Изравняване на дървен под с експандирана глина. Подова изолация от експандиран глина: правим изолация на пода от експандирана глина у дома

Експандираният бетон се основава на порести експандирани глинени гранули с повишена якост. Клетъчната структура на замазката позволява:

• постигане на високо ниво на топлоизолация на пода;
• ефективно предпазва от външен шум, идващ от дъното на помещението - добра звукоизолация;
• нива значителни разлики във височината - повече от 10 см без значително натоварване на основата на пода (в такива случаи използването на суха замазка е трудно поради трудността при уплътняването му - дебели слоеве от експандирана глина са слабо уплътнени от вибрираща плоча );
• полагане на инженерни мрежи вътре в слоя, както и елементи на топъл под.

За справка: различни системи за подово отопление работят най-добре вътре в керамзитобетонна замазка - тя ефективно изпълнява две функции едновременно: основа за тръби или кабели на системата и топлоизолационна подложка, която не пропуска топлина.

• за постигане на равномерен и издръжлив слой със сложна конфигурация на помещението, което е трудно да се направи по сух начин.

Тъй като е лека, експандираната бетонна замазка е незаменима в сгради с дървена основа или отслабен бетонен под - натоварването на пода и гредите е значително намалено в сравнение с традиционната мокра замазка на основата на цимент и пясък.

Циментовата и глинената замазка също има положителни и експлоатационни свойства:

• дълъг експлоатационен живот;
• успешно, без образуване на микропукнатини, издържа голям брой цикли на разширение-компресия под въздействието на температурни разлики;
• не се поддава на външни фактори на разрушаване: гниене, образуване на мухъл, растеж на гъбички, излагане на влага и химически битови реагенти;
• показва устойчивост на високи температури - не изгаря и не се деформира;
• подходящ за всички видове подови настилки.

Много положителни свойства не могат да скрият недостатъците:

• необходимостта от изравняване на повърхността на замазката чрез смилане или нанасяне на скъпо покритие - проблемът се крие в издигането на гранули от експандирана глина към повърхността на разтвора след изливане на разтвора;
• голяма дебелина на замазката, най-малко 7 см, която изяжда обема на помещението. Следователно в апартаменти с ниски тавани се използва само мокра циментово-пясъчна замазка с дебелина 3 см;

За справка: подова замазка от експандирана глина с пясъчен бетон ви позволява да намалите дебелината на слоя до 4 см, като същевременно увеличите теглото му.

• високи разходи за труд по време на изливане, поради значителния обем разтвор за дебела замазка.

Приготвяне на разтвор от експандирана глина

За да подготвите експандиран бетон със собствените си ръце, ще ви трябва:

• експандирана глина, с гранули с фракция 5-20 mm, марка M600 или M700 (специфична плътност 600-700 kg / m 3);
• дребнозърнест кариерен пясък, пресят и измит от глина;
• цимент клас M400 (разрешен е по-скъп цимент M500).

Фракции от експандирана глина.

Съотношението на компонентите на разтвора

Стандартните пропорции на компонентите в сместа за подова замазка са 3:1:4, където:

• 3 - пясък;
• 1 - Портланд цимент;
• 4 - експандирана глина.

Това обаче е чисто теоретична връзка. В действителност е необходимо да се решат различни проблеми, в резултат на което съотношението на компонентите се променя.

1. Увеличаване на якостта се постига чрез използване на всички фракции експандирана глина - от 5 мм до 40 мм с едновременно намаляване на количеството цимент. Всички размери на гранулите трябва да са в равни пропорции. Слоят на замазката в този случай е по-плътен и по-тежък.
2. Намаляването на теглото на замазката се получава чрез изоставяне на фракцията от експандирана глина 5-10 мм. След изсъхване такава смес от хоросан ще се свие и следователно е препоръчително да не се извършват никакви работи по по-нататъшни подови настилки до края на процеса на хидратация.
3. Тънък слой от експандиран глинен бетон в замазка без свиване може да се получи само с помощта на експандиран глинен пясък - фракция до 5 мм.

Свиване на замазката.

Изчисление на материала

Изчисляването на материалите се извършва върху кубатурата на положената замазка. За да направите това, определете площта на стаята и умножете по височината на замазката. Ако се наблюдават колебания във височината на основата на пода, тогава дебелината на замазката се осреднява.

По-нататъшни изчисления за нуждите на всеки тип материал могат да се извършват въз основа на плътността на замазката, необходима за конкретна стая и нейния обем.

По-нататъшните изчисления не са трудни - умножаваме обема на замазката по числото, показващо количеството материал в разтвора, и след това разделяме на теглото на торбата, за да получим броя на торбите.

При използване на цимент M500 се получава лека замазка без пясък. За 1 m 3 смес за подова замазка ще ви трябва:

• експандирана глина - 720-1080 кг;
• портланд цимент - 250-375 кг;
• вода - 100-225 литра.

Важно: замазката от експандирана глина и бетон няма достатъчна течливост (има най-нисък клас - P1), което причинява трудности при изливане. За да се увеличи подвижността на разтвора, към него се добавят пластифициращи добавки, като SDO. Течният сапун обаче ще го направи по-евтино и по-лесно, със същия ефект. Добавете 50-100 ml към кофа с цимент.

Устройството на мокра подова замазка от експандирана глина

Мокра подова замазка с експандирана глина самостоятелно ще изисква наличието на:

• бетонобъркачки (могат да се наемат, което е много по-евтино от закупуването);
• кофи;
• регламенти;
• мелница (също под наем).

Това е за директно изливане. За подготвителна работа ще ви трябва:

• перфоратор, ако маяците са върху самонарезни винтове;
• ниво;
• хидравлично ниво (лазерно ниво);
• рулетка;
• строителен шнур;
• линейни профили за фарове;
• отвертка (не се изисква за фарове върху купчини цимент-пясък);
• зидарска мистрия.

Инструкции стъпка по стъпка за полагане на замазка от експандиран глина

Технологията за изливане на замазката предвижда редица последователни етапи на работа.

1 - подова основа.
2 - стената на стаята.
3 - хидроизолационен слой.
4 - еластична демпферна лента.
5 - слой от експандирана глина.
6 - линии на фарове.
7 - замазка от разтвор на базата на пясък и цимент.

Подготовка на основата.От подготовката на пода за полагане на замазката зависи животът на нейната експлоатация и следователно животът на подовата настилка. Бетонната основа се почиства от мръсотия, отломки, остатъци от старата замазка, петна от масло, следи от боя.

Съществуващите пукнатини се запечатват с ремонтен разтвор.

В същото време микропукнатините се разширяват, в противен случай разтворът няма да проникне в тях, а големите се подсилват (напречно на пукнатината се изрязва вдлъбнатина, в която се поставя армировъчен прът).

Ако се планира да се направи хидроизолация върху замазката, тогава цялата бетонна повърхност се грундира внимателно със специални смеси (Ceresit ST 17), за да се осигури по-добра адхезия на разтвора към бетона на пода.

При дървените подови настилки качеството на дъските се преразглежда и те се закрепват към трупите. Изгнилите и увиснали дъски се отстраняват, лошо закованите дъски се закрепват допълнително със самонарезни винтове. За да се премахнат течовете на бетон, всички пукнатини и паднали клони се запечатват със състав от дървени стърготини и маслена боя в съотношение 4: 1, който се приготвя самостоятелно. Можете да закупите специална шпакловка за паркет, която ще струва малко повече.

Почвата се изравнява и почиства от растителност. Върху повърхността се излива експандирана глина, а след това пясък, което ви позволява да изолирате пода. Пясъкът се разлива с вода и след това се набива.

Подробни инструкции за извършване на този вид работа са дадени в материала "Подготовка на основата за подовата замазка", който можете да разгледате.

Хидроизолация.Устройството на подовете изисква задължителна хидроизолация. Извършва се по две технологии:

1. "плаваща замазка", когато изолационният слой се полага между основата на пода и замазката;
2. "плаващ под" - хидроизолацията се извършва върху слоя на замазката.

Важно: подовата замазка с експандиран глинен бетон ефективно предпазва от шум, което не изисква допълнителна звукоизолация.

Когато монтирате хидроизолация под замазката, можете да използвате пластмасова обвивка, ролкови материали, битум или импрегнираща хидроизолация.

Филмът се използва навсякъде - в апартаменти и къщи с индивидуално развитие. Лесно се полага, което ви позволява сами да извършвате хидроизолационни работи. По отношение на цената - най-евтиният вариант. Един минус - не може да се използва при наличие на инженерни мрежи под замазката.

Битумът, както и каучукът, са хидроизолация на покритието. Нанася се с четка или валяк на няколко слоя.

Прониква във всички кухини, което гарантира добра хидроизолация. Импрегнационната хидроизолация (въведена от Penetrate) е нов, но много ефективен метод за защита от вода.

