върху маркировките за височина.
Забележка!Пенофолът трябва да се постави между монтажните клинове и бетонната основа, както и между клиновете и гредите за намаляване на ударния шум.
Стъпката между изоставанията се избира въз основа на дебелината на подовата плоча и ширината на изолационните плочи, обикновено е 50-60 см. За удобство можете да направите шаблон от пръчка с пълнени ограничители върху нея. Следващите трупи се полагат с избраната стъпка, като се използва ниво с мехурчета с дължина най-малко 2 м. За изравняване се използват монтажни клинове, като се поставят шахматно.
Дървените трупи могат да бъдат фиксирани към бетонния под по няколко начина:
- с помощта на метални ъгли - те са прикрепени към дървото върху самонарезни винтове, към пода - върху дюбели-пирони;
- с помощта на винтове за бетон - дюбели, усукани директно през монтажните клинове;
- с регулируеми монтажни болтове.
След закрепване към дюбелите чрез монтажни клинове за допълнително фиксиране, те могат да бъдат разпенени с монтажна пяна.
Затопляне и шумоизолация
За допълнителна изолация на пода се използват влакнести материали под формата на ролки или плочи - минерална и каменна вата. В допълнение към топлоизолационните свойства, те имат високи нива на защита срещу акустичен шум: музика, гласове, телевизионни звуци.
Основният недостатък на влакнестите материали е загубата на свойства при намокряне, следователно върху изолацията трябва да се постави хидроизолационен филм или пенофол. Филмът се полага на ленти, перпендикулярни на посоката на трупа с припокриване от 15-20 см. Припокриването е допълнително залепено с монтажна лента.
Настилка от дъски
Подова плочка, изработена от невлагоустойчиви иглолистни дървета - смърч и бор - преди полагане от обратната страна, е препоръчително да се импрегнира с антисептик. Това ще удължи живота му и ще премахне появата на гъбички и мухъл.
Полагането на дъски започва от прозореца или от стената срещу вратата. Първата дъска се поставя с шип към стената, оставяйки празнина от най-малко 10 мм, а при декориране на стената с декоративен камък или панели - най-малко 20-30 мм. Пролуката е необходима за вентилация и компенсиране на разширяването на дъските при промяна на влажността в апартамента.
Нарежете дъската до желаната дължина, поставете я върху трупите и проверете нивото, ако е необходимо, регулирайте височината на трупа. Фиксирайте дъската с 2 самонарезни винта във всеки труп, потъвайки шапките им с 1-2 мм.
Всяка следваща дъска се пробива през дървена летва близо до предишната с помощта на клинове. Към трупа е прикрепена скоба или ограничител, от парче дъска, нарязано диагонално, се правят клинове и постепенно се удря клинът, се постига минимална междина. Платката е фиксирана с винтове. Правят същото и с другия край на дъската, след което я прикрепят към централните лагове.
Самонарезните винтове могат да се завинтват както в предната повърхност на дъската под прав ъгъл, така и в жлеб под ъгъл от 45 градуса - в този случай закрепването е невидимо.
Последната дъска се нарязва по размер, като не се забравя да се остави вентилационна междина, шипът на дъската се вкарва в жлеба и, като се почуква с чук през дървена дъска, се поставя на място. Притиснете здраво с дървени клинове и фиксирайте върху самонарезни винтове.
Видео - Полагане на дървен под покрай дървените трупи
Грубо покритие от шперплат и OSB
Монтирането на труп под под от шперплат е практически същото като технологията по-горе, единствената точка, която трябва да се вземе предвид, е стъпката между тях. По-добре е да го изберете по такъв начин, че листовете от шперплат или OSB да не се налага да се регулират и режат отново.
Листовете се закрепват към винтове за дърво, потъвайки капачката с 2-3 mm по ръба на листа с интервал не повече от 20 cm, както и във всички трупи с интервал не повече от 30 cm.
Видео - OSB под за декоративно покритие
Полагането на скъпи видове дървесина се извършва по специална технология с помощта на лепилен слой. Процесът на полагане на масивни дъбови дъски е показан във видеото.
Видео - Полагане на масивни дъбови дъски
Декоративно завършване на дървени подове
Готовите подове от естествено дърво са лакирани или боядисани, за да им придадат естетичен вид и да ги предпазят от влага и мръсотия.
Затворете с шпакловка върху дърво местата за закрепване на самонарезни винтове, стружки, пукнатини, паднали възли. Шпакловката може да се смесва с фини дървени стърготини. Първият слой шпакловка се изсушава, шлифова се, ако е необходимо, повторете операцията.
Забележка!След лакирането шпакловката става по-лека от дървото, така че при избора на нюанс трябва да се съсредоточите не върху цвета на прясното дърво, а върху цвета на лакираната проба!
Ако е необходимо, подът се полира с шлайф или пръчка, увита в фино зърнеста шкурка, почиства се с прахосмукачка и се почиства мокро. Изчакайте пода да изсъхне напълно.
Първият слой боя или лак се нанася с валяк или широка четка, като се започва от ъгъла, най-отдалечен от вратата. Изсушете покритието в съответствие с препоръките на производителя.
Първият слой покритие се шлайфа на места на неравности - косми от четка, малки отломки. След това го покрийте с втори слой оцветяващ състав.
