Извършени работи: остъкляване и изолация на лоджията. Работно време - 2 дни. От време на време правим балкони извън Магнитогорск. Ето изходния материал.

Тези къщи са построени по съветско време. Нещо като ученици от професионални гимназии. Освен това, съдейки по вертикалността на стените и неестествената им кривина, в самото начало на кариерата им имаше момчета, а господарят им не напусна селския магазин за хранителни стоки по време на строителството.

И собственикът трябваше да го изолира заради газовия котел. Не му е било място в апартамента. Въпросът беше остър: или баня, или пещ. А от резерватите на района само лоджия. Някои съквартиранти вече са решили този въпрос добре и лошо. Вижте комина на лоджията по-долу.

Този тип лоджия придобива до края на първия работен ден. Като се има предвид факта, че започнахме работа около 16 часа следобед.

На прозореца има много „сандвич“ поради факта, че е невъзможно да бъдете на балкона през деня. Беше толкова горещо от слънцето. Така че го затвориха доколкото е възможно по желание на собственика.

Врата в края на лоджията разделя газомера. Невъзможно беше да се докосне, но беше необходимо да се изолира стената. Така че преместихме стената леко напред. И броячът е на мястото си, добре изолиран и всичко изглежда спретнато.

С малко усилия и влагане на определени материални средства можете да получите допълнителна жилищна площ, като използвате балкон или лоджия за тази цел.

Съвсем просто е да изолирате стените и да поставите топъл воден под на балкона със собствените си ръце. Трябва да имате определени строителни умения и минимален набор от инструменти.

Възможно ли е да се постави топъл воден под на лоджията, разрешено ли е или не

За да се отговори на този въпрос, трябва да се има предвид, че лоджия и балкон не са едно и също нещо.

Лоджията всъщност е част от къщата, която лежи върху основата, така че промяната на теглото по време на строителството или ремонта е практически без значение.

Балконът е разположен върху плоча, фиксирана с тухлена зидария или подови плочи, теглото след ремонта е критично.

Монтажът на воден топъл под на лоджията е ограничен от необходимостта от получаване на официално разрешение за преоборудване на централната отоплителна система. За балкона могат да се използват само полистиролови рогозки. Важно е предварително да се изчисли максималното натоварване на плочата.

За да свържете водното отопление на подовото отопление на балкона или лоджията, ще трябва да решите още няколко задачи:

• Осигурете защита срещу изтичане на вода в случай на скъсване на тръбата.
• Вземете официално разрешение за преустройство на апартамента.

Законността на инсталирането на водно отопление на подовата повърхност, меко казано, е съмнителна. Съгласно жилищния кодекс е строго забранено използването на централната отоплителна система за отопление на балкони или лоджии. Следователно, след получаване на жалба от жилищно-комуналните служби от съседи, законността на преустройството ще бъде разгледана в съда и ще бъде наложена глоба със задължително демонтиране на пода.

Как да изолирате пода на балкона за водно отопление

Ако възможните последици не могат да ви убедят напълно да се откажете от водните подове, тогава трябва да се внимава отоплителната система да може да работи дълго време и без неприятни повреди.

Първият проблем, който трябва да бъде решен, е дали е необходимо да се постави топлоизолация?

Основата трябва да бъде изолирана. Топлоизолацията помага да се избегне размразяването на водния кръг, появата на голямо количество кондензат. Индивидуалното отопление на балкона трябва да отоплява само вашето собствено жилищно пространство, а не вашите съседи.

Какъв материал е подходящ за топлоизолация?

Устройството за течно подово отопление на балкон се различава от традиционния метод за полагане на водна верига. За помещенията методът на монтаж с бетониране не е подходящ. Следователно използването на пяна е изключено.

Най-доброто решение би било да поставите висококачествена покрита с фолио ролна изолация от едната страна.

Топлоизолацията на балкона с водно подово отопление може да се извърши с помощта на система от полистиролова подложка. Материалът едновременно изпълнява топлоизолационни функции и служи като основа за полагане на тръби.

Как да си направим воден под на балкон

За да поставите отоплителния кръг, ще трябва да следвате следните стъпки за създаване на пода:

• Фундамент - подготовката на пода за полагане на тръби включва предварително изравняване на повърхността, полагане на хидроизолация и топлоизолация. В същото време се работи по запечатване на пукнатините и изолация на стените и тавана в помещението.
• Изчисляване на водно отопляем под - зависи от избраната стъпка на полагане и диаметъра на веригата. Средно ще са необходими от 3 до 7 метра тръба на всеки 1 кв.м.
• Полагане на тръби - веригата традиционно се монтира по два начина:. За балкон или лоджия първата опция за монтаж е по-подходяща. Тръбата се фиксира върху постелките с помощта на специални ключалки.
• Захранването от отоплителната система е най-икономичният, но не винаги най-добрият вариант за свързване на тръба. Можете да захранвате системата от батерия за централно отопление или да направите специална вложка в щранга.
• Инсталиране на колектор на балкон - с помощта на смесителен блок е възможно да се контролира нагряването на повърхността и да се предотврати прегряване на подовете.
• Полагане на подовата настилка - компетентно провеждане на водно отопление на балкона - това е само половината от задачата. Също така е необходимо правилно да изберете вида на подовата настилка. Практиката показва, че за балкон или лоджия най-доброто решение ще бъде керамичната облицовка.