Може да се нанася върху всяка страна на бетонната основа - реагирайки с неговите компоненти, импрегнирането израства специални кристали, които проникват на дълбочина от 1 мм, които предпазват от проникване на вода. Вижте повече за хидроизолацията.

Монтаж на маяци.Монтажът на маяци започва с определянето на линията на замазката. За да направите това, на височина 1,4-1,6 m от пода, върху стената се поставя маркировка. Тя ще служи като начало на нулевата линия (линия на хоризонта).

Използвайки хидрониво (или лазерно ниво) по целия периметър на стаята, отбиваме линията на хоризонта (повече за измерването на нулевата линия - в).

С помощта на рулетка измерваме разстоянието от пода до нулевата линия на различни места в стаята и записваме резултатите от измерването на стената.

Най-малкият сегмент показва най-високото място на пода. В зависимост от изискванията към замазката - нейната дебелина зависи от нея, ние определяме линията на замазката. За да направите това, скъсяваме най-малкия сегмент от измерването с още 7 см (взема се стандартната дебелина на замазката от експандиран глина) и отбиваме линията, по която ще се движим при инсталиране на маяци.

Следващият етап от инсталирането на маяци е маркирането на линиите по основата на пода, по които ще вървят редове маяци.

За да направите това, маркирайте двата крайни реда, близо до противоположни стени, на разстояние 10-20 см от тях. Измерваме разстоянието между маркираните редове и го разделяме на дължината на правилото, за да определим броя на линиите маяци, след което маркираме местоположението им върху повърхността на основата.

Фаровете могат да бъдат на самонарезни винтове и върху циментово-пясъчен разтвор. Най-лесният начин е да инсталирате линейни маяци върху самонарезни винтове. Използването им обаче е невъзможно при използване на полиетиленово фолио и ролкови материали - когато те се завинтват в основата на пода, херметичността на изолацията се нарушава. Ето защо в такива случаи линейните маяци се монтират върху купчини алабастър или циментово-пясъчен разтвор (най-добрият вариант е гниеща лента).

Технологията е проста, но изисква специални грижи, тъй като небрежното докосване на такива маяци, преди да бъдат иззети, може да доведе до нарушаване на зададената линия:

1. По линията на фара се правят купчини хоросан. Крайните могили са разположени близо до стената, а останалите - на разстояние 40-50 см една от друга. Оформят се купчини до линията на замазката;
2. С помощта на правило, линеен профил и ниво постигаме съвпадението на линията на замазката и горната част на профила, положен върху циментови насипи. За да направите това, внимателно отрежете горната им част със шпатула (мистрия), ако височината е надвишена или добавете разтвор за повдигане на положения профил;
3. Фиксираме водачите с разтвор.

Можете да видите повече за инсталирането на маяци и техните видове.

Инсталиране на амортисьорна лента.Задължителен вид работа е закрепването към стената по целия периметър на амортисьорната лента.

Тя трябва да покрива цялата стена с марж по целия периметър под линията на замазката.

Ако ширината на лентата не е достатъчна с дебел слой хоросан, тогава се използват два реда. В същото време трябва да се закрепи най-малко на 1 см над замазката.Залепва се към стената с двустранно тиксо или се заковава със строителен телбод.

Внимание: ако основата на пода е била хидроизолирана с филм или валцувани материали, лентата е залепена към тях. Използването на телбод е забранено.

Функционалното предназначение на амортисьорната лента е да компенсира разширяването на експандирания бетон под въздействието на температурата. В противен случай на повърхността на замазката ще се появят пукнатини, които в крайна сметка ще разрушат пода.

Приготвяне на разтвор

Преди да започнете работа по полагането на замазката, е необходимо да накиснете цялата експандирана глина във вода, така че да бъде наситена с вода. Ако това не се направи, гранулите от експандирана глина, поради своята хидрофобност, ще изтеглят вода от разтвора, в резултат на което процесът на хидратация няма да завърши. Ще се окаже не монолит, а парчета от експандиран глинен бетон, смесени с трохи от несвързан цимент и гранули от експандирана глина.

Навлажнената експандирана глина се зарежда в бетонобъркачка. Там също се добавят цимент и пясък в избраните пропорции. Добавете вода и течен сапун. При разбъркване се добавя вода до получаване на хомогенна консистенция.

Разбъркването става, докато гранулите от експандирана глина станат напълно сиви - те са покрити с цимент.

Ако пропорциите на всички компоненти са избрани правилно, по повърхността на гранулите не трябва да има кафяви петна.

Запълване на замазката

Приготвеният разтвор от експандиран бетон се втвърдява по-бързо от циментово-пясъчните смеси. Следователно полагането му трябва да се извърши веднага след смесването. Процесът започва от далечния ъгъл и се извършва в един ред маяци. Подравняването се извършва по правилото. Преминавайки на свой ред всички редове, запълнете целия етаж. Трябва да завършите работата, като се отдръпнете до вратата.

Внимание: в популярните и информативни статии за подовата замазка с експандиран глинен бетон няма утвърдени концепции за п / суха и мокра замазка. Някои смятат такава замазка p / сух метод, други - мокър, което създава объркване. Тук въпросът е решен просто. Полусухата замазка има класификационен признак - 1/3 от водата. При смесване на разтвор от експандиран глинен бетон това условие не се спазва. Следователно имаме мокра замазка.

През първия ден, а след това веднъж на всеки 2 дни, замазката се намокря в продължение на една седмица, за да се предотврати напукване поради бързото изпаряване на водата.

Колко изсъхва

Този тип замазка напълно придобива здравина след 28 дни. И едва след това можете да поставите подово покритие от всякакъв вид.

Работата по полагане на керамични плочки може да се извършва за 14 дни.

В редица материали е посочено, че е позволено да се монтира ламинат след 2 седмици. Тук обаче има едно нещо. Гранулите от експандирана глина със сигурност ще се издигнат на повърхността и ще я направят неравномерна. Подложката под ламината не премахва тези недостатъци. Ще трябва да се шлайфа.

В този случай е възможна появата на фарни елементи на повърхността поради свиване на разтвора. В този случай смилането не е възможно. Проблемът се решава с помощта на самонивелиращи се смеси, които се изсипват върху повърхността на замазката. Отнема им време и да изсъхнат. Следователно само след един месец можете да продължите да работите.

Процедурата за изравняване на повърхността на замазката е доста скъпа, но това е един от нейните недостатъци.

Подобни видеа

Топлоизолацията на пода с помощта на експандирана глина позволява не само надеждно да се предпази къщата от студа, но и значително да се спести материали. Тази изолация е една от най-достъпните и лесни за използване, а при правилен монтаж е и много издръжлива. Изобщо не е трудно да се извърши изолация на пода с експандирана глина, дори при липса на опит, основното е внимателно да се проучи технологията.

Експандираната глина се отнася до насипни нагреватели; състои се от овални и кръгли гранули с пореста структура. Получава се чрез изпичане на глина от нискотопими видове, поради което материалът придобива висока поквара с малко тегло.

В строителството се използва експандирана глина от три фракции:

10-сантиметров слой от експандирана глина по отношение на топлоизолационните свойства е равен на тухлена зидария с дебелина 1 м или дървено покритие с дебелина 25 см. Други предимства на експандирана глина:

Недостатъкът на експандираната глина е нейната хигроскопичност; гранулите, наситени с влага, го държат вътре за дълго време и почти напълно губят свойствата си. Влажната изолация провисва неравномерно и допринася за деформацията на подовото покритие. За да предотвратите това, когато използвате експандирана глина, е задължително да оборудвате надеждна хидроизолация.

Методи за изолация с експандирана глина

В строителството се използват 3 метода за полагане на експандирана глина - сух, мокър и комбиниран. За да изберете правилната от опциите, първо трябва да се запознаете подробно с всяка.

При сухия метод на топлоизолация материалът просто се излива между изоставания или маяци, а отгоре се монтира наклонен под - дъски, ПДЧ,. За да се предпази от влага, основата под изолацията трябва да бъде покрита с хидроизолационен материал. За да се увеличи плътността на топлоизолационния слой, експандираната глина се препоръчва да се вземат различни фракции и да се смесват преди засипване. Такава изолация се извършва много бързо и не изисква много усилия.

Мокър стайлинг

При изолация по този начин експандираната глина се смесва с течен бетон и запълва пространството между маяците. Тази опция е отлична за подове с големи разлики във височината, където се изисква дебела изравняваща замазка. Поради лекотата на експандирана глина, натоварването върху основата е значително намалено; самата замазка изсъхва по-бързо и не се напуква толкова много. При избора на мокър метод трябва да се има предвид, че топлопроводимостта на материала се увеличава драстично, което означава, че неговата ефективност ще бъде много по-малка, отколкото при.