Пълното изсъхване и втвърдяване на покритието отнема от 5 до 14 дни. По това време можете да ходите по пода в меки обувки, да извършвате сухо и мокро почистване. Не се препоръчва поставяне на мебели, ходене на стилети, изпускане на тежки предмети.
Фиксиране на первази
Последният етап от довършителните работи е фиксирането на первази. За дървени подове се използват както дървени первази, така и пластмасови. Дървесните первази се фиксират най-добре преди боядисване или лакиране, пластмасови - след изсъхване на покритието.
Дървените цокли са закрепени към дъската с самонарезни винтове през предварително пробити отвори, капачките са покрити с шпакловка.
Пластмасовите первази обикновено се закрепват към стената с дюбели или с помощта на специални скоби.
Видео - Закрепване на пластмасов перваз със скоби
При правилна инсталация и грижа дървените подове са много издръжливи, експлоатационният им живот достига 30 години или повече. Подменяйки дървените подове в апартамента със собствените си ръце, можете да забравите за ремонта на пода за дълго време и да се насладите на топлината и красотата на естественото дърво.
Подовете традиционно изпитват най-голямо механично натоварване. Не е изненадващо, че рано или късно всяко подово покритие трябва да бъде ремонтирано. На първо място, трябва да се спазват всички изисквания на технологията, без значение дали става дума за основен ремонт на дървен под или козметично „закърпване“ на бетонна замазка.
Видове ремонти
Новите сгради не се нуждаят особено от ремонт на подове, което не може да се каже за къщи на повече от 10 години.
Опциите за ремонт на пода могат да бъдат много различни, най-често срещаните са:
- Козметичен ремонт на подове.
- Капитални ремонти.
Първият вид ремонт е частична подмяна на дъски, ако подът е дървен. Това може да бъде възстановяването на фрагменти от пода в апартамента. Подобни операции могат да се правят дори и с мебелите в стаята, прости са, всеки може да ги извърши.
Ако подовете трябва да се преправят изцяло, ремонтът се извършва основен ремонт.
От помещенията непременно:
- всички елементи се премахват;
- дъските се демонтират;
- закъсненията се отстраняват, прахът и мръсотията се отстраняват;
- отрежете старата хидроизолация.
Най-лесният начин за извършване на такава работа е в панелна къща, когато под старите трупи е разположена подова плоча. Задачата в този случай: след като премахнете всички дървени конструкции и старата хидроизолация, отидете до междуетажната стоманобетонна плоча.
След демонтирането на подовете се проверяват всички дървени елементи, подготвя се материал от нови дъски и дървен материал, който ще замени дъските и трупите, които са станали неизползваеми.
След това целият процес започва в обратен ред:
- е покрита нова хидроизолация;
- монтирани са трупи;
- предварително подготвените дъски се поставят на място.
Ако има пролуки между дъските, те се запушват с чипове, които са предварително намазани с PVA лепило. Остатъците от чиповете се отрязват с длето, подът се обработва с мелница. Отделните зони се търкат ръчно с шкурка.
След това боклукът се отстранява, подовата повърхност се лакира на 2-3 слоя. Всеки слой трябва да изсъхне за определено време.
На подовете в тоалетната и банята има замазка. Ако е необходим козметичен ремонт на пода, тогава пукнатините в замазката се бродират и запечатват с начален разтвор на циментова или гипсова основа.
По време на основния ремонт цялата замазка се отстранява с помощта на перфоратор; метални водачи, "маяци" (с помощта на ниво) се монтират, излива се нова замазка. Можете да извършите такава проста работа със собствените си ръце, тук не се изисква голяма строителна квалификация.
Дефиниция на дефекти
Подовете в къщата винаги са обект на специални изисквания, те трябва да отговарят на следните стандарти:
- санитарен;
- оперативни;
- естетичен;
- конструктивен.
Важно е да проверите подовете навреме, това ще направи възможно своевременното отстраняване на възникналите дефекти:
- увреждане на слоя лак и боя;
- запушване на пукнатини и вентилационни отвори;
- протриване и гниене на дъските;
- слягане на пода,
- напукване на материала;
- пукнатини и стружки;
- свиване и крехкост.
Ако подът е крив, тогава можете веднага да определите без специални инструменти, че трупите под дъските са станали неизползваеми, те трябва да бъдат променени.
Когато подът се люлее - това показва, че изоставанията са силно повредени, в този случай следва:
- демонтиране на дъските, проверете ги;
- премахвайки старите лагове, поставете нови на тяхно място.
Крайната цел на ремонта на пода е да премахнете всички дефекти. При монтирането на нов под е важно да се има предвид, че има естествен обмен на въздух между таваните и гредите, присъствието му ще гарантира, че подът ще издържи дълго време и не се влошава отвътре.
Подовете на първите етажи са най-застрашени, изпитват повишени вибрации. При лоша хидроизолация вътрешността на пода е покрита с мухъл, в рамките на няколко години дървените конструкции стават напълно неизползваеми.