Технологията за монтаж на подово отопление включва задължително тестване под налягане на водния кръг преди пускането му в експлоатация.

Свързване и контрол на температурата

За да може отоплението на лоджията с водно отопляеми подове да работи безупречно и да осигури най-удобния режим на престой в стаята за човек, ще трябва правилно да свържете и регулирате работата на веригата.

Температурата на охлаждащата течност в щранговете се колебае средно между 60-70°C градуса. При топли подове е необходимо да се намали степента на нагряване с повече от половината. Как да го направя?

Можете да инсталирате температурен сензор или управляващ блок, който независимо регулира работата на водния кръг. Ако се планира едновременно отопление на помещения и балкон, трябва да се изготви проект за подово полагане.

Можете да монтирате пода на лоджията и да се свържете към централната отоплителна система само след като се уверите, че няма охлаждаща течност в щранговете. Водата се източва само два пъти годишно. През останалото време охлаждащата течност под налягане е в тръбите.

Кое е по-добре, воден или електрически под в лоджията

За да разберете кое е по-добре, трябва още веднъж да си спомните защо е невъзможно да се подреди воден под на балкони. Полагането е забранено от жилищния кодекс, това е незаконно преобразуване на апартамент.

Захранването от централен тръбопровод: радиатори, релси за хавлии и др. също е грубо нарушение.

Разположението на системата за подово отопление има няколко ограничения, свързани с използването на бетоновия метод на монтаж. Полистироловата система за малки пространства е финансово неизгодна.

Изолацията на пода в лоджия или балкон може да се извърши с ролкова изолация, поради ограничената височина на таваните и ограниченията, свързани с максималното тегловно натоварване, което е донякъде неефективно и води до определени топлинни загуби.

Като се имат предвид всички тези нюанси, балкони и лоджии, както и апартаменти, най-добре е да се отопляват или.

Крия

Искате ли топъл балкон? Правилно решение. Но преди затопляне трябва да знаете, че най-важният елемент от тази операция ще бъде отоплението на балкона. Има няколко варианта за отопление на балкона и лоджията.

Радиатор на балкона

Радиаторът на балкона е много удобен. Преценете сами: всеки може да си го позволи, но не е необходимо да го включвате и изключвате.

Забранен плод - горчив

Този тип отопление обаче води до някои проблеми. Вече при нула градуса водата в радиатора замръзва и може да се спука. И след това - "плуват" всички долни етажи.

Ето защо московските власти забраниха изнасянето на радиатора на балкона или лоджията (Приложение 1 към Постановление на правителството на Москва от 8 февруари 2005 г. N 73-PP, „Мерки за реконструкция“, 3 стр.). И няма значение дали сте изолирали балкона или не.

Топъл воден под

Топъл воден под е полимерна тръба, която е положена със змия, охлюв или, ако желаете, под формата на друго животно. След това се залива със замазка и през нея се пуска гореща (55-60 градуса) вода.

Ползата от водния под ще бъде само ако балконът е изолиран

С такъв нагревател топлината се разпределя по траектория, която е много удобна за вас. Издига се от пода. А това означава, че подът винаги ще е топъл и можете да пляскате боси на балкона дори през зимата!

Има още един приятен момент. Властите разрешават подово отопление на балкона, ако не е свързано към централните водоснабдителни и отоплителни системи (същият документ, „Мерки за реконструкция”, 5 стр.).

Електрически под на балкона

Електрическото подово отопление е отличен заместител на водно отопление на балкон или лоджия - и няма да наводни съседите и е по-лесно за инсталиране. Такъв под обаче изисква повече пари. 1 м2 електрически под на месец изяжда електричество за цели 78 рубли! Това е при условие, че използвате термостат, който изключва пода от време на време.

Има няколко вида електрически под:

Кабелният електрически под се полага по същия начин като водния.Филмовият под е вид инфрачервен под.

кабелен под

Това е кабел с нагревателен проводник или проводници. Такива подове далеч не са безопасни - една искра може да причини много неприятности. Следователно кабелният под винаги се монтира под замазката.

Друг недостатък е, че някои видове нагревателни кабели (едножилни) излъчват електромагнитно излъчване. Компютърът обаче създава същото поле и всички са още живи. И много от тях са здрави.

инфрачервен под

Не излъчва радиация и е огнеупорен. Следователно подовата настилка може да се постави директно върху нея, което значително опростява задачата за монтаж.

Те избират инфрачервен под по-често, отколкото кабел, не само поради лекотата на монтаж. Основното му предимство е, че действа на принципа на слънцето. С други думи, не загрява въздуха като кабел, а предмети в стаята. Те от своя страна предават топлината си на въздуха. Така балконът става по-топъл и по-удобен.

Вентилатор на балкона

Вентилаторът може да бъде поставен навсякъде: на перваза на прозореца, масата или пода

Това е компактно устройство, известно на мнозина, което засмуква студен въздух и подава горещ въздух в стаята.

Вентилаторът на балкона често се използва само като допълнителен източник на топлина. Защо? Разбира се, затопля въздуха достатъчно бързо и добре, но не е предназначен за постоянна работа. И щом го изключите, ще стане студено на балкона - и няма да имате време да ахнете! Освен това вдига много шум.

Конвекторен нагревател

Конвекторният нагревател (термичен панел) работи на принцип, подобен на вентилатор. Но няма да чуете шум от него, колкото и да се стараете.