При комбинирана изолация сухата експандирана глина се излива между маяците, изравнява се, след което горният слой се излива с течен циментов разтвор и след изсъхване се прави стандартна замазка. Циментовият разтвор дава възможност за укрепване на слоя от експандирана глина и избягване на деформацията му при изливане на замазката. Освен това се използва армировъчна мрежа, ако се очаква голямо натоварване на пода по време на работа.

За изолация ще ви трябва:

• издърпване на нокти;
• ножовка или прободен трион;
• рулетка;
• маркер или молив;
• ниво на сградата;
• лопата;
• чук;
• електрическа бормашина;
• самонарезни винтове;
• пясък;
• хидроизолационен филм или материали за покритие;
• демпферна лента.

Обмисля се вариантът за подреждане на дървен под върху бетонна основа.

Стъпка 1. Демонтаж на покритието

Подовите дъски се отстраняват и изнасят от стаята; трупите се разглеждат внимателно и се проверяват по ниво.

Проверка на изоставането и частична подмяна на изгнили

Ако прътите са в добро състояние, нямат деформации или други деформации, те се оставят на място. При леки повреди се подменят отделни пръти, а ако трупите са много стари, разхлабени и изгнили, отстраняват всичко към бетонната основа.

Стъпка 2. Подготовка на повърхността

Подът се почиства от остатъци, малки пукнатини се търкат, ъглите се проверяват.

Дълбоките пукнатини в ъглите са покрити с хоросан или издухани с пяна.

Фугите също са разпенени по периметъра на пода и стените. Повърхността е покрита със слой пясък, който е добре уплътнен. Когато използвате хидроизолация на покритието, пясъкът не е необходим.

Стъпка 3. Хидроизолация

На пода се разстила полиетилен или специална мембрана, така че ръбовете на материала да затварят стените около периметъра със 7-10 см; докато трупите също са под филма. Ако цяла мрежа не е достатъчна, парчета от филма се припокриват и фугите се фиксират със строителна лента. На прътите хидроизолацията трябва да се фиксира с телбод, като внимателно се разпределя филмът във вдлъбнатините между изоставанията.

Когато се използва хидроизолация на покритие, сместа се нанася върху обезпрашения бетон с четка или валяк, като се улавят стените на височина 15-20 см. В този случай трупите се монтират върху защитния слой. Подходящ за покрития, течен каучук, битумно-полимерни смеси и мастики на цимент-полимерна основа. Необходимо е да нанесете състава на 2-3 слоя; всеки слой изсъхва за около 3 часа, така че хидроизолацията ще отнеме време. Накрая по периметъра на стените на височината на пода се фиксира амортисьорна лента, която ще помогне да се избегне деформация и напукване на замазката по време на температурни промени.

Стъпка 4 Инсталиране на релсите

Така че, ако са били напълно демонтирани, трябва да инсталирате нови. За да направите това, вземете здрави дървени летви или дървен материал, нарязани до размера на пода, грундирани с антисептичен разтвор и изсушени. Височината на дървената рамка за пода трябва да бъде най-малко 10 см. Всяка релса трябва да е равна и успоредна на останалите, така че нито една част да не излиза от хоризонталната равнина.

Ламелите се завинтват към пода с винтове с помощта на метални ъглови плочи, едната страна на които е в непосредствена близост до дървото, а другата до основата на пода. Крайните крепежни елементи се поставят на 2-3 см от краищата на релсите, всички последващи крепежни елементи - на стъпки от 50 см.

Стъпка 5. Засипка от експандирана глина

Голяма и малка експандирана глина се смесва и след това се излива между лаговете или водещите релси. В ъглите изолацията се изправя внимателно с ръце, така че да не останат празнини. След като запълни цялото пространство, слоят от експандирана глина внимателно се уплътнява, като се опитва да не повреди гранулите. Отгоре се полага хидроизолация, фиксирана с телбод.

Стъпка 6. Монтаж на подовата настилка

Върху изпъкналите греди се напълва чернови под от шперплат, ПДЧ или дъски, след което се полага горното покритие. Филмът, стърчащ по периметъра, се нарязва с нож, фугите се затварят с первази.

Ако има почва под пода вместо бетонна основа, изолационната технология се изпълнява малко по-различно:

• почвата се изравнява и трамбова;
• изсипете слой чакъл около 10 см;
• след това се изсипва слой пясък и се уплътнява добре;
• следващият слой е експандирана глина, дебелината му е от 15 до 25 см;
• след изравняване и уплътняване се монтира дървеният под.

Изолация под бетонна основа

При изолация на пода под замазката подготовката на основата се извършва стандартно: старото покритие се демонтира, пукнатините се запечатват, повърхността се почиства от прах. След това основата е покрита с течна хидроизолация или покрита с филм.

Ставите около периметъра на пода трябва да бъдат затворени, така че филмът се навива върху стените. Амортисьорната лента се закрепва последно на нивото на бъдещата замазка. Сега можете да започнете да затопляте.

Стъпка 1. Инсталиране на маяци

Фаровете трябва да са метални, най-добре е да използвате Т-образни алуминиеви релси. Омесват малко циментов или гипсов разтвор, за да фиксират маяците, вземат първата релса и я полагат под стената срещу вратата върху хоросана. Не забравяйте да проверите местоположението на водача с ниво, ако е необходимо, натиснете го в разтвора или, обратно, го повдигнете. Височината на маяците не трябва да надвишава 10 см, а разстоянието между тях трябва да бъде от 0,5 до 1 m.

Стъпка 2. Запълване на изолация

Пространството между маяците се запълва със смес от експандирана глина от различни фракции и се изравнява с правило или парче шперплат. Особено внимателно следва ъглите и фугите, където могат да се образуват кухини. След това експандираната глина се уплътнява внимателно, за да не се повредят гранулите.

Стъпка 3 Подсилване

Върху него се полага метална мрежа с големи клетки, оставяйки 4-5 см вдлъбнатини от стените по целия периметър. Мрежата не трябва да има вдлъбнатини или издутини, стърчащи остри ръбове.

Стъпка 4. Изработка на замазка

За замазка вземете 3 части пресят пясък и 1 част цимент, разбъркайте добре с вода до еднородна гъста консистенция и изсипете на порции върху пода между водачите. дълго правило, бягане по маяците и премахване на излишния хоросан. Сега трябва да изчакате бетонът да изсъхне напълно и можете да поставите пода.

Експандирана бетонна замазка

Ако основата на тягата е твърде неравномерна или е необходимо значително да се повиши нивото на пода, се извършва експандиран бетонна замазка. Първо, повърхността се освобождава и почиства от прах, пукнатини и фуги се разпенват, полага се хидроизолация. След това преминете към основния процес:

Сушенето отнема най-малко 3 седмици, но е по-добре да изчакате месец. Първите дни повърхността на замазката периодично се напоява, за да не се появят пукнатини. Такава основа е достатъчно здрава и топла, издържа дълго време.

Предимства на експандирана глина	Недостатъци на експандирана глина
Добра топлопроводимост на експандирана глина - клас 500 има индекс на топлопроводимост 0,12-0,15 W / m * K	Трябва да напълним дебел слой експандирана глина - повече от 50 см, т.к. в противен случай звуко и топлоизолацията ще бъде лоша
Тегло на експандирана глина - от само 250 kg / m3 срещу 2500 kg / m3 бетон	Това е абсолютно устойчив на влага материал, препоръчително е да използвате или хидроизолационен филм, или изобщо да не използвате експандирана глина
С негова помощ експлоатационният живот на дървените подове се удължава до 50 години.
Устойчивост на химически агресивни среди
Екологичност
Сравнително ниска цена

Видео - Подова изолация с експандирана глина

- широко известен и отдавна използван строителен материал, преди 30-40 години е бил един от малкото видове изолация. Той не удовлетворява съвременните разработчици нито по отношение на качеството на параметрите за пестене на топлина, нито по отношение на технологичността на приложението. Понастоящем строителният пазар предлага на потребителите широка гама от нагреватели, които са много по-добри от експандираната глина по всички експлоатационни характеристики. Но има случаи, когато това също дава възможност за постигане на оптимални резултати при извършване на някои строителни работи. Кои - ще разгледаме малко по-ниско, а сега трябва да се спрем накратко върху свойствата на материала. Това знание ще помогне да се избегнат повечето грешки по време на подовата замазка върху експандирана глина.

Експандираната глина се получава чрез специална обработка на глина, в резултат на което й се придават порьозност и зърнеста структура и се променят експлоатационните характеристики.

1. Топлопроводимост. В зависимост от размера на гранулите и характеристиките на технологичния процес, топлопроводимостта варира в рамките на 0,16 W/m×°C. Това е с порядък по-лошо, отколкото има или минерална вата. Освен това точните топлоспестяващи свойства са много трудни за изчисляване, което значително усложнява проектирането на сградите според действителните стойности на топлинните загуби.