В дървена къща подобни проблеми са доста чести, така че е необходимо да се прави рутинна проверка и да се потупват дъските поне веднъж годишно. Ако звукът се чува твърде тъп по време на удари, това означава, че в дървото има кухина: част от дъската или гредата е станала неизползваема. Ако между дъските се появят пролуки от повече от три милиметра, това е сигурен знак, че подът е деформиран, дървените трупи са повредени, трябва да се вземат мерки.
В къщите "Хрушчов" и панелните къщи, построени през 70-те години на миналия век, често може да се наблюдава изоставането на синтетичните плочи от пода. Причината е натрупаният прах и мръсотия, които попадат върху бетонната основа; провокира подобно явление много често наличието на висока влажност.
Изкривяването на ъглите на синтетичните плочки също не е необичайно. Това се обяснява с факта, че подът традиционно е зона на повишени механични натоварвания. Рано или късно материалът започва да се руши, да се износва и да се влошава.
Също така причината за дефекти на подовата повърхност може да бъде:
- пренареждане на мебели;
- падане на пода на тежки метални предмети;
- висока влажност в помещението.
Идентифицирането на повредените зони не е трудно. Трябва да вземете чук, да почукате върху замазката. Ако се появи тъп звук, това е сигурен знак: на това място има кухина.
Как да сменим подовете?
Най-лесният начин е да поставите отново дървени подове в Хрушчов, когато е необходимо да смените някои дъски или трупи. Отнема кратко време, само няколко дни.
При необходимост има подови ремонти в по-голям мащаб:
- премахнете линолеума и цялата замазка (ако подът е бетонен);
- премахване на дъски, трупи и хидроизолация;
- съборете плочките и премахнете старата замазка.
Можете да смените дървени подове със собствените си ръце, понякога обемът на работата е голям, така че трябва да поканите помощници.
Всеки етаж наподобява слоеста торта по своя дизайн; технологичните изисквания включват монтаж на:
- топлоизолация;
- хидроизолация.
Основното количество работа е демонтирането на стария под, който постепенно се демонтира. Помещенията с дюшеме, разположени на приземния етаж, страдат повече от другите от висока влажност.
Самата подмяна на изоставането се извършва съгласно следния алгоритъм:
- използването на нивото на водата е горната точка хоризонтално;
- правят се маркировки;
- по стената е фиксирана греда според маркираната маркировка;
- трупите се монтират върху полимерни клинове или специални винтови болтове;
- гредата се фиксира в замазката с помощта на котви;
- шипове се прекарват през гредата и се фиксират към основата;
- в бъдеще височината може да се регулира с гайка, което прави възможно позиционирането на трупите на желаното ниво;
- останалите шипове се отрязват.
Между дъските и пода естествено се образува пространство, което се дължи на височината на изоставането; трябва да се вентилира правилно. В трупите за този случай се правят разфасовки, които осигуряват необходимото подаване на въздух.
Премахване на старото покритие
Ако ремонтът се извършва в нова сграда, тогава демонтирането на пода не е необходимо, повечето от апартаментите в наше време се наемат от строители без довършване. Ако има въпрос за подреждането на пода в стара къща, тогава премахването на пода е първостепенна задача.
Повечето въпроси възникват по отношение на дъската.
Дефекти, които възникват при такова покритие:
- гниене на дъската за изоставане;
- увреждане на изолацията и хидроизолацията.
Демонтажът на материал като линолеум е най-лесната задача. На първо място, трябва да премахнете первазите, под които се намират ръбовете на старото покритие. Като фиксирате ръба, можете да премахнете линолеума или килима за няколко минути. Остатъците от старото лепило се изстъргват с длето. Остатъците от линолеум се отстраняват с помощта на шпатула, понякога се използва ацетон или друг разтворител.
Паркетът също е лесен за демонтиране с инструмент за издърпване на пирони и чук.
Демонтажът на плочките е по-сложна операция: лепилният състав, върху който са закрепени плочките, е много издръжлив. В железарски магазин можете да наемете малка бормашина с чук и да почистите равнината от изсъхналите остатъци от лепило за плочки.
- маска;
- ръкавици;
- очила;
- респиратор.
С помощта на перфоратор всяка замазка се разглобява.
Оценка и подготовка на основата
Подготовката на основата на всеки под е важна стъпка; трайността на покритието зависи от това колко висококачествена ще бъде основата. Най-евтината и издръжлива основа е бетонна замазка, която се прави, ако има разлики от повече от 1 см в стандартна стая от 4 х 5 метра.
Причините:
- е евтин;
- има добра здравина.
Подготовката на бетонна основа има свои собствени характеристики. Плочата трябва да бъде напълно почистена от замърсявания и отлагания, за това се използва мелница. Вдлъбнатините и пукнатините се запечатват с начална шпакловка.
Необходими инструменти:
- мелница;
- промишлена прахосмукачка;
- перфоратор.
След това се поставя хидроизолация, покривен материал и пластмасова обвивка. Филмът се продава на ролки, така че лентите му обикновено са широки 1,5 - 2 метра. Лентите трябва да се припокриват с разстояние от 12 см. След това фугите се залепват с лепяща лента или демпферна лента.
Монтират се метални водачи, "маяци", като се използват водни и двуметрови нива. Технологията за инсталиране на маяци е проста, но изисква концентрация; ако водачите са поставени неправилно, подът ще бъде изкривен.