Конвекторът може да бъде оставен включен 24 часа в денонощието Как работи конвекторът

Като цяло конвекторът има всички предимства на нагревател на 21-ви век. Загрява бързо, изключва се при нужда, лесен за монтаж. И можете да го поставите където пожелаете: на пода, стената и дори тавана! В зависимост от това коя част от балкона трябва да отоплявате.

въпреки това Конвекторът има и недостатъци . Първо, изсушава въздуха и това може да причини главоболие. Второ, като всички електрически нагреватели, той консумира много електричество. За отопление на 1 м2 балкон на месец в Москва са необходими поне 324 рубли! Това е, ако балконът е добре изолиран. Ако не, разходите ще скочат до небето.

маслен нагревател

Масленият нагревател е удобен за придвижване из балкона на колела

Това е друга възможност за електрическо отопление на балкона. Маслен нагревател е метален корпус, вътре в който има електрическа намотка и масло.

Когато температурата на маслото достигне 70-80 градуса, нагревателят се изключва. Така че не се притеснявайте за безопасността! Въпреки това, както и за здравето, защото такъв нагревател не изсушава въздуха.

Масленият нагревател има още една особеност . Затопля стаята доста бавно и след това остава гореща за дълго време. Въпреки това, ако на балкона има течения, такъв нагревател, за разлика от други източници на топлина, няма да има време да го загрее дори за кратко време. Топлината ще се разсейва по-бързо, отколкото влиза. Следователно определено е невъзможно да се направи без затопляне тук.

Инфрачервен нагревател

Работи на принципа на инфрачервените подове – първо се нагряват предметите. И човек също ще усети топлината от въздействието на неговите лъчи.

Инфрачервен нагревател - второто слънце на вашия балкон

Такова чудо има слабости. Например, един нагревател излъчва много светлина, така че през нощта може да ви пречи, ако прозорците на спалнята ви гледат към балкон. Освен това е много крехък, а лампите се нагряват до 200 градуса. Така че е по-добре да не си пъхате пръста там.

Но такъв нагревател има най-висока ефективност (ефективност) - 98%. Това означава, че точно толкова процента от електроенергията, която нагревателят изяде, се превръща в топлина. В същото време инфрачервеният нагревател консумира по-малко енергия от гореспоменатите електрически нагреватели.

В заключение отбелязвамече има много повече начини за отопление на балкон. Например поставете там въглероден нагревател, който консумира 25% по-малко електроенергия! инфрачервени. Да, дори електрическа камина! Основното нещо е да го изолирате добре и правилно да изчислите мощността на нагревателя. В противен случай ще се окаже, че буквално си губите парите.

27250 0 12

Вътрешна и външна декорация на коминна тръба: набор от прости опции за самостоятелно изпълнение

В жилищен район наличието на печка или камина е благословия, но външният вид на комина не винаги съответства на интериора. Ако това е вашият случай, тогава от тази статия ще научите как и как да завършите тръбата в къщата. И не само на закрито, но и навън, така че цялата конструкция да отговаря на съвременните архитектурни тенденции.

На какво да разчитате при разработването на проект

Външният вид и оригиналният дизайн, разбира се, са важни, но преди да завършите тръбата в къщата, трябва да помислите за безопасността. Мисля, че можете да се досетите за сериозните последици.

Така че, за да не правите грешки и да не изгорите къщата, за начало няма да е излишно да се запознаете със стандартите. В такъв случай трябва да се ръководи от SNiP 41-01-2003, именно тази инструкция регулира монтажа и работата на отоплението, вентилацията и климатизацията. Документът е обемен, затова ви написах основните тези.

• Ако са избрани горими топлоизолационни и довършителни материали за комина, тогава температурата на тяхното спонтанно запалване трябва да бъде най-малко с 20 ° C по-висока от максимално възможната температура на тръбата. Същото правило важи за всички конструкции и предмети, заобикалящи комина в радиус от половин метър;
• Способни да корозират металните изделия трябва да имат подходящо покритие, което предпазва повърхността от корозия;
• Стените на тухлени комини, изработени от топлоустойчиви тухли, не трябва да са по-тънки от 120 мм. Ако говорим за топлоустойчив бетон, тогава дебелината на стената на такива тръби започва от 60 мм;
• Използването на метални и азбестоциментови конструкции за подреждането на комина е разрешено само ако има фабричен сертификат за качество, който позволява работата на продуктите при високи температури;

Използването на азбестоциментови и тънкостенни неръждаеми тръби във въглищни или коксови пещи е строго забранено. Тези материали не са в състояние да издържат на температурата на газовете в такъв комин.

• Устието на комина (най-високата точка на покрива) трябва да бъде оборудвано с чадър, дефлектор или друга защитна конструкция, която предотвратява навлизането на отломки и валежи в комина. В същото време защитните конструкции не трябва да пречат на изхода на димните газове;
• Разстоянието от тухлени и топлоизолирани комини до греди на покрива и други дървени конструкции не трябва да бъде по-малко от 130 мм. Ако е монтирана топлоустойчива керамична тръба без топлоизолация, тогава безопасното разстояние се увеличава до 250 mm.

Когато избирате както самия комин, така и покритието за повърхността на комина отвътре или отвън, трябва да вземете предвид вида гориво, с което ще работи вашият котел или печка. Температурата на димните газове директно зависи от това.