   

2. Механична сила. Гранулите могат да издържат на натоварване до 5,5 MPa, което е много повече от съвременните топлоизолатори. Но не всичко е толкова просто. Производителите посочват силата на една гранула от експандирана глина и се използва в насипно състояние. При ходене по него се образуват дълбоки ями, въпреки че гранулите са непокътнати, изолираната основа изисква допълнителни строителни мерки за осигуряване на стабилност. Невъзможно е да се монтират довършителни покрития върху насипна експандирана глина.

   

3. Материалът е напълно огнеупорен. Препоръчително е да се използва за създаване на бариера, която предотвратява разпространението на открит пламък в цялата стая.
4. Безопасност на околната среда. Това означава, че експандираната глина е направена от естествена глина и не отделя вредни химически съединения във въздуха.

   

5. Експандираната глина не гние и не се страхува от температурни промени. Това дава възможност да се използва директно на земята. Но той лесно абсорбира влагата и е много трудно да я изпарите. При аварийно намокряне на изолацията материалът рязко намалява своите характеристики. Невъзможно е да го изсушите естествено, трябва напълно да демонтирате подовата настилка.
6. Не е необходимо специално да се подготвя повърхността на основата. Може да има големи пукнатини и разлики във височината. Всичко, което не оказва влияние върху носещите характеристики на пода, може да не бъде запечатано. Някои строители също не премахват боклука, освен ако размерът му не надвишава височината на излятата експандирана глина.Такива свойства значително намаляват обема на строителните работи, намаляват разходите и ускоряват подовата настилка.

   

7. Ниска цена. Цената на изолацията е много по-ниска от съвременните използвани днес материали.

   

Изброихме най-важните свойства на материала, като посочихме предимствата и недостатъците, решението за избор се взема след подробен анализ на етапите на индивидуалните характеристики на обекта.

Въпреки ясното предимство на съвременните нагреватели във всички важни характеристики, има случаи, когато използването на експандирана глина се счита за най-добрият вариант.

Таблица. Кога е най-доброто време да използвате експандирана глина?

Използването на експандирана глина	Кратко описание
	В частното строителство все още има проекти на къщи, в които подовете на приземния етаж са поставени директно върху земята. Най-често тези опции се използват за бани и други стопански постройки. В допълнение към топлоизолацията става възможно да се регулира нулевото ниво на пода.
	По правило такива проекти включват подове върху дървени трупи. В момента са разработени други решения, те са много по-добри от остарелите. Но след демонтажа на износените дървени конструкции нивото на пода спада значително и позицията на финишното покритие трябва да бъде изравнена в съответствие със съществуващите рамки на вратите. Най-оптималният метод е да се направи циментово-пясъчна замазка върху експандирана глина, тя е евтина, бърза и изисква минимална загуба на финансови средства. В допълнение, това решение ви позволява допълнително да минимизирате топлинните загуби в отопляеми помещения.
	По-добре е канализационните и водопроводните тръби да се скрият в слой от експандирана глина, в случай на нужда от ремонтни работи, достъпът до тръбите е значително опростен. В този случай избраният материал може да се използва повторно, той не губи първоначалните си свойства.

Стъпка по стъпка инструкции за подова замазка с експандирана глина

Етап 1.Подготвителна работа. Необходимо е да се изчисли количеството експандирана глина и циментово-пясъчна смес, да се купи армираща мрежа. Проверете наличността на инструменти, които липсват, за да купите или заемете за известно време. Подготвителната работа се извършва на няколко етапа.

Сега остава да се измери разстоянието от основата до горната равнина на засипката от експандирана глина, да се умножи дължината и ширината на помещението по височината на слоя и да се получи желаният обем материал. Всяка торба с експандирана глина има маркировка, указваща този параметър.

По същия алгоритъм се определя обемът на сместа за замазката. Оставете малък марж за неочаквани разходи и купете материали.

Стъпка 2Изсипете експандирана глина върху пода, изравнете повърхността му. Постоянно следете дебелината, придържайте се към предварително зададените параметри за височината на всеки слой.

Стъпка 3Разлейте слой изолация с течен бетон. Препоръчително е да купувате готови сухи смеси в специализирани магазини. Приготвянето на решение у дома е много неудобно, а понякога и невъзможно. За 40 кг пясъчен бетон добавете 10 литра вода, разбъркайте добре разтвора, не оставяйте бучки. Консистенцията на сместа трябва да наподобява кефир без мазнини. За изливане можете да използвате метален черпак на зидар или да адаптирате обикновен пластмасов контейнер. Изчакайте няколко часа, необходимо е време, за да може пясъчният бетон да придобие сила. След изливането напълнената експандирана глина губи своята мобилност, което прави възможно да продължи работата и да не наруши линейността на равнината.

Стъпка 4Поставете метал или пластмаса на пода. Ако се планират значителни натоварвания върху подовата настилка, тогава професионалистите препоръчват използването на традиционна метална мрежа, тя дава много по-положителен ефект. Защо? Всичко е много просто. За оптимална работа пластмасовата мрежа трябва да бъде опъната и идеално равномерна. Ако това условие не е изпълнено, тогава свободно лежащата въдица лесно се движи в бетон и не създава допълнителни пречки за счупване. И дори теоретично е невъзможно перфектното подравняване на решетката върху неравна основа от експандирана глина. Металната мрежа винаги е равномерна, клетките й постоянно държат бетона.

Стъпка 5Приготви се . Операцията трябва да се предприеме много внимателно, от това зависи качеството на повърхността.

Стъпка 6Продължете към замазката. Пригответе разтвора, разбъркайте добре сместа. Процесът е много по-лесен, ако имате електрически миксер. Разтворът трябва да се приготви по технологията, предписана от производителя, стриктно да се спазват неговите препоръки.

1. Изсипете необходимото количество вода в съда, добавете към него сухата смес.
2. Разбъркайте разтвора с миксер на средна скорост, добавете суха съставка или вода, ако е необходимо.

Важно.Желателно е разтворът да се приготви в респиратор. Съдържа цимент и това е доста агресивно химическо съединение.

Стъпка 7Постепенно напълнете подовата площ с разтвор, започнете от най-далечния ъгъл и се придвижете към изхода от стаята. Подравнете го предварително с мистрия, направете точно прилягане с помощта на правилото. Движението на инструмента трябва да е възвратно-постъпателно. Това не само улеснява процеса на затягане на излишъка, но и предотвратява появата на неравности и драскотини по повърхността на замазката.

По същия метод направете замазка по цялата повърхност на пода. След втвърдяване проверете качеството, за това използвайте линийка или домашен шаблон и лазер. Поставете гредата върху хоризонтална линия и на няколко места проверете разстоянието от нея до замазката. Разпространението в ъглите на стаята не може да надвишава няколко милиметра.

Проверката с шаблон е по-бърза и по-лесна. Прави се много просто. Вземете произволно парче от дървена река или метален профил, поставете го до стената и направете отметка с молив или строителен флумастер. Разходете се с шаблона из стаята и проверете позицията на маркировката и лазерния лъч.

Какво е суха замазка

В интернет има статии, които използват концепцията за изравняване на експандирана глина. Като пример се разглежда използването на различни плочи: GVL, OSB, шперплат. Строго погледнато, това не е суха замазка, а обикновено изравняване на основата с помощта на плочи. Използва се на различни видове подове, но за експандирана глина се счита за най-неудачен вариант. Защо? Плочите не фиксират горния слой от експандирани глинени гранули и това е много лошо по няколко причини. Първо, подът няма достатъчна стабилност. Второ, при ходене по него има възможност за неприятни звуци: гранулите се движат малко и се трият един в друг.

Суха замазка с висока степен на конвенционалност може да се нарече полусуха замазка от циментова смес. Този разтвор съдържа минимално количество вода, когато се стиска в ръката, влагата не се появява между пръстите. Но това е съвсем различна технология, в случай на експандирана глина, тя се използва много рядко. Факт е, че мокрото пълнене фиксира гранулите, поради което повърхностната якост се увеличава значително. В тази връзка ние дадохме инструкции стъпка по стъпка за тази конкретна технология. За желаещите все пак да направят така наречената суха замазка, ще дадем няколко професионални съвета.

Когато строите къща или ремонтирате апартамент, всеки собственик трябва да знае и да може правилно да постави основата и да изравни пода с експандирана глина. Това ще позволи в продължение на много години да спаси къщата от унищожаване и да я направи възможно най-здрава и надеждна при контакт с агресивни влияния на околната среда. Нека да разгледаме как се прави това и какво е необходимо за това.

Бетонът е не само декоративен елемент на съвременните къщи, но и практично нещо. Той помага да се запази основата от неблагоприятни фактори на околната среда.

Устройство за изливане на бетон

Изпъкналият неравен под изглежда много грозен и изисква специално внимание по време на монтажа. Можете да използвате сухо изравняване на пода с експандирана глина или да го поставите директно върху подсилващата замазка. Ако работите се извършват в цялата къща, тогава трябва да обърнете внимание на мазето. Пълненето му също трябва да се извърши, както и подовете в цялата стая. Цокълът е най-традиционният. Позволява ви да коригирате различни грешки, направени при полагане на основата. Въпреки това, инсталирането на сляпа зона от бетон и цокъл изисква разход на много ресурси. Друг недостатък е несъвършеният естетически вид.