Приготвя се циментово-пясъчна смес, която може да бъде закупена в железария.
Класът на цимента в този случай трябва да бъде най-малко 200. Съдържанието на влага в сместа е допустимо не повече от 4%. Сместа се излива под горното ниво на фаровете.
Важни подробности:
- разстоянието между маяците не надвишава два метра;
- маяците трябва да се поставят с двуметрово ниво;
- по време на периода на изсъхване на замазката (не повече от 5 дни), тя се покрива с PVC фолио;
- работата може да се извършва при температура не по-ниска от пет градуса по Целзий.
При подготовката на дървена подова основа често се налага подмяна на греди, които са изслужили времето си. a Преди полагането на, например, саморазливен под, дървеното покритие трябва да бъде непременно грубо.
За тези цели се използва:
- шкурка;
- длето.
Разликите във височината на пода при полагане на ламинат не трябва да надвишават два милиметра на база 2 x 2 метра площ
Основата на пода често е направена от дървени дъски:
- гипсови влакна;
- гипсобетон.
По отношение на якостта тези материали не отговарят на изискванията, те са подложени на прекомерна деформация. Много по-рационално е да се монтират плочи от експандиран глинен бетон.
При полагане на паркет съдържанието на влага в основата трябва да бъде не повече от пет процента.
Монтаж
За да покриете пода, имате нужда от доста голяма сума пари, ако направите тази работа сами, ще можете да спестите пари.
Първо трябва да подготвите:
- купете смес за замазка на циментова основа във всеки магазин за хардуер;
- закупуване на хидроизолация на ролки;
- подгответе необходимите инструменти и контейнери.
Можете сами да направите смес за замазката, за това ще ви трябва:
- пресят пясък - 4 дяла;
- цимент 400 - 1 дял.
Към сухата смес се добавя вода на малки порции, веществото се смесва. След приключване на изливането на замазката се прави пауза за три дни.
Върху готовата замазка може да се постави почти всяко покритие:
- фаянсови плочки;
- паркет;
- линолеум;
- корк;
- дървен под (ако поставите предварително трупи).
Най-популярните дървени материали са:
- паркет;
- летва.
Дървото сега е най-популярният вид подови настилки, никакви съвременни материали не могат да го заменят.
След като старите дъски бъдат премахнати, трупите трябва да бъдат проверени - ако са изгнили, тогава трябва да бъдат подменени. Експандираната глина трябва да се излее между изоставания или канали трябва да се полагат с пяна пластмаса, техническа вата.
След полагане на изолацията се прави замазка. Когато всичко е готово, можете да поставите дъските. Основното условие за монтаж на дървени дъски: те не трябва да се докосват, в същото време пролуките между тях не трябва да надвишават два милиметра. Процесът на монтаж започва от противоположната стена от вратата. След като подовата настилка е направена, трябва да започнете повърхностната обработка със скрепер.
След това започва боядисването, използва се в този случай:
- багрило;
- грунд;
- петно;
Монтажът на пода технически не е особено труден, но е важно стриктно да се спазват всички изисквания на технологията.
Как да отгледам?
За да повдигнете пода до ниво от 15-20 сантиметра, ще е необходимо да поставите трупите на определена височина. Можете да свършите тази работа сами. Гредите са закрепени към бетона със специални анкери. Разстоянието между водачите е от 50 до 100 см. Всички пръти се настройват спрямо маркировките, които се правят с помощта на нивото на водата.
След като прътите са монтирани, те трябва да бъдат проверени с двуметрово ниво.
Никога не е възможно да поставите прътите перфектно веднага, те ще трябва да бъдат регулирани по височина с помощта на чипове и дъски. Грешката е допустима не повече от 5 милиметра между различните ъгли на стая от 20 квадратни метра. м.
След монтирането на прътите започва изолацията на пода: в кухината между конструкциите се полага техническа вата или полистирол. Експандираната глина също е ефективен и евтин инструмент, който често се импрегнира с течен циментов разтвор, което само ще подобри топлоизолационните му характеристики.
На дървените трупи подът може да се повдигне до желаната височина, сега се правят модерни апартаменти с високи тавани, ще има достатъчно „пространство за маневриране“.
Можете да поставите листове от ПДЧ или дъски. Не забравяйте да оставите празнина от 1-2 мм, в противен случай ще се чуе скърцане при ходене.
Важно е да се поддържа обмен на въздух в пространството между замазката и плочите, това ще бъде застраховка срещу появата на прекомерен кондензат в тези зони. По периметъра на стените е необходимо да се затворят всички шевове и пукнатини, за това обикновено се използва монтажна пяна.
Как да поправим грубото покритие?
Когато купувате апартаменти в нови сгради, често можете да срещнете концепцията: грубо покритие. Жилищата с грубо покритие са по-евтини с 20 процента, така че са необходими допълнителни средства за оборудване на апартамента.
Грубото довършване е пряко свързано с строителната технология.Най-„трудни“ в това отношение са апартаментите, които се правят за държавни служители или под ипотека.
С монолитните къщи нещата са по-добри, в такива сгради обикновено възникват въпроси за подовете в банята и в кухнята. Необходим е груб завършек, нова къща винаги се свива, така че трябва да изчакате една година, едва след това да направите „довършителен“ ремонт.