Вътрешни облицовки на комина

Често всички основни пещи, камини и котли се монтират на приземния етаж, а понякога дори и в сутерена на сградата. Съответно коминът ще премине през 3 нива и ще трябва да завършим всяко ниво:

1. Сектор от печката до междуетажния таван или тавана;
2. Тавански етаж или втори етаж;
3. Преход през покрива и част от конструкцията, разположена на покрива.

Завършване на комина над печката

В този случай всичко зависи от това с коя отоплителна единица имате работа. Тухлените печки и камини обикновено имат един и същ тухлен комин. Такива дизайни рядко се нуждаят от допълнителен декор, тъй като самата тухла изглежда добре.

Но ако за изграждането на комина са използвани второкласни тухли или довършителният материал изобщо не отговаря на избрания от вас дизайн, тогава трябва да избирате между шарнирни топлоустойчиви панели, облицовка и мазилка.

Не е трудно да се отгатне, че най-високата температура на димните газове е на изхода на пещта. Ето защо не препоръчвам да инсталирате топлоизолация и да оборудвате някакъв екзотичен декор върху него. В крайна сметка сте построили печката, за да бъде топла и ако я „увиете“ в топлоизолация, тогава цялата топлина ще отлети.

Първата плочка, която се среща за облицовка, може да не е подходяща. Глазурата върху обикновена плочка просто ще се напука от температура. В Русия от древни времена така наречените плочки са били използвани за украса на пещи. Ако не навлизате в тънкостите на технологията, плочките са една и съща плочка, само топлоустойчива.

Но цената на високохудожествените красиви плочки, меко казано, е плашеща. По-достъпен вариант би бил облицовката с клинкерни плочки. Асортиментът от клинкер в магазините е огромен. Освен това всички такива материали са топлоустойчиви.

В този случай се интересуваме от плочки с двойно изпичане. Той е порест, което означава, че няма да се нагрява толкова много. Можете да го познаете по маркировката - числото 2 ще бъде на езика на пламъка.

Няма да говоря за технологията на полагане на плочки дълго време, тъй като тя е една и съща навсякъде. Грунд за подготовка на тухлена тръба, термоустойчиво лепило за плочки и фугираща смес са в специални отдели.

Първо, плочките ще трябва да се накиснат във вода за 15 минути. Докато се намокри, разреждате лепилото за плочки според указанията на опаковката. След това вземете мистрия с гребен и нанесете лепило върху плочката и върху основата, след което залепете плочката към основата.

Пролуките между плочките се поддържат с пластмасови кръстове. На следващия ден, когато лепилото стегне, ще трябва да извадите пластмасовите кръстове и да запълните празнините с фугираща смес. Обикновено фугиращата смес се втвърдява в рамките на 2-3 дни, след което можете да затоплите печката.

Това е обща технология, така че не забравяйте да прочетете инструкциите на всички опаковки, времето за приготвяне на съставите може да варира значително.

Друг достоен вариант за довършителни работи е използването на шарнирни панели от порцеланов камък. Материалът е красив и издръжлив, но скъп. Порцелановите каменинови изделия имат идеална лъскава повърхност, така че мнозина несъзнателно бъркат тези плочи с мрамор.

За да окачите такива плочи, ще трябва да фиксирате метална рамка върху конструкцията. По-добре е да вземете специални профили за рамката, но ако не бъдат намерени, тогава монтирайте същите като за гипсокартон. За да фиксирате рамката върху тръбата, можете да използвате саморазширяващи се метални котви или специални топлоустойчиви дюбели.

Плочите са окачени на специални куки. Самата порцеланова плочка може да се вземе всяка, която харесвате. Този материал се изпича при температура от 1400ºС, така че коминът със сигурност няма да му навреди.

Когато монтирате висящ материал върху високотемпературни повърхности, панелите не могат да бъдат фиксирани неподвижно. При нагряване почти всички материали се разширяват и трябва да оставите малка междина на амортисьора, най-малко 3 - 4 мм.

Кръглите керамични или метални комини също са завършени по рамков начин. Тоест, първо монтирате рамка около тръбата и след това украсявате тази рамка.

В допълнение към споменатата по-горе метална рамка от UD и CD профили се предлага и керамичен вариант за кръгли комини. В същото време такива керамични продукти първо се увиват в топлоизолационен пашкул и след това се монтират керамичните секции. Такава тръба често вече не се нуждае от допълнително довършване.

Завършване на комина на втория етаж или в съседна стая

Не напразно споменах съседната стая. Сега много жители на града, без да чакат милост от комунални услуги, инсталират AGV в апартаментите си. Естествено, специалистите инсталират всичко там, а тръбата се води хоризонтално през стената към улицата.

Понякога такъв комин преминава през лоджия или балкон. И често ме питат как да завърша балкон с тръба от отоплителен котел и какви материали могат да се използват за това.

Така че балконът може да бъде завършен с всякакви материали. В този случай няма опасност от пожар. Факт е, че за AGV и някои други модели газови котли се използва коаксиален комин.

Тази тръба има двуконтурен дизайн:

1. Отработените газове излизат на улицата по вътрешния контур;
2. И през външната верига въздухът навлиза в затворената горивна камера.

По този начин тези агрегати за работа използват въздуха, взет от улицата. За тези, които не разбират, по-долу съм поставил диаграма.