По отношение на материалните разходи и неговата консумация, потъващият цокъл е по-икономичен и има по-естетичен вид, а също така дава възможност да се скрие хидроизолацията от неблагоприятни въздействия. Но този тип цокъл по-рядко се изпълнява в строителството поради факта, че монтажът му изисква внимателно производство.

Експандирана глина

При изграждането на тухлена къща ще бъде по-практично да изравните пода с експандирана глина и да поставите основата, изработена от дялан камък откъм улицата, да я отдалечите от стената на разстояние 2-3 см. Това позиция ще увеличи здравината му и ще го предпази от влага.

Основата се полага върху подготвения циментов разтвор. Цялата ограда (стена) на мазето се задълбочава в земята с 30-50 см. За вентилация се правят малки дупки в долната част на стените на бетонната зидария или директно в нея, като се използват шаблони, които се отстраняват, когато процесът приключи . За тухлена къща пикапът е направен от тухла или бута, ако е необходимо от дърво - от трупи или готови дъски.

Подготовка на правилните материали

Беренето на дърва е от два вида:

1. Хоризонтална.
2. Вертикална.

Първият е изработен от предварително подготвени дъски с дебелина 40-60 мм. При такива дъски е необходима хребет или скосена повърхност.

Вертикалният изглед има специфична прогресия:

1. Първо трябва да изкопаете изкоп - дебелината на слоя от експандирана глина;
2. Поръсете с пясък;
3. Слагат греда отгоре, корем нагоре.

Изравняване на основата

Подобен слой също се поставя отгоре на тази греда, но с жлеб до дъното и се закрепва към цялата сбруя на къщата.

По-добре е предварително да катраните всички необходими материали и оборудване, изработени от дърво. За изграждането на щора в хоризонтално положение ще са необходими дъски и трупи с дължина до 3 м, докато останалите малки дъски от строителна площадка до 1 метър ще бъдат полезни за вертикална.

За да се осигури добра вентилация, е необходимо да се направят дупки в дълбочината на основата, които са идентични по размер с бъдещата зидария. В този случай максималното количество кислород ще премине в средата. В студените зимни дни тези дупки се покриват със специални дървени тапи, които се покриват с филц.

По целия периметър на къщата е монтирана специална бетонна настилка, която предпазва бъдещата сграда от неблагоприятни фактори на околната среда. Освен това те монтират изходи и канали за отпадни води. Всички тези инсталации трябва да се извършват въз основа на размера и ширината на самата сляпа зона.

Преди да започнете да пълните експандирана глина със собствените си ръце, трябва да премахнете слой плодородна почва. След това около къщата се изкопава дупка с дълбочина 1,5 м и ширина най-малко 0,7 м. Тази дупка се запълва с подготвена глина, пясък с чакъл, развалини или счупени тухли. Цялата повърхност се полива с циментова замазка едно-две. След 20-30 минути целият сух цимент се излива върху леко влажно покритие и се втрива в метална замазка със специална мистрия.

Има и друг начин за покриване - асфалт. И вместо покритието се използват стоманобетонни плочи, изработени от бетон. Такова покритие е издръжливо и практично. Шевовете при работа с тези плочи се обработват със пръст и се засяват с трева или декоративни израстъци - по този начин слепата зона ще изглежда по-елегантна.

Изравняване с експандирана глина

Как сами да изравните пода с експандирана глина

Пълнежът от керамзит или сляпа зона е „пътека“ от камък, цимент или бетон, която минава по периметъра на сградата, под ъгъл спрямо самата сграда. Сляпата зона е необходима за защита на основата на къщата от валежи. Ако имате свободно време, желание да инвестирате собствените си сили в изграждането на къща, тогава препоръчваме да прочетете тази статия. Използвайки нашите съвети, наистина е възможно сами да направите сляпа зона около къщата.

Правилни инженерни изчисления

• Дължината на перваза на покрива (покрив) + 20 - 30 см.
• Например: покривът стърчи с 40 см, което означава 40 + 20 \u003d 60 см (те влязоха в нормата на SNiPa).
• Ако обаче обикаляте къщата наоколо, тогава с такава тясна щора ще търкате рамото си в стените, така че най-добрата ширина е 90-100 см.
• Маркиране на района наоколо.
• Необходими са колчета в количество, равно на броя на ъглите на строителната къща с бетонна сляпа зона.
• Чиле, две, три найлонови връзки, така че да е достатъчно да увиете целия периметър на къщата.

Измерваме ширината на слепата зона от мазето на къщата с рулетка - 1 метър и вкарваме колчетата, след което издърпваме шнура, без да увисваме. И още веднъж се проверяваме - дали правилно сме измерили и отбелязали ширината на слепата зона. В този случай плюс или минус няколко сантиметра не е критично.

Горните изчисления са от значение не само за частна селска къща, но и за полагане на експандирана глина в апартамент. Единствената разлика ще бъде само правилните измервания и изчисления и липсата на мазе в стаята.

Изкоп на ров и кофраж

Ще ви трябва обикновена лопата, с която изкопаваме "канавка" по целия периметър на къщата, тоест по ново маркираната територия. Дълбочината на "отбранителния ров" е 25-30 сантиметра.

По външния периметър на рова разпределяме предварително закупените дъски. Чукаме ги заедно. Забиваме на колчетата. Така се изгражда кофражът. Важно! Кофражната конструкция не трябва да се разпада, когато запълваме "канавка" с бетон.

Работа с пясък и чакъл

Купуваме пясък и чакъл предварително. Височината на пясъчния слой трябва да бъде около 10 сантиметра, ние го разпределяме равномерно в получената "канавка" на нашата бъдеща сляпа зона. За да може пясъкът да бъде по-добре уплътнен, той трябва да се излее с вода, но така че пясъкът да не се отмие от „наводнението“. Затова поливаме, но не наводняваме.

Правим същото с натрошен камък, чиято височина на слоя трябва да бъде 2 пъти по-малка, тоест 5 сантиметра. Единствената разлика е, че не е необходимо да се полива.

Количеството пясък и чакъл се изчислява по доказана формула:

„Периметър на къщата“ * „широчина на слепата зона“ * „височина на слоя пясък / чакъл“ = необходими кубични метри.

Например, периметърът на къща е 50 метра:

• 50м*1м*0,1м=5 кубически метра пясък.
• 50м * 1м * 0,05 = 2,5 кубични метра натрошен камък.

Схема за полагане на експандирана глина

Изчисляваме и монтираме пътната мрежа

Поставяме пътната мрежа върху развалините, припокривайки мрежестите секции една върху друга. По-добре е да не пестите от тези "припокривания", тоест те трябва да бъдат 7 - 14 сантиметра. И така, инструкции за правилно полагане, засипване и работа с експандирана глина. Преценяваме колко мрежа е необходима:

1. 50м * 1м = 50 кв.м. (областта на слепата зона).
2. Правим изчисление от "стандартните размери на мрежата" 1 х 2 метра, - площта на листата на пътната мрежа е 2 кв. м.
3. И така: 50 кв.м. / 2м. кв. = 25 листа + 3-4 листа за надбавки.

Изливане на бетон

Най-трудната част предстои. Ето защо, дори такава стъпка като пристигането на кола с бетон, ние изваждаме в отделен разговор. Съставът на бетона ви позволява да го смесвате с бетонобъркачка. Но голям минус може да бъде невъзможността да пристигне на сайта. Затова разглеждаме варианта "с трудности".

Количеството бетон отново е по формулата: 50м * 1м * 0,1м (височина на изливане на бетон) = 5 куб.м.

За бетон трябва предварително да подготвите много здрава кутия. Необходимо е да се сглоби от дъски, тапицирани отвътре с влагоустойчив материал. Основното е, че бетонът от тази кутия не се разлива върху обекта.

Бетонът е разтоварен в кутията и имате 2 часа, докато започне да се втвърдява. Затова са необходими помощници. Бързо транспортираме бетона до нашата канавка с колички и започваме да изравняваме и да мислим как да обработваме бетонната настилка. Не забравяйте за лек наклон, височината на бетонната настилка в сутерена на къщата трябва да бъде с 1,5 - 2 сантиметра по-висока от тази на земята. Това може да се провери с ниво. След това „увиваме“ слепата зона в полиетилен.

Финален етап

Не е трудно да изравните пода или да направите добра основа за самостоятелно изливане. Ще бъде достатъчно да наблюдавате поетапното изпълнение на изравняване на пода с експандирана глина и гипсокартон, да прочетете препоръките на производителя при работа с материала и желанието да свършите работата добре. Освен това правилното перфектно изравняване на пода, както със сух пълнеж, така и директно върху бетонната смес, ще помогне да се направи подът равен, топъл и подходящ за по-нататъшни довършителни работи.