Често се случва къщата да се утаи неравномерно, в този случай появата на пролуки между плочите е неизбежна. Преди да направите груба замазка, трябва да положите хидроизолация и изолация.
Грубият под в частни къщи е основата за крайното покритие. Най-често срещаният е проектният под върху дървените трупи. Дървените трупи са изработени от дървен материал, монтиран в специално подготвени вдлъбнатини на короните. Разстоянието между тях и стената е не повече от три милиметра. Ако трупите са твърде дълги, тогава те се укрепват отдолу с колони, изработени от тухли. Стъпката между изоставанията не надвишава 50 см.
Демонтажните дейности отнемат лъвския пай от време и усилия по време на основен ремонт на жилищата. Старите подове не са изключение. Те могат да загубят външния си вид, да започнат да скърцат или просто да изкарат времето си и да изгният. Следователно демонтажът на дървения под, който често се среща в къщите на стария фонд, е неразделна част от работата по време на ремонта. Как да почистите такъв под с минимална загуба на време?
При демонтажа на дървен под често се отстраняват не само самите подови дъски, но и трупите, върху които са закрепени. Това е доста тежка работа, въпреки че изглежда бърза и лесна отвън. В същото време всичко трябва да се прави внимателно, за да не се нараните.
Забележка!Понякога е необходимо да се разглобят нови дъски, въпреки че по-често се демонтират старите покрития. В първия случай трябва да премахнете дъските възможно най-внимателно, за да могат по-късно да бъдат използвани повторно.
Като цяло причините за демонтиране на дъски от пода могат да бъдат много различни:
- загуба на външен вид
- високо ниво на износване на покритието;
- повишаване на нивото на влажност в помещението;
- процеси на гниене, които увреждат дъските;
- пукнатини и други механични повреди на подовата повърхност;
- скърцане и потапяне при движение по повърхността;
- образуването на колонии от различни микроорганизми, включително мухъл, гъбички и др., които са вредни за подовата настилка и човешкото здраве;
- грешки, направени при полагане на материала;
- използването на нискокачествени материали при подреждането на подовете;
- унищожаване на дъски от насекоми;
- полагане на ново покритие.
Като цяло, когато извършвате основен ремонт в апартамент, е по-добре незабавно да актуализирате подовете. Особено ако дървеното покритие е било използвано от няколко десетилетия - през това време се е влошило значително по отношение на експлоатацията. Въпреки факта, че работата не е толкова проста, колкото изглежда, тя все пак ще бъде оправдана и далеч не е излишна.
Ремонт на "играещи" подови дъски - алтернативно решение
Съвет!Да разберете дали дъските са изгнили или не е много лесно. За да направите това, повърхността на пода се почуква с обикновен чук. Тези елементи, които издават тъп звук при удар, трябва да бъдат премахнати и заменени с нови. Необходимо е напълно да разглобите пода, ако се чува такъв звук при удар с чук някъде в покритието.
Между другото, малко хора смятат, че дървеният не е само под от масивно дърво. Тази категория включва и такива покрития като дървен ламинат, паркет. Демонтажът на всеки тип се извършва по свой собствен начин, но има известни прилики между произведенията.
Основните начини за демонтиране на пода от дърво
Дървеният под може да бъде демонтиран по различни начини. И за да решите как ще протече този процес, е важно да решите какъв трябва да бъде крайният резултат. От това ще зависи как ще протече цялата работа.
Методи за демонтаж на дървен под.
Между другото, винаги е по-добре да извършвате работата по демонтажа на дървения под възможно най-внимателно. В този случай ще бъде много по-лесно да изхвърлите целия генериран боклук, дори когато използвате първия метод.
Внимание!Отломките в резултат на почистването могат да причинят много проблеми. Можете да намалите риска от повреда, ако работите внимателно и носите ръкавици.
Характеристики на професионалния демонтаж на пода
Има определени изисквания за демонтаж на стари подове и правила за работа. Някои от тях може да не се спазват в зависимост от това как ще бъде премахнато старото покритие.
Между другото, понякога се демонтира не само самото дървено покритие, но и замазката, която е под него. В крайна сметка, ако е станало неизползваемо, това също ще повлияе на състоянието на новото покритие, оборудвано в бъдеще.
Откъде да започнете да демонтирате пода?
Преди да пристъпите директно към демонтажа на дървен под, важно е да извършите редица подготвителни работи. Те не са толкова трудни, но въпреки това са необходими, за да се гарантира, че цялата работа се извършва в най-удобните условия и бързо.
Подготовка за демонтаж на дървеното покритие
Първата стъпка е да премахнете всички мебели от стаята. В противен случай демонтирането просто ще бъде невъзможно, тъй като всеки детайл от ситуацията ще попречи на премахването на дъските. Фотьойлите и столовете ще трябва да се преместват от място на място, а това е допълнителен труд и загуба на време. Ето защо е важно да премахнете всичко, което е възможно от стаята - стаята трябва да стане напълно празна. Също така си струва да премахнете всички отпадъци от стаята - това ще попречи на оценката на състоянието на подовете.