Съответно, когато такава коаксиална тръба преминава през балкон или лоджия, можете да я украсите, както желаете. Тъй като външната му част е метална и което е по-важно, тази тръба всъщност е студена отгоре.

Обикновено коаксиалните тръби са просто боядисани. Понякога около тях се изгражда дървена или метална рамка и тази рамка вече е обшита с някакъв вид вътрешна украса, например дъска или пластмасови панели.

Довършването на комина на втория етаж или на тавана се извършва само с използването на топлоизолация. В първия случай е необходима топлоизолация, за да не се изгорите вие ​​или някой от членовете на вашето домакинство на горещ комин.

Що се отнася до неотопляемия тавански етаж, ако не изолирате комина в този сектор, кондензатът ще се утаи отвътре. В резултат на това той ще започне непрекъснато да обраства със сажди и активно да се срутва.

На отопляемия втори етаж без изолация можете да оставите само мощна тухлена тръба. Димните газове в този сектор вече не са толкова горещи. Освен това тухлената зидария ще бъде добра защита срещу прегряване и е невъзможно да се изгорите сериозно за това. Обикновено такива тръби са просто облицовани с плочки или измазани.

Новата метална сандвич тръба изобщо не се нуждае от довършване. Този дизайн първоначално е оборудван с мощна топлоизолация, а корпусът му е изработен от перфектно полирана неръждаема стомана.

На втория етаж трябва да се довършат само неизолирани керамични и метални комини. Тухлени и изолирани сандвич тръби са декорирани по желание.

Обикновено отворена тръба на втория етаж е затворена в пашкул от гъста базалтова вата, която я покрива по цялата площ, чак до нея. След това се изгражда рамка и върху нея се монтира покритие. Разбира се, това е много по-лесно и по-бързо.

Но един мой познат постъпи по-разумно. Неговият метод осигурява както максимален пренос на топлина от горещата тръба, така и защита на хората от случайни изгаряния. Освен това този дизайн изглежда доста привлекателен.

Първоначално е монтирана керамична тръба за комина, дизайнът е издръжлив и надежден, но става много горещ. Не исках да губя ценна топлина на втория етаж, така че човекът построи носеща рамка от метални профили около тръбата.

Самата рамка е направена квадратна и зашита отвътре с памучни базалтови плочи с висока плътност с дебелина 50 мм. Между топлоизолацията и комина е оставена междина от 50 мм. Но топлоизолационният пашкул е направен не плътен, а с два вентилационни прозореца.

Единият прозорец беше направен на нивото на пода, а вторият беше почти на нивото на тавана. И над, и под вентилационните пролуки се движеха хоризонтално по целия периметър на конструкцията.

Всеки знае, че топлият въздух се издига и за да не изгори таванът от издигащи се потоци, върху него е залепен слой базалтова вата и върху него е фиксирана плоча от неръждаема стомана.

Отвън металната рамка беше облицована с огнеупорен гипсокартон (GKLO) и измазана по цялата равнина. В същото време човек монтира декоративна мрежа върху горните и долните вентилационни пролуки по целия периметър на рамката от гипсокартон.

Имаше идея да се монтират допълнително малки вентилатори на вентилационните пролуки, но след месец работа разбраха, че всичко работи добре и без тях.

На нивото на пода студеният въздух се изтегля в долната вентилационна междина. От комина бързо се нагрява и излиза през горната вентилация. Самата печка е изградена с високо качество, така че и двата етажа се нагряват равномерно за половин час.

Огнеустойчивият гипсокартон може да бъде украсен с всичко. След шпакловането е най-лесно да залепите кутията с тапети или да нанесете декоративна мазилка.

Ако желаете, листовете могат да бъдат облицовани с плочки, в този случай всеки ще направи, тъй като вътре е монтирана топлоизолация. Освен това самата кутия за гипсокартон може да бъде направена с ниши и това вече ще бъде оригинален дизайн.

Подреждане на комин на покрива

Подреждането на комина на покрива и преминаването през покрива е може би най-трудният и важен етап. Ако вътре в сградата тръба без довършителни работи просто разваля интериора и дори по небрежност можете да се изгорите върху нея, тогава външното покритие е на първо място защита на комина от унищожаване и едва след това красив декор.

Проникване на тръби през покрива

Най-лесният начин е да оборудвате преминаването на кръгла изолирана сандвич тръба през покрива. Тук можете да направите без пълно разглобяване на покривния пай.

• Започвам тази инсталация от вътрешната страна на покрива. Ако имате работа с оборудван покрив, тогава декоративното покритие на тавана първо се демонтира. Там най-вероятно ще намерите пароизолационна мембрана, зад нея слой изолация и ветроустойчив филм. Всичко това ще трябва да бъде изрязано, за да пасне на вашата тръба;

При подреждането на пещи, комини, котли и друго високотемпературно оборудване е възможно да се изолира цялата тази икономика само с базалтова минерална вата. Точката му на топене започва от 900ºС, стъклената вата се топи вече при 450ºС. и е строго забранено използването на такива нагреватели като пенополистирол, екструдиран пенополистирол, полиуретанова пяна и пеноизол, те отделят канцерогени вече при 70ºС.