Експандираната глина в състава си е естествен материал, който перфектно абсорбира вода, пропуска въздух и е абсолютно нетоксичен. Лесно се пълни и изравнява. Ще бъде достатъчно да изберете камъните с необходимия размер. Също така често се използва в дизайна и декорацията. Разнообразието от цветове позволява да се впише във всеки интериор.

Едно от основните изисквания за всяко жилище, независимо дали е собствена къща или апартамент, е топъл, комфортен микроклимат в него. И е невъзможно да се реши този проблем само с отоплителната система. Колкото и мощен да е автономният котел или радиаторите за централно отопление, необходимият резултат не може да бъде постигнат без надеждна топлоизолация на помещенията.

За да стане жилището неуязвимо за капризите на времето както през зимата, така и през лятото, почти всички негови елементи трябва да бъдат изолирани - стени и тавани, прозорци и врати. Но на подовете винаги се обръща повишено внимание - това е особено важно за собствениците на собствените им къщи и жителите на долните етажи, под чиито апартаменти има неотопляеми помещения. Студеният под през зимата е усещане за постоянен дискомфорт, директен път към болестите на хората, живеещи там, и плюс към това - постоянни огромни загуби на топлинна енергия, които неизменно засягат семейния бюджет. Как да реша този проблем? Има много опции, а една от най-ефективните е подова замазка с експандирана глина, направена сам.

Защо си струва да изберете експандирана глина, какви видове замазки се използват с нея, колко трудни са в независимо изпълнение - тази публикация е посветена на тези въпроси.

Въпреки че в магазините за железария има много съвременни изолационни материали на минерална или синтетична основа, експандираната глина остава изключително популярен материал поради своята гъвкавост, екологичност и отлична производителност.

Какъв е този материал. Получава се по технологията на специална обработка на специално подбрани сортове глина. Суровините преминават през етапите на сушене, смилане, цялостно почистване от примеси и органични остатъци - това е много важно за получаването на наистина висококачествена експандирана глина.

След това приготвената глина се разрежда до необходимата консистенция и от получената маса се образуват гранули в специални барабани, които се подлагат на високотемпературно изпичане (около 1100 ÷ 1200 градуса). Такъв остър термичен "удар" допринася за ефекта на пиропластиката - експлозивноотделяне на газ (поради водни пари и продукти на термично разлагане на някои компоненти на суровината) последвано от бързо втвърдяване за получаване на силна пореста структура.

На изхода на производствената линия се получават гранули с червено-кафяв или жълтеникаво-червен цвят с външна разтопена кора, която до известна степен предпазва експандираната глина от проникване на влага в нейната пореста структура.

Както можете да видите, при производството на експандирана глина не се използват химически добавки и ако производителят използва наистина висококачествени естествени суровини, без да добавя промишлени отпадъци (например шлака), тогава материалът е абсолютно чист от околната среда гледна точка.

В допълнение, експандираната глина има редица положителни качества:

• Материалът, поради порестата структура, има отлични изолационни качества. Коефициентът на неговата топлопроводимост, в зависимост от сорта, е в диапазона от 0,07 до 0,16 W / m × ° C.
• В същото време материалът има доста висока механична якост - в зависимост от плътността, тя варира от 0,6 до 5,5 MPa.

Експандирана глина по обемна плътност	Експандирана глина от най-висока категория качество		Експандирана глина от първа категория качество
	Степен на сила	Якост на опън, MPa, мин	Степен на сила	Якост на опън, MPa, мин
M250	P35	0.8	P25	0.6
M300	P50	1	P35	0.8
M350	P75	1.5	P50	1
M400	P75	1.8	P50	1.2
M450	P100	2.1	P75	1.5
M500	P125	2.5	P75	1.8
M550	P150	3.3	P100	2.1
M600	P150	3.5	P125	2.5
M700	P200	4.5	P150	3.3
M800	P250	5.5	P200	4.5

М- марка на насипна плътност. Например, M450 съответства на 450 kg/m³

• Експандирана глина е абсолютно незапалимматериал. Когато е изложен на пламък, той не отделя токсични вещества, които могат да навредят на човешкото тяло.
• Материалът не е среда за размножаване на микробиологични форми на живот. В допълнение, експандираната глина се превръща в непреодолима бариера за.
• В допълнение към високите изолационни качества е невъзможно да не се отбележи способността на експандираната глина да абсорбира шума - тя се превръща в отличен звукоизолационен материал.
• Експандираната глина, въпреки факта, че все още абсорбира влагата, абсолютно не подлежи на процеси на гниене.
• Материалът не се страхува от температурни промени в много широк диапазон - изолационните му качества не се променят от това.
• В допълнение към всичко по-горе - материалът значително превъзхожда много съвременни нагреватели по своята цена - той наличен практическивсекисредно аритметичнопотребители.

Експандираната глина се продава в различни форми. По правило в предприятията основният вид произвеждани продукти е едър чакъл с гранули от 20 до 40 мм. При сортиране се отсяват по-малки фракции - така се получава натрошен камък от експандиран глина със зърна от 5 до 10 мм. По-малките отпадъци и разложените гранули се раздробяват, за да се получи експандиран глинен пясък (0 ÷ 5 mm) или пясък и чакълсмес (0 ÷ 10 mm) . Всички тези видове материали обаче намират широко приложение в строителството в един или друг капацитет. Вярно е, че техните физически и експлоатационни характеристики вече се различават донякъде.

Настроики	Чакъл от керамзит 20 ÷ 40 мм	Натрошен камък от експандирана глина 5 ÷ 10 мм	Експандиран глинен пясък или смес от пясък и чакъл 0 ÷ 10 мм
Насипна плътност, kg/m³	240 ÷ 450	400 ÷ 500	500 ÷ 800
Коефициент на топлопроводимост, W/m×°С	0,07 ÷ 0,09	0,09 ÷ 0,11	0,12 ÷ 0,16
Водопоглъщане, % от обема	10 ÷ 15	15 ÷ 20	не повече от 25
Загуба на тегло, %, по време на цикли на замразяване (със стандартен клас устойчивост на замръзване F15)	не повече от 8	не повече от 8	не е регламентирано

Очевидно, колкото по-добра е експандираната глина, толкова по-голяма е нейната фракция, толкова по-ниска е насипната плътност и по-висока е топлоизолационната способност. Въпреки това, използването на големи гранули в някои случаи е просто невъзможно поради особеностите на технологията, подовата настилка - това ще бъде разгледано по-долу.

Понякога можете да намерите твърдения, че експандираната глина създава определен радиационен фон.На това може да се отговори, че ако материалът се произвежда от предприятия със стриктно спазване на GOST, тогава той е абсолютно безопасен и неговата специфична активна ефективност (AEff) трябва да бъде в диапазон от 200 ÷ 240 Bq/kg, с приемлив санитарен стандарт от 370 Bq/kg. Но ако материалът е закупен абсолютно неизвестенпроизход - предпазливостта не пречи. Във всеки случай винаги трябва да попитате продавача коя компания е произвела експандирана глина и дали има необходимия сертификат за качество.

Защо имаме нужда от подови замазки с експандирана глина

Изброените физически качества на експандираната глина я правят понякога незаменим за

• В частното строителство, когато подовете в селска къща са построени директно на земята, този материал изобщо няма конкуренти - той ще ви позволи да повишите нивото до необходимото ниво и да осигурите подходяща топлоизолация от студа, идващ отдолу.
• Същото се прави, ако се изисква изолация на пода, чиято основа е стоманобетонна плоча, под която няма отопляемо помещение.
• Замазката, използваща експандирана глина, се превръща в надеждна звукоизолираща бариера, ако, например, отдолу се намира постоянен източник на шум.
• С големи разлики в нивото на основната повърхност, експандираната глина ви позволява да спестите много от строителни материали - дебелата замазка с експандирана глина е несравнимо по-евтина от чистия бетон. Освен това процесът на подготовка и изливане отнема много по-малко време.
• Поради факта, че материалът е лек, замазката от експандирана глина няма да окаже прекомерно голямо натоварване върху подовата плоча.
• Под такава замазка е напълно възможно да се поставят инженерни и електрически комуникации.
• Много широко използван експандиран глинен бетонзамазки в подреждането на "топли подове". Те стават не само надеждна основа за полагане на контурите на тръби или отоплителни кабели, но и ефективна топлоизолационна подложка, без която повечето подово отопление просто не могат.

Искате ли да изградите "топъл под" в стаята?

Той ще бъде ефективен само ако са изпълнени всички изисквания за топлоизолация на основната му повърхност.

Прочетете повече за технологиите за полагане на подово отопление или прочетете в специалните публикации на нашия портал.

Има няколко недостатъци на замазката от експандирана глина.