След приключване на този етап на подготовка се прави оценка на състоянието на пода. За да направите това, е важно да инспектирате и почуквате с чук. Гнилите подови дъски ще издават тъп звук. Оценява се и нивото на дъските, тоест равномерността на подовете.
Забележка!Ако подовите дъски не са деформирани, а също и ако не е планирано подреждането на саморазливния под, тогава подовата настилка не може да бъде премахната - достатъчно е да се извърши козметичен ремонт.
Важно е да изберете правилното време за демонтаж на подовете, ако работата ще се извършва в жилищна сграда, тъй като процесът ще бъде придружен от доста шум. Рано сутринта не трябва да се ходи на работа, оптималното време е работното време, когато повечето обитатели не са в апартаментите. Също така е по-добре да работите през делничните дни, отколкото през уикендите.
Трябва да изберете и работно облекло. Закупени лични предпазни средства за очите и дихателните органи. Облеклото трябва да бъде такова, което след това може да се изхвърли, защото по време на демонтажа на пода се появява маса от фин и корозивен прах. Също така се препоръчва да използвате ръкавици, за да намалите риска от трески. По време на процеса на демонтаж не трябва да присъстват непознати и особено деца.
По-добре е да се обадите на приятел или роднина, за да си помогнете - така процесът ще върви по-бързо. В малка стая можете да работите на ред, но силата на партньор значително ще ускори работата.
По време на демонтажа могат да се използват различни инструменти - това могат да бъдат:
- брадви;
- чук;
- лост (ловец) или издърпване на нокти;
- ножовка, прободен трион;
- кърлежи;
- чук;
- отвертки, длето.
Премахване на первази
Преди да бъдат премахнати дъските на стария под, е важно да премахнете дъските по стените. Те ще забавят работния процес и значително ще пречат, ако този етап на подготовка бъде прескочен.
За да не се повреди дървеният цокъл, е необходимо да се изключи от основата, като се започне от края. Изчислява се местоположението на екстремния пирон и тук цокълът се повдига леко на няколко сантиметра с помощта на лост. По същия начин перваза се издига във всяка точка на свързване на продукта с основата. Ако е необходимо, те се връщат към първия пирон и отново повдигат цокъла по-високо, като последователно го повдигат в други точки. Колкото по-близо е лостът до точката на фиксиране, толкова по-вероятно е продуктът да се отстрани внимателно, без да се повреди.
Можете също да опитате да премахнете самите нокти, като отдръпнете шапките им с щипка за нокти. Парче дъска, чип, шперплат, който се поставя под работния инструмент, ще ви помогне да предпазите дъската от вдлъбнатини. Ако цокълът не се планира да бъде спасен, тогава той може да бъде счупен.
Пластмасовият продукт се отстранява много по-лесно. За да направите това, защитната лента се отстранява от нея, крепежните елементи се развиват и цокълът лесно се отделя от стената.
Технология на демонтаж на дървени подове
Нека помислим как протича демонтажа на дървеното покритие, ако старите дъски се премахнат и след това няма да се използват отново.
Таблица. Инструкции за премахване на пода.
| Стъпки, снимка | Описание на действията |
|---|---|
| По протежение на една от подовите дъски в центъра й се прави разрез с циркуляр, прободен трион, обикновен трион. Това обикновено се прави на дъската, която е близо до една от стените на стаята. |
| В направения разрез се вкарва лост, една от половините на дъските се повдига и след това се отстранява. За да направите това, дръжката на лоста се натиска - дръжката на инструмента се използва като лост. |
| Втората половина от нарязаната дъска се отстранява. Строителните отпадъци се отстраняват незабавно от помещенията, за да не пречат на по-нататъшната работа. |
| Други подови дъски се изрязват с прободен трион. Разрезът се прави перпендикулярно на отстранената подова дъска. По този начин се работи, ако няма нужда да се запазват дъските като цяло. Разрезите се правят така, че дъските да се разделят на участъци с дължина 30-60 см. |
| Всяка дъска трябва да се отстрани напълно - едва тогава е преходът към друга подова дъска и работа с нея. |
| Ако лостът не влезе между дъската (плоската не е гъвкава) и основата (или изостава), тогава тя се забива под нея с чук. След това, когато натиснете инструмента, дъската се издига и се отстранява напълно. |
|
| Всяка дъска, ако е добре закрепена, се издига равномерно от единия край до другия. Това е особено важно, ако дъските трябва да бъдат запазени непокътнати. |
| По същия начин всички дъски са напълно отстранени. |
| Демонтажът завършва с отстраняване на остатъците от основата. |
Ако се планира замяна на изоставането, тогава старите се отстраняват. Като начало, след отваряне на пода, изолационният материал се отстранява, ако има такъв, се полага между лагите. Ако под пода има стъклена вата, тогава трябва да работите с нея само с ръкавици. Самите трупи се чупят с лост или брадва и се изхвърлят.
Ако е необходимо, старата замазка също се отстранява. Работата се извършва с помощта на чук или перфоратор. Основата се натрошава на ситно, след което се отстранява парче по парче.
Цени за моделната гама перфоратори Makita
перфоратори Makita
Видео - Демонтаж на дървен под
Видео - Демонтаж на паркетната дъска
Можете сами да премахнете дървения под. Основното нещо е да спазвате всички правила на работа. И, както се казва, да се счупи не е да се строи, следователно обикновено няма проблеми с този етап на работа по възстановяването на помещенията.