• По-удобно е да изрежете дупка за кръгла тръба в покрива, докато сте на покрива. Но за да не се бъркам, пробивам няколко дупки отдолу по контура на бъдещата тръба;
• Сега отдолу към щайгата, отгоре на пароизолацията, долният фланец пръстен е закрепен с самонарезни винтове;

• По-нататъшни работи ще бъдат извършени по покрива. Според обозначенията, направени по-рано, за тръбата се изрязва отвор, след което можете веднага да инсталирате сандвич тръба;
• За запечатване на кръстовището на кръгъл комин с покрив, индустрията въвежда специални гофрирани фланци, изработени от мек полимер, които могат да издържат на температури до 270ºС.

Гофрирането в тях е направено под формата на конус. Трябва само да го изрежете на правилното място, така че отворът на мекия фланец да е малко по-малък от диаметъра на тръбата;

• След това смажете фланеца със сапун и го издърпайте плътно отгоре на тръбата. Основата на фланеца е направена от гъвкав метал, обикновено алуминий или мед. Ще бъде необходимо да почукате този метален пръстен с гумен чук, така че да придобие формата на покрив;
• На последния етап смажете фугата с уплътнител и завинтете извития фланец към покрива с винтове за самозатягане.

Понякога тръбите от котела и камината се извеждат на едно място, тогава изходът е оборудван с пакет и този пакет веднага се украсява. Правоъгълната външна рамка за такъв пакет най-често е изработена от дърво. Дървесината в този случай е импрегнирана със забавители на горенето, въпреки че никой не забранява да се събира от метални профили.

Отвътре рамката е покрита с базалтова топлоизолация. А за външната облицовка има няколко варианта, за тях ще говоря малко по-късно.

Преминаването през покрива на тухлена тръба и правоъгълна рамка с пакет от тръби се извършва почти по същия начин. Но тухлен комин е малко по-труден за запечатване, така че ще говоря за него.

По-добре е да запечатате тухлена тръба дори преди да монтирате покрива. Ако такова покритие вече лежи, тогава този сектор ще трябва да бъде отворен, в противен случай висококачествено покритие няма да работи.

За да предотвратите изтичане на вода, ще трябва да оборудвате 2 престилки. Долната престилка се счита за основна и се монтира под покривния материал върху щайгата. Горната престилка е монтирана отгоре на покрива и е по-отговорна за декора.

Започваме естествено с долната престилка. В повечето случаи се изработва от поцинкована ламарина с дебелина 0,5 - 0,7 мм. Цялата конструкция се състои от 4 сектора, според броя на равнините на тръбата.

Долната част на престилката е поставена върху покривната обшивка, ширината на този сектор е около 300 мм. Освен това листът се огъва и се издига по дължината на тръбата, тук ширината е 150 - 200 мм.

Сглобяване на долната престилка от сегменти.

За дървени и метални рамки това е достатъчно. Когато става въпрос за тухлени тръби, горният ръб на престилката е огънат към тръбата на 90º с още около 10 мм.

• Първо, всички части на престилката се нанасят върху мястото на монтаж и се маркира линия по периметъра на тръбата;

• След това по тази линия мелница изрязва стробоскоп с дълбочина около 10 - 15 мм. Този стробоскоп се почиства незабавно и се измива с вода;
• Сега запълваме стробоскопа с топлоустойчив уплътнител и веднага, преди да се втвърди, монтираме всичките 4 части на престилката на мястото им. В същото време горният завой на престилката влиза в стробоскопа, напълнен с уплътнител;
• В идеалния случай всички сектори на престилката трябва да бъдат запоени. Но на практика майсторите обикновено припокриват равнините, покриват ставите с уплътнител и ги завинтват към основата със самонарезни винтове с пресови шайби;
• Има още един важен момент: под тръбата по наклона на покрива ще трябва да монтирате така наречената вратовръзка - широк поцинкован лист, който се навива под долната престилка и се спуска до разреза на покрива или до най-близката долина. Листът се взема по-широк от тръбата с 50 см от всяка страна, това е вид застраховка в случай, че покривът протече близо до тръбата.

Такова гофриране се завинтва към покритието на тръбата със самонарезни винтове с пресови шайби. И се огъва около покрива с гумен чук. Понякога горните престилки са направени от твърда поцинкована ламарина, но те са по-трудни за запечатване.

Опции за облицовка на комини на покрива

Както казах, сандвич тръбата на комина не изисква никаква довършителна обработка. Там ще трябва да инсталирате само защитен горен дефлектор.

Ако оборудвате дървена или метална рамка за изхода на тръбен пакет, тогава има 3 опции за облицовка за него:

1. Най-евтиният и лесен начин е да обшиете дървена рамка с пакет от тръби с профилиран лист. Такива листове елементарно просто се закрепват към самонарезни винтове с пресова шайба. За подреждането на ъглите и горния ръб се произвеждат специални фитинги. Собствениците, избрали за покрива си метални керемиди, често завършват с него комините и така технологията тук е същата като при довършване с профилиран лист;
2. Ако има желание да се измазва рамката под комина, тогава отгоре тази рамка е обшита с азбестоциментови плочи и те вече са измазани;
3. Виждал съм дори тръби, облицовани с фиброциментов сайдинг. Изглежда хубаво, но сайдингът от фиброцимент е тежък и се нуждае от рамка, която да го побере. Ето защо е по-добре да поверите такъв завършек на професионалист.

Не се опитвайте да облицовате комина с винилов сайдинг. Не забравяйте, че имате работа с гореща повърхност и пластмасата може просто да се разтопи.