• Първата от тях се отнася предимно за тези замазки, които са подредени по класическата "мокра" технология. Въпросът е, че при подреждането на такова покритие нивото на пода се повишава значително - обикновено най-малко 100 мм. Ясно е, че това не е възможно във всички стаи просто поради недостатъчна височина на тавана.

• Вторият недостатък е присъщ на подове с така наречената "суха замазка"с експандирана глина. За съжаление, такива покрития не се различават по водоустойчивост - разлятата вода, ако успее да проникне в дебелината на слоя експандирана глина, няма да излезе сама и за да премахнете този „влажен център“, ще имате да се прибегне до демонтаж.

И сега нека да преминем към разглеждането на основните технологични методи за създаване на подова замазка с експандирана глина със собствените си ръце. Както вече споменахме, има два основни подхода - изливане "мокро" с определени вариации в последователността на работа и засипване "на сухо тежко", последвано от полагане върху листов материал.

Попълване на замазката с експандирана глина "мокър" начин

Този метод е приложим, заедно с голяма височина на изравняване на повърхността, която се изисква да се даде полудопълнителензвуко- и топлоизолационни качества, като в същото време се избягва твърде голямо натоварване на подовата плоча. Също така е идеален за монтиране на изолиран под на земята (при условие, че вече е излята бетонна основа с първичен изолационен слой, който също се използва широко като експандирана глина).

Схематично "мокра" замазка с експандирана глина може да бъде изобразена по следния начин.

1 - подова плоча или груба замазка на земята.

2 - стената на стаята.

3 - хидроизолационен слой. Експандираната глина, както се видя, е доста хигроскопичен материал и за да не абсорбира влагата, идваща от почвената капиляра или под формата на пара от помещенията отдолу, е необходимо да се постави слой хидро-парна бариера.

4 - еластична демпферна лента, която според съвременните технологии се използва с повечето видове замазки. Той компенсира топлинното разширение на получената бетонна плоча, предотвратявайки нейната деформация и разрушаване.

5 - слой от експандирана глина с дебелина най-малко 50 мм, а ако е необходима изолация на пода на първия етаж или в частна къща, тогава минималната дебелина достига 100 мм.

6 - система от маяци, която предопределя нивото на създадения под. Диаграмата не показва ясно, но заедно с маячната система най-често се полага и армировката на горната замазка.

7 - циментово-пясъчна замазка, която ще стане основа за по-нататъшно полагане на финишното покритие или системата за подово отопление.

Сега - конкретно към технологията на полагане на такава замазка.

Подготовка на подовата повърхност

Всяка замазка трябва да се изглади върху внимателно подготвена повърхност. Никакви извинения за факта, че все пак слоевете от експандирана глина и бетон ще скрият всички недостатъци, са абсолютно неоправдани. След това върху готовото подово покритие могат да се появят дефекти на основата, останали в началото на работата.

• На първо място се проверява състоянието на повърхността. Ако на пода има стара замазка, тогава трябва да се уверите, че тя е стабилна, без разслояване, зони на ерозионно разлагане на бетон, неговото разпадане и др. Като цяло, тъй като се планира подът да се изолира с достатъчно дебел слой експандирана глина, най-разумното решение би било да се отървете от старата замазка, като я демонтирате до земята.

Тази работа, разбира се, не е най-приятната и лесна, но, въоръжен с перфоратор, собственикът ще реши няколко проблема наведнъж. Строителните отпадъци се изнасят незабавно, за да не пречат на по-нататъшните операции.

• След цялостно почистване на отломки си струва внимателно да проверите отворената повърхност. Ако върху него има празнини с ширина повече от 1 мм, те трябва да бъдат изрязани за последващо запълване с ремонтна смес. Ако се открият омаслени зони, те се почистват за почистване на цимент.
• След това всички области, изискващи ремонт, се обезпрашават и се третират с грунд за дълбоко проникване, за да се постигне необходимата адхезия с ремонтната смес.

Като него може да се използва обикновен циментово-пясъчен разтвор, но все пак е по-добре да закупите специална едно- или двукомпонентна шпакловка (или уплътнител) на базата на епоксидна смола или полиуретан - и ремонтът ще бъде по-добър, а „кръпките“ ще се втвърди по-бързо и за хидроизолацияремонтиран сайт няма да се притеснявате.

Най-добрият вариант - специални ремонтни пълнители за бетон

Съставът е изпълнен с всички изрязани пукнатини, дупки, изравняване със шпатула под основното ниво на пода.

След изтичане на времето, определено от инструкциите за ремонтния състав за пълна полимеризация, цялата подова повърхност след следващото почистване с отстраняване на прах се препоръчва два пъти. След пълно изсъхване повърхността може да се счита за готова за по-нататъшни етапи на работа.

Побеждаване на "нулево" ниво

Подовата повърхност е подготвена - ремонтирана е, почистена, обезпрашена. Но преди да преминете към по-нататъшни монтажни работи, трябва незабавно да вземете решение за височината на бъдещата замазка. С една дума, необходимо е да се отбие "нулевата" линия, очертаваща нивото, на което ще падне горният слой на създаденото покритие.

Най-лесният начин да направите това е да използвате лазерно ниво - то много бързо и точно ще очертае желаните линии по стените. Изхожда обаче от факта, че тази статия е предназначена за хора, които правят това за първи път и нямат такъв инструмент и едва ли е препоръчително да го купувате за извършване на еднократна работа. По-лесно е да закупите най-простото ниво на водата - точността на маркирането изобщо няма да пострада от това.

Освен това ще ви трябва строително ниво, дълга метална линийка (например правило), молив или маркер и рулетка.

• Като начало, чисто визуално, най-високата точка в стаята е приблизително определена. Допълнителното маркиране ще продължи оттук.
• Много е трудно, а понякога и невъзможно да се извърши точно маркиране с хидравлично ниво точно на повърхността на пода, така че е най-добре да начертаете първата основна линия на удобна височина - можете например да вземете 1500 мм от ниво на основата на пода. На тази височина се прави маркировка на стената с маркер.
• След това, използвайки нивото на водата, тази височина се прехвърля към всички стени по периметъра на стаята.

Свойството на комуникационни съдове, които са колби на хидравлично ниво, позволяват това да се направи с най-голяма точност.

Приблизителна схема за определяне на "нулево" ниво

• Нанесени белези (показан с широки червени стрелки)са свързани с права линия - така се получава референтната линия, която е разположена строго хоризонтално (показана в синьо на диаграмата).
• От тази линия, приблизително на всеки метър, се правят измервания на височината от нивото на подовата повърхност (черна крива линия). Стойностите се прехвърлят на чертежа или дори просто се записват с молив на стената в точката на измерване. (на диаграмата - зелени стрелки със съответните надписи). Такива измервания ще помогнат за точното определяне на най-високата точка в стаята.
• Сега трябва да приложите "нулево" ниво. Да речем, че общата височина на замазката с експандирана глина е планирана да бъде 130 мм ) 100 мм - слой изолация и още 30 мм - самата циментово-пясъчна замазка. В най-високата точка се извършва просто изчисление. Например височината от нивото на пода до основната синя линия е 1500 мм. Това означава, че разстоянието между базовата линия и "нулевото" ниво ще бъде 1500 - 130 = 1370 mm. От изходната линия строго вертикално прави измерване до изчисленото разстояние, се прилага риск. (височината на замазката е показана със синята стрелка )
• Същите маркировки с изчислена височина 1370 mm се правят във всички останали точки на измерване. В резултат на това получаваме верига от марки, след свързване на която по линията на стената ще има идеално точна линия на "нулево" ниво (показана в червено на диаграмата).
• След като линията е изтеглена, струва си да извършите друга важна проверка. Необходимо е да опънете кабела на маркировката, направена през стаята на няколко места, и да проверите височината от него до пода в центъра на стаята. Рядко, но се случва, че в центъра на стаята има „гърбица“ и височината на получената замазка в тази област ще се окаже по-малка от планираната. Ако трябваше да се сблъскате с такова обстоятелство, тогава ще трябва леко да повишите общото нулево ниво до необходимата височина.

Сега можете да преминете към следващите стъпки.

Полагане на изолационния слой и изливане на замазката

Следващата стъпка е хидро - пароизолация на основната подова повърхност. Основната задача, както вече споменахме, е да се предотврати навлизането на влага в слоя от експандирана глина отдолу (капилярна или под формата на водна пара, преминаваща през подовете).

• Ако подът е оборудван в частна къща на земята, тогава не трябва да сте скъперници и да правите висококачествена изолация от ролкови материали като покривен материал. Най-добре е да го поставите по „горещ“ начин върху битумен мастик, като внимателно го залепите върху припокриванията на съседни ленти (най-малко 100 mm). Хидроизолационният слой трябва да се повдигне на стенитениво над планираната замазка.