Демонтаж на дървени подове, причини и възможности за премахване на покритието, технология на работа: подготовка, отстраняване на первази и стари дървени конструкции.
Причини за премахване на дървен под
Дървените подове са много популярни сред обикновените потребители поради редица положителни характеристики. Сред тях са високо качество, екологичност, дълъг експлоатационен живот и естетически вид на този строителен материал. Въпреки това, под въздействието на времето и влиянието на външни фактори, дървеното покритие става неизползваемо и се налага неговата подмяна.
Има няколко вида дървени подове: обикновена дъска, дървен ламинат, паркет. Всяко от тези покрития има свои собствени характеристики, предимства и недостатъци.
Но естеството на произхода на всички видове дървени подове ги надарява с такива общи характеристики като липса на устойчивост на влага, нестабилност на температурни промени, риск от деформация, склонност към образуване на мухъл и гъбички, ако покритието не се поддържа правилно .
При поява на гъбички и гнили, деформирани участъци по подовите елементи е необходимо да ги демонтирате и частично или напълно да ги замените. В противен случай може да пострада не само външният вид на вътрешната украса на стаята. Тъй като е известно, че мухълът и плесента причиняват алергии, тяхното присъствие в дома може да представлява сериозна опасност за здравето на обитателите на дома. Особено за деца и хора с отслабена имунна система.
Дървените подове се нуждаят от специални грижи, като покритие със специални съединения, които повишават техните водоотблъскващи или антисептични свойства. Пренебрегването на тези мерки може да доведе до намаляване на експлоатационния им живот и ранен отказ. В крайна сметка старият под от твърда дървесина ще трябва да бъде премахнат и заменен със свежа подова настилка.
В допълнение към горните причини за подмяната на подовата настилка могат да се разграничат и следните:
- Силни механични повреди;
- Грешки по време на работа и неправилен монтаж на старото дървено покритие;
- Материал с ниско качество;
- Разрушаване на структурни елементи в резултат на жизнената дейност на вредителите;
- Подова настилка от остаряла дървесина.
Важно! Когато извършвате работа по премахване на стария дървен паркет, трябва да вземете предвид с какви подове се занимавате - паркет или дъска.
Основните начини за демонтиране на пода от дърво
За да намерите отговора на въпроса как да демонтирате дървен под, първо трябва да решите как бихте искали да видите крайния резултат. Това ще зависи от това как се изхвърлят отпадъците.
Ако работата не е извършена спретнато, без да се запази оригиналната форма на дъските, с голям брой малки елементи, ще бъде малко проблематично да се изнесат отломките от стаята. Острите ръбове и стърготини могат да причинят трески и рани по ръцете, дори ако всички манипулации се извършват с ръкавици.
Ако частите от дървения под по време на демонтажа бъдат внимателно отстранени и нарязани на няколко малки парчета, ще бъде доста лесно да ги извадите от стаята и да ги доставите до мястото за изхвърляне.
Освен това разходите за труд зависят от избрания метод за премахване на подовото покритие. Много по-малко усилия и енергия ще бъдат необходими за извършване на работата, ако демонтажът се извършва не просто с помощта на груба физическа сила, а чрез внимателно отделяне на всяка дъска.
По този начин, в зависимост от състоянието на старото покритие, плановете за изхвърляне на отломки, както и монтажа на нов под, се разграничават следните методи за демонтаж на конструкцията:
- Премахване на старото покритие с максимално запазване на формата и структурата на компонентите му. Това може да е необходимо в ситуации, когато подовите дъски трябва да се използват повторно. Например при частична подмяна на подовото покритие или за полагането им в друга стая. При тази опция за демонтаж на дървения под работата трябва да се извършва много внимателно и много внимателно.
- Бързо оголване без запазване на формата на дъските. Този метод се използва най-често в случаите, когато подовете са силно повредени и деформирани, а също и ако всички компоненти са закрепени с помощта на строително лепило или големи нокти. Тогава е почти невъзможно да се демонтира дървеният под, като се запази целостта на частите.
Съвет! Необходима е точност по време на работа не само за запазване на елементите на стария под, но и за избягване на сериозни повреди на основата на покритието и трудности при монтиране на нови подове.
Подготвителна работа преди отстраняване на дървения под
Преди да продължите с премахването на стари дървени подове, трябва да вземете предвид редица фактори, които ще съпътстват работния процес:
- Премахването на подове е придружено от високо ниво на шум. Ето защо е необходимо по-отговорно да изберете времето за работа, особено ако те ще се извършват в жилищна сграда. Желателно е демонтажът на дървения под да се извършва в работно време от понеделник до петък, за да не създавате излишни затруднения на съседи и близки.
- При отстраняване на старото покритие във въздуха се отделят голямо количество прах и малки отломки. Това се дължи не само на механичното въздействие върху конструктивните елементи, но и на мръсотията, натрупана под подовите дъски по време на експлоатацията на пода. Поради тази причина, преди да се пристъпи към демонтаж, трябва да се подготви работно облекло, дихателна маска, очила, ръкавици и шапки. Освен това е необходимо да се създадат условия, които предотвратяват проникването на мръсотия в съседни помещения и ограничават достъпа на неоторизирани хора до работното място.