Облицовката на тухлена тръба с профилиран лист е дори по-лесна от рамковата конструкция. Ще е необходимо да фиксирате няколко дървени пръти или метални профили върху него и да закрепите облицовката. Между другото, препоръчително е да поставите базалтови вата между дъските на щайгата, на улицата температурната разлика е особено вредна за конструкциите.

За да завършите старите тухлени тръби, които са загубили външния си вид, в допълнение към облицовката с профилиран лист, има още два начина: клинкерни плочки и мазилка. И в двата случая технологията е приблизително еднаква.

Естествено, повърхността първо трябва да бъде почистена и грундирана. Тъй като имаме работа с постоянни температурни промени, тръбата ще трябва да бъде подсилена. В този случай е по-добре да изберете поцинкована метална мрежа за армировка. Фиксираме мрежата с котви или топлоустойчиви дюбели.

За грубия слой омесвам циментово-пясъчен разтвор, само пясък е по-добре да вземете не обикновена, а експандирана глина. Разширените глинени включвания ще работят като нагревател.

Ще трябва да се опитате да изравните добре грубия слой и след това да помислите какво правите най-добре. Можете да поставите плочки или да нанесете слой довършителна мазилка. Между другото, вместо клинкерни плочки, коминът може да бъде облицован с естествен камък, технологията е същата, само без пластмасови кръстове.

Заключение

Както можете да видите, довършването на комин в частна къща е доста по силите на домашен майстор, има от какво да избирате, би имало желание. На снимката и видеото в тази статия взех допълнителен материал за подреждането и декорацията на комини. Ако все още имате въпроси след гледане, пишете ги в коментарите, ще говорим.

21 ноември 2016 г

Ако искате да изразите благодарност, да добавите уточнение или възражение, попитайте автора нещо - добавете коментар или кажете благодаря!

Газът все още е най-евтиният вид гориво. Съответно най-евтиното отопление се получава именно на природен газ. Вярно е, че инсталирането на газов котел е свързано с определени трудности - помещенията трябва да отговарят на стандартите за пожарна безопасност.

За инсталиране на мощни газови котли е необходимо отделно помещение

Стандарти за монтаж на газов котел

За да се гарантира, че няма проблеми при пускането на газовия котел в експлоатация, е необходимо да изберете мястото за монтаж в съответствие с действащите разпоредби. Монтажът на газов котел в частна къща (едноквартирна или блокирана) се регулира от SNiP 31-02-2001, а правилата за монтаж в жилищни сгради са предписани в SNiP 2.08.01.

За частни къщи

Съгласно нормите, газов котел може да се монтира във вентилирано помещение, което се намира:

• на първия етаж на къщата;
• в мазето или мазето;
• на тавана:
• В кухнята могат да се монтират газови котли до 35 kW (съгласно MDS 41.2-2000 до 60 kW).

По отношение на монтажа на бойлери в кухнята в момента са в сила наведнъж две норми. Според един документ могат да се поставят отоплителни уреди с мощност не повече от 35 kW, според друг - не повече от 60 kW. И говорим за нагреватели. Газовите печки или други уреди, които използват газ, не се броят.

Какво да правя? Трябва да разберете какви норми се спазват във вашия GorGaz. В крайна сметка техните представители са тези, които ще пуснат оборудването в експлоатация. Всъщност дизайнерът трябва да ви каже всички тънкости, но също така е желателно да знаете това - ще трябва да подготвите стаята за монтаж.

Къде да сложа

Сега за това къде и как можете да поставите газово оборудване с различен капацитет. Говорим за газови котли и тяхната мощност е обобщена:

• с мощност до 150 kW включително - в отделно помещение на всеки етаж, включително мазето и мазето;
• от 151 kW до 350 kW включително - в отделно помещение на първи, сутерен или сутерен етаж, както и в отделно пристроено помещение.

По-мощни инсталации в частни домове не се използват.

Изисквания за кухни, в които е монтиран газов котел

При поставяне на проточен газов бойлер или газов котел с мощност до 60 kW в кухнята, помещението трябва да отговаря на следните стандарти:

Има още нещо, което не е посочено в нормите, но което съществува: инсталирането на газов котел е разрешено само в стая с врати. В светлината на най-новите тенденции - премахване на прегради и вместо врати - това може да се окаже проблем. Без врата разрешението няма да бъде подписано. Изход - сложи или . Друг вариант са стъклените врати. Те не "натоварват" интериора, но се възприемат именно като врати.

Всички тези изисквания трябва да бъдат изпълнени. При нарушения просто няма да подпишете акта за приемане.

Изисквания към отделните стаи

Подобно, но има някои разлики:

• Височина на тавана - не по-малко от 2,5 m;
• Обемът и площта на помещенията се определят от удобството на поддръжката, но не трябва да са по-малко от 15 m 3.
• Стените, водещи към съседни помещения, трябва да имат граница на огнеустойчивост от 0,75 часа и нулева граница за разпространение на огъня по конструкцията (тухла, бетон, строителни блокове).
• Аспираторът със същите изисквания: за изтичане - трикратен обмен, за приток в същия обем, плюс въздух за горене.
• Стаята трябва да има прозорец. Площ на стъклото - не по-малко от 0,03 m 2 на кубичен метър обем.

Ако оборудването е монтирано с мощност 150 kW или повече, едно от предпоставките е наличието на изход към улицата. Може да се оборудва втори изход - към помощно помещение (не жилищно). Може да бъде килер или коридор. Вратите трябва да са огнеупорни.

Моля, имайте предвид, че при изчисляване на прозорците се взема предвид площта на стъклото, а не размерът на отвора на прозореца. Освен това в някои случаи те изискват наличието на поне едно стъкло с площ от най-малко 0,8 квадратни метра. Ако е проблематично да увеличите прозорците, можете да направите подобен прозорец във вратата (стандартът не казва, че трябва да бъде в стената).

Как да прикрепите котелни помещения

Понякога в къщата няма начин да се разпредели отделна стая. В този случай котелното помещение е прикрепено. Нормите за височина на тавана, обем, остъкляване и вентилация остават същите като за отделните помещения, добавят се само специфични норми:

Моля, имайте предвид, че разширението трябва да бъде регистрирано. Без официални документи по него никой няма да ви носи газ. И още нещо: когато го проектирате, заложете всички норми без отклонения, в противен случай те няма да бъдат приети. Ако се планира инсталирането на газов котел в съществуващо помещение, някои отклонения могат да бъдат пренебрегнати или да се предложи някаква компенсация (ако има липсващ обем или височина на тавана, може да бъде поискано увеличаване на площта на остъкляване). За новопостроени сгради (и разширения също) няма такива отстъпки: те трябва да включват всички стандарти.

Обединени кухни

Днес стана модерно да има или. Оказва се едно голямо пространство, в което е лесно да се реализират дизайнерски идеи. Но газовата служба разглежда такова помещение като жилищно и забранява инсталирането на газово оборудване.

Няма да е възможно да се реши проблемът със студио, но има изход с комбиниран. Ако просто планирате да комбинирате кухнята и хола, когато съставяте документите, наречете получената стая кухня-трапезария. Това пространство не е жилищно, така че няма да има ограничения. Ако хартиите вече са рамкирани, можете да опитате да ги преработите или да отидете по другия начин - инсталирайте плъзгащ се дял. Вярно е, че в този случай ще се изисква промяна на документите.

Място за монтаж на газов котел

Говорейки конкретно за апартаменти, те инсталират газови котли в тях най-вече в кухните. Има всички необходими комуникации: водоснабдяване, газ, има прозорец и абсорбатор. Остава само да се определи подходящо място за котела. За такава инсталация се използват стенни (монтирани) котли. Монтират се на няколко куки, прикрепени към стените (обикновено идват с комплекта).

Що се отнася до монтажа в други стаи на апартамент или къща, като правило, нито една от тях не отговаря на изискванията. Например в банята няма прозорец с естествена светлина, коридорът обикновено не пасва по размер - няма достатъчно отклонения от ъглите или до противоположната стена, обикновено изобщо няма вентилация или не е достатъчна. С килерите същия проблем - няма вентилация и прозорци, няма достатъчно обем.

Ако в къщата има стълби към втория етаж, често собствениците искат да поставят котела под стълбите или в тази стая. По отношение на обема обикновено преминава и вентилацията ще трябва да се направи много мощна - обемът се счита за две нива и е необходимо да се осигури тройната му смяна. Това ще изисква няколко тръби (три или повече) с много голямо напречно сечение (най-малко 200 mm).

След като сте решили стаята за монтаж на газов котел, остава да намерите място за него. Избира се въз основа на вида на котела (стенен или под) и изискванията на производителя. Информационният лист обикновено описва разстоянията от стената вдясно/ляво, височината на монтаж спрямо пода и тавана, както и разстоянието от предната повърхност до противоположната стена. Те могат да варират при различните производители, така че прочетете внимателно ръководството.

Стандарти за монтаж според SNiP

• Газовите котли могат да се монтират на огнеупорни стени на разстояние най-малко 2 см от тях.
• Ако стената е бавно горяща или запалима (дървена, рамка и др.), тя трябва да бъде защитена с огнеупорен материал. Това може да бъде тримилиметров лист азбест, върху който е фиксиран метален лист. За защита се счита и мазилката със слой най-малко 3 см. В този случай котелът трябва да бъде окачен на разстояние 3 см. Размерите на огнеупорния материал трябва да надвишават размерите на котела с 10 см отстрани и отдолу, а отгоре трябва да е със 70 см повече.

Може да възникнат въпроси относно азбестовия лист: днес той е признат за опасен за здравето материал. Можете да го замените със слой от картон от минерална вата. И имайте предвид, че керамичните плочки също се считат за огнеупорна основа, дори ако са положени върху дървени стени: слой лепило и керамика просто дават необходимата огнеустойчивост.

Регулира се и инсталирането на газов котел спрямо страничните стени. Ако стената е негорима, разстоянието не може да бъде по-малко от 10 см. За горими и бавно горящи това разстояние е 25 см (без допълнителна защита).

Ако е монтиран подов газов котел, основата трябва да е негорима. На дървен под е изработена негорима стойка. Той трябва да осигурява граница на огнеустойчивост от 0,75 часа (45 минути). Това са или тухли, положени върху лъжица (1/4 от тухла), или дебели керамични подови плочки, които се полагат върху азбестов лист, фиксиран към метален лист. Размерите на негоримата основа са с 10 см по-големи от размерите на монтирания котел.