В случай, че върху бетонна плоча се излива замазка с експандирана глина, тогава такава мярка може да бъде излишна - ще бъде достатъчен плътен полиетиленов филм с дебелина най-малко 200 микрона. Платната се полагат с припокриване от 150 ÷ ​​200 мм едно върху друго и задължително се залепват на тези места с водоустойчива строителна лента. Филмът също трябва да отиде до стените над нивото на бъдещата замазка.

• Ако се планира да се оставят определени комуникации под замазката, тогава те трябва незабавно да бъдат подготвени за това. Кабелите трябва да бъдат скрити в пластмаса, тръбите са херметически увити с пластмасова обвивка.
• Следващата стъпка е да се укрепи амортисьорната лента по периметъра на помещението, която ще поеме топлинните линейни вибрации на замазката.

Придобийте амортисьорна лента по такъв начин, че нейната ширина да е по-голяма от височината на планираната замазка - изпъкналият излишък след приключване на работата ще бъде лесен за отрязване.

Закрепете амортисьорната лента по такъв начин, че ръбът на хидроизолационния филм, който отива върху стените, да е под него (вижте диаграмата по-горе). Можете да го фиксирате по различни начини - върху съществуващия самозалепващ слой или с помощта на парчета тиксо. Основното е да се полага върху всички вертикални повърхности - стени, отвори, ниши, колони и др.

На пода - пластмасово фолио, на стените - демпферна лента

Следващата стъпка, изглежда, трябва да бъде инсталирането на система за маяци. По-нататъшният ход на работа обаче може да се различава малко.

НО.Можете да направите следното.

• За цялото хидроизолираниекспандирана глина се излива върху повърхността на пода (най-добре е да се използва едрозърнест, от 10 ÷ 20 до 20 ÷ 40 mm - запрашава по-малко, а изолационните му качества са по-високи). Слоят за запълване се избира по такъв начин, че да остави място за бетонна замазка отгоре, най-малко 30 мм. При запълване е необходимо експандирана глина да се уплътни, например, като се уплътни с широка пластмасова или дървена гипсова поплавък.

• След това този изолационен слой се излива с течен разтвор на цимент (циментово "мляко") и се оставя за един ден, така че гранулите от експандирана глина да са донякъде свързани един с друг и е възможно да се движат по тях за извършване на последващи операции. Друг вариант е предварително да се „къпе“ експандирана глина в циментово мляко в бетонобъркачка и след това да се постави на пода.
• След като слоят от изолационна засипка от експандирана глина придобие определена якост, е възможно да се постави армировъчната мрежа и да се изложи водачи - маяциза изливане на замазка. Тук трябва да се отбележат няколко важни неща:

- Сериозна грешка правят тези, които полагат подсилващия колан близо до долния слой. Оказва се, че мрежата всъщност не участва много в укрепването на замазката - тя е сякаш "лепкава отдолу и често някои пръти дори не са напълно потопени в разтвора от всички страни. Би било оптимално да го поставите така, че да пада приблизително в центъра на бъдещата бетонна замазка. За да направите това, можете да използвате облицовки, изработени от парчета бетон, керамични плочки и др., Или можете да закупите специални пластмасови стелажи, които ще вдигнат армировката до желаната височина.

- Водачите за маяци най-често се изработват от поцинковани гипсови профили. В нашия случай е просто невъзможно да се приложи технологията за инсталиране на маяци с помощта на регулируеми по височина винтове. Така че, най-добрият вариант би бил да ги фиксирате върху пързалките на хоросан. И тук някои „майстори“, които се стремят да ускорят процеса, правят още една грешка, като използват строителни смеси на основата на гипс. Да, разбира се, те ще се втвърдят и ще фиксират маяка в дадено положение много бързо, но само качеството на замазката ще бъде сериозно засегнато от това.

Факт е, че физическите характеристики на цимента и гипса са много различни по отношение на водопоглъщане, якост, линейно разширение, степен на свиване и т.н. Това означава, че дизайнът на замазката се оказва хетерогенен и тогава няма да е необходимо да се изненадвате, че тонове пукнатини ще вървят по линиите на фаровете. В идеалния случай слайдовете за фиксиране на маяци трябва да бъдат направени от същия разтвор, който ще се излее в замазката. Всичко е наред, можете да изчакате един ден, за да постигнете качествен резултат.

Профил за маяк върху гипсова пързалка - слабо място на замазката

Маяците са поставени стриктно по предварително очертаната "нулева" линия, тяхното хоризонтално положение и местоположение в една и съща равнина се контролира внимателно с помощта на нивото на сградата. Разстоянието между съседните водачи е избрано по такъв начин, че Направилото вървеше свободно по него, с марж от най-малко 200 мм от всяка страна - за напречни движения при нивелиране.

• След като системата от маяци получи достатъчна стабилност, се пристъпва към изливане на замазката. За да направите това, можете да приготвите обикновен циментово-пясъчен разтвор (3: 1), който е желателно да "наторите" със специален пластификатор, продаван в магазин за хардуер, и оптично влакномикро армировка. Ако има финансова възможност, можете да закупите и готов разтвор за замазка с вече балансиран модифициран състав.

• Замазката се излива по обичайния начин - готовият разтвор се полага с лек излишък между водачите. Вземат се мерки, за да се гарантира, че няма въздушни кухини - разпределението се извършва със шпатула или мистрия, като се пробива масата за освобождаване на въздушни мехурчета. Особено внимание на зоните по протежение на фаровете и армировъчните стелажи - разтворът трябва да запълни всички възможни кухини. След това окончателното подравняване на замазката се извършва с правилото според маяците.

• След като замазката е напълно запълнена, тя се оставя да стегне. След това, след 10 ÷ 12 часа, за да се предотврати изсъхване и напукване, е препоръчително да се навлажни с вода и да се покрие напълно с найлоново фолио. Ако е необходимо, овлажняването може да се повтаря периодично.
• След около седмица ще бъде възможно да се движите безстрашно по замазката. В същия период говорителите по-горе горна повърхностръбове на полиетиленово фолио и демпферна лента. Но е твърде рано да започнете по-нататъшни строителни и довършителни работи - пълното узряване на бетона ще дойде само след месец. Вярно е, че ако се използват модифицирани строителни смеси за замазка, тогава периодът може да бъде по-кратък - това трябва да бъде посочено на опаковката на състава.

Б.Вторият метод е малко по-различен. Съгласно тази техника системата от маяци и армировка се монтира веднага, на хидроизолираниповърхност.

• Ще са необходими две публикации, за да се подготви решението:

- На един (например бетонобъркачка) се приготвя гъст разтвор от цимент, пясък и експандирана глина в съотношение 1: 2: 3. В същото време експандираната глина първо се излива във водата, така че да абсорбира необходимото количество влага. След това, по време на смесването, се добавя необходимото количество от останалите компоненти. Съставът трябва да се окаже „стегнат“ - достатъчно пластичен за изравняване, но да не се разпространява при излагане.

- на втория пост (например с помощта на ръчен електрически миксер) се приготвя разтвор за самата подова замазка - циментово-пясък или от готова смес.

• С тази техника се полагат и двете слоевепокритието се извършва на стъпки. Изложено първо бетон-експандирана глинаразтвор на парцел с ширина до 1 м - за да стигнете до правилото.
• След изравняване на този слой, оставяйки приблизително 30 - 40 мм от нивото на маяците, незабавно поставете състава за замазката и го изравнете по водачите. В същото време около 150 не достигат — 200 мм до ръба на първия слой.
• Освен това операцията се повтаря: експандиран бетонен слой - и след това самата замазка.

Честно казано, този подход не изглежда оптимален. Първо, очаквайте голяма печалба сравнено във времетопри първия метод не е необходимо. Второ, необходима е много добра координация на работниците, подготвящи едновременно две различни решения. И трето, изолационните качества на получения "пай" все още ще бъдат сериозно по-ниски от първия вариант.

AT.И накрая, третият начин за запълване на замазката.

При този вариант целият излят слой, от основата до горното ниво на маяците, се състои от бетон-експандиран глинен разтвор. Изглежда, че всичко е просто и удобно, но това не е съвсем вярно.

• Експандираната глина е много по-лека от водата, така че в разтвор винаги ще има тенденция да изплува на повърхността. Това означава, че изравняването на замазката, както при обикновения бетон, е малко вероятно да успее - тя все още ще остане неравна и груба.

• Второ минус. Гранули или частици смачканекспандираната глина, използвана като пълнител, са значително по-ниски от кварцовия пясък по своите якостни свойства. А това означава, че повърхността няма да бъде толкова здрава - ще се характеризира с ронливост и повишено образуване на прах.

До известна степен такъв недостатък може да бъде сведен до минимум чрез смилане на горния слой и импрегнирането му със специални втвърдяващи съединения - а това са допълнителни разходи за материал и труд. Друг вариант е върху тази замазка да се излее слой саморазливна смес, което също ще изисква допълнителни разходи.

За полагане на керамични плочки - това е много добър вариант