- При демонтаж на дървена подова настилка се генерира голямо количество отломки. За да намалите времето на процедурата, трябва да помислите предварително и да подготвите място, метод за поставяне и транспортиране на стари дъски и боклук.
- Премахването на дървени подове е доста трудоемък процес, който изисква използването на физическа сила. Поради тази причина не е препоръчително да се извършва само демонтаж. Работейки по двойки, ще бъде много по-лесно и по-бързо да се справите със задачата.
- Всякакви мебели и декоративни елементи ще усложнят и забавят работата по премахването на стария дървен под. Ето защо е желателно да освободите стаята колкото е възможно повече от ненужни неща.
Ако планирате да използвате дъски за повторно полагане след отстраняване на дървения под, първо трябва да номерирате всеки елемент. Това е необходимо, за да се запази предишният им ред по време на инсталацията.
Технология на демонтаж на дървени подове
За да имате представа как да премахнете дървени подове, трябва да разберете от какви стъпки се състои този процес. След подготовката на помещенията и всички необходими инструменти си струва да се определи дали са положени комуникации под покритието и тяхното местоположение. Това трябва да се направи, за да се предпазите и да избегнете повреда по тях. Едва след това можете да започнете да премахвате старото покритие.
Как да премахнете перваза
За да разглобите дизайна на цокъла, започнете от края. По този начин се избягва увреждането му. Процесът на демонтаж се състои от следните стъпки:
- Определя се местоположението на първия изкован пирон. В този момент е необходимо внимателно да повдигнете дъската с щипка за нокти (максимум 3 см).
- Същото трябва да се направи в останалите точки на закрепване на конструкцията, докато се отстрани целият перваз по периметъра на помещението. При извършване на работа е желателно да поставите издърпвателя за нокти възможно най-близо до мястото на фиксиране. Това ще предотврати разцепването на цокъла и ще запази неговата цялост.
Има моменти, когато дъската е толкова гъсто покрита с боя, че е невъзможно визуално да се определи местоположението на ноктите. В такава ситуация трябва да започнете работа, като се отдръпнете на около 10-20 см от началото.
Ако конструкцията е прикрепена не към пода, а към стената, позицията на издърпвателя за нокти трябва да се промени. В този случай опорната точка трябва да бъде повърхността, в която влиза крепежният елемент. Ако цокълът е фиксиран с винтове, тогава демонтажът се извършва с отвертка или електрическа отвертка.
Спецификата на демонтажа на дървен под
След като премахнете цокъла, преминете към анализа на подовите дъски. Ако подовата конструкция е оборудвана с вентилационни отвори, първо трябва да се отстранят всички защитни решетки от тях.
Демонтажът на дървени подове в къща или апартамент започва с най-отдалечената от входа дъска. Ако по някаква причина това не може да се направи, като алтернатива можете да започнете с всяка друга тясна дъска, разположена до стената.
Технологията за демонтаж на дървен под може да се различава в зависимост от метода на закрепване на конструктивните елементи. Ако фиксирането е извършено с винтове, те трябва просто да се развият с обикновена отвертка или специален електроинструмент. И след това последователно отделете дъските една от друга.
Ако пирони са били използвани като крепежни елементи, отстраняването на дървените подове се извършва с помощта на щипка за нокти. За да направите това, той се вкарва в пролуката между най-отдалечената стена и първата дъска. След това процесът на премахване на пода изглежда така:
- Подовата дъска се повдига внимателно с 2-3 см. Не е желателно дъските да се повдигат с повече от 3 см, а също така трябва да се избягват резки ритъци.
- С помощта на чук дъската се почуква на място, така че главата на пирона да остане повдигната. За да направите това, можете да поставите малко парче шперплат под него. Ако работата е извършена правилно, тогава след връщане на дъската на нейното място, главите на ноктите ще се издигнат над нея с 1-2 см. Точно както в случай на премахване на цокъла, под щипката за нокти трябва да се постави малка лента. Това е необходимо, за да се защити повърхността на покритието.
- След като всички пирони бъдат повдигнати и дъската се върне на мястото си, е необходимо внимателно да се постави длето в пролуката между подовите дъски, като постепенно се разширява пролуката. По този начин се получава отделяне на шипа на отстранената дъска от жлеба на съседната. След това първата подова дъска може да бъде отстранена.
- След това трябва последователно да повтаряте всички стъпки, като постепенно отделяте всяка дъска и демонтирате пода.
Ако не е възможно да се отделят дъските една от друга без повреда и се е образувала пукнатина върху шипа или жлеба, това може да доведе до скърцане на пода при повторно използване на подовите дъски. Това обаче може да се избегне, ако преди монтажа повредената част е залепена с PVA лепило или фиксирана с малък пирон. Полагането на повредени подови дъски трябва да се извърши възможно най-плътно.
Демонтажът на дървения под върху дървените трупи се извършва по подобен начин. Единствената разлика е, че след анализиране на покритието е необходимо да премахнете самите основни греди. За да направите това, те трябва да бъдат отвинтени или отбити от основата с чук.
Как да премахнете дървен под - вижте видеоклипа: